Тайны выращивания огурцов |
Тайны выращивания огурцов
Как поднять урожайность огурцов
1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.
2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.
3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.
4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.
5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.
6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.
7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки. При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.
8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно тщательно мойте перед употреблением.
9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.
10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание с холодными дождями.
Высокий урожай огурцов
Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".
Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.
По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !
Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.
Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.
Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.
Преимущества метода: Высокая урожайность - 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период - 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения. Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах !
Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов
Пустоцветы на огуречных плетях, также как и множество горьких плодов, появление которых вроде бы не имеет никаких объяснимых причин - явление довольно распространенное.
Для начала предлагаем вам материал об общих принципах заготовки огуречных семян из собственной выращенной продукции.
Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго - 2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре +35 ...+40 °С. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.
А теперь об огуречных секретах.
На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк. Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь. Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.
Но и это еще не все. Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется. Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.
Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать. И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике. Как говорится, доверяй, но и проверяй!
Обеспечение высокой всхожести самостоятельно заготовленных семян
Всхожесть семян зависит от многих факторов, но первостепенным является уровень их влажности в процессе хранения - чем она выше, тем семена быстрее теряют всхожесть. Поэтому, если Вы хотите дольше сохранить семена, то их надо подсушить 2-3 суток при температуре 30-35°С и положить в стеклянную банку с плотной крышкой или в полиэтиленовый мешочек. При хранении в бумажных пакетах или полотняных мешочках семена набирают влагу из воздуха и хуже хранятся. Но надо помнить, что в полиэтиленовую или стеклянную тару можно закладывать только хорошо просушенные семена: если они плохо высушены, они заплесневеют и потеряют всхожесть. Чем ниже температура, тем слабее идут процессы плесневения, тем дольше сохраняется всхожесть семян. Поэтому хранить семена нужно в сухом прохладном месте: лучше держать температуру в пределах от +10 до -10°С. Для хорошо высохших семян перепады температуры не страшны, т.е. мороз для хранения семян не страшен.
Что надо делать, чтоб каждый год быть с огурцами
Можно ли получить ранний огурец не сооружая теплицу? Сразу же после согревания почвы весной на перекопанном с осени участке сформируйте грядки шириной 90 см. В центре их сделайте траншейки глубиной и шириной 30 см, в который уложите предварительно разогретый рыхлый соломистый навоз, солому или листья. Сверху засыпте слоем земли 20 см. На грядках установите легкий каркас, покрытый полиэтиленновой пленкой. Посейте семена на этих грядках на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Можно также посадить рассаду. Высевать лучше раннеспелые сорта - Сигнал 235, Изящный, Вязниковский 37, Харьковский и другие. Семена -перед посевом прогрейте в течении 2 часов при температуре +60 градусов, замочите в воде комнатной температуры на 5-8 часов и затем 10 часов выдержите при температуре +20. ..22 градусов. Предпочителен двухстрочный ленточный посев в центре грядок с расстоянием между строк 25 см и между семенами - 8 см. Позже сделайте прорывку через одно растение. Через 10 дней всходы нужно подкормить, растворив в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и сульфата калия, 20 г суперфосфата. Этого раствора достаточно для растений на 5 погонных метра. В теплые дни пленку необходимо приподнять.
Всегда более урожайны растения выросшие из полновесных, крупных семян. Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов, погрузить в обычную воду, а помидоров - в 5%-ный раствор поваренной соли. Осевшие более тяжелые, берут для посева, всплывшие - удаляют.
Как получить ранние огурцы
Срок высадки рассады в теплицы с солнечным обогревом - 25 апреля -5 мая. В теплицах под пленкой рекомендуется устраивать паровые грядки. Для этого разогревшееся биотопливо - навоз, мусор, солому - закладывают в канавки шириной 50 см, глубиной 30-35см и засыпают 20-сантиметровым слоем почвы. Дополнительно устраивают туннели, натянув пленку на проволочные дуги.
В солнечные дни теплицу обязательно надо проветривать. Температура в ней не должна подниматься выше 33 градусов. Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85-90%, а в пасмурные 70-80%. Чтобы повысить влажность, надо полить почву под растениями и дорожки, а затем закрыть теплицу на 3-4 часа.
Подкармливать надо каждые десять суток. До образования цветков - разведенным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), а когда растения отцветут, концентрацию растворов увеличивают (1:8 и 1:15 соответственно). Если подкармливают минеральными удобрениями, то до цветения в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 5 г - сульфата аммония, 30 г - суперфосфата, 15 г -сернокислого магния, а после цветения - 25 граммов аммиачной селитры, 10 г - сульфата аммония, 10 г - суперфосфата, 25 г - сернокислого калия, 25 г - сернокислого магния. На квадратный метр расходуется 4-5 литров раствора.
Иногда бывает, что огурцы в теплице разрастаются пышно, а плодов совсем мало. Для того, чтобы этого избежать, в подкормке не должно быть нарушения пропорций. Кроме того, если растения слишком бурно развиваются, применяйте удобрения только фосфорные и калийные, остальные исключите.
Чтобы подвязать огурцы в теплице, на высоте 1,7-1,8 метра надо натянуть металлическую проводку. А начинают подвязку сразу же после высаживания рассады. Шпагат нарезают на отрезки в 2,2-2,5 метра. Один конец отрезка петлей подвязывают под вторым-третьим настоящим листочком, а другой перебрасывают через шпалеру и завязывают на ней. По мере роста обкручивают растения шпагатом по часовой стрелке через 1-2 междоузлия. Это общие правила, а кроме того, надо учитывать, как формируется растение, да и помогать его формированию. В зависимости от этого вносить поправки в подвязку. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки в теплице и двери - для того, чтобы могли туда попасть пчелы и другие насекомые.
Урожай можно снимать через 20-25 дней после высаживания рассады на постоянное место или через 45-60 дней после высева семян (опять же в зависимости от сортового состава). Собирают плоды утром.
Оставляя теплицу на несколько дней, почву, конечно, надо хорошо увлажнить и плюс к тому в междурядьях поставить несколько открытых ведер или других сосудов с водой. И вверху к столбам шпалеры одно-два ведра подвесить. Растения несколько дней проживут, не пострадав, без полива.
Для начала наберите огурчиков 4-8 см в длину, не больше.
Вам понадобится (согласно древнему рецепту, все должно соблюдаться в точности): 3 и 3/4 л воды, 1 и 1/4 л 8%-ного уксуса (желательно, с эстрагоном). Благо, он уже появился в продаже. Но если не найдете, можете сделать сами: на 1 л уксуса — 20-25 г сухой травы эстрагона. Настаивать дней 5-7), 400 г сахара, 150 г соли, по 30 горошин черного и душистого перца, 10 шт. гвоздики, 5 лавровых листьев, 2 ч.ложки горчичных семян (это рассчитано на 10 кг огурчиков).
Весь состав кипятите ровно 20 минут, охладите немного и влейте в баночки (0,5 л или 0,7 л), наполненные маленькими огурчиками. Да, не забудьте вложить по одному зонтику укропа. Влили? Теперь закройте крышками, закатайте. И пастеризуйте точно 15 минут при температуре 75-80 град. Только так огурчики останутся хрусткие и натурально зеленые.
Что интересно: через пару суток огурцы уже можно есть!
Сухой способ посола огурцов без рассола, обеспечивающий хрусткость и сохраняющий свежий аромат
Сухой способ посола огурцов приглянулся в последнее время многим хозяйкам. Для этого способа заготовки требуются молоденькие, совсем зеленые крепкие огурчики и деревянный бочонок не очень большого размера, дно которого засыпают сантиметровым слоем соли. Огурцы устанавливают вертикально, как можно плотнее друг к другу, промежутки между ними заполняют измельченным укропом. Таким образом заполненный бочонок сутки выдерживают при комнатной температуре, после чего засыпают сверху солью доверху, закупоривают крышкой и помещают в погреб. Приготовленные по этому рецепту огурцы перед употреблением выдерживают в холодной воде, они получаются обязательно хрустящими и, несмотря на соленость, сохраняют свежий аромат.
ОГУРЦЫ НА ОКНЕ
Огурец как наиболее теневыносливую культуру можно выращивать в теплых помещениях, где температура не опускается ниже - 20°С, например на окнах, балконах, лоджиях. Главное условие - правильно выбрать сорт или гибрид.
Для огорода на окне лучше всего подходят теневыносливые и очень урожайные гибриды, не требующие опыления — F1 Грибовчанка, F1 Легенда, F1 Зозуля, F1 Маринда, F1 Клавдия, F1 Костик, Престиж, F1 Дарина, F1 Модуль, F1 Доротея и др. Все они выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков.
В зависимости от условий и возможностей огурец можно сеять в несколько сроков. Самый ранний срок посева в теплых помещениях можно проводить в конце ноября, а первые плоды получать уже в конце января начале февраля. Но для этого нужно досвечивание люминесцентными лампами мощностью 80-100 Вт. Рассаду, выращенную с досвечиванием, в возрасте 4-5 настоящих листьев можно высаживать на подоконник с 1 января, желательно на окна южной и юго-восточной ориентации. Без применения электродосвечивания огурцы высевайте на широте Москвы не раньше 20-25 февраля. В конце марта смело сейте семена на рассаду для лоджии. Для весенне-летней культуры лучше подходят наиболее урожайные и светолюбивые гибриды, такие как F1 Мазай, F1 Финист, F1 Стелла, F1 Апрельский.
При выращивании огурца на окне надо создать соответствующий микроклимат. Огурец не выносит сквозняков, поэтому заклейте все щели на окне, а форточку отгородите полиэтиленовой пленкой, чтобы при ее открывании холодный воздух не попадал на растения. Позади подоконника следует повесить зеркальную светоотражающую пленку, которая в два раза улучшает освещенность. С помощью зеркальной пленки можно регулировать теплый поток воздуха от батареи, приоткрывая или наоборот плотно прижимая пленку к подоконнику.
Под культуру огурца в домашних условиях можно использовать почву или питательную среду. Наиболее надежный и доступный способ - выращивание на почве. Для этой цели подойдет готовая плодоовощная смесь, которая продается в магазинах. Почвенную смесь нетрудно приготовить из подручных материалов. Уже сейчас заготовьте дерновую землю и перегной в равных частях или в соотношении 3:1. На ведро смеси добавьте 2 стакана древесной золы, по 5-6 г азотных, калийных и фосфорных удобрений и 20-60 г извести, доводя реакцию почвенного раствора (рН) до 5,5—5,6. Все это тщательно перемешайте и храните в полиэтиленовых мешочках. Главное условие - почва всегда должна быть рыхлой. Рассаду выращивайте в горшочках диаметром не менее 10 см.
Огурцы можно сеять непосредственно в основной вазон (безрассадная культура), или вначале вырастить рассаду. Рассадный способ лучше для весенней культуры, так как при этом появляется возможность закаливания молодых растений.
Сейчас мы готовимся к раннему, зимнему посеву. По лунному календарю пересаживать рассаду лучше всего 9-10 декабря.
Семена перед посевом продезинфицируйте в 1%-ном растворе перманганата калия с последующей промывкой или в соке алоэ без промывки. Затем разложите их на проращивание в блюдце на фильтровальной бумаге, сложенной в 2-3 слоя и смоченной теплой водой.
Блюдце поставьте в теплое место, чтобы температура воздуха была не менее +20 +25°С. Сверху семена прикройте слоем влажной бумаги. Во время прорастания следите, чтобы семена не были избыточно увлажнены. Когда корешки достигнут 0,5-1 см, семена высаживайте по 2 штуки в горшок на глубину 1 ,5-2см. Почву обязательно увлажняйте теплой водой, горшочки установите в ящики на 8 штук, а пространство между ними засыпьте той же смесью, что и горшки.
При раннем сроке посева (зимой) рассада бывает готова к высадке на постоянное место через 45 дней, при весеннем -через 25-30 дней, а при выращивании летом 20-25 дней. В фазе первого настоящего листа в горшочках, где было посеяно по 2 семени, оставьте по одному наиболее крепкому растению. В фазе трех-четырех настоящих листьев рассаду пересадите на постоянное место в более просторные горшки или ящики. Огурцы отлично растут в пленочных горшках черного цвета с объемом почвы 5-6 кг. В горшки или ящики на дно положите дренаж: керамзит и кирпич, слой песка толщиной 2 см, затем почвенную смесь. Горшки или ящики поставьте в широкие глубокие поддоны на деревянные планки. В поддонах всегда должна находиться вода для увлажнения не только почвы, но и воздуха.
Почвенную смесь не досыпайте до верха вазона на 5 см. В каждый горшок положите по 1 пакету корнепитателя КП-5, не разрывая его оболочку на глубину 5 см. В таком случае, подкормки отпадают. Уменьшается и полив, если внесете гелеобразное удобрение Терра Коттем или Подземный родник.
За 3-4 часа до высадки растений обильно полейте их, затем осторожно выньте с комом почвы из горшочка и помещайте в центр большого горшка, уплотняя вокруг почву и присыпая на 2-3 см выше корневой шейки. Для лучшего использования естественного света в феврале-марте горшок с растениями ставьте под углом 10-15°, а окна часто протирайте. В ноябре-феврале необходимо применять двойное подсвечивание (с помощью укрепленных зеркал, на подоконник перед рассадой "лицом" к ней и к солнцу). Кроме того, в темное время утром и вечером (по 3 часа) нужно включать лампу мощностью 80-100 Вт, чтобы продлить световой день для растений.
После посадки огурцы обильно полейте теплой водой и подвяжите шпагатом к верхней планке окна. Внизу обвейте их свободной петлей у первого листа, а вверху - жестким узлом. По мере роста растения подкручивайте вокруг шпагата через каждое междоузлие. Когда центральный стебель достигает верхней части окна - его надо закрепить, чтобы он не сползал по шпагату и на править вниз. На высоте 30 см от подоконника прищепните его. Боковые побеги укорачивайте на 2-3 листа вплоть до верха шпалеры, удаляя при этом, неплодоносящие побеги. Один-два верхних боковых побега не прищипывайте, а перекидывайте через планку, направляя вниз. Лишь через 50-70 см от подоконника удалите точки роста. У партенокарпических гибридов в нижних 3-5 узлах удалите все завязи, цветки, боковые побеги - все, кроме листьев.
На окне шириной 1,5 м размещается не более 3-4 растений, с каждого из которых можно получить от 2 до 15 кг огурцов.
Возможно и модифицированное гидропонное возделывание растений в вазонах или пластиковых ведерках с двойным дном на рыжем слаборазложившемся верховом торфе с поливом его физиологическим питательных раствором по методу В. А.Чеснокова и Е. Н Базыриной или смесью удобрений № 2а по Миттлайдеру.
Влажность воздуха можно повысить, обрабатывая растение из пульверизатора чистой водой. Это особенно необходимо, когда вблизи находятся батареи парового отопления. Если под горшками нет поддона с водой, батареи периодически накрывайте мокрой тканью, повышая, таким образом, влажность воздуха и сдерживая появление паутинного клеща. Но если он все-таки появился, о чем свидетельствуют мелкие точки снизу листа, растения опрысните раствором чистотела. Для этого 1 ст.ложку чистотела заварите стаканом кипятка, настаивайте в течение 20 минут. Затем добавьте мыло для прилипания и тщательно обработайте нижнюю часть листа из пульверизатора, можно смоченной в растворе ваткой.
Если Вы не внесли при посадке корнепитатель КП-5, то огурец начинайте подкармливать с фазы бутонизации древесной золой, растворяя стакан золы в 10 л воды. Расходуя при этом по 1-2 стакана раствора на каждое растение. Подкормки должны быть регулярными, через каждые 10-12 дней, минеральные подкормки чередуйте с органическими. Из органических эффективны коровяк, разбавленный с водой в соотношении 1:5 или куриный помет 1:10. Из минеральных веществ удобен кристадин или нитрофоска (по 2 ч.ложки на 3-х литровую банку воды).
При снижении темпов роста и плодоношения или при появлении лимонно-желтой окраски листьев объем подкормки увеличивайте до 3-4 стаканов на растение.
Если есть возможность, по мере роста плетей горшки опустите ниже подоконника, ослабляя шпагат и фиксируя его в нужном положении. Можно растение с горшком не перестанавливать, а опускать плеть, снимая нижние отплодоносившие листья. Свернуть ее кольцом, уложить на почву и присыпать землей на 5-7 см. Через 10-12 дней растение дает дополнительные корни и омолаживается.
В комнате, где выращиваете растения, поддерживайте чистоту, сухие и больные листья своевременно удаляйте. Поливайте аккуратно, чтобы вода из поддонов не вытекала и не заливала нижние этажи. Особенно оберегайте растения от сквозняков. Плоды регулярно снимайте, не допуская перерастания.
Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
|
Весенние приметы |
Когда сажать и как сеять
Зацвела мать-и-мачеха, начала расти озимая рожь, зацвела лещина, появились пушистые комочки на иве – значит, пришло время сеять петрушку, редис, морковь, кресс-салат, шпинат, салат, редьку, зимний лук, хрен и спаржу.
Зацвела осина, распустились листья черемухи, вернулись ласточки и закуковала кукушка – время сеять свеклу, бобы, горох, зимнюю капусту на рассаду, огуречную траву, чабер, душицу.
От появления первых листьев на березе до цветения черемухи и вишни можно сеять фасоль, морковь на зиму, иссоп и мелиссу и сажать сельдерей, картофель на зиму, цветную, брюссельскую и зимнюю капусту.
Запел соловей, а крапива выпустила второй ярус листьев – время высаживать цветную и позднюю белокочанную капусту.
Зацвели сирень, желтая акация и каштан – можно высаживать рассаду и сеять в открытый грунт огурцы, тыкву, патиссоны, сажать помидоры, зимнюю капусту, картофель на зиму, майоран, эстрагон.
Распустились листья дуба, зацвел шиповник – можно высаживать в открытый грунт без укрытия рассаду огурца, перца, баклажана, томата, гороха, фасоли, кукурузы
1.
2.
Погода очень непредсказуема, поэтому сроки посева культурных растений лучше всего сверять по самой природе.
|
технология выращивания томатов |
Важный этап в технологии выращивания томатов - подготовка семян. Перед посевом семена обрабатывают в растворе марганцовокислого калия темно-вишневого цвета (1 г марганца на 1 стакан воды). Для этого семена помещают в тканевый мешочек и опускают на 15-20 мин в раствор, а затем промывают водой. Обработка необходима против вирусных болезней, она способствует также питанию семян и дружному всходу.
После такой обработки семена замачивают в одном из питательных растворов:
1) в 1 л воды разводят столовую ложку древесной золы;
2) в 1 л воды разводят чайную
ложку (на уровне) нитрофоски или нитроаммофоски;
3) в 1 л воды разводят столовую ложку жидкого удобрения «Идеал»;
4) в 1 л воды разводят 1/4 чайной ложки порошка гумата натрия. Цвет раствора - золотистого пива.
Семена в мешочках опускают в любой из растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду на 24 ч. Эта процедура особенно нужна для крупных семян томата. Чтобы вода и питательный раствор имели температуру 24-25°С, надо поставить их в теплое место. Затем семена надо закаливать. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура плюс 1-2°С) и оставляют на 1-2 сут, время от времени опрыскивая чистой водой, чтобы тканевые мешочки не подсохли. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые дружные всходы.
Семена гибридов и высокорослых сортов томатов, предназначенные для посадки в теплицы, сеют 5-25 февраля на школку в ящички или коробочки высотой не более 5-7 см. Каждый сорт сеют в отдельную коробочку. Их заполняют одной из нижеприведенных почвенных смесей:
1) по одной части торфа, перегноя, дерновой земли. На ведро этой почвенной смеси добавляют 1 ст. ложку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия;
2) по одной части торфа и перегноя. На ведро этой смеси добавляют литровую банку речного крупнозернистого песка, также добавляют 1 ст. ложку древесной золы.
Еще варианты составов простых смесей:
1) 1 часть «фиалки» и 1 часть дерновой суглинистой земли;
2) 1 часть купленного в магазине торфяного брикета «Микропарник» и 1 часть дерновой земли;
3) в качестве почвенной смеси наилучшим вариантом является готовый почвогрунт - микропарник «Живая земля». Ее используют без добавления удобрения.
Любую смесь тщательно перемешивают, причем делают это заранее, за 6-7 дней до посева. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насылают в ящик, разравнивают и слегка уплотняют. Затем поливают теплым раствором гумата натрия (35-40°С) цвета пива, делают бороздки через 5-7 см, глубиной 1,0-1,5 см. Семена сеют в бороздки с расстоянием 1,5-2,0 см, не чаще. После посева семена присылают этой же смесью. Ящики с посевами ставят в теплое светлое место, где температура воздуха не ниже 22°С и не выше 24°С. Через 6-7 дней должны появиться всходы.
Уход за рассадой.
Температурный режим: после появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16-18° С, а ночью 13-15° С. Затем ее можно повысить до 18-20° днем и 15-16° С ночью. Таки режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до 2-3 настоящего листочка, это примерно в течениё 30-35 дней после всходов. 3а этот период рассаду поливают 2-3 раза. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного, при появлении всех сеянцев, затем через 1-2 недели. Последний раз поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки. Вода должна иметь температуру 20° С.
Еще несколько советов по уходу за сеянцами в ящичках. Коробки или ящички необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону.
Главное - не увлекайтесь частыми поливами, при поливе старайтесь, чтобы вода не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки. Вода должна быть отстоянной.
В ящичке сеянцы растут без подкормки. Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе. Сеянцы с двумя-тремя настоящими листочками пикируют (пересаживают) в горшочки размером 8Х8 см, в которых они будут расти всего 22-25 дня. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают следующим раствором: в 10 л воды (22-24°С) разводят 0,5 г марганцовокислого калия (аптечный марганец). Болезни томатов опасны для молодых растений. При пикировке сеянцев проводят отбраковку больных и слабых растений.
Если сеянцы чуть вытянулись, то можно стебелек при пикировке в горшочки заглубить наполовину, но не до семядольных листочков (рис, а), а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву (рис, б).
После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20-22°С, ночью 16-18°С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18-20° С, ночью до 15-16°С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.
Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку нитрофоски или нитроаммофоски. Расходуют около стакана раствора на 2 горшочка. Через 22-25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12х12 или 15х15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.
После посадки рассаду поливают теплой (22° С) водой, стараясь хорошо смочить почву. Затем не поливают. В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Каждое растение поливают индивидуально, по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.
Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживается и больше доступа воздуха. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то сложно регулировать полив, вода там застаивается. Часто происходит переполив, и корневая система останавливается в росте от недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается). Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку суперфосфата и древесной золы, расходуя 1 стакан раствора на каждый горшок, или 1 ст. ложка на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор». Хорошо размешать и поливать рассаду по 1 стакану на каждый горшочек. Через 12 дней делаем вторую подкормку: на 10 л воды берем 1 ст. ложку нитрофоски или гранулированного удобрения «Богатырь», расходуя по 1 стакану на растение. Полив совмещается с подкормкой. В период выращивания рассады, если почва в горшочках утрамбовалась, делают подсыпку. В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на 2 части на уровне 5-го или 6-го листьев (рис. 22). Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8-10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1-1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10х10 см или прямо в ящик с расстоянием друг от друга 10х10 или 12х12 см. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую формируют в 1 стебель.
Из пазух 5 нижних листочков обрезанного растения, которые остались расти в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, из них 2 верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада.
Эту операцию можно делать за 20-25 дней до посадки на постоянное место.
При высадке этой рассады на постоянное место в теплицу ее продолжают формировать в 2 побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом до шпалеры (проволоки). На каждом побеге формируют до 3-4 плодовых кистей.
Если рассада томата при вытягивании имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать подкормку (на 10 л воды берут 1 ст. ложку мочевины) или жидкого концентрированного удобрения «Идеал», расходуя половину стакана на каждый горшочек, и поставить горшочки на 5-6 дней в место, где температура воздуха как днем, так и ночью держится на уровне 8-10°С, и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растение остановится в росте, позеленеет и даже приобретет фиолетовый оттенок. После этого растения снова переносят в обычные условия.
Если же рассада бурно развивается, жиреет, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 ст. ложки суперфосфата, расходуя по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место; где температура воздуха держится днем 26°С, а ночью 20-22° С, также несколько дней не поливать, чуть подсушив почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22-23°С, ночью 16-17° С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17-18°С, а ночью до 15-16°С.
Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста – гуматом натрия. Поливочный раствор должен иметь цвет пива или чая, полить по 1 стакану на растение, или 2 ст. ложки удобрения «Идеал».
В апреле, мае рассаду закаляют, т. е. открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12°С и выше) рассаду выносят на балкон на 2-3 ч в течение 2-3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8° С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.
Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4-5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.
Рассада должна быть высотой 25-35 см, иметь 8-12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два). Часто огородники покупают рассаду на рынке, выращенную без соблюдения правил агротехники (т. е. густо), не зная сорта, сеют в поздние сроки. Это можно определить по виду растений, они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, в основном поражается грибными болезнями, особенно фитофторой, поэтому советую выращивать рассаду только самим.
3а 2-3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2-3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снизить возможность появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5-2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.
Технология выращивания томатов. Посадка на постоянное место и уход за растениями.
Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1-15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между пленками должно быть 2-3 см. Это покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Второй слой пленки снимают 1-5 июня.
Тепличка, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1-2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, Т. С. один сезон - огурцы, второй - томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью - антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10-12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды).
Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой - томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником влечет за собой снижение урожая. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 5-10 дней до посадки рассады высотой 35-40 см, ширина гряды зависит от теплички (обычно 60-90 см), между грядами делают проход не менее 60-70 см (см. рис.).
Технология выращивания томатов. Поделка гряд.
На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки температурой 50-60 С (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) из расчета 1,0-1,5 л в лунку или бактериальным препаратом «3аслон». Средство для профилактики заболеваемости растений на 10 л воды выливают одну бутылочку объемом 0,25 л и обязательно опрыскивают этим раствором гряды.
Непереросшую рассаду (25-35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек (рис, а). Если рассада по каким-либо причинам вытянулась и при посадке стебель заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже, на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада 
хорошо приживется, засыпьте лунку землей (рис, 6).
Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50-60 ем друг от друга. После посадки растения не поливают в течение 12-15 дней, при этом растения не вытягиваются. Через 10-12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8-2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7-8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удаляют, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, так как руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2-3 см (см. рис).
Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо почву сразу после встряхивания полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 ч после полива снижают влажность воздуха, т.е. открывают форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых, должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет ПОЛУЧИТЬ высокий урожай и не снизить качество плодов.
До цветения растения поливают через 5-6 дней из расчета 4-5 л на 1 м2, во время цветения и плодообразования - 10-15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 20-22° С.
Во время вегетации необходимо сделать 3-4 корневые подкормки. Первую проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место (на 10 л воды берут 1 ст. ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка) или 2 ст. ложки жидкого удобрения «Идеал» из расчета 1 л под растение. Вторую подкормку делают через 10 дней после первой (на 10 л воды 1 ст. ложку органического натурального удобрения «Плодородие» и 1 чайную ложку сульфата калия) из расчета 5 л на 1 м2. Третью проводят через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки древесной золы) или 1 полную столовую ложку уникального удобрения (специально для томатов, перцев и баклажанов) на 10 л воды, поливают по 2 л на одно растение.
Во время полного плодоношения томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или 1 ст. ложку жидкого гумата натрия с добавлением 1 столовой ложки нитрофоски. Поливать из расчета 5 л на 1 м2. Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.
У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и Т. д. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, Т. С. на цветочной кисти формируется мало плодов, и это резко снижает урожайность. Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, т.е., как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности.
Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 8-10 дней не поливать их, температуру на несколько дней увеличить днем до 25-26°С, а ночью до 22-24°С. Необходимо правильно провести опыление цветков этих растений, Т. е. с 11 до 13 ч проводят ручное встряхивание цветочных кистей в теплую сухую погоду. А для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 ст. ложки суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.
Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина этого - сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и Т. д. И наоборот, у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т.д. От таких растений и урожай получают хороший.
Часто бывает, что на первойкисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике. Сразу после снятия урожая необходимо полить почву из расчета 10-12 л воды на 1 мг. Па-сынки и листья не обрезают, температуру в теплице надо снижать до 16-17°С (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки. Иногда в хорошей новой теплице огородники имеют тонкие растения, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. В чем же дело? А в том, что вокруг теплицы растут деревья или ягодные кустарники, и освещенность внутри теплицы низкая. В результате урожай 3-4 раза ниже, чем в теплиц, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты - самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.
Болезни томатов.
Ниже описаны самые распространённые болезни томатов, а так же меры борьбы с ними.
Фитофтора - расплывчатые твердые пятна на плодах, пронизывающие мякоть. Этому заболеванию наиболее опасно при выращивании томатов в открытом грунте. Если выращивать гибриды, болезнь снижается. Гибриды, более устойчивые к болезням: Семко-98, Семко-99, Стреза, Касталия, Дружок и Гондола, Ильич, По-иск, Фунтик, Джина и др.
Меры борьбы: после посадки рассады на постоянное место через 20 дней вечером ее опрыскивают раствором «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды). Через 20 дней после первой обработки проводят вторую обработку препаратом «Барьер» Это средство для снижения заболевания фитофторой. Препарат экологически безопасен. Берут 5 ст. ложек на 10 л воды и опрыскивают (раствор процедить). Народная обработка при зацветании третьей цветочной кисти (на 10 л теплой воды (25° С) берут стакан пропущенного через мясорубку чеснока и 1г марганцовокислого калия), расходуя по 0,5 л на 1 м2. Также против этой болезни обрабатывают препаратом «Оксихом» - 2 таблетки на 10 л воды. Профилактически растения обрабатывают до цветения, а также при появлении первых признаков заболевания.
Болезни томатов - вершинная гниль. Признаки этого заболевания следующие: на зеленых плодах первой кисти появляются вдавленные пятнышки, они могут быть сухими черными и блестящими, могут быть и водянистыми с запахом гнили. Возникает это заболевание при недостатке влаги, избыточном содержании в почве азота и недостаточном содержании кальция.
Меры борьбы: регулярный полив, особенно в жаркую погоду, опрыскивание зараженных растений раствором кальциевой селитры (столовая ложка на 10 л воды) и сжигание пораженных плодов.
Бурая пятнистость, или листовая плесень, особенно поражает листья томатов в условиях пленочных теплиц. Признаки этого заболевания томатов: на нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с бархатистым серым налетом. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, на одежде людей, сохраняются споры в почве, на опавших листьях и Т. д.
Меры борьбы: листовая плесень развивается в условиях повышенной влажности, при поливе холодной водой, при низкой температуре ночью. Поэтому при первых признаках этой болезни необходимо снизить влажность воздуха, Т. С. сократить поливы, а также отрегулировать температуру. При появлении плесени на листьях растения необходимо опрыснуть следующим раствором: на 10 л воды берут 3 ст. ложки коллоидной серы или 1 ст. ложку медного купороса, в раствор добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла для прилипаемости раствора к растениям. Опрыснуть препаратами «Заслон» или «Барьер» с интервалом 5-б дней. Чтобы избавиться от этой болезни, необходимо после сбора урожая провести в теплице дезинфекцию: опрыснуть раствором фундазолом или в 10 л воды разводят 1 стакан медного купороса и опрыскивают как по старым растениям, так и по почве, кровле. На следующий год томаты в эту теплицу сажать нельзя. Рекомендую выращивать современные сорта и гибриды томатов.
Мозаика. Вирусная болезнь томатов, распространена как в теплице, так и в открытом грунте. Проявляется в изменении формы и окраски листьев, т. е. образуются желтовато-зеленые пятна (чередование светлых и темных пятен), а также скручивание и морщинистость листьев. Растения выглядят угнетенными, слабо плодоносят, в конечном итоге желтеют и засыхают.
Меры борьбы: пораженные растения удаляют и сжигают. Семена перед посевом протравливают в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 25-30 мин. Чтобы избежать заражения, рассаду томата нужно поливать раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) два-три раза с трехнедельными промежутками. Для профилактики нужно проводить обработку рассады каждые 7 дней обезжиренным молоком (1 л обезжиренного молока разбавляют 10 л воды и добавляют чайную ложку мочевины). Во избежание этой болезни необходимо брать для посева двух-трехгодичные семена. Пасынкование делают методом обламывания пасынков вручную, но чтобы пальцы не касались сока растения, так как эта болезнь переносится от растения к растению при помощи сока. Во избежание этой болезни рекомендуется семена сортов для открытого грунта сеять прямо в питательные горшочки без пикировки. Самый надежный способ избавиться от этой болезни - выбор устойчивых к болезни сортов и гибридов и ранние посевы.
Как бороться с бурой пятнистостью томатов? Это самая вредоносная болезнь в теплицах. Поражаются листья. Признаки болезни: вначале появляются светло-серые, постепенно буреющие, бархатные, расплывчатые пятна на нижней стороне листьев. Позднее округлой или неправильной формы пятна появляются на верхней стороне листьев. Вначале пятна светлые, потом буреют и желтеют. При 20-25°С и большой влажности болезнь быстро прогрессирует.
Меры борьбы: опрыскивание фундазолом, перед опрыскиванием созревшие плоды снять, прекращение поливов, хорошее проветривание.
Серая гниль. Это грибное заболевание, поражает плоды обычно к концу вегетации, когда уже холодно и много дождей. Признаки болезни: на любых плодах - зеленых, бурых или красных - появляются мелкие, округлые пятна. Затем они увеличиваются и выделяют бурые точки, пятна выглядят водянистыми. Многие огородники путают эту болезнь с фитофторой. Возбудитель серой гнили может развиваться и на других наземных органах (стебли, листья, цветки), они также покрываются серой плесенью.
Меры борьбы: удаление пораженных плодов и других органов растений; повышение температуры; обязательная дезинфекция почвы; опрыскивание больных растений фунгицидами фундазолом, «Заслоном» или «Барьером».
Корневая гниль. В основном эта болезнь томатов поражает растения в теплицах. Признаки болезни: больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Этой же болезнью болеют и огурцы. Вот почему после огурцов опасно сажать томаты, и наоборот.
Меры борьбы: если все-таки после огурцов посадили томаты, то следует сделать тщательную дезинфекцию почвы раствором медного купороса и по возможности снять больной верхний слой земли и добавить свежий. Больные растения полить раствором «Заслон», посыпать «Барьером».
Фомоза (бурая гниль). Это грибное заболевание развивается только на плодах. Признаки болезни: проявляется фомоза в виде бурого небольшого пятна (около 3-4 см) у основания плода, т. е. вокруг плодоножки. Хотя оно на поверхности не крупное, гниению подвергается и внутренняя ткань плода. Поражаются зеленые и красные плоды. Но, как правило, зеленые не успевают созреть, отрываются от плодоножки и падают.
Меры борьбы с этой болезню томатов: не создавать высокую влажность, избегать подкормки свежим навозом и лишним азотом. Дезинфицировать грунт, обработать растения фундазолом. Пораженные плоды собрать и уничтожить - сжечь, зарыть.
Вредители томатов.
Томаты обычно менее страдают от вредителей. Среди них - медведки, проволочники, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка.
Медведка чаще всего встречается в сырых местах: около рек, у водоемов, на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах. Это многоядное насекомое бурого цвета, длиной до 50 мм, с резко выраженными копательными лапами и укороченными надкрыльями. Медведка устраивает в почве гнезда на глубине 10-15 см и откладывает до 200-350 яиц. Через З недели выходят личинки. Медведка поражает не только томаты, но и огурцы, свеклу, морковь, капусту и картофель.
Меры борьбы: наиболее эффективный препарат «Гром» (читайте инструкцию, с ней можно успешно бороться, применяя настой острого перца. На 10 л воды берут 150 г перца, выливают в каждую норку по 0,5 л настоя, или на 10 л воды 2-3 стакана столового уксуса.
Повреждают томаты и личинки жуков-щелкунов - проволочники. Личинки желтого цвета, длиной до 20 мм, очень плотные. Они повреждают в основном корневую систему, а также проникают внутрь стебля.
Меры борьбы: чтобы уничтожить проволочников на участке, предназначенном для посадки томатов, за 3-4 дня до посадки зарывают в почву на глубину 10-12 см кусочки сырого картофеля, моркови, свеклы, нанизанные на палочки длиной 16-17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через 2-3 дня палочки вместе с кусочками овощей вытаскивают и сжигают с накопившимися проволочниками. Их нужно собирать при перекопке огорода и обязательно уничтожать. Известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений снижают их численность. В борьбе с личинками проволочника применяют препарат «Базудин». Этот порошок смешивают с песком или опилками и прикапывают в почву около растения.
Подгрызающие совки. Вредят гусеницы, подгрызая ночью стебли, листья и их черешки. Гусеницы длиной 30 - 40 мм различно окрашены: землисто-серые, бархатисто-черные. Ночные бабочки откладывают светло-серые или синевато-серые яйца длиной 0,5-0,7 мм. Зимуют совки в фазе куколки (красно-бурые, блестяще-коричневые, длиной до 20 мм), яиц и гусениц. Вред причиняют всем овощным растениям, но особенно капусте, томатам, огурцам.
Меры борьбы: уничтожение сорняков, глубокая перекопка почвы, сбор гусениц вручную. Опрыскивают томаты биологическим препаратом «Стрела» (50 г порошка на 10 л воды) и, кроме этого, благодаря опрыскиванию этим препаратом растения получают дополнительно внекорневую подкормку.
Выращивание томатов в открытом грунте. Посев и уход за рассадой. Семена сортов, предназначенные для выращивания томатов в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, т. е. безпикировки. Объясняется это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным болезням, особенно к вирусу табачной мозаики. При пересадке в горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция.
Посев семян производят с 1 по 25 марта в стаканчики или горшочки размером 10Х10 см, которые заполнены почвенной смесью, рекомендованной выше. После наполнения почвой их поливают теплым (35-40° С) раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку гумата натрия (жидкого) или 2 ст. ложки удобрения «Идеал». Затем в каждом стаканчике, в центре, делают по 2 ямки глубиной 1 см, в каждую кладут по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.
Посеянные горшочки помещают в ящик, ставят в теплое (22-25° С) светлое место и внимательно следят за всходами сеянцев, которые должны появиться через 6-7 дней. Как только появятся сеянцы, горшочки один за другим переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14-16°С, а ночью 12-14° С. Снижая температуру, открывая форточки и оконные рамы, необходимо следить, чтобы сеянцы не стояли на сквозняке. Такой дневной прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно поднимают днем до 18-22°С, а ночью до 15-17° С. Через 5-6 дней после всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.
Уход за рассадой - чрезвычайно ответственный момент. Рассада растет 55-60 дней до посадки на грядку. Поливают водой умеренно, в начале роста раз в неделю, по полстакана на одно растение. Когда образуются 3-5 настоящих листочков, поливают по стакану на одно растение.
Через каждые 10-12 дней рассаду подкармливают. Первый раз через 12 дней после всходов раствором нитрофоски (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку), расходуя по полстакана раствора на растение. Второй раз подкармливают через 10 дней после первой подкормки. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку удобрения «Синьор Помидор», расходуя стакан раствора на растение. Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт, в 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата, все хорошо размешивают и поливают рассаду (3 суток до подкормки суперфосфат настаивают в теплой воде).
Необходимо обращать внимание на постоянное закаливание пониженной температурой. Начиная с апреля рассаду нужно выносить на балкон, веранду или оставлять около открытых оконных рам при температуре воздуха не ниже 10° С. Первое закаливание в течение 3-х дней начинают в тени, так как необходимо постепенно приучать растения к полному освещению на открытом воздухе. Если рассаду в первый день вынести при солнечной погоде, могут появиться ожоги от прямого попадания солнечных лучей. В дальнейшем рассаду не применяют.
Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможно увядание и пожелтение листочков.
К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, не вытянувшимися, облиственными (с 9-12 листьями).
Выращивание томатов в открытом грунте. Посадка рассады на постоянное место.
В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Не пригодны для томатов низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов - бобовые, корнеплоды, зеленные.
Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля и томатов.
Предпочтительные почвы суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.
Гряды под томаты готовят за 5-6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать, их нужно обработать горячим (70-80°С) раствором медного купороса или хлорокисью меди. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку того или другого, расходуя до 1-1,5 л на 1 м2.
После этого насыпают органические и минеральные удобрения на глинистую и суглинистую почву из расчета на 1 мг по 3-4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, 1 ст. ложку суперфосфата, сульфата калия или 1 стакан древесной золы. Затем грядку перекапываем на глубину 25-30 см, выравниваем, поливаем теплой водой (40-50° С) и делаем лунки, поливая их бактериальным препаратом «Заслон» (одна бутылочка объемом 0,25 л на 10 л воды) из расчета 0,5 л на лунку перед посадкой.
Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декаде мая. Посадку делают в пасмурную погоду с утра, в солнечную - во второй половине дня. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.
Рассаду сажают вертикально, углубляют в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.
Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов (60-70 см) междурядья должны быть 50 см, а расстояние в рядах между растениями 40 - 45 см. Для низко-рослых (штамбовых) сортов междурядья делают шириной 40-50 см, а в ряду расстояние между растениями 40 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но наибольший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоту 1-1,2 м. В итоге растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет. Пока растения не приживутся, 10 дней после посадки их не поливают. После посадки, если ожидаются небольшие заморозки, растения томата нуждаются в дополнительном укрытии, особенно на ночь. После посадки рассады грядку укрывают прозрачной пленкой до наступления теплой погоды (до 5-10 июня), затем пленку не убирают, но в ней делают отверстия диаметром 10-12 см по всей пленке и оставляют на все лето. В результате получают ранний урожай, избавляют растение от раннего заражения фитофторой.
Выращивание томатов в открытом грунте. Формирование растений томата.
Растения формируют так, чтобы они могли дать 5-6 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель (рис, а), на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5-6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2-3 листочка.
При двухстебельной форме (рис, 6) оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке оставляют 3 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2-3 листочка.
При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2-3 плодовые кисти. На 2 нижних пасынках оставляют по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2-3 листа (см. рис).
У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте, кроме 5-6 плодовых кистей, должно быть не менее 30-35 листочков.
Выращивание томатов в открытом грунте. Уход за помидорами на грядках.
Первую корневую подкормку дают через 3 недели после посадки (в 10 л воды разводят 0,5 кг жидкого коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски), расходуя на каждое растение по 0,5 л раствора. В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку (в 10 л воды разводят пол-литровую банку разведенного куриного помета, добавляют 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку сульфата калия или хлористого калия), на 10 л воды 1 полную столовую ложку удобрения «Синьор Помидор», расходуя на 1 растение по 1 л раствора.
Третью корневую подкормку делают в период распускания третьей цветочной кисти (в 10 л воды разводят по 1 столовой ложке жидкого гумата натрия или «Идеала» и нитрофоски), расходуя по 5 л на 1 м2. Четвертую подкормку проводят через 12 дней после третьей (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата, расходуя 10 л на 1 м2, или быстродействующего удобрения «Кормиленс» 1 ст. ложка на 10 л воды, по 5 л/м2).
Иногда состав подкормки зависит не только от фазы развития растения, но и от погоды: в пасмурную погоду увеличивают дозу сульфата калия до 1 столовой ложки на 10 л воды, а в солнечную погоду увеличивают дозу мочевины до 1 столовой ложки или «Идеала» на то же количество воды, расходуя при этом по 5 л раствора на 1 м2.
Слаболиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать некорневые подкормки, т. е. опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины или «Идеала».
Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров - 20-25°С днем и 18-20° С ночью.
Поливают растения обильно, в солнечную погоду через 6-7 дней, в пасмурную через 7-8 дней из расчета от 10 до 20 л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1-2 см. При этом корка сверху не образуется, сохраняется влага в почве и не происходит испарение, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.
Часто можно заметить осыпание цветков. Это признак недостатка влаги или понижения температуры. При этом растения нужно опрыснуть раствором бора (1 чайная ложка на 10 л воды), расходуя по 1 л на 1 м2. Смена сухого периода почвы резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.
Сроки полива можно определять и по внешнему виду растений, изменению окраски листьев до темно-зеленой и привяданию их в жаркие дни. В таких случаях растения поливают в 2-3 приема через небольшой интервал для постепенного увлажнения почвы.
Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли глубже, почву в междурядьях прокалывают вилами на полную глубину рожков. Если почва на участке влажная, а также много атмосферных осадков, поливы не проводят (удобрения дают в сухом виде).
Особенно полезно подсыпать вокруг растения такими удобрениями, как «Кормилец», 1 чайная полная ложка, или «Плодородие», или «Богатырь», или «Синьор Помидор».
На томаты большой спрос в любое время года. Это объясняется тем, что они вкусны и содержат много полезных для организма человека веществ. Они богаты витамином С, есть в них также В1, В2, В3, фолиевая кислота, каротин, витамины РР, провитамин D и др.
Кроме того, они оказывают хорошее действие при лечении тромбофлебита и варикозного
расширения вен. Для этого берут свежие красные плоды, делают кашицу, прикладывают к вздутым венам и временно забинтовывают. Процедура повторяется на ночь через день или каждый день в течение месяца. Томатный сок и свежие красные плоды употребляют при лечении гастрита с пониженной кислотностью. Томаты применяют и как слабительное средство.
Гибриды и сорта томатов. Для открытого грунта.
Каспер F1. Великолепный исключительно высокопродуктивный гибрид томатов. Плоды перцевидной формы, плотные, мясистые. Хорош для хранения томатов во всех видах консервирования. Плотная кожица, высокая насыщенность мякоти делают его лидером консервирования. Выращивают в открытом грунте и под пленкой.
Ступике (Моравское чудо). Сорт раннеспелый. Растение среднерослое, лист картофельного типа. Созревание плодов наступает на 80-85-й день после появления всходов. Плоды округлые, ярко-красного цвета, равномерно окрашены. Масса плода до 70 г. Средняя урожайность одного растения 2-2,5 кг.
Оранж. Среднеранний сорт, отличные томаты. Высота куста до 1 м, плоды оранжевые плотные, вкусные, выращивают и в открытом грунте, и под пленкой.
Юниор F1. Ультраскороспелый гибрид томата, от всходов до начала созревания плодов - 80-85 дней. Растение высотой 50-60 см, компактное, слабооблиственное. Соцветие простое - 7-8 плодов. На главном стебле 3 соцветия, плоды вызревают в ОТКРЫТОМ грунте до 15 августа. Плоды, ярко-красного цвета, гладкие или слаборебристые, массой от 70 до 100 г. Схема посадки 50х30 см (6 раст./м2). Урожайность 1 растения 2 кг.
Янтарный. Ультраспелый, низкорослый компактный сорт, не пасынкуется, не подвязывается. Плоды округлые, желтые, массой до 90 Г. Хорош для более северных Районов.
Дина. Раннеспелый (110-120 дней). Растение высотой 70-80 см. Не требует пасынкования. Плоды округлые, интенсивно-желтого цвета, мясистые, очень вкусные, массой 150-300 г. Урожайность 7 кг/м2.
Семко-98 F1. Гибрид томатов раннеспелый. Плодоношение наступает на 87-93-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 5-7-м листом, следующие - через 1-2 листа. Плод плоско-округлый, гладкий, равномерной окраски, массой 65-80 г. Гибрид отличается устойчивостью к фитофторозу и альтернариозу. Урожайность одного растения 0,8-1,6 кг.
Семко-100 F1. Гибрид томата раннеспелый. Плодоношение наступает на 100-105-й день после появления всходов. Растение высотой 70 см. Кисть простая, мощная, с 10-15 плодами. Первое соцветие закладывается над 6-8-м листом, последующие - через лист. Плоды красные, гладкие, плотные, массой 50 60 г. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для потребления в свежем виде и для консервирования. Устойчив к фитофторозу. Урожайность 1,8-2,4 кг с одного растения.
Пинокио (тип Балконное чудо). Сорт среднеспелый. Растение высотой 20-35 см. Плод округло-плоский, гладкий, мелкий (20-30 г). Окраска незрелого плода зеленая, с темным пятном, у плодоножки спело-красная.
Иоген. Раннеспелый (95-100 дней) с дружным созреванием плодов. Растение высотой 50-60 см. Плоды округлые, красные, отличного вкуса, массой до 100 г. Урожайность 3-5 кг с 1 куста.
Сибирский скороспелы в. Среднеранний. Растение низкорослое. Соцветие закладывается над 6-8-м листом, последующие соцветия - через 1-2 листа_ Плоды среднего размера и крупные (60-120 г). Урожайность одного растения 0,6-1,2 кг.
Белый налив-241. Ранний. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, среднего размера и крупные (80-120 г). Урожайность одного растения 0,8-2,2 кг.
Новичок. Среднеранний. Растение среднерослое. Соцветие простое, компактное, с 4-5 подами. Средняя масса плода 100 150 г. Плоды округлые, глад Окраска зрелых плодов интенсивно-красная. Плоды отличаются высокими вкусовыми качествами. Урожайность одного растения 1,5-2 кг.
Викторина. Растение средне-рослое, среднераннее. Первое соцветие закладывается над 6-м листом. Плоды округлые, крупные, красной окраски, массой 150-200 г. Урожайность 5-9 кг/мг.
Титан. Среднепоздний. Растение высотой 38-50 см. Плоды округлые, красные, массой 77-141 г. Ценится за высокую урожайность (8 кг/м2), выровненность плодов, отличные вкусовые качества в свежем виде и в засоле.
Данна. Раннеспелый (105-110 дней), высотой до 70 см. Плоды яблоковидной формы, ярко-красные, массой 100-150 г, отличный вкус, урожайный, пригоден для консервирования.
Желтый. Среднеранний. Растение среднерослое. Соцветие закладывается над 8-9-м листом. Средняя масса плода 90-120 г. Плоды округлые, гладкие, золотисто-желтого цвета. Урожай с одного растения 1-1,8 кг.
Тамина. Раннеспелый. Растение среднерослое. Созревание плодов наступает через 80-85 дней после появления всходов. Плоды округлые, ровные, плотные, окрашиваются равномерно в кирпично-красный цвет, по 6-8 шт. В кисти, масса 70-80 г, устойчивы к растрескиванию. Средняя урожайность одного растения 5-6 кг. Сорт устойчив к резким изменениям погодных условий.
Джинна. Ранний. Высокоурожайный сорт, самый крупноплодный из всех сортов открытого грунта, плоды очень вкусные, мясистые, ароматные. Масса плода достигает 300 г.
Р-83 (Ранний-83). Растение высотой 35--60 см. Сорт скороспелый, урожайный. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте рассадным и безрассадным способом. Плоды округло-плоские, гладкие, крупные, красные, высоких вкусовых качеств, массой 80-95 г. Урожайность до 7,5 кг/м2. Сорт отличается дружным созреванием плодов в кисти. Используется в свежем виде и для переработки.
Новинка Приднестровья. Отличный среднеспелый сорт для цельноплодного консервирования. Плоды созревают на 110-130-й день. Высота растений 50-80 см, плоды цилиндрической формы, гладкие, красные, хороших вкусовых качеств, массой 40-50 г. Урожайность до 10 кг/м2.
Гибриды и сорта томатов. Для защищенного грунта.
Ураган F1. Скороспелый гибрид томата. Плодоношение наступает на 85-90-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии формируется 6-8плодов. Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой 80--90 г. Урожайность 8-10 кг/м2.
Тайфун F1. Раннеспелый гибрид томата. Плодоношение наступает на 90-95-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии формируется 6- 8 плодов. Плоды округлые, равно-мерной окраски, массой 70-90 г. Урожайность 9 кг/м2.
Дружок F1. Раннеспелый гибрид томата. Растение обыкновенное, высотой 60-70 см. Соцветие простое, закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, среднего размера (80-90 г), равномерной ярко-красной окраски. Ценится за получение раннего и дружного урожая. Урожайность 8-9 кг/м2.
Семко-Синдбад F1. Один из самых перспективных раннеспелых гибридов томата. Плодоношение наступает на 90-93-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии 6-8 плодов. Плоды округлые, равномерной ярко-красной окраски, массой 90 г. Урожайность 9-10 кг/м2.
Благовест F1. Гибрид отличается ранней и дружной отдачей урожая. Растение среднеспелое. Соцветие простое, плодов в нем 6-8. Первое соцветие закладывается над 7-8-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, средняя масса плода 100-110 Г. Урожайность 18-20 кг/м2.
Кострома F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 105-110-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 8-9-м листом, далее через 2-3 листа. В соцветии формируется 8-9 плодов. Плоды плоско-округлые, массой 125 Г. Урожайность 17-19 кг/м2.
Ильич F1. Раннеспелый, высокоурожайный гибрид томатов. Отличные вкусовые качества плодов. Формируют в один стебель, плоды массой 140-150 г. Устойчивые.
Поиск F1. Раннеспелый, высокоурожайный. Высота растения 100 см. Плоды имеют высокие вкусовые и засолочные качества. Устойчив к болезням и перепадам температур.
Самара F1. Один из первых отечественных кистевых томатов. Гибрид скороспелый. Плодоношение наступает на 85-90-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Соцветие простое, с самоограничивающимся ростом, с 5-7 плодами. Первое соцветие закладывается под 7-8-м листом, последующие - через 2-3 листа. Плоды округлой формы, гладкие, плотные, выровненные, массой 80 г, обладают отличными вкусовыми качествами. Урожайность до 12 кг/м2
Торнадо F1. Гибрид универсального назначения. Растение среднеоблиственное, среднерослое. В высоту достигает 1,5-1,8 м. Плоды округлой формы, ярко-красные, массой 70-90 г.
Верлиока F1. Характеризуется ранней и дружной отдачей урожая. Растение детерминант нога типа. Побегообразовательная способность пониженная Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой около 90 г. Средняя урожайность Одного растения 4,5-5 кг.
Гибриды и сорта томатов. Крупноплодные томаты.
Гондола F1. Ранний, высокоурожайный гибрид. Плоды высшего качества по вкусу, лежкости и плотности. Плоды массой в среднем 160 г, отдельные достигают 600-700 г. Долго хранятся.
Семко-99 F1. Среднеранний. От полных всходов до начала плодоношения 100-105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 7-8-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плод плоско-округлый, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160-170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность 15 кг/м2.
Фунтик. Среднеспелый (115-120 дней). Растение высотой 1,8-2,0 м. Формируют в один стебель с обязательным пасынкованием. Плоды округло-плоские, красные, массой до 400 г. Сочные, мясистые. Урожайность 19-21 кг/ т2. Устойчив к болезням.
Стреза F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 110-115-й день после появления всходов. Растение индетерминантное. Первое соцветие закладывается после 8-9-го листа. Среднее количество плодов в соцветии - 6. Форма плода плоско-округлая, масса 180-220 г и более. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к возбудителям основных болезней томата. Урожайность более 25 кг/м2.
Касталия F1. Самый перспективный из крупноплодных гибридов томатов. Среднеранний. Плодоношение наступает на 110-115-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается после 8-9-го листа, последующие - через 3 листа. Среднее количество плодов в соцветии. Плод плоско-округлый, массой 180-230 г. Урожайность 20-22 кг/м2.
Флорадель. Крупноплодный, мощный, высокоурожайный сорт. Высота куста 1,6-1,8 м. Плоды плотные, сочные, мясистые, массой 300-350 г. Отличаются длительным плодоношением, даже в неблагоприятных условиях.
Июль и август - пора созревания и сбора урожая. Стоит позаботиться и о хранении томатов В уходе за помидорами главное - ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 ст. ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение.
Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40-50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5-10°С в течение 40-50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.
Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т. е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60-65°С), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают и плоды опрыскивают раствором «Заслон» (2 колпачка на 0,5 л воды). Чтобы ускорить процесс созревания, его проводят в помещении при температуре 18-20°С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2-3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных помидоров. Они ускоряют процесс созревания зеленых плодов при помощи выделения газа этилена. На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.
Как получить семена томатов?
Плоды на семена нужно отбирать со скороспелых здоровых и урожайных растений. Собирают их с первой и второй кисти. Материнские растения заранее отмечают и следят за созреванием на них плодов. На семена лучше брать вызревшие, но не перезревшие плоды, поэтому после покраснения помидоров их снимают.
Зрелые плоды моют, подсушивают, разрезают поперек по диаметру, из семенных камер ложкой или деревянной палочкой выбирают семена в стеклянную, глиняную или эмалированную посуду. Через 2-3 дня семена перебродят (откиснут) в собственном соку. Признаком скисания служит появление пленки и осветление сока. Затем их промывают чистой водой, рассыпают на полотне или оберточной бумаге, хорошо просушивают, складывают в бумажный пакет и хранят при температуре 18-20°С. Перед посевом обязательно проверяют семена на всхожесть.
Как ускорить ранний урожай томатов?
Чтобы получить более ранний урожай томатов, выращивают рассаду в более ранние сроки. Чем старше рассада, тем больше забег в развитии, и, чем лучше этот забег будет сохранен при высадке, тем раньше можно снять урожай плодов. Обычно у томатов в зависимости от сорта от всходов до плодоношения проходит 110, 120 или 130 дней. При улучшенном комплексе внешних условий, увеличении площади питания, света, тепла, почвенного питания возможно сократить периоды от всходов до созревания плодов на 10, 15, 20 дней. И, как правило, даже переросшая с одревесневшими стеблями рассада дает наибольший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, легко ломающаяся, которая почти не дает урожая.
В более северных районах, где короче лето, возраст рассады необходимо увеличить до 70-80 дней. При этом неплохо иметь искусственное досвечивание и держать пониженную температуру ночью 14-15°С.
Большую роль в получении раннего урожая играют гибриды с супердетерминантным или детерминантным типом роста, такие, как дружок, Ярило, Семко-Синдбад и Благовест, Скорпион, Верлиока, Семко-98, Фунтик, Поиск, Ранний Дубинина, Гондола, Джина.
Когда рассада томатов растет медленно и когда быстро?
Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15-20 дней рост заметно усиливается, а через 35-40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и размер листьев. Вот тут огородники должны делать все необходимое, чтобы рассада не вытянулась. Главное - улучшить световые условия, следить за температурой и закаливанием.
Влияет ли расстояние между растениями томатов на урожай?
Да, влияет. Если расстояние между растениями 80-90 см вместо 50-60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, много пасынков, много цветочник кистей, отчего еще и затягивается созревание плодов.
Как правильно высадить в грунт переросшую рассаду томатов?
Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см.
Для этого на грядке вставляют колышки высотой не более 60 см и соответственно расстояние между ними 50 см. Далее от каждого колышка делают бороздку длиной 70, глубиной 5-6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздок выкапывают лунки для размещения горшочков с корневой системой. Лунки и бороздки поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3-4 дня до посадки листья обрезают так, 4тобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2-3 см, которые за 2-3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно закрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом в двух местах к колышкам:
Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при поливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5-6 см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).
http://saduda.ru/?q=node/89
|
Маленькие хитрости выращивания перца |
Маленькие хитрости выращивания перца
• Прочитала, что для повышенной урожайности с куста необходимо удалить на кустике перца центральный цветок, растущий из первого разветвления. Проверила на сорте «Ерошка». Действительно, на экземплярах, где удалила центральный цветок, было на 2-5 плодов больше, чем на контрольных, так что возьмите на заметку.
• Высаживая перцы в грунт, не углубляйте их ни в коем случае: это не томаты.
• Если выросшая рассада зацвела и завязала плоды, ничего страшного, в парнике растение очень быстро «приходит в себя» и завязавшиеся плоды начинают интенсивно расти, в открытый грунт растения с цветками и завязями не высаживаю.
• В междурядьях обязательно посадите кустики низкорослых сортов «добрых соседей»: календулы или бархатцев: избавитесь от вредителей, как листогрызущих, так и почвеннных. Можно посадить для этих же целей базилик и кориандр. Цветущие в междурядьях кориандр и петрушка привлекают к перцу насекомых-опылителей.
• Хорошая приманка для насекомых-опылителей перца: это шкурки бананов и яблок.
• Во время вегетации перцы необходимо обрезать: укорачивают сильно вытянувшиеся побеги, все отростки ниже главной развилки стебля и веточки внутри кроны, которые затенены, т.к на них все равно ничего не вырастет.
• У комнатных перцев второго года жизни, для увеличения урожайности необходимо подрезать побеги первого года примерно наполовину, тогда урожай второго года будет в два раза выше. Обязательно ставьте подпорки: они тоже влияют на урожайность.
• Регулярный сбор урожая побуждает растения формировать новые плоды. Чем чаще снимаешь урожай, тем он обильнее.
• Не забудьте осенью, после сбора урожая, пока не ударили заморозки, выкопать самые симпатичные кусты и пересадите их в горшки. Всю зиму будете баловать себя свежими плодами с подоконника.
Рыжкина Светлана
|
Рассада из стакана |
Владимир Ильинов:Прочитал совет по выращиванию рассады. Называется "московский". Решил применить
Результат прекрасный !!!.
|
Помидоры по Маслову |
Помидоры по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)
- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.
Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.
Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.
Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.
- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?
- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.
- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.
- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.
Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.
- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.
- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.
Как повысить морозоустойчивость у помидоров
Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.
Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.
Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.
Как получить крупные плоды томатов
Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.
Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.
Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.
Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.
У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.
В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.
Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.
Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.
Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.
Серия сообщений "овощи":
Часть 1 - ТОМАТЫ
Часть 2 - ВАСХНИЛ
Часть 3 - ОГУРЦЫ
Часть 4 - Помидоры по Маслову
Часть 5 - ЛУКИ
Часть 6 - ВРЕДИТЕЛИ НА ОГОРОДЕ
...
Часть 8 - ОПЯТЬ КАПУСТА
Часть 9 - ВСЁ о МОРКОВИ
Часть 10 - И опять картофель
|
ШПАРГАЛКА НА ЛЕТО. ХОТИТЕ ЗНАТЬ, ЧЕМ УДОБРЯТЬ? |
|
|
Растения для привлечения денег в дом: мята - где и как ее посадить |
|
|
Как приготовить настои из органики для удобрения? |
Как приготовить настои из органики для удобрения
Одним из видов органических удобрений является настой из органики. В отличие от других видов удобрений, настой из органики вносят не до посадки, а в период активного роста растений для подкормки.
Настой из сорняков
На любом дачном участке всегда есть сорняки. Их можно использовать на благо культурных растений, приготовив из низ полезный настой для удобрения. Лучше всего использовать двудомную крапиву и окопник бродячий, так как они обогащены азотом, калием и магнием. Чтобы приготовить настой из органики, измельчаем сорняки (без семян) и заливаем водой из расчета 10 литров на 1кг. Ежедневно перемешиваем настой, чтобы воздух мог попасть в нижние слои. Чтобы убить неприятный запах необходимо добавить каменную муку или крепкий настой валерианы. Как только процесс брожения прекращается, это означает, что настой готов и его пора процедить. Сцеженную массу разводим 1:10 для требовательных растений и 1:20 для остальных.
Настой из навоза
Для приготовления настоя из навоза подходят куриный помет, конский, коровий и кроличий навозы. Преимуществом настоя из навоза является то, что он более питательный, чем настой из сорняков. Поэтому его рекомендуется использовать для тех растений, которые нуждаются в дополнительном подкармливании (капусту удобрять настоем из навоза нельзя – меняются ее вкусовые качества). Настой из навоза готовиться следующим способом: Навоз смешиваем с водой в пропорции 1:2, добавляем древесную золу для повышения питательности настоя. Замешанный настой оставляем бродить. Срок брожения зависит от навоза и составляет от 3 до 7 дней. Когда настой приготовится, его необходимо сцедить и разбавить водой. Для того, чтобы раствор был более питательный его разбавляют 1:15, если нет такой необходимости, то можно разбавить 1:25 или 1:30.
Настой из компоста
Это мягкий вид настоя. Готовится следующим образом – берем лопату зрелого компоста и разводим его на 10 литров воды. Перемешиваем и оставляем бродить до 3 дней. После это сцеживаем и, не разбавляя, поливаем растения.
|
Помидоры - ленивый способ выращивания |
Материал с сайта sadovnik.ucoz.net
|
Как посадить морковь под зиму. Сорта моркови для подзимнего посева |
Как посадить морковь под зиму. Сорта моркови для подзимнего посева
При подзимнем посеве можно уже в первой половине июня собрать первый урожай нежной и сочной "пучковой" морковки. Она идет "на ура". Детвора, которую обычно не заставишь есть овощи, воспринимает ее как деликатес, а мы радуемся, что нашли замену сомнительно полезным витаминам из аптеки.
|
Без заголовка |
Лук-севок: секреты удачной покупки
|
Что посадить на даче в июле? |
Что посадить на даче в июле?
В июле начинают собирать урожай многих огородных культур. А на освободившиеся места мы предлагаем вновь посеять то, что еще можно сеять. Это даст вам шанс наслаждаться нежными молодыми овощами и зеленью до конца лета.
|
Почему огурец горький? Кто виноват и что делать? |
Огурцы, которые горчат, - настоящий камень преткновения для многих огородников. Как ни стараешься создать условия, а получаешь такой урожай, который годится только на выброс.
|
8 правил полива огорода |
|
любишь свеклу? Молодец!!! |
любишь свеклу? Молодец!!!
Полезные свойства свеклы
Свекла по всему миру распространилась с побережья Средиземного моря. Еще в древней Греции и древнем Риме этот овощ использовали и как пищевой продукт, и как лекарство. Свекла считалась источником здоровья и долговечности.
Свекла – особенный овощ. От других она отличается тем, что ее пищевая ценность остается практически неизменной вплоть до сбора нового урожая.
Особенно полезно есть молодую красную свеклу – в ней больше всего витаминов и минеральных веществ.
В плодах красной свеклы содержится очень много белков, клетчатки, сахара, жиров, магния, йода, кальций, калия, фосфора, железа, витаминов С и РР, витаминов группы В, каротина и фолиевой кислоты. Содержащаяся в свекле клетчатка и органические кислоты улучшают деятельность пищеварительного тракта, стимулируют выделение желудочного сока,
излечивают сердечнососудистые заболевания, атеросклероз, уменьшают давление, останавливают размножение раковых клеток, лечат болезни,
актуальные только для женщин. Органические вещества, содержащиеся в свекле, улучшают работоспособность печени, а пектиновые вещества
эффективно уничтожают гнойные бактерии в толстой кишке и удаляют из организма радиоактивные соединения.
Очень важно знать, что свежевыжатый свекольный сок пить нельзя – он может вызвать головокружение, тошноту и даже рвоту. Если хотите избежать такого побочного эффекта свекольного сока – дайте ему настояться в холодильнике 2-3 часа. В таком случае, свекольный сок действительно будет полезен вашему организму – он помогает понизить повышенное давление, обладает противовоспалительным эффектом, бодрит и придает множество энергии (что крайне актуально для мужчин и женщин, ведущих
активный образ жизни), а также, как утверждают ученые, помогает при лечении онкологических заболеваний.
|
Стаканчики для рассады |
|
Как сажать чеснок весной |
Как сажать чеснок весной
Превосходство ярового (весеннего) чеснока в том, что он хранится намного лучше чеснока, сажаемого осенью, хотя по урожайности он уступает озимому чесноку. Отличаются это два вида друг от друга тем, что озимый чеснок имеет стволик в центре головки, а зубки ярового плотно прилегают друг к другу.
Когда и где сажать чеснок весной:
Чеснок сажают сразу после морозов, где-то в середине апреля. Для посадки чеснока не подойдет земля, где до этого был посажен чеснок или лук, после картофеля тоже земля не подходит. Лучше, чтобы до чеснока там росли огурцы, кабачки, ранняя белокочанная капуста, цветная капуста. Грядки следует вскопать и разрыхлить.
Как сажать чеснок весной:
Непосредственно перед посадкой следует обильно полить почву раствором соли поваренной, из расчета 3 ст. ложки на ведро воды. Сажают чеснок донцем вниз. Приблизительно на 1-2 сантиметра вглубь. Расстояние между зубками 8-10 сантиметров, а расстояние между грядками 15 сантиметров. После всходов желательно подкормить чеснок сульфатом аммония, что не дает вредителям испортить урожай. Эту процедуру желательно повторить в средине июня.
Чеснок очень любит влагу, но не стоит сильно заливать его в июле. Пусть он немного подсохнет перед сбором.
|
Почему желтеет чеснок+микс по выращиванию овощей. |
|
Почему у лука и чеснока белеют кончики листьев? |
Причин у этого явления может быть несколько.
*Кислая почва, надо срочно ее раскислять. Для этого нужно взять 3 ст. ложки кальциевой селитры, развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. Если у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью - 1 стакан на 10 л воды. Можно вместо извести использовать золу - развести 2 стакана кипятком, размешать и вылить в ведро воды.
*Лук испытывает недостаток азота. В этом случае у листьев не только белые кончики, но и сами они имеют слегка желтоватый или светло-зеленый цвет. Наиболее быстрая подкормка - опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 ст. ложки на 10 л воды) или подкормка по почве кальциевой селитрой (3 ст. ложки на 10 л воды).
|
как вырастить чеснока большой урожай без грядки... |
как вырастить чеснока большой урожай без грядки..
|
Сажаем озимый чеснок |
Сажаем озимый чеснок
Да уж! Без чесночка любая хозяйка пропадет! Ведь он стольким блюдам придает отменный вкус и пикантность! Поэтому-то и сажают его практически на каждом участке. Озимый чеснок сажаем осенью с 20 сентября по 15 октября. То есть уже самая пора! Как это сделать правильно?
Выделите под чеснок грядку на защищенном от ветров месте, где у Вас росли огурцы, капуста, горох или фасоль.Нельзя сажать там, где рос лук. Вскапываем грядку, убираем сорняки, выравниваем граблями почву.Замачиваем зубки на 15-24 часа в марганцовке (0,5 г на 1л воды). Затем зубки надо просушить и посадочный материал готов. На грядке делаем достаточно глубокие бороздки с расстоянием в 40-45 см и заполняем их хорошо перепревшим навозом из расчета 3-4 кг на кв. метр. Зубки высаживаем на расстоянии 4-6 см, а самые крупные – на 7-8 см и на глубину 5-6 см. Когда наступят заморозки, неплохо бы укрыть грядки небольшим слоем перепревшего навоза или лапником. Весной, сразу же после всходов, сделайте подкормку куряком (1:15) и прорыхлите междурядья. Вторая подкормка – в начале июня для формирования головки.
И еще: у растений стрелкующегося чеснока нужно удалить стрелки как можно раньше, когда они будут 2-3 см. Это значительно увеличит урожайность. После каждого полива или дождя так же делайте рыхление. За три недели до сбора урожая полив нужно прекратить. Аубирают озимый чеснок 20-25 июля, когда листья начинают подсыхать. Но не нужно ждать их полного подсыхания: перезревший чеснок распадается на зубки, что ухудшает его качество. Головки подсушиваем в тени, обрезаем стебель, оставляя 3-4 см от шейки, укладываем в ящики.
Храним чеснок в хорошо проветриваемых помещениях при температуре 0-3 градуса тепла. И в заключение один рецепт. Чесночная сухая заправка Мелкие зубки почистить и порезать мелкими дольками. Посушить. Сухой чеснок смолоть в кофемолке. Так же размолоть сухой корень петрушки или сельдерея и добавить немного жгучего перца-порошка, немного соли. Все перемешать и ссыпать в стеклянную банку с крышкой. И у Вас всегда будет замечательная собственная приправа для супов и вторых блюд.
ВЗЯЛА ТУТ: http://www.sadby.org/vypusk-49
|
Как правильно сажать чеснок осенью |
Как правильно сажать чеснок осенью
http://ayatskov1.ru/kak-pravilno-sazhat-chesnok-osenyu
Чеснок для посадки осенью называется «озимый». Озимые сорта чеснока в большинстве своем стрелкуются, но бывают и нестрелкующиеся.
К стрелкующимся озимым сортам относятся такие, как
«Грибовский 60»,
«Грибовский юбилейный»,
«Отрадиенский»,
«Комсомолец».
К нестрелкующимся –
«Даниловский местный»
У стрелкующегося чеснока, наряду с подземной луковицей, на стрелке развивается соцветие, в котором имеются так называемые «воздушные луковички»
Подготовка грядки:
Чеснок любит участки с суглинистыми, плодородными нейтральными почвами. Самые лучшие предшественники чеснока – капустные, тыквенные, бобовые культуры и зелень.
На тех почвах, где рос лук и чеснок, выращивать чеснок можно только через 3 – 4 года.
Грядку нужно делать на сухом, солнечном месте. Начинают подготовку грядки в августе, то есть примерно за 1 – 1.5 месяца до высадки озимого чеснока.
На 1 квадратный метр суглинистой почвы необходимо внести ведро компоста или перегноя, по 1 столовой ложке нитрофоски и суперфосфата, 1 стакан извести-пушенки или доломитовой муки.
Если почва ближе к глинистой, то еще нужно добавить дополнительно ведро торфа на 1 квадратный метр для достижения нужной почвенной структуры.
Если у Вас наоборот торфяная почва, то нужно внести дополнительно ведро суглинистой почвы.
В песчаные почвы нужно внести 1 ведро глинистой почвы, 1 ведро торфа и все то, что рекомендовалось выше для суглинистой почвы.
Далее нужно все перекопать на глубину 20 сантиметров.
Потом необходимо выровнять грядку, слегка уплотнить ее и обработать раствором медного купороса из расчета 40 грамм на 10 литров воды. Этого раствора Вам хватит для обработки 100 квадратных метров грядок. То есть 1 литр раствора на 1 квадратный метр.
Вместо медного купороса можно использовать раствор хлорокиси меди (это препарат «ХОМ»), из расчета 20 грамм на ведро воды. Расход раствора тот же.
До высадки чеснока грядку надо накрыть пленкой.
Сроки посадки:
Озимый чеснок нужно высаживать за 35 – 45 дней до наступления постоянных холодов. За это время высаженные зубки должны успеть хорошо укорениться, развить хорошую корневую систему, глубиной проникновения 10 – 12 сантиметров. Но при этом из зубков не должны прорасти листья.
В более северных районах зубки обычно высаживают с 20 сентября по 10 октября, а в более южных – с 10 октября. Нужно угадать со сроком посадки, так как рано высаженный чеснок прорастает, а поздно посаженный – подмерзает.
Подготовка чеснока к посадке
Для того, чтобы правильно сажать чеснок нужно выбрать и подготовить качественный семенной материал.
Для посадки осенью нужно использовать свежеубранный озимый чеснок. Необходимо отобрать хорошо просушенные, здоровые луковицы, аккуратно разделить их на зубки, стараясь как можно меньше повреждать их. Далее необходимо провести сортировку зубков на средние и крупные, затем промыть их в течение 1 – 2-х минут в растворе поваренной соли (на 5 литров воды 3 столовые ложки). Далее нужно переложить зубки в раствор медного купороса (1 столовая ложка на 10 литров воды) и выдержать в нем 1 минуту. После данной процедуры обеззараживания, зубки, не промывая водой надо высадить на грядки.
Схема посадки чеснока
Сначала нужно вдоль грядки сделать бороздки глубиной 6 – 8 сантиметров на расстоянии 20 – 25 сантиметров одна от другой.
Зубки в бороздки надо высаживать так, чтобы до зубка от поверхности почвы оставалось расстояние 4 – 5 сантиметров. Между зубками нужно соблюдать расстояние в 7 – 8 сантиметров. Ставить зубки в бороздку нужно вертикально ,донцем вниз, но допускается и класть зубки «на бочок».
Через 2 – 3 недели после высадки, для лучшей зимовки, нужно посыпать грядку с чесноком 2-х сантиметровым слоем перегноя или торфа.
О том, как ухаживать за озимым чесноком Вы можете прочитать ЗДЕСЬ
Желаю Вам вырастить отличный озимый чеснок!
|
Посадка ярового чеснока: секреты хорошего урожая |
Посадка ярового чеснока: секреты хорошего урожая
|
Удобрение чеснока |
|
Чеснок - садим весной. |
Чеснок - садим весной.
|
|
Схемы посадки чеснока зубками (Показалось интересным) |
Схемы посадки чеснока зубками (Показалось интересным)
Третий вариант посадки чеснока наиболее выгоден с точки зрения получения максимального урожая с единицы площади. При посадке чеснока (на фото) с единицы площади получают чеснока на 62,7% больше нежели при обычной посадке, т.е. более чем в 1,5 раза!!!
Все мы с вами хорошо знаем, как сажать чеснок — ряд за рядом и на фиксированном расстоянии друг от друга. Точнее, со времен оных существовал единственный способ его посадки — обычная одноярусная посадка, который и рекомендован в самых разных книгах по огородничеству. Однако имеются и иные рекомендации. Например, специалисты Волгоградской ГСХА рекомендуют перейти с классической одноярусной на двухъярусную посадку.
Вариант первый — классическая одноярусная посадка чеснока рядами.
При такой посадке чеснок сажают на одной глубине в 6-7см рядами. Расстояние между рядами и между зубками в ряду составляет 15 см.
Вариант второй — двухъярусная посадка чеснока рядами.
При такой посадке в одно гнездо высаживают два зубка чеснока: первый — на глубину 13-14 см, а второй — на глубину 6-7см. Расстояние между рядами и между зубками в ряду составляет 15 см.
Вариант третий — двухъярусная посадка чеснока в шахматном порядке
|
Маленькие секреты крупного чеснока |
Маленькие секреты крупного чеснока
Телепов Олег Александрович (опыт выращивания озимого чеснока без поливов и подкормок)
Особенности выращивания озимого чеснока в аномальных погодных условиях
Публикаций о выращивании чеснока уже было немало. Думаю, не стоит все снова повторять. Хочу лишь расставить некоторые акценты, которые мне кажутся важными. Особенно это касается выращивания озимого чеснока.
|
Маленькие секреты крупного чеснока (часть 2) |
Маленькие секреты крупного чеснока (часть 2)
Телепов Олег Александрович (опыт выращивания озимого чеснока без поливов и подкормок)
Особенности выращивания озимого чеснока в аномальных погодных условиях
По-моему, чеснок озимый – самая простая в возделывании культура и, кроме того, требующая наименьшего количества труда. Для того чтобы оценить «трудоемкость» чеснока, я однажды записывал время, потраченное на возделывание одной сотки этой культуры. В сумме вышло около двух рабочих дней (по 12 часов) работы одного человека, включая сбор листвы для мульчирования.
|
Научите выращивать крупный чеснок |
Научите выращивать крупный чеснок
|
Озимый чеснок под мульчей |
Озимый чеснок под мульчей
Никогда не выращивала чеснок под слоем листвы, а картофель под сеном вырастила в этом году и результат порадовал, и ухаживать было совсем легко: ни окучивать, ни полоть, только крупные сорняки выдергивала. Увы чесночек я уже посадила, но возможно и вам эта статья покажется интересной и полезной. А почему бы и не попробовать? Хотя бы на краешке грядки?..
Осенью 2011г., имея с десяток головок озимого чеснока и пару десятков бульбочек, собранных с вызревших стрелок, решил высадить этот семенной материал под одеяло из листвы, коей навозил заранее.
|
Посадка ярового (весеннего)чеснока. |
Посадка ярового (весеннего)чеснока.
Превосходство ярового (весеннего) чеснока в том, что он хранится намного лучше чеснока, сажаемого осенью, хотя по урожайности он уступает озимому чесноку. Отличаются это два вида друг от друга тем, что озимый чеснок имеет стволик в центре головки, а зубки ярового плотно прилегают друг к другу.
|
Чем подкормить чеснок весной? |
Чеснок издавна широко используют в различных целях: лечебных, кулинарных, для отпугивания насекомых. Чеснок и его пары обладают сильным бактерицидным действием, поэтому его рекомендуют использовать при ангине, гриппе и другом простудном заболевании.
|
Начинающим огородникам: Когда сажать чеснок |
Начинающим огородникам: Когда сажать чеснок
И осенью в огороде есть, что посадить – озимый чеснок. Чеснок выращивать элементарно. Пожалуй, даже нет такой причины, по которой не стоило бы выращивать чеснок в каждом саду.
Чеснок самое простое и неприхотливое растение, казалось бы, закопать его в землю проще простого. Но у начинающих огородников может возникнуть вопрос, когда сажать чеснок.
Чеснок, как все луковичные растения нуждается в холодном периоде для развития. Поэтому его сажают под зиму, и ранней весной он очаровательно озеленяет огород.
|
Выращивание озимого чеснока. |
Выращивание озимого чеснока.
Выращивают чеснок с давних времен как лекарственное и пряное растение. В древности чеснок использовали, как средство против нечистой силы. В этой статье осветим такие вопросы как лечебные свойства чеснока, его биологические особенности, выращивание чеснока, сорта озимого чеснока и уход за чесноком.
|
Подвязка помидор без головной боли |
Подвязка помидор без головной боли
Подвязывание кустов помидоров — важная и трудоемкая задача. Упростить и облегчить ее мечтает каждый огородник. Что ж, долгожданный способ найден — вам понравится.
Трудность заключается не только в необходимости подвязывать растение от 3 до 6 раз за сезон, но и в выборе материалов для этой процедуры.
Как правило, в ход идут веревки, капроновые чулки,бечевки, тканевые ленты, трикотажные тесемки и другой бросовый материал. Как показывает практика, вторичное их использование маловероятно — они либо сгнивают, либо теряют свои свойства для применения не только в следующем, но и в текущем сезоне. Кстати, совершенно непригодны для этой цели леска, проволока, скотч, тонкий шнур и т.д.
Сложность в подборе материала заключается в том, что он должен отвечать определенным требованиям: обладать одновременно достаточной прочностью, эластичностью, мягкостью, трансформацией (способностью к увеличению и уменьшению) в размерах в зависимости от условий использования, обладать возможностью многоразового (в последующие сезоны) и удобного длительного пользования.
|
Успех выращивания овощей |
|
|
Современный огород |
|
|
>Список растений-сидератов для плодородия почвы |
Использовать мульчу из растений-сидератов, причем чем питательнее, разнообразнее и «вкуснее» она будет, тем лучше будет в конечном итоге нам — разве не являются спелые грозди и вызревшая лоза достойной наградой за мульчирование винограда?
Давайте вспомним, что удобрение — это процесс, в результате которого повышается способность почвы давать плоды. И это означает не только (и даже не столько) увеличение содержания в ней азота, фосфора и калия, но и органического вещества, которое обеспечивает активность почвенной микрофлоры и поступление к растениям углерода.
Есть люди, которые мульчируют у себя на участке буквально все, включая дорожки. Побочным эффектом такого подхода является избавление от медведки — она не живет в прохладной влажной почве. Но это возможно, когда за забором заливной луг или заброшенные соседские участки — коси себе, да мульчируй. А если вокруг все такие же умные, а до ближайшего луга или рощи несколько (десятков) километров? Где брать хорошую органическую мульчу?
Многие засевают сад белым клевером, а дорожки на участке — газонной травой или просто райграсом. Вот вам и источник превосходной мульчи, особенно если в хозяйстве есть газонокосилка с бункером. Но тем, чей глаз больше привык к традиционным грядкам, очень поможет агро-прием под названием «сидерация». Суть его заключается в выращивании технических культур без получения от них урожая, но с использованием зеленой и корневой массы в качестве удобрения.
Сидерация используется в основном как средство организации короткого севооборота — осенью после уборки основной культуры (например, картофеля) на ее месте сеется промежуточная (чаще всего рожь), которая заделывается в почву либо осенью, либо, если культура озимая, весной. Затем площадь снова занимает основная культура.
Список основных растений-сидератов для посадки на даче
Рожь озимая
Наиболее распространенный сидерат — рожь озимая. Это однолетнее растение семейства Злаки, которое ценится за способность наращивать сравнительно большую зеленую массу и обогащать почву органическим веществом, а также азотом и калием. Неприхотлива, засухоустойчива, обладает очень высокой морозостойкостью, нетребовательна к почвам — мирится с недостаточной питательностью, повышенной кислотностью и слабой засоленностью. Лучше растет на черноземах, но как техническая культура возделывается и на песке.
Несмотря на все перечисленные достоинства ржи, трудно найти более неудобный для небольших участков сидерат. Мощную корневую систему без механического дискования одолеть очень трудно. С другой стороны, рожь очень эффективно подавляет пырейи другие сорняки, так что будет хороша при освоении новых участков.
Горчица
Гораздо более интересной для нас технической культурой сидератом является горчица. В последние годы у садоводов-огородников наблюдается настоящий горчичный бум — с каждой осенью «загорчичивается» все больше и больше участков. И это неудивительно, ведь горчица является более эффективным удобрением, чем навоз. Однолетнее растение семейства Капустные, она очень быстро наращивает зеленую массу и накапливает азот, фосфор и калий.
Культура светолюбивая, требовательна к влаге в период прорастания, холодостойкая — вегетация продолжается поздно осенью при температуре 3-4°С, всходы выдерживают заморозки до -5 °С.
Вам наверняка знаком жгучий вкус размолотых зерен горчицы, который обусловлен накопленными в них соединениями серы. Корневые выделения горчицы также содержат серу, которую очень не любят медведки, личинки майского жука, проволочники (личинки жука-щелкуна), слизни и другие почвообитающие вредители. Что характерно, до них необычайно охочи кроты, так что посев горчицы позволяет косвенным образом уменьшить вредоносное воздействие и этих землеройных животных. Патогенная микрофлора также плохо переносит соединения серы, поэтому использование горчицы в фитосанитарных целях позволяет снизить вероятность заболевания основной культуры, а заодно и уменьшить количество сорняков.
Стержневая корневая система горчицы проникает на глубину до 2-3 м, благодаря чему повышается влагоемкость и воздухопроницаемость почвы, а также формируется ее структура. Это одна из лучших культур для защиты почвы от водной и ветровой эрозии весной и осенью. А если ее не скашивать под зиму, то горчица задерживает снег, способствует меньшему промерзанию почвы и большему накоплению влаги.
Если горчицу выращивают как зеленое удобрение-сидерат, то сеют из расчета 150-200 г на сотку и скашивают до начала бутонизации, примерно через 40 дней после всходов. Так можно получить 3, а то и 4 вегетации за сезон и эффективно удобрить и оздоровить почву. Норма высева с целью оздоровления почвы — 400 г на сотку.
Во время цветения горчица привлекает полезных насекомых и вообще является медоносом. Неудивительно, что при таких качествах эта культура становится все более популярной как зеленое удобрение. Обратите внимание, в смешанных посадках при большой плотности посева горчица может угнетать основную культуру.
Редька масличная
Другой культурой семейства Капустные, которую выращивают в качестве сидерата, является редька масличная — сильно разветвленное растение высотой до 1,5-2 м с цветками бело-фиолетовой окраски. Она быстро (почти как горчица) отрастает и наращивает относительно большую зеленую массу в холодный период, хорошо переносит поздний посев. От других сидератов семейства Капустные отличается меньшей требовательностью к почвам.
Рапс
С началом бутонизации в стеблях образуется целлюлоза, что несколько замедляет их последующую переработку микроорганизмами и почвенными животными, зато желтые цветки рапса привлекают пчел и других насекомых-опылителей. Вырастая до высоты 1,2-1,5 м, сидерат рапс предотвращает рост сорняков и обогащает почву органикой, фосфором и серой. Семена рапса накапливают столько энергетически ценных веществ, что используются для производства масла и биодизеля.
Рапс не переносит сырых и заболоченных почв, плохо растет на тяжелых глинистых участках. Выдерживает заморозки до -2…-5°С. Медонос.
Сурепица
Наибольшее распространение получил сорт Горлица, так что это название во многих регионах используется вместо «сурепица». Засухоустойчивая, зимостойкая, не требовательная к освещенности и быстро растущая, эта культура-сидерат хорошо разрыхляет и структурирует почву, повышая ее воздухо — и влагоемкость.
Обладая практически всеми полезными свойствами сидерата горчицы, сурепица чаще всего имеет намного более низкую стоимость семян, так что обратите на нее внимание.
Все капустные сидераты нельзя чередовать с другими капустными культурами: капустой, редиской, репой, редькой.
Распространенная среди огородников ошибка — посеять осенью горчицу, а весной высадить на это место капустную рассаду, чтобы потом недоумевать — мол, почему рассада пропала?..
Люпин
Люпин — однолетнее или многолетнее растение семейства Бобовые. Один из лучших сидератов, так как после него можно выращивать практически все культуры, и особенно требовательные к азоту. Даже на бедных почвах накапливает много зеленой массы — до 300-400 кг на сотку. Существенно повышает плодородие суглинистых и супесчаных почв, целиком заменяет навоз, способствует раскислению почв.
Но самое главное для нас свойство люпина — образовывать симбиоз корней и клубеньковых бактерий, благодаря чему на 10 м2 площади, засеянной этой культурой, может накапливаться до 2 кг азота. К тому же на корнях люпина, как правило, живут микроорганизмы, которые превращают нерастворимые фосфаты в доступную для растения форму.
Люпин обладает глубокой, хорошо разветвленной корневой системой, благодаря чему разрыхляет почву и поднимает минеральные вещества ближе к поверхности. Хорошо структурирует и дренирует почву на глубину до 2, а многолетние люпины — до 8 м, повышая ее воздухопроницаемость и влагоемкость.
Большинство люпинов содержат алкалоиды, благодаря чему проявляют фитосанитарные свойства, отпугивая медведку, личинок майского жука и других почвообитающих вредителей. Меньше всего алкалоидов у люпина белого и желтого, которые можно использовать на корм животным. Синий люпин в культуре не используется. Существует много сортов люпина с различными характеристиками, а некоторые многолетние люпины используют как декоративные растения, которые хорошо сочетаются в смешанных посадках с хостами, ирисами, лилиями, дельфиниумами, астильбами.
Вика
Вика — однолетнее растение семейства Бобовые яровой или озимой формы, которое обладает самой высокой среди бобовых скороспелостью. Поскольку стебли у вики вьющиеся, при ее выращивании требуются опоры, в качестве которых обычно используются овес, ячмень, горчица, сурепица, фацелия. Викоовсяная смесь обогащает почву и азотом (вика), и калием (овес). В смеси с овсом вика выдерживает заморозки до -5…-7°С. Зимостойкость озимой вики средняя.
Вика образует симбиоз с клубеньковыми бактериями, которые развиваются на корнях, благодаря чему накапливает азот, хотя и меньше, чем донник, люцерна и люпин. Установлено, что томаты, выращенные по вике, дают урожай на 45 % больший, чем без помощи сидерата.
Горох
Использование овощных сортов гороха позволяет получить и урожай, и сидерат, однако кормовые сорта обладают наилучшей среди бобовых скороспелостью. Следует учитывать, что при поздних посевах горох может поражаться болезнями и вредителями.
Клевер
В Китае плодородие почв на протяжении тысячелетий удерживали на высоком уровне главным образом благодаря сидерации клевером. Многолетняя неприхотливая бобовая культура является ценным сидератом благодаря способности быстро наращивать большое количество зеленой массы. 
Красный клевер способен давать 2-4 укоса за сезон, белый — в среднем 1.
Красный клевер фиксирует азот наравне с однолетним люпином и значительно больше, чем вика, горох, кормовые бобы. Розовый клевер фиксирует азота в 1,5 раза меньше, белый — еще меньше. Но именно белый клевер является прекрасной пастбищной и почвопокровной культурой, что позволяет использовать его в саду, для задернения виноградника, а также для создания теневыносливых и устойчивых к вытаптыванию газонов.
Люцерна
Люцерна — еще одна многолетняя бобовая культура, которая дает очень большое количество зеленой массы: в условиях орошения за 8-10 укосов можно получить до 80-120 кг зеленой массы с 1 м2.
На 2-3-й год жизни люцерна накапливает азота в почве столько же, сколько его содержится в 40-60 т навоза (до 300 кг азота с 1 га). Биомасса люцерны является легкоусвояемым удобрением, обогащает почву питательными веществами и улучшает ее структуру, способствует снижению кислотности.
Донник
Донник — двухлетнее растение семейства Бобовые. Один из наиболее распространенных сидератов. Особенно ценится за способность рекультивировать карбонатные и засоленные почвы.
Имеет разветвленную, наибольшую по массе среди бобовых сидератов корневую систему, благодаря чему обладает значительным сидератным эффектом даже при небольшом отрастании надземной части. 
Эффективно закрепляет склоны. Наилучший биологический мелиорант для солончаков: улучшает водный режим не только за счет дренирования почвы, обеспечивая вымывание солей, но и благодаря корневым выделениям угольной кислоты запускает химические процессы рассолонцевания.
Используется как медонос и лекарственное растение. Снижает степень зараженности почвы нематодами, проволочником. Отпугивает мышей.
Гречиха
Гречиха — зерновая культура, способная быстро расти, эффективно вытеснять сорняки, обогащать почву органическими веществами, фосфором и калием.
Это лучший сидерат для посадки в саду и на винограднике, поскольку не иссушает почву. Особенно рекомендуется высадка гречихи на бедных, тяжелых, кислых почвах, поскольку ее глубокая и разветвленная корневая система улучшает структуру почвы и обогащает полезными веществами. Это уникальное растение, поскольку может расти на самых бедных почвах, где уже ничего не растет.
Троекратным посевом гречихи можно за один сезон избавиться от вездесущего пырея, однако замечена ее аллелопатичность и по отношению к другим культурам. Оздоравливает почву, угнетая патогенную микрофлору.
Чувствительна к холоду и длительной засухе. На мульчу используется как зеленая масса гречихи, так и шелуха после очистки зерна. Один из лучших медоносов.
Овес
Культура влаголюбивая. Больше всего требует влаги при прорастании семян и в период от кущения до колошения. К атмосферной засухе наиболее чувствителен в фазе цветения.
Холодоустойчивый, но слабо морозостойкий в стадии молочной зрелости, опасны осенние заморозки.
Фацелия
Фацелия считается идеальным растением для огородников. Очень быстро растет, образовывая большое количество зеленой массы. Зацветает через 6 недель после посева.
Правила сидерации почвы
Чем шире биотип, тем устойчивее биотоп. Если перевести эту игру терминов на понятный язык, то получится, что чем более разнообразный растительный и животный (бактерии и насекомые в данном случае тоже животные) мир мы у себя на участке создадим, тем устойчивее будет вся биологическая система участка к влиянию болезней, вредителей и соседей, а также к морозам, засухам и прочим капризам погоды.
В связи с этим не очень разумно поступают те, кто в качестве сидератов использует только рожь или только горчицу. Всего и побольше — вот гораздо более продуктивный подход. Сидераты могут внести значительный вклад в расширение биологического разнообразия участка, причем не только сами по себе, как растения, но и благодаря микроорганизмам-симбионтам, а заодно и привлекаемым насекомым.
Тем более что в качестве сидератов могут выступать что угодно, посеянное с целью накормить почву, а не для получения урожая.
А пряновкусовые? Их нужно иметь на участке как можно больше, даже если вы не очень жалуете с точки зрения кулинарных предпочтений мелиссу, эстрагон, тимьян, тархун,лофант и прочие. Петрушка и укроп — это тоже (и не только!) зеленая масса, фитонциды, симбиозы и другая неописуемая и неисчислимая польза. Грубо говоря, сидератами могут быть и обычные овощные культуры — томаты, которые нам не понравились (но семян в закромах запасено много), или морковь из просроченных семян и т. д. Что уж говорить о лекарственных растениях и, не побоимся этого слова, крапиве?
Или вот еще неожиданность: очень интенсивно наращивает биомассу малина — хватит и ей самой, и другим культурам. Стебли у малины более рыхлые, чем древесина кустарников и деревьев, поэтому в мульче они перерабатываются микроорганизмами сравнительно быстро. Чем не сидерат?
А бобовая акация, которую можно выращивать в качестве живой изгороди и регулярно стричь, отправляя состригаемое на мульчу?
Закрывая вопрос биологического разнообразия применительно к сидератам, правильно будет вас предупредить: когда появится желание посеять смесь всего со всем, учтите опыт, который показал: вырастет что-то одно (скорее всего, горчица или гречиха). Разные сидератные культуры по-разному всходят, имеют неодинаковую скорость роста и срок вегетации. Кто-то непременно выскочит вперед и заглушит остальных. Лучше сеять разные сидераты, чередуя узкими полосками, или в разных местах участка. Естественно, это не относится к лазящим бобовым и культурам, которые выступают для них опорами.
Обычно сидераты сеют осенью. На самом деле это можно и нужно делать в течение всего сезона и даже несколько раз за сезон. Потому что там, где не растет что-нибудь нам нужное, тут же вырастает что-то совсем нам не нужное. Вместо того чтобы неистово полоть сорняки, посейте на незанятых местах сидераты. Освободилась грядка после редиски — посейте викоовсяную смесь. Созрел лук — пусть его место займет фацелия. Любой клочок земли любого размера должен быть занят люпином — и это очень красиво, а многолетним клеверу или люцерне очень полезно выделить отдельную грядку. И вообще, хорошо будет, если сидератные культуры займут на вашем участке заслуженное место наравне с традиционными овощами.
На винограднике вообще сам Бог велел сеять сидераты в междурядьях. Заставьте себя есть меньше картофеля — поверьте, в нашей культуре питания он занимает неприлично много места, можно и даже нужно уменьшить его потребление хотя бы наполовину. Соответственно, меньше можно сажать. Соответственно, освободившееся место займете сидератами. Любое освободившееся от основной культуры место в любое время отдавайте сидератам.
И потом, если вам есть что полоть, то это само по себе означает, что у вас есть место для сидератов. Очень простое правило сидерации почвы, правда? В общем, было бы желание, а место под зеленые удобрения найти на самом деле легко, и разнообразный «личный состав» сидератных отрядов подобрать не составит труда.
Еще один популярный контраргумент, который постоянно возникает у садоводов: если, допустим, засеять часть участка многолетними сидератами, косить их и уносить зеленую массу для мульчирования виноградника, это ведь приведет к истощению почвы на сидератной грядке?
Почему садоводы забывают народную сказку про вершки и корешки? Да, вершки мы уносим — но корешки-то остаются! Причем масса подземной части растения никак не меньше надземной. Если посчитать все-все-все корни, корешки и корешочки, то общей их длины, например, у одного куста ржи набирается — читайте внимательно — несколько десятков, а по некоторым данным — сотен километров!
Ну и самое главное о сидератах. Перекапывать и запахивать их зеленую массу — это собственными руками уничтожать до 80 % «сидератного эффекта». Во-первых, будет уничтожена только что сформированная структура почвы. Во-вторых, без доступа кислорода получится не ферментация биомассы аэробными микроорганизмами с выделением столь необходимого винограду углекислого газа, а натуральное гниение под воздействием анаэробов с выделением парникового газа метана и увеличение численности патогенов. В-третьих, только что образованные симбиотические сообщества микроорганизмов разрушатся.
Для чего на самом деле стремятся заделать сидераты в почву? Чтобы заразить зеленую массу почвенными микроорганизмами. Тот же результат можно получить намного более щадящим дискованием или щелеванием, искусственным внесением триходермы и эффективных микроорганизмов, да просто оставлением скошенной зеленой массы в покое на поверхности почвы (это и есть мульчирование) — та же сенная палочка не заставит себя ждать. При этом не тратятся мегаватты механической энергии и сохраняется структура почвы.
|
Борьба с сорняками |
|
Чего не любит морковь? |
Чего не любит морковь?
Хоть и растёт морковь почти на каждом огороде, далеко не каждый может похвастаться высокими, а главное − качественными урожаями её. И причин тому много, но все они кроются в недостаточном знании особенностей биологии растения.
|
Формируем помидорный куст |
Формируем помидорный куст
Формирование помидорного куста заключается в пасынковании (удалении пасынков) и прищипке верхушек растений. В результате этого ускоряется созревание плодов и улучшается их качество.
|
Как ускорить созревание томатов |
Многие овощеводы для ускорения созревания снятых с растений зелёных томатов кладут среди них несколько красных. Этот приём можно использовать и для томатов, ещё растущих на кусте. При этом зрелый плод помещается в полиэтиленовый пакет, который потом надевается на гроздь зелёных помидоров. Этилен, выделяемый спелым томатом, ускоряет созревание растущих плодов.
|
10 "секретов" по уходу за высокоросами |
Томаты – овощ не для ленивых. Они требуют и знаний, и умений. Ничего не поделаешь – прошли те времена, когда можно было высеять семена прямо на огороде и легко получить здоровые и экологически чистые овощи: ни вредителей, ни болезней тогда не знали.
|
Огуречные секреты. |
Огурец – любимый овощ на нашем столе в любое время года и в любом виде. Хорош он и свеженький, ароматный - только с грядочки; бесподобен и соленый или маринованный – только что из баночки. И в любом случае неизменно аппетитно хрустящий и вкусный.
Как-то так сложилось, что традиционно его родиной считают Индию, хотя издревле огурцы выращивали и в Африке, и в Греции, и в Древнем Риме. Огурцы и сейчас растут в естественных природных условиях в тропических районах Индии и Китая, но плоды диких огурцов довольно горькие. В мире существуют самые разнообразные сорта и гибриды этой культуры, пользующейся огромной популярностью во всех странах.
Огурец (Cucumis sativa) – культура влаго- и теплолюбивая, принадлежит к семейству Тыквенных. Сорта огурцов можно условно разделить на три группы: тепличные (с длинными гладкими плодами до 30 и более см), грядочные (для открытого грунта с плодами размером 10-15 см) и корнишонные (размеры плодов не превышают 10 см). Хочется упомянуть интересный факт: в Китае был выведен сорт с размерами плодов до 1,5 м! Сейчас его выращивают в теплицах многих европейских стран.
Уход
В нашем климате (средняя полоса России) огурцы можно выращивать в открытом грунте и в теплицах. В связи с участившимися природными сюрпризами, конечно, тепличный способ дает больше гарантий получить урожай в любое лето. Примерно за месяц до предполагаемой высадки растений на улицу производят посев семян на рассаду. Семена предварительно можно замочить или прорастить: это ускорит появление всходов.
Сеять семена непосредственно в почву желательно примерно в конце мая, когда она достаточно прогреется и в верхнем слое температура будет не ниже 13-15 градусов. Наверное, многие замечали, что в прохладную весну даже качественные семена огурцов совсем не всходят: они просто разлагаются в холодной земле. При посадке семена заделывают в грунт на глубину около 2 см, достаточно размещать не более 5-7 растений на квадратный метр. источник
Выращивание огурцов нужно организовывать, исходя из того, что это тропическая культура, а в тропиках тепло и влажно. Значит, и наша задача – обеспечить огурцам эти условия, чтобы получить хороший урожай. Оптимальная температура для нормального развития огурцов колеблется в пределах 23-30 градусов. Температура воздуха ниже 15 градусов приводит к угнетению и остановке роста растений на любой стадии развития. Заморозки для них губительны, особенно для молодых неокрепших растений, перепады температуры тормозят рост. Поэтому сейчас даже в средней полосе огурцы чаще всего выращивают под пленочными укрытиями хотя бы в первую половину лета, когда погода ещё недостаточно устойчивая и бывают значительные похолодания.
Огурец любит рыхлую плодородную почву, щедро удобренную органикой. Её можно вносить локально – сразу в посадочные ямы или траншеи. Это сократит затраты труда и сэкономит удобрения. Выкапывают лунку или траншею на глубину около 40 см, укладывают слой органики, перемешивают с почвой, сверху засыпают уже чистой почвой, в которую высаживают огурцы. Разлагаясь, органика выделяет много тепла, что ускоряет рост и развитие растений, а в последующем служит отличной подкормкой практически на весь сезон.
Корневая система огурцов небольшая, поэтому важно, чтобы почва обладала достаточной влагоемкостью. Место посадки должно хорошо освещаться солнцем, хотя бы половину дня, и быть защищенным от холодных ветров. При посадке в открытый грунт в качестве такого «живого заслона» от ветра можно использовать кукурузу, посеяв её в две строчки по сторонам огуречной грядки, оставив открытой южную сторону.
На протяжении сезона огурцы нуждаются в прополках, поливах и подкормках (если в почве мало органики), а также в подвязке на шпалеры. Самый активный рост приходится на начало лета, и в этот период нужно особенно внимательно следить, чтобы почва не пересыхала. Для сохранения влаги посадки мульчируют, можно даже использовать скошенную траву с газона. Мульча предохраняет почву от быстрого высыхания и подавляет рост сорняков, а значит, поливать нужно будет реже, рыхлить и полоть грядку не придётся.
Советы от бывалых
Загущенная посадка приводит к переувлажнению почвы, возникновению различных гнилей и дефициту питательных веществ. В результате наблюдается пожелтение и опадение завязей. Необходимо дать земле просохнуть и после этого подкормить раствором минеральных удобрений или золы. Жидкие растворы органики могут содержать в себе возбудителей фузариоза, растворы на основе настоя сорняков могут привести к вирусным заболеваниям (например, табачная мозаика – её вирус сохраняет жизнеспособность почти год).
Если вы заметили, что на молодых растениях образуются только «мужские» цветки, то нужно на несколько дней прекратить полив и дать почве просохнуть – это стимулирует образование цветков с завязями. Кроме того, можно прищипнуть точку роста - тогда развиваются боковые побеги с «женскими» цветками. В зависимости от сорта, прищипку главного стебля делают после 5-6-го листа, стимулируя ветвление и, соответственно, увеличивая урожайность.
Частые поливы уплотняют незамульчированную почву, что приводит к кислородному голоданию корней. Рыхление поверхности тяпкой неизбежно влечет повреждение неглубокой корневой системы, что мешает нормальному росту растений. Выход: с помощью садовых вил в земле делают проколы на глубину 10-15 см, благодаря чему обеспечивается доступ воздуха.
Очень важно, чтобы в период активного плодообразования почва всегда была влажной: даже кратковременная пересушка приводит к появлению горечи в огурцах, которую потом никакими поливами не устранить. Вот тут-то и спасает хорошая мульча! А вода для полива должна быть только теплой, на несколько градусов выше температуры воздуха. Полив холодной водой приводит к угнетению роста и возникновению серой гнили. Кстати, в парниках высокая влажность воздуха огурцам тоже на пользу: ведь их большие листья испаряют много воды.
Подкармливать огурцы в холодную пасмурную погоду бесполезно: корни способны активно усваивать питательные вещества при температуре почвы не ниже 10 градусов. А чтобы избежать ожогов на листьях, поливают удобрениями строго по почве, не попадая на листву. Если почва сухая, её предварительно поливают чистой водой.
Подмечено, что чем чаще собираете плоды, тем больше их образуется в дальнейшем. Старение самого растения замедляется, урожайность – увеличивается. Как часто собирать огурцы? Огурцы короткоплодных сортов собирают через 1-2 дня, длинноплодных (тепличных) – через 3-4 дня. Кроме того, обратите внимание при заготовке, что плоды с белыми тонкими шипами-волосками – салатного назначения, с черными шипами – засолочные.
Нередко летом бывают периоды затяжных дождей, когда при выращивании огурцов в открытом грунте возникает опасность быстрого распространения серой гнили в загущенных плетях растений. Хорошие результаты дает подвязывание их на шпалеры: в землю вбивают примерно метровые прочные колья, между ними натягивают шпагат и подвязывают огуречные плети (как виноградники). Проветривание значительно снижает риск возникновения заболевания, да и урожай собирать так даже удобнее.
Наш любимый огурец - единственный овощ, который мы употребляем в пищу недозрелым.Он на 95% состоит из воды (почти дистиллированной!), содержит белки, сахара, витамины и микроэлементы, благотворно влияющие на работу органов и систем нашего организма. И любая женщина знает, что огуречный сок – одно из лучших косметических средств для кожи. Так что выращивайте и наслаждайтесь этим хрустящим овощем во всех видах: свежем, соленом, маринованном и просто в виде косметической маски на лице.
| Автор: Лукьянчик Ирина |
|
Как увеличить урожай картофеля. |
Как увеличить урожай картофеля.
|
Барометр растет на огороде |
Прогнозы синоптиков ненадежны, между тем каждому из нас хотелось бы знать, какая погода будет на выходные, когда пойдет дождь, будут ли солнечными ближайшие два-три дня. А между прочим, определить погоду и довольно точно, можно по растениям. источник
Много хлопот доставляет огородникам такой надоедливый сорняк, как мокрица. Название растения не очень благозвучно, а вот научное «имя» в переводе с латыни означает «звезда», ее еще называютзвездчатка. Дано такое имя растению по форме венчика: тонкие белые лепестки мокрицы, разделенные надвое, похожи на изящные звездочки.
Венчик мокрицы служит своеобразным барометром. По нему можно предсказывать погоду: если до 9 часов венчик цветка не поднимается и не раскрывается, значит, жди дождя. Поскольку мокрица цветет с весны до осени, таким барометром можно пользоваться все лето.
Еще одно растение-барометр – очиток пурпуровый, или заячья капуста. Побеги и супротивные листья у него мясистые и сочные. На корневище расположены крупные клубни, которые наполнены питательными веществами. Растение использует их в начале весеннего прорастания. Позднее, когда появятся листья и очиток сам сможет обеспечить себя необходимым питанием, эти клубни сморщатся и отомрут.
Заячья капуста цветет с конца июня до сентября красными пятилепестковыми цветами, собранными в пушистые шапки соцветий. По окраске цветков растению дано видовое название – пурпуровый. По цветкам очитка можно также предсказывать погоду: если цветки на ночь остаются открытыми, то с утра будет дождь. Если же они на ночь закрываются, то можно ожидать хорошую погоду.
Пусть надежда и удача всегда будут с вами!
|
Выращиваем репчатый лук. |
Выращиваем репчатый лук.
Наступила весна и пришло время посадки овощей, в том числе и репчатого лука, о котором мы говорим в этой статье.
Перед тем, как начать что-либо сажать, необходимо провести весеннюю подготовку почвы к посеву.
Основную перекопку земли и внесение удобрений – это мы сделали осенью. А весной мы копаем землю вилами. Это дает возможность разрыхлить землю и максимально удалить корешки сорняков, если они все же сохранились после наших интенсивных мероприятий по их уничтожению.
Вносим минеральные удобрения. Я предпочитаю все ту жеКемиру, но уже - весеннюю. Она содержит комплекс удобрений. Если Кемиры нет, необходимо обязательно внести азотные удобрения. Можно внести комплексные удобрения, предназначенные для подкормки лука. Все эти удобрения свободно продаются в магазинах.
Рассыпаем удобрению на грядке. А затем граблями перемешиваем их с землей, одновременно формируем и окультуриваем нашу грядку.
Выбираем семена.
Для посева отбираем семена диаметром от 1 до 2 см. Семена диаметром более 2 см. сажать не рекомендуется – «пойдет в стрелку» и лук-репка из такой луковки не вырастет.
Полезный совет.У луковиц диаметром более 2 см срезаем верхушки и сажаем лук на зелень. Верхушки срезаем для того, чтобы из одной луковицы выросло несколько перышек зеленого лука.
Приобретать семена предпочитаю в фирменных магазинах. На рынке (понятное дело) можно купить некачественные семена и остаться без урожая. А в магазине, особенно – фирменном типа «Сортсемовощ», я ни разу не купила некачественных семян.
С выбором сорта лука определилась в результате многолетнего опыта и выбрала голландский - штутгарден. Из него получаю почти 100% урожай и луковицы вырастают средние и крупные, мелких почти нет.
Сажаем лук.
Высаживать лук можно лишь после того, как почва прогреется до 10-12 градусов. Пр низких температурах почвы велика вероятность стрелкования. Оптимальное время для посадки репчатого лука – примерно 10 мая. При благоприятных погодных условиях поспеет он к концу июля - началу августа и у Вас будет время для того, чтобы тщательно просушить луковицы для лучшего их хранения – целый летний месяц в запасе. К такому выводу я пришла в результате многолетних экспериментов. Сажаем лук рядками с расстоянием между рядками – 15-20 см, между луковицами – 10-15 см. Чтобы рядки были ровными, перед посадкой «разлиновываем» грядку при помощи, например, длинной узкой ровной палки: кладем палку на землю, слегка вдавливаем по всей длине и получаем ровную красивую полоску, по которой и будем располагать луковицы.
Разлиновали? Теперь сажаем.
Поскольку органические удобрения мы внесли осенью, вносить их весной необходимости нет.
Полезный совет.1.Органические удобрения, внесенные в почву. Начинают «работать» только в следующем сезоне. То есть, весной будут «работать» удобрения, внесенные осенью. Если мы внесем удобрения весной, «работать» они начнут в лучшем случае - только осенью, если мы будем сажать зимний лук или другие зимние овощи. А если мы сажаем только весенний лук, то внесенные весной удобрения начнут «работать» только следующей весной.
2.Никогда не вносите свежие органические удобрения: от них на плодах образуется короста (парша). Если уж так получилось, что с осени внести удобрения не удалось, то вносите весной, но при этом удобрения должны быть хотя бы слегка перепревшие, не моложе 1 года
Наши разлинованные рядочки посыпаем древесной золой. Это предотвратит лук от вредителей. Кроме того, зола содержит много полезных микроэлементов. Поливаем водой тонкой струйкой, чтобы вода хорошо пропитала почву.
Луковицы перед посадкой максимально очищаем от лишней шелухи, оставляем только тот слой, который тесно прилегает к луковице. Держим луковицы несколько минут в слабом растворе марганцовки. Это предотвратит лук от появления плесени во время хранения после сбора урожая.
Сажаем луковицы на расстоянии 10-15 см друг от друга. Глубина посадки зависит от диаметра луковицы. Рекомендуется – два-три диаметра. Например, луковицу диаметром 1 см можно посадить на глубину 2-3 см. Чем крупнее луковица – тем глубже ее можно посадить. Она и вырастет крупнее.
Не забываем присыпать посаженный лук землей.
Полезный совет.В целях получения хорошего урожая рекомендуется применять так называемый севооборот: не сажайте лук несколько лет подряд на однолй и той же грядке – это может привести к снижению урожайности. Рекомендуется сажать лук на грядках, где росли огурцы, помидоры, горох, зелень.
Поскольку огурцы и помидоры у меня растут в теплицах, я упростила ситуацию и просто ежегодно меняю местами лук, морковь и зелень
Ухаживаем за посевом.
Не поливаем! Полить можно только в том случае, если лето засушливое. Просто следим за состоянием почвы и поливаем при необходимости. Если лето умеренно дождливое, влаги нашему луку хватит. А если лето очень дождливое, тут – беда. Урожая может и не получиться, если только Вы не знаете способов осушения земли во время сильных дождей. Я таких способов, к сожалению, не знаю. И бывали случаи потери урожая.
В течение лета 1-2 раза поливаем удобрением из травы, о котором узнаем из того же раздела агро-технические работы на огороде.
Если почва не очень плодородная, количество подкормок увеличиваем до 2-3 раз в течение лета.
Если почва на грядке плодородная, то удобрений, внесенных с осени вполне достаточно. Помните, что во всем нужна мера, в том числе – при внесении удобрений. Если удобрений много, луковицы будут расти интенсивнее и могут полопаться.
Ни в коем случае не обрывайте у растущего лука зеленые перья, даже самые крайние: через образовавшиеся отверстия будет затекать вода во время дождей, что может спровоцировать загнивание луковицы. Помним, что лук на зелень мы сажаем из специально отобранных луковиц диаметром более 2 см. А также на зелень можно посадить старый репчатый лук, который к маю месяцу начинает давать зеленые росточки.
Боремся с болезнями, вредителями, повышаем урожайность.
О том, что перед посадкой лука, для профилактики, посыпаем грядку древесной золой, - мы уже говорили.
И от луковой мухи уберечь лук достаточно просто: на одной грядке сажать лук и морковь, чередуя ряды. Луковая мухи не переносит запаха моркови, а морковная муха – не переносит запаха лука. Вот и вся наука!
Бороться со стрелкованием тоже довольно просто. Для этого нужно знать причины, по которым лук идет в стрелы и ликвидировать эти причины:
Посевной материал неверно хранился – нарушен температурный режим при хранении.
Если Вы готовите посевной материал сами, рекомендую позаботиться об условиях его хранения:
после сбора урожая в течение 8-10 часов сушим луковицы на солнце или под навесом при температуре 30-35 градусов. Если в естественных условиях такой температуры нет, придется воспользоваться калориферами и вентиляторами. Закладываем на хранение. Я для этих целей использую плотные картонные коробки. Храните севок в сухом месте при температуре не ниже +20 градусов. Никогда не храните лук-севок в погребе, поскольку там влажный климат и низкая температура. Для хранения лука-севка такие условия не приемлемы.
Если Вы покупаете посевной материал в магазине, то об условиях его хранения Вы ничего не знаете.
Поэтому мы уделим особое внимание профилактике стрелкования. Поскольку мы посадили лук в середине мая, а в мае возможны затяжные похолодания, длительное воздействие низких температур приводит к стрелкованию. Мы отобрали для посева луковицы диаметром более 2 см. Как уже было сказано выше, такие луковицы чаще всего «уйдут в стрелы».
Сложнее всего придется с пунктом 1, если Вы купили севок в магазине. Вы ведь не можете знать – как он хранился. Хотя я в фирменных магазинах плохих семян еще не покупала: фирма дорожит своей репутацией. И если Вы последуете моей рекомендации, то считайте, что с пунктом 1 справились. На этом фоне остальное – ерунда.
«Выстоять» против майских заморозков нам поможет укрывной материал лутрасил (спанбод)., который можно свободно купить в магазине. Посадили лук и нежно укрыли грядку этим нежным материалом. Для грядки подойдет материал плотностью 17 см2. Но если будет плотнее – это даже лучше, он прочнее. Держим грядку накрытой до тех пор, пока не установится постоянное тепло. Я держу до конца июня. Открываем грядку только для прополки. Открыли, пропололи и – снова закрыли.
Если вдруг все же стрелы появились, можно воспользоваться советом находчивой хозяйки Марии Молодцовой и приготовить простой, но необычный супчик из зеленых луковых стрел
Собираем урожай. Убираем на хранение.
Наш лук поспеет к концу июля – началу августа. Сначала Вы заметите, как зеленые перья пожухнут, станут не сочно-зелеными, а блеклыми. Это первый признак того, что наступает пора созревания лука. Затем перышки и вовсе поникнут, упадут к земле и постепенно – отсохнут и отвалятся. Если какие-то пожухшие перья к моменту уборки урожая не отвалятся, придется отрезать их ножом на высоте примерно 5-7 см от головки лука.
Собранный лук при хорошей погоде сушим несколько часов на солнце, затем убираем под навес и досушиваем в течение нескольких дней, пока шелуха совсем не высохнет.
Хранить лук я рекомендую, как делали мои бабушки и всю жизнь делаю я – в капроновых чулках (колготках), повесив на гвоздь в сухом теплом помещении. Оптимально - на кухне. Такой способ хранения препятствует прорастанию лука и он хранится дольше.
Выращиваем лук-севок из семян.
Для выращивания лука-севка нам понадобятся семена лука-чернушки.
Перед высадкой в грунт семена рекомендуется замочить в теплой воде и выдерживать до момента появления беленьких росточков. Это нужно для того, чтобы отобрать только всхожие семена. Обидно будет, если посеете, а часть семян не взойдет по причине их невсхожести. Потому как семена лука-чернушки тоже покупать придется. Хоть и в фирменном магзине, но определенный процент невсхожести присутствует в любых семенах.
Сеять густо, пятистрочными рядами: 5 рядков на расстоянии 7-8 см между рядками. Затем отступить 40 см и – опять 5 рядков. Наша задача – получить луковицы по 1-1,5 см в диаметре, поэтому продергивать лук не нужно. Такая схема посева делает удобным уход за растущим луком – его ведь пропалывать придется. После уборки урожая отсортируем луковицы диаметром 2 см и более. Они в качестве севка не подойдут, мы уже говорили об этом – велика вероятность стрелкования.
При выращивании лука-севка из лука-чернушки можно поступить иначе: посадить лук-чернушку в марте в ящик с землей - на рассаду. Весной подросшие луковочки высадить на грядку для дальнейшего роста.
Некоторым удается из лука-чернушки вырастить лук-репку. Поэкспериментируйте, если есть желание
|
Выращивание томатов в теплице. |
|
Выращиваем и получаем отличный урожай томатов. |
Выращиваем и получаем отличный урожай томатов.
|
