Старые открытки для винтажного декупажа

 

Читать далее...

Петуния








Петунии - непременные обитательницы цветников, клумб, рабаток, бордюров, ваз, балконов и окон. Они дарят яркие душистые каскады цветков всех оттенков радуги с начала лета до морозов; подчас цветки полностью закрывают листву и побеги.Название происходит от бразильского слова 'реtun' — табак. Оба растения относятся к одному семейству. Первый вид из рода петуний был найден и описан в окрестностях Монтевидео (Уругвай) в 1793 г. Он был отнесен Ламарком к роду Табаков и получил название Nicotiana axillaris
Петуния (Petunia) из семейства Паслёновые - многолетнее травянистое растение; около 30 видов петунии происходит из Америки. Петуния зацветает в год посева, поэтому часто используется как летник, хотя при желании полюбившееся растение можно выкопать осенью из сада и сохранить дома до следующего сезона, ещё и размножив его.
Далее...

БОРЕМСЯ С НАГЛЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ САДА....

САЖИСТЫЙ ГРИБОК-этот паразит поселяется на листьях и побегах,они начинают чернеть и отстают в росте и развитии.

 

МЕРЫ БОРЬБЫ-150гр.измельченного хозяйственного мыла и 5 гр.медного купороса смешайте в 1л.воды.Опрыскайте этим раствором пораженные места деревьев и кустарников.

 

ЛИШАЙНИКИ МХИ-соскоблите их с коры и ветвей деревянными скребками.И опрыскайте деревца раствором медного купороса(300гр.на 10 л.воды).

Совместимость растений

Совместная посадка растений с учётом их совместимости позволяет повысить урожай. В случае несовместимости (подавления) - урожаи снижаются.



читаем далее

ПОДКОРМИТЕ ЛУЧОК НАШАТЫРЕМ

Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета!Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря.

Делается он так:в 10л.воды разведите 3ст.лож.нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.

Подушка с аппликацией

Изысканные розы

Изысканные розы

Изысканные розы притягивают взгляд. Они украшают и отвлекают внимание от проблемной зоны. Романтичные и нежные цветы уместны не только в вечернем туалете, но и у ворота строгой блузки и на лацкане пиджака: главное - угадать цвет, форму и правильно подобрать ткань.

Выкройка: цветок состоит из 5 лепестков и может быть дополнен "листиками". На рисунке приведены детали лепестков и указано долевое направление нити ткани при раскрое. Плоскость расчерчена на квадраты со стороной в 1 см.

Читать далее...

Чудесный цветок из ленты.

Сшить легко и просто

Интересные идеи 

 

далее...

ШИТЬЕ: СУМОЧКИ С ВЫЙКРОЙКАМИ

интересные сумчатые идеи



Последнее время меня манят сумки из ткани, так хочется сшить себе универсальную сумку. Вот я и заняла подыскиванием вариантов, делюсь найденным с Вами!

схемы самых интересных внутри

Брбки для йоги

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срезанный треугольник перевернуть и пришить.Длину измерять в наклоне.Прибавить на кулиску и подгиб.

http://wkdesigner.wordpress.com/2008/04/10/easy-fit-yoga-pants/

СУМКИ в стиле ПЭЧВОРК.






Посмотреть полностью...

блузка с рукавами летучая мышь

Вам потребуется трикотаж шириной 150 см и длиной: две длины изделия плюс 40 см на подгибку, на манжеты рукава и на завязывающийся пояс по низу блузки.

Внимание! Выкройка дана без припусков на швы. На все швы прибавить 1 см, на подгибку горловины - 2 см.

Манжеты: прямоугольники высотой 14 см (в готовом виде 6 см) и длиной обхват запястья плюс 6 см ( с учётом припусков на швы).

Завязывающийся пояс: Высота 14 см ( в готовом виде 6 см) и длиной 150 см при объёме бёдер до 100 см и длиной 170 см при объёме бёдер более 100 см.

Хорошие подсказки и идейки.

  По материалам книги Ерзенковой Н.Е. "Свой дом украшу я сама", Минск, 1994:
   Самостоятельное изготовление сумки  вызвано не только необходимостью сделать нужную вещь, но и стремлением пофантизировать над созданием для себя неповторимго аксессуара.

   Для выполнения сумок годится все — куски искусственной  и натуральной кожи,  бортовки, джинсовая ткань, плотные ткани из искусственного волокна, плащевки, вельвет, бархат и др. Для оформления пригодятся тесьма, шерстяная или полушерстяная пряжа, застежки молнии, пряжки, блочки, холнетены (заклепки двусторонние).
   Сумка  для пляжа прямоугольной формы из бортовки, несложная в изготовлении. Ее размеры

Расширенное днище должно получиться вот таким:

39x50 см. Конструкция состоит из деталей прямоугольной формы.
   Работу начинают с вышивки декоративного листика. Место его расположения находят, уточнив размеры сумки. Вырезают листик из кусочков натуральной кожи и настрачивают по контуру на машине.   Ручки сумки можно выкроить из искусственной кожи.
Срезы детали сумки, которые служат ее верхними краями, подгибают на лицевую сторону (ширина подгиба — 10 см с каждой стороны). Шов подгиба закрывают настроченными ремнями, к которым прикрепляют ручки. Остается только сшить боковые стороны. Чтобы сумка была шире и вместительнее, ее нижние углы раскладывают и застрачивают с изнаночной стороны, рис.а).
 

Рис. слева:1).   Сумка из бортовки, джинсовой или любой плотной ткани. Ее размеры и контруктивные решения такие же, как на предыдущей модели.
Пошив начинают  с  подгиба верхних срезов и настрачивания четырех беек на основные детали, предварительно наметив их  расположение. Верхние бейки должны  закрывать шов подгиба.  Ручки сумки можно изготовить из шнура, заплетенного косичкой (из 3—4 отрезков). Его закрепляют с концов   перестрочкой на машинке или вручную, выкладывают на развернутую деталь сумки и прикрепляют к бейкам металлическими заклепками, оставляя свободными ручки. Затем деталь перегибают пополам лицевой стороной внутрь и стачивают боковые срезы. Сумку выворачивают на лицевую сторону и оформляют кистями.
Бейки выкраивают из искусственной и натуральной или искусственной кожи, плотной контрастной ткани.  Для плетения ручек можно использовать полоски натуральной кожи, рулики из искусственной кожи и из джинсовой и других плотных тканей.

2). Сумка  из хлопчатобумажной или джинсовой ткани. Отделка — кожа искусственная и натуральная, плотная ткань. Если сумку шьют из ткани, то отделка может   из кожи  или другой ткани, желательно более плотной и контрастной по цвету по отношению к основной.
   Вначале выкраивают необходимые детали. К верхним срезам основной детали будущей сумки с изнаночной стороны приметывают, а затем пристрачивают полосы отделочной ткани, перегибают их на лицевую сторону и настрачивают.      Отделочных ремней  восемь — два длинных и шесть коротких. В длинных ремнях один конец оставляют необработанным, другой заканчивают уголком. Уголками заканчивают оба конца и в трех коротких ремешках, пробивая в них блочки. К остальным трем прикрепляют пряжки.
   Кисть на сумке — это свободно свисающий необработанный конец длинного ремня. Если ремни изготовлены из ткани, то для кисти из конца выдергивают поперечные нити, если из кожи — то свисающий конец нарезают бахромой,
   Выполнив все отделочные работы, сумку складывают пополам лицевой стороной внутрь, стачивают боковые швы и выворачивают на лицевую сторону.
3). Сумку летнюю для пляжа из бортовки  шьют из двух деталей прямоугольной формы размером 41x53. 10 см составляет припуск на подгиб верхних срезов и 1 см на швы. Для того чтобы ручки сумки держались крепче, под припуск прокладывают уплотняющую или клеевую прокладку. Припуск настрачивают с лицевой стороны. Сумку оформляют широкой тесьмой, которую настрачивают на расстоянии 3 см от нижнего среза.
   Для ручек выкраивают по прямой нити две полоски яркой плотной ткани длиной 80 см и обрабатывают, как пояс. Закрепляют их металлическими заклепками, соединив концы петлей. Далее из бортовки вырезают деталь шириной 24 см и длиной, равной ширине сумки в готовом виде, выдергивают из нее с двух длинных срезов бахрому, оставляя 3—4 см ткани посередине, складывают пополам и вметывают между двумя нижними срезами сумки. Стачивают сумку по изнаночной стороне.
   Подбирая отделочные материалы, согласовывают в цвете ручки и тесьму;
Сумку можно сшить и из искусственной кожи, В этом случае вместо тесьмы настрачивают аппликацию из кожи контрастного цвета,

   Варианты выполнения ручек у сумок.  Украшения - вышивка, аппликация, лоскутное шитье

   Вариант оформления прямоугольной сумки.
   Бахрома выполнена из пряжи: разноцветная пряжа сматывается кольцами; не срезая концы, пристрачивается к деталям сумки.

Идеи декора прямоугольных сумок из лаки и гобелена

Изготовление кожаных ручек      Толстый шнур обернуть полоской кожи, прострочить  односторонней лапкой близко к шнуру и срезать излишки кожи ножницами близко к строчке.

Идея декора  от С. Барсуковой с www.osinka.ru

   Сумка объемная с застежкой на клапане

   Пошив начинают со стачивания вытачек на переднем и заднем полотнищах сумки. Затем заготавливают полоски искусственной или натуральной кожи, вырезают и настрачивают по ним орнаментальные аппликации и украшают кистями. Готовые полоски настрачивают на переднюю часть сумки, заднюю стенку оформляют полосками без орнамента и кистей.

   Переднюю и заднюю стенки сумки складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают швом шириной 1 см. Сумку можно сделать с  подкладкой, которую выкраивают по лекалам  верха, надевают на вывернутую на

изнаночную сторону сумку и приметывают вкруговую по верхнему срезу. Сумку выворачивают на лицевую сторону и обрабатывают верхние срезы кожаными кантами.
   Ремни для ручек с обработанным на уголок концами прикрепляют металлическими заклепками. Из кожи выкраивают 2 детали клапана, складывают изнаночными сторонами, сметывают и обрабатывают края настроченным кантом. Пришивают или заклепывают к задней стенке на расстоянии 3 см от верха. Для застежки пробивают кнопку, используют пуговицу , липучку и пр.

    Небольшая сумочка  "Стрекоза" из искусственной кожи, желательно двух расцветок.
   Начинают работу с отделки деталей лицевой стенки аппликацией стрекозы. Нижние крылья оформляют замками-молниями, прикрепляя к ним внутренние навесные карманы.  Верхние крылья - аппликация. На обеих деталях переда (рис.а)  закладывают мягкие складки и соединяют с узкой деталью, изображающей туловище стрекозы (рис. б).  На задней стенке сумки также закладываются складки.  Сшитую лицевую стенку с готовой аппликацией и кармашками  складываюи с задней стенкой лицом внутрь, стачивают. Верхние срезы  обрабатывают обтачками.
   Ручку-ремень к лицевой стенке прикрепляют пуговицей (она же изображает голову стрекозы), к задней стенке машинной перестрочкой. Несложные по изготовлению сумочки из ткани (источник - интернет):
 

Крой сумки состоит из двух деталей (не считая накладного кармана и клапана-застежки на нем). Шить начинают со стачивания лямок сумки в верхней части, обработки краев лямок.

Вариант предыдущей модели сумки - у этой сумки округленное днище и вытачки для придания объема.

  Еще два варианта на тему сумок с цельнокроенными лямками. Сумки - маечки

У сумки шов делается по серединам передней и задней частей. Лямки можно сшить между собой или завязать на узелок.

Швы выполнены в боковых частях.

   Объемные сумки из джинсов. Без комментариев.

Шьем юбку -брюки и кофточку

Моделирование элемента " узел"

  Мне очень нравится этот элемент в одежде.Девчата! Если у кого -то есть что-то подобное подкиньте,пожалуйста! Желательно с чертежом выкройки. ( Нашла на "осинке", в" сезоне" и в инете)

                                                                                                        

источник  55irina.blogspot.com/2010/03/blog-post_29.html  автор  второго чертежа моделирования узла  Ирина Асланова

Пост с выкройкой из журнала BURDA смотрите здесь:http://www.liveinternet.ru/users/nelyasha/post164725420/

Блог для любознательных женщин

Серия сообщений " Моделирование и выкройки":
Часть 1 - Моделирование одежды
Часть 2 - Быстро и просто (шитье)
Часть 3 - Моделирование платья с драпировкой
Часть 4 - Ещё модельки с выкройками!
Часть 5 - Моделирование элемента " узел"
Часть 6 - Моделирование платья с драпировкой от Юлианы
Часть 7 - Моделирование платья -туника
...
Часть 27 - Шьем универсальные платья-футляры! Готовые выкройки на 5 фасонов.
Часть 28 - Шьем пальто-накидку! Просто! Готовые выкройки!
Часть 29 - Шьем платье принцессы Kate Middleton!

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВТАЧНЫХ РУКАВОВ И ОБРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

Приступая к моделированию, следует определить, какую выкройку рукава лучше взять за основу . Контуры рукава обвести на бумагу. Нанести штрихпунктирную линию середины рукава от центра оката (точка О) и контрольные метки на линии локтя. Для рукава длиной до локтя низ оформить, проведя прямую горизонтальную линию, а для рукава длиной ниже локтя - параллельную линии низа длинного рукава.

Вариант 1 (рисунок 115а)
Нанесение фасонных линий. Для оформления манжеты и подреза (рисунок 116а) по линии низа от штрихпунктирной линии отложить вправо 2 см, а вверх - ширину манжеты, равную 12 см, и оформить ее параллельно линии низа рукава. Заднюю часть оката рукава разделить пополам и полученную точку соединить с точкой 12


Раскрой (рисунок 116б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от заднего среза до штрихпунктирной линии, затем - к окату рукава и к локтевой вытачке, не дорезая до конца на 0,3 см. Вытачку закрыть. Заднюю часть рукава отвести влево на 15-20 см.

Для раскроя рукава с цельнокроеной манжетой часть манжеты совместить по линии разреза с передней частью манжеты и подкроить обтачку, как показано на рисунке. Боковую часть манжеты (рисунок 116в) можно выкроить отдельно с припуском ткани на заход застежки. Расположение руликовых петель показано на рисунке.


Последовательность обработки. Заготовить руликовые петли (рисунок 24) и прикрепить их с лицевой стороны верхней части застежки. Заложить мягкие складочки или выполнить сборки. Сметать и стачать подрез и нижние срезы рукава. Обработать низ рукава и застежку подкройной обтачкой.

Вариант 2 (рисунок 115б)

Нанесение фасонных линий. Для оформления подреза и застежки (рисунок 116а - пунктирные линии) по штрихпунктирной линии отложить вверх 8 см и от полученной точки влево и вправо - по 5 см. От точек 5 отложить вверх по 2 см. От точки 8 через точки 2 нанести линии подреза, равные 7 см. Левую точку 7 соединить с концом локтевой вытачки, а правую - с глубиной оката рукава.

Раскрой (рисунок 116г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от линии низа к центру оката, затем к точкам 7 и от них - к локтевой вытачке и к глубине оката рукава, не дорезая на 0,3 см. Вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 3-5 см для образования мягких складочек. Подкроить обтачки шириной 15 см.

Последовательность обработки аналогична варианту 1.

Вариант 3 (рисунок 117а)

Нанесение фасонных линий. Для оформления застежки и подреза (рисунок 118а) по штрихпунктирной линии отложить вверх 13-15 см, а по линии низа влево - 2 см на заход застежки и провести вверх линию длиной 10-12 см. Точки 10-12 и 13-15 соединить и нанести линию подреза длиной 7-10 см. Точку 13-15 соединить с концом локтевой вытачки, а точку 7-10 - с глубиной оката рукава, как показано на рисунке штриховыми линиями.

Раскрой (рисунок 118б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от линии низа к точке 7-10, а затем к концу локтевой вытачки и к окату рукава. Вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 4-6 см для образования одной или нескольких складочек и сделать подрез на половину припуска на складочку. Дать припуск ткани на заход застежки и на обработку, как показано на рисунке.

Последовательность обработки. Припуск ткани на обработку застежки отогнуть на изнаночную сторону, заметать, приутюжить. Наложить верхнюю часть застежки на нижнюю, сколоть булавками. По подрезу заложить мягкие складочки и стачать подрез.

Вариант 4 (рисунок 117б)

Нанесение фасонных линий. Для оформления шлицы и мягкой складочки (рисунок 118а) по штрихпунктирной линии отложить вверх 13-15 см и соединить полученную точку с концом локтевой вытачки.

Раскрой (рисунок 118в). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от линии низа к концу вытачки и закрыть ее. Подкроить обтачку для обработки низа рукава и шлицы.

Последовательность обработки. Заложить складочку и с изнаночной стороны заутюжить вниз ее сгиб. Обработать разрез и низ рукава подкройными обтачками.

Вариант 5 (рисунок 117в)

Нанесение фасонных линий. Для оформления шлицы (рисунок 118а, пунктирные линии) по штрихпунктирной линии отложить вверх 8-12 см и от полученной точки отложить влево и вправо по 2 см. Левую точку 2 соединить с концом локтевой вытачки, а правую - с центром оката.

Раскрой (рисунок 118г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям низа к точкам 2 и от них - к локтевой вытачке и к центру оката, не дорезая до конца на 0,3 см. Вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 5-10 см для образования мягких складочек. Дать припуски ткани для обработки шлицы и низа рукава.

Последовательность обработки. Обработать шлицу и низ рукава припуском ткани, данным при раскрое (обработку внешнего угла смотри на рисунок 21).

Заложить складочки или выполнить сборки. Стачать подрез. Заготовить длинный шнур-рулик (рисунок 24а-в), из него выполнить крупную пуговицу и закрепить ее в конце подреза.

Вариант 6 (рисунок 119а)

Нанесение фасонных линий. Для оформления шлицы и цельнокроеной паты (рисунок 120а) укоротить рукав на 4-6 см (рукав можно не укорачивать). От штрихпунктирной линии отложить влево и вправо по 1,5 см, а вверх - 10 см. Точку 10 соединить прямыми линиями с точками 1,5. Для оформления цельнокроеной паты от нижней линии локтевой вытачки отложить вниз 7-8 см, а затем ширину паты, равную 5-6 см. Точки 5-6 и 10 соединить прямой линией, а от точки 7-8 провести линию, параллельную нижней, продолжив ее за штрихпунктирную линию на 1-3 см. Нанести линии разреза к концу локтевой вытачки от точки 1-3 к глубине проймы и к переднему срезу, как показано на рисунке.

Раскрой (рисунок 120б). Перевести на кальку нижнюю часть рукава вместе с патой. Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от заднего среза к переднему и к точке 10, а затем - к концу локтевой вытачки и к окату рукава. Вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 3-6 см для образования складочек и на 1,5 см по разрезу в сторону переднего среза. Вдоль паты сделать подрез. Нижнюю часть рукава (рисунок 120в) выкроить вместе с патой: по две детали шириной 4 см с припусками на обработку шлицы и низа рукава.

Последовательность обработки. Обработать пату подкройной обтачкой. Припуск ткани на обработку шлицы отогнуть на изнаночную сторону. Припуск распределить на складочки так, чтобы подрез был длиннее линии притачивания нижней части рукава на 1 см. Приметать и притачать нижнюю часть рукава. В конце подреза, обогнув край шлицы, заложить складочку. Обтачку паты аккуратно подшить вручную к припуску на обработку шлицы.

Вариант 7 (рисунок 119б)

Нанесение фасонных линий. Для расклешенного рукава с цельнокроеной манжетой (рисунок 120а, пунктирные линии) от центра оката отложить длину рукава, равную 20-45 см (или до запястья) и оформить линию низа. По штрихпунктирной линии отложить ширину цельнокроеной манжеты, равную 6 см. От точки 6 провести влево и вправо линии параллельно линии низа и отложить на них но 7 см. Полученные отрезки разделить пополам. От точек деления и точек 7 нанести линии разреза к окату рукава.

Раскрой (рисунок 120г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям - от линии низа к точкам 7, а затем к окату рукава, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть по низу так, чтобы низ рукава, с одной стороны, совместился с долевой нитью ткани, а с другой - с поперечной нитью. Дать припуски ткани на обработку цельнокроеной манжеты и захода застежки. Высоту оката рукава можно увеличить на 3 см, а низ оформить под прямым углом или закруглить, как показано на рисунке штрихпунктирной линией.

Последовательность обработки. Обработать расклешенный низ рукава руликовым кантом, обтачкой и т.д. Стачать срезы манжеты или обработать застежку и низ рукава припуском ткани, данным при раскрое. Этот рукав можно обработать и так: на закругленной части низа рукава заложить складочки или выполнить сборки. Стачать срезы манжеты и подрез, а затем обработать низ рукава припуском ткани, данным при раскрое.

Нанесение фасонных линий. Для оформления волана (рисунок 122а) от локтевой линии отложить длину волана, равную 15-20 см. Оформить линию низа и расширить, отложив от срезов влево и вправо по 5 см. Волан разделить на пять равных частей и от точек деления нанести линии разреза.

Раскрой. Рукав (рисунок 122а). Выкроить по изготовленной выкройке с припусками на швы по всем срезам: по окату 1,5 см, по переднему и заднему срезам 2 см, по линии низа 0,7 см.

Волан (рисунок 122б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до верхнего среза на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки на желаемую ширину волана. Выкроить по две детали из основной и отделочной ткани.

Последовательность обработки. Сложить детали волана лицевыми сторонами внутрь и обтачать вдоль и по линии низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить. Притачать верхнюю деталь волана, а нижнюю подшить вручную. Срезы волана можно обработать любым способом: кантом, бейкой, оборкой, обвязать крючком и т.д.

Вариант 9 (рисунок 121б)

Нанесение фасонных линий. Для оформления рукава "тюльпан" (рисунок 122а, пунктирные линии) по штрихпунктирной линии отложить длину рукава, равную 20-40 см, и провести горизонтальную линию. Разделить ее на шесть равных частей, а по заднему и переднему срезам отложить вверх по 1 см. От центра оката отложить влево и вправо по 5-10 см. Для оформления левой части рукава соединить левую точку 5-10, точки деления и 1 плавной линией, продолжив ее за срез рукава на 2-5 см. Точку 2-5 соединить с глубиной оката. Аналогично оформить правую часть рукава.

Раскрой (рисунок 122в,г). Перевести на кальку одну часть рукава, а вторую - вырезать. Разрезать обе части от линии низа к центру оката, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть по линии низа на 2-5 см (или по желанию) для расширения. Выкроить по две детали, если они будут одинарные, или по четыре, из них по две - из отделочной ткани.

Форму рукава можно видоизменить и раскроить его со сборками по окату (рисунок 121в). Для этого заднюю часть рукава разрезать от центра оката к линии низа, не дорезая до конца на 0,3 см, и раздвинуть на 4-10 см для образования сборок, а переднюю выкроить по изготовленной выкройке (на рисунке не показано). Излишек ширины рукава по линии низа забрать в шов.

Последовательность обработки. Срезы частей рукава можно обработать руликовым кантом, тесьмой, кружевом, рюшем, оборкой и т.д. или выкроить из отделочной ткани подкладку. Затем обработанные части наложить одна на другую, совместив центр оката, и втачать рукав в пройму.

Вариант 10 (рисунок 121г)

Нанесение фасонных линий. Для построения чертежа рукава-волана (рисунок 122д) провести две взаимно перпендикулярные линии, на пересечении которых поставить точку А. От точки А по горизонтальной линии отложить величину, равную утроенной ширине проймы - 35 см (рисунок 63а,б). От точки А по вертикальной линии (середина волана) отложить вверх высоту оката, равную 13,7 см (рисунок 63а), а вниз - длину рукава, равную 20 см. Точки 13, 7 и 20 соединить плавными линиями с точкой 35.

Раскрой. Ткань сложить вдвое, середину выкройки разместить по косой нити и выкроить две детали с припуском на швы 1 см по всем срезам. Можно выкроить два волана (один уже) из ткани разных оттенков. Низ обработать аналогично варианту 9.

Вариант 11 (рисунок 123а)

Нанесение фасонных линий. Для рукава с буфами и застежкой на руликовые петли (рисунок 124а, двойные штриховые линии) длину рукава разделить пополам. От точки деления отложить влево и вправо по 5 см, а от центра оката - по 6 см. Точки 6 и 5 соединить. Для перемещения локтевой вытачки нанести линию разреза от ее конца к линии низа параллельно заднему срезу.

Раскрой (рисунок 124б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям к концу локтевой части вытачки и закрыть ее, а затем - от оката к точкам 5 и от них - к переднему и заднему срезам рукава, не дорезая до конца на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки по окату на 4-10 см и увеличить его высоту на 2-5 см. Оформить окат плавной линией.

Последовательность обработки. Заготовить руликовые петли (рисунки 24, 25). Обработать застежку втачными планками (рисунок 32). Выполнить буфы (рисунок 123б) или сборки.

Вариант 12 (рисунок 123б)

Нанесение фасонных линий. Для рукава с удлиненной вытачкой (рисунок 124а, двойные штриховые линии) нанести фасонные линии, как для варианта 11.

Раскрой (рисунок 124в). Разрезать выкройку по штрихпунктирной линии от центра оката до линии низа, от точек 6 к точкам 5 и от них - в сторону середины рукава, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки по линии низа раздвинуть на 1 см, а на уровне точек 5 - на 6-10 см для вытачки.

Образовавшийся припуск ткани по окату рукава распределить на складочки. Увеличить высоту оката на 1-3 см и оформить его плавной линией.

Последовательность обработки. Припуск ткани на вытачку разделить на шесть равных частей. Застрочить вытачку (на рисунке заштрихованный участок). Затем по силкам застрочить вторично, в конце вытачки припуск ткани распределить на мягкие складочки и закрепить их сгибы. По окату рукава заложить складочки или выполнить сборки.

Вариант 13 (рисунок 123в)

Нанесение фасонных линий. Для рукава с буфами, зауженного книзу (рисунок 124а, штриховые линии), от центра оката отложить влево и вправо по 6 см и от полученных точек нанести линии разреза вдоль рукава, затем - влево и вправо, как для варианта 11: от штрихпунктирной линии - к окату рукава, к заднему и переднему срезам.

Раскрой (рисунок 124г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от центра оката по штрихпунктирной линии, затем к заднему и переднему срезам и от точек 6 - к окату рукава, не дорезая до конца на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки на 3-5 см от линии глубины оката и на 2 см в передней и задней частях оката для его расширения. Высоту оката от его центра можно увеличить еще на 1-3 см и оформить плавной линией. Длина рукава - по желанию.

Последовательность обработки. Обработать низ рукава подкройной обтачкой. По окату рукава заложить мелкие складочки или образовать буфы (рисунки 15, 16).

Вариант 14 (рисунок 123г)

Нанесение фасонных линий. Для рукава со сборками по окату и линии низа (рисунок 124а, штриховые линии) от штрихпунктирной линии нанести линии разреза от линии глубины оката к заднему и переднему срезам.

Раскрой (рисунок 124д). Разрезать выкройку от центра оката до линии низа, а затем - к заднему и переднему срезам, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки посередине рукава раздвинуть на 1-2 см, а по окату - на 8-12 см для образования складочек. Расширить рукав по линии низа с обеих сторон на 5-10 см и полученные точки соединить с линией локтя.

Последовательность обработки. По низу и окату рукава выполнить сборки. Низ обработать манжетой.

Вариант 15 (рисунок 123д)

Нанесение фасонных линий. Для рукава с вытачками или складочками по окату и подрезом по линии низа (рисунок 124а, пунктирные линии) от центра оката отложить влево и вправо по 6 см и полученные отрезки разделить пополам (место расположения складочек или вытачек). От центра оката отложить вниз 12 см. Нанести линии разреза от точек 6 и точек деления к точке 12.

Для оформления подреза по линии низа от штрихпунктирной линии отложить влево 2 см и провести вверх линию, равную 10-15 см. От нее нанести линии разреза к локтевому срезу и к концу вытачки.

Раскрой (рисунок 124е). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от оката к точке 12. Для увеличения высоты оката части выкройки у точки 12 сместить вверх на 3-5 см и раздвинуть для образования складочек. Построить пять вытачек длиной 3 см и за счет посадки рукава построить еще две вытачки. В данном случае ширина рукава по окату не увеличивается.

Последовательность обработки. По окату рукава стачать вытачки или заложить складочки (встречные или односторонние). Обработать подрез (рисунок 25а) и низ рукава припуском ткани, данным при раскрое.

Вариант 16 (рисунок 125а)

Нанесение фасонных линий. Для оформления пластрона (рисунок 126а) от центра оката отложить вниз 20-25 см и от полученной точки влево и вправо - по 3 см, а от центра оката - по 3-6 см. Точки 3-6 и 3 соединить плавной линией. Длину рукава от центра оката до точек 3 разделить пополам. Нанести линии разреза на уровне точки деления к окату и от точек 3 - к заднему и переднему срезам рукава.

Раскрой (рисунок 126б). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до оката, переднего и заднего срезов на 0,3 см. Части выкройки раздвинуть на 3-5 см и 1-3 см для образования сборок.

Последовательность обработки. Выполнить сборки или заложить складочки. Совместить силки и прострочить рукав с изнаночной стороны. В концах подрезов строчку свести на нет.

Вариант 17 (рисунок 125б)

Нанесение фасонных линий. Оформить пластрон (рисунок 126а, - пунктирные линии) аналогично варианту 16, а затем продолжить фасонные линии параллельно штрихпунктирной линии ниже линии локтя (по желанию).

Раскрой (рисунок 126в). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям вдоль рукава, а затем к заднему и переднему срезам, не дорезая до конца на 0,3 см. Локтевую вытачку закрыть, части выкройки раздвинуть на 1-2 см для образования сборок. Пластрон можно настрочить широкой отделочной строчкой, но для этого при раскрое нужно увеличить припуски на швы, учитывая ширину отделочной строчки.

Последовательность обработки аналогична варианту 16.

Вариант 18 (рисунок 127а)

Нанесение фасонных линий. Для оформления фигурной манжеты (рисунок 128а, пунктирные линии) от конца локтевой вытачки параллельно заднему срезу провести линию до низа рукава и разделить ее пополам, а задний срез рукава - на три равные части. Оформить манжету, как показано на рисунке. От центра оката обе половинки рукава разделить пополам и от полученных точек нанести линии разреза к манжете.

Раскрой. Отрезать фигурную манжету (рисунок 128б). Полученную выкройку уточнить по мерке обхвата руки на уровне притачивания манжеты к рукаву и по линии низа с учетом припуска на свободное облегание. Выкроить четыре детали из основной ткани и две детали прокладки.

Примечание. Для прямой манжеты шириной до 6 см выкроить прямую полоску ткани, длиной равную мерке обхвата запястья плюс 1-1,5 см на свободное облегание. Длина широкой манжеты вверху по линии притачивания к рукаву равна мерке обхвата руки плюс 1-1,5 см, внизу - мерке обхвата запястья плюс 1 см. Выкроить из бумаги прямую манжету, длиной равную мерке обхвата запястья плюс 1 см, и нужной ширины (8-13 см). Разрезать выкройку от верхнего края на четыре равные части, не дорезая до линия низа на 0,3 см. Вверху раздвинуть части выкройки на нужную длину манжеты. При раскрое дать припуск ткани 2 см на заход застежки с обоих концов манжеты при обтачных или обметных петлях, а при руликовых петлях - 0,5 см к верхней части застежки и 2 см к нижней.

Широкие манжеты из тонкой ткани следует делать на прокладке из плотной ткани. Прокладку и верхнюю часть манжеты выкроить одинакового размера, а нижнюю - на 0,3-0,5 см короче верхней.

Выкройку рукава (рисунок 128в) разрезать по нанесенным фасонным линиям, не дорезая до оката рукава на 0,3 см. Локтевую вытачку закрыть, части выкройки по линии низа раздвинуть, как показано на рисунке.

Последовательность обработки. Заготовить манжеты (рисунок 48а). По низу рукава выполнить сборки. Нижнюю часть манжеты пришить к рукаву. Верхней манжетой обогнуть прокладку и настрочить на рукав швом шириной 0,5 см.

Вариант 19 (рисунок 127б)

Нанесение фасонных линий. Для рукава-волана (рисунок 128а, штриховые линии) от центра оката отложить длину рукава, равную 20-30 см. Оформить линию низа и разделить ее на шесть равных частей. От точек деления нанести линии разреза к окату рукава.

Примечание. По данной выкройке можно раскроить несколько вариантов рукавов для летних платьев. На сложенной вдвое ткани нанести мелом контрольную линию (КЛ).

Раскрой (рисунок 128г). Разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям от линии низа к окату рукава, не дорезая до конца на 0,3 см, и симметрично раздвинуть части выкройки по линии низа на всю ширину ткани.

Рукав-волан (рисунок 127б) можно раскроить без выкройки. Для этого замерить линию притачивания его к изделию на спинке и полочке от линии груди или ниже (по модели). На сложенной вдвое ткани раскроить в виде косынки (линия втачивания - по косому направлению нити). По линии низа закруглить или оставить с прямыми углами.

Такой рукав можно втачать в рельефную линию, настрочить на лиф или втачать в пройму.

Вариант 20 (рисунок 127в)

Для рукава с цельнокроеной оборкой удлинить выкройку (рисунок 128г) на ширину оборки.

Вариант 21 (рисунок 127г)

Для рукава клеш (рисунок 128д) части выкройки симметрично раздвинуть по линии низа, как показано на рисунке.

Вариант 22 (рисунок 127д)

Для рукава клеш со сборками по окату и низу (рисунок 128е) разрезать выкройку по нанесенным фасонным линиям, а по боковым частям - не дорезая до оката рукава на 0,3 см. Части выкройки симметрично раздвинуть по линии низа и окату, как показано на рисунке.

Вариант 23 (рисунок 127е)

Для объемного рукава "фонарик" (рисунок 128ж) части выкройки раздвинуть по окату рукава, как показано на рисунке. Высоту оката увеличить на 3-4 см и удлинить по линии низа на 2-5 см. Оформить плавными линиями окат и низ рукава.

Вариант 24 (рисунок 129а)

Для рукава "фонарик" меньшего объема (рисунок 130а) разрезать выкройку (рисунок 128а) по нанесенным штриховым линиям и раздвинуть ее части по линии низа меньше, чем по окату рукава. Высоту оката увеличить на 2-5 см и оформить плавной линией. Для оборки выкроить косую полоску ткани шириной 5 см и длиннее линии оката рукава в 1,5 раза или увеличить высоту оката рукава на ширину оборки.

Вариант 25 (рисунок 129б)

Для рукава с буфами по окату (рисунок 130б) разрезать выкройку (рисунок 128а) по нанесенным штриховым линиям от оката к линии низа, не дорезая до конца на 0,3 см. Раздвинуть части выкройки по окату на 3-5 см. Увеличить высоту оката на 3-5 см и оформить его плавной линией.

Вариант 26 (рисунок 129в)

Для рукава с буфами по окату, зауженного книзу (рисунок 130в), разрезать выкройку (рисунок 128а) по нанесенным штриховым линиям от оката к линии низа, не дорезая до конца на 0,3 см. Части выкройки по окату раздвинуть, а по линии низа рукав заузить так, чтобы ширина его соответствовала мерке обхвата руки на уровне длины рукава плюс 2 см на свободное облегание. Высоту оката увеличить на 2-4 см и оформить плавной линией, как показано на рисунке.

Вариант 27 (рисунок 129г)

Для рукава с цельнокроеным рюшем (рисунок 130г) разрезать выкройку, как для варианта 25. Раздвинуть части выкройки по окату рукава на всю ширину ткани так, чтобы задний и передний срезы соответственно совместились с долевой и поперечной нитями ткани. Для рюша к окату рукава прибавить 7 см (в готовом виде 3 см), для ткани однотонной или с двусторонним рисунком - 3 см.

Последовательность обработки. По окату рукава выполнить оборки или буфы (рисунок 15). При обработке рукава цельнокроеным двойным рюшем нужно сложить его вдвое пополам параллельно окату рукава и заметать, а затем присборить, захватывая нижний слой ткани. Срез рюша можно обработать различными способами в зависимости от ткани: узким швом, руликовым кантом, кружевом и т.д. Рукава, расширенные по линии низа, можно также обработать различными способами: кружевом, кантом, тесьмой, обтачкой, узким швом, оборкой, рюшем, широкой или узкой манжетой и т.д. Низ рукава, прилегающего к руке, можно обработать подкройной или косой обтачкой, руликовым кантом, оборкой, рюшем, воланом и т.д.

Простота сапожковского кроя

http://www.season.ru/sovety/modeling/bluzu/sapog_rubashka.html
Спасибо автору - Бурлаковой Фросе за современное прочтение народного кроя.

Простота, множество вариантов моделирования, одна выкройка на все размеры, быстрота сборки - это далеко не все достоинства сапожковского кроя. Если ваш опыт в шитье невелик, начните c сапожковской рубашки. Вы будете приятно удивлены великолепной посадкой и быстротой исполнения задуманного. Даже высокая мода (фото) обратила свой взор на этот поистине гениальный крой.

Достоинства кроя
В городке Сапожок предки наши придумали этот точный и простой крой в 17 веке.
Остатков ткани после него нет. Он вписывается в любую ширину ткани: 35, 80, 140 см, количество швов минимально. Выкройка состоит только из прямых линий. Но и это ещё не всё - рубашка невероятно удобна в носке - на теле её не чувствуешь. Всех достоинств и не перечислить, остановимся лишь на главных:
• Пройма. Относительно безрукавной основы она углублена на 3 см. Рукав по виду приближен к втачному, и никаких складок под проймой, характерных для цельнокроеных рукавов в других вариантах народного кроя, не наблюдается.
• Очень красивая линия реглана с небольшим наклоном даёт женственный рисунок плеч.
• Рукав небольшого объёма, не пузыристый. Ширина рукава в самой широкой части 38 см, что вполне достаточно для красивой формы. Но для очень полных рук ширину рукава можно увеличить на 3-4 см.
• Крой несёт в себе разнообразные возможности моделирования (фото) и отделки (фото).
• Сборки по горловине переда дают красивую и приподнятую форму груди (фото), маскируя возможные недостатки.



Выкройка.
Как уже отмечалось выше - выкройка (красный контур) одна на размеры от 44 до 56.
На чертеже указаны все необходимые линии и цифры для построения. Обратите внимание, что спинка по длине на 1 см короче переда. Варьируется лишь длина изделия и рукава. Это вполне может быть и платье (фото).


Расклад и расход ткани
Два варианта:
• При ширине 80 см: две длины рубашки + длина рукава. В этом случае будут боковые швы.
• При ширине 140 - 150 см: одна длина рубашки + длина рукава. В этом случае шов только один, по переду или спинке.

Пошив
• Боковые швы (или задний шов) и швы рукавов стачать.
• Вшить рукава, совмещая метки Х и О на полочке - спинке с метками на рукаве.
• Проложить две строчки по горловине (длина стежка 4 мм) параллельно друг другу. Для сборки стянуть нити, сверяясь с размерами на чертеже, до 58 - 61 см (зависит от размера головы). Голова должна пройти в горловину.
• Обработать нижние срезы рукавов и горловину.
• Примерить блузу, уточнить нижний край, подрезать, обработать.

В процессе можно украсить рубашку различными видами вышивок (фото), защипов (фото), шитья (фото), собрать на резинку (фото) по линии талии или придумать свой вариант.




Моделирование.

А-силуэт
• Разделить верхние срезы горловины по переду и спинке на 4 равные части. Провести вертикали (чёрный цвет). Каждую половину рукава по верхнему срезу а и b разделить пополам, провести вертикали. Разрезать чертеж по модельным линиям. (фото)
• Раздвинуть выкройку на желаемую величину клешения. Более чем на 70 см раздвигать не рекомендуется - не поместится в ширину ткани. На чертеже (фото) показано моделирование рукава и задней половинки, передняя моделируется аналогично.



Топ
Чтобы получился топ, достаточно сверху и снизу отрезать выкройку. Для этого линию горловины нужно понизить на 5 - 7 см. От линии талии вверх отрезать желаемую величину. Не забудьте на припуск для резинки. Останется только сделать застёжку по переду, подвернуть верхние и нижние срезы и вставить резинки. Нехитрое моделирование показано на чертеже (фото).


Опущенная линия плеча
• Так же, как и для топа, понизить линию горловины на 5 - 7 см.
• Размоделировать рукав, таким же образом, как и для А-силуэта. Всё построение указано на чертеже (фото)..
По переду можно сделать застёжку. Верх блузы сосборить, и пришить кант шириной 3см. Длина канта - обхват по плечам вашей фигуры. Волан по рукаву образуется за счёт сборки на резинку, по линии талии тоже она.

ШЬЁМ платья,сарафаны!

Если выбрать симпатичную ткать-стрейч, трикотаж и т.п., может получиться миленько! Совсем несложные модели и сшить можно за 2-3 часа!

 

ЕЩЁ + 12...

 

Платье за два часа

.

Как сшить накидку для дивана

У вашего дивана не очень презентабельный вид? А семейный бюджет не предполагал статьи расхода на новую мебель? И даже на перетяжку? Лучшим способом обновить диван – сделать нарядную накидку.

Мастер-класс

Еще о моделировании рукавов

http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Zh_Nadya/2007.07-7/
Моделирование объема по окату рукава



На схеме приведены 3 варианта моделирования рукавов с завышенной головкой.

1. "Фонарик" - чаще короткий рукав, который присборивается по окату и по линии низа, и напоминает китайский фонарик.
2. Второй вариант больше подходит для длинных рукавов, когда пышность в районе оката создается за счет сборки. Остальная часть рукава остается неизменной.
3. "Буф" - рукав, у которого пышная сборка по окату плавно заужается к низу.

Занижение проймы



Участки проймы и оката, показанные на рисунке сиреневым и зеленым, по конфигурации и длине должны быть очень близки соответственно (см. рисунок правее). Можно сказать, что рукав выделенными областями очень похож на выделенный участок проймы. Т.е. углубляя пройму, нужно углубить "пройму рукава" на ту же величину, чтобы подобие сохранилось.

Рукав расширенный к низу




1. Проведем горизонтальную линию на уровне, откуда предполагается начало расширения. От этой линии опустим вертикальные на нижний край рукава.
2. По средней вертикальной линии разрежем выкройку до горизонтали. 3. Затем разрежем выкройку от середины горизонтальной линии к линии шва рукава, не доходя до нее 1 мм. Разрежем также по проведенным вертикальным линиям снизу, не доходя до горизонтальной 1 мм. Выполним раздвижку, как показано на рисунке.

Фасонное моделирование рукава




1. Нанесем на выкройку-основу фасонные линии нашей модели. Разрежем выкройку по линии под грудью, дорежем вытачки в верхней части до точки центра груди и закроем нагрудную вытачку. У нас получится большая вытачка под грудью.
2. Отрежем нижнюю часть рукава на необходимой высоте. Нижнюю часть рукава выполним в виде прямоугольника, который присборивается по линии притачивания к верхней части рукава.

курс по пэчворку


КАКИЕ ТКАНИ ПОДХОДЯТ?
Лучше, если ткани будут одинаковыми по качеству. Для начинающих идеально подойдут хлопчатобумажные ткани: изделия из них легко стирать, а самое главное – кроить и шить. Подбирайте рисунки согласно собственной фантазии. Но для начала лучше все же подобрать ткани с рисунком в единой тональности и соединить их с однотонными тканями. Очень важно перед началом раскроя тканей срезать с них все кромки.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАЗМЕТКИ И РАСКРОЯ
Шаблоны из пластика
Карандаши и фломастеры
Линейка
Нож-резак

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И РАЗРЕЗАНИЯ
Коврик для резания
Круглый нож-резак (с лезвием в виде вращающегося колесика)
Растровые линейки
Булавки
Ножницы

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ СТАЧИВАНИЯ И ОКАНТОВКИ
Наперсток
Булавки с головками
Английские булавки
Скрепки или зажимы
Карандаши
Иглы для шитья
ПРОСТЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ УЗОРЫ можно выкроить с помощью обычной растровой линейки. Для более сложных форм возьмите вместо бумажных шаблонов шаблоны из пластика. Они не только более прочные, но и прозрачные, поэтому через них вы без труда разглядите узор на ткани. В продаже порой можно найти также шаблоны с готовой разметкой для геометрических узоров.

Отутюженную ткань дважды сложите в продольном направлении так, чтобы получилось четыре слоя (сгибы должны проходить параллельно кромкам). Положить ткань на коврик для разрезания так, чтобы срезы находились справа. Растровую линейку положите под прямым углом к сгибу и подровняйте срезы ткани. Ткань разложите и проверьте, прямые ли срезы. В крайнем случае повторите операцию.

Коврик вместе с тканью поверните на 180°, теперь срезы должны находиться слева. Измерьте полоску ткани. Для измерения пользуйтесь вертикальной шкалой на правой стороне линейки. Отрежьте 3—4 полоски. Переверните коврик еще раз и подровняйте срезы. Чтобы получить прямоугольники или треугольники, разрежьте соответствующим образом полученные квадраты.

Cложите по два лоскутка лицом к лицу и стачайте по одной стороне. Опытные мастерицы стачивают лоскутки одним швом, не обрезая нитки и не приподнимая лапку машины. Внимание: при таком способе стачивания между квадрата-ми появляются несколько стежков, не захватывающих ткань.

СКЛАДЫВАНИЕ УЗОРОВ
При стачивании лоскутков припуски непременно заутюживайте на более темную ткань. Чтобы получить квадратный блок из лоскутков, просто стачайте вместе два уже стачанных квадратных лоскутка так, чтобы лоскутки из разных тканей располагались в шахматном порядке.

СКЛАДЫВАНИЕ УЗОРОВ
Получить полосы из лоскутков можно следующим способом: стачайте квадраты из четырех квадратных цветных лоскутков и прямоугольники или квадраты из однотонной ткани в шахматном порядке. После этого стачайте опять же в шахматном порядке (со смещением) отдельные ряды из лоскутков.
На следующем фото вы увидите, что на покрывале каждый внутренний ряд состоит из однотонных квадратов и блоков из четырех разноцветных лоскутков.

СКЛАДЫВАНИЕ УЗОРОВ
Когда будет готова центральная часть изделия из лоскутков, приступайте к шитью бордюров. Периметр центральной части изделия определяет общую длину бордюра. Обычно бордюры, притачанные к сторонам центральной части, стачивают «уголком конверта». Длину бордюра для каждой стороны считают так: длина (или ширина) центральной части изделия + двойная ширина бордюра (для «уголка конвертом») + припуски на швы. Притачивая бордюр к стороне центральной части изделия, заканчивайте шов, не доходя 6 мм до угла. На углах стачивайте ткань точно под углом 45°. Лишние припуски обрезайте, оставшиеся припуски заутюживайте на бордюр.

ПРОСТЕГИВАНИЕ
Стеганые изделия из лоскутков состоят из трех слоев: верхней и нижней (из лоскутков, или, как вариант верхняя – из лоскутков, нижняя – из однотонной ткани) и внутренней (объемной, которая придает изделию особую рельефность при простегивании). Прежде чем соединять все три слоя, тщательно отутюжьте верхнюю и нижнюю стороны. Нижнюю сторону разложите лицевой стороной вниз и зафиксируйте на поверхности малярной лентой. Внутреннюю часть и верхнюю сторону (лицевой стороной вверх) разложите на нижней, ровно разгладьте и от центра к периферии с интервалами 20 см зафиксируйте английски-ми булавками. Если вы собираетесь простегивать изделие вручную, то сметайте все три слоя вдоль и поперек с интервалами швов в 15 см, поочередно удаляя булавки. Только после этого тонким карандашом нанесите линии простегивания на верхнюю сторону изделия.

ПРОСТЕГИВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ
Следите за тем, чтобы верхняя и нижняя сторона не скользили относительно друг друга. Для этого вставьте специальную, приподнятую лапку машины. Строчите всегда от центра к периферии, иначе на изделии появятся волны. Что-бы шов на изделии был почти незаметен, но появилась красивая структурность, строчите точно в шов стачивания лоскутков. В конце и начале шва делайте закрепки: поднимите нижнюю нить вверх и сделайте несколько стежков самого малого размера. Оптимальная длина закрепки – 7 мм. После того, как вы выполните закрепку, обрежьте концы ниток. Совет: во время простегивания свободную часть изделия скручивайте в рулон – так вам будет удобнее работать.

ПРОСТЕГИВАНИЕ ВРУЧНУЮ
При таком способе работы изделие натягивается в рамку (наподобие пялец для вышивания). Идеальный вариант – сделанная вручную рама, которую можно прислонить к столу, в результате у вас будут свободны руки. При простегивании вручную шейте также от центра к периферии. Маленькой иглой с ниткой длиной 50 см на некотором расстоянии от исходной точки делайте стежки сквозь все три слоя изделия. В один прием выполните несколько ровных мелких стежков, затем осторожно натяните нитку. Совет: работать будет легче, если вы на средний палец рабочей руки наденете наперсток, а на указательный палец другой руки, которая поддерживает изделие снизу, наденете кожаный колпачок.

Сначала ткань для окантовки нарежьте полосами поперек долевой нити. Шири-на окантовки – примерно 7 см. Общая длина стачанных полос равна периметру изделия + 15 см для диагональных углов + отвороты на концах. Полосы стачайте под углом 45° в одну длинную полосу. Полосу приутюжьте, сложив ее пополам, изнаночной стороной вовнутрь. Теперь разложите полосу в один слой. Вдоль верхней стороны изделия подровняйте срезы внутренней части и нижней стороны. Один конец заутюжьте внутрь так, чтобы появился треугольник. Начиная от этого заутюженного конца, полосу приколите к верхней стороне изделия по всей длине одной стороны с интервалом 10 см. Срезы окантовки лежат на срезах изделии. Пристрочите на расстоянии 7 мм от края окантовки, прихватывая все слои изделия.

ОКАНТОВКА: ШАГ ЗА ШАГОМ
Не доходя 7 мм до угла изделия, прервите шов, выполните закрепку. Полосу окантовки поверните под углом 45° наружу, затем полосу поверните вниз так, чтобы сгиб находился точно на уровне уже притачанного края окантовки. Те-перь прострочите на расстоянии 7 мм от края окантовки по следующей стороне изделия, прихватывая все три слоя. Другие углы обработайте таким же способом. Когда вы таким образом окантуете все стороны изделия, т.е. дойдете до начала окантовки, срежьте лишние припуски окантовки, подверните конец и за-кончите шов. В завершение заверните окантовку на нижнюю сторону изделия, зафиксируйте зажимами и пришейте вручную потайными стежками.

источник http://www.burdafashion.com/ru/index/1000001-1623201-1719103-1719104.html

Серия сообщений "пэчворк":

Часть 1 - курс по пэчворку
Часть 2 - Сумки,корзинки _пэчворк
Часть 3 - СУМОЧКА с выкройкой в стиле ПЭЧВОРК!
...
Часть 25 - Лоскутное шитье. Схема сборки "Ёлочка"
Часть 26 - ПЭЧВОРК-КОРЗИНА. Мастер класс
Часть 27 - Уроки пэчворка

Халат-кимоно




Халат-кимоно по линии талии неотрезной, он просторный и длинный. Рукава длиной три четверти, широкие и удобные. Горловина и края бортов окантованы двумя широкими, сложенными вдвое бейками. Халат не имеет застежки, он запахивается и на линии талии стягивается поясом из отделочной ткани.

Размер: 48—50. По предлагаемой выкройке вы можете сшить халат для себя и для мужа.

Вам потребуется:

• ткань (хлопок, вельвет, атлас, шелк): при ширине 1,50 м — 2,40 м, при ширине 0,90 м — около 4 м;

• косая бейка шириной 10 см и длиной 3,30 м.

Раскрой. Выкройки разложить на ткани с учетом направления долевой нити. Припуски на швы — 1—1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

1. Полочка — 2 детали.

2. Спинка — 1 деталь со сгибом.

3. Рукав — 2 детали.

4. Пояс — 1 деталь.

5. Косая бейка для рукава — 2 детали.

6. Косая бейка для полочек — 1 деталь.
Описание работы

• Стачать плечевые швы. Припуски на швы заутюжить в сторону спинки.

• Рукав втачать в открытые проймы, совмещая контрольные метки. Припуски швов разутюжить к рукавам.
• Одной строчкой стачать боковые швы одновременно со швами рукавов. Швы заутюжить к полочкам. В местах закругления швов при утюжке слегка оттянуть полочки утюгом. Делается это для того, чтобы в этих местах ткань не стягивалась.

• Сшить бейки, сложить вдоль пополам и сгибы приутюжить. Сложить бейку и халат лицевыми сторонами, выполнить шов на машинке. Перегнуть отделку пополам, подвернуть и пришить ее вручную потайным швом. Можно обе бейки притачать к лицевой стороне и на машинке, но вручную получается аккуратнее и шов не выворачивается.

• Таким же образом выполнить окантовку рукавов.

• Пояс стачать, срезать углы и вывернуть на лицо. Оставшийся открытым шов застрочить в край, подгибая внутрь с каждой стороны по 1 см. Пояс отутюжить и пристрочить к боковому шву.

Совет: если халат из однотонной ткани, можно к нему пришить карман. Карман и спинку в этом случае можно украсить вышивкой.

Если ткань халата с рисунком, то косая бейка должна быть однотонной и гармонировать с расцветкой ткани.

Юбка -брюки и юбка-шорты

http://odensa-sama.ru/vykrojki-zhenskoj-odezhdy-yubka-shorty/

Эта юбка обладает всеми достоинствами, характерными для юбок вообще – свобода движений, женственность силуэта, удобство ношения.

А в тоже время, позволяет не задумываться, даже при небольшой длине, о том, чтоб случайно не сверкнуть теми деталями гардероба, сверкать которым не положено :)

Вы, конечно же, уже догадались, что сегодня речь пойдет о юбке-брюках!

Чуть ниже вы найдете выкройку и узнаете, как она строится.

Итак, не мешкая, перейдем к построению выкройки.

Для построения выкройки юбки брюк потребуются следующие метки: От (обхват талии), Об (обхват бедер), Вб (высота бедер), Дю (длина юбки) и Вс (высота сиденья).
Выкройка юбки-брюк строится на выкройке основной прямой двухшовной юбке
Основное отличие выкройки юбки брюк от основной выкройки юбки в двух, почти трапециевидных кусках, которые пристраиваются к передней и задней половинкам выкройки юбки. Как они строятся?

На сгибе передней половинки основной выкройки юбки отложим вниз высоту сидения, отметим точку 2. Влево и вверх от нее отложим отрезки равные 1/8 обхвата бедер минус 2 см и отметим концевые точки 3 и 4, которые затем соединим плавной кривой, проходящей через середину перпендикуляра из точки 2 к линии, соединяющей их.

Из точки 3 вниз проведем линию до пересечения с нижним краем юбки.

На задней половинке дополнительная часть выкройки строится аналогично, только от Вс откладываются отрезки, равные 1/8 Об плюс 2 см, то есть на 4 см шире, чем на передней половинке.
Вот и все, выкройка юбки брюк построена! Ура, товарищи-швеи! :)

А когда снова будете готовы к трудовым свершениям, попробуйте построить выкройку юбки-шорт!



Выкройка юбки-шорт строится на основе выкройки юбки-брюк, построение которой рассмотренно ранее.
Итак, как же из построенной нами ранее выкройки юбочки-брючек построить нужную нам выкройку юбки-шорт?

А вот как!

Первым делом, переднюю половину выкройки юбки-брюк поделим на три части, и проведем вертикальную линию, отделив первую треть (от линии сгиба). Вытачка переносится на эту линию.

На задней половине проведем аналогичное построение (также отделим треть детали, смотря от линии сгиба).

Теперь по этим вертикальным линиям снизу вверх делаем разрезы и раздвигаем на желаемую ширину (например, 3-4 см).

Длина разреза зависит от размеров вытачки (чем глубже вытачка, тем меньше разрез и наоборот).

Укорачиваем длину юбки (мы ведь хотим получить выкройку коротенькой юбки-шорт!) и немного расширяем ее “штанины”.

Но, как говорится, лучше 100 раз увидеть :) На нижеприведенной схеме показано построение данной выкройки юбки-шорт.


Особенно интересно, что при использовании соответствующих тканей, юбка-шорты может быть демисезонной! И если не зимой, так при теплой осенней погоде вы сможете порадовать себя и окружающих неповторимой юбочкой-шортами, сшитой своими руками!
Удачного вам шитья!

Коктельные платья для полных

Читать далее...

Кройка и шитье. Снятие мерок.

В отличии от массового промышленного производства одежды, где используют типовые выкройки нескольких размеров, индивидуальный пошив должен быть индивидуальным!
А значит, необходимо учитывать особенности того человека, для которого шьется одежда.

Для того, чтобы построить выкройку, а затем и сшить одежду с учетом личных особенностей человека, необходимо провести ряд измерений. Эти измерения принято называть мерками, а процесс измерения – снятием мерок.

Для того, чтобы правильно снять мерки, и, как следствие, построить выкройку, одежда по которой идеально подойдет по фигуре, необходимо соблюдать ряд правил:

- измерения производят плотной сантиметровой лентой. Сантиметровую ленту при измерении нельзя ослаблять или натягивать;
- тот, с кого снимают мерки, должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, с опущенными руками; положение ног — пятки вместе, носки развернуты;
- целесообразно снимать мерки по белью, чтобы лишняя одежда не искажала показания;
- парные размерные показатели нужно определять по правой стороне;
-ошибка измерений не должна превышать 0,5 см.

Снятие мерок начинают с разметки ориентировочных точек и линий на фигуре.

Линию талии фиксируют тонкой тесьмой, которую располагают строго горизонтально при пошиве плечевых изделий (платья, блузки, жакеты) и так, как она ляжет на фигуре, при пошиве поясных изделий (юбки, брюки).

Положение плечевого шва (точки основания шеи и плечевая — у края плеча) отмечают мелом или карандашом, центр груди — булавкой.

Для фиксирования линии глубины проймы (задний и передний угол подмышечной впадины) и длины бока под руку подкладывают полоску плотной бумаги шириной 2-3 см, длиной 30 см, сложенную вдвое.

Некоторые участки фигуры не имеют границ перехода. В этих случаях снимают дополнительные мерки, контролирующие, основные.

Так как чертежи строят на половину фигуры (при раскрое выкройку накладывают на сложенную вдвое ткань), мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают в половинном размере.

Показатели полуобхватов округляют до целых значений, показатели половины ширины спинки и переда не округляют. Например, обхват груди равен 105 см, ширина спинки 37 см; записать нужно 52 (или 53) и 18,5 соответственно. Мерки длины записывают полностью.

В условной краткой записи мерок первая прописная буква (или две буквы) обозначает название измерения:
В — высота, Г — глубина, ПО—полуобхват и т. д.; строчные буквы, а в некоторых случаях еще и цифры, обозначают место измерения.
Например, Дст—длина спины до талии. Ор — обхват руки, ПОг1 — полуобхват груди первый.
В дальнейшем, в данных для построения чертежей изделий будем приводить только краткую запись мерок, без расшифровывания.

Для построения выкроек изделий нужны следующие мерки:

1. Полуобхват шеи (ПОш).
Сантиметровую ленту накладывают над седьмым шейным позвонком, сбоку и спереди она проходит по основанию шеи и замыкается впереди над яремной впадиной.

2. Полуобхват груди первый (ПОг1). Ленту накладывают на лопатки горизонтально, она касается верхним краем задних углов подмышечных впадин, идет по подмышечным впадинам, спереди проходит над грудными железами и замыкается на правой стороне груди.

3. Полуобхват груди второй (ПОг2). Эта мерка определяет размер изделия при построении чертежа. После предыдущего измерения ленту на спине не сдвигают, спереди она проходит через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди.

За. Полуобхват груди третий (ПОг3). В промышленности и торговой сети этой меркой определяется размер изделия. Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкают на правой стороне груди.

4. Полуобхват талии (ПОт). Ленту накладыпают горизонталь но вокруг туловища по линии талии.
При пошиве некоторых изделий бывает нужна мерка полного обхвата талии (От).

5. Полуобхват бедер (ПОб). Ленту накладывают на ягодичные точки, она проходит горизонтально вокруг туловища, спереди по выступу живота и замыкается на правой стороне туловища. Бывает нужна и мерка полного обхвата бедер (Об).

6. Длина плеча (Дпл). Измеряется по середине плечевого ската от точки основания шеи до плечевой точки.

7. Длина рукава (Др).
Ленту накладывают от конца плечевого шва через выступающую точку локтя в направлении мизинца до кисти. Рука в локте при этом слегка согнута. Одновременно фиксируют (записывают) длину рукава до локтя.

8. Обхват руки (Ор). Измеряется при свободно опущенной руке. Ленту накладывают строго горизонтально. Ее верхний край касается заднего угла подмышечной впадины, лента замыкается на наружной поверхности руки. Для узкого рукава дополнительно снимают обхват руки на уровне локтя и на уровне запястья, или обхват кисти (Ок).

9. Половина ширины спины (ПШс). Ленту накладывают горизонтально на выпуклости лопаток до задних углов подмышечных впадин.

10. Половина ширины плеч (ПШп). Измеряется между плечевыми точками со стороны спины. Лента идет через росток. Эта мерка — контрольная.

11. Длина спины до талии (Дст). Ленту накладывают сзади от линии талии до точки основания шеи у плеча, она идет параллельно позвоночнику через выпуклость лопаток.

12. Глубина проймы (Гпр). Измеряется от точки основания шеи у плечевого шва до верхнего края полоски плотной бумаги, подложенной под мышку. Лента идет параллельно позвопочнику по выпуклости лопаток. Конец бумажной полоски отводят к лопаткам, располагая его строго горизонтально.

13. Длина бока (Дб). Измеряется на спине от верхнего края бумажной полоски до линии талии по вертикали.

14. Высота плеча спины (Впс). Определяют положение плечевой точки по отношению к линии талии. Измерения производят в двух направлениях: по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником через лопатку до плечевой точки (косая высота плеча) и от линии талии до плечевой точки параллельно позвоночнику (прямая высота плеча). Мерку записывают дробью: в числителе — значение косого измерения, в знаменателе — прямого.

15. Половина ширины груди первая (ПШг1). Ленту накладывают над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин вверх. Эта мерка контрольная.

16. Половина ширины груди вторая (ПШг2). Лента идет по выступающим точкам бюста до вертикалей, мысленно проведенных от передних углов подмышечных впадин вниз.
16а. Половина ширины бюста (ПШб). Ленту накладывают между передними углами подмышечных впадин через выступающие точки бюста.
Две последние мерки записывают объединенно: первое число — ПШг2, второе — ПШб.

17. Центр бюста (Цб). Измеряется между центрами грудных желез.

18. Высота груди (Вг). Ленту накладывают от точки основания шеи у плеча до выступающей точ ки грудной железы.

19. Длина переда до талии (Дпт). Эту мерку снимают непосредственно за меркой Вг. Лента, приложенная к точке основания шеи у плеча, проходит через выступающую точку грудной железы параллельно середине переда к тесьме на линии талии.

20. Длина середины переда (Дсп). Измеряется от яремной впадины до тесьмы на линии талии. При большом бюсте к его выступающим точкам прикладывают тонкую линейку – лента проходит через нее. Для контроля измеряют глубину горловины от точки основания шеи у плеча до верхнего края линейки, положенной горизонтально у яремной впадины.
Эта мерка в сумме с глубиной горловины должна составить мерку длины переда до талии, и записывают ее двумя числами: первое— глубина горловины, второе — собственно Дсп.

21. Высота плеча переда (Впп). Измерения производят в двух позициях: от плечевой точки до центра бюста и от той же точки (ленту после первого измерения с нее не сдвигают) параллельно середине переда до тесьмы на линии талии. Записывают оба значения.

22. Длина изделия (Ди). Накладывают ленту от 7-го шейного позвонка, она идет вниз через линию талии до нужной точки.

23. Длина юбки (Дю). Измеряется от линии талии по боку.

24. Длина посередине переда от линии талии до пола (Дпп).

25. Длина по боку от линии талии до пола (Дбп).

26. Длина от талии до пола сзади (Дсп). Измеряется по линии, продолжающей линию позвоночника.
Длина юбки посередине переда (Дп). Ее значением является разность между меркой Дпп и длиной от низа юбки до пола.
Длина юбки сзади (Дс). Разность между меркой Дсп и длиной от низа юбки до пола.

27. Длина брюк, длина брюк до колена (Дбр, Дбрк). Измеряется от линии талии по боку до нужной точки.

28. Обхват бедра (о. бедра). Лента строго горизонтально обвивает бедро, касаясь верхним краем подъягодичной складки, замыкается на его наружной стороне.

29. Высота сиденья (Вс). Человек, с чьей фигуры снимается мерка, должен сесть на стул с плоским твердым сиденьем. Измеряют по боку от линии талии до сиденья стула.

30. Длина сиденья (Дс). Лента проходит от линии талии спереди через пах до линии талии сзади.

31. Длина шага (Дш). Измеряется по внутренней поверхности бедра от паха до пола при слегка раздвинутых ногах.

32. Обхват колена (Ок). Измеряется на согнутой под углом 90° ноге на уровне коленной точки.

33. Высота подъягодичной складки (Впя). Измеряется от середины подъягодичной складки до пола вертикально.

Прежде, чем сделать чертеж выкройки, надо проверить, правильно ли сняты мерки.

Полуобхват груди должен быть равен сумме мерок половины ширины спины, ширины проймы и половины ширины переда (ПОг2 = ПШс + Шпр + ПШп).
Половину ширины спины берут по снятой мерке.
Ширина проймы рассчитывается по мерке обхвата руки (Шпр = Ор/3 + 0,5 см).
Половина ширины переда равна половине ширины груди второй (ПШп = ПШг2) или половине ширины бюста минус приблизительно 2 см (ПШп = ПШб – 2 см).
Если допущена неточность более 1 см, мерки нужно проверить еще раз.
Длина спины до талии должна быть равна сумме мерок глубины проймы и длины бока (Дст = Гпр + Дб).
При пошиве головных уборов нужна мерка обхвата головы (Oг).

Шьем платье-трансформер Emami.Видео

http://odensa-sama.ru/vykrojki-zhenskoj-odezhdy-shem-plate-transformer-emami/



дальше-больше

Расчет и построение чертежа конструкции женских брюк без боковых швов из трикотажных полотен

Для построения чертежа трикотажных брюк без боковых швов необходимо знать измерения фигуры и прибавку к обхвату бедер:

Ст - полуобхват талии;

Сб - полуобхват бедер;

Ссб - полуобхват середины бедра - измеряется на уровне середины расстояния от промежности до центра коленной чашечки;

Сщ - полуобхват щиколотки;

Дкост - длина брюк -расстояние от линии талии до выступающей точки (косточки) внизу ноги;

Пб - прибавка к обхвату бедер, зависит от степени свободы брюк по линии бедер и степени растяжимости трикотажного полотна;

Пт - прибавка к обхвату талии, берем равной Пб (по талии обрабатываем брюки эластичной тесьмой).СМОТРИТЕ ЗДЕССЬ

Вечерние платья для полных

 

Во всей красе: вечерние платья для полных

 

Правила расчета расхода ткани.( из интернета)

Для прямых юбок:

Если ширина бедер + прибавка не превышает ширину ткани минус 10 см, то расход ткани равен одна длина + подгиб.

Для брюк:

Если брюки небольшого размера (Сб не более 50 см) и ширина ткани 1 м 40 см, то все детали укладываются в одну длину брюк. Расход равен: длина брюк + 12 см. Если брюки объемной формы, добавьте еще 20 см: Дб + 12 + 20 см. На брюки с манжетами уйдет ткани на 8 см больше: Дб + 12 + 8 см или Дб + 12 + 20 + 8 см. Если при раскрое клин ЗП не помещается полностью, то его можно сделать притачным. Однако длина клина в готовом виде не должна превышать 18 см. Пояс выкраивают поперек ткани. -

При Сб до 58 см расход увеличивается: Дб +18 см. Объемный вариант: Дб +18 + 20 см. Брюки с манжетами: Дб +18 + 8 см. Объемные брюки с манжетами: Дб + 18 + 20 + 8см.

Для Сб более 58 см расход составит полторы или две длины брюк.

Для платьев прямых и узких:

Если ширина бедер + прибавка не превышает ширину ткани минус 10 см, то расход ткани равен: длина платья + подгиб+длина рукава + подгиб рукава + расход на воротник, дополнительные детали и обработку.

Если ширина бедер + прибавка превышает ширину ткани минус 10 см, тогда расход составит 2 длины платья + подгиб.

К сожалению, из всех правил существуют исключения, поэтому при отсутствии опыта лучше перед покупкой ткани сделать чертежи. Если не хотите делать раскладку в масштабе, то сделайте лекала в натуральную величину.

РАСЧЕТ РАСХОДА ТКАНИ.

Расчет расхода зависит от фасона изделия, ширины ткани и рисунка. Определение необходимого количества ткани для пошива юбки в прямой зависимости от размера и роста.
Расчет расхода ткани также зависит от сложности фасона. Если фасон простой, количество ткани определим расчетным путем. Например. Юбка прямая со складкой спереди, размер 164—96—104. Ширина ткани — 1 м 40 см. Наибольшая длина юбки Дсб = 70 см, Се = 52 см, прибавка к мерке Сб = 1 см. Значит, ширина по бедрам с учетом прибавки — 53 см. К этому результату прибавим 4—5 см на боковые швы: 53 + 5 = 58 см.
и 6—8 см на глубину складки:
58 + 7 = 65 см.
Ширина вдвое сложенного отреза ткани:
140 см: 2 = 70 см — юбка проходит в одну ширину.
Значит, расход ткани (при ширине 1 м 40 см) для прямой двухшовной юбки со складкой спереди при полуокружности бедер, равной 52 см, — одна длина юбки плюс 15 см (для подшивки низа, обработки пояса и припуска по талии).
Расход ткани (при ширине менее 1 м 30 см) - две длины юбки плюс 20 см (на два припуска на подшивку низа, два припуска по талии и на обработку поясом).
Чтобы избежать больших боковых выпадов ткани, можно расширить раскладку раздвижкой на дополнительное количество складок спереди и сзади.
Если фасон сложный, более точный расчет ткани получим путем раскладки промоделированной юбки, выполненной в масштабе (1:4 или 1:5) Масштабное деление 1:4 нанесено на линейке закройщика. Ее можно изготовить самим на плотной бумаге. Если такой линейки нет под рукой, можно пользоваться расчетным масштабом 1:5 — длину отрезка умножим на два и разделим на 10.
Например. Отрезок 27 см: 27 х 2:10 = 5,4. На чертеже длина отрезка 5,4 см соответствует длине отрезка в натуральную величину 27 см.
Построим чертеж основной выкройки-основы моделирования в масштабе 1:4 или 1:5. Придерживаясь выбранного масштаба, нанесем фасонные линии, отведем контур, пронумеруем детали и обозначим направление долевой нити на каждой из них, разрежем выкройку. В этом же масштабе обозначим ширину изделия, а длину пока возьмем произвольную. Полную ширину ткани вычерчиваем в том случае, когда раскрой выполняем вразворот, то есть ткань складываем по поперечной нити, кромки проходят с двух сторон. Но чаще раскрой производим всгиб, то есть ткань складываем по долевой нити. В этом случае ширину ткани отметим на 1/2 действительной ширины, кромки с одной стороны, а сгиб с другой.
Например. Ширина ткани 1 м 40 см, вычертим ширину вдвое сложенной ткани (1 м 40 см: 2 = 70 см) в принятом масштабе. Затем детали выкройки разложим по Ширине ткани, учитывая направление нити (долевое, косое или поперечное) по фасону, обозначим припуски на швы.
Раскладка деталей выкройки позволит определить необходимое количество ткани на юбку по длине.

На цельнокроеной прямое платье понадобится количество ткани, соответствующее желаемой длине изделия плюс длина рукава при условии, что объем бедер с учетом припусков на швы и свободное облегание укладывается по ширине ткани. Необходимо учесть припуски на обработка плечевых швов и низа изделий. Если ткань узкая (70-100 см), на платье потребуется две длины изделия плюс длина рукава из остатков кроя переда и спинки платья. В этом случае достаточно двух длин платья. В обоих случаях потребуется еще немного ткани, чтобы выкроить дополнительные детали: карманы, манжеты, воротник, пояс и тд.

При определении расхода ткани на отрезное по линии талии платье можно использовать расчет для цельнокроеного платья, прибавив 8-10 см на обработку срезов по талии.

На прямую двухшовную юбку при ширине ткани 140-150 см понадобится одна длина плюс припуск на обработку верхнего и нижнего срезов (6-7 см) и плюс ширина пояса (10 см) при условии, что объем бедер с учетом свободного облегания и припусков на швы меньше ширины ткани. Если ткань узкая, потребуется две длины юбки.

Для юбки в круговую двухстороннюю складку мерку обхвата бедер умножают на три и сравнивают полученный результат с шириной ткани: возможно ли будет ограничиться отрезом ткани в две длины юбки или потребуется еще одна, третья длина.

На юбку «полусолнце» потребуется две длины юбки плюс два радиуса выемки для талии, плюс 10 см.

На юбку «солце»необходимо четыре длины изделия плюс четыре радиуса выемки для талии, плюс 10 см.

Количество ткани на блузу определяется так же, как и для платья.

Количество ткани на брюки: при обхвате бедер 100-101 см требуется одна длина изделия плюс 20-30 см на дополнительные детали. При обхвате бедер больше 104 см требуется 1,5 длины изделия. Например, при длине брюк 102 см расход ткани составит 102+51=153 см.

ВНИМАНИЕ! Если в изделиях имеются дополнительные детали (накладные карманы, листочки, погончики, клапаны, складки, воротники сложных фасонов, отделочные детали) или используется ткань со сложным направлением рисунка, ворсом, в клетку, полоску, то расход ткани увеличивается на 30-40 см.

--------------
Нормы расчета ткани (рекомендации ателье)

Размеры 44-48
Нормы расхода ткани на швейные изделия при ширине 150 см.
Наименование Фасон Размер 44-48
Основная ткань (м) Подкладочная ткань (м)
Юбка прямая длина изделия + 0.2 длина изделия
расклеш. 2 длины изделия + 0.2 2 длины изделия
Брюки - длина изделия + 0.2 0.5
Платье прямое дл.изд + длина рукава + 0.4 длина издлия
расклеш. 2 дл.изд + длина рукава + 0.4 2 длины изделия
Сарафан прямой длина изделия + 0.3 -
расклеш. 2 длины изделия + 0.2 -
Блузка - дл. изд. + длина рукава + 0.5 -
Жакет - дл. изд. + длина рукава + 0.4 дл.изд + длина рукава
Топ - длина изделия + 0.2 -
Комбинезон - дл. изд. + длина рукава + 0.4 -
Жилет - длина изделия + 0.3 длина изделия
Пальто прямое 3.0 2.8
расклеш. 3.5 3

-----------------
Нормы расхода ткани при ширине 110 см.
2 длины изделия + длина рукава.

Размеры 50-56
Нормы расхода ткани при ширине 150 см.

Наименование Фасон Размер 50-56
Основная ткань (м) Подкладочная ткань (м)
Юбка прямая длина изделия + 0.2 длина изделия
расклеш. 2 длины изделия + 0.2 2 длины изделия
Брюки - длина изделия + 0.5 0.7
Платье прямое 2 дл.изд + длина рукава + 0.4 2 длины изделия
расклеш. 2 дл.изд + длина рукава + 0.4 2 длины изделия
Сарафан прямой 2 длины изделия + 0.3 -
расклеш. 2 длины изделия + 0.2 -
Блузка - 2 дл. изд. + длина рукава + 0.5 -
Жакет - 2 дл. изд. + длина рукава + 0.6 дл.изд + длина рукава
Топ - длина изделия + 0.2 -
Комбинезон - дл. изд. + длина рукава + 0.9 -
Жилет - 2 длины изделия + 0.6 длина изделия
Пальто прямое 3.4 3.0
расклеш. 4 3.5

-------------

Как сшить болеро?

http://odensa-sama.ru/vykrojki-zhenskoj-odezhdy-letnee-bolero/



ДАЛЬШЕ

Козырек от солнца

Материалы:
Тонкая джинсовая ткань 25 см

Цветная хлопчатобумажная ткань, 25 см

Лист пластика (пластиковая салфетка над горячее)

Дублерин, 25 см

Фиксирующая лента-.тесемка, 5 см

1 Выкройте из джинсовой и хлопчатобумажной ткани детали козырька. Проклейте их дублерином и, сложив лицевыми сторонами, стачайте на швейной машине по внешнему краю. Выверните и отпарьте. При глажении смещайте детали так, чтобы джинсовая ткань немного выступала из-под хлопчатобумажной. Выкройте из джинсовой и хлопчатобумажной ткани по 4 детали для ободка козырька. Стачайте их так, чтобы получились 2 части ободка – лицевая, джинсовая, и изнаночная, хлопчатобумажная. Сделайте на джинсовой детали вдоль швов декоративную строчку. Выкройте из листа пластика деталь козырька и вложите ее в готовую тканевую деталь. Расправьте припуск на шов. Сметайте открытые срезы козырька. Сделайте на швейной машине декоративную тройную отстрочку по внешнему краю.

2 Сложите детали ободка лицевыми сторонами, сметайте и прострочите, оставив место для козырька (см. схему). Выверните и отутюжьте.

3 Сложите ободок и козырек джинсовыми сторонами друг к другу и приметайте деталь козырька к джинсовой части ободка. Сшейте их на машине, отутюжьте. Пришейте цветную деталь потайным швом.

4 Выкройте и сшейте на машине небольшой прямоугольник из джинсовой ткани – для застежки. Пришейте его вместе с кусочком фиксирующей ленты («липучки») к ободку.
источник selena.kiev.ua

Серия сообщений ""старые джинсы"":

Часть 1 - сумка из джинсы
Часть 2 - МК из старых джинсов
Часть 3 - Кружевные джинсы
Часть 4 - Сумка из старых джинсов.
Часть 5 - Козырек от солнца
Часть 6 - Сумка “Пикник”
Часть 7 - джинсовая роза
...
Часть 21 - из старых джинсов......идеи...
Часть 22 - Из старых джинсов.Органейзеры.
Часть 23 - Сумка-трансформер для пикника. МК

Выкройка домашнее платье

http://vykrojka.ru/vykrojki-platev/244-vykrojka-domashnee-plate.html

ОБРАБОТКА КРАЯ ПОКРЫВАЛА, КОСОЙ БЕЙКОЙ.Видео .Мастер класс.

Видео,мастер класс. http://blogs.mail.ru/mail/loskutokodessa/1DED6F20EC8E135.html#1DED6F20EC8E135

Кардиган - трансформер

Кардиган - трансформер 

 

 

далее...

ВЫКРОЙКА ЭЛЕГАНТНОГО ТРИКОТАЖНОГО ПЛАТЬЯ

В этом элегантном трикотажном платье с сексапильным декольтированным вырезом и плотно облегающим фигуру покроем, женщина будет выглядеть потрясающе как на вечеринке, так и на романтическом свидании.
Размеры 34-42. Длина платья от талии 60см.
Для пошива этого платья потребуется эластичное трикотаж 1,65м длиной и шириной 145 см., флизелин формбанд.


Технический рисунок


План раскладки


Рисунок выкройки

Раскрой платья по выкройке:
1. верхняя часть переда – 2 детали,
2. нижняя часть переда со сгибом – 1 деталь,
3. верхняя часть спинки – 2 детали,
4. нижняя часть спинки – 2 детали,
5. промежуточная деталь со сгибом – 2 детали,
7. рукав – 2 детали.
На швы и по срезам сделать припуски 1,5см, по срезу горловины переда – 3см, на подгибку низа – 4,5см. припуски на подгибку рукавов в выкройке уже учтены. На детали 1 стрелки складок приведены для размера 34 для остальных размеров сделать стрелки соответственно размерам. При распечатке, следует учесть, что ширина сканируемого полотна равна 205мм.
Пошив платья по выкройке:
1. Приутюжить флизелин на плечевые срезы частей переда и на горловины спинки.
2. Выполнить средний шов на спинке.
3. Заутюженный на изнанку припуск горловины спинки отстрочить на расстоянии 1см двойной иглой.
4. Выполнить плечевые швы, оставив припуски по срезу горловины переда выступающими. Их заутюжить на изнанку и пришить вручную к припускам плечевых швов.
5. Выполнить складки по стрелкам. Наложив изнаночной стороной на лицевую сторону правую и левую части переда, сметать нижние срезы. Выполнить боковые швы.
6. На спинке стачать вытачки.
7. промежуточные детали сметать изнаночной стороной к лицевой стороне. Получается одна деталь. Притачать её вдоль верхних и нижних срезов переда и спинки, совмещая контрольные метки 4 и 5.
8. Выполнить задний средний шов.
9. Выполнить подгибку низа платья двойной иглой.
10. Рукава стачать по срезам. Заутюжив по линии сгиба отворота наизнанку, настрочить. Отвернуть отворот вверх и приутюжить. Рукава, припосадив, притачать к платью.


Скачать выкройку платья бесплатно с depositfiles.com:
http://depositfiles.com/files/weho80bsa

ИСТОЧНИК:http://vykrojka.ru/

Жакет с приспущенной линией плеч и с накладными карманами

азмеры: 38/40, 42/44, 46/48

Длина от талии: 34,5см.

Вам потребуется: эластичная хлопчатобумажная ткань длиной 2,15/2,15/2,20 м и шириной 1,47 м; флизелин; 9 пуговиц; эластичная тесьма длиной 20 см и шириной 4 см; швейные нитки.

Эта модель выполняется только из эластичной ткани.


ОПИСАНИЕ

Единая обтачка для горловины и пройм для моделей без рукавов

http://www.season.ru/tech/handmade/gorlovin/gorlov.html
Когда модель без рукавов имеет узкие плечи, обтачки горловины и пройм объединяют в одну деталь.
Поскольку после стачивания всех круговых срезов обтачку нельзя было бы вывернуть, плечевые швы стачивают позже.

Стачайте боковые швы деталей изделия и обтачки. Припуски швов обметайте и разутюжьте.
У обтачки обметайте нижний срез. Лицом к лицу наколите обтачку на изделие по соответствующим срезам горловины и пройм и притачайте точно до намеченных линий плечевых швов.
Закрепите концы швов. Припуски швов срежьте, рассекая на закруглениях.
Обтачку выверните на изнаночную сторону, для чего плечевые срезы протяните между изделием и обтачкой (верхний рисунок слева).

Выметайте края выреза и пройм, приутюжьте. Плечевые срезы изделия сложите лицевыми сторонами (нижний рисунок слева) и стачайте, не захватывая обтачку. Срежьте припуски ближе к шву и углы наискосок.
Расправьте припуски изделия, подогните и заправьте внутрь срезы на обтачках сшейте их ручными стежками (рисунок справа).
Изделие будет выглядеть лучше, если горловину и проймы отстрочить с лицевой стороны вкрай.

Применение двойных игл


Вы еще не использовали двойные иглы в шитье на своей швейной машинке? Сейчас вы узнаете, сколько декоративных и других возможностей дает ее применение в создании одежды.

Для использования двойных игл необходимы:
передняя заправка нити
наличие строчки "зигзаг" в швейной машине.
расстояние между иглами не должно превышать максимальную ширину "зигзага" вашей машинки!
Подготовительные операции.
Установите на вашу машинку двойную иглу, подобно обычной одинарной.


Если у машинки есть два держателя для катушек, установите катушки так, что бы одна нить катушки разматывалась по часовой, другая - против часовой стрелки. Это предотвратит запутывание ниток при шитье.

Далее обе нити заправляются по нитенаправителям одинаково, обе нити идут рядом и только перед заправкой в иголки нити расходятся по разным направителям: одна нить слева, другая справа.


Если у Вас нет двух направителей нити, то вставляйте одну нить в направитель, а другую оставьте свободной.

Вденьте нити в соответствующие иглы. Машинка готова к шитью. Советую шить на минимальной скорости, это тоже поможет предотвратить запутывание нитей. ДАЛЬШЕ

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ И ПРОЙМЫ

Фасоны и чертежи выкроек платьев для полных женщин

http://www.piknad.ru/platja11.php
Фасон платья полуприлегающего силуэта для полной женщины. Рукав втачной, со складами по окату. По переду — рельефы, планка. По низу платья — волан. Выкройка модели (размер 164—112—120) . Расход ткани при ширине 1 м 40 см—З м


Фасон платья шелкового, отрезного по талии. Рукав цельнокроеный. По переду рельефы, из-под которых — сборки.
По низу юбки — оборки.
Выкройка модели (размер 164—100—108). Расход ткани при ширине 1 м 10 см—З м 50 см


Фасон платья прямого силуэта для полной женщины. Рукав — реглан. По переду — рельефы. Застежка двубортная. Воротник — «стойка»


Фасон костюма- жакет и прямая юбка с рельефами для полной женщины. Рукав втачной. По переду—рельефы. Низ жакета на притачном поясе. Выкройка модели - размер 164—112—120. Расход ткани при ширине 2 м 60 см - 1 м 50 см.


Костюм для полных женщин. Жакет полуприлегающего силуэта. Прямая юбка. спинка - рельефы. По низу- фигурная баска. Рукав втачной. Застежка двубортная. Выкройка для размера 164-100-104. Расход ткани при ширине 1 м 40 см - 2 м 80 см

Моделирование и различные виды воротников

Читать далее...

Брюки-галифе и бананы

http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Pants/02.html

Брюки-галифе

Брюки-галифе обязаны своим названием генералу Галифе, который впервые их надел. Брюки на долгие годы прижились у военных и особенно кавалеристов, поскольку удачно подходили для заправки в сапоги. А с конца 80-х годов брюки-галифе разного объема стали экстравагантной и модной частью мужского и женского костюма!

Ширина брюк галифе по линии низа 16 см. Ширину и длину "галифе" выбираем по модели (обычно "галифе" располагается выше линии колена) (рис. 1). Моделирование линий "галифе" показано ниже на рис. 3 голубыми участками.

Переднюю половинку можно оформить декоративным подрезом (рис.2). Для этого от конца передней вытачки и до конца галифе намечаем линию подреза (рис. 3, красный пунктир), разрезаем деталь по намеченной линии и получаем две части передней половинки: среднюю часть и боковую часть (рис. 4). Декоративный подрез можно расположить и на задней половинке.

Брюки-бананы

При этой форме брюк моделируем только боковые срезы передней и задней половинок. Величину расширения откладываем на уровне точки Я1. Оформляем боковые срезы плавной линией, начиная ее от точки Т4', через точку расширения и заканчивая в точке Н1 (для передней половинки). Боковой срез задней половинки оформляем аналогично (рис. 5).

Статья подготовлена по материалам курса ЕШКО "Конструирование и дизайн модной одежды". Получить пробный урок и узнать подробную информацию по данному курсу можно на сайте ЕШКО.
Благодарим школу ЕШКО за сотрудничество.

туника из шифона.

Шьем тунику

туника

Выкройка прямой юбки со шлицей. Просто введите свои мерки.

 

Ст, полуобхват талии (см):
Сб, полуобхват бедер (см):
Диз, длина изделия (см):	nelyasha

После изменения мерок обязательно
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ!

Если все правильно, то после нажатия кнопки в правой части сайта должен появиться рисунок и ссылки для скачивания выкройки. Если ссылки не появляются, возможно, у браузера отключены "сессии".

Дополнительные материалы

• Как правильно снять мерки (скачать в pdf)
• Описание построения юбки этого типа (скачать в pdf)

Скопировано  для ознакомления.Все манипуляции проводите непосредственно на сайте автора здесь:speedkey.ru/skirt/

 

Серия сообщений " ЮБКИ":
Часть 1 - Юбки.Фасоны на любой вкус.
Часть 2 - Юбки 2
...
Часть 16 - БЕСПЛАТНЫЙ видео-курс: Как сшить прямую юбку на себя!
Часть 17 - ЮБКИ(модели,эскизы). Много!!!
Часть 18 - Выкройка прямой юбки со шлицей. Просто введите свои мерки.
Часть 19 - Популярные модели юбок для женщин
Часть 20 - МК.ЮБКА- БАЛЛОН
...
Часть 32 - Шьем элегантную юбку с воланом от Alexander McQueen
Часть 33 - Шьем юбки с застежкой спереди!
Часть 34 - Строим и шьем юбку-карандаш за 3 часа. Тестируем программу

Серия сообщений "Выкройки-онлайн":
Часть 1 - Выкройки всех видов одежды
Часть 2 - Онлайн-выкройки всех видов одежды
Часть 3 - Бесплатные выкройки
Часть 4 - Для тех,кто ищет выкройки!Более 150 выкроек скачать бесплатно!
Часть 5 - Выкройка прямой юбки со шлицей. Просто введите свои мерки.
Часть 6 - По просьбам ПЧ-выкройки элемента "узел"
Часть 7 - Выкройка болеро к "серебряному" платью
Часть 8 - Хотите шить по готовой выкройке? Распечатали ее и что делать дальше?
Часть 9 - Правильно распечатываем выкройку на принтере!

ВЫКРОЙКИ САРАФАНОВ И ЛЕТНИХ ПЛАТЬЕВ. Очень просто.


Читать далее...

нарядные платья с выкройками

Черно-белое платье с воланом
http://portnojpljus.ru/cherno-beloe-plate-s-volanom/

Платье с глубоким декольте и воланом спереди
http://portnojpljus.ru/plate-s-glubokim-dekolte-i-volanom-speredi/

Платье с запахом и драпировками на средней части полочки
http://portnojpljus.ru/plate-s-zapaxom-i-drapirovkami-na-srednej-chasti-polochki/

Платье с декоративным элементом и складками
http://portnojpljus.ru/plate-s-dekorativnym-elementom-i-skladkami/