Всеми любимые огурцы

 

 

Одна из наиболее распространенных огородных культур — огурец. Растение это однолетнее (семейство тыквенных). Стебель четырехгранный, опушенный, ветвящийся, лианообразный; если рядом окажется опора, он растет вертикально (эту особенность используют в практике тепличного овощеводства). Кстати, кто выращивает огурец на вертикальной шпалере, экономно использует не только площадь, но и кубатуру теплицы. Главный стебель достигает длины 0,5 — 3 м и более, он способен давать дополнительные корни. Из пазух листьев главного стебля развиваются побеги первого порядка и усики, которыми растение цепляется за опоры. В пазухах листьев побегов второго порядка развиваются побеги третьего порядка.

Корневая система огурца состоит из главного корня, идущего на глубину 1 м, и многочисленных боковых корней, располагающихся в верхнем пахотном слое на глубине до 20—25 см.

Огурец имеет мужские и женские цветки. И как перекрестноопыляющееся растение он требует посредничества насекомых, главным образом пчел. Плод огурца — ложная ягода, в пищу употребляют в недозрелом состоянии в виде зеленца.

Существует группа гибридов, обладающих партенокарпией — способностью образовывать плоды без пчелоопыления. Эту особенность огурца широко используют в тепличном овощеводстве.

Семена у огурца плоские, продолговатые, белые или кремовые. Всхожесть их сохраняется 5—6 лет. Лучшие урожаи дают растения из двух-трехлетних семян, которые хранились в сухом помещении при 2— 25°.

Огурец теплолюбив, семена прорастают при 12—13°. Наилучшая температура для роста растений в солнечную погоду — плюс 26—28°, в пасмурную погоду — плюс 20—22°, ночные температуры — плюс 18—20°. При температуре 6—8° растения приостанавливают рост, а при снижении до 5° и длительном воздействии этой температуры растения погибают. Не выдерживают всходы и взрослые растения кратковременные заморозки от 0° и ниже. И еще имейте в виду: огурец — светолюбивое растение короткого дня.

 

 

Поверхностное расположение корневой системы и быстрое нарастание листовой поверхности определяют повышенные требования огурца к влажности почвы и воздуха. Особенно велика потребность в воде в период плодоношения. Оптимальной считается влажность почвы — 75—85 % и воздуха — 80—85 %.

По своей природе огурцы бывают белошипные и черношипные. Черношипные обыкновенно выращивают в открытом грунте. Они, как правило, короткоплодные и относятся к группе скороспелых. Эти огурцы быстро желтеют, поэтому собирать их необходимо чаще. Большинство белошипных сортов и гибридов относится к группе среднеспелых, выращивают их в открытом и защищенном грунте.

Урожайность огуречного растения в значительной степени зависит от качества семян. Основные показатели качества семян — всхожесть и энергия их прорастания. Однако семена могут быть заражены возбудителями вирусных заболеваний, приводящими к снижению продуктивности и к ослаблению растения в целом.

Чтобы этого не произошло, применяют термическую обработку семян, после чего они и в магазины. Для уничтожения некоторых грибных болезней и для ускорения прорастания в домашних условиях целесообразно замачивать семена в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 20—30 мин, затем тщательно промыть и продолжать замачивание в чистой воде при температуре 25—27°.

Выращивать огурцы можно через рассаду, а также посевом сухих или замоченных семян в грунт.

Рассаду можно вырастить дома в питательных горшочках, стаканчиках, пакетах из-под молока и других емкостях, заполняя их огородной землей, смесью земли и торфа или чистым грунтом. Размер горшочков для рассады 10X10, 12Х12 см. Рассаду выращивают около месяца. Пригодная к посадке рассада должна иметь 3—4 хорошо развитых листа и хорошо развитую корневую систему.

 

 

На постоянное место рассаду высаживают после того, как почва прогреется до 17—18°. Посадку ведут в углубления гряд, чтобы верхний край торфяного или торфоперегнойного горшочка немного выступал над поверхностью гряды. При безрассадном способе выращивания огурца в более поздние сроки сеют наклюнувшимися семенами непосредственно в грунт теплицы или пленочного тоннеля. В этом случае в одну лунку высевают по 2 семени, в дальнейшем всходы прореживают. До посадки рассады или высева семян гряды советуем замульчировать (покрыть) прозрачной полиэтиленовой пленкой. Этот прием ускорит разогрев почвы и будет способствовать сохранению влаги в верхнем корнеобитаемом слое гряды. Позже для борьбы с сорной растительностью гряды мульчируют непрозрачными материалами: черной пленкой, крафт-бумагой, толем или торфом. После посадки не забудьте провести умеренный полив.

В дальнейшем в посадках необходимо поддерживать наилучший температурный режим и влажность почвы и воздуха путем дополнительного утепления или проветривания пленочных укрытий и регулярных поливов.

Под стеклом и пленкой.
При выращивании огурца в пленочных теплицах на 1 м² высаживают три растения, то есть останавливаются на схеме 100—200X25—30 см. Под пленочными укрытиями и в тоннелях растения целесообразно размещать в одну строчку с расстоянием между ними 15—20 см.

Культуру огурца в теплице, как уже упомянули, ведут на вертикальной шпалере. Шпалерой называют конструкцию из натянутой на высоте 1,6—1,8 м металлической проволоки, служащей для подвязки растений огурца. Проволока натягивается вдоль направления гряды. Подвязку начинают сразу после высадки рассады. Для этого режут шпагат отрезками по 2—2,5 м, перебрасывают верхний конец через проволоку (шпалерную), а нижний подвязывают свободной петлей под вторым-третьим настоящим листом. При этом способе внимание обращают на то, чтобы петли не врезались в стебель, так как это приводит к угнетению растений и снижению урожайности. В дальнейшем растения обкручивают шпагатом по часовой стрелке (вокруг стебля) с шагом между витками 1—2 узла ветвления.

Формировать куст надо начинать после достижения растениями фазы 8—9 настоящих листьев. При этом боковые ветви-отплетки, мужские и женские цветки в нижних 3—4 узлах ослепляют (выщипывают) в начале их образования. Боковые побеги в пазухах следующих 4—5 узлов прищипывают на один лист и один огурец. В последующих узлах (до шпалеры) боковые побеги прищипывают на 2 — 3 листа. Основную плеть при достижении шпалеры обкручивают вокруг нее два раза и прищипывают, подвязав предварительно к проволоке. Два верхних отплетка опускают вниз до уровня 80—100 см от почвы.

При другом способе верхушку основного побега обкручивают вокруг шпалеры 2 раза и опускают. Прищипывают верхушку на уровне 80—90 см от почвы.

 

 

В период ослабления растений (после окончания первой волны роста и затухания плодоношения), а также в случае плохого ветвления целесообразно снизить ночную температуру до 17 —19°. Оптимальная температура почвы в период выращивания должна быть 20—24°.

В период вегетации растения систематически подкармливают минеральными и органическими удобрениями. Наиболее распространены подкормки коровяком, которые благотворно действуют на растения огурца. При этом коровяк разводят водой в соотношении 1:10 и поливают почву под растениями. Норма расхода 0,5—1,0 л на растение. После подкормки поверхность почвы мульчируют торфом.

Сбор огурцов в пленочных теплицах начинают спустя 3—4 недели после высадки рассады на постоянное место и через 1,5—2 месяца после посева семенами в зависимости от выбранного сорта. В период выращивания необходимо следить за тем, чтобы плоды не перерастали, так как переросшие менее вкусные, да и урожай от этого снижается.

Для культуры в пленочных теплицах и укрытиях мы рекомендуем гетерозисные гибриды селекции ТСХА: Зозуля, ТСХА 77, Апрельский (ТСХА 98) и Кукарача (ТСХА 761). Эти гибриды отличаются устойчивостью к пониженным температурам и резким ее колебаниям в течение суток, высокой насыщенностью женскими цветками и частичной партенокарпией — способностью образовывать плоды без пчелоопыления.

В пленочных теплицах (на биотопливе) с вертикальной подвязкой растений к шпалере наряду с перечисленными гибридами рекомендуем выращивать сорта Манул (ТСХА 211), Марафон (ТСХА 211а), Эстафета 1417.

В открытом грунте.
Грядки под огурцы размещают на защищенных от ветров, хорошо освещенных участках. Предшественниками могут быть горох, капуста, помидоры. Если участок открыт, то его защищают от ветров: высаживают вокруг высокостебельные растения — подсолнечник, бобы, кукурузу или топинамбур.

Почву готовят с осени. После уборки предшественника плантацию перекапывают, при необходимости известкуют. Степень кислотности почвы принято обозначать знаком рН с соответствующей цифрой. Огуречное растение лучше развивается на слабокислой, близкой к нейтральной почве при рН 6—6,7.

Огурцы требуют высокоплодородной, структурной почвы. Они очень отзывчивы на органические удобрения, и прежде всего на свежий навоз. Кроме него, эффективен также перегной, перепревший навоз, торф, различные компосты, городской мусор и др. Вносят под огурцы и минеральные удобрения.

 

 

Посев семян огурца можно проводить сухими или предварительно замоченными в растворе микроэлементов или же в чистой воде при температуре 25—27° в течение 15—20 час.

Посев лучше всего проводить на высокие гряды, размещая растения по одной или двум сторонам. Сроки посева — конец мая — начало июня, то есть когда температура почвы достигнет 15 —17°. Майский посев целесообразно проводить сухими семенами, а июньский — намоченными.

В течение вегетации необходимо провести прополку, рыхление, подкормку и поливы. Прополке уделяют особенное внимание, так как большое количество сорняков в посевах способствует развитию разных болезней, которые ослабляют растения и в конечном счете приводят к их гибели.

Огурец повреждается многими вредителями и болезнями. В борьбе с ними применяют агротехнические и химические меры. Заражение растений возможно в фазе образования 1 — 3 настоящих листьев, но могут поражаться и семядоли, а при сильной инфекции — и целиком растение в течение всего вегетационного периода. На листьях возникают желтовато-зеленые маслянистые пятна угловатой формы, с нижней стороны которых образуется желтовато-фиолетовый налет. При благоприятных для болезни условиях — низкие температуры 7—10° в сочетании с высокой влажностью и наличием ночных туманов — инкубационный период заболевания продолжается 3—4 дня. Через неделю-полторы сильно пораженные растения погибают. Внутри пораженной ткани закладываются споры (покоящаяся стадия гриба), зимующие в растительных остатках. Основным источником инфекционного фона являются споры, которые сохраняются на растительных остатках почвы до 6 лет. Инфекция может переноситься ветром и на одежде людей. Для подавления или ослабления действия ложной мучнистой росы необходимо заменить грунт, но лучше огурцы сеять на другом участке, где раньше их не выращивали. Рассаду можно обработать бордоской жидкостью, через 10— 11 дней обработку повторить.

Наиболее устойчивы к ложной мучнистой росе сорта Конкурент и Нежинский Кубани.

 

 

Какие бывают огурцы?
Часто овощеводы-любители спрашивают: как ориентироваться в многообразии сортов огурца, характеристика их ведь не всегда отыщется под рукой? Вот как вкратце можно распределить наиболее популярные и доступные сорта.

Раннеспелые сорта огурца.
Засолочного типа: Антей, Вязниковский 37, ВИР 505, ВИР 507, Криница, Любимег, Молдавский 12, Призыв 238 Ритм, Сигнал 235, Совхозные Старт 100, Каскад, Конкурент Муромский 36, Универсальный, Харьковский.
Салатного назначения Алтайский 166, Изящный, Парад.
Консервного типа: Всадник Ритм, Хосилдор.

Среднеспелые сорта огурца.
Засолочного типа: Северянин Белорусский, Урожайный 86 Атлант, Нежинский, Миг, Должик, Юбилей, Великолеп ный, Воронежский.
Салатного назначения: Новосибирский, Ташкентский 8, Неросимый 40.
Консервного типа: Атлант, Белорусский.

Позднеспелые сорта и гибриды огурца.
Засолочного типа: Витязь. Донской 175, Дружба 60, Маргеланский 822, Нежинский местный, Нежинский 12. Нежинский Кубани, Победитель.
Салатного назначения: Узбекский 740.

Для приусадебного участка выбирайте сортообразцы, которые лучше подходят для вашей зоны

источник.

Л. Вольф, А. Гусев, кандидаты сельскохозяйственных наук

Вредители капусты
На любом периоде вегетации капусту могут поразить множество вредителей, среди которых тля, крестоцветные блошки, капустная совка, капустная белянка, моль. Посевы обрабатываются каждые 7-10 дней при помощи инсектицидов сумиальфа, шерпа, золон, актеллик, каратэ, волатон и прочее.
Капустная муха является весенним вредителем. Она начинает летать в середине апреля, при прогревании почвы до +12-13 градусов. Капустная муха производит откладывание яиц в корневую шейку капусты или в почву возле нее. Личинки рождаясь направляются в корни, прогрызая в них ходы, что приводит к увяданию растения, что особенно заметно в жаркую сухую погоду. Листья становятся синевато-свинцовыми. Растение больше не растет или имеет медленный рост. Это часто приводит к гибели растения.
Для борьбы с капустной мухой необходимо соблюдать севооборот, поддерживать высокий агрофон, производить профилактическую обработку растения вышеотмеченными средствами. Если растение уже повреждено, то необходимо под корень подливать 0,2% раствор базудина или Би-58 при расчете 0,3 литра на одно растение. Эффективным средством является гранулированный фосфамид или гранулированный суперфосфат, которые добавляются в почву при посадке растения.

Болезни капусты
Самыми вредными заболеваниями капусты являются фузариозное увядание, слизистые и сосудистые бактериозы.
Для профилактики болезней производят протравливание семян, строго соблюдается севооборот, поддерживается высокий агротехнический фон.

Капуста обладает не только отличными вкусовыми характеристиками, но и имеет замечательные лечебные свойства: обезболивающие, общеукрепляющие, дезинфицирующие, противовоспалительные, антисклеротические, бактерицидные, мочегонные, гемостатические, ранозаживляющие, регулирующие витаминный баланс и нормализующие обменные процессы. При этом капуста обогащена большим набором витаминов.

источник

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ И УХОДУ
При выращивании томатов, нередко возникают различные трудности. Они доставляют огородникам немало хлопот. Очень неприятно наблюдать на растения, когда они болеют, поскольку это приводит к замедленному росту помидоров, и как следствие малому урожаю. Все же существуют способы, прибегая к которым, можно спасти томаты, и тем самым поднять себе настроение. :
ЕСЛИ РАСТЕНИЕ «ЖИРУЕТ»
Иногда возникает момент, когда растение все время пребывает со скрученными листьями, но само по себе активно растет и имеет мощный стебель ветви. Этот момент огородники называют «жированием» растения. В первую очередь «жирование» возникает, когда растение поливается свыше нормы, и добавленные подкормки и удобрения начинают действовать только на вегетативную часть растения, то есть действие распространяется только на сами кусты, оставляя без минералов и полезных веществ образование кистей, а вместе с ними и плодов.
Данную неприятную ситуацию все же можно исправить. Для этого необходимо прекратить полив на 10 дней. Также, при возможности, нужно увеличить температуру, днем до 26 градусов, а в ночное время до 24. В теплую сухую погоду придется проводить опыление, производить его лучше в обеденное время. Далее необходимо прекратить рост растения путем применения раствора, состоящего из 3 столовых ложек суперфосфата на 10 литров воды. Данным раствором необходимо полить растения из расчета 1 литр на каждое из них. Проведя описанные выше процедуры, кусты помидоров в кротчайший срок избавятся от «жирения».
ЕСЛИ ОПАДАЮТ ЦВЕТКИ И ПЛОДЫ
Вы, наверное, нередко замечали, что на некоторых кустах томата, листья никогда не закручиваются и всегда находятся под прямым углом и ночью и днем. Это очень плохой признак, указывающий на недостаток влаги, а также на слишком высокую температуру. В таких случаях растение следует срочно полить и проветрить теплицу. Если проигнорировать данную проблему, то цветки и кисти начнут быстро опадать с кустов, и вы не получите урожая. При правильном развитии растения, его листочки днем слегка скручиваются, а ночью полностью распрямляются, если помидоры ведут себя именно так, то можно ожидать хороший урожай.
ЕСЛИ НЕ РАСТУТ ПЛОДЫ НА ВТОРОЙ И СЛЕДУЮЩИХ КИСТЯХ
Иногда случается, что после образования плодов на первой кисти с цветками, они очень медленно образуются на остальных. В данном случае необходимо снять плоды с первой кисти, в тот момент, когда они имеют бурый окрас, такие плоды очень быстро дозревают в комнатных условиях при достаточном солнечном свете. Далее необходимо обильно полить (12 литров воды на квадратный метр). Не нужно удалять побеги-пасынки. Для получения эффекта следует снизить температуру в теплице до 17 градусов и обеспечить ее проветривание. Должны быть открыты все форточки и двери. В таких условиях вторая и последующие кисти начнут быстрее приносить плоды.
ЕСЛИ РАСТЕНИЯ ТОНКИЕ, ОСЛАБЛЕННЫЕ
Очень часто огородники, построив новую теплицу, сталкиваются с тем, что томаты, выращиваемые в ней, имеют очень тонкие и слабые стебли, а также малую плодовитость. Это может быть связано с недостатком освещения, когда вокруг теплицы растет много деревьев и различных кустарников, поэтому следует выбирать более освещаемые участки для выращивания помидоров, поскольку они являются самой светолюбивой культурой на наших огородах. Нельзя не заметить, что солнце придает помидорам сладковатый привкус.

источник

Эфирномасличная пряность, которая известна с глубокой древности. Особо любим кориандр в восточных странах, там его любят в любом виде. Кориандр используется в основном как пряность для мясных и овощных блюд, но употребляется он и в сыром виде в качестве салата. Это растение обладает очень сильным приятным ароматом.
Кориандр широко используется в народной медицине. Здесь он применяется как хороший антисептик и мочегонное средство. Эта пряность содержит большое количество витаминов, а также аскорбиновой кислоты. 
Кориандр образует цветки бледно-розового цвета, которые превращаются в двусемянные плоды. Относится кориандр к семейству сельдерейных, и достигает в высоту 120 см.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД КОРИАНДР
Для кориандра хорошо подходят суглинистые и супесчаные почвы с умеренной щелочной средой. Кориандр можно безбоязненно сажать ранней весной, поскольку он является очень морозостойким растением. Он дает хороший урожай тогда, когда почва хорошо увлажнена при посеве. Сеять кориандр следует из расчета 2,5 гр семян на квадратный метр и глубину до 2,5 см. Всходы, при правильном посеве и хороших условиях, появляются через 2-3 недели.

ПОСАДКА КОРИАНДРА (КИНЗЫ)
Если выращивать кориандр в теплице, то сеять его следует в конце февраля или начале марта, таким образом, вы получите всходы через 40 дней. Если кориандр сеять в мае или июне, то цветоносы вы получите через 20 дней, но к моменту их появления растение будет более слабым, чем посаженное весной и в связи с этим пострадает и урожай. Не следует делать срезку, как многие рекомендуют, потому что тогда урожай уменьшится примерно в 2-3 раза. Высевать кориандр можно и в августе, но тогда вы получите цветоносы еще позже.
Для получения хорошего и главное качественного урожая кинзы, следует выполнять агротехнические мероприятия. Агротехника для кинзы имеет некоторые особенности, которые связаны с тем, что кинза хорошо растет при длинном дне, а когда дни начинают сокращаться, то и кинза теряет интенсивность роста. Если вы ставите цель вырастить кориандр в качестве зелени, то следует убирать его до появления бутонов.

УХОД
Ухаживать за кинзой несложно. Практически вся процедура по уходу заключается в прополке, рыхлении и своевременном поливе (раз в 7-10 дней). А если летом регулярно проходят дожди, то поливать кориандр не следует вовсе. Если игнорировать полив в жаркую погоду, то кориандр минует фазу розетки и переходит сразу в стрелку. Также существует возможность получить более ранний урожай с помощью организации временной теплички, для этого можно просто накрыть гряды полиэтиленом.
Срезать листья необходимо, когда растение достигает около 20 см в высоту, и находится в фазе розетки. После того как был произведен срез листьев, необходимо заняться подкормкой растения по тому же методу что и сельдерей.
Кинза очень хорошо переносит небольшие заморозки. Для того чтобы регулярно лакомиться кинзой, ее следует сеять несколько, обычно 2-3 раза за лето. После посева следует прореживать рядки, которые должны быть организованны с интервалом в 20 см между друг другом. После того как растения начинают давать всходы, их следует прореживать, оставляя более сильные на расстоянии в 8 см друг от друга. Это необходимо делать по той причине, что высокая густота приводит к ускоренному переходу растения в фазу цветения.
Весной сеять растение следует тогда, когда в почве много влаги, так как при ее недостатке кориандр будет расти очень редко и быстрее начнется стрелкование.
Зимой можно выращивать кинзу на окнах, но следует обеспечить дополнительное количество света.
Листья кориандра используются как зелень, а семена хорошо подходят для консервирования мясных блюд, а также очень пригодны для приготовления кондитерских изделий и выпечке хлеба. Кинза считается очень хорошим ароматизатором для алкогольной продукции, например ликеров.И еще это оченьполезная пряность.

 

Кинза – полезные свойства

Выращиваем помидоры в открытом грунте. Посадка помидор в открытый грунт.
Тайны выращивания помидор
Чтобы наслаждаться качественными и вкусными, а главное полезными помидорами, следует неукоснительно соблюдать приведенные ниже советы:
1. Помидоры являются светолюбивым растением, поэтому выращивать их следует на тех участках, где они смогут получить максимальное количество солнечного света.
2. Количество влаги, которое необходимо томатам для их хорошего и правильного роста, составляет порядка 2,5 л ежедневно
3. Прежде чем срывать помидор с куста, убедитесь, что он полностью созрел, поскольку, чем дольше плод будет на ветке, тем вкуснее и полезнее он будет
4. Удобрять помидоры следует на их ранней стадии роста, но затем использование удобрений стоит прекратить до тех пор, пока не образуются завязи. Удобрять кусты в период образования завязей не следует, так как процесс роста будет очень медленным и не принесет желаемого результата. Многие садоводы считают, что наличие большого числа цветков со сложными кистями очень благоприятный признак хорошего урожая, но на деле не всегда происходит так. Из-за недостатка пыльцы, цветки начинают опадать и в результате неудовлетворительный урожай. Во избежание таких последствий используют искусственное опыление, это очень эффективный и главное абсолютно безвредный способ. Делать такое опыление рекомендуется 2-3 раза в неделю в дообеденное время, путем встряхивания стеблей растений.
Немаловажным минусом является очень жаркая погода, поскольку во время жары помидоры прекращают свое краснение, это связано с перенасыщением, так называемого, красного пигмента. А недозрелые помидоры менее полезны и менее вкусные, чем дозрелые. Некоторые используют в таких случаях искусственное дозревание помидоров, но кроме товарного вида никаких положительных результатов это не дает. Сохраняют помидоры полезные свойства исключительно на кустах.
Итак помидоры в открытом грунте.
Без укрытия для помидоров рассаду следует сажать не раньше первой недели лета. Стоит также учитывать особенности сортов помидор.
Подготавливать грунт, на котором в последующем будут высажены помидоры, следует осенью. Для этого нужно удобрить почву навозом, и при перекопке понадобится хлористый калий и суперфосфат, их следует вносить по 400 грамм на каждые 10 квадратных метров, на глубину до 30 см.
Если же все-таки по каким-то причинам почва не была удобрена навозом, то ранней весной, когда нужно будет ее боронить, понадобится селитра из расчета 200 грамм на 10 квадратных метров, на глубину 15 сантиметров. Также весной необходимо внести удобрения, но делать это необходимо в том случае, если они не были внесены осенью. Для весеннего удобрения пойдет нитрофоска, на каждые 10 квадратных метров по 600 грамм. Еще одним неплохим способом удобрить почву под томаты является смесь компоста и золы, из расчета 1,5 стакана золы на ведро компоста и этой смесью проливаются лунки или борозды.
Низкорослые, ранние сорта размещают так, чтобы между рядами помидоров было расстояние не менее 60 см, а между самими кустами в рядах не менее 30. Все высокорослые сорта тоже нуждаются в правильном размещении, 70 см между рядами и 50 между кустами. Стоит запомнить, что лучшее время для высадки рассады, это вечер, и следует создать тень для растений, с помощью листов картона или плотной бумаги.
Следует сказать несколько слов и о поливе. Поливать помидоры следует регулярно, особенно в первое время после посадки. После поливки необходимо прорыхлить грунт между рядами, это позволит насытить почву кислородом, что улучшить процесс роста и созревания будущих плодов. Если поливать помидоры нерегулярно, то можете быть уверены, что такое заболевание, как вершинная гниль, вашим томатам будет обеспеченно, особенно в сухую погоду. Через 7-10 дней, в зависимости от состояния высаженной рассады, следует использовать подкормку, подкормка готовиться по следующей пропорции: 40 гр. суперфосфата и 60 гр. огородной смеси на 10 литров воды, можно заменить 60 гр. огородной смеси на 10 гр. аммиачной селитры. Если вы видите, что растение налилось и стало массивнее, а процесс образования завязей очень медленный, то следует, исключит из подкормок все азотосодержащие удобрения.
Существует способ, который способствует ускоренному созреванию плодов.
При росте кустов томата, некоторые из них начинают сильно ветвиться, то есть от центрального стебля начинают отходить множество веточек с большим количеством завязей. Эти веточки называют побег-пасынок, а процесс их удаления – пасынкование. Это необходимо делать по той причине, что все завязи на побегах-пасынках, в силу своего большого числа, преобразуясь в плоды, не будут созревать, что в конечном итоге приведет к плохому урожаю.
При формировании растения необходимо оставлять главный стебель и побег-пасынок, который сформировался первым, то есть растения будет состоять из двух стеблей. Остальные побеги-пасынки, которые появляются позже, необходимо ощипывать в начальной стадии их роста, оставляя не более 1 см. Если все-таки вы заметили, что пасынки выросли достаточно большие, то необходимо отщипнуть только верхушку побега. Удалять пасынки необходимо раз в неделю.
После того, как образуются первые 2 или 3 цветочные кисти, следует отщипнуть верхушки растения, таким образом, вы добьетесь более раннего созревания плодов.
Со сборкой урожая осенью, главное не опоздать, поскольку плоды, задержавшиеся на ветке при температуре ниже 8 градусов, быстрее гниют и портятся. Лучше собрать пораньше и положить их в ящики со зрелыми помидорами, поскольку зрелый томат выделяет этилен, а он способствует дозреванию остальных плодов.
Уход за помидорами
Подкормка
Подкармливать растения следует на протяжении всего сезона, и делать это лучше ежемесячно. Удобрения или компост необходимо вносить между рядами.
Удобрение лучше вносить за 1-2 недели до посадки. И выбирать удобрения следует с небольшим азотным содержанием по отношению к другим компонентам.
Полив
К поливу помидоров следует отнестись с особым вниманием, так как томат очень сильно страдает даже из-за небольшого недостатка влаги. Следствием недополива может стать гниение и ломкость самого растения, особенно во время жаркой погоды. Помидоры испытывают сильную необходимость в кальции, который растение получает из почвы с помощью воды.
Мульчирование вокруг растений позволяет избежать быстрого испарения влаги из почвы.

источник

Выращивание и уход за огурцами в открытом грунте.
Огурцы  в открытом грунте отлично сживаются с капустой и горохом, но картофель они не любят. Лучше всего растут на легких почвах, открытых солнечных участках, защищенных от холодных ветров. Вот несколько правилтехнологии выращивания огурцов в открытом грунте.
Лучшие предшественники – перец, помидоры, лук, бобовые, корнеплоды, капуста. В ходе многолетней культуры без семян на одном и том же месте урожай резко уменьшается, и внесение удобрений тут не поможет.
Огурцы на участках Вы можете выращивать в лунках по капусте, луку, по краям земляничной и картофельной гряды, сажая до 3 растений в лунку. Такие огурцы можно сеять в июне прямо в грунт.
Как подготовить почву осенью. Нужно выкопать полосу шириной до 70 сантиметров с глубиной в 25 сантиметров. В центре полосы сделать траншею глубиной в 30 сантиметров. Уложить дно листьями, соломой, опилками, торфом и травой слоем в 15 сантиметров и все это оставить до весны.
Как подготовить почву весной. Траншею в начале мая надо уложить свежим навозом слоем в 25 сантиметров и полить кипятком с марганца. Сверху наложить слой плодородной земли слоем в 20 сантиметров, в который надо внести на 1 погонный метро до 5-6 килограмм перегноя, древесной золы литровую банку, 20 грамм суперфосфата, можно немного извести и 10 грамм калийной соли. Все это надо перемешать, полить розовым горячим раствором марганца и накрыть для прогрева пленкой.
Из-за того что атмосферный воздух у нас сейчас с загрязнением роса довольно отрицательную роль играет в росте растений, особенно в районах, которые экологически неблагополучны. Поэтому по утрам надо растения хорошо опрыскивать из лейки теплой чистой водой.
Рыхления нужно прекратить, как только растения разрастаются до половины междурядий. Разрастающиеся стебли надо по всей гряде равномерно распределить, чтобы обеспечить при уходе и уборке урожая хорошие условия.
В ходе сборов огурцов взрослые плети нельзя с места на место перекладывать и в особенности вредно их переворачивать. Колоссальные силы тратятся растением на возврат листьев в прежнее положение, а это ведет к гибели плетей или в лучшем случае к уменьшению урожая.
Для формирования женских цветов в ускоренном темпе огурцам необходимо повышенное питание углекислым газом, а значит нужно под растения обязательно вносить различную органику. Даже полезно растения обложить коровяком, но таким образом, чтобы он к ним не прикасался.
В ходе выращивания огурцов в открытых грунтах обычно не делают прищипку, так как они формируют на побегах второго порядка и на главном стебле нормальное количество женских цветков.

источник

Как справиться с сорняками на огороде и в саду. Разные способы борьбы с сорняками.

К какому бы мнению не приходили садоводы любители, но сорняки – это просто процветающие растения, хорошо приспособленные даже к самым неблагоприятным условиям. Если особо не баловать их своим вниманием, то сорняки могут быстро оккупировать весь сад.

Чтобы этого не произошло, существуют несколько способов борьбы с ними: трудоемкий – вырывание с корнем вручную; относительно дорогой – применение гербицидов; и простой способ – выпалывание сорняков тяпкой, мотыгой, по мере их проростания. Выбор того или другого способа зависит от типа сорняка.

Но кроме традиционных методов борьбы существуют и нетрадиционные, которые появились в результате различных экспериментов садоводов любителей.

Нетрадиционные методы борьбы с сорняками

Черная полиэтиленовая пленка.

Грядку или клумбу накрывают (мульчируют) пленкой. Через нее почва нагревается, а свет не проходит и за счет этого подавляется рост сорняков. Культурные растения сажают через прорезанные в пленке отверстия. Это покрытие нужно прижимать по краям кирпичами или присыпать землей.

Мульчирование.

Мульчу из природного материала (измельченная кора, скошенная трава, прошлогодние листья, солома) и из искусственного материала (полиэтилен, газеты, картон), если положить ее достаточно толстым слоем, подавить рост однолетних сорняков с поверхностными корнями. Но, прежде чем класть такую мульчу на почву, следует выполоть с корнями все многолетние сорняки, иначе они в этих благоприятных условиях будут расти, так же, пышно, как и культурные растения.

Паяльная лампа или газовая горелка.

Она помогает избавиться от многолетних сорняков, если два – три раза сжигать у них надземную часть с промежутками в две – три недели. Эти действия приводят к тому, что корни у сорняков истощаются и он погибает. Вместо горелок можно применять электрический технический фен. Он дует горячим (несколько сотен градусов) воздухом, а не открытым пламенем. Но результат от него тот же - органическая материя быстро обугливается.

Алкоголь.

Для тех, кто не приемлет употребление на своем участке никаких химических препаратов, кто предпочитает экологический подход к земледелию, есть один очень оригинальный метод борьбы с сорняками - это алкоголь. Его придумали американцы еще в прошлом веке.

Этот способ хорошо применять за месяц до посадки, он заставляет очень быстро прорастать семена сорняков и, причем всех сразу, что помогает уничтожить их одни разом. А не ждать, когда они будут постепенно всходить то там, то тут, в течение всего лета.

Этот метод хорошо применим для земляники, газона, многолетних луков, т.е. там, где бороться с сорняками труднее всего.

Для этого нужно в 10 литрах воды развести литр самогона. Этого количества хватит, чтобы обработать до 2,5 соток земли.

Существуют так же способы борьбы методом замещения сорняков другими растениями, которые подавляют рост сорняков, а затем сами становятся хорошими предшественниками для культурных растений. Их называют растениями- сидератами.

С таким сорняком как вьюнок полевой помогает бороться горчица. Достаточно, раза - два, за лето, засеять ее в местах с наибольшим преобладанием этого сорняка. Только не забудьте перекопать горчицу на зиму.

Избавиться от корневищного сорняка, такого как пырей ползучий, помогут георгины. Пырей просто не переносит соседства с ними. Если же этот сорняк вызывает много хлопот и им занята уже большая территория вашего огорода, тогда лучше воспользоваться следующим методом: вскопайте весь участок и засейте пшеницу и овес. По мере подрастания зелени ее можно подрезать. А во время осенней перекопки корни злаков не удаляйте, перекапывайте вместе с ними – это будет хорошим удобрением для улучшения структуры почвы.

В этом способе есть один минус – в этот год ничего существенного вы не посадите, но зато вытесните пырей с вашего огорода надолго.

Чтобы преградить дорогу многолетним сорнякам от соседей, вкопайте по периметру своего участка листы старого железа, шифера, рубероида. Они остановят те сорняки, которые размножаются за счет своих ползучих корней. Этим же методом можно воспользоваться, когда формируете грядки.

Бороться с сорняками дело хлопотное и трудоемкое. Но если воспользоваться своим опытом и советами других, то можно облегчить этот труд в несколько раз.

Просто Мария.

http://sad.delaysam.ru/sornyaki/sornyaki1.html

 

 

 

Лук-резанец — совершенно особенный вид лука, ведь его зелень отличается мягким и нежным вкусом, а само растение является незаменимым в декорировании. Этот нежный красавец неприхотлив и способен не только оживить ваши клумбы и грядки, но и радовать вас свежей зеленью круглый год. Для этого необходимо уделить тщательное внимание покупке семян, выбору места выращивания, посеву и уходу за пестрым любимцем всех хозяюшек.

Покупайте только свежие семена, тщательно отслеживайте дату покупки семян лука-резанца, ведь старые, давно собранные семена очень плохо прорастают. Если вы решили приобрести рассаду, первым делом осмотрите корневую систему: покупать саженцы, у которых она слабая и укороченная, не стоит. Земля на корнях не должна быть свалявшейся и сбившейся в комки. Листья у растений должны быть свежими и зелеными, ни в коем случае не увядшими.

При выборе места посадки следует помнить, что лук-резанец будет успешно расти практически в любом месте, как на солнце, так и в полутени, но он нуждается в постоянной влаге. Пересыхания почвы нельзя допускать, поэтому никогда не сажайте лук на быстро подсыхающих площадках. Полное высыхание грунта может привести к гибели вашего лука. Кроме того, растение нуждается в регулярном и обильном поливе.

Если вы хотите получить ранний урожай лука-резанца, вам следует начать высаживать его весной — путем разведения рассады. В феврале следует посеять семена и держать их на подоконник. Рассаду высаживают кусками по 20 штук на тщательно подготовленной грядке.

Если вы хотите производить посев прямо в грунт, следует подождать до мая. За две недели до посева хорошо разровняйте землю на грядке, удалите камни. Не забудьте внести в землю компост и смешать его с землей. Между двумя небольшими колышками натяните веревку. Граблями (обратной к зубцам стороной) сделайте ямку для семян глубиной приблизительно 1,5 см. Между грядками должно быть расстояние не меньше 20 см. Посейте семена довольно густо. С помощью тех же грабель засыпьте их землей и тщательно полейте. После того, как появятся всходы, выкопайте их земли 20 ростков и посадите их на приготовленном месте — так вы получите свои кустики лука-резанца.

В мае-июне растения часто поражает луковая муха — откладывая яйца на перьях, из которых потом входят гусеницы, которые просто поедают листья и корни вашего лука. Для борьбы с ней необходимо использовать фунгицид. Летом необходимо тщательно пропалывать грядки, удалять соцветия ( несколько соцветий следует оставить, собрав их дозревшие семена вы сможете обеспечить себя свежими семенами самостоятельно). Осенью необходимо внести в почву компост или навоз, чтобы избежать ее обеднения. Ваши растения будут приносить вам хороший урожай два или три года, после чего следует разделить кусты на более мелкие, чтобы листья-трубочки всегда были достаточно толстыми и крупными. Для этого разрежьте корневища при помощи острого ножа.

Чтоб всю зиму наслаждаться мягким вкусом лука-резанца, можно просто-напросто выкопать несколько кустиков и посадить их в цветочные горшки. Для этого после выкапывания стряхните с растений землю, на 4-5 недель поместите их во влажное, хорошо проветриваемое помещение. Когда листья засохнут, корни растений сажают в цветочные горшки. Если вы поставите их в теплое и светлое место, то уже скоро сможете наслаждаться свежим луком.

источник

Марганцовокислый калий (калий перманганат), или в обиходе просто марганцовка, нашла широчайшее применение в медицине как антисептическое и обеззараживающее средство. Кроме того, она чрезвычайно эффективна в борьбе с вредителями и болезнями садово-огородных растений. 

Обеззараживание с помощью марганцовки позволяет уничтожить возбудителей болезней, имеющихся на семенах или внутри них, а также защитить молодые всходы от болезнетворных микроорганизмов, находящихся в почве.

Обработка её раствором стимулирует также физиологические процессы, протекающие в период прорастания семян. Обычно обеззараживание проводят в 0,5-процентном растворе марганцовки (0,5 г на 100 мл воды), выдерживая в нём семена в течение 20 минут. После этого их промывают водой и просушивают. Такая процедура не только повышает устойчивость растений к ряду болезней, но и удовлетворяет их потребности в марганце на начальных этапах роста и развития.

Раствором марганцовки обеззараживают почву в теплицах. В лунки, предназначенные для посадки рассады помидоров, огурцов и других культур рекомендуется вливать до литра раствора, приготовленного из 2 г калий перманганата и 10 л воды.

На начальной стадии заболевания огурцов мучнистой росой эффективно трёхкратное (с интервалом в два-три дня) опрыскивание растений раствором марганцовокислого калия (3г на 10 л воды).

Развитие белого налёта мучнистой росы на молодых листочках чёрной смородины и крыжовника можно приостановить, если обработать кусты смесью, приготовленной из 50 г калийной селитры и 3 г марганцовки на 10 л воды. 

Для защиты земляники от поражения серой гнилью растения и почву под ними опрыскивают раствором марганцовки розового цвета – при весеннем отрастании листьев, а малинового – после появления цветоносов и при завязывании ягод.

Важно помнить, что ни одно из существующих отдельно взятых средств защиты растений от болезней не является универсальным и только комплексное их применение будет эффективным. А для этого надо знать возможности каждого из них, в т.ч. и марганцовокислого калия.

источник

 

Луковая «матрешка»

Лук стал портиться очень своеобразно: снаружи — прекрасный и здоровый, а разрезаешь — две-три промежуточные чешуйки гнилые. Приходится луковицу разбирать, как матрешку. Распознать порченые трудно, и я боюсь, чтобы гниль не перешла на весь урожай. Хотелось бы узнать, что это за болезнь и как ее избежать?

Такое заболевание лука называется бактериоз. Оно встречается практически повсеместно и может наносить довольно серьезный вред.

Заражение происходит в полевых условиях, но развитие заболевания продолжается и в период хранения. На луковицах можно заметить резко выделяющиеся от здоровой ткани участки слегка вдавленной мякоти. Больные чешуи серовато-коричневого цвета, размягченные, ослизнившиеся, с неприятным запахом. Характерная особенность пораженных луковиц — чередование сочных здоровых и больных чешуек в начальный период болезни. Позднее охватывает всю луковицу.

Кроме лука бактериоз может поражать и чеснок. На зубчиках появляются углубленные язвочки или полоски. Чеснок приобретает перламутрово-желтую окраску, выглядит как бы подмороженным, с запахом гнили.

Бактериоз поражает в основном ослабленные растения, а также рано убранные, непросушенные луковицы. Развитию болезни способствует теплая дождливая погода.

Инфекция сохраняется с посадочным материалом, а также в почве с пораженными растительными остатками. Передаются бактерии насекомыми, при поливе и дожде с брызгами воды.

Что нужно для защиты лука

Для защиты лука и чеснока от бактериоза необходимо удалять растительные остатки с участка и качественно обрабатывать почву. Уборку урожая проводить своевременно, когда лук и чеснок полностью созрели, оставлять длинную шейку при обрезке — это обеспечит меньшее поражение при хранении. Нежелательна уборка урожая в дождливые дни.

Перед окончательной закладкой на хранение лук и чеснокнеобходимо просушить на участке (если стоит теплая солнечная погода) или в сушилке, при гемпературе +40-42 град, в течение 8-12 часов. Хранить лучше в сухих помещениях с температурой +1-2 град., влажностью воздуха не более 75%. А вот посадочный материал — при температуре +1 -6 град, (влажность та же).

Собранный урожай следует периодически осматривать. Не позднее декабря его желательно перебрать и удалить все луковицы с признаками гнили.

Химический метод борьбы с бактериозом малоэффективен. Фунгициды слабо действуют на бактерии.

Для профилактики заболевания и снижения вредоносности необходимо соблюдать севооборот. Отбирать только здоровый посадочный материал. Повышает риск развития болезни избыточное азотное удобрение лука. Предпочтение следует отдавать сульфату аммония, который кроме азота содержит серу, особенно необходимую для луковичных (и капустных) культур.

Сохраним урожай лука

Ячейки для лука

Не выбрасываю картонные ячейки из-под яиц. В них очень удобнохранить лук и чеснок. В каждое углубление кладу луковку или головку чеснока. Ставлю ячейки друг на друга, держу в прохладном сухом месте.

источник

Лук по-семейному. Способ выращивания лука. Преимущества лука, названого в народе семейным или многогнездным

Всели дачники могут назвать сорта культур, которые выращивают? Да, наверное, и не всегда это важно. Главное тут не громкое название, а конечный результат - вкусный, полезный и весомый.

Лук я выращивал всякий, а вот теперь сажаю только один сорт - даже не знаю, как его правильно назвать. В народе называют семейным или многогнездным. Бросил все разнообразие и стал сажать только семейный, так как получаю отличный урожай. Если из севка вырастает одна луковица, то здесь сразу 4-5 штук, а иногда и больше! Лук растет крупный, но когда вырастает по 10 луковиц, то получается помельче. Лука у меня три сорта, но названий не знаю, так как когда-то я купил на рынке круглый фиолетовый, круглый желтый и кубовидный желтый.

Сначала готовлю грядки, перекапываю. Грядки посыпаю золой. Для посадки отбираю самые крупные луковицы, обрезаю хвостик. Если не обрезать, хуже прорастает перо. Потом режу луковицу так, чтобы нижняя мочка разрезалась пополам, то есть точка роста осталась на обеих сторонах. Затем замачиваю на два часа в биофунгициде или в растворе марганца - такой лук хорошо и дружно начинает зеленеть.

Лука сажаю много, так как у нас большая семья, и лук нужен на еду и на семена.

Стараюсь за ним не только хорошо ухаживать - вовремя прополоть, взрыхлить. Смотрю, чтобы его не повредила луковая муха. Для этого провожу две обработки. Первую - до появления мухи, как только перо достигает 8-10 см (стараюсь в это время не поливать, только опрыскиваю из опрыскивателя). Но этот лук дней десять есть нельзя! Вторую обработку провожу через 15 дней, когда перо набирает силу и ему уже не страшны никакие вредители. Лук ничем не подкармливаю, поскольку с весны заправляю сразу в грядки.

Лук нужно поливать холодной водой, тогда он не будет желтеть, а еще от холодной воды пропадают все вредители.

У семейного лука нельзя отщипывать перо - чем больше пера, тем крупнее головки. Еще у него очень хорошая зелень. Но когда начинают завязываться головки, и вы видите, что в гнезде их пять штук, причем одна из них находится в центре, а остальные по краям, то серединку нужно тихонько выдернуть, не задевая крайние.

Для этого ее нужно немного расшатать, и она хорошо выдернется. Если этого не сделать, то эта серединка будет давить на крайние луковицы и не даст им расти, поэтому у вас вырастет крупная серединка, а края будут мельче.

Лук начинаю убирать, когда у него начинает сохнуть перо. Он должен расти 90 дней, не больше - этого правила советую придерживаться. Если лук уже начинает сохнуть, а вы его не убрали, и начались дожди, он может снова начать расти - это плохо. Тогда его надо срочно убрать и хорошо просушить.

Лук сортирую сразу. На семена оставляю самые ровные, крупные луковицы, а на еду - с небольшими дефектами. Возможно, семейный лук кого-нибудь заинтересует, поскольку у вас всегда будут свои семена и не надо тратить деньги на их покупку.

Да, и последнее - семейный лук очень хорошо хранится.

источник

 

Вы уже  закупили семена для весенних посадок, а некоторые уже занялись посадкой семян на рассаду, а спланировали ли вы соседство культур? Ведь одни растения прекрасно уживаются рядом, являясь биостимуляторами друг друга, а другие враждуют и подавляют соседей.

Самые прекрасные растения, которые благотворно влияют почти на все овощи – это большинство ароматических трав – петрушка, ромашка, лаванда, иссоп, кервель, шалфей, майоран, укроп. Эти растения  выделяют некоторые вещества, которые стимулируют рост и состояние соседских растений. Сделать ваши овощи ещё более здоровыми, защищёнными и устойчивыми к неблагоприятным факторам смогут тясячелистник. крапива и валерьяна если их посадить по краю овощных грядок.

Паслёновые ни в коем случае нельзя сажать с другими паслёновыми – они зачахнут

Помидоры любят календулу, настурцию, лук, сельдерей, петрушку, не любят капусту и ,как у уже сказано выше, другие паслёновые, в том числе картофель. Кстати базилик и монарда улучшает вкусовые качества помидор.

Баклажаны просто абажают фасоль, горох и другие бобовые.

Поможет свекле – кольраби, редис, лук, капуста, бобы, салат, загубит – шпинат и фасоль.

Морковь не выносит соседство зонтичных культур, петрушку, сельдерей, укроп, фенхель. На морковь прекрасно влияют:  горох, лук, редис, салат, редька, томат.

Просто потрясающе действует фасоль на редис, он вырастает крупным, сладким, и не поражается вредителями, только высевать его нужно на две недели раньше фасоли – что бы она не успела его заглушить.

Огурец не любит соседство с картофелем, кабачками и ароматическими травами, хорошими соседями для огурца являются кукуруза, горох, редис, фасоль, томат, капуста, подсолнечник.

Петрушка хорошо растёт с перечной мятой.

Шпинат – хороший биостимулятор для свеклы, картофеля, томата и фасоли, на корнях этого растения выделяются сапонины – это вещества которые помогают поглощать соседним растениям питательные вещества из почвы.

Лук чеснок любят соседство пастернака, петрушки и сельдерея.

Картофелю  тяжело будет расти рядом с яблоней, грушей, капустой, белой редькой, горчицей.

Ягодные кусты любят соседство с помидорами – вредители на таких кустах почти не живут.

Фруктовые деревья любят одуванчик

Грецкий орех – это лидер эгоистов, он глушит всё что под ним растёт.

Сирень, калина, барбарис – угнетают яблони и груши.

Считается что семечковые культуры( яблоня, груша) не любят косточковые ( алыча, вишня)

Вишня любит вишню, черешню, виноград, недолюбливает чёрную смородину.

Георгины способны влиять на такой сорняк – как пырей, рекомендуется сажать рядом с крыжовником, т.к. крыжовник не любит этот сорняк.

http://ya-i-semiya.ru/archives/2142

 

 

Растения, улучшающие почву

 

Чем ценен люпин?

Красавец-люпин очарует каждого, и мало кто догадается, что это не просто украшение, но и серьезный работник дачи. Прежде всего, это растение – лучший помощник в освоении целинных земель, особенно желтый. Сначала люпин размягчает почву своими корешками, а потом и сам служит биологически ценным удобрением после перепахивания.

Для его высевания подходит первая половина мая. Не только любуйтесь, но и внимательно следите за цветением люпина. Нужно не допустить образования семян, скосить растение "в полном цвету ". Затем почву боронуем и при желании снова засеваем люпин. Посев можно производить до июля включительно, а поздней осенью вспахайте участок вместе с растениями.

После люпина будет расти все что угодно: он оставляет в почве достаточное количество различных полезных веществ. Стебли и листья люпина пригодятся и в качестве мульчи.

Чем полезна фацелия?

Первыми полюбили фацелию пчеловоды, сея ее наравне с гречкой, клевером, горчицей и горошком. Но, наверное, среди них «завелся» однажды огородник, который заметил благотворное влияние этого растения на почву.

Кстати, перечисленные растения-медоносы тоже могут являться удобрениями. Если на вашем участке пасека, они для вас просто находка.

Но мы завели речь о фацелии. Она нетребовательна к почве и влаге, но немного удобрить землю перед посадкой не помешает. Когда фацелия развернет свои немаленькие листочки, вы заметите, как отшатнутся от такой мощи сорные растения. Подходящее место – земля после ранних культур, куда можно посеять ее не позже августа.

Чем полезны бобовые?

Если вы заметили, что, несмотря на все усилия, почва на вашем участке совершенно не имеет сил, то есть полезных веществ и микроорганизмов, самое время... полюбить фасоль. Да-да! Только это спасет плодородие почвы.

К счастью, выбор бобовых культур велик, а значит, ваше меню будет достаточно разнообразно. Употреблять в пищу супы, пюре, салаты и другие блюда придется год, то есть на год засейте почву разными бобовыми. После этого состояние вашего участка заметно улучшится.

Замечательно то, что фасоль даст хороший урожай на любой почве, лишь бы ей было тепло. Пользуясь случаем лишний раз внести удобрения в утомленную почву, присыпайте лунки с фасолью перегноем или компостированным торфом.

Когда сеять зеленые удобрения?

Еще во время весенних морозцев, в апреле, можно посеять белый клевер, горчицу, яровой рапс и масличную редьку. Их можно сеять вплоть до сентября. Как только закончились весенние заморозки, сеем люпин, яровую вику, фасоль, красный клевер. Их также можно сеять до конца лета.

В середине лета сейте озимый рапс, озимую вику и фацелию.

Известно, что под зиму семян используется больше, чем при обычном посеве. До образования семян растения нужно скосить, поместить в компост, а корни перепахать. Можно производить вспашку участка и с нескошенным зеленым удобрением.

В саду между плодовыми деревьями лучше всего посеять клевер. Это и красиво, и полезно для почвы. Если же вы вдобавок хотите обезопасить деревья от тли, нематоды, посейте под деревьями тагетес (бархатцы), календулу, настурцию. Это будет еще красивее, причем календула пригодится вам как антисептик, а листья настурции – в салат.

В конце осени все эти растения можно измельчить и замульчировать ими почву.

Как удобрить почву под... удобрения?

Речь идет, конечно же, о зеленых удобрениях. Пока они растения – внимания им нужно не меньше, чем другим вашим питомцам, по крайней мере, пока не окрепнут.

Здесь есть свои тонкости. Бобовые растения за время своей жизни обогащают почву азотом. Но сами излишка азота не переносят.

А вот растения семейства мотыльковых будут благодарны за подкормку азотом. Достаточно маленького количества: 10 г мочевины или аммиачной селитры на квадратный метр.

http://sad6sotok.ru/

 

 

 

Хочется вашему вниманию представить статью, в которой я попробовала обобщить свой опыт по выращиванию лука, раскрыть секреты, соблюдая которые можно вырастить и сохранить хороший урожай данной культуры. 
 
Секрет 1 «Подготовка лука к посадке»:
Перед посадкой лук необходимо выдержать в растворе 1% марганцовки – 30 минут, затем в растворе поваренной соли (2 столовые ложки на 5 литров воды) – 6-10 часов.

Секрет 2 «Сажаем лук»:
Сажать на грядки, где прежде росли огурцы, ранний картофель, капуста. Глубина посадки лука зависит от размера луковиц. Надо следить, чтобы они были хорошо обжаты почвой и сверху прикрыты слоем 2-3 см., в своей практике успешно использую в качестве «засыпки» лука опил и гумус. Это предотвратит высыхание лука при сухой погоде, вымерзанию и образованию стрелок при холодной погоде. Желательно не затягивать со сроками посадки лука, не откладывать на более «теплое» время. Ранние посадки способствуют укоренению лука до появления луковой мухи. Лук любит редкую посадку. Густые посадки влияют на ухудшение урожая - луковки будут мелкие. Это связано с тем, что луковицам необходим постоянный обмен воздуха вокруг каждого растения.

Секрет 3 «Уход за луком»: 
Кроме этого редкие посадки создают условия для ухода: прополки, рыхления, окучивания. Особое внимание уделяется прополке: сорняки губительны для лука. В первой половине вегетации: во время нарастания листьев и начале формирования луковицы лук нуждается в усиленном поливе и подкормке. После прекращения роста листьев и начала их отмирания избыток влаги вреден: задерживает переход лука в состояние покоя, замедляется созревание луковиц. В период усиленного роста необходимо проводить рыхление, что позволит воздуху проникать к корням и окучивание луковиц, что способствует росту луковиц. Если образовалось много дочерних луковиц (7- можно часть из них удалить, оставляет не более пяти в каждом гнезде. Это здорово влияет на размер луковиц. Если оставить все луковицы, то им может не хватить питательных веществ. 

Секрет 4
«Подготовка лука к уборке»: В последний месяц периода вегетации, когда луковицы переходят к вызреванию, всякий уход за растениями прекращают. 
 
Секрет 5
«Уборка урожая»: Убирают лук после полегания листьев, в начале пожелтения в сухую погоду. Убирать лук желательно после 2 августа, после Ильина дня по народному календарю, в сухую погоду, при массовом пожелтении лука. Важно не запоздать с уборкой, потому что зрелые луковицы могут пустить новые корешки. Убирают плоды после того как они обсохнут от утренней росы (мокрые плоды быстро согреваются и портятся). Луковицы следует подкапывать, а не просто выдергивать. Вырванный лук оставляю вылежаться на день на грядах и в течение 3-7 дней досушиваю под навесом, устраивая сквозняк. Обрезаю лук, оставляя 8-10 см листьев (правда, уже высохших). При обрезании сразу сортирую лук по размерам: крупный, средний и мелкий. 
 
Секрет 6 «Подготовка лука к хранению»: Хорошо сохраняются только полностью вызревшие, правильно убранные и подготовленные для хранения головки. Вот уже в течение нескольких лет храню репчатый лук в плетенных косах 
 
МАСТЕР - КЛАСС «Плетение луковых кос» 
 
Этап 1. Нарезаю шпагат. Длину шпагата высчитываю следующим образом: длина косы + 10-12 см на петельку + 5 см на крепление палочки-опоры внизу косы. Готовлю тонкие деревянные палочки и привязываю их на один конец шпагата. Второй конец шпагата завязываю петелькой (за нее коса подвешивается). 
 
Этап 2. Готовлю место для плетения. Забиваю гвоздь в проем какой-либо двери или на стену (плету, разумеется, на улице или в подсобных помещениях). На гвоздь вешаю подготовленный шпагат. 
 
Этап 3. Непосредственное плетение. 
• Первую луковицу оплетаю вокруг шпагата и палочки опоры. 
 
•  
 
Затем накручиваю вокруг шпагата вторую луковицу, располагая ее рядом с первой и так далее, пока не закончится 1 ряд. Приблизительно, в ряду бывает 5-6 луковиц (в зависимости от размера лука). Луковицу к луковице приплетаю как можно ближе, чтобы они были рядышком. Очень толстые косы плести не желательно, плохо сохнут, да и смотрят не очень эстетично. 
 
• Аналогично плетутся 2-й и следующий ряды. 
 
 
 
Первая коса обычно бывает неровная. Но с каждой новой сплетенной косой приобретается опыт, и косы становятся ровными и эстетично выглядят. 
• Оплетя последнюю луковицу, связываем ее со шпагатом (хвостиком от петельки), хотя можно этого и не делать, а просто покрепче обмотать луковицу вокруг других луковиц. 
• Сплетенные косы «прожариваю» несколько дней на солнышке, вывесив на стену кладовки. Но злоупотреблять солнцем тоже не советую. 
 


Буду очень рада, если мои советы пригодятся кому-либо!

 

http://www.myjulia.ru/article/442461/

Хорошие урожаи растут на здоровых растениях, а здоровые растения растут на здоровой земле. Первое, что нужно сделать каждому садоводу — восстановить и оздоровить почву. Мне помогли это сделать сидераты, мульчирование и полезные микроорганизмы. А ты знаешь, что микроорганизмы бывают разные? Разделим микроорганизмы условно на три группы: плохие (они вызывают болезни), хорошие (с ними всё понятно) и нейтральные. А дальше всё, как у людей. Если плохих оказалось немного больше, то нейтральные тоже становятся плохими. А если хороших больше, то нейтральные становятся хорошими и наши побеждают. Вот поэтому я и поливаю грядки полезными микроорганизмами, чтобы они сами подавляли заболевания. Я пользуюсь препаратами «Сияние». Они мне помогли восстановить почву и я сейчас получаю хорошие урожаи, ну ты и сама видела. Сиянием-1 я поливаю и опрыскиваю растения. Мульча быстрее перегнивает, профилактика заболеваний, восстанавливается почва. С Сиянием-2 я готовлю «компот Сияние» для посадки картофеля. А ещё готовлю почву для рассады. С Сиянием-3 я готовлю компост и делаю теплые грядки. Компост готов через 2 месяца. А ещё я применяю биококтейль, я его называю «волшебным коктейлем». Я им пользуюсь, когда растениям нужна помощь. И он всегда меня выручает.   Картофель обыкновенный Моей соседке около 80 лет. Вроде старенькая, а всё что-то в огороде копошится. Мы свою картошку уже посадили, как положено, заранее проращивали. Но чуть-чуть осталось лишней. Я её в сторонку убрала и забыла про неё. А тут случайно нашла. Куда её теперь? Отнесла соседке может скотину покормит. Она себе посадила. И вот как-то по осени приходит и говорит: «Картошку выкопала, размером с ладонь! Никогда такой картошки не было, что за сорт у тебя такой?». А я ей отвечаю: «Сорт обычный, я всегда такую выкапываю. У меня под картошку меньше двух соток, а урожая около 100 вёдер». А она не унимается: «У тебя сорт очень хороший. У меня своя мелкая выросла, а твоя крупная». А секрет в том, что я выращиваю её по природной агротехнике, значит у меня посадочный материал здоровый, сильный. Известно, что картошка со временем стареет, вырождается. А моя, получается, силу сохраняет. Раз даже из той мелочи, что у меня осталась, бабулька, посадив с опозданием, получила такой урожай. Расскажу, что я делаю: 1. Картошку убрали, сразу посеяли рожь. Она подросла, осталась под снегом. 2. Весной Петрович рожь подрубил мотыгой. Сиянием полил, чтобы перегнивала быстрее. 3. Через 2 недели, посадили картошку, не копая землю, добавив в лунку компост. 4. Летом Петрович траву на грядки укладывал, а лишнюю на тропинку между рядами уложил. Грядки поливал Сиянием. Когда выкапывали, заметили: на тех грядках, где в междурядьях лежала трава, картошки оказалось больше и была она крупнее. Влага под травой лучше сохраняется, и картошка больше питания получает. А самое интересное, жука почти не было. Трава своим запахом перебивала запах картофеля. Кусты выросли крепкие, сильные (жуку такие листья не по зубам) и фитофторы не было. А соседям из-за неё раньше времени пришлось картошку выкопать. Слева — картофель соседей, справа — наш.

Многие сильнодействующие лекарства отпускаются только по рецептам и их можно принимать под строгим контролем врачей.

 

Сегодня хочется рассказать о природном лекарстве, которое поможет нам избежать многих болезней и абсолютно не требует рецептов.

 

Речь идёт о проращенных тыквенных семечках.

 

Они содержат до 27% ценнейшего природного белка и почти 45% жиров и нежную клетчатку.  

Выгодные огурцы

- рассада клубники;
- перегной или компост;
- суперфосфат;
- сернокислый калий или зола;
- вода для полива.

Статьи по теме "Когда и как сажать клубнику"