Чеснок входит в число популярных культур, выращиваемых на загородных участках. Это неудивительно, учитывая его пользу для здоровья человека и мировую популярность в качестве приправы. Каждый садовод мечтает о хорошем урожае чеснока, но далеко не всегда его получает. Самый логичный способ решить эту проблему — своевременно удобрять грядки веществами, которые помогут растениям стать сильнее и крупнее. Но здесь очень важно соблюдать дозировку, количество подкормок и время их внесения. К тому же, чеснок может быть озимый и яровой, а в их удобрении есть свои особенности. Это тоже в своём роде наука, и её необходимо постичь.

Зачем удобрять

Учитывая, что озимый чеснок высаживают ещё осенью, в это время ему требуется подкорм для обеспечения на зиму запасом всех необходимых веществ. А весной, после пережитого холодного сезона, растениям тем более необходима витаминная помощь, чтобы в течение ближайших нескольких месяцев выдать отличный урожай. Таким образом, внесение удобрений даёт возможность культуре легче пережить холодную зиму, зарядиться энергией ранней весной, чтобы затем все свои силы бросить на формирование урожая. Летом, когда начинают формироваться луковицы, растению как никогда необходима очередная подкормка, иначе хорошего урожая не видать. Ведь вовремя подкормленный чеснок получает весь необходимый запас питательных веществ и становится более устойчив к болезням.

Обновление сортов картофеля необходимо проводить через каждые 5-6 лет. Ведь из года в год урожай картофеля уменьшается, клубни начинают плохо храниться, снижается восприимчивость к заболеваниям, да и качественные характеристики меняются не в лучшую сторону. Обновление можно проводить самостоятельно, не затрачивая огромные деньги на приобретение нового семенного картофеля.

Существует пять проверенных способов, каждый из которых вы можете применить на своем дачном участке или огороде.

Способ 1. Выращивание посадочного картофеля из семян

Семенной способ выращивания картофеля редко кто использует. Некоторые вообще забыли, что у этой овощной культуры есть семена. А ведь на многих кустах картофеля после цветения образуются маленькие зеленые шарики, похожие на неспелые помидоры. В них и находятся семена картофеля. С их помощью можно вырастить посадочный картофель.

Для начала плоды необходимо собрать в тканевый мешочек и подвесить в хорошо освещенном и теплом помещении до их полного созревания. Когда плоды станут светло-зелеными и более мягкими, можно выбрать из них семена, тщательно их промыть и оставить для просушки. Кстати, можно без лишних хлопот приобрести любые семена в специализированных магазинах, только обязательно чистый сорт, а не гибридный.

У этого способа есть много плюсов:

• Недорогая цена семян.
• Всхожесть семян сохраняется продолжительное время (около 10 лет) и не требуются специальные условия хранения.
• Семенной картофель устойчив к различным заболеваниям.

Конечно, на выращивание мини-клубней придется потратить много сил и терпения, но результат того стоит. Этот непростой процесс выращивания картофеля вознаградит вас отличным посадочным материалом на несколько сезонов вперед.

Способ 2. Выращивание мини-клубней картофеля из крупного клубня

В основе этого способа — клонировании картофельных клубней. Клетки выращенного картофеля используют для образования нового растения. Для этого «научного эксперимента» понадобятся большие картофельные клубни, из которых мы будем выращивать маленькие. Их необходимо отобрать весной и опустить на все лето в прохладный подвал или погреб.

На протяжении всего летнего сезона клубням нужна высокая влажность воздуха, опрыскивания и невысокая температура в помещении. Примерно к октябрю-ноябрю на картофельных клубнях будет образована крепкая корневая система с мелкими картофелинками. Это отличный посадочный материал, который защищен от всех болезней.

Все мини-клубни нужно собрать, хорошо просушить и хранить до следующего посадочного сезона. Уже в следующем году вы получите отличный урожай супер суперэлиты.

Способ 3. Выращивание мини-клубней картофеля из черенков

Можно попробовать обновить сорта способом черенкования. Для этого нужно выбрать самый крепкий и здоровый картофельный куст во время его летнего активного роста и развития, пометить его на грядке и дождаться конца цветения.

После этого берем необходимое количество веточек с куста и разрезаем их на небольшие черенки (не более 4 сантиметров в длину). На каждом таком черенке должен остаться хотя бы один лист. Для черенков используются только средние части веточек ботвы. Подготовленные черенки необходимо вымочить в слабом марганцовом растворе (примерно 4 часа).

Участок для высадки черенков нужно выбрать в затененном месте, без прямого солнечного света. Высаживать картофельные черенки рекомендуется в хмурый пасмурный день или после захода солнца. Почву на грядках нужно предварительно вспушить и увлажнить. Расстояние между грядками должно быть не менее 20 сантиметров, а между растениями – примерно 3 сантиметра.

Очень важно при посадке черенков присыпать их грунтом так, чтобы картофельный листок тоже был присыпан землей (приблизительно на 60-70 процентов). Он должен находиться в вертикальном положении.

Сразу после посадки на грядки выкладывается мульчирующий слой и проводится обильный полив. Через 15-20 дней ботва пожелтеет и засохнет, а в почве начнется образование мини-клубня. Все необходимые питательные вещества для своего развития клубень получит из листьев. Пройдет еще две недели, и можно будет уже выкапывать черенки с подросшими клубнями.

Выращенные таким способом мини-клубни нужно подвергнуть дезинфицирующей обработке (в слабом марганцовом растворе), хорошенько просушить на солнце и сложить для хранения в мешочки из натуральной ткани. До следующего посадочного сезона они отлично сохранятся.

Способ 4. Выращивание семенного картофеля из верхушек клубней

Этот способ такой же несложный, как и предыдущий. Теперь будут использоваться верхушки картофельных клубней. Самые крупные картофелины лучших сортов отбираются во время сбора урожая (в конце лета – в начале осени) и откладываются отдельно от других для хранения и проращивания до весны.

Весной все эти клубни подвергаются обрезанию – верхние части вместе с ростками срезают примерно на одну третью часть. Все эти обрезанные части раскладывают в древесных опилках, обильно опрыскивают водой и оставляют до проращивания. Оставшиеся части клубней можно использовать для посадки в грунт стандартным способом.

Примерно через три недели картофельные верхушки прорастут и укоренятся. Это значит, что они готовы к посадке в открытые грядки. Высаживают клубни на расстоянии не менее тридцати сантиметров друг от друга на глубине около пяти сантиметров.

Способ 5. Выращивание семенного картофеля из ростков

Если хотите обновить сорт очень быстро, за короткое время, тогда этот способ – самый подходящий. Из одного картофельного клубня этим способом можно вырастить сразу более сорока кустов.

Присмотритесь внимательно к пророщенным клубням картофеля. Они отличаются друг от друга ростками. Одни ростки крепкие и сочные (зеленого цвета), а другие – бледного оттенка и полувялые. А это потому, что первые росли на свету (световые), а вторые – в тени (теневые). Для посадки можно использовать оба вида ростков. Их высаживают либо сразу в землю на грядках, либо в индивидуальные горшочки.

Ростки, выросшие на свету, должны высаживаться вместе с зачаточными корнями и только по одному. Ростки, образованные в тени, придется разрезать на небольшие части, на каждой из которых должна быть почка. Оба вида ростков покрывают грунтом приблизительно на две трети.

Большое значения для выращивания растений этим способом имеет качественный грунт. В нем должно содержаться все необходимое количество питательных веществ, поэтому без подкормок не обойтись. Удобрения вносят один раз в неделю. Желательно подкармливать картофель поочередно: одну неделю – травяным или зольным настоем, а другую – настоем биогумуса.

Во время уборки урожая картофеля, выращенного из ростков, выберите самые лучшие клубни и оставьте их для следующей посадки.

Отбор посадочного материала на следующий год рекомендуется проводить тщательно. Подмечайте и оставляйте метки возле самых крепких и самых здоровых картофельных кустов в течение всего летнего сезона. При уборке урожая нужно оставлять с таких кустов не только крупные экземпляры, но и даже самые маленькие картофелины. Тогда обновлять сорта потребуется только через 6-7 лет. Избавьтесь от традиции – оставлять на посадку только картофельные клубни самого маленького размера. При таком посадочном материале обновлять сорта картофеля потребуется через каждые 2-3 года.

Способы хранения чеснока и лука.

Пожелтения листьев помидор вряд ли удается избежать хоть одному огороднику. Это и не странно – у помидор желтеют листья по совершенно разным причинам: и от нехватки элементов питания, и от болезней, вредителей, от избытка или недостачи влаги, солнечного света… Вариантов, почему желтеют листья у помидор, множество, а решение одно – обращать внимание на особенности пожелтения, закатывать рукава и спасать растение. Итак, давайте разбираться.

Почему желтеют листья у помидор: основные причины

- естественный биологический процесс

- болезни и вредители помидор

- недостаток или избыток влаги, света

- проблемы с корневой системой

- недостаток или избыток питательных элементов

Пожелтение листьев помидор как естественный биологический процесс

При пересадке рассады на постоянное место жительства часто бывает, что у помидор желтеют нижние листья. И это – нормально. Это адаптация растения к новым условиям. Пересадка для растения – стресс, и страдают, в первую очередь, нижние листья от сбоя в системе снабжения питательными веществами. Главная задача для растения – сохранить жизнеспособную верхушку, а нижними листиками рассада жертвует.

Если в этом случае у помидор опадают нижние листья – растение справилось само, если нет – аккуратно удалите пожелтевшие лисья, направив питание к молодым частям растения и пасынкам. Такая мера поможет растениям проветриваться и снизить риск заболеваний.

Пожелтение листьев помидор от болезней и вредителей Медведка - серьезный вредитель огородных растений

Пятна на листьях помидор иногда указывают на болезнь – фитофтороз, мозаика, фузариоз и множество других заболеваний. Больные листья – лишь верхушка айсберга, небольшой тревожный симптом. Если Вы убеждены, что у помидор желтеют листья именно из-за болезней, придется использовать специальные препараты типа ХОМ, Микосан, Фитоспорин, Пентафаг, Татту, бордосскую жидкость и пр.. Более подробно о болезнях помидор и их лечении читайте в отдельной статье «Болезни помидор».

Вредители также могут стать причиной пожелтения, увядания листьев помидор. Так, проволочник, медведка и прочие насекомые не прочь полакомиться корешками томатов, да и тля на помидорах – явление нередкое. Но останавливаться на вредителях мы сейчас не будем – это, все же, отдельная тема.

Пожелтение листьев помидор от недостатка или избытка влаги

С недостатком влаги все понятно – растение пытается предотвратить испарение влаги, поэтомулистья помидор скручиваются и могут пожелтеть. Однако есть и другая сторона полива. Если поливать помидоры чрезмерно, зеленая масса активно пойдет в рост, высасывая из земли весь азот, и лишая этого ценнейшего элемента последующие фазы развития – завязывание и формирование плодов. И, конечно же, недостаток азота ведет к пожелтению листьев помидор. Поэтому так важно сочетать полив с подкормкой томатов.

При слишком густых посадках возможно пожелтение листьев помидор от недостатка света (главным образом – нижних листев, куда свет проникает хуже всего).

Пожелтение помидор от проблем с корневой системой

Если вы заметили, что у помидор желтеют нижние листья, - возможно, есть проблема с корнями. Слабые корни – слабое питание растений, отсюда и дефицит минералов, влияющий на окрас листьев томатов.

Проблемы с корнями помидор могут возникнуть:

- в результате повреждения упомянутыми насекомыми-вредителями

- механические повреждения – при неаккуратной высадке рассады, рыхлении почвы, выдергивании сорняков. Здесь поможет только время, пока не отрастут здоровые придаточные корни и не восстановиться полноценное питание.

- плохая рассада. Переросшая, толстая рассада, или маленькая емкость для ее выращивания являются частой причиной слабых корней, спутавшихся в плотный ком. Такая рассада долго приживается на новом месте, поскольку все системы растения налаживают работу в новом режиме. В таком случае хорошо использовать стимуляторы корнеобразования типа Корневина согласно инструкции.

Еще такую рассаду помидор можно быстро привести в чувство опрыскиванием слабой внекорневой подкормкой нитратов или фосфатов. Делать это можно хоть каждый день, пока молодые растение снова не станут зелеными и сочными.

Пожелтение листьев помидор от недостатка или избытка питательных веществ

Одна из главных причин, почему желтеют листья у помидор, - недостаток (реже – избыток) питательных веществ. «Симптомы» недостачи разных элементов проявляются по-разному, но не биологу, а обычному огороднику, на глаз отличить их достаточно сложно – на листьях помидор появляются желтые или коричневые пятна, листья помидор вянут, закручиваются… Чтобы облегчить диагностику, обращайте внимание, где именно проявляется болезнь: на нижних листьях или на верхних.

Если у томатов желтеют нижние листья, с большой долей вероятности это:

Нехватка азота у помидор

При азотном голодании у помидор все становится невзрачным, мелким, бледным: листья помидор белеют или желтеют (хлороз) , мельчают, листовые жилки могут приобрести голубовато-красный оттенок. В целом растение выглядит слабым, безжизненным. Опасна нехватка азота для помидор не только во время наращивания зеленой массы, но и в период формирования плодов – плоды вырастают мелкими, деревянистыми, быстро созревают.

В случае нехватки азота томаты нужно срочно подкормить азотными удобрениями. Это может быть мочевина (столовая ложка на 10 литров воды), коровяк (1 л коровяка на ведро воды), птичий помет (0,5 л на ведро воды) с добавлением древесной золы. Чахлые, тонкие, сильно вытянувшиеся растения томатов можно взбодрить внекорневыми подкормками (опрыскивание) теми же препаратами, но более слабой концентрации.

Избыток азота также губителен для растений: томат жиреет, набирает зеленую массу, плодообразование и созревание замедляется, на листьях помидор появляются некрозы – желтые и коричневые пятна, со временем отмирающие. При этом листья помидор скручиваются, а стебли сильно ветвлятся. Избавиться от избытка азота можно сильным промыванием грунта.

Нехватка фосфора у помидор

Фосфор обеспечивает стойкость томатов к холоду и болезням, отвечает за обеспечение растения энергией, развитие корневой системы. При недостатке фосфора листья помидор становятся мелкими, их края загибаются, нижняя часть листа и стебли приобретают фиолетовый оттенок, верхняя часть листа – темно-зеленій. Если не внести фосфорные удобрения, листья помидор усыхают вследствие некроза и опадают, молодые листья отрастают мелкими, прижатыми к стеблю. Также при недостатке фосфора у помидор на корнях появляется «ржавый» налет, плоды созревают бронзовыми и очень медленно.

Такой томат нужно обязательно подкормить фосфоросодержащими удобрениями согласно инструкции.

Нехватка калия у помидор

Калий отвечает за формирование стеблей и завязей помидор, обновление клеток, играет решающую роль при созревании плодов. При нехватке калия помидоры созревают неравномерно, пятнами, внутри помидор видны темные полосы; нижние листья по краю усыхают (так называемый ожог листьев), а новые отрастают толстенькими, мелкими, покрученными, стебли древесневеют, становятся не сочными, одревесневевшими. При нехватке калия вначале лист становится темно зеленым, затем появляются коричневые пятна на листьях помидор по краям, со временем образуя сплошную каемку. Со временем желтые пятна на листьях помидор распространяются к средине листа, он заворачивается вовнутрь.

Для восполнения недостачи калия помидоры можно обрабатывають гуматом калия, сульфатом калия, монофосфатом калия (до периода плодоношения можно и хлористым калием).

Недостаток цинка у помидор

Недостаток цинка, отвечающего за синтез витаминов и фосфорный обмен, у проявляется в видебурых, сероватых пятен неправильной формы на старых листьях помидор, которые со временем отмирают. Если не восполнить недостаток этого элемента, мелкие желтые пятна возникнут и на молодых листочках. Бурые и коричневые пятна на листьях помидор могут указывать на нехватку цинка

Недостаток магния у помидор

Магний играет ключевую роль в образовании хлорофилла, его недостача остро проявляется во время плодоношения. При недостаче магния у помидор закручиваются листики вовнутрь, желтеют листья помидор между жилками. Старые листья покрываются коричневыми или серыми пятнами, со временем отсыхают и опадают. При недостатке магния плоды томатов созревают преждевременно, достаточно мелкими.

Справиться с проблемой поможет опрыскивание куста слабым раствором нитрата магния.

Если у помидор желтеют верхние, молодые листья, то это может быть:

Нехватка кальция у помидор

При нехватке кальция верхушки верхних листьев помидор может поражать вершинная гниль – их кончики становятся будто опаленными. При этом старые листы, наоборот, - темнеют. Поражает вершинная гниль соцветия, плоды.

Нехватка бора у помидор

Такой, казалось бы, экзотический элемент как бор отвечает за оплодотворение и опыление томатов. При нехватке бора у томатов отмирают точки роста, растение начинает куститься, верхние листья светлеют, сворачиваются, цвет опадает.

Помочь беде можно опрыскиванием куста раствором борной кислоты.

Недостаток серы у помидор

Симптомы нехватки серы у томатов почти такие же, как и при недостаче азота, с той существенной разницей, что желтеют вначале не нижние, а верхние листья помидор. Листья становятся тонкими, ломкими, рост растения замедляется, наблюдаются желтые или белые листья на помидорах, со временем могут покраснеть.

Довольно редко встречается недостаток железа, хлора и марганца у томатов.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы садовых участков – без пожелтений и некрозов вянут листья у помидоров. Почему скручиваются листья у помидоров без видимых повреждений? Во-первых, из-за внезапных перепадов температур. Во-вторых, из-за сильной жары: растение пытается уменьшить площадь листа, соответственно – площадь испарения влаги. В-третьих, листья помидор скручиваются при одновременном удалении большого количества пасынков в нижних листьях. В таких случаях закручивание листьев помидор не должно особо тревожить огородников.

Мы рассмотрели основные проблемы, вызывающие пожелтение листьев у помидор. Чаще всего это случается от нехватки тех или иных минеральных веществ, но определить в домашних условиях, чего именно не хватает томатам, довольно сложно. Поэтому главная рекомендация для получения хорошего урожая будет такова: используйте комплексные минеральные удобрения, предназначенные именно для томатов.

На любом приусадебном участке можно увидеть малину. И это понятно. Ведь она неприхотлива к погодным условиям и хорошо переносит зиму, ее не нужно каждый год пересаживать. Необходимо соблюдать минимальные правила ухода, чтобы получить красивый и богатый урожай. Малина хорошо реагирует на своевременную и правильную подкормку. От этого будет зависеть развитие куста и его плодоношение.

Внешние признаки отсутствия питательных веществ

По внешнему виду куста можно определить, какого удобрения для малины не хватает, а каких питательных веществ очень много:

• маленькие листы желтого цвета. Если на кусте малины листья перестали расти и имеют желтую окраску, то это свидетельствует об отсутствии азота;
• крупные листья темно-зеленого цвета. Активный рост куста и листьев наблюдается в случае избытка азота в грунте. В результате ягоды малины могут осыпаться, так и не созрев. А следующие плодоношения будут незначительными;
• листья имеют бурый окрас. Если листья приобрели бурый цвет, как будто их обожгли, причиной является нехватка калия. Отсутствие этого элемента ослабляет растение, оно плохо выдерживает морозы;
• слабые побеги. При слабых и тонких побегах растению не хватает фосфора;
• плохой рост и желтые листья. Слабое развитие растения и пожелтевшие листья от центра к краям свидетельствуют о недостатке магния;
• желтые листы с зелеными прожилками. Это состояние характеризуется при отсутствии железа.

Определив по внешним признакам, каких веществ не хватает растению, необходимо правильно его подкормить.

Удобрения на минеральной основе

Преимуществом внесения удобрений на минеральной основе является наличие в их составе большого количества микроэлементов. Наиболее благоприятное время для подкормки – это весна. В этот период растениям необходимы азот, калийные соли и суперфосфаты. Действие суперфосфата и калийной соли направлено на повышение урожайности малины.

Аналогом калийных удобрений может служить древесная зола. Она содержит много питательных микроэлементов, которые благоприятно сказываются на росте малины. Ее можно использовать как в сухом виде, так и в качестве раствора. На 1 м2 площади грунта понадобится 150 г золы.

Азотные вещества тоже применяются в весенний период. Большой популярностью среди садоводов и огородников пользуется следующая смесь: необходимо смешать 10 г аммиачной селитры и 8 г мочевины. Это количество рассчитано из нормы на 1 м2 грунта.

Фосфор очень редко применяется в качестве удобрений для малины. При необходимости его следует добавлять в грунт либо в зиму, либо ранней весной.

Хорошим вариантом считается применение комплексных удобрений. Например, необходимо взять аммиачную селитру (30 г), суперфосфат (60 г), калийную соль (40 г). Все составляющие хорошо перемешать. В грунт такой комплекс можно вносить в два приема (весной 2/3 части и в июне 1/3 часть) или за один.

При посадке растения рекомендуется насыпать в яму удобрение, в состав которого входит сернистый калий (80 г), суперфосфат (200 г), перегной (8 кг). Если нет суперфосфата или сернистого калия, то взамен можно использовать 0,5 кг древесной золы.

После внесения удобрения его следует перемешать с землей, а затем высаживать саженец.

В период активного плодоношения применяется готовый комплекс Идеал, который можно купить в магазине. На 10 л воды понадобится 3 ст. ложки раствора. Им поливают грунт возле растений. На 1 м2 расходуется 7 л разведенного состава.

Норму подкормки рекомендуется регулярно менять в зависимости от качества куста и плодоношения. Здоровый куст должен иметь толстые побеги высотой под два метра и 1,1,2 кг ягод с одного куста. Если такая закономерность соблюдается, то уход за растением выполнен правильно, и менять количество и вид удобрений не стоит. Если кусты большие, а ягод практически нет, следует увеличить концентрацию микроэлементов.

Органические удобрения

Для малины органические удобрения так же важны, как и минеральные. Растения дают хорошую реакцию на внесение в грунт перепревшего навоза. Чаще всего его применяют в осенний и весенний период в количестве 6 кг на 1 м2. Если в хозяйстве есть навоз, но он не перепрел, то добавлять его лучше осенью. Благодаря этому он быстрее перепреет и отдаст больше питательных веществ растениям. К тому при сильных морозах он сможет согреть корневую систему малины.

Не менее востребованным является птичий помет, а особенно куриный. Оптимальные результаты можно получить, если развести его водой и настоять несколько дней. Вносить в грунт рекомендуется в осенние месяцы.

Удобрять малину также можно с помощью компоста. По свойствам он очень похож на навоз. Для внесения качественного компоста необходимо смешать птичий помет, навоз, листву, торф, траву с огорода.

Такую органическую массу обычно заготавливают к ноябрю, за зимний период она перегниет и насытится необходимыми микроэлементами: азотом, фосфором, калием.

Приготовленное средство раскладывается под саженец растения. Нормируемая доза должна составлять 10 кг на 1 м2 грунта.

Полезными для роста малины будут смеси на органической и минеральной основе. Например, можно приготовить такую смесь: смешать 1,5 кг навоза, по 3 г азота и калия, 2 г фосфора. Тщательно все перемешать. Эта дозировка рассчитана исходя из нормы на 1 м2 почвы.

Если почвы плотные, то можно добавить в них торф. Несмотря на то что в нем содержится мало полезных элементов, он помогает улучшить состояние грунта, делая его структуру более рыхлой. Не существует особых рекомендаций по срокам внесения торфа в грунт. Это можно делать в любое время года.

Своевременное внесение в грунт необходимых элементов позволит повысить урожайность и качество ягод малины. Выполнять подкормку необходимо как минеральными, так и органическими удобрениями.

Как вырастить большой красивый букет первоцветов в одном горшке? Используйте проверенную схему размещения луковиц, ведь именно от нее зависит красота вашего цветника.

Хвойные растения

https://youtu.be/ZgQB-ihHQwA

Большинство сортов клубники (садовой земляники) размножаются вегетативно – усами, реже делением куста. Но наступает момент, когда эти способы размножения становятся малоэффективными. Вместе с вегетативным посадочным материалом передаются молодому растению и накопленные болезни, соплодия клубники мельчают, изменяются (и не в лучшую сторону) вкусовые качества ягод. Выходом из создавшегося положения становится приобретение здорового посадочного материала. Это могут быть рассада из питомника или семенное размножение. Однако и купленная рассада клубники не всегда оправдывает наши ожидания.

Если клубника запущена (сильно поражена грибковыми, бактериальными и вирусными заболеваниями), то лучший выход из создавшегося положения – переход на альтернативное размножение семенами и для 100% уверенности, что это именно выбранный вами сорт клубники, подготовить семена к посеву и вырастить рассаду можно самостоятельно. Работа очень увлекательная и уже в первое полугодие наградит вас необычайно вкусными ягодами.

Замечание. В этой статье, клубникой мы называем землянику садовую, или землянику крупноплодную, что не совсем верно с ботанической точки зрения, но повсеместно принято в быту.

Рассада клубники.

Пошаговая технология выращивания рассады клубники из семян

Покупка семян клубники

Семена можно приобрести в специализированном магазине. Покупать лучше семена, лежкость которых превышает 12-месячный срок. Для начинающих садоводов более приемлемыми являются сорта мелкой ремонтантной безусой клубники: Али-Баба, барон Солимахер, альпийская. У них высокая всхожесть и энергия прорастания, что облегчает уход, особенно при получении всходов и пикировке.

Из других сортов способных через 3-4 месяца сформировать при высадке на постоянку первый урожай ягод можно использовать сорта Королева Елизавета, Александрия, Московский дебют, Всемирный дебют, Пикник, Темптейшен и другие.

Как-то довелось быть свидетелем диалога двух дачниц. «У меня на ягодной плантации такие шикарные кусты, – хвалилась одна. – Прямо не кусты, а целая роща! Вот только ягод мало дают. Сорта, что ли, плохие». «Скорее всего, – согласилась ее «коллега». – У меня та же история – растут прекрасно, а урожая – один пшик».

И таких историй можно услышать тысячи. Однако дело тут вовсе не в сортах. Хотя бывают, конечно, не очень урожайные экземпляры, но не до такой же степени, чтобы «один пшик». Проблема в другом – за растениями неправильно ухаживают.

Поэтому давайте разложим эту проблему по пунктам и определим, как исправить ситуацию.

1. Проредите куст. Крыжовник – растение светолюбивое. А еще он любит разрастаться. В итоге сам себе создает проблему – одни ветки затеняют другие, и урожай резко падает. Поэтому в текущем году у старого растения важно отрезать все лишнее.

Для начала удаляют побеги, которые практически лежат на земле, поломанные, переплетающиеся, очень тонкие и больные. У оставшихся стеблей обрезают верхушки – до первой сильной боковой веточки. Делают это до распускания почек.

Летом, сразу после уборки урожая, проводят вторую обрезку – удаляют старые ветви, на которых ягод либо не было совсем, либо очень мало. Из побегов, выросших в основании куста, оставляют 4–5 самых сильных, а остальные вырезают, чтобы не загущали растение. Концы, пораженные мучнистой росой, срезают до здоровой почки.

И на будущее. Каждое лето, в конце июля – начале августа, надо проводить прищипку однолетних приростов. Эта простая операция существенно увеличивает урожай, и ягоды становятся крупнее!

2. Накормите его. Крыжовник – мужского рода и, как любой мужик, он любит хорошо покушать. За лето его надо покормить 5 раз.

Первый – как только начнут распускаться листочки: 1 ст. ложка мочевины и 2 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды. Норма – 2 ведра на куст.

Второй – в самом начале цветения: 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст. Но перед тем как полить крыжовник этим удобрением, под него надо равномерно рассыпать 1–1,5 стакана золы.

Третий – когда завязываются ягоды: 1 ст. ложка нитрофоски и 2 ст. ложки гумата калия на 10 л воды. Норма – 3 ведра на куст.

Четвертый – в конце сентября – начале октября: 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия. Эти удобрения смешивают, равномерно рассыпают под кустом и поливают.

Пятый – в конце октября: 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.

3. Напоите. Крыжовник устойчив к засухе, за сезон ему достаточно всего два полива: в конце мая и конце июня.

4. И подселите соседей. Многие сорта крыжовника обладают частичной самоплодностью. То есть сами по себе они завязывают примерно половину ягод от возможного количества. Но если к ним подсадить другие сорта, хотя бы еще парочку, то урожай возрастает в два раза!
Алексей ВОЛОДИХИН, агроном

Новый способ выращивания рассады. Хочу передать вам оригинальный способ выращивания рассады. Нет ни грязи, ни забот по поливу (по крайней мере первое время). Берете пластмассовую бутылку. Только обязательно прозрачную (не голубую, не зеленоватую) разрезаете пополам вдоль (по длине). На половинку укладываете 6-8 слоев туалетной бумаги. Затем сверху ее надо хорошо намочить, но чтобы воды не было (перевернули лишняя стечет-бумага никуда не денется) Сверху укладываете семена, как-будто сажаете. Ложечкой мало прижали, чтобы плотно соприкасалось. Сверху на бутылку надеваете обычный целлофановый пакет и завязываете на конце. У вас должен получится своеобразный парничок. И все. В таком виде они могут и две и три недели находиться (сколько вам надо) Листья только два отрастут и все, но корень будет усиленно развиваться. Поливать не надо, конденсат будет постоянно возвращаться на старое место. Когда надо пересадите в землю. Очень хорошо таким образом выращивать такие семена как петунии, земляники, которые сложно вырастить. Но я посадила все. Посадила даже капусту, которая при обычном способе вытягивается. Помидоры, кабачки и т.д. Например кабачки "Русский размер" в прошлом году я посадила, они у меня почему-то не взошли. А в этом году несмотря на то, что семена очень толстые и казалось бы сложно проклюнуться вот так. Они пустили у меня целые ветви корней, а листиков всего два. Потом рассада, посаженная таким образом перегоняет ту, что садим обычно, так как у нее уже большие корни, которые только зацепившись начинают пускать листву. А обычная рассада сначала усиленно пускает корни, а потом все остальное.

Наряду с готовыми подкормками, многие дачники готовят и используют удобрение для клубники народным способом. Уже давно известно, какую роль для растений играет органический материал, для этого широко используются удобрения для клубники куриный помёт, навозный перегной, торф, настои трав и даже пищевых отходов.

1. Удобрения для клубники куриный помет, хороши тем что содержат высокий процент азота, без которого ягода не способна произвести крупных, сочных и сладких плодов. Используется куриный помёт в качестве подкормки в жидком виде. Стандартный расчёт 1 литр птичьего помёта на 10 литров воды, чтобы не сжечь растение приготовленный раствор должен простоять около трёх дней.

2. Интересен и ещё один народный метод подкормки, это удобрения клубники кисломолочными продуктами, например сывороткой. Известно что молоко содержит минералы, азот, кальций, серу, фосфор, более 19 важных аминокислот. Для клубники слабокислая почва, самая благотворная среда для развития и плодоношения. В этом плане удобрения клубники кисломолочными продуктами хорошее решение сделать почву именно такой. Рекомендуется использовать кисломолочные продукты вкупе с золой, навозом и перегноем. Если сделать опрыскивание разбавленным молоком, можно надолго забыть о некоторых насекомых-вредителях, таких как тля и клещ.

3. Удобрения для клубники из хлеба очень хорошо влияют на развитие растения, по опыту дачников, уже доказано, что ягода очень хорошо отзывается на подкормку из дрожжей. Удобрения для клубники из хлеба готовятся очень просто, засушенный хлеб вымачивается в воде до брожения, созревание наступает приблизительно через 6-10 дней. Полученный раствор разводится водой в соотношении 1:10. Дрожжи создают благоприятные условия для роста клубники, благодаря дрожжевому грибку почва подкисляется, ягода получает необходимое питание, таким образом хлебная подкормка действует, как удобрение для клубники для крупных ягод.

4. Для многих дачников крапива считается травой-сорняком, однако они научились использовать её в качестве хорошего удобрения. Как оказалось, удобрение для клубники крапива, настоящий целебный эликсир для ягод. Готовится подкормка так же просто, необходимо собрать побольше кустов крапивы поместить в ёмкость залить водой, если есть возможность дождевой, затем придавить крапиву каким-нибудь грузом и накрыть ёмкость сеткой. Два раза в день крапивный настой следует очень хорошо перемешивать. Перед тем как начать внекорневую подкормку, раствор разводится водой из расчёта 1:20. Удобрение для клубники крапива содержит в легкоусвояемой форме калий и азот, в почве после полива появляется большое количество дождевых червей.

Торфяные таблетки - доказавшая себя технология, разработанная по принципу "контейнер и средство, два в одном”. Таблетки используются растениеводами во всем мире и находят самое разнообразное применение. Это чистая и экономически эффективная среда для укоренения, хорошо подходящая для размножения самых разных культур, на 100% разлагаются в почве. Продукт выпускается в соответствии с Европейским и Северо-Американским стандартами и для удовлетворения нужд практически любого потребителя. 

За 10 лет торфяные таблетки приобрели отличную репутацию самой высококачественной, удобной в применении и экологически чистой продукции.

Преимущества:
100% растворяется под влиянием почвенной среды;
уменьшает стресс растения при пересаживании;
с рассады Вы получете очень высококачественные растения (экзотические или балконные цветы);
изготовленно на 30% с кокосовых волокон, а эти кокосовые волокна обеспечивают хорошую аэрацию и контроль pH в почвы.
Главным их преимуществом является ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

Торфяные разбухающие таблетки являются отличным средством для того, чтобы из семечка вырастить молодое и крепкое укорененное растение.

Сухие таблетки надо залить теплой водой, при этом таблетка увеличивается в высоту в 7 раз, сохраняя первоначальный диаметр, превращаясь в торфяной цилиндрик. Через 5 минут излишки воды слить, увеличить в верхней части углубление, поместить туда черенок и слегка уплотнить. Поливать по мере высыхания таблетки. Желательно лист с таблеткой содержать в парничке или в кассете для рассады.

Преимуществом использования торфяных таблеток является то, что растение помещается вместе с таблеткой прямо в почву. Таким образом, корневая система остается не поврежденной, и растение продолжает рост и развитие.

выкапываем гладиолусы

Ранняя посадка чеснока