Приглашаю в Музыкальную Ретро Гостиную (Хиты и записи 1958 года)

klassika

Медовик - тающий во рту

Говорят очень вкусный тортик получается.Надо попробовать испечь.Я люблю печь быстрые вообще то тортики.а в этом рецепте. тесто должно стоять двое суток.Может быть из-за этого он получается тающий во рту.Будем пробовать.

 

Читать далее...

Веселые тапочки для детей.

http://woman7.ru/rukol/vjazanie-deti/8-kind/95-tapki-deti-2011.html

вязаные тапочки крючком

Просто мгновенно исчезающие слойки с творогом и клубникой

Вкусные и просто тающие во рту слоечки.Готовятся быстро и так же быстро исчезают.

Читать далее...

Масса из сухофруктов, орехов и меда для укрепления сердца

 

Рекомендуется людям с заболеванием сердца, а также всем, кому за пятьдесят. Употреблять по 1 столовой ложке в день за завтраком.

Читать далее...

Редька с медом от кашля

 

Мы часто злоупотребляем таблетками, совершенно забывая про щедрую «природную аптеку».

Читать далее...

Настойка из калины с добавлением облепихи

 

Наверное, это единственная настойка, которая будет полезна язвенникам, поскольку и ягоды облепихи, и ягодыкалины способствуют излечению этого заболевания. Более того, пару рюмок этого напитка за ужином будут способствовать профилактике простудных и гриппозных заболеваний.

Читать далее...

Накидка из тонкого мохера

Салфетка с цветочным краем

Глазурь для торта

 

 

  
Сегодня в моде строгие классические формы и лаконичность, даже скупость в украшениях. Впрочем, классика всегда актуальна. Именно классические английские традиции украшения тортов властвуют сейчас в кулинарном мире. Торт, украшенный в строгом стиле – это всегда чёткие линии, тонкие узоры и один-три цвета в оформлении. Все попытки украсить торт в классическом стиле при помощи масляного крема будут обречены на провал: он «заточен» под другие формы (те же розочки, например). Превратить ваш торт в воплощение элегантности поможет глазурь.


Для каждого вида украшения применяются свои инструменты и приёмы. Для украшения масляным кремом важно иметь под рукой корнетик и набор насадок, мастику для торта раскатывают скалкой и обрезают ножом, а для украшения глазурью вам понадобятся вращающаяся подставка, правѝло (идеально ровная полоска металла или пластика, длина которой больше самой широкой части торта) и шпатель (или широкий нож). Текстура глазури позволяет получить абсолютно гладкую поверхность, но добиться этого, кружа над неподвижным тортом, очень сложно. Поэтому вращающаяся подставка в этом деле незаменима. Если такой подставки нет, то можно попробовать установить блюдо с тортом на круг из пенопласта, а его, в свою очередь, опустить в таз, наполненный водой. Пенопластовый круг должен быть шире, чем блюдо с тортом, иначе всё сооружение опрокинется. Профессиональный шпатель для нанесения глазури можно заменить широким ножом или купить шпатель для строительных работ. Шпатель должен быть из нержавеющей стали.

Для украшения торта глазурью недаром пригодится строительный шпатель: принцип нанесения глазури схож со шпатлеванием. Установите блюдо на вращающуюся подставку, выложите часть глазури на поверхность, раскрутите торт и разгладьте глазурь шпателем, держа его под острым углом к поверхности. Регулируйте толщину глазури, усиливая или ослабевая нажим – чем сильнее вы давите на шпатель, тем тоньше получится слой глазури. Угол наклона шпателя по отношению к поверхности тоже имеет значение: чем он ближе к 90°, тем больше глазури вы снимете, тем тоньше будет слой. Затем снимите торт с вращающейся подставки и правѝлом выровняйте поверхность глазури, установив его на дальнем конце торта и протянув по направлению к себе. Движение должно быть непрерывным, а нажим одинаковым по всей длине. Повторите выравнивание, если с первого раза не получилось. Затем снимите остатки глазури с краёв и отложите торт на 2-3 часа для подсыхания глазури. После этого нанесите глазурь на боковые части торта. Если торт круглый, то установите его на вращающуюся подставку и нанесите глазурь шпателем, плавно поворачивая торт и стараясь держать шпатель ровно. Если торт квадратный, то нанесите глазурь на две противоположные стороны, снимите остатки глазури, формируя ровный угол, отложите на 2-3 часа для подсыхания, а затем нанесите глазурь на оставшиеся стороны.

Вы можете добавлять в глазурь пищевые красители и ароматизаторы. Можно заменить воду в рецепте на сок цитрусовых или на крепкий кофе. И если ваша душа не лежит к строгим линиям, а просит завитков и финтифлюшек, вы можете покрыть торт затейливыми узорами из глазури или сделать на нём настоящую «шубу»! Для этого покройте торт слоем глазури, затем опустите шпатель или широкий нож в глазурь плашмя, приложите смазанной стороной к поверхности торта и оторвите лезвие. Глазурь останется на торте в виде острых пиков. Такой «шубой» можно оформить только края торта, а верх оставить гладким (для нанесения надписи, например), или сделать весь торт «пушистым». Из помадки можно вылепить фигурки, раскатать её и вырезать листочки, скрутить розочки… Фантазируйте!

Итак, с инструментами и принципами работы разобрались, дело за рецептами.



Сахарная глазурь

Ингредиенты:
225 г сахарной пудры,
30-40 мл горячей воды (2-3 ст.л.).

Приготовление:
Просейте сахарную пудру в миску, влейте воду и разотрите деревянной ложкой до консистенции густой сметаны. Продолжайте взбивать до тех пор, пока масса не станет белой и однородной. Она должна покрывать толстым слоем выпуклую сторону деревянной ложки. Эта глазурь быстро сохнет, поэтому наносить её нужно немедленно.

Глазурь-меренга 
Ингредиенты:
2 белка,
125 г сахарной пудры,
150 г сливочного масла.

Приготовление:
Взбейте белки в миске из жаропрочного стекла до крупных пузырей. Постепенно всыпая просеянную сахарную пудру, взбейте до получения однородной массы. Поставьте миску на кастрюлю с водой, кипящей на медленном огне, и продолжайте взбивать, пока масса не станет белой и густой. Снимите с водяной бани и взбивайте до полного остывания. В отдельной посуде взбейте сливочное масло до пышности. Постепенно добавляйте белковую массу, хорошо взбивая после каждой порции. Готовая смесь увеличивается в объёме и становится густой. Покройте глазурью торт.

Королевская глазурь 
Ингредиенты:
2 белка,
¼ ч.л. лимонного сока,
450 г сахарной пудры,
1 ч.л. глицерина.

Приготовление:
Королевская глазурь может использоваться для различных видов украшения. Ею можно залить поверхность торта, выдавить из корнетика и нарисовать ею узоры или просто нанести ровный гладкий слой – всё зависит от консистенции. Яичные белки соедините с лимонным соком и разотрите деревянной ложкой до получения однородной массы. Добавьте примерно 1/3 просеянной сахарной пудры и хорошо перемешайте до консистенции густых сливок. Продолжайте добавлять сахарную пудру небольшими порциями и растирать смесь до получения необходимой консистенции. Затем добавьте глицерин и хорошо перемешайте.

Масляная глазурь 
Ингредиенты:
125 г сливочного масла,
225 г сахарной пудры,
2 ч.л. молока,
1 ч.л. ванильной эссенции.

Приготовление:
Взбейте сливочное масло в миске деревянной ложкой или миксером до получения пышной массы. Постепенно подмешайте к маслу просеянную пудру, молоко и ванильную эссенцию, и взбейте до однородности.

Американская глазурь
Ингредиенты:
1 белок,
2 ст.л. воды,
1 ст.л. светлой патоки,
1 ч.л. винного камня,
175 г сахарной пудры.

Приготовление:
Положите белок, воду, патоку и винный камень в миску из жаропрочного стекла и взбейте до получения однородной массы. Добавьте просеянную сахарную пудру, перемешайте и поставьте миску на водяную баню. Взбивайте до тех пор, пока масса не станет белой и густой, затем снимите с водяной бани и продолжайте взбивать, пока глазурь не остынет. Готовой глазурью покройте торт. При высыхании глазурь становится чуть хрустящей.


Глазурь «Ириска» 
Ингредиенты:
75 г сливочного масла,
3 ст.л. молока,
2 ст.л. мелкого коричневого сахара,
1 ст.л. чёрной патоки,
350 г сахарной пудры.

Приготовление:
Соедините масло, молоко, патоку и коричневый сахар и разотрите до однородности. Поставьте на водяную баню и взбейте, затем снимите с огня и взбивайте, постепенно добавляя просеянную сахарную пудру, до тех пор, пока смесь не станет однородной и глянцевитой. Облейте торт немедленно или дайте глазури остыть и нанесите её лопаткой.

Шоколадная глазурь
Ингредиенты:
175 г чёрного (или молочного) шоколада,
150 мл нежирных сливок.

Приготовление:
Разломайте шоколад на кусочки и положите в сливки. Осторожно нагревайте сливки, постоянно помешивая, пока весь шоколад не растопится и масса не станет однородной. Остудите до тех пор, пока глазурь не перестанет стекать с деревянной ложки. Нанесите глазурь сразу или подождите, пока она не застынет настолько, чтобы можно было с её помощью нанести узор.

Сахарная помадка 
Ингредиенты:
1 белок,
2 ст.л. жидкой глюкозы,
2 ч.л. розовой воды,
450 г сахарной пудры.

Приготовление:
Белок, глюкозу и розовую воду влейте в чистую миску и тщательно разотрите. Добавьте просеянную сахарную пудру и вымешивайте деревянной ложкой до тех пор, пока масса не начнёт схватываться. После этого начинайте месить массу руками, пока не получится шар. Положите шар на стол, слегка посыпанный сахарной пудрой, и вымешивайте до тех пор, пока поверхность шара не станет гладкой. Готовая помадка должна получиться упругой и пластичной.

Белковая медовая глазурь
Ингредиенты:
1 белок,
120-150 сахарной пудры,
1 ст.л. мёда.

Приготовление:
Взбейте белок с просеянной пудрой до получения устойчивой блестящей пены. Постепенно добавляйте мёд. Если глазурь получается жидковатой, добавьте сахарную пудру. Если же, наоборот, слишком густой, то добавьте лимонный сок. В глазурь можно добавить какао.


Желтковая глазурь с мёдом 
Ингредиенты:
2 желтка,
100 г сахарной пудры,
2 ст.л. воды,
1 ст.л. мёда,
100 г сахара.

Приготовление:
Желтки взбейте с сахарной пудрой до появления пены. Сахарный песок залейте водой, смешайте с мёдом и поставьте на слабый огонь. Прокипятите до получения сиропа, когда он тянется ниткой. Снимите с огня, немного остудите и залейте им пену из желтков, постоянно перемешивая. Остудите смесь, постоянно мешая, и залейте торт.

Глазурь лимонная с мёдом 
Ингредиенты:
250 г сахарной пудры,
2 ст.л. сока лимона,
1 ст.л. мёда,
2 ст.л. кипятка.

Приготовление:
Перемешайте все компоненты до получения однородной консистенции. Если получится слишком густо, добавьте лимонный сок.

Ромовая глазурь 
Ингредиенты:
200-250г сахарной пудры,
½ стакана кипятка,
1 ст.л. мёда,
2 ст.л. ром.

Приготовление:
Смешайте сахарную пудру с горячей водой, добавьте мёд и ром. Размешивайте до получения глазури желаемой плотности. Если есть необходимость получить более плотную структуру, то разогрейте массу на водяной бане, также постоянно мешая. Вместо воды можно использовать молоко.

Какао-кофейная глазурь 
Ингредиенты:
200 г сливочного масла,
40 г какао,
4 ст.л. крепкого кофе,
1 ст.л. мёда,
200 г сахарной пудры.

Приготовление:
Смешайте сливочное масло и какао. Положите сахарную пудру в миску, влейте кофе и мёд и прокипятите около 30 секунд на сильном огне. Процедите. Горячей смесью залейте масло с какао и перемешивайте до тех пор, пока масло не растает. Если готовая глазурь получилась слишком густой, добавьте немного тёплого кофе. Украшайте торт не застывшей глазурью.

Глазурь «Карамелька» 
Ингредиенты:
3 ст.л. мёда,
20 г шоколада,
2 ст.л. воды,
30 г сливочного масла,
1 пакетик ванильного сахара.

Приготовление:
Уварите мёд с водой до его карамелизации, затем добавьте натёртый шоколад и ванильный сахар и проварите на слабом огне до тех пор, пока смесь не начнёт сгущаться. Снимите с огня и добавьте масло, хорошенько перемешайте. Используйте глазурь, пока она не застыла.

Глазурь шоколадная с мёдом 
Ингредиенты:
120 г сахарной пудры,
100 г шоколада,
1 ст.л. мёда,
3 ст.л. воды.

Приготовление:
Вскипятите сахар с водой и мёдом до получения густого сиропа (пока не станет тянуться ниткой). Горячим сиропом залейте шоколад и размешайте до полного растворения шоколада. Если получится слишком густо, добавьте немного тёплой воды. Используйте в тёплом виде.

Глазурь шоколадная с мёдом и маслом 
Ингредиенты:
120 г сахарной пудры,
4 ст.л. воды,
80 г шоколада,
1 ст.л. мёда,
30 г сливочного масла.

Приготовление:
Сварите на слабом огне сахарную пудру с шоколадом, мёдом и водой, постоянно помешивая. Как только смесь загустеет, снимите её с огня и добавьте сливочное масло, хорошо размешав.

Глазурь-помадка медовая 
Ингредиенты:
250-300 г сахарной пудры,
200 мл воды,
1 ч.л. лимонного сока,
1 ст.л. мёда.

Приготовление:
Вскипятите сахар с водой, помешивая и снимая кристаллы сахара со стенок посуды. Перед тем как сироп начнёт кипеть, добавьте лимонный сок и мёд. Лимонный сок тормозит процесс кристаллизации и позволяет сохранить блеск и эластичность глазури. Готовность сиропа определяется так: между большим и указательным пальцами раскатайте небольшое количество глазури. Если при этом образуется нить, которая не рвётся, а глазурь после растирания приобретает белый цвет – сироп готов. После этого поставьте кастрюлю с сиропом в большую форму с холодной водой и непрерывно мешайте до тех пор, пока вся масса не побелеет. Если получается слишком густо, добавьте немного тёплой воды. К этой помадке можно добавлять ром, кофе, шоколад, какао, сырой желток, фруктовые соки. Эти ингредиенты добавляются в сироп во время его варки.

Глазурь из ириса 
Ингредиенты:
200 г твёрдых ирисок («Золотой ключик», «Кис-кис», «Сливочные» и т.д.),
40 г сливочного масла,
¼ стакана молока или сливок,
1-2 ст.л. сахарной пудры.

Приготовление:
Доведите до кипения масло с молоком (сливками), положите сахарную пудру и всыпьте конфеты. Варите, помешивая, до полного растворения ирисок и получения однородной массы. Нанесите на торт в тёплом виде.

источник

Панчетта


Ингредиенты
Грудинка (бекон без кожи)
Соль
Сушеный базилик
Смесь перцев
Сушеная паприка
Розмарин
Кориандр и др.

Способ приготовления:
Панчетта, традиционный итальянский вариант бекона. Дословно - грудинка. Вяленый бекон с добавлением трав и специй. При всем при том, что вроде бы, ничем особенным не отличается от привычного нам, не итальянцам, варианта, тем не менее, вкус мне кажется другим. Более богатым оттенками вкуса и текстурой. Знаменитая паста карбонара, приготавливается, именно с панчеттой. Для панчетты, особенно ничего не потребуется, кроме терпения, соли, приправ и беконной части свинины. Терпение необходимо для того, что бы не начать кромсать панчетту, раньше положенного времени.)))Не слишком толстый кусок бекона, засыпать щедро солью со всех сторон и в эмалированной или стеклянной таре, поставить на пять дней в холодильник, переворачивая кусок пару раз. Когда бекон будет засолен, промыть его под проточной водой и обсушить тщательно полотенцем. Натереть розмарином, красным жгучим перцем, сушеной паприкой, черным перцем, семенами горчицы, базиликом, кориандром, шафраном и т.д... Свернуть плотным рулетом так, что бы внутри него, не было зазоров. Обвязать кулинарной нитью. Положить в посудину, накрыть тонкой салфеткой или куском марли и на нижнюю полку холодильника, на три недели. Время от времени, переворачивать рулет. Через три недели панчетта, приобретет должную консистенцию и плотность, свойственную этому виду бекона. Хорошо хранить ее в морозилке( до 3-4 месяцев) и подрезать тончайшими ломтиками - то к тому, то к этому.)))
Как и с чем подавать:
Подавать, с чем угодно. Хороша, как сама по себе, так и в качестве добавки к самым разным блюдам. К макаронным изделиям, в качестве добавки к различным салатам.


http://smak.ua/ru/blog/user-450906/recept-763015/panchetta.html

Жакет спицами

http://12121223.blogspot.com/

Читать далее...

Инвертный сироп. (заменитель патоки)

 

Вот часто бывает такая ситуация. Читаешь рецепт какой-нибудь выпечки и натыкаешься на ингредиент «патока». Лично я сразу оставляла такой рецепт, даже не дочитывая до конца. Можно конечно заменить ее медом или, на худой конец, сиропом из коричневого сахара, но это все не то. Зато теперь предлагаю вам рецепт сиропа, который легко заменяет патоку в домашних условиях.

Читать далее...

Хреновуха

 

Алкогольный напиток родом с Украины. Может использоваться в качестве лечебного средства от простудных заболеваний: 50-100 г во время приема еды под хорошую закуску быстро поставит на ноги даже в запущенном случае.

Читать далее...

Тибетская чесночная настойка

 

В 1971 году, исследуя тибетские храмы, археологи обнаружили глиняные таблички с текстами. Их расшифровка дала этот рецепт с использованием чеснока для омоложения организма.

Читать далее...

Пледы крючком

 

Картины с оптическими иллюзиями от Олега Шупляка

Украинский художник Олег Шупляк пишет маслом картины с оптическими иллюзиями.
Олегу Шупляку 44 года и по образованию он архитектор. Но свою жизнь он посвятил не проектированию зданий и сооружений, а живописи и преподаванию. Работал учителем рисования в своем родном селе, сейчас преподает рисунок и живопись в детской художественной школе небольшого украинского городка Бережаны. А параллельно Шупляк является членом Союза художников Украины, творит в жанрах ассоциативного символизма, сюрреализма и абстракционизма, участвует в коллективных и устраивает персональные выставки в Украине и странах Европы.

Читать далее...

Хрустящие "конвертики" из лаваша с фруктовой начинкой


Описание с сайта -http://gotovim-doma.ru/view.php?r=1048-recept-KHru...-lavasha-s-fruktovoi-nachinkoi Постные и очень вкусные хрустящие конвертики. Готовятся быстро, съедаются еще быстрее ;)
Приятного Вам аппетита!
Состав

порции: 2

лаваш - 1-2 листа (в зависимости от размера),
груши или яблоки - 2 шт (или любое густое варенье),
сахар - 1-2 чайных ложки,
растительное масло для жарки,
сахарная пудра (по желанию)

Читать далее...

И для пледа, и для сумки: квадрат с необычным цветком (крючок).

http://falandodecrochet.blogspot.com/2009/11/quadradinho-de-croche-flor-cone-ii.html

 

 

Серия сообщений "цветы крючком":
Часть 1 - Как связать такую розочку
Часть 2 - ВАШ ПОДАРОК БУДЕТ ОСОБЕННЫМ
...
Часть 33 - Цветок из пышных столбиков. Видео
Часть 34 - Листики крючком. Для "ирландии" и не только. Замечательная подборка
Часть 35 - И для пледа, и для сумки: квадрат с необычным цветком (крючок).

Курица "ля пуль"

 

Хотите всех поразить своей белоснежной улыбкой? Тогда для Вас лечение и протезирование зубов в современной стоматологической клинике, где первоклассные специалисты и хорошие материалы. Современные методики протезирования позволят сделать Ваши зубы базукоризненными. Новейшие обезболивающие препараты. Вы почувствуете, как приятно быть здоровым человеком!

Вяжем скос плеча укороченными рядами. 2 видео на русском!

http://www.wool-stories.ru/Besplatn_Lessons.php/

ЛУКОВЫЙ СУП

 

Читать далее...

Как исправить выкройку, когда брюки плохо сидят. Советы от компании "Зингер"

Как исправить готовую выкройку брюк, (например, из журнала «Бурда»), чтобы ликвидировать недостатки. Изготовители выкроек разработали таблицы размеров для многих типов фигуры, но далеко не все точно соответствуют этим стандартам. Это значит, что добиться хорошей по­садки брюк на фигуру можно, лишь внеся в выкройку ряд изменений. С такой корректировкой приходит­ся повозиться, но внеся изменения в одну выкройку, вы можете пере­нести их в другие выкройки того же изготовителя, не повторяя всего про­цесса с начала до конца.
В этой статье приведены случаи, чаще всего возникающие при посадке брюк на фигуру:

Брюки  провисают в  паху.
Образуются морщины, направленные в сторону паха.
Образуются горизонтальные морщины в области паха.
Брюки натягиваются на животе. Образуются морщины в направлении выпуклости.
Ниже ягодиц на брюках образуются морщины, направленные в сторону самой выпуклой части.
Ниже ягодиц брюки становятся мешковатыми,  и могут образоваться вертикальные мор­щины.

Проблема 1. Брюки провисают в паху. Брюки мешковаты, и ниже паха могут образоваться лишние складки.
Причина. Расстояние от талии до шаговой линии короче стандартного – короткая высота сидения.

Проблема 2. Образуются морщины, направленные в сторону паха. Пояс брюк проходит не по естественной линии талии.
Причина. Расстояние от талии до шаговой линии длиннее стандартного, что вызывает натяжение брюк в этом месте – длинная высота сидения.

Как исправить выкройку.

Шаг 1. Вырежьте переднюю и заднюю половинки выкройки брюк, оставив вокруг 5 см припуск. Если у вас готовая выкройка со многими размерами, прочертите все линии боковых швов нужного вам размера.

Продолжение статьи читайте здесь:

 http://rukodelka.com/2011/10/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0...B1%D1%80%D1%8E%D0%BA/#more-391

Серия сообщений "построение выкроек":
Часть 1 - Воротник хомут или капюшон с драпировкой? Два в одном! Выкройка
Часть 2 - РАСЧЕТ МНОГОЯРУСНОЙ ЮБКИ+КАЛЬКУЛЯТОР ОН-ЛАЙН
...
Часть 33 - Туника для будущих мам (и не только). Моделирование и МК по пошиву от Deo
Часть 34 - Построение чертежа конструкции женских брюк на основе по методики ЦНИИШПа
Часть 35 - Как исправить выкройку, когда брюки плохо сидят. Советы от компании "Зингер"

Хранение луковиц цветов зимой


Любимое растение порадует вас яркими цветами в будущем году, если обеспечить луковицам и клубням правильную зимовку. Природа наградила некоторые растения эдакими подземными кладовыми, где они накапливают воду и питательные вещества, чтобы преодолеть холода. Самое известное среди них — репчатый лук, чьи толстые мясистые листья мы режем в салат. Однако луковичные — это и тюльпаны, и нарциссы.

Гладиолусы и крокусы имеют клубнелуковицу — раздутое основание стебля. У некоторых видов бегоний есть подземный стеблевой побег — клубень. А видоизмененный корень у георгина называется корнеклубень. Многие луковичные не переносят наших холодов и вымерзают, поэтому их подземные части выкапывают и хранят при плюсовой температуре до следующей посадки.
Тюльпан, пожалуй, самое известное луковичное растение. Он неприхотлив, может долго мириться с неблагоприятными условиями. Его обильное цветение зависит от правильного выбора почвы, сроков посадки и своевременной подкормки.

В течение 1,5 месяцев луковицы хранят при температуре от +25 до+18 С. Затем температуру постепенно понижают до +10 °С. В таком холоде (в подвале или отделении холодильника для овощей) луковицы хранят от 16 до 18 недель. Затем луковицы, высаженные в смесь торфа и песка, за 3 недели до предполагаемого цветения переносят в отапливаемое светлое помещение и поливают.

Комнатные луковичные растения — амариллис, валотта, зефирантес, эухарис не требуют такого же сложного ухода. Достаточно после цветения уменьшить полив, обрезать листья после увядания, поставить горшок с луковицей на прохладный подоконник и изредка опрыскивать поверхность земли.

Гладиолус, пожалуй, самый известный обладатель клубнелуковицы. Пик его цветения приходится на осень. В начале октября, по окончании цветения, клубнелуковицы выкапывают. Тщательно отряхивают землю и обрезают стебель на расстоянии 12—15 см от основания. Растение осматривают: ветки отделяют, больные удаляют, а если обнаруживают небольшое повреждение, очищают клубнелуковицу и смазывают место поражения зеленкой. Клубнелуковицы складывают в ящики и 5 недель просушивают при температуре +25 °С. Затем перекладывают в холщовые или марлевые мешки и хранят в проветриваемом помещении при температуре +4—6 °С. Для хранения гладиолусов лучше подходит подвал деревенского дома, а вот в холодильнике клубнелуковицы могут загнить.
Клубнелуковицы южноафриканских комнатных растений бабианы и ромулеи требуют для зимовки более высоких температур — около +20 °С. Их хранят в смеси торфа с песком и в период зимовки не поливают.

Обладатели клубней — это цикламен, глоксиния и некоторые бегонии.
Клубни глоксиний и бегоний осенью после отмирания листвы извлекают из горшочка и помещают в смесь торфа и песка. Перед укладкой на зимовку от клубней удаляют деток, а место их прикрепления присыпают толченым углем, эта процедура защищает клубень от грибка. До начала февраля растения крепко спят при температуре +6°—10 °С. Начиная с середины февраля клубни, периодически осматривают: не появились ли ростки? Весной клубни сажают в легкую питательную землю (листовая, торф, перегной, песок 1:1:1:0,5), ставят в теплое светлое место и поливают.

Цикламен — это "растение наоборот". Когда собратья по подоконнику находятся в состоянии глубокого покоя, он радует нас обильным цветением, а весной, когда все пробуждается, эта альпийская фиалка впадает в дрему. Поэтому и клубень цикламена укладывают на "зимовку" весной — по той же схеме.

Корнеклубни садового георгина выкапывают поздней осенью, когда стебель и листья чернеют от первых заморозков. Примерно на 30 минут георгину устраивают "ванную" из раствора марганцовки. Большие корнеклубни разделяют на несколько маленьких, укладывают в холщовый мешок и относят в прохладный подвал с влажностью не менее 80 %, иначе они могут высохнуть.
Помните, что луковицы, клубни и корнеклубни зимой надо осматривать не реже раза в месяц, чтобы вовремя заметить

Можжевельник обыкновенный: посадка, уход


Можжевельник обыкновенный: посадка, уход
Можжевельник является одним из самых распространенных декоративных деревьев. Эти хвойные деревца неимоверно эстетичны, компактны и обладают полезными свойствами. Наиболее популярен и прост в выращивании можжевельник обыкновенный, посадка, уход за которым требуют выполнения определенных правил.

В прошлом году хвойным деревьям крепко досталось от капризов и неожиданностей природы. Морозная зима и непривычно жаркое лето стали непростым испытанием для растений. Неприятности не обошли стороной и можжевельники, хотя они счи­таются достаточно неприхотливыми. Какие сюрпризы ждут их нынешней зимой? Что нужно учитывать, выби­рая, а затем высаживая любимую «колючку» в своем саду? Как запастись посадочным материалом? Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Какие виды можже­вельника предпочтитель­нее выращивать в сред­ней полосе

Наиболее устойчивы для средней полосы мож­жевельники: обыкновен­ный, казацкий, виргинский, чешуйчатый, саржента, а также китайский, даурский, твердый, лежачий и горизонтальный. Но, несмотря на засухоустойчивость, в длительную засуху они нуж­даются в поливе. Под одно взрослое растение вылива­ют не менее 10-20 литров воды. Разные виды и их садовые формы по-разному реаги­руют на недостаток воды в почве и влажность воздуха. Например, можжевельник обыкновенный и китайский плохо перено­сят сухость воздуха. А можжевельник вир­гинский засухоустойчив, но лучше растет на среднеувлажненных почвах. Для улучшения водного режима хвои можно использовать дождевание, которое дает лучший результат в вечер­нее время или в облачную погоду. Комфортно можжевельникам и у водоемов. Осенняя экстремальная засуха — явление достаточ­но редкое и значительного влияния (при регулярных поливах растений летом) на зимовку растений не ока­жет. Тогда как подкормки во второй половине лета приведут к увеличению периода роста побегов, что не позво­лит им как следует одревес­неть и впоследствии вызо­вут обмерзание.

Где и как можно со­хранить растение, при­обретенное поздней осе­нью

Бывает так, что мы зашли к друзьям на дачу, и заинтересовались можжевельником обыкновенным. Не смотря на то, что за окном поздняя осень, нам очень захотелось пересадить пару деревьев себе. Как поступить в этом случае? Если земля еще не замерзла, и растение вы­ращивали в открытом грун­те — лучше высадить его на постоянное место. При за­мерзшей почве можно по­местить можжевельник в за­щищенное от ветра место. А корневую систему засыпать толстым слоем опавшей ли­ствы, опилками или торфокрошкой.

Подготовка можжевельника к зиме

Специальная подго­товка к зиме можжевельникам не нужна. Только колонновидные формы можжевельника обык­новенного требуют защиты от ожогов хвои в феврале-марте. Для этого исполь­зуют мешковину, щиты или еловый лапник, которыми укрывают крону с южной стороны. В средней полосе по­чва промерзает на глубину 30-50 сантиметров, а в суровые зи­мы и глубже. Опыт показы­вает, что рекомендуемые для озеленения виды можжевельников и их садовые формы успешно зимуют не только в открытом грунте, но и при выращивании в контейнерах в питомниках.

Причины опадания хвои

Причины опадания хвои мо­гут быть разные. И одна из них — поражение грибны­ми болезнями. Возможно также ее отмирание и из-за густоты кроны, но может быть и то, и другое вместе. Нужно убрать отмершую хвою и обработать расте­ние препаратом от болез­ней. Можно использовать 0,1%-ный раствор фоликура, менара, прозаро или топсина-М. Провести две-три обработки с интервалом в 15-20 дней. К сожалению, больших шансов на вос­становление кроны нет. Од­нако если это колонновидная форма, можно снизу удалить все ветви до уров­ня расположения их вокруг всего ствола. Это придаст растению опрятность.

Выбор места и подготовка почвы перед посадкой

Большинство можжевельников светолюбивы. В тени они, как правило, ста­новятся рыхлыми, теряют плотность кроны, окраску хвои. Некоторое затенение способен перенести лишь можжевельник обыкновен­ный, но это абсолютно не относится к его декоратив­ным формам. В посадках можжевельники мирятся с присутствием других рас­тений. Но важно исключать их полное или частичное за­тенение другими обитате­лями сада. Можжевельники успеш­но растут почти на всех ти­пах почв, однако лучшего развития достигают на легких и плодородных. При по­садке можжевельника на песчаных или гли­нистых участках в посадоч­ные ямы необходимо до­бавлять компост или тор­фяную крошку. В первом случае несколько увеличи­вается плодородие почвы. А во втором — она становится более рыхлой, что положи­тельно скажется на росте растений. По опыту можно сказать, что дренажный слой при посад­ке можжевельников устраи­вать нет необходимости. Кстати, можжевельник обыкновенный в подкорм­ках не нуждается. Но нельзя сказать, что он не отзыв­чив на их внесение. И де­лать это нужно в первой по­ловине вегетационного пе­риода, для средней полосы — апрель-первая половина июня. Можно использовать любые комплексные удо­брения. Вносят их согласно прилагаемой инструкции.

Как и когда пересаживать можжевельник

Такая пересадка со­пряжена с удалением при выкопке большей части кончиков корней, что может привести к снижению при­роста побегов или даже к гибели хвойного. Такие рас­тения необходимо переса­живать с комом земли, раз­мер которого зависит от ви­да или садовой формы мож­жевельника. Крупные растения жела­тельно готовить к пересадке заранее. Для этого весной на расстоянии 30-40 сантиметров от стволика острой лопатой на глубину штыка подреза­ют корни, тем самым стимулируя ветвление корневой системы внутри сохранив­шегося кома. Такие расте­ния при пересадке осенью будут меньше болеть, но можно их пересадить и сле­дующей весной. А вот пересаживать взрослые хвойные, выра­щенные в контейнерах, мож­но почти круглый год.

Размножение можже­вельника и уход

Семенное размно­жение обычно используют для получения видов. Се­мена всходят через один-два года, и при этом сеян­цы растут медленно. Поэто­му наиболее эффективный способ размножения можжевельников — это черенкова­ние. Укореняемость зависит от вида, срока черенкова­ния и типа черенков. Высо­кой способностью к укоренению отличаются можжевельник обыкновенный, горизонтальный, казацкий, чешуйчатый и их садовые формы, а также некоторые другие.

Черенки следует заго­тавливать со сравнительно молодых и здоровых расте­ний. Возраст маточных рас­тений большинства садовых форм — 10-15 лет. Лучше укореняются черенки, взя­тые с верхней и средней части кроны. Для черенков срезают главные или боко­вые ветки со всеми побе­гами. Чтобы не допускать их увядания и подсыхания при заготовке, а также при перевозке на большие рас­стояния, побеги оборачива­ют влажной тканью и скла­дывают в полиэтиленовые мешки. При такой упаковке они могут храниться два-три дня. Заготавливать черенки лучше утром или в пасмур­ную погоду.

При наличии обогревае­мых теплиц хвойные расте­ния можно черенковать кру­глый год. Однако оптималь­ное укоренение наблюдает­ся у черенков, заготовлен­ных в феврале-марте, а так­же летом в период оконча­ния роста и начала вторич­ного роста побегов. Зимние черенки до момента посад­ки хранят в полиэтиленовых пакетах на леднике или в холодильных камерах.

Черенки должны быть с верхушечной точкой роста, что позволяет им сохранять присущий культи вару харак­тер роста. Для большинства садовых форм хвойных че­ренок не срезают, а резким движением вниз отдирают от стебля (берут с «пяткой»). Кончик аккуратно подре­зают, удаляя только заусе­ницы. Хвою на нижнем кон­це черенка, погружаемом в субстрат, обычно обрывают или срезают, но можно вы­саживать и с хвоей.

Наиболее универсаль­ным субстратом для укоре­нения большинства садовых форм является смесь из рав­ных частей крупнозернисто­го (фракция 0,5-1,5 мм) пе­ска и фрезерного верхового (сфагнового) торфа. Часто для приготовления субстрата используют низинный торф и речной песок. Но на самом деле эти ком­поненты непригодны, так как при их смешивании по­лучается кислый субстрат с плохой аэрацией. В таких условиях укореняют черенки очень немногих видов. При использовании речного пе­ска его необходимо промыть через сито с ячейкой 0,5-1,5 миллиметров, чтобы избавиться от илистых частиц. Перед посадкой поверх­ность субстрата хорошо выравнивают, уплотняют и обильно поливают. Расстояние между рядами — 6-8 сантиметров в зависимости от ве­личины черенков, в рядах — 4-6 сантиметров, глубина посад­ки — 5-7 сантиметров. Субстрат во­круг посаженного черенка слегка обжимают и поли­вают, желательно раство­ром марганцовки или фун­гицида.

Зимние черенки выса­живают в мае в теплицу при достижении температуры воздуха на улице Ч20 градусов. Оптимальной счита­ется температура возду­ха в теплице днем Ы27 градусов, и ночью — Ч21 градусов. Черенки большин­ства растений лучше уко­реняются при температуре субстрата на 3-6 градуса вы­ше температуры воздуха. Для повышения темпера­туры субстрата использу­ют биотопливо, водо- или элетроподогрев.

Какие виды можжевельника под­ходят для создания жи­вой изгороди

Для высоких изгоро­дей (от 1,5 метра и выше) ис­пользуют высокорослые ви­ды и формы можжевельников. В условиях средней полосы это можжевельник обыкновен­ный и его колонновидные формы. А также можжевельник виргинский сортов Skyrocket и Blue Arrow. Расстояние между рас­тениями при посадке живой изгороди составляет 50-70 сантиметров. Стригут можжевельник по мере не­обходимости, примерно два-три раза за сезон. Пер­вую стрижку проводят в кон­це апреля - начале мая. А по­следующие — по мере не­обходимости для сохране­ния формы изгороди.

Вообще к обрезке можжевельников приступают ранней весной, когда уда­ляют отмершие веточки или боковые побеги, выходящие далеко за пределы форми­руемой кроны. В отноше­нии горизонтальных форм ее используют только для сдерживания роста отдель­ных побегов в пределах кро­ны, чем формируют ком­пактность растения.

Болезни и вредители

Самая распространенная болезнь можжевельников — ржавчина. Для борьбы с ней растения необходимо опрыскивать четыре раза с интер­валом в 10 дней раствором арцерида (50 г/10 л воды). Из вредителей наиболь­шую угрозу представляют паутинный клещ, можжеве­ловая минирующая моль, тля и можжевеловая щитовка. При появлении первых при­знаков повреждения рас­тения обрабатывают одним из следующих препаратов: актеллик; фуфанон - 0,2%-ный раствор; децис; каратэ; фастак - 0,1%-ный раствор или кондифор экстра; актара - 0,08%-ный раствор.

Можжевельники в форме бонсай

Можжевельники в форме бонсай очень популярны. Однако следует отличать тра­диционный бонсай, который требует длительного време­ни и владения специальны­ми приемами и навыками, и так называемый садовый бонсай, часто используе­мый любителями. Садовый бонсай из мож­жевельников формируют двумя способами. Первый — когда при формировании ветвей используют стрижку, а не ручную прищипку точек роста. Для этого, как прави­ло, используют многостволь­ные формы — можжевельник виргинский Hetzii и казацкий Femina или Mas и другие. Второй — с помощью прививки на высокорос­лые подвои (чаще других в качестве подвоя использу­ют можжевельник виргин­ский) низкорослых стелю­щихся форм можжевель­ников: можжевельник обыкновенный Green Carpet, можжевельник лежачий Nana, можжевельник чешуйчатый Blue Star и другие. Привитые на раз­ной высоте черенки приво­ев растут горизонтально, образуя ровную, хорошо разветвленную плоскость, имитирующую ветвь. По­лучается «этажированное» с заданными параметрами растение, которое вверх уже не растет. Поддержи­вать его размеры можно, подравнивания горизон­тальные приросты по мере отрастания побегов. Растения, сформиро­ванные в виде бонсай, тре­буют такого же ухода, как и обычные можжевельники. В то же время не следует вно­сить большие дозы удобре­ний, чтобы не вызвать уси­ленный рост побегов.

Можжевельник по фэн-шую

Можжевельник — растение планеты Сатурн, а символ Сатурна — бог времени Хронос, властвующий над ста­ростью. Это школа терпения и твердо­сти, наука мудрости. Он ограничивает, «заставляет» трудиться, учит смирению, не дает распыляться. Отсюда понятно, что растение можже­вельника желательно иметь в каждом саду. Главное при этом — использовать суровость Сатурна в свете доброжела­тельности и любви.

Итак, мы больше узнали о можжевельнике обыкновенном, посадке, уходе за ним и другими видами этого замечательного декоративного хвойного растения.
25 ноября 2010, Дарья Сотникова, для www.allwomens.ru

Зачем делить клубнекорни георгин? Четыре веские причины.



Близится весна, а значит, цветоводов (садоводов и огородников) ожидает новый сезон. Новые планы и надежды. От правильности проведения весенних работ по подготовке посадочного материала во многом зависят результаты всей дальнейшей работы. Не являются исключением и цветы. Как правильно подготовить клубни или луковицы цветов к посадке? В данной статье хочу рассказать о целесообразности деления клубней георгин.

Есть несколько причин, почему нужно делить клубни георгин перед посадкой. Расскажу о четырех самых веских причинах.

Я знаю многих цветоводов, которые сажают георгины целым кустом в том виде, в каком осенью они извлекли их из почвы. И так они поступают из года в год. В лучшем случае разделят куст лопатой на 2 или 4 части – и это уже хорошо.

Что же дает деление клубнекорней георгин, и зачем нужно этим заниматься?

Многолетники для тени

Lamium ,высота 8 см

всем известный Аконит

Читать далее...

Тротуарная плитка своими руками 3

Из данного фоторепортажа Вы узнаете о том, как ПРОСТО делается тротуарная плитка своими руками в домашних или скорее в «дачных» условиях.


Читать далее...

Цветы для ленивых

автор Елена Чернышева

 

 

 

 

 

Продолжаем рассказ о неприхотливых видах цветов, для выращивания и пышного цветения которых вам понадобится сделать всего три вещи: купить семена, посеять их в саду и полить.

Для любителей ажурных и нежных композиций

Гипсофила

 

Тоненькие ажурные веточки многолетней высокорослой гипсофилы с мелкими белыми махровыми цветочками аранжировщики часто добавляют в букеты.
Я же рекомендую вам вырастить однолетнюю гипсофилу изящную ( Gypsophila elegans), тоже с успехом используемую для аранжировки; второе её название – “качим”. Она действительно очень изящна, пониже многолетней (около 40 см) и не бывает махровой, но среди её сортов кроме белых цветков можно найти все оттенки розового и малиновые цветки.
Растёт однолетняя гипсофила весьма быстро, и уже через 40-45 дней она порадует вас обильным (но, увы, не очень продолжительным) цветением. Зато её можно сеять с начала мая до середины июня (например, каждые 2 недели). И тогда непрерывное цветение гипсофилы в течение всего лета вам обеспечено!

Мак-самосейка

 

Не путайте очаровательный однолетний цветок мак-самосейку (Papaver rhoeas) с его многолетним «коллегой» - маком восточным, а также с его однолетним «сородичем» - маком снотворным. Конечно, эти виды маков тоже заслуживают внимания, но они достаточно быстро отцветают. Мак-самосейка же не только более долговечен, но и, на мой взгляд, несравнимо трогательнее и милее своих родственников.
Скорее всего, вы найдёте смесь "Ширли" с простыми и махровыми соцветиями мака-самосейки всех оттенков от белого до красного. Главное - найти для мака солнечное место, защищённое от ветра, иначе его тонкие стебельки могут просто не выдержать нагрузки.

Василёк

 

Традиционный обитатель бескрайних полей, василёк ( Centaurea) напоминает мне о детстве. Но за прошедшие с тех пор годы селекционеры сильно усовершенствовали этот цветок. Теперь в продаже есть не только сорта василька с традиционной синей окраской, но и с голубой, розовой, белой, бордовой и даже почти чёрной.
После основной волны цветения в июне-июле василёк можно срезать на высоте 5 см от земли - тогда к сентябрю он снова порадует своими цветками.

Льнянка

 

Это растение мало известно цветоводам. Между тем, изящная льянянка (Linaria) напоминает миниатюрный львиный зев всех оттенков радуги. Она крайне неприхотлива, выглядит просто очаровательно на солнечной клумбе и не требует возни с рассадой.
Лучше всего посеять льнянку по бордюру перед высокими однотонными растениями, тогда своей весёлой пестротой льнянка очень оживит строгую цветочную композицию.



Лён

 

У однолетнего льна (Linum) тоже есть «сородич» - многолетний голубой лён. Но сейчас речь идёт именно о неприхотливом, крупноцветковом льне - однолетнике. К сожалению, селекционеры вывели пока мало сортов (белый, алый, розовый, синий, белый с красным «глазком»), но это не мешает ему оставаться одним из самых популярных однолетних цветов.
Шёлковые цветки льна крайне недолговечны, но каждый день на кустике распускаются всё новые и новые!
 

Для любителей ароматных цветов

Маттиола

 

 

Эта «родственница» помпезного махрового левкоя внешне очень скромна. Но выращивают маттиолу двурогую ( Matthiola bicornis) не из-за красоты, а для аромата, который особенно усиливается в вечерние часы.
Поскольку красотой маттиола не блещет, сажайте её рядом с другими, более яркими цветами около дорожки или дома, чтобы лучше ощущать восхитительный аромат.

Иберис

 

Это растение (называемое также иберийка, или стенник ( Iberis)) потрясающей красотой не отличается, но запах...! Чаще цветоводы выращивают однолетний иберис двух видов:

• иберис зонтичный ( I. umbellata) с плоскими шапками мелких цветков;
• иберис горький ( I. amara) с более высокими соцветиями белых цветков.

Первый вид ибериса выглядит компактнее и аккуратнее, а также имеет бОльшее разнообразие в окраске цветков (от белого до розового и лилового).
Цветёт иберис через 40-50 дней после посева; период цветения длится всего месяц. Но запах!

Алиссум

 

Из всех перечисленных цветов это, наверное, самое популярное растение с мелкими цветками, что не умаляет его достоинств. Алиссум (Alyssum), или бурачок, или лобулярия морская (Lobularia maritime) славится приятным сладковатым ароматом, а во время цветения покрыт просто сплошной «пеной» белых или лиловых цветков.
После первой волны цветения разросшийся кустик алиссума нужно обрезать на высоте 5 см, и тогда в сентябре он вновь покроется душистыми цветками.


Для любителей сухих букетов

Акроклинум

 

Я выбрала из всех сухоцветов именно его, поскольку акроклинум (Acroclinium) или гелиптерум (Helipterum) не требует выращивания рассадой, цветет очень долго, а сухие букеты из него выглядят очень естественно. Чаще всего в магазинах встречается смесь окрасок акроклинума или его сорта с чисто-белыми или розовыми цветками. Кстати, не менее элегантно выглядит и его родственник - родант.
Чтобы наслаждаться букетом из акроклинума весь год, срежьте его цветки в стадии полного роспуска и повесьте головками вниз в любом сухом тёмном месте (на чердаке и т. п.). Через месяц сухой букет акроклинума уже можно ставить в вазу. Вот ещё один полезный совет: побрызгайте готовый букет лаком для волос. Так он простоит намного дольше, а цветки будут уже не столь хрупкими.
 

Для любителей полезных растений

Календула

 

 

Ноготки, или календула (Calendula) - не только красивое садовое, но и полезное растение.
Плюс первый - календула цветёт с июля до октября.
Плюс второй - её собранные и высушенные цветки являются прекрасным лекарственным средством.
Плюс третий - посевы календулы оздоравливают почву.

Теперь о моих любимых сортах календулы. Да, да - у календулы есть сорта! Лучший, на мой взгляд, сорт - "Калипсо" (серия "Профи НК"). Это очень компактные растения (всего 20 см) с супермахровыми жёлтыми и оранжевыми цветками. Если хочется чего-то совсем необычного, посадите сорта календулы с кремово-белыми и лососево-розовыми цветками.

Настурция

 

 

 

Серия сообщений "Сад":
Часть 1 - Уголок моей мечты
Часть 2 - Вырвщивание тюльпанов
Часть 3 - Клумба многолетников
Часть 4 - Цветы для ленивых
Часть 5 - Выбираем стиль клумбы
Часть 6 - Без заголовка
...
Часть 9 - "Зеркало неба"
Часть 10 - Помидорки-Супер!
Часть 11 - Выращиваем брокколи

Калина: употребляем с пользой для здоровья


Калина: употребляем с пользой для здоровья



Белоснежные шапки цветков весной, яркие зрелые ягоды, после которых остается горечь на губах, и алые сердечки-косточки внутри – такое дерево просто не могло не стать народным поэтическим символом.

Калину называли когда-то свадебным деревом. Ее соцветия заменяли в венках русских невест флердоранж, а полотенце, которое они перед свадьбой дарили женихам, было расшито калиновыми листьями и ягодами.

Но любили калину не только за красоту – ее с успехом использовали в хозяйстве. Из молодых ветвей плели корзины, из твердой древесины мастерили мелкие поделки и даже сапожные гвозди. К счастью, неприхотливое и необыкновенно декоративное растение можно было встретить буквально повсюду: и на опушке леса, и по берегам рек, и "в поле у ручья". А стоило посадить его в саду и уделить ему немного внимания, как оно отвечало пышным цветением и преподносило красивые ценные плоды.

Род калина (Viburnum) относится к семейству жимолостных. В природе насчитывается около 200 видов, в культуру введено около 60. Это кустарники и небольшие деревья, часть из которых – вечнозеленые растения. Они весьма разнообразны по внешнему виду, форме листьев, цветков и плодов. Ягоды у большинства видов калины окрашиваются уже в августе, осенью они контрастно смотрятся на фоне густой кроны, а зимой украшают покрытые снегом кусты. Кстати, калина не всегда красная, у некоторых видов плоды розовато-оранжевые или черные, с сизым или голубым налетом.

Ягоды калины - кладезь полезных веществ. Ее сок или свежие ягоды, протертые с сахаром или медом, используют при заболеваниях сердца, горла, печени, сосудов. Высушенные плоды калины входят в многочисленные сборы, рекомендованные при гипертонии и атеросклерозе. Настой калины хорошо помогает при кашле, простудах, приступах астмы, сосудистых спазмах, заживляет раны, а сок применяют против угрей и прыщей. Но помимо прорвы полезных свойств калина имеет и гастрономическую привлекательность. Из нее можно готовить кисели, компоты, соки, сиропы, желе, настойки, приправы к мясным блюдам.

Собирать калину можно по мере созревания, начиная с августа, но знатоки народных средств уверяют, что напиток из калины, которую собрали в лесу уже промороженной, куда полезней. Кроме того, сбор калины часто откладывают до первых заморозков, чтобы из ягод ушла горечь. Но поскольку крупные и сочные грозди на кустарниках буквально притягивают птиц, возможно, и нет смысла откладывать сбор калины на конец осени. Оптимальный способ сбора калины – срезать ягоды вместе с плодоножками, чтобы не повредить их нежную мякоть. А удалить горький привкус из ягод можно, подержав их 5 - 6 минут в кипящей воде.

Хранить калину можно, собрав собранные кисти ягод в пучки и подвесив их, например, в сарае или на балконе. Правда, балкон в этом случае желательно иметь застекленный, чтобы птицы не подумали, что здесь для них огранизовали кормушку. Но если нужно заготовить калину для более длительного хранения, имеет смысл высушить ягоды. Для этого их сначала подвяливают на воздухе, рассыпав прямо с плодоножками тонким слоем поверх газет, расстеленных, например, на дачной террасе. После чего досушивают в духовке или сушилке при температуре 40 - 60°C. После сушки ягоды следует очистить от плодоножек, поместить в полотняный или бумажный мешочек в прохладное сухое место. Срок хранения заготовленных таким образом плодов калины практически неограничен.



Если речь идет о свежей калине, собранной после заморозков, то самый простой рецепт ее употребления следующий: обдать кипятком промерзшие ягоды, размять их, снова залить кипятком, дать настояться 10 минут. Чтобы было вкусней, можно добавить ломтик лимона и ложечку меда.

Правда, после термообработки калина теряет часть лечебных свойств, поэтому лучше употреблять свежий сок. Или сделать желе. Сок хорошо желируется, так как содержит много пектинов. Для желе ягоды надо протереть через дуршлаг и смешать с сахарным песком в равных частях, после чего разложить по банкам и убрать в холодильник. Полученное желе в таких условиях может храниться довольно долго.

Другой вариант приготовления желе: ягоды калины (1 кг) перебрать, промыть и залить на 5–6 мин. кипящей водой. Откинуть на дуршлаг, дать воде стечь. Затем поместить ягоды в эмалированную посуду, залить теплой водой (35–40°С), выдержать до тех пор, пока ягоды не станут мягкими. После этого протереть ягоды через сито. Полученное ягодное пюре смешать с сахаром (1 кг) и варить на умеренном огне до готовности, около часа. Горячее желе расфасовать в стеклянные сухие банки вместимостью по 0,5 л, укупорить. В таком варианте желе сохраняет меньше "живых витаминов", но зато существенно дольше хранится.

Еще один способ "заготовки из калины" - сироп. Для этого потребуется 1 кг ягод, сахар - 500 г, и вода - 1 л. Калина должна быть уже спелой, мягкой, чтобы при надавливании на ягоды выделялся сок, и косточки легко отходили. Для приготовления надо промыть калину и отделить ее от веточек. Ягоды протереть через сито. Полученный жмых залить кипятком и процедить. Соединить с пюре из ягод. Поставить на огонь, постепенно ввести сахар. Кипятить на медленном огне 5 мин. Остудить и разлить по бутылкам. И затем добавлять в чай по вкусу.

Любители напитков покрепче чая могут приготовить ликер "Калина красная". Для него потребуется: ягоды калины - 200 шт., вишневые листья - 180 шт., сахар - 1 стакан, вода - 1 литр, спирт или водка (если добавлена водка, количество воды уменьшается наполовину).



Ягоды и листья промыть, обсушить, измельчить. Из воды и сахара сварить сироп. В него добавить смесь ягод и листьев. Проварить все вместе 5 минут. Процедить. В полученный сироп добавить спирт или водку. Хорошо перемешать.

Ну, и чтобы вспомнить исконные традиции, не помешает хотя бы раз попробовать приготовить пироги с калиной. Такие пироги - русское национальное лакомство: ягоды для начинки смешивали с сахаром, после чего их либо сразу заворачивали в тесто, либо предварительно выпаривали в глиняном горшке в печи. Мы же предлагаем более простой в приготовлении рецепт. Вам понадобится: тесто дрожжевое по вашему любимому рецепту или готовое - 500 г, ягоды калины - 500 г, сахар - 150 г, сок лимонный - 1-2 ст. л., желток яичный сырой — 1.



Калину перебрать, хорошо промыть, обсушить. Выложить в миску, сбрызнуть лимонным соком, добавить сахар и перемешать. Из дрожжевого теста сделать шарики, раскатать их в небольшие лепешки, на поверхность каждой положить 1 ст. л. начинки. Сформовать пирожки, защипать. Выложить пирожки на противень, выстеленный бумагой для выпечки, сверху смазать желтком, разведенным с небольшим количеством воды, и оставить для расстойки на 10–15 мин. Духовку разогреть до 180–200°С и выпекать пирожки в течение 20–25 мин.

Зимние опята: выращиваем на балконе


Зимние опята: выращиваем на балконе


Зимой особенно приятно отправиться за грибами. И это не шутка. Холода – отличные условия для роста зимнего опенка. Этот вкусный и полезный гриб можно найти даже в городских дворах, и не так уж сложно вырастить его на собственном балконе.

В Японии опенок известен как эноки или энокитаке. Исследования ученых показали, что его употребление снижа­ет вероятность раковых заболеваний. Из фламмулины был выделен водо­растворимый полисахарид фламмулин с противоопухолевым действием. Сей­час получены препараты, обладающие противораковой и повышающей имму­нитет активностью.



В Китае его применяют для профи­лактики гепатита и язвы желудка, он об­ладает противовирусными свойствами. Зимний опенок полезен для стимуля­ции умственных способностей и укре­пления памяти, поскольку содержит полный набор незаменимых амино­кислот. Хитин, входящий в состав гриба, хотя не усваивается организмом человека, сорбирует и выводит из него тяжелые металлы, ускоряет заживление ран пищевого тракта.

Зимний опенок, или фламмулина (Flammulina velutipes), ценится прежде всего из-за целебных свойств, хотя и на вкус тоже хорош. Съедобен он не только после кулинарной обработки, но и в сыром виде: шляпки молодых опят можно добавлять в салаты и закуски. Грибы отваривают в соленой воде, кладут в супы. Ножки грибов, растущих в природе, несъедобны, но в условиях искусственного выращивания (низкая освещенность и высокая влажность) ножка зимнего опенка становится длинной, мягкой и такой же вкусной, как и шляпка.

В природе он растет зимой, когда нет других грибов (его собирают даже под снегом). От других опят, растущих сростками, гриб отличает бархатная ножка, темная в нижней части. Шляпка желтая или светло-коричневая, в центре темнее, по краям светлее. У зрелого гриба шляпка темно-коричневая, размером 3–8 см, сначала в виде колокола, затем плоская. Кожица на шляпке при влажной погоде липкая, в сухое время гладкая и блестящая. Ножка тонкая цилиндрическая либо сжатая, прямая или изогнутая. Верхняя часть ножки гладкая, желтого или красновато-желтого цвета. Нижняя часть темно-коричневая
или даже черная, бархатистая. Мякоть зимнего опенка белая или бледно-желтоватая, сначала тонкая и нежная, затем более плотная. Грибы, выращенные в искусственных условиях при недостатке света, могут быть совсем белыми, но на их свойства это не влияет. Особенно ценят похожие на букеты цветов пучки
опят.

Зимние опята выращивают на застекленной лоджии, в теплице, погребе и даже в подвале без постоянного освещения. Субстрат – уже готовый к плодоношению блок продают в магазине, а можно сделать такой самостоятельно на основе опилок лиственных пород дерева (кроме дуба), опилок от сосновых досок, стружек от электрорубанка или лузги подсолнечника в смеси с опилками. Годна щепа из веток лиственных деревьев и кустарников.

Банки с готовым к плодоношению субстратом или субстратные блоки перенесите в помещение с температурой воздуха 8–12°С и относительной влажностью 80–85%. Снимите крышки, удалите вату (синтепон). На поверхности субстрата вскоре покажутся плодовые тела. Грибы в пакете начинают расти в сторону свежего воздуха. Пакет формирует пучок грибов и создает для них необходимую влажность воздуха. В подвале пакет можно снять с субстратного блока, но грибы будут расти во все стороны, как иголки ежа. Чтобы получить грибы с достаточно большими шляпками и короткими ножками, во время плодоношения не применяют бумажные воротнички и дают более интенсивное освещение в камере (5–10 Вт/м2).

Можно соорудить небольшую культивационную камеру на лоджии или в доме, где температура не превышает 18°С. Не помешает ультразвуковой увлажнитель со встроенным вентилятором, производящий холодный пар, но осенью, зимой и весной с высокими "воротниками" грибы хорошо растут на застекленной лоджии и без прибора. Грибы собирают 2–3 раза с интервалом 12–14 дней.

Чем длиннее вырастают ножки опят, тем легче их собирать. Чтобы они лучше вытягивались вверх, на емкости (банки, бутыли) после периода инкубации надевают плотные бумажные воротнички высотой 20–30 см. У готовых субстратных блоков, принесенных из магазина, роль воротничка выполняет упаковка – жесткий полипропиленовый пакет.
Самостоятельная подготовка субстрата

Для одного субстратного блока объемом 2 л понадобится 230 г сухой лузги подсолнечника или 200 г сухих опилок. К ним добавляют 70 г зерна (овес или ячмень), чайную ложку мела или известковой муки.
Субстрат перемешивают и замачивают в избытке воды, затем варят 45 минут. Лишнюю воду сливают через сито. Полученную смесь подсушивают 20 минут на сковородке или противне на малом огне так, чтобы она не горела. Вес отваренного и слитого субстрата после подсушки уменьшится на 20%.
Обработанную смесь фасуют в емкости. Чистой столовой ложкой кладут еще теплый субстрат в чистый полиэтиленовый пакет объемом не менее 2 л или в стеклянную банку емкостью 1 л. Банки заполняют до 0,8–0,9 их объема.
Не вынимая из пакета, субстрат охлаждают до температуры ниже 25°С. В чистом помещении без пыли, на чистом столе чистыми руками разминают зерновой мицелий. В раскрытое горло мешочка насыпают на поверхность субстрата 20 г мицелия, уплотняют. В горло пакета вставляют пробку диаметром 3 см из стерилизованной ваты или из нового (не б/у) синтепона, затягивают шпагатом. Банки закрывают крышками с отверстием диаметром 2 см и вставленной в него ватной или синтепоновой пробкой.
Пакеты размещают на полках при температуре 12–20°С. Спустя месяц субстрат готов к плодоношению: он станет плотным и более светлым, с бугорками на поверхности (зачатки плодовых тел). Переносят блоки к месту их будущего плодоношения аккуратно, не вынимая ватной пробки, не повредив поверхности. Для роста грибов в помещении с температурой выше нормы нужен холодный шок. Емкости с субстратом на 3–5 дней помещают в холодильник или место с низкой температурой (4–8°С), затем переносят в помещение (температура 12–16°С). Можно сосуды с проросшим мицелием поместить на 3 ч в морозильную камеру или зимой на улицу. Затем оставить их в холодном месте с температурой 1–5°С (холодильнике) на 2–3 дня, потом перенести в помещение. Через 3–4 дня появятся маленькие грибы.

Не дадим сожрать урожай!

Колорадский жук плодовит, прожорлив, вынослив, легко выживает при любой погоде. Полностью извести его на огороде очень трудно, но глаза боятся, а руки делают. Я за многие годы перепробовала десятки способов борьбы с иностранным гостем. Вот и хочу поделиться своим опытом.


Отвлекающий маневр

Читать далее...

Разбрызгиватель.

 

"Разбрызгиватель" ДЛЯ ДАЧИ ИЗ БУТЫЛКИ

продолжение

Эффективный способ борьбы с сорняками

Алкоголь, разбрызганный по почве примерно за месяц до посева, заставляет прорастать миллионы семян сорняков, после чего они легко удаляется механическим путем, и к посеву почва остается совершенно чистой. Подсчитано, что на гектаре пашни лежит примерно 500 млн. семян сорняков. Прорастая одновременно с сельскохозяйственными культурами, они отбирает у них питательные вещества, и бороться с ними трудно. Алкогольная же обработка обеспечивает защиту на несколько лет вперед. В экспериментах использовался 6%-ный раствор этилового спирта. Крепость примерно также, что и у пива. Впервые метод применялся в 30-х годах в Америке для стимуляции роста цветов к весенним ярмаркам и дал блестящие результаты.

Как избавиться от муравьев

Как правило, особенно опасны муравьи, которые располагаются у молодых корешков дерева. Для их уничтожения можно пользоваться как обыкновенной, так и хлорной известью. Ту и другую (негашеную) известь надо насыпать на муравьиные кучи и полить водой. Двадцатипроцентный раствор карболки, налитый на кучу, заставляет муравьев бежать.

Рекомендуется обмазывать стволы деревьев непосредственно над землей кольцом дегтя. Можно покрыть приствольный круг яблони, на которой в большом количестве были муравьи в связи с тлей, торфом для затенения почвы. Муравьи исчезают и больше не появляются.

Против муравьев можно использовать мясную приманку. Для ее приготовления надо взять 2 столовые ложки мясного фарша и половину чайной ложки молотой буры. Все это нужно перемешать и разложить в местах скопления муравьев. Муравьев отпугивает также запах подсолнечного масла, листьев бузины, дикой мяты и полыни.

Cоветы  садоводов

кабачки и патисоны


кабачки

Эти растения также требовательные к теплу, но более устойчивые к пониженным температурам - могут переносить кратковременное похолодание до +5 - +6° С. Семена прорастают при +8 - +9°С, оптимальная температура для всходов, роста и развития плода +18 - +24° С. Культура требовательна к свету, при затенении замедляется рост, вызревание пыльцы в цветках, снижается содержание сахара в плодах.

Кабачок довольно засухоустойчив, однако испаряет много влаги и нуждается в хорошем (но не избыточном) поливе. Хорошо отзывается на внесение навоза и минеральных удобрений - в начале роста - фосфора и азота, в период цветения и плодоношения - азота, калия и кальция.

Выращивать кабачки можно через рассаду, но они неплохо удаются и при посеве семенами в грунт. Высаживают наклюнувшиеся семена в прогретую почву на глубину 3-5 см. Можно проводить посев в лунки размером 40х 40 см, глубиной 25 см, наполненные смесью земли и перегноя. Расстояние между растениями должно быть примерно 1 м. Срок посева 10-15 мая. Для защиты от утренних заморозков первое время посевы прикройте пленкой. Кроме перегноя, в лунку можно внести 6 г суперфосфата, 3 г хлористого калия и 3 г марганцовки.

Уход за кабачками в целом такой же, как за огурцами - рыхление, полив под корень, подкормки - раз в 10 дней раствором минеральных удобрений. В фазе 3-4 листьев применяют раствор: 3 г мочевины, 40-50 г суперфосфата, 20-30 г калийной селитры, 4-5 г сернокислого магния на ведро воды, расход на 10-12 растений; во время цветения полезны .фосфорное и калийное удобрения по 40-50 г на ведро, расход на 6-8 растений. Хороший результат дает подкормка разбавленным настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:25), расход 1-2 л на растение в первую подкормку и 3-4 л во вторую. Однако есть сведения, что в последнем случае возможно заражение растений грибковыми заболеваниями, поэтому некоторые овощеводы отказываются от такого вида подкормки.

Растения кабачка и цуккини очень компактны и к середине вегетационного периода наблюдается сильное загущение листвы. Это уменьшает прогревание почвы под растением, ухудшает проветривание, затрудняет доступ насекомых к цветкам, а в итоге снижает урожай. Охлаждение почвы под растением может привести к тому же к вспышке грибковых заболеваний, загниванию завязей. Во избежание всего этого часть старых листьев, самых крупных, необходимо убирать. Такую процедуру растение переносит безболезненно и вскоре дает большое количество новых завязей.

Кабачки размером 15-20 см употребляют в свежем виде и в салатах взамен огурцов. При достижении размера 40 см плод необходимо убирать. Своевременный съем кабачков значительно увеличивает общий урожай.

Патиссоны вкуснее кабачков, но их плоды формируются на 5-7 дней позже и хранятся хуже

Сельдерей


сельдерей

Ценное пряное двулетнее растение. Сельдерей широко используется при консервировании овощей и как приправа к овощным и мясным блюдам. Листья сельдерея богаты витамином С, каротином, эфирными маслами; в корнеплодах содержатся аспарагин, минеральные соли, витамины.

Из-за длительного вегетационного периода сельдерей выращивают через рассаду, высевая семена 1-5 апреля и высаживая в грунт 15-25 мая. В теплицы и парники сельдерей можно высевать даже в конце февраля - начале марта. Предварительно семена на сутки замачивают в воде комнатной температуры или в растворе борной кислоты (0,2 г/л). Далее раствор сливают, а семена укрывают полотняной тряпочкой и в течение 3-4 суток проращивают до "выклевывания", время от времени перемещая и увлажняя. При выращивании без пикировки расстояние между растениями должно быть 2-3 см. На 1 кв.м расходуют 2-3 г семян. При выращивании с пикировкой, высевают по 1-1,5 г сухих семян в ящик (или 2-3 г на кв.м), землей (слоем не более 0,5 см) засыпают только после появления всходов. Сухие семена прорастают медленно. При появлении 1-2 настоящих листьев (через 30-40 дней после посева) сеянцы пикируют или прореживают на расстояние 4-5 см. При пикировке 1/3 часть корня снизу прищипывают.

Для сельдерея необходима рыхлая почва с кислотностью 6,0-6,7. Хорошими предшественниками являются капуста, огурец, томат, ранний картофель. Сельдерей требует наличия в почве как основных минеральных питательных веществ, так и микроэлементов. При азотных подкормках хорошо растет листовая масса. Фосфор ускоряет созревание и улучшает качество продукта, калий способствует накоплению сахаров и крахмала и повышает морозостойкость растений. Кроме того, необходим кальций и магний. Органика в количестве 60-80 кг на 10 кв.м вносится осенью. Половина минеральных удобрений (азотные 30-50 г, калийные 40 г и марганцовые 20 г на 10 кв.м) вносится весной, а другая в виде подкормок.

Рассада должна иметь 4-5 настоящих листьев и хорошо развитую корневую систему. Перед высадкой растения необходимо 4-5 дней закалять на открытом воздухе. Если расада переросла, следует оборвать листья на 1/4 и укоротить корень. В открытый грунт растения высаживают на расстоянии 12 см в ряду и 40 см между рядами. Следите, чтобы не засыпать верхушечную почку. Чтобы не вызвать излишнее ветвление корнеплода, растения высаживают в грунт на ту же глубину, на которой они росли в рассадный период. Сразу после посадки рассаду нужно полить.

Уход за сельдереем состоит в прополках, рыхлении, подкормках (в случае необходимости). Первую подкормку проводят, когда рассада приживется: 30 г мочевины, 100 г суперфосфата 30 г хлористого калия на 10 кв.м. Можно так же использовать настой птичьего помета. Черешковый сельдерей необходимо окучивать - это способствует отбеливанию и исчезновению горечи.

В теплице сельдерей можно выращивать круглый год: срезанные листья через 25 дней вновь отрастают. В открытом грунте листья убирают дважды за сезон. Окончательную уборку проводят с конца сентября до наступления устойчивых заморозков. Корнеплоды выкапывают вилами, отряхивают землю и укладывают в небольшие кучи для просушки. У корневого сельдерея, предназначенного для длительного хранения, обрезают все листья и нижние корни на расстоянии 5-7 м от корнеплода, оставляя часть корешков длиной 2-2,5 см, чтобы сохранить без повреждения верхушечную почку. Для хранения корнеплоды укладывают в ящик, пересыпая известью-пушонкой. В таком виде сельдерей хорошо сохраняется до весны. Корнеплоды хорошо сохраняются так же в открытых полиэтиленовых мешках при температуре около 0° С.

Как и петрушку, сельдерей можно пересадить осенью в цветочный горшок и в течение всей зимы иметь зеленые листья.

Наш рецепт.
Сельдерей с грибами.

Корень сельдерея моют, очищают от кожицы, нарезают ломтиками, варят в подсоленой воде.

Мелко нарезанный лук поджаривают в небольшом количестве растительного масла, добавляют муку, обжаривают её, разводят водой, кипятят до нужной густоты.

Соединяют с отварным сельдереем и тушеными грибами, добавляют соль, перец, лавровый лист и тушат 20 мин. Подают в горячем виде.

5 корней сельдерея, 2 луковицы, 1 ст. ложка муки, 1 ст. ложка растительного масла, 100 гр тушеных грибов, соль, перец, лавровый лист.

Помидоры-вырастим


Помидоры

По характеру роста и развития различают четыре формы томатов: детерминантные, супердетерминантные, индетерминантные и промежуточные. помидоры

Детерминантная форма - растения с ограниченным ростом. Первое соцветие у них закладывается над 6-7-м листом. Последующие соцветия располагаются обычно через 1-2 листа. После 4-5 соцветий томаты прекращают рост, при этом на верхушке закладывается последнее соцветие; растение отмирает, плоды дозревают. К детерминантным относятся ранние и среднеранние сорта. За первые 20 дней созревания эти сорта дают до 50 % урожая.

Супердетерминантная форма - самые скороспелые сорта томата. Основная отдача урожая у них происходит за 20 дней с начала созревания. Растения низкорослые, первое соцветие закладывается над 5-6-м листом. Всего закладывается 2-3 соцветия; рост растения закачивается соцветием. Эти сорта при выращивании требуют наименьшего ухода.

Индетерминантные формы имеют неограниченный рост. Не будь холода, они могли бы продолжать рост и плодоношение осенью и зимой. Первое соцветие у томатов этой формы закладывается над 9-10-м листом. Последующие соцветия закладываются обычно через 3 листа. Рост растения заканчивается листом. Все сорта этой формы позднеспелые, но зато их плоды наиболее качественны - крупные, вкусные. Индетерминантные формы, естественно, являются самыми урожайными, но в сравнении с другими формами требуют большего ухода.

Индетерминантные сорта целесообразней всего выращивать в теплицах, где растение получает более длинный период вегетации. В годы с сухим и теплым летом они могут дать хороший урожай и в открытом грунте.

Помимо описанных трех форм, можно выделить промежуточную форму томата - полудетерминантную. Это среднепоздние сорта; рост растений у них заканчивается листом. В целом в зависимости от типа роста и развития растений сорта томатов имеют различный период вегетации, а от этого зависят скороспелость и урожай. Увы - чем сорт более скороспелый, тем он менее урожайный (чаще всего и плоды у него мельче и менее вкусные). Поэтому прежде чем выращивать какой-либо сорт следует узнать его биологическую характеристику. Советуем выращивать не один сорт, а надо иметь хотя бы 2-3 - скороспелых для раннего употребления и индетерминантный для заготовок и основного урожая.

Остановимся на нескольких общих замечаниях.

О температуре. Семена начинают прорастать при 16-18°С, но дружно и быстро всходят при 25°С. Томаты, как было сказано выше, - растения самоопыляющиеся.

Пыльца не созревает при температуре ниже +10°С, поэтому на холоду цветки и завязи опадают. При слишком жаркой погоде (более +30°С) опыление происходит также плохо, поскольку пыльца становится липкой и плохо поддается переносу с цветка на цветок.

О поливах. Томаты относительно засухоустойчивы; большую потребность во влаге проявляют только в период начала образования плодов. Растения предпочитают достаточно сухой воздух (относительную влажность 45-60 %) и умеренно влажную почву (влажность 60-70 %). При недостатке влаги не следует вносить большие дозы удобрений - растение все равно их не использует, но можно обжечь корни. Обильный полив после засухи часто приводит к растрескиванию плодов.

Вкус томатов зависит от соотношения в них сахаров и кислот - чем больше первых и меньше вторых, тем вкуснее. Кислоты в основном содержатся в соке семенных камер плодов, поэтому обычно самые вкусные плоды - мясистые с малым количеством семян. Кроме того, на вкус влияют условия произрастания томата. Недостаток света и тепла, избыток влаги и азотных удобрений ухудшают вкус и качество плодов. При сильном недостатке влаги и слишком высокой температуре (более +35°С) вкус плодов также ухудшается. для сада и огорода
Выращивание томатов по "ленивой" технологии.

Как вырастить более или менее приличный урожай "ленивому" огороднику? Для краткости мы условно так называем тех любителей, кто бывает на огороде не чаще 1-2 раз в неделю и по каким-то причинам не может уделять возделыванию культур много внимания.

Если вы желаете получить урожай томатов при самых скромных затратах труда, необходимо прежде всего хорошо представлять себе основные моменты выращивания культуры. Это качество семян, выбор сортов, сроки посева, пикировки и высадки рассады в грунт, местоположение грядок, их форма, полив и т.д., вплоть до уборки урожая. Рассмотрим для начала самое необходимое.

Выбор сорта. При выборе сорта помните прежде всего о том, что, как правило, чем сорт более скороспелый, тем ниже качество его плодов. Наиболее крупноплодные сорта с самыми ценными плодами более капризны и созревают позже. Выращивание таких сортов по "ленивой" технологии связано с определенным риском. Поэтому трезво оцените свои возможности уже при выборе сорта. Проще всего начинать с самых нетребовательных скороспелых сортов, таких, например, как Сибирский скороспелый, Молдавский ранний, Пикси, Субарктика. Урожай в этом случае вы получите в любой год даже без применения каких-либо особых агротехнических приемов (пасынкование, регулярные поливы, подвязка к опорам, опрыскивание от болезней и вредителей и т.д.). Достаточно выполнить лишь минимум условий по выращиванию рассады и высадке ее в грунт.

Если вы хотите попробовать силы на более требовательных среднеспелых сортах, то для получениям приличного урожая возделыванию культуры придется уделить немного больше внимания (подробнее - ниже). Наконец, самые ценные позднеспелые сорта гарантированного урожая без хлопот не дадут. Можете рискнуть. В жаркое, сухое лето ждите хорошего урожая, будет сыро и прохладно - не взыщите.

Семена. Где их брать? Лучше обратиться к тем, кого вы знаете, кто имеет опыт возделывания томатов и знает, как правильно получать семена. Не следует пользоваться семенами от неизвестного сорта, поскольку способ выращивания томатов в значительной степени зависит именно от сорта.

Если вы хотите получить семена сами, выберите для этой цели самый плодовитый и здоровый куст. Для семян обычно используются плоды второй или третьей кисти. Эти плоды можно снимать, не дожидаясь полной зрелости - бурыми. В теплом месте, например, на солнечном окне, томаты за 10-15 дней дозреют. Следите, чтобы плоды не перезрели и не стали размякшими -в этом случае семена могут прорасти прямо в плодах. Семена извлекаются из плодов вместе с соком и эту смесь помещают на 2-3 дня в закрытую кружку, которую ставят в теплое место до появления пленки плесени сверху. Затем для отделения семян смесь в ситечке тщательно промывают водой. Далее семена следует просушить в течении двух дней (не на солнце). Хранят семена в бумажных пакетах в сухом помещении. При правильном хранении всхожесть сохраняется до 7-8 лет. Для посева пользоваться лучше семенами двухлетней давности. Семена прошлогоднего урожая могут иметь меньшую всхожесть, что отрицательно сказывается на качестве рассады. Семена, правда, можно "состарить" (подробнее об этом в следующем разделе).

Почва. "Ленивый" огородник должен знать по крайней мере несколько самых общих требований томатов к почве. Во-первых, для этой культуры не подходит глинистая тяжелая почва. В такой почве корни плохо дышат, а вода - застаивается.

Во-вторых, нежелательна слишком жирная почва: чистый перегной, черная земля, которую завозят на газоны и т.п. Наконец, томаты не следует сажать (сеять) там, где они или их родственники из семейства пасленовых (особенно картофель) росли в прошлом сезоне. Это правило севооборота относится к любым другим культурам. Дело в том, что за сезон в почве накапливаются вредители и возбудители болезней возделываемой на ней культуры. Кроме того, из этой почвы уже частично извлечены вещества, необходимые для питания именно данной культуры.

Землю для выращивания рассады проще всего заготовить с осени в огороде, взяв ее с грядок, где не росли пасленовые. Помните, что почва нужна не глинистая и не чистый перегной. Зимой эта земля должна хорошо промерзнуть (например, на балконе). Это необходимо для того, чтобы в ней не развивались возбудители гнилостных заболеваний. Если почва тощая, в нее (на ведро) с осени добавляется 1/3 часть старого перегноя и полкружки древесной золы.

Когда высевать семена. Эти сроки определяются сортом и местом предполагаемой высадки рассады - в открытый грунт или в теплицу. Положим, что наша рассада будет высаживаться в открытый грунт. Что касается сорта, то чем он более ранний, тем позже можно высевать его семена. Во многих практических руководствах по возделыванию томатов желательный возраст рассады при ее высадке в грунт определяется в 55-60 дней. Однако этот срок очень зависит от условий выращивания рассады. К моменту высадки в грунт рассада должна быть стоящей без подпорок с первой расцветшей цветочной кистью. Для этого самые скороспелые сорта надо сеять 25 марта - 5 апреля, среднеранние и среднеспелые - 17-27 марта, а позднеспелые - 7-17 марта. Не искушайтесь мыслью посеять пораньше, чтобы высадить рассаду уже с завязью. Урожай может быть и неплохим, но без больших хлопот не обойдетесь, так как переросшая рассада нуждается в большой посуде для выращивания, в подпорках и т.д. Кроме того, для нормального развития рассады необходимо хорошее солнечное освещение, которого у нас до начала марта недостаточно. В силу последнего рассада не сможет развиваться нормально, а будет вытягиваться. Переросшая рассада, в свою очередь, дольше болеет, сроки акклиматизации растягиваются, и "нормальная" рассада в своем развитии догоняет переросшую.

Как сеять. Семена высеваются в приготовленную почву без предварительных замачивания и обработки. Почву за сутки перед посевом желательно полить темно-фиолетовым (а не розовым) раствором марганцовки. Этот прием необходим для уничтожения возбудителя болезни "черная ножка", особенно опасной для рассады баклажан и перцев. За сутки марганцовка в почве полностью превратится в полезные для питания рассады соединения калия и марганца.

Для посева семян во влажной обеззараженной почве надо сделать бороздки глубиной 3-4 мм. Для этого можно использовать обычную линейку. Семена высыпают в бороздки и с помощью той же линейки заравнивают землю. Важно, чтобы все семена оказались на одной глубине, иначе всходы будут появляться не одновременно, что усложнит процесс выращивания рассады (см. далее).

Чтобы почва не просыхала, емкость с посевами надо чем-нибудь прикрыть. До появления всходов емкость должна стоять в теплом месте - лучше неподалеку от батареи. Лучшая температура для прорастания Ы28° С. Выше +30° С семена могут запариться, задохнуться и заплесневеть, ниже +20°С появление всходов слишком затянется, а ниже +15° С семена прежде чем взойти успеют сгнить.

Что делать с сеянцами. При появлении всходов, а это начинается через 3-5 дней после посева, переставить в самое светлое и прохладное место. В противном случае за 2-3 дня в тепле и без света сеянцы чрезмерно вытянутся, что очень трудно исправить в дальнейшем. Далее придерживаемся правила: чем больше света будет попадать на рассаду, тем лучше она будет развиваться. О недостатке света можно судить по цвету листьев (бледный, желто-зеленый) и виду сеянцев (не в меру вытягиваются, при прикасании к макушке покачиваются). Нормально рассада развивается на окнах, выходящих на юг, юго-восток, юго-запад и запад. На северных окнах без подсветки она будет ослабленной. Более-менее крепкой на темных окнах можно вырастить рассаду сортов Пикси и Сибирский скороспелый. Для большей освещенности держите сеянцы у внешней рамы окна. Прохлада при этом не противопоказана, а даже необходима для нормального развития сеянцев. Снижение температуры в ночное время до +5° С также не страшно. Не опасайтесь открывать форточки, однако следите, чтобы не заморозить рассаду.

Как поливать. Рассаду поливают не часто - лишь когда растения слегка подвянут и земля подсохнет. Избыток влаги для томатов, как уже говорилось, значительно вреднее, чем ее недостаток. Особенно нежелательна холодная вода. Поливать надо утром или днем водой комнатной температуры, лучше всего снеговой, а если ее нет, то отстоявшейся не менее суток водопроводной.

Что такое пикировка. Это рассаживание сеянцев в более просторную емкость с удалением нижней части корешка. Последняя операция необходима для того, чтобы успешно развивались боковые корешки. Этот прием обязателен. Пикировка проводится при появлении у сеянцев кроме семядольных (первых, не разрезных) еще одного-двух листочков. Это происходит примерно через 8-15 дней после появления всходов.

Перед пикировкой надо приготовить емкости для рассады и заполнить их землей. Напоминаем, что земля должна быть рыхлой, легкой, плодородной и взятой не с той грядки, где росли пасленовые. Лучше всего каждый сеянец пикировать в отдельные емкости-горшочки. Для скороспелых сортов с небольшим размером рассады (особенно у сорта Пикси) диаметр и высота горшочка должны быть не менее 6-7 см, для среднеспелых не менее 8-10 см, для гигантов 11-13 см.

Если вы хотите застраховаться от "черной ножки", за сутки перед началом пикировки полейте землю в горшочках марганцовкой, как уже говорилось выше. Перед началом пикировки хорошо полейте сеянцы, чтобы они легко вынимались из земли. Аккуратно отстригаем ножницами или ногтями примерно 1/3 часть корешка и сразу же помещаем сеянец в углубление, проделанное карандашом в горшочке так, чтобы большая часть сеянца (до семядольных листочков) оказалась в земле. Из закопанного стволика вырастут дополнительные корни. В углубление влейте немного воды, засыпьте его землей и слегка утрамбуйте - чтобы не было воздушных пузырей, и земля соприкасалась с корнями. Первые 1-2 дня, пока рассада не прижилась, ее не следует выставлять на солнце. Затем горшочки также помещаются в самое светлое и прохладное место.

Как выращивать рассаду до высадки в грунт? Горшочки составляют в ящики еще до пикировки. При этом не следует в одном ящике ставить более двух рядов, так как третий от светлой стороны ряд, когда рассада подрастет, окажется в полной тени. Для равномерного освещения раз в 2-3 дня необходимо разворачивать ящики и менять местами. Эту процедуру удобно совмещать с поливом, который проводится также через 2-3 дня. Впрочем, перестановка ящиков не принадлежит к минимуму необходимых для выращивания томатов приемов.

После пикировки скороспелые сорта не нуждаются в особом уходе (кроме полива). В случае более требовательных сортов желательно в мае провести закалку рассады. Для этого ее выносят на свежий воздух на солнечное место (например, на балкон). Дело в том, что к началу мая на окнах даже ночью становится слишком тепло, а из-за больших листьев, дающих тень, света рассада получает все меньше. Эти условия -излишнее тепло при недостатке света - приводит к вытягиванию рассады. Для гигантов закалка совершенно необходима - без нее качество рассады снизится даже на южном окне. Закаливают рассаду днем при температуре выше +12°С. Если нет угрозы заморозков, горшочки с рассадой желательно оставить на воздухе на ночь.

Что касается подкормки рассады, то в принципе можно обойтись и без нее. Растения сами подскажут, следует ли это делать. Если они выглядят угнетенными, бледными и плохо растут, полейте раз-другой раствором комплексного удобрения (инструкции пользования обычно напечатаны на пакетах). Как правило, в применении удобрений нуждаются позднеспелые сорта. Помните, что лучше внести меньшую дозу удобрений, чем большую.

Когда высаживать в грунт. Сроки высадки томатов в грунт очень ограниченны. До 6-7 июня сохраняется угроза заморозков на почве. Не опоздайте - между 6 и 11 июня рассаду необходимо высадить. После 10 июня заморозки бывают далеко не каждый день и в основном только в котловинах. Реальная угроза для растений возникает, когда к 11-12 ч ночи при ясном небе температура опускается ниже +6° С. При пасмурной погоде в течение всей ночи заморозки в июне практически исключены.

Куда высаживать. Участок для томатов выберите самый солнечный и возвышенный. Помните, что сырости и переувлажнения никакие сорта томатов не любят, и даже при небольшом затенении большинство сортов резко снижают урожай (редким исключением здесь являются скороспелые относительно теневыносливые сорта Грушовка и Де-Барао). Если земля на участке тяжелая или очень тощая (песчаная или лесная) - удобрите ее старым перегноем (компостом, перегнившим навозом). Примерная доза - ведро на 1,5-2 кв. м. Желательно внести и древесную золу - примерно по 0,5 л на кв. м. Далее перекопайте землю и сформируйте грядку. Чтобы всем кустам хватало света, рекомендуется сажать на возвышенной грядке в один ряд. Ширина грядок от 40-50 см для скороспелок и до 70-80 см для гигантов, расстояние между кустами соответственно от 30 см до 70-80 см. Возле линии посадки устройте неглубокую (4-6 см) бороздку для полива.

Как высаживать. Перед высадкой рассаду надо обильно полить и осторожно вынуть из посадочных емкостей вместе с комом земли (если горшочки сделаны из полиэтиленовой пленки - просто развернуть пленку). Глубина посадки в грунт должна быть на 3-6 см больше, чем в горшочках. Благодаря этому из прикопанной части сформируются дополнительные отростки и в целом укрепится корневая система.

С утра в ведрах или других емкостях поставьте греться воду на солнце. Перед посадкой для каждого куста в бороздке выкопайте такую ямку, чтобы после установки в нее саженца прикопанная часть оказалась примерно на ладонь ниже края ямки. Поместив саженец в ямку, сразу же налейте в нее согретой воды и засыпьте землей. Для лучшего приживания рассады высадкой ее в грунт лучше заниматься вечером и особенно в пасмурную погоду. Впрочем, высадка с комом земли не опасна даже в жаркую погоду. В отличие от большинства других культур томаты не очень боятся повреждения корней. У них быстро отрастают новые корни, в том числе и от прикопанного стебля.

Что делать с томатами, высаженными в грунт. Еще раз напомним: лучше недоувлажнить, чем переувлажнить. При поливе "старайтесь не брызгать на листья - эта влага на них может способствовать развитию возбудителей болезней (фитофторы и др.). Скороспелые сорта, особенно с небольшими листьями, от момента высадки до середины июля достаточно полить 2-3 раза. Правда, чтобы промочить землю на всю глубину залегания корней, полив должен быть обильным и в несколько приемов (на один куст не менее 1/2 ведра не холодной воды).

Среднеспелые сорта более крупноплодные, обычно более рослые и поэтому нуждаются в большем количестве влаги. До начала созревания плодов кусты необходимо поливать хотя бы один раз в неделю при "жаркой и сухой погоде или раз в две недели при отсутствии хорошего дождя. К этому последнему относится длящийся не менее получаса грозовой ливень, промачивающий землю не менее чем на штык лопаты. Многочасовой обложной дождик осеннего типа не промочит землю как следует, даже если идет целый день.

Позднеспелым сортам, особенно гигантам, для развития большой зеленой массы и мощных гроздьев плодов влаги надо больше, чем среднеспелым, и поэтому поливать их следует в полтора-два раза чаще, чем среднеспелые сорта. Последний полив скороспелых и среднеспелых сортов независимо от погоды можно провести перед созреванием первых плодов, т.е. в середине - конце июля. Для собственно созревания плодов влага ни в почве, ни в воздухе не нужна. Большинство вызревающих плодов уже налились.

А вот у гигантов плоды продолжают наливаться до середины августа, поэтому и в августе при сухой погоде их следует поливать хотя бы раз в неделю. В открытом грунте в начале августа у позднеспелых сортов надо удалить верхушки. Это необходимо для прекращения завязывания плодов, которые из-за наступления осенних заморозков не успеют не только вызреть, но и налиться.

Пасынкование - удаление боковых побегов -проводят для того, чтобы питательные вещества не расходовались на излишнее побегообразование и на рост все равно не успеющих вызреть плодов. Правда, большинство скороспелых сортов "ленивый" огородник может выращивать и без всякого пасынкования. Среднеспелые же и позднеспелые сорта в этой операции нуждаются. В первую очередь удаляются отростки из пазух листьев, расположенных ниже первой кисти. Эти побеги в целом отстают в развитии от главных, урожая дать не успеют, а соки отнимут.

После первой кисти побеги оставляют таким образом, чтобы куст в зависимости от сорта рос в 2-4 ствола; остальные пасынки сверху донизу систематически удаляйте не реже одного раза в две недели. Не срезайте побеги у основания - через несколько дней они отрастут снова. При удалении пасынка оставляйте пенек в 1-2 см.

Чтобы кусты не полегли под тяжестью урожая, делается подвязка их к колышкам или, реже, на шпалеру. Лежащие на земле плоды хуже освещаются, находятся в постоянной сырости, что для многих сортов ведет к большой потере урожая. Однако несколько самых нетребовательных скороспелых сортов дадут урожай даже без подвязывания. Это - Пикси, Молдавский ранний, Барнаульский консервный, Субарктика. Правда, с соблюдением этой операции урожай возрастет, а плоды будут качественнее.

Высота колышков - от 1 м для низкорослых и скороспелых сортов до 2-3 м для гигантов. Во избежание затенения куста ставьте колышки с северной стороны растения. Чтобы не повредить быстро разрастающиеся корни, проделайте эту операцию поскорее после высадки. Не следует подвязывать туго. Пользуйтесь для этой цели чем-нибудь не очень жестким, например обрезками материи, - они не будут перетягивать утолщающийся по мере роста ствол. Недели через три надо снова подвязать подросшие кусты; и далее внимательно следите за состоянием растения, регулярно подвязывая готовые упасть на землю побеги.

Когда начинать сбор плодов. Казалось бы просто - когда созреют. Однако для того, чтобы на кусте вызрело большое количество плодов, лучше снимать только что начавшие краснеть (буреть, желтеть) плоды. За 10-15 дней на солнечном окне они дозреют и по вкусу будут точно такими же, как созревшие на кусте. Зеленые плоды тоже дозреют, но будут менее вкусными. Наконец, если зеленый помидор еще не налился, т.е. не достиг нормального вида и размера или поражен заболеванием (фитофтора и т.п.), он не созреет вообще или загниет.

Многие считают, что в начале августа выпадает "холодная роса", от которой помидоры гибнут, поэтому к этому сроку снимают все зеленые плоды. Оценим, однако, реальную опасность осеннего похолодания для разных сортов.

Плоды скороспелых сортов начинают созревать в середине - конце июля, а ко второй декаде августа кусты уже начинают отмирать и листья засыхают, что вызывает резкое снижение устойчивости плодов к болезням. С учетом этого до начала августа снимайте только зрелые или начавшие зреть плоды. В середине августа, при угрозе похолодания до +5° С или при холодном (ниже +8° С), дожде надо снять все полностью налившиеся плоды. После этого кусты убираются, так как оставшиеся мелкие плоды все равно не дозреют -детерминантное растение закончило свой жизненный цикл. Если же в середине августа холодов не было, кусты отомрут к концу месяца, и большинство плодов успеют созреть. Не бойтесь пораженных пятнами и желтеющих листьев скороспелок в августе - это признак естественного отмирания, не опасный для созревания плодов.

Среднеспелые сорта начинают созревать в конце июля - начале августа, т.е. позже скороспелок на 8-15 дней. Рекомендации по сбору плодов тех и других одинаковы, но кусты среднеспелых сортов, если не заболеют фитофторозом, начинают отмирать позже. Поэтому, если нет угрозы заморозков, зеленые налившиеся плоды можно оставлять на кустах до конца августа.

Большая часть плодов позднеспелых сортов и гигантов не успевают вызреть в открытом грунте. Поэтому налившиеся плоды этих сортов можно снимать в августа зелеными. Кусты указанных сортов индетерминантные: не будь холода, они могли бы расти хоть до зимы. Однако большинство из них, кроме отдельных засолочных сортов с прочной кожицей типа Де-Барао, очень чувствительны к низкой температуре и сырости. Признак массового сбора зеленых плодов позднеспелых сортов - появление независимо от погоды пятен фитофторы на листьях, расположенных выше первой кисти. За болезнью листьев последует болезнь плодов. Не опоздаете со сбором урожая.

Итак, вырастить помидоры в открытом грунте -задача нехитрая, не требующая особых затрат, хлопот и физического труда и вполне под силу даже "ленивому" садоводу. Какой же урожай можно ожидать от такого способа возделывания томатов? Скороспелые сорта дадут 1-2 кг с куста, среднеспелые - 2-3 кг. Урожай позднеспелых и гигантов в значительной мере зависит от сортности и погоды. При благоприятном для жизненного цикла лете Розовый гигант и Де-Барао могут дать 5-6 кг с куста.


Несколько слов о парниках и теплицах. Они оправдывают себя только для позднеспелых сортов и гигантов. Дело в том, что в первой половине лета даже в приоткрытых парниках очень жарко днем и тепло ночью. Это приводит к мощному росту зеленой массы - кусты растут со скоростью до 5 см в день, а рост и созревание плодов, напротив, замедляются, почти сравниваясь с этими показателями для открытого грунта. В итоге первые плоды в теплице будут всего на несколько дней раньше, чем в открытом грунте. Поэтому для получения раннего урожая хлопоты с парниками себя не оправдают. Зато в конце лета, когда урожаю угрожают заморозки и холодные дожди, парник -надежный защитник томатов. Особенно это относится к гигантам, способным расти, пока не замерзнут. Они дадут основной урожай во второй половине августа и в сентябре, когда в открытом грунте им уже "не климат". "Ленивым" земледельцам следует подумать, как следует, прежде чем ставить парник для томатов. В парнике хлопот с ними не избежать - перед похолоданиями бежать закрывать, в жару - открывать, обязательно поливать - не то сгорят, наконец, часто подвязывать. Значительно выше опасность вредителей и болезней: все сконцентрировано - и кусты, и возбудители болезней.

Ну, а теперь о более интенсивных способах выращивания томатов. Если есть силы, время и здоровье - вас ждут обильные урожаи каждый год.

борьба с сорняками и муравьями.

Как дать заслон малине и всем "шустрым" растениям с ползучим корнем.

В сообществе "моя дача" малышкой_венерой дан совет, цитирую:

"Полезный совет для дачников от моей бабушки!
Чтобы малина не разрасталась - посадите по её периметру чеснок!
МАЛИНА НЕ ПЕРЕЙДЁТ ЭТУ ЧЕРТУ!"

(я в своем комменте позволила несколько расширить данную информацию, исходя из своего 30-летнего садоводческого опыта).
вот мое дополнение:

советы наших бабушек всегда бесценны, и их надо сохранять на практике.
думаю, эта идея хороша, когда малины совсем немного, т.к. полновесный чеснок там вряд ли вырастет. и сажать его надо просто как защитную полосу, не выкапывая, пусть он там множится, хоть и будет более мелкий. зато весной эту зелень можно копать сколько угодно на витаминчики. если же рассчитывать на урожай и летом его выкапывать, то до новой посадки осенью малина все равно бутет помаленьку разрастаться. у меня чеснок у малины посажен не сплошной линией, поэтому прекрасно соседствует с малиной, а она вокруг него прорастает.
если же надо строго ограничить продвижение малинника по территории, то учитывая строение ее неглубокого ползучего корня (корневище располагается на глубине 20—30 см), по периметру его посадки вкапывают низенький (3-10см высоты), но заглубленный где-то на 40-50 см "заборчик" из старого шифера или того, что может его заменить. и лучше пометить его чем-то ярким, чтобы не спотыкаться))

кстати, этот же метод ограждения подойдет и к вездесущим ландышам и ко всем "шустрым" растениям с неглубоким ползучим корнем. на ограждение хрена углубление должно быть больше, на глубину залегания его корней.

Серия сообщений "Сорняки.":

Борьба и полезное использование.

выращиваем сладкий перец

Выращивание перца по "ленивой" технологии.

Чем отличается выращивание сладкого перца от выращивания его популярного родственника - томата? Во-первых, перец более требователен к влажности и плодородию почвы. Во-вторых, плоды перца можно есть и заготовлять даже зелеными. Требования перца к теплу и свету примерно такие же, как и томата.

Как и многие сорта томата, перец можно вырастить без больших затрат труда и времени, без применения сложных удобрений и ядохимикатов, без особых агротехнических приемов, отнимающих у "ленивого" огородника вечно дефицитные время и силы . Однако для получения неплохого урожая полезно знать несколько рекомендаций.

Посев семян. Сеять лучше всего в начале марта либо (при ориентации на ранний урожай) во второй половине февраля. Рассада перцев вытягивается не так, сильно, как томатов. Почву для рассады надо брать более плодородную, чем для томатов, добавить в нее до 1/3 ведра старого перегнившего навоза или компоста и кружку древесной золы на ведро земли. Сеять можно так же, как томаты, но перед посевом желательно замочить семена во влажной марле (не в воде!) дня на 2-3 в теплом месте. После посева наберитесь терпения: даже при самой благоприятной температуре (+22 +28° С) всходы некоторых сортов перца могут появиться только через 7-10 дней. Далее уход за сеянцами такой же, как в случае томатов; правда, рассада перца больше любит тепло - ей не обязательно устраивать прохладные ночи. Кроме того, пикировочные горшочки могут быт поменьше - 6 см в высоту и ширину. Рассада перцев не столь требовательна к свету, как томатов, и может нормально развиваться на западных и восточных окнах.

Уход за рассадой перца и томатов также сходен. Подкармливать рассаду перца "ленивым" огородникам даже не обязательно, если она не бледнеет и растет нормально. К концу апреля у части рассады скороспелых и среднеспелых сортов можно прищипнуть верхушку над 5-6-м листом. Прищипнутые сеянцы недели на 2-3 прекратят рост, что очень удобно - рассада буде маленькой, удобно транспортируемой, легче приживаемой в грунте. А главное, можно ждать более высокого урожая, так как кусты начнут ветвиться раньше, плоды в основном формируются именно на боковых побегах. Правда, первые плоды с прищипнутой рассадой будут готовы к употреблению дней на 10 позже Поэтому и рекомендуем прищипывать часть рассады - с неприщипнутой снимете первые ранние плоды, прищипнутые дадут позже обильный урожай.

Уход после посадки в грунт. Время высадки перца в грунт то же, что и для томатов. Места для посадки аналогичные. Правда, если возвышенные и солнечные места у вас в дефиците, скороспелые сорта можно высадить и на участке с небольшим (не более 2-4 ч в день) затенением. Перцы в отличие от томатов можно смело сажать на одной возвышенной грядке в два ряда. Расстояния между кустами в ряду от 20 см для малорослых сортов и до 35 см для рослых, между рядами - 1,5 м. Бороздку для полива глубиной до 10 см надо делать более основательную, чем в случае томатов -перцы нуждаются в поливе все лето. Если не было хорошего дождя, поливать следует не реже раза в неделю.

Одна существенная рекомендация. Как только плод вырос до нормального для данного сорта размера, сразу же снимите его - если плоды оставить на созревание, новые завязи прекратят рост. Так и останутся до конца лета 2-3 плода на кусте, зато уж они созреют. При регулярном снятии нарастающих плодов с куста сорта Сибиряк, например, можно получить более 10 плодов за сезон. В конце лета не спешите снимать все мелкие зеленые плоды - перец не так подвержен заболеваниям, как томат, и плоды большинства сортов растут до тех пор, пока кусты не погибнут от заморозков. Даже если куст частично подмерзает при слабых заморозках, возможных у нас в конце августа - начале сентября, плоды остаются неповрежденными (листья защищают их). Как правило, перец может расти в открытом грунте до начала сентября.

Перец в парниках и теплицах. Честно говоря, парники и теплицы для выращивания перцев "ленивому" огороднику не нужны. Если хотите иметь ранний урожай - посейте рассаду пораньше. Как уже говорилось, рассада перцев вытягивается меньше, чем у томатов, поэтому сеять можно со второй половины февраля. Подсветка сеянцам также не обязательна. Теплица же не намного продляет вегетационный период перца. До начала сентября, как правило, он может расти и в открытом грунте, а в сентябре прирост урожая и в теплице будет невелик - день уже. короткий, солнца маловато, а во второй половине сентября возможны сильные заморозки, от которых неотапливаемая теплица не спасет. Кроме того, перец в парнике надо поливать не реже чем через день, велика вероятность нападения тли. Так что выращивание перца в парнике вряд ли убавит хлопот.

Итак, вырастить сладкий перец, как видите, пожалуй, легче, чем томаты. Плодородная почва, хорошие сорта и семена, разумные сроки посева и высадки в грунт, полив и солнечный свет гарантируют урожай в любой год. В отличие от томатов, даже деликатесные сорта перца (Калифорнийское чудо, Гогошары и др.) могут быть выращены "ленивыми" земледельцами без большого риска. Опрыскивания, специальные удобрения и агротехнические приемы, могут, конечно, увеличить урожай, но основа его закладывается выполнением нескольких несложных приведенных выше правил выращивания.
Интенсивные методы выращивания.

В отличие от томатов интенсивные методы выращивания перца незначительно отличаются от упрощенных - добавляются лишь некоторые приемы по предпосевной обработке семян и подкормке растений. Эти приемы заключаются в следующем.

Перед посевом семена обработайте 1%-м раствором марганцовки в течении 20 минут, замочите (2-3 суток) или пробарботируйте (18-24 ч) в настое золы на снеговой воде из расчета 2 спичечных коробка на 1 л воды (можно добавить сок алоэ). Сеять надо в небольшие деревянные ящики, заполненные питательной смесью, такой же, как для томатов. Посев производить на глубину 1-1,5 см, расстояние между зернами 1,5-2 см, между рядками 3-4 см. Температура земли должна быть +22 - +25° С. Рядки перед посевом полить теплой, лучше снеговой, водой. Закрыть стеклом или пленкой, поставить в теплое место. Всходы появляются на 6-10 день, при предварительном барботировании раньше. Наилучшая температура для прорастания семян +25 -+28° С, ниже +15° С перцы могут вообще не взойти. После появления всходов выставьте ящики на свет.

В первую неделю после всходов температуру воздуха следует поддерживать в пределах +16 - +18° С. В это время идет интенсивный рост корней, и прохлада сдерживает рост сеянцев (их вытягивание). Поливать надо только теплой водой. Пикировку проводят через 2-3 недели при появлении двух настоящих листочков. Корневая система перцев после пикировки отрастает хуже, чем у томатов. Поэтому, проводя эту операцию, избегайте повреждений корешков (удаляется только 1/3 часть основного корня снизу). Питательная смесь в горшочках должна состоять из земли, перегноя и песка в соотношении 6:3:1. Начиная с прорастания семян, перцы и баклажаны очень нуждаются в фосфоре, поэтому совершенно необходимо внести в нее суперфосфат. При пикировке растения, как и в случае томатов, заглубляют до семядольных листочков. Несколько дней после пикировки перцы не следует выставлять на прямой солнечный свет. При наступлении теплой погоды, минимум за 10 дней до высадки в грунт, рассаду нужно закаливать на свежем воздухе, но при этом берегите ее от холодных северных ветров.

Высадка в грунт или в теплицу проводится, когда земля прогреется хотя бы до +15° С на глубине 10 см. В теплицу перец можно высаживать со второй половины мая, в грунт - вместе с томатами - с первой декады июня. Землю, предназначенную для перца, после таяния снега рекомендуем закрыть пленкой. Это способствует лучшему прогреванию почвы и сохранению в ней влаги. При высадке рассада должна иметь не менее 7-9 развитых листочков и сформированные бутоны (скороспелые сорта можно высаживать даже с завязью).

Одна из рекомендуемых схем посадки перца - сдвоенными рядами-лентами. Между лентами 60 см, между рядами 40 см, между растениями в ряду 20 см. Корневая система перца залегает на глубине всего около 10 см, поэтому рыхление производите неглубоко и осторожно. Для получения хороших урожаев, кроме предварительной подготовке почвы, необходимы регулярные поливы и подкормки. При недостатке влаги стебли быстро деревенеют, плоды мельчают и урожай снижается. Однако избыток влаги также нежелателен, так как способствует распространению в почве и воздухе болезней. Поэтому после полива очень полезно рыхление, кроме того, теплицы необходимо регулярно проветривать. Ни в коем случае не поливайте холодной (ниже +18°С) водой! В течение лета рекомендуется подсыпка растений перегноем или дерновой землей, смешанными с золой.

Подкормки в начале роста - птичьим пометом (1:15) или коровяком (1:10) с добавлением 10 г мочевины, 30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия на ведро воды. В фазе цветения последние три компонента добавляются в соотношении 7:40:30 , а в фазе плодоношения 15:30:40. В фазе плодоношения можно использовать также раствор нитрофоски (3 столовых ложки на ведро воды, 1 л на куст). Перцы любят подкормки древесной золой в любое время, вносить - по 1 столовой ложке под растение. Полезна внекорневая подкормка мочевиной с марганцовкой (1 спичечный коробок мочевины на ведро) в период роста.

При массовом цветении и завязывании плодов можно дать внекорневую подкормку настоем золы (1-2 стакана на ведро) по цвету и листьям. Такую подкормку можно заменить микроудобрениями, применяемыми по инструкции.

При выращивании перца в теплице или под пленкой следите, чтобы температура воздуха не поднималась выше +35° С, в противном случае начинается опадение цветков и завязей, поливайте не реже раза в 2 дня при солнечной погоде. Предохранить корни от перегрева можно мульчированием торфом, опилками, сеном и т.д., засыпая ими почву слоем 5-10 см. Это снижает также пересыхание почвы ( поливы можно делать в 2-3 раза реже), рост сорняков, перепад дневной и ночной температур. В течение всего лета теплицы рекомендуется на ночь закрывать, а днем - открывать (с торцов). Во избежание излишнего перегревания в теплице полезно ставить емкости с водой.

К уборке приступают, когда плоды первого яруса достигнут технической спелости, признаками которой являются максимальный размер и окраска, свойственные данному сорту. Побеги перца хрупкие, поэтому плоды снимайте очень осторожно, пользуясь ножницами или острым ножом. Срезать плоды надо с плодоножкой. В теплом помещении в течении 20-25 дней плоды достигнут биологической зрелости. Сбор плодов рекомендуется проводить через 4-5 дней.

Для получения семян выделите наиболее урожайный и характерный для данного сорта куст. Плоды для получения семян (не более двух-трех штук) надо оставлять в третьем снизу ярусе, держать их на растении для возможно более полного вызревания; не снимайте эти плоды до конца лета. При этом остальные плоды и растущие завязи обязательно удаляйте каждую неделю, иначе семянники могут не дозреть. После того как семенные плоды на корню достигнут биологической зрелости (на что укажут их размер и окраска), срежьте их и держите в бумажных пакетах до полного высыхания (в совершенно сухом месте!), признак которого звучание семян при потряхивании плода. Затем разрежьте плод, соберите семена в бумажный пакетик, укажите на нем название сорта, характеристики и время съема семянника. Хранить полученные семена следует в сухом месте при комнатной температуре. Нормальная всхожесть сохраняется в течении трех лет.

Перец - самоопыляемое растение, но если вы хотите, чтобы семена полностью сохранили признаки сорта и не произошло переопыления - не сажайте перцы другого сорта ближе, чем за 2 м от семенного куста.

Сказочный цветок

Как победить пять самых живучих сорняков

Борщевик, пырей, сныть, мокрица, осот – «горячая пятерка» самых живучих сорняков. Вот советы, которые помогут избавиться от них на дачном участке.

Борщевик Cорняк-гигант, может вырастать до 3–4 метров! Подавляет все растения в метровой зоне от стебля. Но это полбеды. Борщевик опасен для здоровья людей – волоски, покрывающие его ствол, выделяют ядовитый сок. Этот сок, попадая на кожу, вызывает сильнейшие, плохо заживающие ожоги. Способы борьбы Механические: Самый эффективный способ — это выкопать растение вместе с корнями и сжечь его до появления семян. Учтите – все стадии этой «операции» нужно проводить в полностью закрывающей тело одежде, очках и перчатках! Народные: Опытные садоводы рекомендуют такой способ: низко срезаем стебель борщевика и заливаем внутрь его основания-дудки уксусную эссенцию (не уксус!) или засыпаем обычную поваренную соль, пару столовых ложек. С процедурой важно успеть до созревания семян. Химические: Простое опрыскивание химикатами для борщевика – пустой звук, разве что засохнет часть листьев. Зато сорняк гарантированно погубит инъекция гербицида. Готовим раствор раундапа (10 мл на одно растение), набираем в шприц и делаем укол в основание стебля. Растение полностью погибнет через 10 – 14 дней.

Читать далее

Как применять химикаты: комментарий специалиста

Смородина черная,все о ней....

 

Ягоды содержат комплекс витаминов (С, Р, В и др.), каротин, органические кислоты, дубильные вещества, микроэлементы.

В диком виде черная смородина растет по краям болот, по берегам рек и озер, в заболоченных местах, на опушках лесов и лесных полянах.

С лекарственной целью используют листья, почки, ягоды черной смородины.

Плоды являются хорошим поливитаминным средством. Их рекомендуется принимать ослабленным тяжелой болезнью людям, детям, лицам пожилого и старческого возраста. Плоды и листья смородины черной рекомендуется применять для лечения и профилактики атеросклероза, гиповитаминозов, при гипертонической болезни и заболеваниях, характеризующихся повышенной ломкостью капилляров.

Почки, ягоды, листья черной смородины обладают мочегонным, вяжущим, тонизирующим, потогонным действием.

Как вспомогательное средство черная смородина применяется при лечении ревматизма, подагры, гастритов, почечнокаменной болезни, при склерозе сосудов, ангинах, коклюше. Ягоды растения оказывают хороший лечебный эффект при лечении кардионеврозов с нарушениями ритма сердца, при инфекционных заболеваниях, при мерулонефрите, болезнях желудочно-кишечного тракта.

А ДАЛЬШЕ ==>РЕЦЕПТЫ

боремся с болезнями растений

Боремся с болезнями

Парша. Возбудителями заболевания являются два гриба, весьма близких по своему развитию и характеру повреждений. На листьях появляются округлые темно-коричневые, маслянисто-зеленые, даже черные пятна и налеты. На плодах образуются пятна различной величины, круглые или продолговатые, ржаво-черного цвета с серовато-белесыми очертаниями. Сильно зараженные листы, цветки и завязи опадают, а плоды остаются мелкими, часто растрескиваются. Желательно высаживать устойчивые к этой болезни сорта, такие как Английский зеленый ранет, Прима, Йорк империал, Джонатан, Старк и другие сорта яблонь, а из сортов груш - Деканка комиссии, Бере Жиффар, Любимица Клаппа, Юбилейный дар, Вильямс, Бон Луиз Авранш, Пасс Крассан. Против парши производится опрыскивание во время вегетации следующими препаратами: 1-процентным раствором бордосской жидкости, 0,4-процентным раствором купроцина или 0,25-процентным раствором пероцина.

Ранняя плодовая гниль, поздняя плодовая гниль и черная гниль. Возбудителями являются грибы. Все три болезни причиняют гниение зараженных плодов. Первая - поражает цветки, листья, плоды, побеги и ветки, вторая - только налившиеся плоды, а третья - листья, плоды, ветки и ветви. Более сильно развиваются во влажную и прохладную погоду.

Часто, особенно у яблони, встречаются грибные болезни мучнистая роса, серебрянка (млечный блеск), а так же вирусные болезни - пролиферация, мозаика, резинообразная древесина.

При заражении мучнистой росой поражаются все надземные части растений, которые покрываются легким белым налетом. Вначале заболевание проявляется на листьях. Листья становятся грубыми, кожистыми, края завертываются вовнутрь. Меры борьбы - во время вегетации растений нужно провести два-три опрыскивания (перед цветением и после сбора урожая) одним из следующих химикатов: кальцинированной содой (50 г на 10 л воды), медно-мыльной эмульсией (150-200 г мыла и 5-10 г медного купороса на 10 л воды) или коллоидной серой (100 г). Так же пользуются 0,2-процентным раствором карана, 0,8-процентным раствором тиозола, 0,04-процентным раствором рубигана или 0,1 процентным раствором метилтопсина. Если один из вышеназванных препаратов скомбинировать с 0,2-процентным раствором агрии-1060 (золона), то полученный препарат можно использовать так же против парши и плодовой гнили.

Серая гниль земляники. Если весна влажная, эта болезнь причиняет массовое загнивание завязей и плодов. Поражает и цветки, которые темнеют и высыхают. Возбудителем болезни является гриб, зимующий в зараженных частях растения. Другими грибными и бактериальными болезнями земляники являются белая пятнистость листьев, бурая пятнистость листьев, мучнистая роса и т.д. Борются с этими заболеваниями сменой мест посадки (на старом месте можно снова сажать не ранее чем через 3-4 года), чередованием с подходящими предшественниками, использованием здоровой рассады. Если в текущем и в предыдущем году наблюдалось массовое поражение белой и бурой пятнистостью листьев, то следует 0,3-процентный раствор пероцина смешать с 0,12-процентным расвором диптерекса (вотексита), 0,2-процентным раствором агрии-1060 или 0,1-процентным раствором вофатокса.

Болезни малины - дидимела и кониотириум. Дидимела - грибная болезнь. Поражает молодые побеги. Проявляется в появлении сине-бурых (фиолетово-бурых) пятен длиной от 1-2 до 3-4 см, которые охватывают почки, но они обычно отмирают. Возбудитель болезни зимует в зараженных побегах. Кониотириум также грибная болезнь. Обычно встречается вместе с дидимелой, но преимущественно в основании побегов. Обе болезни вызывают мельчание и преждевременное созревание плодов, а сильно пораженные побеги погибают следующей весной. Возбудитель болезни зимует в зараженных побегах. Борются с болезнями так: пораженные побеги вырезают и сжигают. Производят зимнее опрыскивание 2-процентным раствором бордосской жидкости. Весной с интервалом в 12-14 дней производят еще 3 опрыскивания (два до цветения и один к концу цветения) 1-процентным раствором бордосской жидкости.

Болезни смородины:

- Американская мучнистая роса - поражает молодые листья и побеги, на которых образуется мучнистый налет. Возбудитель болезни зимует в почках и опавших листьях.

- Европейская мучнистая роса. Поражает только молодые листья. Возбудитель болезни зимует в опавших листьях.

- Антракноз и септориоз (серая пятнистость) листьев. Массово проявляется а годы, когда выпадает много осадков. Сильно поражает листья и причиняет их массовое отпадание уже в середине лета. Возбудители обеих болезней зимуют в опавшей листве. Борются со всеми заболеваниями одинаково - после опадания листьев их закапывают или собирают и сжигают. Производится зимнее опрыскивание 1,5-процентным раствором динозола.

- Махровость черной смородины. Вирусная болезнь. Переносится больными черенками и смородинным пучковым клещом. Проявляется во время цветения. Если среди нормальных цветков заметите сильно деформированные, с многочисленными узкими лепестками фиолетового цвета (у черной смородины), значит растение повреждено махровостью. Пораженные ветви срезают и уничтожают. При сильном поражении такие кусты лучше своевременно выкорчевать.

Болезни вишни и черешни:

- цилиндроспороз (белая ржавчина). Возбудителями болезни является гриб, вызывающий опадение листьев деревьев уже к середине июля, они сильно слабеют и при более холодной зиме вымерзают.

- дырчатая пятнистость, плодовая гниль (грибные болезни) и некротические и хлоротические кольцевые пятна (вирусные болезни) - очень опасные заболевания. В целях борьбы опавшие листья собирают и сжигают, сухие и больные ветки вырезают, гусеничные гнезда и мумифицированные плоды сибирают и уничтожают. Вскоре после набухания почек опрыскивают 2-процентным раствором бордосской жидкости.

Фитофтороз. Возбудителем является гриб, поражающий плоды, листья и стебли. Иногда за 1-2 дня плоды полностью чернеют. Первоначально болезнь проявляется на картофеле. При этом на листьях и стеблях выступают темно-коричневые пятна, а на нижней стороне листа во влажную погоду появляется беловатый налет. Развитие фитофтороза провоцирует излишняя влажность воздуха, обильные росы, туман, резкие колебания температуры, загущенные посадки. Передается возбудитель болезни с дождем, поливом, ветром. Источник инфекции - растительные остатки. Для профилактики заболевания растения опрыскивают медьсодержащими препаратами. Желательна посадка сортов, устойчивых к возбудителю. Посадка картофеля должна быть в оптимальные сроки здоровыми клубнями. Из народных средств борьбы - опрыскивание настоем чеснока в начале бутонизации (до 5 раз через 15-18 дней).

Шейковая гниль лука. Заболевание проявляется в конце вегетации и при хранении в виде вдавленных серых пятен, возникающих чаще всего около шейки лука. Меры борьбы: ранние сроки посева и посадки (конец апреля-начало мая); уборка луковиц в период их полного созревания, просушка в солнечную погоду, обрезка с оставлением шейки 3-6 см.

Фомоз. На черешках, жилках листьев, стеблях появляются удлиненные серовато-коричневые пятна. На срезе пораженная ткань темно-коричневая, сухая. Благоприятствует развитию болезни влажная погода с умеренными температурами. В период хранения количество больных корнеплодов увеличивается. Меры борьбы: чередование культур, опрыскивание посевов моркови 1-процентной бордосской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) с момента появления пятен на листьях. Своевременное уничтожение сорняков.

Бактериоз. Поражает листья, стебли, черешки. На листьях появляются мелкие желтые пятна, которые быстро становятся темно-бурыми или коричневыми. Листья скручиваются и засыхают. Меры борьбы: чередование культур, удаление пораженных растений. Прогревание семян в течение 15-20 мин в горячей воде с последующим охлаждением (2-3 мин) в холодной. Это предупреждает развитие не только бактериоза, но и других болезней (фомоза, гнилей).

Белая гниль. Поражает морковь, петрушку, капусту, огурцы, томаты. Пострадавшие корнеплоды размягчаются, покрываются густой белой грибницей. Гниль обычно появляется очагами. При хранении грибница с больного корнеплода переходит на здоровые. Подсушивание корнеплодов перед закладкой на хранение повышает их устойчивость к болезни. Меры борьбы: те же, что и с фомозом.


При защите растений с использованием ядохимикатов необходимо строго выполнять следующие правила:

- обработку начинать, когда вредитель или болезнь находятся в наиболее уязвимой стадии развития. Для этого следует строго руководствоваться фенологическим календарем работ в саду и огороде и указаниями специалистов.

- препарат наносить на деревья и кустарники равномерно и так, чтобы на нижнюю сторону листьев тоже попадало его достаточное количество. Опрыскиватель надо держать на таком расстоянии от ветвей, чтобы листья покрывались очень мелкими каплями.

- лучшее время для обработки - вечерние часы. Нецелесообразно проводить ее перед дождем или сразу после него, а также при сильном ветре.

- использовать можно только свежеприготовленные растворы и эмульсии.

- следует строго соблюдать концентрации и совместимости ядохимикатов, указанных в инструкциях.


Во время сбора урожая, а так же цветения обработка ядохимикатами плодовых растений недопустима!


Обеззараживание почвы в парниках и теплицах.

Биологический способ. Зараженную почву выбирают из парника или теплицы и аккуратно складывают в штабель высотой до 1-1,5 м. При этом ее переслаивают свежим навозом или поливают навозной жижей. Если почва кислая, в нее добавляют известь (4 кг на 1 кубометр). Удаляют растительные остатки, строго соблюдают санитарные правила в сочетании с чередованием выращивания томатов и огурца (эффективная мера, сдерживающая развитие возбудителей бактериоза огурца, гнили цветной капусты и паутинных клещей).

Термический способ. Небольшое количество почвы для выращивания рассады в посевных ящиках и горшках обеззараживают путем прогревания на железном листе или противне. Почву предварительно обильно увлажняют, а в процессе прогревания перемешивают с тем, чтобы не допустить сильного ее перегрева (не выше 100° С).

Химический способ. Дезинфекция хлорной известью эффективна практически против всех возбудителей заболеваний (100-200 г на 1 кв.м при слое 20 см.).

Нормы внесения удобрений

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ
Характеристика удобрения

Применение

Норма внесения
Навоз подстилочный
Больше азота, фосфора и калия содержится в конском и овечьем навозе. Свежий навоз (особенно коровий) как удобрение лучше не вносить, так как он содержит большое количество семян сорняков. Чем лучше разложился навоз, тем больше прибавка урожая. Удобрительные свойства навоза сохраняются в почве несколько лет. Коровий навоз водянист, хуже согревается, тяжеловеснее. Действие его на рост овощных культур медленное, но равномерное и продолжительное. Овечий навоз для улучшения его качества лучше поливать навозной жижей. Свиной навоз — жидкий, кислый, медленно разлагается, беден кальцием. В него целесообразно добавлять известь (по 0,5 кг на 1 ц навоза) или до внесения в почву в течение 3—4 месяцев выдерживать в плотных кучах с добавлением 1 кг фосфоритной муки на 1 ц Под ранние сорта картофеля и капусты навоз вносят при осенней перекопке почвы. Под поздние сорта картофеля и капусты допустимо внесение навоза при весенней перекопке (вспашке) почвы. По свежему, хорошо разложившемуся навозу, внесенному под весеннюю перекопку, лучше выращивать огурцы, кабачки, тыкву. На 2-й год после внесения навоза хорошо растут морковь, лук, зеленые культуры 4-6 кг/кв.м
Навоз безподстилочный
Характеризуется высоким содержанием элементов питания. При осеннем и зимнем внесении возможны потери азота вследствие вымывания. Действие навоза, внесенного в больших дозах, продолжается на тяжелых глинистых почвах 8—10 лет, на легких песчаных — 3—4 года. Наиболее эффективный способ хранения — в хорошо уплотненном штабеле, переслоенном фосфоритной мукой или низинным проветренным торфом (торф и навоз — одинаковыми слоями) Наиболее эффективен в том случае, когда он внесен весной и сразу же заделан в почву. Из не заделанного в почву навоза улетучивается часть аммиачного азота. Фосфор и калий растения хорошо усваивают из навоза в 1-й год его внесения. Азот из навоза растения усваивают главным образом в аммиачной форме. 4-6 кг/кв.м
Перегной
Это ценное удобрение, особенно когда перегной свежий. В результате полного разложения навоза получают навозный перегной; при разложении листьев, ботвы и других растительных остатков — растительный перегной. Наиболее питательный — навозный перегной. Он представляет собой рыхлую землистую массу, при разложении до этого состояния навоз теряет до 70% первоначальной массы Перегной целесообразнее использовать для земельных смесей при выращивании рассады, изготовления питательных горшков и кубиков 2-3 кг/кв.м
Птичий помет
Содержит больше питательных веществ (особенно голубиный и куриный), чем навоз крупного рогатого скота. Для лучшего сохранения азота в помете применяют торфяную подстилку или переслаивают его торфом, который впитывает влагу и поглощает аммиак. Сохранению азота в помете способствует также высушивание его на воздухе, при этом в помет добавляют торф или перегной, что сохраняет аммиак. Использование птичьего помета в больших дозах (больше 4 кг на 10 кв. м) увеличивает содержание нитратов в овощных культурах, особенно в столовой свекле. При небольшом количестве помета его лучше использовать для подкормок овощных культур. Помет хорошо измельчают и в виде порошка рассыпают в междурядьях. При рыхлении помет тщательно смешивают с почвой, в противном случае он может вызвать ожоги растений. Доза для подкормок овощных культур — 30—50 г/кв.м. Лучше применять помет в разведенном виде, но нельзя настаивать его в воде несколько дней во избежание потерь азота. Оптимальная концентрация раствора — 12—20 частей воды на 1 часть помета. Для удобрения в сыром виде — 0,4— 0,5 кг/кв.м; в сухом виде — 0,2— 0,3 кг/кв. м.
Торф
Содержит много азота, но мало фосфора и калия. Однако азот в торфе находится в малодоступной для растений форме. Торф отличается высокой влагоемкостью, незначительной водонепроницаемостью и малой теплопроводностью. В зависимости от залегания различают низинный торф, верховой и переходный. Первый содержит больше азота, извести и золы, а потому менее кислый. По питательности он так же выше. Азота в нем содержится 23-33%, фосфора до 0,5%, калия 0,15%. Его также широко используют на удобрение, мульчирование посевов. В переходном торфе извести и золы меньше, а потому он кислый. Верховой торф самый кислый, поэтому его главным образом используют на подстилку. Для повышения качества торфа его нужно обязательно компостировать. При правильном приготовлении компосты из торфа не только не уступают навозу, но и значительно превосходят его. Перед компостированием торф нужно просушить и проветрить (2-3 раза перелопатить за лето). Проветренный торф можно использовать и для мульчирования посевов, особенно на тяжелых, холодных почвах. Низинный торф 4-8 кг/кв.м.
Сапропель (озерный или прудовый ил)
Многие огородники не знают, что это ценное удобрение. В нем содержатся не только органическое удобрение, известь, азот, фосфор, калий, но и микроэлементы, витамины, биостимуляторы. Заготовленный во время очистки или обмеления прудов, ил перед использованием проветривают (перелопачивают) для снижения влажности и удаления вредных для растений соединений. Вносят в кислые дерново-подзолистые и в песчаные почвы. Хорош он и для приготовления компоста. 3-4 кг/кв.м.
Торфонавозный компост
Получают в результате послойной укладки торфа (20 см) и 1 навоза (не менее 10 см). Начинают и кончают укладку штабеля торфом. Каждый слой навоза и торфа пересыпают фосфоритной мукой из расчета 12—20 кг на 1 т компостируемой массы. В сухую погоду штабель 1 раз в 10 дней смачивают водой. По мере разложения компоста его перелопачивают. Для снижения кислотности при перелопачивании вносят известь или доломитовую муку (по 15—20 кг на 1 т компоста). В компост добавляют 5—7 кг/т калийных удобрений Применяется как удобрение при перекопке почвы. 3—4 кг (0,5 ведра) на 1 м2
Сборный компост
На приусадебном участке ботву, растительные остатки (если они не поражены килой или фитофторой), сухие листья, очистки, сорные растения (до обсеменения), опилки, стружки, дворовый и домовый мусор, золу, сажу и прочие отходы используют для приготовления сборного компоста. Площадку под компост утрамбовывают, устилают сухим торфом, измельченной соломой, сухими листьями, затем укладывают все имеющиеся отходы, переслаивая их торфом или землей. Для ускорения разложения и улучшения качества компоста в него добавляют навоз, навозную жижу, фекальный компост, фосфоритную муку (до 20 кг на 1 т компоста). Компост постоянно должен быть влажным, в сухую погоду его поливают водой, осенью или весной перелопачивают. Перед заморозками штабель укрывают землей, а затем сухими листьями, лапником (на 35—40 см) для предохранения от подмерзания, зимой на него набрасывают снег. Хороший компост отвечает следующим требованиям: в зрелом компосте невозможно различить составляющие его компоненты; он имеет темный цвет; у него нет разнородных слоев; хорошо крошится; составляющие его частицы не крупнее 2 см, твердые частицы встречаются редко, как исключение; масса зрелого компоста имеет запах огородной земли, гнилостный, кислый и аммиачный запах свидетельствует о плохом качестве; компостная масса должна быть сухой; при плохом качестве компост мажется. Компост вносят под овощные культуры и картофель. При весенней перекопке компост разбрасывают по всему огороду. При посеве и посадке растений его вносят в борозды, грядки, лунки Тоже
Компост из травяной земли
Делают компосты и из листьев и травяной массы: их перекладывают навозом и поливают навозной жижей, потом добавляют 4 кг суперфосфата и 2 кг калийной соли на 1 м3. К травяной массе с кислых почв нужно добавить 3 г молотого известняка. Такой компост готов для применения через 6 мес. после закладки. Удобрение ранних овощных культур 0,5 ведра на 1 м2 при перекопке почвы
Листовая земля
Для приготовления такого компоста используют листья, которые за 2—3 года при периодическом перелопачивании превращаются в слегка сыпучую, при увлажнении темную массу. Любой хорошо приготовленный компост — полноценное удобрение с большим количеством органических и других элементов питания, а также микроэлементов тоже тоже
Древесные опилки
Опилки можно вносить в почву в качестве удобрения, но они полезны лишь в случае хорошего их увлажнения раствором минеральных удобрений (перед внесением их в почву). Для этого в 10 л воды разводят 500 г огородной удобрительной смеси и 150 г мочевины или 220 г только мочевины. Можно использовать и мочу животных, разбавленную в 10 раз водой, а также свежий коровяк (3 л на 10 л воды). Ведро любого раствора достаточно для увлажнения трех ведер опилок. Для приготовления компоста. Как рыхлящий материал к питательным смесям в теплицах, парниках, открытом грунте на тяжелых бесструктурных почвах для улучшения их физических свойств. Для мульчирования посевов и посадок овощных культур Внесение с осени в произвест-кованную почву не более 5 ведер на 10 м2
Дерновая земля
Весной, как только поспевает почва, нарезают дерн толщиной 8—12 см и укладывают в штабеля. Нижний ряд кладут травой вверх, на него насыпают слой навоза, а при высокой кислотности добавляют 3—4 кг извести на 1 м3. Второй слой укладывают травой вниз. Сухую почву увлажняют навозной жижей. При завершении формирования штабеля его края несколько приподнимают для создания углубления с целью задержки атмосферной влаги В овощеводстве для парников, теплиц и изготовления торфоперегнойных горшочков
Домашние отходы
Кухонные отходы, помои, бумага, тряпье, пыль, зола по содержанию элементов питания и удобрительным свойствам близки к навозу. Хорошо разлагаются домашние отходы с содержанием 30—40% бумаги и тряпья Как биотопливо в парнике, где они хорошо рассыпаются и разлагаются. Перепревшие отходы применяют под любую культуру. Плохо разложившееся вносят в почву с осени под основную перекопку.
Солома
Ржаная, пшеничная, овсяная солома и солома бобовых культур содержит 15% воды и около 85% очень ценного органического вещества для повышения плодородия почвы. В его составе: азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт Лучше всего использовать в компостах или в виде соломенной резки с обязательной добавкой 4,5 кг аммиачной селитры или 7,5 кг сульфата аммония на 100 кг соломы, а также как биотопливо в теплицах
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Характеристика удобрения

Применение

Норма внесения
Азотные удобрения
Мочевина
Мочевина (карбамид) — одно из лучших азотных удобрений, содержащее 46% азота. Хорошо растворяется в воде, при хранении слеживается Под все культуры, преимущественно в нейтральные и произвесткованные почвы. Используется в качестве основного удобрения с заделкой в почву под лопату, а также для сухих, жидких и внекорневых подкормок Как основное удобрение — 10—20 г/ м2. В виде подкормки — 50 г на 10 л воды
Кальциевая селитра
Кальциевая селитра (нитрат кальция, азотнокислый кальций) — щелочное удобрение с 17,5% азота. Хорошо растворяется в воде и легко усваивается растениями. Кальциевую селитру нельзя смешивать с простым суперфосфатом Под все культуры, преимущественно в кислые почвы. В почву вносят в виде жидких подкормок. Особенно эффективны на кислых почвах В сухом виде — 30 г/ м2
Фосфорные удобрения
Суперфосфат
Растворяется в воде. Выпускается в виде порошка светлосерого цвета и гранул. Не повышает кислотности почвы. Гранулированный суперфосфат наиболее ценен, он хорошо рассеивается, обдает меньшей кислотностью и полнее усваивается растениями Под все культуры и во все почвы, особенно нейтральные и щелочные. Внесение под основную обработку почвы осенью и при посеве в борозды, рядки, лунки, а также в виде жидких подкормок В сухом виде — 40-60 г/ м2
Фосфоритная мука
Твердорастворимый порошок темно-серого или бурого цвета с 19—30% растворимой фосфорной кислотой. Используется в качестве основного удобрения. Разлагается постепенно, поэтому фосфор усваивается растениями в течение нескольких лет, повышая урожай. Нельзя вносить одновременно с известью. Известь лучше использовать на следующий год или при перелопачивании компоста. Фосфорные удобрения, нерастворимые в воде, в почве медленно переходят в усвояемые для растений формы, поэтому их нужно заделывать глубоко Лучше использовать на кислых подзолистых почвах и выщелоченных черноземах с осени под глубокую перекопку (применяют редко). Целесообразно применять для приготовления различных компостов, особенно из торфа В сухом виде 30—40 г/ м2
Калийные удобрения
Хлористый калий
Кристаллический порошок, белый с сероватым оттенком или розовый; содержит около 60% окиси калия. Хорошо растворяется в воде, но сильно слеживается, поэтому хранить его нужно в сухих помещениях Применяют во все почвы и почти под все основные культуры, ограниченно под картофель, томаты и огурцы, которые чувствительны к хлору. Лучше вносить в почву с осени В сухом виде 15—20 г/м2
Калийная соль
Смесь хлористого калия с сильвинитом и каинитом, которые образуют включения в виде крупинок красного цвета, отличающих это удобрение от хлористого калия. Содержит 30— 40% окиси калия. Хорошо растворяется в воде. Смешивать калийную соль можно со всеми удобрениями, но незадолго до внесения в почву Во все почвы и под малочувствительные к хлору культуры. Лучше вносить в почву осенью: хлор вымывается водой, калий хорошо поглощается почвой. На достаточно увлажненных почвах можно вносить рано весной при перекопке участка, а также в виде подкормок. Особенно эффективна подкормка свеклы В сухом виде 30—40 г/м2
Сульфат калия
Белый, иногда серый кристаллический порошок с содержанием 48%о окиси калия. Хорошо растворяется в воде. Можно смешивать со всеми минеральными удобрениями, но с азотными незадолго до внесения в почву Во все почвы, но прежде всего в почвы, склонные к засолению. Лучше бесхлорное удобрение под все овощные культуры, чувствительные к хлору, в том числе и под картофель. Оно не только повышает урожай, но и улучшает качество продукции В сухом виде — 20—25 г/м2
Калийная селитра
Кристаллический порошок темно-серого цвета, содержит 44% окиси калия и 14% азота. Хорошо растворяется в воде Применяют под все культуры, на всех типах почв. Вносят обязательно весной, чтобы не потерять легкорастворимый азот. Незаменима для сухих и жидких подкормок в момент завязывания и формирования плодов (огурцы, томаты и др. В сухом виде 25-30 г/м2
Калимагнезия
Калимагнезия (сульфат калия — магния) — шенит. Кристаллический порошок с содержанием 28% калия и 9% магния. Растворяется в воде, не слеживается Наиболее эффективна на всех легких песчаных и супесчаных почвах, бедных магнием. Как бесхлорное удобрение ее лучше использовать в основном под картофель, она повышает в нем содержание крахмала и витамина С В сухом виде 30-35 г/м2
Зола
Зола — это минеральный остаток от сгорания органических веществ. Зола — хорошее фосфорно-калийное и известковое удобрение. Наибольшее количество элементов питания содержится в золе гречихи и подсолнечника, наименьшее — в золе торфа и каменного угля. Любую золу можно вносить в почву, за исключением карбонатных и других почв, имеющих щелочную реакцию. Наиболее богата элементами питания золы ботва картофеля, поэтому целесообразно после уборки картофеля сжигать ботву тут же на участке Золу вносят под основную перекопку: дозы зависят от типа почвы, а также от потребности овощных культур в элементах питания. Зола эффективна при удобрении капусты, картофеля из-за отсутствия в ней хлора. Наибольшую пользу при внесении золы можно ожидать на подзолистых и тяжелых почвах, она снижает кислотность почвы. Особенно отзывчивы на золу картофель и корнеплоды. Золу используют и при приготовлении компостов Под картофель и корнеплоды осенью и весной под перекопку вносят растительной золы 3 кг на 10 м2, древесной — 7 кг, торфяной — 10 кг
КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Характеристика удобрения

Применение

Норма внесения
Аммофос
Фосфорно-азотное удобрение. Содержит 44—52% усвояемой фосфорной кислоты и 10—11% азота. Выпускается в виде гранул и порошка, не слеживается, хорошо растворяется в воде Вносят под все культуры на всех типах почв. Его лучше вносить весной при посеве и посадках, когда нужно дать больше фосфора, чем азота, а также в виде подкормок в период вегетации 20-30 г/м2
Диаммофос
Фосфорно-азотное удобрение с содержанием 46% усвояемой фосфорной кислоты и 18% азота. Не слеживается, легко растворяется в воде Рекомендуется для внесения в нейтральную почву как основное удобрение до посева, при посеве и подкормках То же
Нитроаммофоска
Содержит все три основные элемента питания: азот, фосфор, калий (по 17% каждого). Безбалластное удобрение Рекомендуется под все овощные культуры до посева, при посеве и для подкормок, независимо от вида почвы 50—60 г/м2
Кристаллин (растворин)
Быстрорастворимое минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий соответственно: 10—20%; 2,2—17,5%; 17,5%; 8,3; 8,3—16,6%. Выпускается четырех марок Лучше применять для подкормки растений 50—60 г/м2
МИКРОУДОБРЕНИЯ
Характеристика удобрения

Применение

Норма внесения
Микроудобрения
Действующим веществом этих удобрений являются микроэлементы: бор, железо, марганец, цинк, медь и др., которые находятся в почве в незначительном количестве. Они активизируют биохимические процессы, протекающие в растениях Микроудобрения используют при предпосевной обработке семян и в подкормках. Применять микроудобрения можно лишь в том случае, если есть твердое убеждение в недостатке микроэлементов в почве
Борная кислота
Содержит 17,1% основного элемента, водорастворима Под все культуры и на всех почвах (особенно сильно известкованных). При недостатке бора в растениях — в виде некорневых подкормок 0,02%-ный раствор борной кислоты
Сернокислый марганец
Водорастворим Применяют под все культуры на всех почвах, особенно на карбонатных и избыточно известкованных почвах. Семена перед посевом обрабатывают марганцем. Если обработка семян не дала должных результатов, то проводят некорневую подкормку растений Раствор сернокислого марганца - 2,5 г на 10 л воды
Сульфат цинка
Водорастворим. Семена растений замачивают в растворе сульфата цинка. При отсутствии результата обработки семян проводят внекорневую подкормку Применяют под все культуры и на всех почвах, особенно на выщелоченных черноземах и засоленных сероземах Раствор сульфата цинка — 2,5 г на 10 л воды
Медные удобрения
Размолотые пиритные огарки и медный купорос. Медный купорос (сульфат меди) хорошо растворяется в воде, поэтому его с успехом применяют и для некоторых подкормок (1 г на 10 л воды) Рекомендуется применять на осушенных торфяных, а также песчаных почвах под все культуры. Один раз в 5—6 лет осенью или весной вносят эти удобрения в почву Пиритный огарок (темный порошок) -500-600 г на 10 м2. Медный купорос — 10 г на 10 м2
Железный купорос
53%-ный порошок, хорошо растворимый в воде. Малотоксичен для человека и домашних животных Опрыскивание заболевших растений раствором железного купороса Раствор — 5 г на 10 л воды