• 1 маленький кочан капусты (1 кг)
• 1кг свиного фарша
• 2 яйца
• 2-3 головки лука
• 3 зубка чеснока
• 2 помидора или 2 ст. ложки томатного соуса
• черный молотый перец
• соль

Цитата:

Сообщение от АгроСвит Красивые и много ягодные кисти! Какой год Честеру? Такое растянутое плодоношения свойственно Честору в 2.5мес.? Как формируете кусты и какие агротехнические приемы применяете? Если имеются фото выложите пожалуйста. Примерное количество ягоды с куста подсчитывали?

1. Кусту третий год.
2. Не знаю. Это первый год полноценного плодоношения. В первые два были сигналки, по которых нельзя судить о производительности куста. В этом году сразу отплодоносила верхняя часть куста, там кисти были поменьше, а потом принялась плодоносить нижняя часть куста.
3. Уход элементарный. Уже писала. Повторюсь: шпалера на три проволоки (0,9, 1,2 и 1,5). Обрезка побегов - после плодоношения обрезаю двухлетние. Подкормка коровяком и NPK. Укрываю на зиму полипропиленовыми мешками и сверху агроволокно для фиксации. Обрабатываю от болезней и вредителей. Почки до высоты 50см обламываю, так легче работать с кустом. Все. Это не только для Честера. Со всеми кустами так работаю. И думаю, что не только я.

Я не только Честер так накрываю, а всю ежевику. И самое главное здесь не материал, а воздушная прослойка. Мешки ложу вспоротые сбоку (не разрезанные по периметру). Т.е. получается материал в два слоя. Накладываю "черепицей" один за одним. Внутри в этих мешках еще осталась пленка, которая где-то скомкалась, где-то нет. За счет этого тоже получаем дополнительную воздушную прослойку. Потом сверху накрываю агроволокном белым (30-ка была в хозяйстве, в этом году куплю потолще, потому что 30-ка уже вышла из строя) и бока придавливаю подручным материалом: кирпичи, бруски ..... Края мешков, углы обычно гладко не ложаться - торчат и поэтому агроволокно не ложится на мешки вплотную, а тоже немножко отстает. Это дополнительный +.
Зимы у нас часто бывают почти бесснежные. Если у Вас много снега, то можно с мешками не заморачиваться: в два слоя агроткань и все.

• 

• Все больше в нашей республике Беларусь набирает популярность замечательное растение - бесшипная ежевика. Еще совсем недавно мы знали только колючий сорт Агавам, теперь же, благодаря популяризации, многим садоводам знакомы множество новейших сортов вкусной и очень полезной ягоды.

  Но, к сожалению, не всем известна правильная агротехника этой культуры, многие не знают, как правильно посадить молодые саженцы и как в дальнейшем за ними ухаживать. В связи с этим я бы хотела на примере одного сорта,  пошагово, с помощью фото, показать и рассказать, как же правильно вырастить ежевику бесшипную.

   

В этой статье речь пойдет о несложной технике компактной формировки растений, которую часто применяют в США.

Блэк Сатин - бесшипный сорт, приспособленный к произрастанию в умеренном климатическом поясе. Обрезка этой культуры приумножит ее здоровье и увеличит продуктивность, но для правильной обрезки очень важно понимать как будет растение развиваться.

В зависимости от длины и силы побегов, выделяют три основных типа ежевики, которые, в свою очередь, делятся на множество сортов.

Прямостоячая – с относительно короткими и толстыми побегами, растущими вверх. Например, Кайова, Рубен.

Стелящаяся – с длинными и гибкими плетьми, которые без поддержки стелятся по земле. Например Карака Блэк, Лукреция.

Полустелящаяся – средний вариант, побеги длинные, бывают достаточно толстыми, гнутся плохо. Растут поначалу вверх, но после достижения определенной длины не могут больше поддерживать такое положение. Примеры: Блэк Сатин, Тройная корона.

Даже в прямостоячей категории существует отнюдь не большой ряд сортов способных самостоятельно выдерживать вес хорошего урожая. Все прочие будут нуждаться либо в специальной обрезке, либо в опоре. О других типах ежевики и говорить не приходится: без опоры побеги будут попросту лежать на земле.

Поэтому выращивание этой культуры в большинстве случаев подразумевает использование какого-либо типа поддержки для плетей. Это может быть и забор, и просто вертикально вкопанные палки, к которым привязываются побеги, но, чаще всего, используется специальная шпалера.

Осенняя обрезка ежевики

До подготовки к зимовке, не будет лишним произвести обрезку. Это упростит процесс укрытия растений. Кроме того, к весне на побегах формируются цветочные почки, которые в случае обрезки ежевики осенью, сохранятся и дадут урожай, если же обрезать ее весной, то частью цветочных почек неизбежно придется пожертвовать. В зиму идут побеги высотой приблизительно 2 метра, чтобы на следующий год было удобно собирать ягоды, а сами плоды были крупными и вкусными.

Читал мнение, что молодые побеги не надо ни к чему привязывать, а просто направлять вдоль ряда прямо по земле. Для удобства укрытия побегов пришпиливать их в начале роста шпильками из проволоки к земле...

Ежевика садовая безшипая очень неприхотливое и нетребовательное растение при условии правильной агротехники.
Растет она в виде кустарника с мощными корневищами, уходящими на 1м. в глубину, что и обусловливает её высокую засухоустойчивость в сравнении с малиной.

Делится эта культура на две группы: росяники - с мощными, стелющимися побегами, доходящими до 5-6м. длиной, и куманики - с прямостоячими , более короткими плетями, до 2-2,5 м.

Сообщение от Игорь из Самары

Игорь Викторович, весной отрезала зимующий горшок и опять побег в новый. Наросли весной корни быстро и как из горшка новые побеги подросли см.5-10 отрезала и опять в новый горшок. На этих корни уже вышли за пределы дна горшков, нужно отрезать. Попробую еще, может не повредит кусту такое издевательство. Сейчас есть риск, что из горшков проросли плодовые веточки, а не новый побег, поэтому прищипну (в прошлом сезоне был такой случай, спасибо Свете Чекановой за подсказку).Если есть с чем экспериментировать, то почему бы и нет

http://ok.ru

B Подмосковье виноградарями разработана московская малая бесштамбовая веерная форма куста. Ее описание приводится по Д. X. Токареву (1993). Весной после посадки саженцы не обрезают, а подвязывают однолетний побег горизонтально. Осенью оставляют 2 побега: первый от основания куста и последний, остальные вырезают.

Весной на второй год прошлогодние побеги подвязывают горизонтально для создания рукавов. Осенью второго года на одном рукаве оставляют первый от основания побег, а на другом — последний. У сортов, хорошо плодоносящих при короткой обрезке, оставляют по 4—5 глазков на каждом побеге; у сортов, хорошо плодоносящих при средней обрезке, оставляют по 6—8 глазков. Весной третьего года прошлогодние побеги подвязывают горизонтально: при короткой обрезке навстречу друг другу, при средней — оба побега в одну сторону. Осенью третьего года у сортов с короткой обрезкой оставляют первые от основания побеги; у сортов со средней обрезкой на одном рукаве оставляют первый побег, на другом — последний.

Московская малая бесштамбовая веерная формировка: 1 - весна 1-го года; 2 - осень 1-го года; 3 - весна 2-го года; 4 - осень 2-го года; 5 - весна 3-го года; 6 - осень 3-го года; (по Д.Х. Токореву)

При такой формировке кусты высаживают в ряду через 0,7—1,0 м, а между рядами через 1,5 м. Сучки замещения оставляют только тогда, когда хотят заменить рукава. Если кусты укрывать по «сухому способу», то рукава служат до 10—12 лет. В последующие годы подобным образом количество рукавов можно довести до 4—6.

http://www.nordvitis.ru/moskf%20vitis.php

Формировка без формализма

Все сорта из постоянной коллекции посажены на расстоянии 75 см друг от друга в ряду. Формировка - двухрукавная с нагрузкой 16-25 почек, с обрезкой плодового побега 2-10 почек.

Основа этой формировки осталась еще с тех пор, как была предложена Д.Х. Токаревым. Отказываться от такой формировки в условиях Витебщины нет смысла, она здесь показывает себя нормально (см. рисунок).

Хотя, формировка - дело творческое, и каждый виноградарь подходит к нему по-своему, главное знать особенности сорта, его возможности плодоношения в данной местности. Это ваша гарантия ежегодного получения зрелой ягоды и обильного урожая, все должно быть подчинено этому. Например, следует знать, что при оптимальной нагрузке на куст вы получите высокую урожайность, своевременное созревание винограда и хорошее вызревание лозы. При малой нагрузке побеги усиленно растут и удлиняются, появляется масса пасынков, пробуждаются спящие почки - все это затягивает вызревание лозы до глубокой осени. При перегрузке также появляется избыток побегов, уменьшается размер ягод и гроздей, затягиваются сроки созревания, а главное, значительно снижается урожай в следующем году.

http://honeygarden.ru/plants/grape/38.php

• 1 стакан = 250 мл
• Все поместить в хлебопечку (в последовательности, согласно инструкции)  и поставить в режим ТЕСТО. Через 1 ч. 50 мин. у меня подходит шикарное сдобное тесто.

Размер 42-44.
Вам потребуется: 200 г пряжи («Нарцисс»,100% мерсеризованный хлопок; 100 г/400 м); крючок №2,5.
Плотность вязания: 28 п. х 9 р. = 10 х 10 см.
Спинка: набрать цепочку из 113 возд. п. + 3 п. подъема и связать 1 ряд ст. с/н, продолжить узором по схеме 16.1 (= 8 п. до раппорта + 6 раз повторить раппорт + 9 п. после раппорта). На высоте 20 см от начала по схеме 16.2 выполнить ряд для выравнивания и связать для пояса 5 рядов по схеме 16.3 и продолжить основным узором. На высоте 44 см от начала для пройм оставить с обеих сторон по 5 п. и далее в каждом ряду 1 раз по 3 п. и 1 раз по 2 п. (= 93 п.). На высоте 57 см от начала для выреза горловины оставить средние 51 п. и далее обе стороны закончить раздельно (по 21 п.). На высоте 61 см от начала закончить работу. 
Перед: аналогично спинке, вырез горловины выполнить на высоте 54 см от начала, одновременно для каждого плеча раздельно связать ряд выравнивания по схеме 16.2, 3 ряда по схеме 16.3 и далее узором по схеме 16.1. Закончить на высоте спинки.
Сборка: выполнить плечевые и боковые швы, по краю пройм и горловины связать 1 ряд ст. б/н и 1 ряд «рачьим шагом». Для шнурка на цепочке из возд. п. длиной 150 см связать 2 ряда ст. б/н. Втянуть шнурок в отверстия пояса.

Перед укоренением размачиваю кокосовый субстрат в эмалированном тазу,не заботясь о количестве влитой воды

.Когда кокосовое волокно полностью размокнет,просто беру горстью и отжимаю излишки воды в кулаке.К концу посадки,в тазу остаётся вода с плавающими остатками волокна,которые процеживаю через дуршлаг.Оставшееся волокно отжимаю и использую до последнего.Остатки воды из таза выливаются.

Оставшейся влаги в кокосовом волокне,после отжима в кулаке,хватает на весь цикл укоренения.Главное верх ёмкости с кокосом закрыть пищевой плёнкой от испарения.

Сами ёмкости должны иметь на дне и по периметру боковых стенок ряд отверстий для проникновения воздуха.У меня укоренение происходит в одноразовых поллитровых стаканах,боковые стенки которых прикрыты от света.

Если окажется,что влага из волокна испаряется слишком интенсивно,то можно налить в поддон,где стоят ёмкости с черенками, пару сантиметров воды.Минут через 15-20 остатки не впитавшейся воды можно слить.Если вся вода впитается в кокос,то можно ещё добавить немного воды в поддон.

Александр М.

http://vinograd7.ru/forum/viewtopic.php?f=150&t=11987&start=9770