http://sadisam.com/aboutroses/

 

Розы с другими цветами   Фоном для роз могут служить живая изгородь, группа кустарников с темной или необычного оттенка листвой, хвойные породы деревьев и кустарников. В качестве «заднего плана» хороша подпорная стенка, особенно сухая кладка из серого или желтоватого камня.Вечнозеленый самшит — давний и надежный страж королевы..     Как оформить участок розами?   Оформляя садовый участок розами, подбирают сорта с разными сроками и продолжительностью цветения, стремясь к непрерывности. К подбору цветовой гаммы надо подходить очень ответственно. Для клумбы или рабатки подбирают сорта либо с близкой цветовой гаммой, либо с контрастной. Яркие двухцветные розы лучше..     Плетистые розы История   Плетистые, или лазящие, розы в конце XIX века о1ги ь ценились цветоводами. Теперь это уже не так, но в oi,л:-деленных случаях плетистые розы оказываются незаме нимыми. Без них не обойтись при вертикальном озеле-J нении стен садового домика, оград, в оформлег'л пергол, беседок, арок, трельяжей, при декорировании..     Шрабы   Эта группа выделена совсем недавно. Название происходит от английского слова «шраб», что означает «кустарник». Понятно, что такое название является условным, так как все розы кустарники. Собственно к кустарниковым розам относят все сорта, которые нельзя включить в другие садовые группы. Их еще называют..     Полиантовые розы История   Полиантовые розы получены в 1873 г. от скрещивания розы многоцветковой (мультифлора) с китайской. Они чрезвычайно морозоустойчивы. Образуют низкие, не более 1 м, компактные густые кусты. Мелкие и среднего размера цветки, чаще без аромата, собраны в крупные соцветия. Цветение обильное и продолжительное..     Гибриды розы Мойези   Гибриды розы Мойези культивируют с 1903 г. Цветки красные или розовые, средние, немахровые или полумахровые, в соцветиях. Кусты высокие (до 2—2,5 м), раскидистые с красновато-коричневыми побегами. Цветение обильное, возможна повторная волна цветения. Растения особенно декоративны осенью, когда ветки..     Гибриды розы мускусной   Гибриды розы мускусной. Эта группа объединяет выведенные в начале XX века новые сорта, которые по запаху напоминают розу мускусную, хотя близкого родства между ними нет. Цветки, как правило, душистые, различной формы, средние и крупные, собраны в кистевидные соцветия. Цветоножки покрыты железистыми тычинками...     Гибриды розы ругозы   Роза морщинистая (ругоза), или японская, была завезена в Англию из Японии в конце XVIII века и послужила исходным материалом для множества гибридов. Листья темно-зеленые, морщинистые, с углубленными жилками. Побеги густо покрыты шиловидными шипами и щетинками. Цветки средние и крупные, белой, розовой,..     Розы Кордеса   Розы Кордеса получили свое название в честь своего создателя — известного немецкого селекционера В. Кордеса. В 40-е годы прошлого века он проводил скрещивание спонтанного гибрида розы ругозы и вишурана с обильноцветущими садовыми сортами. В результате была получена новая группа роз, цветки которых отличаются..     История миниатюрных роз   Миниатюрные розы. В начале XIX века из Китая, а позже из Болгалии в Европу была завезена карликовая форма бенгальской розы, от которой в ходе многократных скрещиваний была получена новая группа низкорослых растений — миниатюрные розы. Высота куста у них обычно не более 30 см, а мелкие цветы и листья..

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

 

http://www.vestnik-cvetovoda.ru/garden/sad_roz/

 

 

 

Беатрикс Поттер  является одним из самых известных в мире иллюстраторов и авторов детских сказок. Ее прекрасные истории любят и дети, и взрослые во всем мире. 

Элен Беатрикс Поттер (англ. Beatrix Potter) родилась 28 июля 1866 на 2-ой Болтон Гарденс, в Кенсингтоне, Лондоне в богатой семье.  Беатрикс с детства любила рисовать, особенно сюжетные рисунки с животными. Во время званых ужинов в доме семейства Поттер гости часто находили у своих тарелок особые карточки от Беатрикс. На них изображались животные и пара слов на тему ужина. Ну, а если же это был праздник, то никто не оставался без ее поздравительных открыток. Именно на своих открытках Беатрикс заработала свои первые личные деньги.

  Антикварные открытки Беатрикс Поттер сейчас находятся в музеях или частных коллекциях. Владельцы открыток бережно к ним относились и сейчас у нас есть возможность увидеть большинство рисунков Поттер в их практически первозданном виде.

продолжение

Говорят: под Новый год что ни пожелается - Все всегда произойдет, все всегда сбывается. Tombe la neige (Падает снег) - Инструментальная За окошком тёмным Чудо из чудес – Белые снежинки Падают с небес! Под луною полной Зимний тихий лес Запорошен снегом Весь под ним исчез. Лучики и звёзды В тонких паутинках Ночью новогодней Падают снежинки. В.Шипунова Читать далее >

Серия сообщений "английские художники":

Часть 1 - Английская художница Christine Haworth. Зима в стране чудес.
Часть 2 - Английский художник Rex Preston. Пейзажная живопись.
Часть 3 - Английский художник Kevin Walsh. Зима, Новый год.
...
Часть 9 - Художник Mary Dipnall. Нет любимей цветов для меня, чем простые цветочки с лугов...
Часть 10 - Танцуя, человек позволяет себе роскошь быть самим собой.
Часть 11 - Мир пернатых. Художница Julia Hargreaves.

Любите беляши? Тогда берите этот рецепт  пышных  беляшей  на заметку. Получаются такими же, как продавали раньше, в советские времена. Рецепт не сложный, но отличное тесто . Знакомьтесь с рецептом.

 

 

Читать далее

 

 

 

---

Полезные заметки

Вы приглашены на день рождение и сломали голову, что же можно подарить? А знаете, посмотрите на  оригинальные подарки коллекции «Знаки Зодиака». Они могут стать отличным вариантом подарка, который можно выбрать по знаку зодиака для мужчины, женщины или же  ребёнка. Загляните -  Вы  таких подарков вы точно не видели.  Они  подойдут к любому случаю, будь то презент партнёру по бизнесу, подарок на день рождения или просто элегантный сувенир для прекрасной дамы.

Предлагаем вам ознакомиться с перечнем городов которые  могут исчезнуть (по прогнозам ученых) к 2100 году.

 

ЧИТАТЬ ПОСТ ЦЕЛИКОМ

Если вам знакомы все эти ключевые японские обычаи, вы почувствуете себя ближе к местным жителям и увидите Японию изнутри.

 

1. Обращение к человеку, уважение

Читать далее...

Простые движения глазами, такие как моргание и раскачивание из стороны в сторону, принесли сногсшибательный результат. Я понял, что сделал это! Без помощи врачей, старших наставников, технических средств и магических заклинаний. Я сделал это! Я сам нащупал путь к собственному прозрению, прошел его и насладился результатом. Было ли это легко? Наверное сейчас уже могу сказать, что да. Это было легко. Поморгать и "пострелять" глазами в течение недели сможет, пожалуй, что каждый. Было ли это трудно? Тоже да. Пересилить себя самого, побороть "знание" того, что это "невозможно", пробиться сквозь стену собственных сомнений. Да, это было трудно. Пожалуй, что так.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА УПРАЖНЕНИЙ, ИЗБАВИВШИХ МЕНЯ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОЧКАМИ

Упражнение №1. "Проблеск"

Упражнение "Проблеск" является обязательным начальным упражнением курса и служит для настройки режима "острого" зрения, а также увеличения времени пребывания в данном режиме до двух-трех секунд. (После достижения этих результатов, можно переходить к выполнению следующих упражнений комплекса.)

Упражнение заключается в следующем. На открытом пространстве (то есть вне помещения ), в светлое время суток, выбираем объект для занятий. Удобнее всего использовать с этой целью какую-либо хорошо читаемую надпись, так как четкий шрифт имеет контрастную границу и легко дифференцирует картинку на "читаемую" и "нечитаемую". Выбрав объект, удаляемся от него на расстояние, превышающее дистанцию свободной читаемости надписи на один или два метра. То есть встаем так, чтобы изображение было размытым ровно на столько, чтобы не быть читаемым, однако же кратковременно проступало из близорукой дымки после каждого моргания. После этого начинаем моргать, глядя на табличку и сосредоточивая свое внимание на проблеске, возникающем после каждого моргания. Стараемся в момент такого проблеска прочесть надпись. После того, как проблеск "острого" зрения исчез, а картинка затуманилась, снова моргаем и снова стараемся прочесть надпись. И так дальше. Упражнение можно выполнять в течение часа, при этом объекты можно для разнообразия менять. В первый день занятий моргания следует делать буквально каждую секунду, однако же скоро проблеск "острого" зрения заметно увеличится, что позволит перейти к следующим упражнениям.

Упражнение №2. "Стрельба по мишеням"

Упражнение "Стрельба по мишеням" является логическим продолжением упражнения №1, но в отличие от него предполагает более долгий проблеск "острого" зрения, позволяющий перебрасывать взгляд с одного объекта на другой, не выпуская при этом ни тот ни другой из фокуса.

Собственно, упражнение заключается в следующем. Находясь вне помещения, в светлое время суток, поочередно (с частотой примерно одна мишень за одну секунду) выбираем взглядом различные объекты (мишени), находящиеся на самом разном удалении (от кончика носа до горизонта). Каждый объект (мишень) при этом следует удерживать в фокусе, для чего, регулярно моргая, ловим проблеск "острого" зрения. На начальном этапе, пока проблеск еще не очень велик, моргаем на каждом выбранном объекте (мишени), то есть с частотой примерно одно моргание в одну секунду. По мере увеличения проблеска, можно моргать реже, то есть уже не на каждой мишени, а один раж на две или три. В качестве мишени не следует выбирать мнимые, несуществующие объекты, а только реальные, на которых глаз действительно может сфокусироваться.

Упражнение №3. "Человек-паук"

Упражнение "Человек-паук" является вариантом исполнения упражнения №2, служит для достижения тех же целей и, по большому счету, отличается от упражнения №2 в первую очередь иной ролевой окраской.

Упражнение заключается в следующем. Находясь вне помещения, в светлое время суток, выбираем в качестве объекта упражнения какой-либо раскидистый куст или дерево (впрочем можно использовать и любые другие, близкие по размеру объекты) и, войдя в результате моргания в режим "острого" зрения, начинаем мысленно обматывать объект несуществующими витками несуществующей нити. При этом каждый виток сопровождаем взглядом, фокусируя его в точке соприкосновения мнимой нити и объекта. По мере необходимости – моргаем (чтобы постоянно удерживать активную зону объекта в фокусе). Время от времени объекты меняем, чтобы сохранить азарт и остроту восприятия.

Упражнение №4. "Отдых"

Упражнение "Отдых" служит для снятия с глаз напряжения, создавшегося в процессе упражнений, либо по какой-то иной, не связанной с упражнениями причине.

Упражнение заключается в следующем. Прикрыв глаза веками, прикладываем к лицу сложенные лодочками кисти рук. Правую ладонь прикладываем к правому глазу, а левую, соответственно к левому. (Пальцы на лбу пересекаются в области "третьего глаза".) Устремляем взгляд в черноту, пытаясь по возможности отрешиться от хаотически проявляющихся зрительных образов. Упражнение выполняется до получения желаемых комфортных ощущений.

Упражнение №5. "Маятник"

Упражнение "Маятник" служит для дальнейшего увеличения проблеска "острого" зрения, а также для выработки привычки подвижного взгляда.

Упражнение заключается в следующем. Вне помещения, в светлое время суток выбираем объект для упражнения. Удобнее всего в качестве объекта использовать какую-либо удобочитаемую надпись, достаточно крупного размера (например находящуюся на удалении вывеску магазина или плакат рекламного либо иного содержания). Моргая, достигаем состояния "острого" зрения, фокусируем взгляд на надписи и начинаем его раскачивать, перемещая точку зрения вдоль строки и обратно, подобно раскачивающемуся маятнику, стараясь по возможности сохранять фокусировку взгляда на объекте. При затуманивании изображения, снова моргнуть, войти в режим "острого" зрения, продолжить выполнение упражнения. И так далее. При хорошем навыке выполнения, можно отказаться от выбора конкретного объекта и использовать данный принцип, как основной способ видения. Время выполнения упражнения в таком случае становится неограниченным.

Упражнение №6. "Китайский болванчик"

Упражнение "Китайский болванчик" служит для достижения тех же целей, что и упражнение №5, отличие же упражнений состоит в том, что подвижность взгляда достигается не при помощи движения глаз, а при помощи качающейся из стороны в сторону головы упражняющегося.

Итак, упражнение заключается в следующем. Прежде всего выбираем объект упражнения (требования к объекту абсолютно такие же, как и в упражнении №5). Выбрав объект, моргаем, ловим проблеск "острого" зрения, фокусируем взгляд на объекте и, покачивая из стороны в сторону, стараемся сохранить фокусировку на объекте как можно более долго. При затуманивании "картинки", вновь моргаем и продолжаем выполнять упражнение. И так далее. Так же, как и упражнение №5, упражнение "Китайский болванчик" следует рассматривать как вариант основного способа видения. Время выполнения данного упражнения в этом случае также становится неограниченным.

Упражнение №7."Восьмерка"

Упражнение "Восьмерка" является комбинацией упражнений №5-6 и служит для достижения тех же целей, что были поставлены перед данными упражнениями.

Упражнение "Восьмерка" заключается в следующем. Прежде всего выбираем объект для предстоящего рассматривания (требования к объекту ничем не отличаются от описанных выше, в упражнениях №5-6). Однако данное упражнение в еще большей степени, чем упражнения №5-6 позволительно выполнять без заранее выбранного объекта (то есть используя в качестве объекта упражнения все видимое пространство). Определившись с выбором объекта, моргаем, ловим состояние "острого" зрения и, совершая глазами движение по траектории опрокинутой на бок восьмерки, стараемся сохранить фокусировку взгляда как можно более долго. Головой при этом совершаем качающие движения вправо (при движении глаз вправо) и влево (при движении глаз влево), увеличивая тем самым горизонтальные размеры опрокинутой на бок восьмерки (или же, что есть то же самое, величину угла горизонтального обзора). Так же, как и упражнения №5-6, упражнение "Восьмерка" следует использовать как вариант основного способа видения. Время выполнения его в этом случае – также неограничено.

Упражнение №8. "Полировка"

Упражнение "Полировка" служит для достижения тех же целей, что и упражнения №5, 6 и 7.

Упражнения заключается в следующем. Прежде всего выбираем объект (требования к объекту такие же, как в упражнениях №5,6 и 7). Определившись с выбором объекта, при помощи моргания входим в режим "острого" зрения и, сфокусировав взгляд на объекте, начинаем рассматривание деталей объекта. (Если в качестве объекта выбрана надпись, то деталью является каждая ее буква.) Рассматривание деталей производим при помощи мягких круговых движений глазами, напоминающих по характеру полирующие движения. При помощи таких движений, стараемся сохранить фокусировку взгляда на объекте как можно более долго. Далее опять моргаем и продолжаем выполнять упражнения. При достаточном навыке выполнения, это упражнение, так же как и упражнения №5,6 и 7, может служить вариантом основного способа видения.

Упражнение №9. "Луч света"

Упражнение "Луч света" служит для питания глаз живительной солнечной энергией, что дает им удивительную силу и ощущение комфорта.

Для выполнения упражнения "Луч света" необходима солнечная погода, однако же при отсутствии солнца, можно использовать рассеянный солнечный свет или электрическую лампу (включая также лампу дневного света). Упражнение заключается в следующем. Плотно, однако же без напряжения, закрываем глаза веками и на некоторое время (примерно на минуту) подставляем лицо источнику света. (Использование в этом упражнении именно солнца несравнимо более предпочтительно.) Упражнение можно проделывать пять-шесть раз в день.

Внимание! Все упражнения необходимо проделывать в расслабленном, максимально комфортном состоянии. Категорически избегайте перенапряжения глаз!


http://www.pro-zrenie.info/index.php

Взяла у Радуга над Лондоном.

Кроме тех рекомендаций,о которых сообщалось ранее (пророщенная пшеница и нут),есть малоизвестное,очень простое и легко выполняемое взрослыми и детьми упражнение.
Исходное положение: сесть за стол,локти на стол,смотреть прямо перед собой.Большой и указательный пальцы правой руки поставить на сонные артерии и ощутить их пульсацию.Теперь надо сосредоточить свое внимание на заднем отрезке глазных яблок в том месте,где к глазам подходят сосуды и зрительные нервы.Через некоторое время почувствуете сильную пульсацию сосудов за глазными яблоками.
У каждого человека это ощущение возникает в разное время,у одних быстро,у других может не с первого раза,но если набраться терпения,то результат обязательно будет.После того,как получите четкую пульсацию за глазными яблоками,пробуйте втягивать глазные яблоки в глубину орбиты,сокращая прямые мышцы глаза и одновременно закрывая их веками в такт пульсовой волны.
Такое упражнение можно делать по одной минуте несколько раз в день.Усиленным кровообращением рассасываются помутнения в стекловидном теле,улучшается функция зрительного нерва,постепенно повышается острота зрения.И обязательно следите за подсознанием,при выполнении этого упражнения.Ни в коем случае не повторять и не думать о том,что вам это не поможет или у вас ничего не получится.Повторяю,что это очень важно.Настрой должен быть только положительный,например:"Моё зрение улучшится,предметы вижу четко".Упражнение надо выполнять,когда никто не отвлекает,не мешает.Перед вами таблица для проверки остроты зрения,каждый из вас сможет контролировать свое зрение в динамике,но только при хорошем освещении и на уровне глаз с расстояния в 2,5 метра.Если зрение требует очковой коррекции для дали,то необходимо ее использовать.
ВЫПОЛНЯЯ УПРАЖНЕНИЕ И ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА-НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ТЕРПЕНИЕ И ТРУД!!!
Офтальмолог Виктор Недоспасов.
Вестник ЗОЖ

Розы могут быть как на собственных корнях — выращенные из черенков, так и привитые, когда на корневую систему (обычно шиповника) прививают культурный сорт. Какие из них лучше? Ответить однозначно на этот вопрос нельзя. И у тех, и у других есть свои достоинства и недостатки. Корнесобственные розы, например, не дают, как привитые, дикой поросли, зато последние более морозостойки.

Как отличить привитой саженец от корнесобственного? У привитого всегда выше корневой шейки находится утолщение — место прививки. В любом случае хорош будет такой саженец, у которого развитая корневая система с массой тонких корешков и вызревшая надземная часть — побеги при сгибании издают характерный хруст и легко ломаются. Не берите саженцы с двумя-тремя толстыми и корявыми корешками — это значит, что подвой старый и приживаемость его снижена. Вообще, чем моложе растение, тем легче оно приспосабливается к новым условиям, быстрее приживается. Для посадки рекомендуются обычно 1—2-летние саженцы. Не годятся те, у которых сухие корни и морщинистая кора.

Читать далее...

Обед для розы.

Угадать, чего хочет роза непросто даже опытному розоводу. Лучше всего, конечно, сделать анализ почвы, но это не всегда приемлемо. Поэтому надо знать хотя бы основные правила питания роз. Привожу некоторые рекомендации известного розовода Галины Панкратовой из журнала «Вестник цветовода». ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ – это красота и здоровье роз. Свежий и перепревший коровий или конский навоз содержит необходимые для роз элементы питания и улучшает плодородие почвы. Садовый компост содержит азот, улучшает структуру и плодородие почвы. Куриный помет содержит много азота. Древесная зола содержит калий, кальций, магний и все микроэлементы.

Читать далее...

    Как вырастить розу из букета

Вне всяких сомнений роза является самым любимым и шикарным цветком. Независимо как нам ее дарят: в букете или одиночно – в любом случае это приятно. И многим из нас хочется продлить наслаждение этим цветком, хочется, чтобы такая красота радовала и покоряла постоянно.

Для этого необходимо лишь полюбить искусство общения с цветами, и в данном случае – научиться черенкованию роз из букета своими силами в домашних условиях. Организовать такое выращивание роз  для открытого грунта вполне по силам даже начинающим цветоводам.

Начнем мы наше обучение с самого распространенного способа размножения розы – черенкования.

Читать далее...

Появилась на розах болезнь(или вредитель?), при которой гибнут- засыхают молодые побеги с бутонами.Помогите определить причину и подскажите, пожалуйста, способ борьбы или лечения +Читать далее

[по материалам журнала "Moй пpeкpacный caд"]

Розы, как и все растения, подвержены различным заболеваниям, на них могут напасть вредные насекомые, розы страдают от недостатка в почве необходимых им микроэлементов. Все это негативно сказывается на развитии и, соответственно, цветении растений. Чтобы кусты роз росли здоровыми и обильно цвели, они должны находиться на солнечном участке с постоянной циркуляцией воздуха. Сырые и затененные места, например, под большими деревьями, не подходят для выращивания нежных роз.

 

Почва на участке должна быть хорошо обработанной и плодородной.

В дождливое и сырое лето нередки вспышки заболеваний роз. Инфекция особенно активно начинает развивается во влажной и теплой среде. Тому причиной также может быть загущенность кустов. Розы необходимо регулярно прореживать, чтобы нижняя листва могла высохнуть после дождя или полива.

Читать далее...

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

 

Здравствуйте! Эта моя новая долгожданная розочка, на сегодняшний день она выглядит так ))) Искала более подробную информацию о пересадке этого дивного растения и уходе. Прочла несколько статей и просмотрела пару видео мастер классов. Материал был в основном представлен от цветочных магазинов, соответственно некоторые "закулисные детали" упущены из виду. Пожалуй, это единственная статья, где настаивают пересаживать розы незамедлительно и удалять старую землю, а не выжидать две недели, как утверждают другие источники. Эх! Жаль, я ее раньше не увидела! Статья хорошая, подробная, но вот сам сайт забит ужасной рекламой, поэтому скопировала себе в Word и выделила тезисно, что показалось важным. Возможно, кому-нибудь статья покажется полезной...  И если у кого есть положительный опыт  по выращиванию, напишите, пожалуйста

обо всем подробней читать далее

Почему-то большинство людей полагает, что роза в закрытом бутоне – самый свежий и вообще лучший вариант – это совсем не так! Это те розы, которые были срезаны на плантации, еще не созрев. Такие цветы в большинстве случаев вообще полностью не раскрываются.
Читать дальше

Месторасположение: солнечное и проветриваемое.

Розы — светолюбивые растения, поэтому лучше всего их высаживать на стенах и опорах южной и юго-западной экспозиции. Предпочтение все же надо отдавать южной экспозиции; хорошая освещенность помогает вызреванию прироста, на котором в будущем году произойдет цветение. 

Посадка: достаточно полоски земли шириной 50 — 60 см.

Сажают в заранее подготовленные ямы размером 50 х 50 см. Если ямы высохли, за день до посадки их необходимо полить и внести навоз — не меньше чем полведра в каждую лунку. Чтобы куст был сильным и обильно цвел, после посадки растение необходимо обрезать на 15 — 20 см от уровня почвы.

 Плетистые розы, используемые для декорирования стен и других объектов, сажают на расстоянии не менее 45 см от объекта озеленения. 

Уход: со второго года после посадки вьющиеся розы довольствуются незначительным уходом, заключающимся в редком, но обильном поливе, подкормке и подрезке.

Читать далее...

Понятие розарий совмещает в себе многое: композицию растений, форму самого участка с цветником, сочетание с общим ландшафтом и всеми архитектурными формами, панорамность. Необходимо учитывать не только агрокультуру всей композиции, но и определенных сортовых групп.]MORE=]



Подготовка к устройству розария начинается задолго до того, как придет время посадки саженцев роз на исходе лета или в первый месяц осени.

Планирование розария

Выберите место расположения будущего розария, учитывая тот факт, что розам по нраву яркий солнечный свет. Но не забывайте, что в длинные летние дни, в четвертой и пятой климатических зонах (при минимальной зимней температуре -20…-35 С) возможно подгорание листочков у некоторых сортов роз.

Исходя из этого, для размещения розария подходит освещение от прямых солнечных лучей до полутени.

К тому же, важен угол обзора и панорамный вид: будет ли ваш розарий примыкающим к стене дома, беседке перголе или же расположится обособленно, чтобы имелась возможность рассмотреть его со всех сторон.
Угол обзора имеет определяющее значение для вертикального композиционного решения розария.

Панорамный розарий, примыкающий к стене, выглядит в виде характерной каскадной комбинации кустов, когда самые высокие из них высаживаются на заднем плане и высота растений, постепенно идет на спад, понижаясь по направлению к партеру. Если предполагается круговой обзор, то самые крупные растения высаживают по центру композиции.

Также, следует определиться с плотностью посадки растений. От нее будет зависеть размер и площадь розария.

Розы растения кустистые, с хорошо развивающейся корневой системой и интенсивным ростом побегов. Густо посаженные кусты будут угнетены, но их рост сравняется. Такой способ посадки применяется в партерной части розария, при этом высаживание карликовых или почвопокровных роз осуществляется с шагом до 0,5 м.

Широкая посадка кустов позволяет цветам развиваться более интенсивно. Поэтому соблюдения расстояния при посадке в 1-1,5 м садовнику придётся самостоятельно заниматься формированием и выравниванием кустов, обрезая растения по мере необходимости.

Следует учитывать возможные снеговые и ветровые нагрузки на розарий. Снежный ком, упавший на кустарник с высоты, может серьезно навредить растению, поэтому розарий нужно разбивать дальше от мест схода снега, или сооружать защитные навесы над розами на зимний период.

Пагубное воздействие ветра на бутоны роз, заключается в том, что при сильных порывах лепестки могут травмироваться, особенно это касается крупных махровых роз с пышными цветками. Это влияет на их внешние качества и сокращает период цветения растения.

Укрыть розарий от ветра способна беседка, высокая живая изгородь и, конечно же, каменная стена дома.

Грунт

Любые сорта и виды роз нуждаются в плодородном грунте, с кислотностью рН=6-6,5. К тому же, розы, предпочитающие обильный полив, не терпят застоя воды в почве, поэтому суглинистую и глинистую структуру грунта придется разбавлять песком или подходящим субстратом.

Самый легкий путь – купить уже готовую почвенную смесь для роз. Однако и самостоятельно сделать ее не составит особенного труда. Нужно лишь смешать в одинаковых пропорциях родную почву, взятую на участке с садовым компостом или чернозёмом (перегноем). В получившуюся смесь подмешать 10% чёрного верхового торфа и примерно такое же количество песка (не более 25%).

Сколько добавлять песка зависит от качества основной почвы, преобладающей на участке, где будет разбит розарий. Сожмите пригоршню готового субстрата в руке, если после разжимания пальцев форма сохранилась, но от удара комок рассыпался – вы добились идеальной пропорции.

Компост можно заменить перепревшим коровьим или конским навозом, но его понадобится несколько меньше, ведь в его составе больше азота. Кислотность можно отрегулировать добавлением торфа или кислой лесной земли, выкопанной под деревом хвойной породы.

Разбивка розария

Закончив планирование можно начинать устройство розария. В качестве ограничителей, для разметки ложа розария на земле можно использовать колышки, но более всего для этой цели подходит садовый шланг, выложенный по периметру будущего розария.

Ложе розария бывает двух типов: вровень с землей и приподнятое.

Первый тип подразумевает снятие дерна с участка, где будет расположен будущий розарий и углубление в грунт на 50-60 см. Выкопанная земля используется для приготовления субстрата. Если она имеет глинистую или суглинистую структуру, плохо пропускающую воду, желательно сделать в ложе пару дренажных отверстий при помощи садового бура. Отверстия заполнить щебнем или осколками битого кирпича, а дно самого посыпать 10 см слоем песка.

Если же грунт супесчаный, то дренажного слоя не требуется. Ложе по всей площади заполняется плодородным субстратом, слегка трамбуется и огораживается по периметру бордюрной лентой, для разграничения газона и дорожек.

У приподнятого розария более «высокая» миссия – он служит предметом малой архитектуры и может иметь абсолютно любую форму, вплоть до самой затейливой и оригинальной.

Стенки такого розария можно отлить из бетона или выложить из кирпича с последующей декоративной отделкой или выполнить в виде рокария, используя для этого бутовый камень. Но при этом не стоит забывать, что элементы из камня — сильные выхолаживающие следует агенты, которые нуждаются в теплоизолирующем слое.

Занимаясь возведением стенок для приподнятого розария, также рассчитывается глубина закладки фундамента. Она зависит от нагрузки и варьируется в пределах 25-50 см. В этом случае тоже необходим дренажный слой, либо отверстия для дренажа.

По всей площади розария насыпается питательный субстрат, слегка утрамбовывается и поливается. Делать это необходимо в конце лета или ранней осенью, чтобы розарий постоял до весны. В течение этого периода в субстрате выровняется уровень кислотности и произойдет биоферментация органических удобрений — компоста или навоза. Субстрат станет плотным и даст приличную усадку, если же она будет чрезмерной, нужно подсыпать землю до достижения нужного уровня.

1) Розарий, расположенный в уровне грунта

Посадочный материал

На сегодняшний день выбор роз поражает разнообразием – от отечественных сортов, до зарубежных селекционных видов. Отечественные растения появляются в продаже в середине мая, с наступлением посадочного сезона.

Приобретая розы с закрытой корневой системой поинтересуйтесь прививками и обратите внимание на то, насколько интенсивен рост побегов. Такие растения готовы к посадке в открытый грунт после того, как температура воздуха в ночное время суток составит более 5 градусов тепла.

Розы, имеющие открытую корневую систему и облиственные побеги выбрать немного проще, нужно только обратить внимание на листву и корни, которые должны быть качественными и не пожухлыми. Иначе есть шанс приобрести пересушенный саженец, который придется перед посадкой стимулировать к росту, обрабатывая гормонами (корневином, цирконом и пр.) и отпаивая антидепрессантами.

2) Приподнятый розарий в грядке

Посадочный материал от заграничных селекционеров можно приобрести за 1,5 месяца до появления отечественного. Немецкими, французскими, голландскими, польскими питомниками поставляются мощные прививки кустовых роз, отличающихся развитой корневой системой.

По обыкновению заграничные саженцы приходят обработанные воском и запечатанные в полиэтилен, из-за чего некоторые из растений задыхаются, на других появляется плесень, а иные и вовсе дают слабые, безжизненные побеги.

На выяснилось на практике, материал, купленный в мае, т.е. после его полуторамесячного хранения на 10 % не просыпается. Поэтому приобретать импортные саженцы необходимо гораздо раньше, высаживая в глубокие, высокие цветочные горшки, пластиковые бутылки без горлышка или обрезанные пакеты из-под соков.

Субстрат, в который будут временно посажены молодые растения можно купить в магазине. Он не обязательно может быть предназначен для роз, главное, чтобы кислотность субстрата равнялась 6-6,5, т.к. месяц спустя саженцы придется высаживать в открытый грунт.

При временной посадке обрезаются загнутые к верху и задохнувшиеся обработанные воском корни. Растения располагают на подоконнике и обильно поливают.

3) Первый этап разбивки панорамного розария состоит из выкладывания бордюра, установке остова перголы и засыпки грунта, который покрывают геотекстилем. Работу завершает установка поливных колец

Сорняки

Как противостоять сорнякам, которым подвержен плодородный субстрат, особенно, до разрастания кустов. Можно ограничиться обыкновенной прополкой. Но выкорчевывать сорную траву между колючими кустарниками занятие малоприятное. Поэтому предлагается действовать следующим способом: уплотнённый за зиму грунт розария накрывают геотекстилем, имеющим плотность 80-100 г/м2.

Края полотна заправляют под бордюрную ленту или каменную стену, стараясь полностью накрыть грунт. Бордюрную ленту шириной 15 см пускают на изготовление поливных кругов (цилиндрами, по шаблону), количество которых должно соответствовать количеству черенков роз.
Шаблоном может выступать банка из-под краски, диаметром 25-30 см. Банку нужно обернуть вокруг бордюрной лентой, с нахлестом в 2-3 см, обрезать и закрепить степлером.

Таким образом получатся аккуратные цилиндры одинакового размера, которые расставляют сверху геотекстильного покрытия по всей поверхности розария. Затем, немного надавливая на каждый из цилиндров, с помощью острого ножа вырезается внутри него круг геотекстиля. Цилиндр вдавливают в субстрат на глубину 5 см (обрезанные края геотекстиля при этом слегка углубятся). Все цилиндры выравниваются по высоте при помощи доски, которую располагают сразу на нескольких цилиндрах.

Пространство между цилиндрами заполняется мульчирующим материалом. Только не стоит для этой цели пользоваться крашеной щепой, так как она подвержена гниению и ее пигменты при попадании в субстрат способны навредить растениям.

Кора хвойных деревьев или скорлупа кедровых орешков должна быть ошпарена кипятком, и при большой площади розария это представляется довольно хлопотным делом.

Лучше всего в роли мульчи показали себя сыпучие не известковые каменные материалы: речная или морская галька, цветная крошка, фанитный, цеолитовый либо доломитовый отсев. Из цветной каменной крошки на грунте розария можно создать затейливые узоры, оттеняющие красоту цветущих роз.

Посадка

Мнения специалистов по вопросу заглубления места прививки разделились. При заглублении более 5 см есть вероятность, что место прививки станет подгнивать. Поэтому кустарники располагают таким образом, чтобы место, в которое была сделана прививка, возвышалось над уровнем земли на пару сантиметров, и окучивают саженец. При этом пенёк подвоя должен смотреть в ту сторону, куда будут пригнуты кусты на зиму. На зимовку место прививки окучивают более тщательно, в идеале – засыпают песком.

Формирование композиции

Занимаясь формированием розария нужно брать во внимание сортовую группу, окраску, период и густоту цветения, насыщенность аромата роз. Немаловажную роль играют декоративные элементы вокруг розария. Их фактурность, форма и размеры должны сочетаться с устраиваемым розарием.

Устройство панорамного розария предполагает использование типового решения: плетистые розы на заднем плане. Растения опирают на перголу или арку, закрепляя обвязочной проволокой и не позволяя заплетаться вокруг элементов опор. Плетистые розы высаживаются с соблюдением шага в 0,5 м. По исходу вегетационного сезона они дают стремительный прирост около 0,8-1,5 м, а уже через пару лет оплетают всю опору.

Если на опорах достаточно места, при посадке комбинируются разные по окраске сорта. Следующими после плетистых роз высаживают кустовые розы в несколько рядов, например, до 1,5 м в высоту, следующий до 1,2 м и заключительный до 0,8 м, стараясь сочетать сорта не столько по цветовой гамме и ароматности, сколько по длительности и пышности цветения. Роль бордюра могут исполнить почвопокровные розы.

Если же розарий небольшой по площади и крупные кустовые розы и их плетистые сорта не принимают участие в композиции, то почвопокровные розы 40-50 см высоты, могут стать одним из уровней каскада, а бордюром будут карликовые розы.

4) Розы, посаженные в поливных кольцах

В розариях с круговым обзором не принято использовать плетистые розы. Хотя возможны интересные композиции с плетистыми розами, пущенными по изящно изогнутым опорам.

Полуплетистые сорта можно высадить костром, состоящим из 3-4 кустов, привязав их к вертикальному шесту. Отросшие побеги, длиннее, чем сам шест, будут эффектно свисать вниз, напоминая своей формой плакучую иву.

Классическое решение — высаживание по центру розария кустовых роз высотой 1,2-1,5 м. Расстояние между ними и бордюром занимают менее высокие сорта роз.

5) Геотекстиль засыпается декоративным мульчирующим слоем

Укрытие на зиму. По традиционному способу подготовки цветов к зимовке в северной части умеренной зоны розы обрезают в 10-20 см от почвы. Но данный метод не дает возможности получить кусты роз, заявленные в описании о сортности, форме и размерах. Не говоря о том, при такой сильной обрезке растение может погибнуть.

Есть два способа укрытия кустов без обрезки: в домиках, шалашиках и прочих изолирующих укрытиях, где приветствуется использование рубероида, опилок или лапника хвойных. Но такое укрытие должно проветриваться во время оттепели (чтобы розы не задохнулись), что нереально для дачников, не посещающих свои участки в зимний период. В связи с этим, удобным будет следующий метод подготовки роз к зиме.

Прежде всего, стебли цветов должны встретить холода прочными, окрепшими, без избыточной влаги. Чтобы добиться этих качеств, в середине сентября с кустов срезаются все бутоны и молодые верхушки побегов (срезаются на 10 – 15 см. Проводится корневая подкормка удобрениями с калием (по инструкции о норме внесения) или золой (1 ст. растворить в 10 л воды). Эти нехитрые манипуляции помогут побегам одревеснеть и обзавестись пазушными почками.

К тому же, в качестве профилактики грибковых заболеваний, кусты роз необходимо обрабатывать фунгицидами или разведенным медным купоросом. Опавшие пожухлые листья убирают из-под кустов, а с началом заморозков срезают листья с самих кустарников.

Основание засыпается песком 10-15 см слоем. Чтобы весной его было проще удалить, грунт у основания куста закрывается куском лутрасила.

Еще один важный момент: зимний период грозит растениям порчей от резких перепадов температур, а повышенная температура пробуждает процессы роста. Поэтому укрывные материалы не должны быть черного цвета, во избежание нагрева на солнце. Плотные материалы типа лапника и опилок предотвращают газообмен и улучшают концентрацию углекислого газа и этилена внутри укрытия.

Оптимальной защитой считается высокий снежный слой (примерно 60 см), не угнетающий газообмен и поглощающий водяные пары, компенсируя резкие изменения температурных условий.

Рекомендуется снять с опор стебли плетистых роз и разложить на сухой подстилке. Также поступают с кустовыми розами.

Когда наступают ночные заморозки, в сухую погоду, освобожденные от листьев кусты не слишком плотно укутывают лутрасилом белого цвета и обвязывают веревкой.

Кусты пригибаются через пенёк подвоя, в противном случае привой выломается.

Кустарник должен дотронуться верхушкой до земли. Его закрепляют растяжками, предварительно подложив доски, фанеру или рубероид (можно и лутрасил). Если куст не гнется, необходимо слегка подкопать землю с одной стороны. Чтобы накопить снег с наветренной стороны нужно установить снегозадерживающую стенку.

В розарии каскадного типа, укутанные лутрасилом кустовые розы в первом ярусе, пригибаются на почвопокровные; далее пригибаются все последующие имеющиеся ярусы, а поверх них укладываются плетистые. Весь розарий накрывают лутрасилом, который со временем самым естественным образом засыпает снег, тем самым пригибая кусты к земле.

С наступлением весны, когда снежный покров начнет оттаивать, лутрасил обнажится, что поспособствует воздухообмену. Кроме того, создавшийся микроклимат под лутрасилом поможет розам плавно выйти из состояния покоя.

6) Подготавливая розарий к зимовке, куски лутрасила выкладывают на поливочные круги, присыпая песком. На каждый круг уходит по полведра песка. Весной это все осторожно убирается

По обыкновению, с первым ознакомительным визитом на дачный участок садовод приезжает во время таяния снега или немного позднее. В это временной промежуток розарий нужно открыть, снять растяжки и осмотреть растения. Кусты роз нужно аккуратно расправить, подгнившие стебли срезать. До окончательного потепления (выше 5 С тепла) розарий накрывают лутрасилом

.http://svoylandshaft.ru/tsvetu/rozarij.html

Чтобы красиво прикрыть открытые участки почвы в Вашем цветнике можно использовать широко раскидистые и стелющиеся розы.
Габитус кустов этой группы – от стелющихся по земле до приподнимающихся и дуговидно склоняющихся к земле. Их высота от 30 см до 1,2-1,5 м. Длина побегов от 1 до 2-3 м. Цветки от мелких (1,5- 2 см в диаметре) до крупных (8-9 см), простые, полумахровые или махровые, чаще в соцветиях.

Обильное цветение ее собранных в кисти простых, полумахровых или махровых цветов, окрашенных в бело-розово-красные оттенки, довольно продолжительное и у некоторых сортов сопровождается слабо заметным запахом. Но для почвопокровной красавицы это не является недостатком, ведь одновременно на кусте может распускаться до 500 цветов, а за весь период цветения - несколько тысяч (все зависит от сорта)!

Павел Траннуа- почвовед-эколог, садовод с более чем 25-летним стажем, известен как автор удивительных книг о том, как возделывать свой сад и огород, чтобы работа не казалась каторгой, а результаты всегда радовали.

Павел Траннуа говорит, что розы у него не болеют, что за почти 30 лет выращивания ни один куст ни разу не вымерз, многие относятся к его словам с недоверием. А Павел Федорович между тем уверен: вместо того, чтобы рассуждать, как лечить растения и выбирать сорта, надо просто выращивать розы сильными и неуязвимыми! Как это сделать? Слово – Павлу ТРАННУА.



читаем далее

Этот мастер-класс я делала по просьбе девочек на Конфеткином форуме (http://konfetkinforum.ipb.su/), пусть будет и здесь, на всякий случай.

Расскажу, как я делала свои яички, вот такие:



читать далее

Яйцо пасхальное с ландышами

 

Чайка13

 

МАСТЕР-КЛАСС

Когда я увлеклась бисероплетением, не знала, с чего начать. Перелапатила кучу информации в интернете и поняла, что начинать надо вот с таких простых цепочек. Мне кажется, что здесь все доступно написано и показано. С чего начинается плетение 1. Цепочка нижется на одну нитку. Эту нитку нужно закрепить. Для этого завязываем на конце нитки или лески небольшой узелок (как это делается при шитье), надеваем на леску бисеринку, продеваем иголку в середину узелка и затягиваем. Получается узелок с бисеринкой внутри (Рис.1). Далее нанизываем бисеринки по узору, считая бисеринку- узелок за первую в схеме. Читать далее Источник

http://biserinca.ru/index/rassylka_vypusk42_cherepakha_iz_bisera/0-85

Автор Вичка

 

Вот как описывает автор последовательность изготовления черепашки из бисера.

 "Для того, чтобы сделать такую игрушку, я плела способом «полотно» по кругу.

Использовала леску и бисер трех цветов (можно брать и больше, 4-5).

Лапы и голову черепашки делала из бисера коричневого цвета («огонек»). Основной цвет панциря был красным, а «узоры» на нем – бронзовыми.

Плетение начинается с панциря, с нижней его части.

1. На леску нанизываются четыре бронзовые бисерины. Концы лески завязываются и закрепляются. У нас получился «крестик».

2. Проводим леску сквозь бисерину первого ряда и, нанизав на нее две бисерины красного цвета, опять протаскиваем через ту же самую бисерину, потом проходим через следующую. Опять нанизываем две красные бисерины и повторяем процесс, оплетая «крестик». Пары бисерин при этом ложатся на некотором расстоянии друг от друга, образуя зазоры, которые нам надо закрыть. Набрав на леску одну бисерину, проводим ее сквозь соседнюю пару бисерин, нанизываем еще бисеринку и таким образом проходим по всему кругу. В итоге в этом ряду получается двенадцать красных бисерин.

3. В третьем ряду к первой бисерине будет подплетаться одна, ко второй – две, к третьей – снова одна, к четвертой – две и так далее. Все бисерины этого ряда – бронзовые, всего их получится 18.

4. Таким же образом делаем и четвертый ряд (из красного бисера), подплетая по одной бисерине к нечетным и по две – к четным бисеринам нижнего ряда. В этом ряду у нас будет уже 27 бисерин.

5. Пятый ряд из бронзового бисера, плетется так же, как и предыдущий. Поскольку там было нечетное количество бисерин, на пятом ряду придется подплести дважды по одной бисерине. Удобнее это сделать в самом начале, чтобы не запутаться. Всего получится 40 бисерин.

6. С этого ряда начинается верхняя часть панциря. К каждой бисерине предыдущего ряда подплетается по одной: четыре красные, одна бронзовая и так – до конца. Получается как бы восемь сегментов, отделенных друг от друга бронзовыми бисеринами.

7. Число бисерин постепенно уменьшается. Для этого в каждом сегменте вместо четырех красных бисерин мы должны набрать три. Делается это так: к первой бисерине сегмента подплетается красная бисеринка. Затем игла проводится через вторую и третью бисерины предыдущего ряда, набирается одна бисерина, и игла снова проходит сквозь те же две бисерины предыдущего ряда. К четвертой по счету бисеринке подплетается одна бисерина, к каждой бронзовой бисерине – тоже одна. Уменьшая число бисерин в каждом сегменте, мы получим в итоге 32 бисерины.

8. Этот ряд полностью повторяет предыдущий, поэтому набираем над каждой бисеринкой по одной бисерине того же цвета.

9. Здесь число бисерин должно уменьшиться до 24. Для этого над первой красной бисеринкой каждого сегмента мы будем набирать одну бисерину, а над второй и третьей – еще одну, так же, как в седьмом ряду. Над бронзовыми бисеринками продолжаем набирать по одной бронзовой.

Закончив этот ряд, набиваем черепаху бумагой или целлофаном, затем повторно прошиваем бисерины последнего ряда и стягиваем их.

10. Продолжаем уменьшать количество бисерин: над двумя красными набираем одну бронзовую, над каждой бронзовой – по-прежнему по одной, так что в итоге выходит 16 бронзовых бисерин.

11. Набираем по одной бисеринке красного цвета над двумя бронзовыми – в этом ряду их будет 8.

12. Надставляем по одной бронзовой бисерине над двумя красными – всего их получается четыре. Стягиваем этот «крестик» леской, закрепляем ее, но не обрезаем. Панцирь завершен.

13. Протаскиваем леску сквозь панцирь к любому сегменту шестого ряда, к каждой из четырех красных бисерин приплетаем по одной коричневой. Затем, спустившись на пятый ряд, там тоже приплетаем четыре коричневых бисерины так, чтобы они располагались под предыдущими – здесь будет голова черепахи.

14. Повторяем предыдущий ряд – по четыре коричневые бисеринки внизу и вверху.

15. Здесь мы уменьшаем количество бисерин до трех и делаем «глазки». То есть, над первой бисериной предыдущего ряда у нас идет «глаз» - фиолетовая бисерина (хотя я и не уверена, что у черепах бывают фиолетовые глаза!), над второй и третьей – коричневая, над четвертой – снова фиолетовая. На нижней же стороне у нас, соответственно, будут три коричневые бисерины.

16. Над первой и второй бисеринами набираем одну, над третьей – еще одну, внизу повторяем то же самое, дополнительно проходим по ряду леской – голова готова, остались лапки и хвост.

17. Будем считать сегмент, в котором расположена голова черепахи, первым. Лапки мы будем выплетать по часовой стрелке на втором, четвертом, шестом и восьмом сегментах, точнее, под ними. Для этого, протащив леску ко второму сегменту, приплетем к пятому ряду три коричневые бисерины. Потом вторым рядом на них – еще две. Чтобы придать лапке жесткость, пройдемся по обоим рядам леской. Так же делаются и остальные лапки. Попутно на пятом сегменте выплетается маленький хвостик – две бисерины в первом ряду, одна во втором. Леска закрепляется, кончик прячется внутри игрушки.

 

Мастер-класс от Татьяны Прокопенко (tati) по созданию вот такого сутажно-бисерного колье с элементами канзаши:

Видео по четырехгранным бисерным шнурам:

Мастер-класс по созданию ожерелья здесь: 

http://www.magic-dom.ru/index/master_klass_mk_quot_sutazhno_bisernoe_kole_s_kanzashi_quot_avtor_tati/0-70

 

Схема виноградных листиков

Читать далее...

Перевод Коршуновой Оксаны

Многие мастер классы по созданию бижутерии включают в себя фиксацию длины изделия при помощи скользящих узлов.

Наконец-то я нашла подробный мастер класс от Эммы Ральф в котором рассматривается  процесс завязывания этого хитрого узла.

 

 

 

 

 

 

Вам потребуется примерно 1 метр ювелирного шнура, для колье среднего размера. Вы можете сделать ожерелье меньше или больше , увеличивая или уменьшая длину шнура на 10 см в любую сторону.

 

 

 

 

 

 

Продолжение мастер-класса здесь: 

http://masterklass-krasivo.ru/polimernaya-glina/master-klass-skolzyashhiy-uzel

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Очень нежное свадебное ожерелье из жемчужных бусин и бисера - авторская работа Дарины Никоновой. Сделано в технике  Анкарс (фриволите с бисером) (подробнее об этой технике плетения смотрим ниже). Для изготовления колье нам понадобится:
- нить лавсан, люрекс;
- бисер белый (11/0) ;
- бисер прозрачный с золотой серединкой “огонёк” (11/0);
- бисер прозрачный (11/0);
- бисер белый (9/0);
- жемчуг (размер 3 мм);
- челнок для фриволите, игла для бисероплетения;
- замок.

 Как сплести свадебное ожерелье учимся здесь: 

http://biserinco.blogspot.com/2012/03/blog-post_22.html

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ

По многочисленным просьбам.

Материалы:
1. Схема галстука. На само деле, и отсутствие схемы узора (то бишь, импровизация) может сыграть положительную роль, но высчитать количество бусин в ряду и пропорцию уменьшения Вы обязаны. Поэтому лучше всегда иметь наготове пустой шаблон схемы. В данном мастер-классе я покажу плетение галстука из крупного бисера, это проще и быстрее. Помните, что в зависимости от размера бисера, схему всегда надо менять!

2. Станок. Свой вариант я уже выкладывала в Полезных советах, так что расписывать не буду.

3. Рабочее место. Думаю, у каждого уже сформировались свои привычки, поэтому учить ученых не буду. Дам только один совет: лучше не уходить на кухню за стаканом молока, а то Ваше место кто-нибудь займет!

4. Бисер. На ваше усмотрение. Замечание насчет количества: одного пакета 50 г мне никогда не хватает, зато 2 хватает всегда, ещё и остается. Вывод - 75 г должно хватить.

Описание работы:
1. Завяжите на кончике лески маленькую петельку и зацепите её за крайние зубчики гребешка (можете завязать леску узлом). Далее натяните на зубцах 20 нитей основы для галстука (на схеме максимальное количество бусин в ряду - 19 шт., значит нитей нужно на одну больше). Так как бисер у нас крупный, леску лучше натягивать через 2 зубца. Конец лески закрепите скотчем.

2. Сделайте петельку на кончике рабочей лески. Я обычно обматываю леску несколько раз вокруг нижней планки станка, так после изготовления галстука скрепляю этим кончиком край изделия. Закрепите рабочую нить узлом за 10-ую нить основы (правая центральная).

3. Расположите иглу с нитью под основой. Нанизайте одну бусину и разместите её между 2 центральными нитями основы. Поддерживая бусину указательным пальцем, проденьте в неё иглу так, чтобы рабочая нить прошла поверх основ. Затяните леску.

4. Снова пропустите рабочую нить под основами и наберите 2 бусины. Закрепите их на основе.

5. Теперь пропустите нить под основой и наберите одну бусину, расположив её с другой стороны набранного отрезка. Закрепите на нити основы и пройдите леской через весь ряд. Таким образом и делается равномерное увеличение количества бусин в ряду.

6. Нанизайте 4 бусины и закрепите их на основе. С другой стороны подсоедините ещё одну бусину. Таким же образом продолжайте плетение угла галстука, пока не дойдете до крайних нитей основы.

7. Далее сделайте 6 одинаковых рядов.

8. Шестой ряд закрепите за первую нить основы, обойдя её леской, и проденьте иглу через 6-7 бусин.

9. Проденьте иглу в 2 бусины предыдущего ряда в обратном напрвлении, потом в бусины верхнего ряда, оставив крайнюю бусину.

10. Пропустите нить под основой и продолжайте плетение, набирая 17 бусин. С обеих сторон у Вас должны остаться свободными крайние нити основы. Сделайте 6 рядов, потом уменьшение и т.д., следуя схеме. Когда закончатся уменьшения, плетите ровный отрезок. Не увлекайтесь! Оставьте отрезок основы длиной минимум 6 см, эти кончики понадобятся для закрепления галстука на ткани. Последние ряды пройдите несколько раз.
 

Продолжение мастер-класса: закрепление нитей основы.
Можете спрятать бисер, он Вам больше не понадобится. Оставьте только ножницы и иголку.
1. Итак, у нас уже готов галстук, осталось спрятать нити и сделать застежку.

2. Помните длинный кончик рабочей нити, который я закрепляла на гребешке? Пришла его очередь: обрежьте леску, вставьте в иголку и проденьте в угловую бусину.

3. Проденьте иглу во второй ряд, потом в третий, и т.д. Таким образом Вы ещё раз скрепляете все ряды угла.

Это следует делать только если Вы уверены в размере отверстия бусин - если отверстия очень маленькие, просто пройдите леской 3 центральные бусины в каждом ряду. В нашем случае, так как мы используем крупный бисер, это необходимо, чтобы придать большую плотность углу. Ряды нужно проходить полностью.
4. Когда пройдете леской весь угол, выведите её на правую сторону изделия. Далее соедяняйте ряды по правой стороне галстука, цепляйте по 2 бусины.

Если у Вас остался длинный кончик первой рабочей нити (той, что осталась в верхней части изделия), можете пройтись ею по правому краю навстречу второй нити и свяжите их узлом, спрятав его в бусины.
5. Обрежьте верхние боковые нити основы.

6. Вставьте в иголку одну нить и заведите её в предыдущий ряд (до середины ряда).

7. Таким же образом заведите в бусины нить с противоположной стороны, но пройдите всего 4-5 бусин, потом спуститесь в нижний ряд и выведите нить навстречу первой.

8. Свяжите нити узлом, вставьте оба кончика в иглу и заведите в бусины. Обрежьте кончики лески.

9. Таким же образом спрячьте все верхние боковые нити основы.

10. Обрежьте одну крайнюю нижнюю нить основы, вставьте в иглу и заведите в 2 бусины верхнего ряда.

11. Цепляя по 2 бусины, выведите нить в 4-й широкий ряд и пропустите через бусины до середины ряда.

12. Обрежьте крайнюю нить основы с противоположной стороны угла, также заведите её в 4-й широкий ряд, но пройдите 5 бусин, потом спуститесь в нижний ряд и выведите нить навстречу первой.

13. Свяжите нити узлом, вставьте кончики в иглу и спрячьте узел в бусинах. Обрежьте лишние кончики.

В принципе все оставшиеся нити можно скреплять также, но я легких путей не ищу и делаю все так.
14. Обрежьте 2 крайние нити. Вставьте первую в иглу и, цепляя по 2 бусины, выведите её в 3-й широкий ряд (поднимитесь на 3 ряда).

15. Вторую нить поднимите на 3 ряда и выведите к первой нити.

16. Свяжите нити узлом и спрячьте в бусинах (не переходите за центр ряда). Обрежьте кончики.

17. Обрежьте ещё 2 крайние нити и закрепите их таким же способом, подняв на 3 ряда.

18. С противоположной стороны угла так же закрепите 4 крайних нити.

19. Остальные нити будем закреплять немного по другому. Обрежьте 2 крайние нити. Первую поднимите на 4 ряда.

20. Вторую также поднимите на 4 ряда и выведите рядом с первой.

21. Свяжите нити узлом и спрячьте в 3 бусинах, обрежьте кончики.

22. Таким же образом спрячьте все нити основы. Станок можете отложить, он больше не понадобится.

На сегодня хватит, а то мама отказалась показывать пришивание ткани. Ждите завтра вечером + завязывание узла!

Простой узел галстука.

Несколько раз спрашивалось как я делаю узел на галстук, вот решила попробовать обьяснить
плетем ленту по этой схеме на желаемую высоту узла длинше чем задуманная длина галстука

сложить ленту так чтобы узел был двойным

сшиваем края ....

Затем продеваем нить в край ,,узла,,

набираем 1или 2 бусины хотя можно и без них ,

вводим нить в паралельную бусину ,,крайнюю бусину с дрогой стороны,,

затягиваем

Закрепляем леску, готово!! изнанка

и лицо


и белый

Галстук (австрийский :)) из искусственного жемчуга

Галстук "австрийский".
Вот, решилась вывесить в мастер-класс (поскольку не уверена, что по картинке все понятно, рисовала сама по памяти, галстук давно отдан заказчице). История такова: принесли мне "сломанный" порванный галстук, когда-то купленный в Австрии.. Схема мне понравилась, запомнила для себя. Галстук починила, хотя пришлось практически весь переплетать заново. Видела потом похожий галстук в итальянском журнале по бисеру, но там узел плетется сложнее. Могу выложить потом в схемах, если кто-нибудь сможет перевести описание схем с итальянского )

Мой первый мастер-класс, не судите строго.
Немного изменила описание, поскольку проплела галстук и нашла ошибки..

Для изделия понадобится:
1) искусственный жемчуг, порядка 420 бусинок диаметром 4 мм,
2) леска (с диам.затрудняюсь.. думаю, 0,25 мм.. не толстая, но и не мононить)
4) игла для бисера
5) карабин, + колечко для застежки, + 2 калотты

Плетение начинаем с самого нижнего крестика (обозначен красными бусинами), потом переходим к крестику номер 2, далее 3 и так далее, постепенно увеличивая количество бусин до 6 (ширина полотна), причем получается, что каждый крестик проходим по крайней мере дважды. Поэтому галстук получается крепкий и не расползается на скользкой леске. Вся трудность в том, чтобы игла с леской пролезла нужное количество раз в бусину.

После того, как полотно достигло 6 бусин в ширину,
перестаем прибавлять бусины с боков и плетем полотно вверх: ряд за рядом горизонтальные ряды, соответственно схеме и желаемой длине галстука (в моем случае это было 16 рядов из 6 бусин вверх.. чередуя, конечно, ряды в 5 и 6 бусин.. причем галстук получился несколько длинноват. Так что в данном случае надо делать поправку на желаемую длину..)
Вот, допустим, мы дошли до места, где у галстука будет узел.

Далее добавляем бусины по ширине полотна, до 7 крестиков:

Плетем полотно в высоту 7 крестиков:

Далее добавляем с обоих сторон цепочки для застежек, для длины (вокруг шеи) 40 см у меня получилось с каждой стороны по 32 бусинки диаметром 4 мм. Далее цепляем карабин и колечко для застежки (можно добавить удлинительную цепочку, если надо), получаем вот такую вещь:

(красным обозначены бусины, к которым цепляются цепочки из бусин для застежек).

Дальше начинаем плести собственно сам узел.. Для этого полотно придется завернуть справа и слева к центру, и соединить бусины, отмеченные вот на этом рисунке:

Шаг 1. 1 соед. "зеленая" бусина, 2 "синих":

Леску крепко стягиваем:

Чтобы удобнее было пройти нижние 3 бусины по кругу (т.к. именно здесь, внизу галстука, будет наибольшее усилие на разрыв), добавляем еще одну (отмечена черным), получается крестик, его можно пройти несколько раз для крепости:

Шаг 2. 4 "оранжевые" бусины:

Шаг 3. 6 "ярко-розовых" бусин для соединения кромок:

Шаг 4. 8 "желтых" соед. бусин:

Шаг 5. 10 "темно-зеленых" бусин, последний ряд. Они цепляются за те же бусины, что и "желтый" ряд, и за бусины, отмеченные красным (из которых идут боковые цепочки для застежек).

В итоге получается вот такой узел галстука (изнанка):

Он и правда несколько похож на "трубочку". Но, когда галстук надет, боковые цепочки застежек растягивают узел в стороны, в результате получается достаточно плоский и изящный узелочек

Вот так выглядит готовый галстук с изнанки:

А это вид готового галстука "с лица":
http://www.biser.info/node/35806

далее

Читать далее...

3. Оплетенная бусина. Читать далее...

 

Автор: Чайка13

Блог автора

В работе были использованы:

Риволи – 18мм,
Miyuki Delika11/0 #42 золотой,
TR- 15-49F матовый черный,
Miyuki15/0#327 золотой,
гранёные чёрные капельки,
леска 0.1мм.

Продолжение мастер-класса здесь: 

http://mastera-rukodeliya.ru/biser/2756-komplekt-egipet.html

Результаты поисков в инете, много разных оплетёных бусин
Это Лесина бусина http://businka-lisa.livejournal.com/ Читать далее...

Продолжаю тему плетённых и оплетённых бусин. И опять всё с инета.
Читать далее...