Высаживаю чеснок в середине сентября. В перекопанную грядку, на глубину см 10-12, перегной рассыпаю по грядке перед посадкой. Между чесночными зубчиками , расстояния выдерживаю по 20 см, между рядами 40-45 см.

Рядом участок с такой же землей, а размеры чеснока отличаются в разы. Но и сажают иначе: подсмотрела способ, по перекопанной грядке делают  не то чтобы лунки. но место под  посадочный материал - втыкают палку, туда кидают сначала перегной, а потом уже зубчик чеснока. 

Уважаемые огородники, научите  выращивать крупный чеснок

Читайте здесь продолжение http://ogorod.forblabla.com/blog/46142437780/Nauch...310408767&bpid=43310408767

Прогнозы синоптиков ненадежны, между тем каждому из нас хотелось бы знать, какая погода будет на выходные, когда пойдет дождь, будут ли солнечными ближайшие два-три дня. А между  прочим, определить погоду и довольно точно, можно по растениям. источник

Много хлопот доставляет огородникам такой надоедливый сорняк, как мокрица. Название растения не очень благозвучно, а вот научное «имя» в переводе с латыни означает «звезда», ее еще называютзвездчатка. Дано такое имя растению по форме венчика: тонкие белые лепестки мокрицы, разделенные надвое, похожи на изящные звездочки.

Венчик мокрицы служит своеобразным барометром. По нему можно предсказывать погоду: если до 9 часов венчик цветка не поднимается и не раскрывается, значит, жди дождя. Поскольку мокрица цветет с весны до осени, таким барометром можно пользоваться все лето.

Еще одно растение-барометр – очиток пурпуровый, или заячья капуста. Побеги и супротивные листья у него мясистые и сочные. На корневище расположены крупные клубни, которые наполнены питательными веществами. Растение использует их в начале весеннего прорастания. Позднее, когда появятся листья и очиток сам сможет обеспечить себя необходимым питанием, эти клубни сморщатся и отомрут.

Заячья капуста цветет с конца июня до сентября красными пятилепестковыми цветами, собранными в пушистые шапки соцветий. По окраске цветков растению дано видовое название – пурпуровый. По цветкам очитка можно также предсказывать погоду: если цветки на ночь остаются открытыми, то с утра будет дождь. Если же они на ночь закрываются, то можно ожидать хорошую погоду.

Пусть надежда и удача всегда будут с вами!

 Наступила весна и пришло время посадки овощей, в том числе и репчатого лука, о котором мы говорим в этой статье.
Перед тем, как начать что-либо сажать, необходимо провести весеннюю подготовку почвы к посеву. 
Основную перекопку земли и внесение удобрений – это мы сделали осенью. А весной мы копаем землю вилами. Это дает возможность разрыхлить землю и максимально удалить корешки сорняков, если они все же сохранились после наших интенсивных мероприятий по их уничтожению. 
Вносим минеральные удобрения. Я предпочитаю все ту жеКемиру, но уже - весеннюю. Она содержит комплекс удобрений. Если Кемиры нет, необходимо обязательно внести азотные удобрения. Можно внести комплексные удобрения, предназначенные для подкормки лука. Все эти удобрения свободно продаются в магазинах. 
Рассыпаем удобрению на грядке. А затем граблями перемешиваем их с землей, одновременно формируем и окультуриваем нашу грядку. 
Выбираем семена.
Для посева отбираем семена диаметром от 1 до 2 см. Семена диаметром более 2 см. сажать не рекомендуется – «пойдет в стрелку» и лук-репка из такой луковки не вырастет.
Полезный совет.У луковиц диаметром более 2 см срезаем верхушки и сажаем лук на зелень. Верхушки срезаем для того, чтобы из одной луковицы выросло несколько перышек зеленого лука.
Приобретать семена предпочитаю в фирменных магазинах. На рынке (понятное дело) можно купить некачественные семена и остаться без урожая. А в магазине, особенно – фирменном типа «Сортсемовощ», я ни разу не купила некачественных семян. 
С выбором сорта лука определилась в результате многолетнего опыта и выбрала голландский - штутгарден. Из него получаю почти 100% урожай и луковицы вырастают средние и крупные, мелких почти нет.
Сажаем лук.
Высаживать лук можно лишь после того, как почва прогреется до 10-12 градусов. Пр низких температурах почвы велика вероятность стрелкования. Оптимальное время для посадки репчатого лука – примерно 10 мая. При благоприятных погодных условиях поспеет он к концу июля - началу августа и у Вас будет время для того, чтобы тщательно просушить луковицы для лучшего их хранения – целый летний месяц в запасе. К такому выводу я пришла в результате многолетних экспериментов. Сажаем лук рядками с расстоянием между рядками – 15-20 см, между луковицами – 10-15 см. Чтобы рядки были ровными, перед посадкой «разлиновываем» грядку при помощи, например, длинной узкой ровной палки: кладем палку на землю, слегка вдавливаем по всей длине и получаем ровную красивую полоску, по которой и будем располагать луковицы.
Разлиновали? Теперь сажаем.
Поскольку органические удобрения мы внесли осенью, вносить их весной необходимости нет.

Полезный совет.1.Органические удобрения, внесенные в почву. Начинают «работать» только в следующем сезоне. То есть, весной будут «работать» удобрения, внесенные осенью. Если мы внесем удобрения весной, «работать» они начнут в лучшем случае - только осенью, если мы будем сажать зимний лук или другие зимние овощи. А если мы сажаем только весенний лук, то внесенные весной удобрения начнут «работать» только следующей весной.
2.Никогда не вносите свежие органические удобрения: от них на плодах образуется короста (парша). Если уж так получилось, что с осени внести удобрения не удалось, то вносите весной, но при этом удобрения должны быть хотя бы слегка перепревшие, не моложе 1 года

Наши разлинованные рядочки посыпаем древесной золой. Это предотвратит лук от вредителей. Кроме того, зола содержит много полезных микроэлементов. Поливаем водой тонкой струйкой, чтобы вода хорошо пропитала почву.
Луковицы перед посадкой максимально очищаем от лишней шелухи, оставляем только тот слой, который тесно прилегает к луковице. Держим луковицы несколько минут в слабом растворе марганцовки. Это предотвратит лук от появления плесени во время хранения после сбора урожая.
Сажаем луковицы на расстоянии 10-15 см друг от друга. Глубина посадки зависит от диаметра луковицы. Рекомендуется – два-три диаметра. Например, луковицу диаметром 1 см можно посадить на глубину 2-3 см. Чем крупнее луковица – тем глубже ее можно посадить. Она и вырастет крупнее.
Не забываем присыпать посаженный лук землей.

Полезный совет.В целях получения хорошего урожая рекомендуется применять так называемый севооборот: не сажайте лук несколько лет подряд на однолй и той же грядке – это может привести к снижению урожайности. Рекомендуется сажать лук на грядках, где росли огурцы, помидоры, горох, зелень. 
Поскольку огурцы и помидоры у меня растут в теплицах, я упростила ситуацию и просто ежегодно меняю местами лук, морковь и зелень

Ухаживаем за посевом.
Не поливаем! Полить можно только в том случае, если лето засушливое. Просто следим за состоянием почвы и поливаем при необходимости. Если лето умеренно дождливое, влаги нашему луку хватит. А если лето очень дождливое, тут – беда. Урожая может и не получиться, если только Вы не знаете способов осушения земли во время сильных дождей. Я таких способов, к сожалению, не знаю. И бывали случаи потери урожая. 
В течение лета 1-2 раза поливаем удобрением из травы, о котором узнаем из того же раздела агро-технические работы на огороде.
Если почва не очень плодородная, количество подкормок увеличиваем до 2-3 раз в течение лета.
Если почва на грядке плодородная, то удобрений, внесенных с осени вполне достаточно. Помните, что во всем нужна мера, в том числе – при внесении удобрений. Если удобрений много, луковицы будут расти интенсивнее и могут полопаться.
Ни в коем случае не обрывайте у растущего лука зеленые перья, даже самые крайние: через образовавшиеся отверстия будет затекать вода во время дождей, что может спровоцировать загнивание луковицы. Помним, что лук на зелень мы сажаем из специально отобранных луковиц диаметром более 2 см. А также на зелень можно посадить старый репчатый лук, который к маю месяцу начинает давать зеленые росточки.
Боремся с болезнями, вредителями, повышаем урожайность.
О том, что перед посадкой лука, для профилактики, посыпаем грядку древесной золой, - мы уже говорили. 
И от луковой мухи уберечь лук достаточно просто: на одной грядке сажать лук и морковь, чередуя ряды. Луковая мухи не переносит запаха моркови, а морковная муха – не переносит запаха лука. Вот и вся наука!
Бороться со стрелкованием тоже довольно просто. Для этого нужно знать причины, по которым лук идет в стрелы и ликвидировать эти причины: 
Посевной материал неверно хранился – нарушен температурный режим при хранении.
Если Вы готовите посевной материал сами, рекомендую позаботиться об условиях его хранения: 
после сбора урожая в течение 8-10 часов сушим луковицы на солнце или под навесом при температуре 30-35 градусов. Если в естественных условиях такой температуры нет, придется воспользоваться калориферами и вентиляторами. Закладываем на хранение. Я для этих целей использую плотные картонные коробки. Храните севок в сухом месте при температуре не ниже +20 градусов. Никогда не храните лук-севок в погребе, поскольку там влажный климат и низкая температура. Для хранения лука-севка такие условия не приемлемы.
Если Вы покупаете посевной материал в магазине, то об условиях его хранения Вы ничего не знаете.
Поэтому мы уделим особое внимание профилактике стрелкования. Поскольку мы посадили лук в середине мая, а в мае возможны затяжные похолодания, длительное воздействие низких температур приводит к стрелкованию. Мы отобрали для посева луковицы диаметром более 2 см. Как уже было сказано выше, такие луковицы чаще всего «уйдут в стрелы».
Сложнее всего придется с пунктом 1, если Вы купили севок в магазине. Вы ведь не можете знать – как он хранился. Хотя я в фирменных магазинах плохих семян еще не покупала: фирма дорожит своей репутацией. И если Вы последуете моей рекомендации, то считайте, что с пунктом 1 справились. На этом фоне остальное – ерунда. 
«Выстоять» против майских заморозков нам поможет укрывной материал лутрасил (спанбод)., который можно свободно купить в магазине. Посадили лук и нежно укрыли грядку этим нежным материалом. Для грядки подойдет материал плотностью 17 см2. Но если будет плотнее – это даже лучше, он прочнее. Держим грядку накрытой до тех пор, пока не установится постоянное тепло. Я держу до конца июня. Открываем грядку только для прополки. Открыли, пропололи и – снова закрыли.
Если вдруг все же стрелы появились, можно воспользоваться советом находчивой хозяйки Марии Молодцовой и приготовить простой, но необычный супчик из зеленых луковых стрел
Собираем урожай. Убираем на хранение.
Наш лук поспеет к концу июля – началу августа. Сначала Вы заметите, как зеленые перья пожухнут, станут не сочно-зелеными, а блеклыми. Это первый признак того, что наступает пора созревания лука. Затем перышки и вовсе поникнут, упадут к земле и постепенно – отсохнут и отвалятся. Если какие-то пожухшие перья к моменту уборки урожая не отвалятся, придется отрезать их ножом на высоте примерно 5-7 см от головки лука. 
Собранный лук при хорошей погоде сушим несколько часов на солнце, затем убираем под навес и досушиваем в течение нескольких дней, пока шелуха совсем не высохнет. 
Хранить лук я рекомендую, как делали мои бабушки и всю жизнь делаю я – в капроновых чулках (колготках), повесив на гвоздь в сухом теплом помещении. Оптимально - на кухне. Такой способ хранения препятствует прорастанию лука и он хранится дольше.
Выращиваем лук-севок из семян. 
Для выращивания лука-севка нам понадобятся семена лука-чернушки. 
Перед высадкой в грунт семена рекомендуется замочить в теплой воде и выдерживать до момента появления беленьких росточков. Это нужно для того, чтобы отобрать только всхожие семена. Обидно будет, если посеете, а часть семян не взойдет по причине их невсхожести. Потому как семена лука-чернушки тоже покупать придется. Хоть и в фирменном магзине, но определенный процент невсхожести присутствует в любых семенах. 
Сеять густо, пятистрочными рядами: 5 рядков на расстоянии 7-8 см между рядками. Затем отступить 40 см и – опять 5 рядков. Наша задача – получить луковицы по 1-1,5 см в диаметре, поэтому продергивать лук не нужно. Такая схема посева делает удобным уход за растущим луком – его ведь пропалывать придется. После уборки урожая отсортируем луковицы диаметром 2 см и более. Они в качестве севка не подойдут, мы уже говорили об этом – велика вероятность стрелкования. 
При выращивании лука-севка из лука-чернушки можно поступить иначе: посадить лук-чернушку в марте в ящик с землей - на рассаду. Весной подросшие луковочки высадить на грядку для дальнейшего роста. 
Некоторым удается из лука-чернушки вырастить лук-репку. Поэкспериментируйте, если есть желание

ИСТОЧНИК

Выращивание томатов в теплице

Томаты

Томат — дело прибыльное. Будучи приверженцем современных интенсивных технологий (выращиваю в своем саду плодовые деревья по этому методу), решил испытать их на одной из любимых овощных культур — томате. Выращиваю только индетерминист (высокорослые) сорта, поскольку они более рентабельные. Урожайность их с единицы площади в несколько раз выше, чем штамбовых (низкорослых). С одного растения снимаю не менее 10—15 кг плодов. заключив договор на поставку томата в супермаркет, в месяц сдаю на реализацию 2,8т. плодов. Эти цифры подтверждают высокую рентабельность и эффективность предлагаемой интенсивной технологии.

Выращивание и высадка рассады. Основные элементы моей технологии: выращивание рассады, мульчирование почвы, установка опор, полив и подкормка, защита растений от болезней. Ну а теперь обо всем по порядку.

Рассаду выращиваю прямо на участке. построил для этого специальную теплицу. семена высеваю в самые ранние сроки, как только прогреется земля в теплице (в нашем регионе это примерно 20—25 марта). Перед посевом протравливаю их 30—40 мин в 1%-ном растворе марганцовки, многократно тщательно промываю, затем обрабатываю регулятором роста эмистим-с в течение суток (согласно инструкции). После такой обработки всходы появляются на 2—3 дня раньше срока, растения быстрее развиваются и вырастают мощными и сильными, что в конечном итоге положительно влияет на их устойчивость к болезням и продуктивность.

Чтобы получать высокие урожаи томата, важно научиться выращивать здоровую рассаду с толстым стеблем и мощной корневой системой. Я рассаду не пикирую, за 10—12 дней до высадки в открытый грунт обязательно ее закаляю, поднимая с обеих сторон рамы в теплице, чтобы температура в укрытии сравнялась с температурой воздуха.

Для повышения устойчивости растений к различным погодным катаклизмам за сутки до высадки обрабатываю их иммуноцитофитом (согласно инструкции). А чтобы сохранить корни и обеспечить хорошую приживаемость рассады, за 6—8 ч до выборки из теплицы обильно ее поливаю. Тщательная выборка рассады позволяет высадить на грядки самые здоровые растения, которые, естественно, будут и самыми продуктивными.

Выращивание томатов

Перед началом посадки отмечаю колышками места, где будут ряды, натягиваю шнур, нарезаю плоско резом канавки и заполняю их водой. после того как вода впиталась, высаживаю рассаду. Чтобы уменьшить стресс, который переживают растения во время высадки, и обеспечить стопроцентную их приживаемость, все работы по высадке растений в открытый грунт провожу только в вечернее время. В первые 7—10 дней после высадки рассаду ежедневно поливаю. через неделю после того, как рассада приживется, еще раз обрабатываю ее иммуноцитофитом.

Грядки со всеми удобствами. Площадь, отведенная под овощные культуры, у меня разбита на участки прямоугольной формы размером 5×10м. (0,5 сотки). это позволяет соблюдать севооборот. На каждом таком участке размещаю пять узких грядок (ширина 80 см, длина 4,6м., дорожки — 40 см), ориентируя их с юга на север. проходы между грядками — 1,2м. Такая ширина оптимальная: между грядками можно свободно перемещаться, удобно обрабатывать растения, расположенные по краям грядки, прокладывать шланги во время полива и т.д. Растения при этом получают максимальное количество солнечной радиации и хорошо проветриваются, следовательно, снижается риск их заболеваемости.

Хочу отметить, что грядки из года в год остаются постоянными, я их не перекапываю. И это, наряду с другими агро — приемами (мульчирование, применение эм-препаратов, биопрепаратов и т.д.), способствует повышению плодородия почвы, а значит, — и высокой продуктивности растений.

О пользе мульчирования. Как известно, оптимальная температура для корней томатов — 20—25 °с. если температура отклоняется в ту или иную сторону, снижается способность корневой системы поглощать воду и питательные вещества — растение угнетается. поэтому я всегда использую мульчирование при выращивании всех овощных культур, и в частности томата.

Как только растения приживутся и пойдут в рост, почву мульчирую соломой, скошенной травой или другими мульчирующими материалами. мульча не только защищает почву от избыточного испарения влаги, сорняков, препятствует образованию щелей и почвенной корки, но и избавляет от многократных ручных рыхлении. под мульчей стабилизируется влажность и температурный режим, что способствует активизации и размножению земляных червей и полезных микроорганизмов. при этом улучшается воздухообмен, почва становится рыхлой.

По краям каждой грядки на расстоянии 30 см высажено 15 растений. расстояние между рядками в грядке 70 см. оно обусловлено шириной сварных опор. Опоры должны быть надежными.

Высокорослым растениям нужны надежные опоры. Я использую сварные опоры высотой 3 м. (рисунок). Они представляют собой две параллельные трубки диаметром 20 мм (можно использовать арматуру диаметром 14—16 мм), сваренные вверху и внизу на расстоянии 2м. Двумя поперечинами из того же материала. нижняя планка приварена на уровне 1м. от земли.

Ширина опоры (70 см) — это ширина ряда растений на грядке. Вверху по бокам каждой опоры приварены отрезки трубок диаметром 20 мм и длиной 1—2 см, служащие для соединения всей конструкции в ряду верхними распорными планками, длина которых равна длине ряда растений (4,6м.). Распорные планки изготовлены из более тонкой арматуры (8—10 мм), концы (5 см) которых согнуты под углом 90°. Посередине, в одной плоскости с загнутыми концами, приварен кусок арматуры (длина 5 см). Эти распорные планки служат для соединения вверху трех опор, т.е. объединяют в единое целое всю конструкцию, установленную на одной грядке на два ряда растений.

Монтаж таких опор осуществляется, когда растения подрастут до высоты 50—60 см. на каждую грядку устанавливаю по три опоры (по краям и посередине). Для этого заглубляю нижнюю часть опоры в землю на 50 см. После установки трех опор вверху по бокам соединяю их двумя распорными планками. изготовив конструкцию, натягиваю между опорами горизонтально медную проволоку толщиной 2—3 мм. Расстояние между рядами проволоки — 33 см.

Формирую кусты в один стебель. Систематически, по мере роста растений, удаляю пасынки и подвязываю стебель к горизонтально натянутым про волоками. Ограничиваю рост растений на высоте 2,5м. (высота опор), подвязав их к распорной планке и удалив верхушки стеблей.

Подкормка и полив. Если вы хотите получить хороший урожай томата, необходимо постоянно поддерживать плодородие почвы. Мульча частично и есть подкормкой для растений, поскольку, перегнивая, становится компостом и обогащает органикой почву.

Чтобы этот процесс проходил быстрее, я применяю растворы эм-препаратов («байкал эм-1», «сияние» и др.). эм-препараты не кормят растения. Питанием для растений служат продукты жизнедеятельности полезных микроорганизмов, которые в них содержатся.

Летом, в период активного роста растений, использую жидкие подкормки. Меняя соотношение отдельных видов микроудобрений при подкормках, можно регулировать развитие растений.
Начинаю подкармливать рассаду через неделю после того как она приживется и заканчиваю, когда растения достигнут последней проволоки. Подкармливаю птичьим пометом в сочетании с микроудобрениями. Птичий (куриный) помет закладываю в бочку до половины ее объема и заливаю водой доверху. Через сутки, как только удобрение размокнет и его можно размешать, раствор пригоден для подкормок.

Состав микроудобрений, используемых для комплексной подкормки растений: гумисол — 1л., микроудобрения «эффект» — 0,5л., кальциевая селитра — 20г., «сеньор-помидор» — 1 упаковка, кристаллон окж — 25г.,"кемира цветочное" — 50г., гумат — 50г. Все компоненты смешиваю и растворяю в 3л. воды. для подкормок использую рабочий раствор (2 ст. ложки приготовленной смеси, 1л. куриного помета и 0,5г. борной кислоты на 10л. воды), выливая под корень каждого растения 6—8л. Все корневые подкормки совмещаю с поливом, а вне корневые — провожу по мере необходимости, совмещая их с обработкой растений против болезней.

Самые продуктивные сорта. В связи с «разгулом» фитофторы в последние годы я не рискую и высаживаю только «свои» четыре сорта, которые относительно устойчивы к этой коварной болезни.

Иннеса. раннеспелый очень урожайный сорт. плоды транспортабельные, округлые, правильной формы, темно-вишневого цвета, крупные, массой 300—400г. (отдельные до 600г.), отменного вкуса, мякоть плотной консистенции.

Юбилейный профессора В. Н. Христюка. Плоды по форме напоминают гигантскую “сливку” оранжевого цвета, массой 300—400г. (отдельные до 500г.), хорошего вкуса, мясистые, с плотной нежной мякотью. Перцевидные. растения очень урожайные, плоды транспортабельные, среднего размера, хорошего вкуса, идеально подходят для переработки.

Де-барао. Этот сорт — один из самых устойчивых к фитофтору. его плоды по форме напоминают “сливки” красного цвета, массой 80—110г., очень плотные и прекрасно сохраняют форму в соления и маринадах.

Защита от фитофторы. Ограничиваю рост растений на высоте 2,5м. (высота опор), подвязав их к распорной планке и удалив верхушки стеблей.

Как показали предыдущие сезоны (2008г.—2010г.), вырастить томаты, придерживаясь той или иной технологии, — не такая уж сложная задача, а вот защитить их от фитофторы оказалось не под силу многим огородникам. Сегодня в условиях изменения климата и загрязнения почвы борьба с фитофторой приобретает первостепенное значение. начинать ее следует с протравливания семян и выращивания здоровой рассады. Посадка, подкормки, хороший уход за растениями, мульчирование, установка опор и подвязывание кустов — все это подчинено единой, самой главной целью — борьба против фитофторы.

Очень важно своевременно предупредить болезнь, не дать ей распространиться. Как правило, большой ошибкой огородников является то, что главные усилия в борьбе против фитофторы они направляют на больные растения и не предпринимают мер для уничтожения возбудителя фитофторы в почве. Возбудитель болезни зимует в почве на растительных остатках. С наступлением тепла создаются благоприятные условия для его развития. Споры гриба прорастают, заражают растения и вновь вместе с растительными остатками попадают в почву. Такой жизненный цикл у фитофторы и многих других грибных болезней.

Именно поэтому голая почва под растениями, нижние листья которых постоянно забрызгиваются грязью, — основной источник распространения фитофторы. Использование мульчи, как было отмечено выше, и есть один из способов борьбы против этой болезни, а обработка эм-препаратами повышает иммунитет растений и стимулирует общее оздоровление почвы.

Известно, что вспышка фитофторы приходится, как правило, на июль. поэтому 20—22 июня, не дожидаясь первых признаков болезни, я наношу первый упреждающий удар: обрываю все листья до первой сформировавшейся кисти, чтобы растения лучше проветривались, и опрыскиваю их специальным защитным раствором (50 г. хлорокиси меди и 1мл. эмистима-с — на 20л. воды).

Через 8 дней обрабатываю томаты (фунгицид контактно-системного действия, обладающий свойствами стимулятора роста). Своевременная обработка позволяет предупредить развитие болезни, дает гарантию длительной защиты растения, в том числе и вновь образующихся побегов. Препарат эффективно лечит растение, даже если оно уже поражено болезнью.

Очень вкусные оранжевые крупные “сливки” — плоды сорта юбилейный профессора В. Н. Христюка.

Через 8—10 дней после этого применяю фунгицид квадрис и любое микроудобрения (согласно инструкции). Еще через 8—10 дней делаю последнюю обработку химическими препаратами (применяю фунгицид татту или ридомил мц). Дальнейшая обработка химическими препаратами не только нежелательна, но и вредна. Поэтому в процессе вегетации во время сбора томатов каждые 10—15 дней обрабатываю растения сывороткой (2л. сыворотки и 200г. сахара на 10л. воды) — молочно-кислые бактерии подавляют возбудителя фитофторы. Сыворотку чередую с древесной золой, в которой содержатся микроэлементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности растений (входящие в ее состав щелочи подавляют многие растительные инфекции).

Настой древесной золы готовлю так: полведра золы заливаю водой доверху, настаиваю двое суток, периодически помешивая. Затем процеживаю, добавляю 50—100г. хозяйственного мыла для лучшего прилипания раствора и разбавляю водой до 30л. растения, обработанные сывороткой и настоем золы, обладают повышенной устойчивостью к фитофтору.

Томаты эффективно выращивать в теплицах из поликарбоната, таких как «Урожай-ПК». Они легко монтируются, прочные и гибкие, имеют долгий срок службы. Теплицы из поликарбоната помогут вам вырастить рекордный урожай томатов.

источник

Получаем отличный урожай томатов

Выращиваем помидорки

Сила роста кустов томата зависит от условий выращивания — света, тепла, влаги, питания. В теплицах, где основные факторы роста и развития можно в определённой степени регулировать, обычно формируют двух-и трёхстебельные кусты (2-й и 3-й — из нижних пасынков), удаляя все остальные пасынки. При этом длина побегов достигает 5— 8 м и более. Формировка позволяет получать урожай раньше и в большем количестве. К концу сезона рост ограничивают, отщипывая верхушку побега и оставляя над последней кистью пару листов.

В открытом грунте выращивать столь длинностебельные растения не стоит. Без опор индетерминантные сорта (индеты) возделывать вообще невозможно. Если у Вас коловая культура, оставьте 2—3 пасынка, т.к. при большем их количестве получите излишнее затенение, появится необходимость уделять много внимания защитным мероприятиям. Томат образует пасынки в пазухах листа на «главном» стебле. Подросшие пасынки 1-го порядка формируют пасынки 2-го порядка в пазухах своих листьев и т.д. По данным Тимирязевской СХА, томат в естественной форме даёт до 6 и более генераций. Пасынки 2- ,3-го и более порядков обязательно удалять. Выщипывать их нужно при длине 3—5 см, оставляя пенёк («шпенёк») 1—1,5 см, который не позволяет из пазухи этого же листа расти новому пасынку.

Увеличение числа пасынков уменьшает количество питательных веществ, поступающих от корней на формирование плодов, т.к значительная их часть расходуется на рост пасынков. Если оставить на кусте 2—3 пасынка, созревание плодов несколько задерживается, но урожай с куста будет выше.

Осенью, чтобы растение не тратило питательные вещества на формирование новых кистей, плоды на которых до заморозков не достигнут товарной спелости, отщипывают верхушки побегов над последней плетью, оставляя сверху пару листочков. Если есть рядом свободное место, любой нижний пасынок легко можно укоренить, достаточно только прикопать стебелёк (без листьев) во влажную почву.

При выращивании индетов очень важно не только ограничивать число стеблей на кусте, но и регулярно удалять нижние больные и старые листья. Куст на «голых ножках» хорошо проветривается, лучше освещается, меньше страдает от болезней. С хорошего куста индетов получают 10— 15 кг плодов, а мастера-овощеводы — по 70 кг. Трудяги-японцы умудряются выращивать на кусте до 700 кг плодов. Н.И. Курдюмов в книге «Умный огород» пишет, что овощевод A.M. Искимжи с одной сотки собирает до 2,5 т томатов.

источник

Всеми любимые огурцы

Огурцы

Одна из наиболее распространенных огородных культур — огурец. Растение это однолетнее (семейство тыквенных). Стебель четырехгранный, опушенный, ветвящийся, лианообразный; если рядом окажется опора, он растет вертикально (эту особенность используют в практике тепличного овощеводства). Кстати, кто выращивает огурец на вертикальной шпалере, экономно использует не только площадь, но и кубатуру теплицы. Главный стебель достигает длины 0,5 — 3 м и более, он способен давать дополнительные корни. Из пазух листьев главного стебля развиваются побеги первого порядка и усики, которыми растение цепляется за опоры. В пазухах листьев побегов второго порядка развиваются побеги третьего порядка.

Корневая система огурца состоит из главного корня, идущего на глубину 1 м, и многочисленных боковых корней, располагающихся в верхнем пахотном слое на глубине до 20—25 см.

Огурец имеет мужские и женские цветки. И как перекрестноопыляющееся растение он требует посредничества насекомых, главным образом пчел. Плод огурца — ложная ягода, в пищу употребляют в недозрелом состоянии в виде зеленца.

Существует группа гибридов, обладающих партенокарпией — способностью образовывать плоды без пчелоопыления. Эту особенность огурца широко используют в тепличном овощеводстве.

Семена у огурца плоские, продолговатые, белые или кремовые. Всхожесть их сохраняется 5—6 лет. Лучшие урожаи дают растения из двух-трехлетних семян, которые хранились в сухом помещении при 2— 25°.

Огурец теплолюбив, семена прорастают при 12—13°. Наилучшая температура для роста растений в солнечную погоду — плюс 26—28°, в пасмурную погоду — плюс 20—22°, ночные температуры — плюс 18—20°. При температуре 6—8° растения приостанавливают рост, а при снижении до 5° и длительном воздействии этой температуры растения погибают. Не выдерживают всходы и взрослые растения кратковременные заморозки от 0° и ниже. И еще имейте в виду: огурец — светолюбивое растение короткого дня.

Цветок и завязь огурца

Поверхностное расположение корневой системы и быстрое нарастание листовой поверхности определяют повышенные требования огурца к влажности почвы и воздуха. Особенно велика потребность в воде в период плодоношения. Оптимальной считается влажность почвы — 75—85 % и воздуха — 80—85 %.

По своей природе огурцы бывают белошипные и черношипные. Черношипные обыкновенно выращивают в открытом грунте. Они, как правило, короткоплодные и относятся к группе скороспелых. Эти огурцы быстро желтеют, поэтому собирать их необходимо чаще. Большинство белошипных сортов и гибридов относится к группе среднеспелых, выращивают их в открытом и защищенном грунте.

Урожайность огуречного растения в значительной степени зависит от качества семян. Основные показатели качества семян — всхожесть и энергия их прорастания. Однако семена могут быть заражены возбудителями вирусных заболеваний, приводящими к снижению продуктивности и к ослаблению растения в целом.

Чтобы этого не произошло, применяют термическую обработку семян, после чего они и в магазины. Для уничтожения некоторых грибных болезней и для ускорения прорастания в домашних условиях целесообразно замачивать семена в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 20—30 мин, затем тщательно промыть и продолжать замачивание в чистой воде при температуре 25—27°.

Выращивать огурцы можно через рассаду, а также посевом сухих или замоченных семян в грунт.

Рассаду можно вырастить дома в питательных горшочках, стаканчиках, пакетах из-под молока и других емкостях, заполняя их огородной землей, смесью земли и торфа или чистым грунтом. Размер горшочков для рассады 10X10, 12Х12 см. Рассаду выращивают около месяца. Пригодная к посадке рассада должна иметь 3—4 хорошо развитых листа и хорошо развитую корневую систему.

Огуречная рассада

На постоянное место рассаду высаживают после того, как почва прогреется до 17—18°. Посадку ведут в углубления гряд, чтобы верхний край торфяного или торфоперегнойного горшочка немного выступал над поверхностью гряды. При безрассадном способе выращивания огурца в более поздние сроки сеют наклюнувшимися семенами непосредственно в грунт теплицы или пленочного тоннеля. В этом случае в одну лунку высевают по 2 семени, в дальнейшем всходы прореживают. До посадки рассады или высева семян гряды советуем замульчировать (покрыть) прозрачной полиэтиленовой пленкой. Этот прием ускорит разогрев почвы и будет способствовать сохранению влаги в верхнем корнеобитаемом слое гряды. Позже для борьбы с сорной растительностью гряды мульчируют непрозрачными материалами: черной пленкой, крафт-бумагой, толем или торфом. После посадки не забудьте провести умеренный полив.

В дальнейшем в посадках необходимо поддерживать наилучший температурный режим и влажность почвы и воздуха путем дополнительного утепления или проветривания пленочных укрытий и регулярных поливов.

Под стеклом и пленкой.
При выращивании огурца в пленочных теплицах на 1 м² высаживают три растения, то есть останавливаются на схеме 100—200X25—30 см. Под пленочными укрытиями и в тоннелях растения целесообразно размещать в одну строчку с расстоянием между ними 15—20 см.

Культуру огурца в теплице, как уже упомянули, ведут на вертикальной шпалере. Шпалерой называют конструкцию из натянутой на высоте 1,6—1,8 м металлической проволоки, служащей для подвязки растений огурца. Проволока натягивается вдоль направления гряды. Подвязку начинают сразу после высадки рассады. Для этого режут шпагат отрезками по 2—2,5 м, перебрасывают верхний конец через проволоку (шпалерную), а нижний подвязывают свободной петлей под вторым-третьим настоящим листом. При этом способе внимание обращают на то, чтобы петли не врезались в стебель, так как это приводит к угнетению растений и снижению урожайности. В дальнейшем растения обкручивают шпагатом по часовой стрелке (вокруг стебля) с шагом между витками 1—2 узла ветвления.

Формировать куст надо начинать после достижения растениями фазы 8—9 настоящих листьев. При этом боковые ветви-отплетки, мужские и женские цветки в нижних 3—4 узлах ослепляют (выщипывают) в начале их образования. Боковые побеги в пазухах следующих 4—5 узлов прищипывают на один лист и один огурец. В последующих узлах (до шпалеры) боковые побеги прищипывают на 2 — 3 листа. Основную плеть при достижении шпалеры обкручивают вокруг нее два раза и прищипывают, подвязав предварительно к проволоке. Два верхних отплетка опускают вниз до уровня 80—100 см от почвы.

При другом способе верхушку основного побега обкручивают вокруг шпалеры 2 раза и опускают. Прищипывают верхушку на уровне 80—90 см от почвы.

Плод огурца

В период ослабления растений (после окончания первой волны роста и затухания плодоношения), а также в случае плохого ветвления целесообразно снизить ночную температуру до 17 —19°. Оптимальная температура почвы в период выращивания должна быть 20—24°.

В период вегетации растения систематически подкармливают минеральными и органическими удобрениями. Наиболее распространены подкормки коровяком, которые благотворно действуют на растения огурца. При этом коровяк разводят водой в соотношении 1:10 и поливают почву под растениями. Норма расхода 0,5—1,0 л на растение. После подкормки поверхность почвы мульчируют торфом.

Сбор огурцов в пленочных теплицах начинают спустя 3—4 недели после высадки рассады на постоянное место и через 1,5—2 месяца после посева семенами в зависимости от выбранного сорта. В период выращивания необходимо следить за тем, чтобы плоды не перерастали, так как переросшие менее вкусные, да и урожай от этого снижается.

Для культуры в пленочных теплицах и укрытиях мы рекомендуем гетерозисные гибриды селекции ТСХА: Зозуля, ТСХА 77, Апрельский (ТСХА 98) и Кукарача (ТСХА 761). Эти гибриды отличаются устойчивостью к пониженным температурам и резким ее колебаниям в течение суток, высокой насыщенностью женскими цветками и частичной партенокарпией — способностью образовывать плоды без пчелоопыления.

В пленочных теплицах (на биотопливе) с вертикальной подвязкой растений к шпалере наряду с перечисленными гибридами рекомендуем выращивать сорта Манул (ТСХА 211), Марафон (ТСХА 211а), Эстафета 1417.

В открытом грунте.
Грядки под огурцы размещают на защищенных от ветров, хорошо освещенных участках. Предшественниками могут быть горох, капуста, помидоры. Если участок открыт, то его защищают от ветров: высаживают вокруг высокостебельные растения — подсолнечник, бобы, кукурузу или топинамбур.

Почву готовят с осени. После уборки предшественника плантацию перекапывают, при необходимости известкуют. Степень кислотности почвы принято обозначать знаком рН с соответствующей цифрой. Огуречное растение лучше развивается на слабокислой, близкой к нейтральной почве при рН 6—6,7.

Огурцы требуют высокоплодородной, структурной почвы. Они очень отзывчивы на органические удобрения, и прежде всего на свежий навоз. Кроме него, эффективен также перегной, перепревший навоз, торф, различные компосты, городской мусор и др. Вносят под огурцы и минеральные удобрения.

Семена огурца

Посев семян огурца можно проводить сухими или предварительно замоченными в растворе микроэлементов или же в чистой воде при температуре 25—27° в течение 15—20 час.

Посев лучше всего проводить на высокие гряды, размещая растения по одной или двум сторонам. Сроки посева — конец мая — начало июня, то есть когда температура почвы достигнет 15 —17°. Майский посев целесообразно проводить сухими семенами, а июньский — намоченными.

В течение вегетации необходимо провести прополку, рыхление, подкормку и поливы. Прополке уделяют особенное внимание, так как большое количество сорняков в посевах способствует развитию разных болезней, которые ослабляют растения и в конечном счете приводят к их гибели.

Огурец повреждается многими вредителями и болезнями. В борьбе с ними применяют агротехнические и химические меры. Заражение растений возможно в фазе образования 1 — 3 настоящих листьев, но могут поражаться и семядоли, а при сильной инфекции — и целиком растение в течение всего вегетационного периода. На листьях возникают желтовато-зеленые маслянистые пятна угловатой формы, с нижней стороны которых образуется желтовато-фиолетовый налет. При благоприятных для болезни условиях — низкие температуры 7—10° в сочетании с высокой влажностью и наличием ночных туманов — инкубационный период заболевания продолжается 3—4 дня. Через неделю-полторы сильно пораженные растения погибают. Внутри пораженной ткани закладываются споры (покоящаяся стадия гриба), зимующие в растительных остатках. Основным источником инфекционного фона являются споры, которые сохраняются на растительных остатках почвы до 6 лет. Инфекция может переноситься ветром и на одежде людей. Для подавления или ослабления действия ложной мучнистой росы необходимо заменить грунт, но лучше огурцы сеять на другом участке, где раньше их не выращивали. Рассаду можно обработать бордоской жидкостью, через 10— 11 дней обработку повторить.

Наиболее устойчивы к ложной мучнистой росе сорта Конкурент и Нежинский Кубани.

Различные сорта огурцов

Какие бывают огурцы?
Часто овощеводы-любители спрашивают: как ориентироваться в многообразии сортов огурца, характеристика их ведь не всегда отыщется под рукой? Вот как вкратце можно распределить наиболее популярные и доступные сорта.

Раннеспелые сорта огурца.
Засолочного типа: Антей, Вязниковский 37, ВИР 505, ВИР 507, Криница, Любимег, Молдавский 12, Призыв 238 Ритм, Сигнал 235, Совхозные Старт 100, Каскад, Конкурент Муромский 36, Универсальный, Харьковский.
Салатного назначения Алтайский 166, Изящный, Парад.
Консервного типа: Всадник Ритм, Хосилдор.

Среднеспелые сорта огурца.
Засолочного типа: Северянин Белорусский, Урожайный 86 Атлант, Нежинский, Миг, Должик, Юбилей, Великолеп ный, Воронежский.
Салатного назначения: Новосибирский, Ташкентский 8, Неросимый 40.
Консервного типа: Атлант, Белорусский.

Позднеспелые сорта и гибриды огурца.
Засолочного типа: Витязь. Донской 175, Дружба 60, Маргеланский 822, Нежинский местный, Нежинский 12. Нежинский Кубани, Победитель.
Салатного назначения: Узбекский 740.

Для приусадебного участка выбирайте сортообразцы, которые лучше подходят для вашей зоны

источник.

Л. Вольф, А. Гусев, кандидаты сельскохозяйственных наук

Вредители капусты
На любом периоде вегетации капусту могут поразить множество вредителей, среди которых тля, крестоцветные блошки, капустная совка, капустная белянка, моль. Посевы обрабатываются каждые 7-10 дней при помощи инсектицидов сумиальфа, шерпа, золон, актеллик, каратэ, волатон и прочее.
Капустная муха является весенним вредителем. Она начинает летать в середине апреля, при прогревании почвы до +12-13 градусов. Капустная муха производит откладывание яиц в корневую шейку капусты или в почву возле нее. Личинки рождаясь направляются в корни, прогрызая в них ходы, что приводит к увяданию растения, что особенно заметно в жаркую сухую погоду. Листья становятся синевато-свинцовыми. Растение больше не растет или имеет медленный рост. Это часто приводит к гибели растения.
Для борьбы с капустной мухой необходимо соблюдать севооборот, поддерживать высокий агрофон, производить профилактическую обработку растения вышеотмеченными средствами. Если растение уже повреждено, то необходимо под корень подливать 0,2% раствор базудина или Би-58 при расчете 0,3 литра на одно растение. Эффективным средством является гранулированный фосфамид или гранулированный суперфосфат, которые добавляются в почву при посадке растения.

Болезни капусты
Самыми вредными заболеваниями капусты являются фузариозное увядание, слизистые и сосудистые бактериозы.
Для профилактики болезней производят протравливание семян, строго соблюдается севооборот, поддерживается высокий агротехнический фон.

Капуста обладает не только отличными вкусовыми характеристиками, но и имеет замечательные лечебные свойства: обезболивающие, общеукрепляющие, дезинфицирующие, противовоспалительные, антисклеротические, бактерицидные, мочегонные, гемостатические, ранозаживляющие, регулирующие витаминный баланс и нормализующие обменные процессы. При этом капуста обогащена большим набором витаминов.

источник

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И УХОДУ
При выращивании томатов, нередко возникают различные трудности. Они доставляют огородникам немало хлопот. Очень неприятно наблюдать на растения, когда они болеют, поскольку это приводит к замедленному росту помидоров, и как следствие малому урожаю. Все же существуют способы, прибегая к которым, можно спасти томаты, и тем самым поднять себе настроение. :
ЕСЛИ РАСТЕНИЕ «ЖИРУЕТ»
Иногда возникает момент, когда растение все время пребывает со скрученными листьями, но само по себе активно растет и имеет мощный стебель ветви. Этот момент огородники называют «жированием» растения. В первую очередь «жирование» возникает, когда растение поливается свыше нормы, и добавленные подкормки и удобрения начинают действовать только на вегетативную часть растения, то есть действие распространяется только на сами кусты, оставляя без минералов и полезных веществ образование кистей, а вместе с ними и плодов.
Данную неприятную ситуацию все же можно исправить. Для этого необходимо прекратить полив на 10 дней. Также, при возможности, нужно увеличить температуру, днем до 26 градусов, а в ночное время до 24. В теплую сухую погоду придется проводить опыление, производить его лучше в обеденное время. Далее необходимо прекратить рост растения путем применения раствора, состоящего из 3 столовых ложек суперфосфата на 10 литров воды. Данным раствором необходимо полить растения из расчета 1 литр на каждое из них. Проведя описанные выше процедуры, кусты помидоров в кротчайший срок избавятся от «жирения».
ЕСЛИ ОПАДАЮТ ЦВЕТКИ И ПЛОДЫ
Вы, наверное, нередко замечали, что на некоторых кустах томата, листья никогда не закручиваются и всегда находятся под прямым углом и ночью и днем. Это очень плохой признак, указывающий на недостаток влаги, а также на слишком высокую температуру. В таких случаях растение следует срочно полить и проветрить теплицу. Если проигнорировать данную проблему, то цветки и кисти начнут быстро опадать с кустов, и вы не получите урожая. При правильном развитии растения, его листочки днем слегка скручиваются, а ночью полностью распрямляются, если помидоры ведут себя именно так, то можно ожидать хороший урожай.
ЕСЛИ НЕ РАСТУТ ПЛОДЫ НА ВТОРОЙ И СЛЕДУЮЩИХ КИСТЯХ
Иногда случается, что после образования плодов на первой кисти с цветками, они очень медленно образуются на остальных. В данном случае необходимо снять плоды с первой кисти, в тот момент, когда они имеют бурый окрас, такие плоды очень быстро дозревают в комнатных условиях при достаточном солнечном свете. Далее необходимо обильно полить (12 литров воды на квадратный метр). Не нужно удалять побеги-пасынки. Для получения эффекта следует снизить температуру в теплице до 17 градусов и обеспечить ее проветривание. Должны быть открыты все форточки и двери. В таких условиях вторая и последующие кисти начнут быстрее приносить плоды.
ЕСЛИ РАСТЕНИЯ ТОНКИЕ, ОСЛАБЛЕННЫЕ
Очень часто огородники, построив новую теплицу, сталкиваются с тем, что томаты, выращиваемые в ней, имеют очень тонкие и слабые стебли, а также малую плодовитость. Это может быть связано с недостатком освещения, когда вокруг теплицы растет много деревьев и различных кустарников, поэтому следует выбирать более освещаемые участки для выращивания помидоров, поскольку они являются самой светолюбивой культурой на наших огородах. Нельзя не заметить, что солнце придает помидорам сладковатый привкус.

источник

Эфирномасличная пряность, которая известна с глубокой древности. Особо любим кориандр в восточных странах, там его любят в любом виде. Кориандр используется в основном как пряность для мясных и овощных блюд, но употребляется он и в сыром виде в качестве салата. Это растение обладает очень сильным приятным ароматом.
Кориандр широко используется в народной медицине. Здесь он применяется как хороший антисептик и мочегонное средство. Эта пряность содержит большое количество витаминов, а также аскорбиновой кислоты. 
Кориандр образует цветки бледно-розового цвета, которые превращаются в двусемянные плоды. Относится кориандр к семейству сельдерейных, и достигает в высоту 120 см.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД КОРИАНДР
Для кориандра хорошо подходят суглинистые и супесчаные почвы с умеренной щелочной средой. Кориандр можно безбоязненно сажать ранней весной, поскольку он является очень морозостойким растением. Он дает хороший урожай тогда, когда почва хорошо увлажнена при посеве. Сеять кориандр следует из расчета 2,5 гр семян на квадратный метр и глубину до 2,5 см. Всходы, при правильном посеве и хороших условиях, появляются через 2-3 недели.

ПОСАДКА КОРИАНДРА (КИНЗЫ)
Если выращивать кориандр в теплице, то сеять его следует в конце февраля или начале марта, таким образом, вы получите всходы через 40 дней. Если кориандр сеять в мае или июне, то цветоносы вы получите через 20 дней, но к моменту их появления растение будет более слабым, чем посаженное весной и в связи с этим пострадает и урожай. Не следует делать срезку, как многие рекомендуют, потому что тогда урожай уменьшится примерно в 2-3 раза. Высевать кориандр можно и в августе, но тогда вы получите цветоносы еще позже.
Для получения хорошего и главное качественного урожая кинзы, следует выполнять агротехнические мероприятия. Агротехника для кинзы имеет некоторые особенности, которые связаны с тем, что кинза хорошо растет при длинном дне, а когда дни начинают сокращаться, то и кинза теряет интенсивность роста. Если вы ставите цель вырастить кориандр в качестве зелени, то следует убирать его до появления бутонов.

УХОД
Ухаживать за кинзой несложно. Практически вся процедура по уходу заключается в прополке, рыхлении и своевременном поливе (раз в 7-10 дней). А если летом регулярно проходят дожди, то поливать кориандр не следует вовсе. Если игнорировать полив в жаркую погоду, то кориандр минует фазу розетки и переходит сразу в стрелку. Также существует возможность получить более ранний урожай с помощью организации временной теплички, для этого можно просто накрыть гряды полиэтиленом.
Срезать листья необходимо, когда растение достигает около 20 см в высоту, и находится в фазе розетки. После того как был произведен срез листьев, необходимо заняться подкормкой растения по тому же методу что и сельдерей.
Кинза очень хорошо переносит небольшие заморозки. Для того чтобы регулярно лакомиться кинзой, ее следует сеять несколько, обычно 2-3 раза за лето. После посева следует прореживать рядки, которые должны быть организованны с интервалом в 20 см между друг другом. После того как растения начинают давать всходы, их следует прореживать, оставляя более сильные на расстоянии в 8 см друг от друга. Это необходимо делать по той причине, что высокая густота приводит к ускоренному переходу растения в фазу цветения.
Весной сеять растение следует тогда, когда в почве много влаги, так как при ее недостатке кориандр будет расти очень редко и быстрее начнется стрелкование.
Зимой можно выращивать кинзу на окнах, но следует обеспечить дополнительное количество света.
Листья кориандра используются как зелень, а семена хорошо подходят для консервирования мясных блюд, а также очень пригодны для приготовления кондитерских изделий и выпечке хлеба. Кинза считается очень хорошим ароматизатором для алкогольной продукции, например ликеров.И еще это оченьполезная пряность.

Кинза – полезные свойства

Выращиваем помидоры в открытом грунте. Посадка помидор в открытый грунт.
Тайны выращивания помидор
Чтобы наслаждаться качественными и вкусными, а главное полезными помидорами, следует неукоснительно соблюдать приведенные ниже советы:
1. Помидоры являются светолюбивым растением, поэтому выращивать их следует на тех участках, где они смогут получить максимальное количество солнечного света.
2. Количество влаги, которое необходимо томатам для их хорошего и правильного роста, составляет порядка 2,5 л ежедневно
3. Прежде чем срывать помидор с куста, убедитесь, что он полностью созрел, поскольку, чем дольше плод будет на ветке, тем вкуснее и полезнее он будет
4. Удобрять помидоры следует на их ранней стадии роста, но затем использование удобрений стоит прекратить до тех пор, пока не образуются завязи. Удобрять кусты в период образования завязей не следует, так как процесс роста будет очень медленным и не принесет желаемого результата. Многие садоводы считают, что наличие большого числа цветков со сложными кистями очень благоприятный признак хорошего урожая, но на деле не всегда происходит так. Из-за недостатка пыльцы, цветки начинают опадать и в результате неудовлетворительный урожай. Во избежание таких последствий используют искусственное опыление, это очень эффективный и главное абсолютно безвредный способ. Делать такое опыление рекомендуется 2-3 раза в неделю в дообеденное время, путем встряхивания стеблей растений.
Немаловажным минусом является очень жаркая погода, поскольку во время жары помидоры прекращают свое краснение, это связано с перенасыщением, так называемого, красного пигмента. А недозрелые помидоры менее полезны и менее вкусные, чем дозрелые. Некоторые используют в таких случаях искусственное дозревание помидоров, но кроме товарного вида никаких положительных результатов это не дает. Сохраняют помидоры полезные свойства исключительно на кустах.
Итак помидоры в открытом грунте.
Без укрытия для помидоров рассаду следует сажать не раньше первой недели лета. Стоит также учитывать особенности сортов помидор.
Подготавливать грунт, на котором в последующем будут высажены помидоры, следует осенью. Для этого нужно удобрить почву навозом, и при перекопке понадобится хлористый калий и суперфосфат, их следует вносить по 400 грамм на каждые 10 квадратных метров, на глубину до 30 см.
Если же все-таки по каким-то причинам почва не была удобрена навозом, то ранней весной, когда нужно будет ее боронить, понадобится селитра из расчета 200 грамм на 10 квадратных метров, на глубину 15 сантиметров. Также весной необходимо внести удобрения, но делать это необходимо в том случае, если они не были внесены осенью. Для весеннего удобрения пойдет нитрофоска, на каждые 10 квадратных метров по 600 грамм. Еще одним неплохим способом удобрить почву под томаты является смесь компоста и золы, из расчета 1,5 стакана золы на ведро компоста и этой смесью проливаются лунки или борозды.
Низкорослые, ранние сорта размещают так, чтобы между рядами помидоров было расстояние не менее 60 см, а между самими кустами в рядах не менее 30. Все высокорослые сорта тоже нуждаются в правильном размещении, 70 см между рядами и 50 между кустами. Стоит запомнить, что лучшее время для высадки рассады, это вечер, и следует создать тень для растений, с помощью листов картона или плотной бумаги.
Следует сказать несколько слов и о поливе. Поливать помидоры следует регулярно, особенно в первое время после посадки. После поливки необходимо прорыхлить грунт между рядами, это позволит насытить почву кислородом, что улучшить процесс роста и созревания будущих плодов. Если поливать помидоры нерегулярно, то можете быть уверены, что такое заболевание, как вершинная гниль, вашим томатам будет обеспеченно, особенно в сухую погоду. Через 7-10 дней, в зависимости от состояния высаженной рассады, следует использовать подкормку, подкормка готовиться по следующей пропорции: 40 гр. суперфосфата и 60 гр. огородной смеси на 10 литров воды, можно заменить 60 гр. огородной смеси на 10 гр. аммиачной селитры. Если вы видите, что растение налилось и стало массивнее, а процесс образования завязей очень медленный, то следует, исключит из подкормок все азотосодержащие удобрения.
Существует способ, который способствует ускоренному созреванию плодов.
При росте кустов томата, некоторые из них начинают сильно ветвиться, то есть от центрального стебля начинают отходить множество веточек с большим количеством завязей. Эти веточки называют побег-пасынок, а процесс их удаления – пасынкование. Это необходимо делать по той причине, что все завязи на побегах-пасынках, в силу своего большого числа, преобразуясь в плоды, не будут созревать, что в конечном итоге приведет к плохому урожаю.
При формировании растения необходимо оставлять главный стебель и побег-пасынок, который сформировался первым, то есть растения будет состоять из двух стеблей. Остальные побеги-пасынки, которые появляются позже, необходимо ощипывать в начальной стадии их роста, оставляя не более 1 см. Если все-таки вы заметили, что пасынки выросли достаточно большие, то необходимо отщипнуть только верхушку побега. Удалять пасынки необходимо раз в неделю.
После того, как образуются первые 2 или 3 цветочные кисти, следует отщипнуть верхушки растения, таким образом, вы добьетесь более раннего созревания плодов.
Со сборкой урожая осенью, главное не опоздать, поскольку плоды, задержавшиеся на ветке при температуре ниже 8 градусов, быстрее гниют и портятся. Лучше собрать пораньше и положить их в ящики со зрелыми помидорами, поскольку зрелый томат выделяет этилен, а он способствует дозреванию остальных плодов.
Уход за помидорами
Подкормка
Подкармливать растения следует на протяжении всего сезона, и делать это лучше ежемесячно. Удобрения или компост необходимо вносить между рядами.
Удобрение лучше вносить за 1-2 недели до посадки. И выбирать удобрения следует с небольшим азотным содержанием по отношению к другим компонентам.
Полив
К поливу помидоров следует отнестись с особым вниманием, так как томат очень сильно страдает даже из-за небольшого недостатка влаги. Следствием недополива может стать гниение и ломкость самого растения, особенно во время жаркой погоды. Помидоры испытывают сильную необходимость в кальции, который растение получает из почвы с помощью воды.
Мульчирование вокруг растений позволяет избежать быстрого испарения влаги из почвы.

источник

Выращивание и уход за огурцами в открытом грунте.
Огурцы  в открытом грунте отлично сживаются с капустой и горохом, но картофель они не любят. Лучше всего растут на легких почвах, открытых солнечных участках, защищенных от холодных ветров. Вот несколько правилтехнологии выращивания огурцов в открытом грунте.
Лучшие предшественники – перец, помидоры, лук, бобовые, корнеплоды, капуста. В ходе многолетней культуры без семян на одном и том же месте урожай резко уменьшается, и внесение удобрений тут не поможет.
Огурцы на участках Вы можете выращивать в лунках по капусте, луку, по краям земляничной и картофельной гряды, сажая до 3 растений в лунку. Такие огурцы можно сеять в июне прямо в грунт.
Как подготовить почву осенью. Нужно выкопать полосу шириной до 70 сантиметров с глубиной в 25 сантиметров. В центре полосы сделать траншею глубиной в 30 сантиметров. Уложить дно листьями, соломой, опилками, торфом и травой слоем в 15 сантиметров и все это оставить до весны.
Как подготовить почву весной. Траншею в начале мая надо уложить свежим навозом слоем в 25 сантиметров и полить кипятком с марганца. Сверху наложить слой плодородной земли слоем в 20 сантиметров, в который надо внести на 1 погонный метро до 5-6 килограмм перегноя, древесной золы литровую банку, 20 грамм суперфосфата, можно немного извести и 10 грамм калийной соли. Все это надо перемешать, полить розовым горячим раствором марганца и накрыть для прогрева пленкой.
Из-за того что атмосферный воздух у нас сейчас с загрязнением роса довольно отрицательную роль играет в росте растений, особенно в районах, которые экологически неблагополучны. Поэтому по утрам надо растения хорошо опрыскивать из лейки теплой чистой водой.
Рыхления нужно прекратить, как только растения разрастаются до половины междурядий. Разрастающиеся стебли надо по всей гряде равномерно распределить, чтобы обеспечить при уходе и уборке урожая хорошие условия.
В ходе сборов огурцов взрослые плети нельзя с места на место перекладывать и в особенности вредно их переворачивать. Колоссальные силы тратятся растением на возврат листьев в прежнее положение, а это ведет к гибели плетей или в лучшем случае к уменьшению урожая.
Для формирования женских цветов в ускоренном темпе огурцам необходимо повышенное питание углекислым газом, а значит нужно под растения обязательно вносить различную органику. Даже полезно растения обложить коровяком, но таким образом, чтобы он к ним не прикасался.
В ходе выращивания огурцов в открытых грунтах обычно не делают прищипку, так как они формируют на побегах второго порядка и на главном стебле нормальное количество женских цветков.

источник