Академия Пластики: Приёмы лепки |
Такой подсвечник создаст праздничное настроение в доме и станет отличным подарком к новому году.
1. Для работы вам понадобится:
2. Отрежьте по «полочке» белой полупрозрачной глины на половинку «полочки» цветного. Тщательно смешайте до получения однородного цвета. Цветная ПП глина смешивается с белой для того, чтобы цвета получились более мягкие и эффект просвечивания был виден лучше.
3. Вы должны получить несколько разноцветных, ровноокрашенных кусочков для дальнейшей работы
4. Выберите цвет, который будет в центре рисунка и скатайте из него цилиндр, высотой сантиметра 2-3 (в пропорции, как на картинке). Белую пластику раскатайте потоньше с помощью паста-машины или ролика и вырежьте из нее прямоугольник, чтобы обернуть им цилиндр по окружности.
5. Должно получиться вот так. Немного пригладьте стык белой пластики.
6. Раскатайте следующий цветной пласт. И оберните им цилиндр.
Затем повторите последовательность действий с остальными цветами, чередуя цветные и белые слои. Последним должен быть слой белой пластики.
7. Теперь нашу «колбасу» надо ужать – то есть сделать цилиндр такого диаметра, чтобы рисунок был достаточного размера для дальнейшей с ним работы. Для этого начинаем очень осторожно, пальцами сдавливать «колбасу». Делаем это равномерно, аккуратно, по всей окружности, сразу с нескольких точек.
8. В процессе ужимания концы «колбасы» деформируются и станут непригодны для дальнейшей работы, т.к. центр цилиндра «втянется» внутрь. Аккуратно отрежьте лишние части лезвием.
Для придания «колбасе» ровности покатайте ее аккуратно стеклышком по ровной поверхности
9. Итоговый диаметр заготовки где-то 1-1,5 см.
10. Теперь придадим нашему цилиндру «квадратности», т.к. заготовками квадратной формы будет легче заполнить площадь подсвечника. Для этого берем ролик и аккуратно катаем по поверхности «колбасы». Таким образом, намечая две параллельные грани. Затем переворачиваем его на 90 градусов и таким же образом обозначаем оставшиеся две грани.
Повторяем процедуру несколько раз, пока форма квадрата не станет очевидной. Для улучшения результата можно взять стеклышко и придавить им каждую грань дополнительно.
10. Теперь нужно нарезать «колбасу» на тонкие квардатики, которыми мы и будем декорировать подсвечник. Чем тоньше и острее будет лезвие, тем легче получится это сделать. Лезвие держим под прямым углом к поверхности заготовки. После того, как отрезали один раз, переворачиваем «колбасу» на 90 градусов, чтобы она сильно не деформировалась.
Таким образом нарезаем количество «квадратиков», необходимое для заполнения всей боковой повехрности подсвечника. И переходим собсвтенно к декорированию
11. Прикладываем заготовки на стекло, заполняя всю площадь, заходя за края.
12. гладкой палочкой палочкой (это может быть рукояткая какого-то инструмента, ручка и т.д.) разглаживаем, соединяем отдельные элементы и цельное покрытие. Делаем это с нажимом, прокатывая инструмент по поверхнсти. Очень важно именно «катить», а не «тащить» его – иначе рисунок смажется. Делаем так до тех пор, пока не останется ни одного «стыка» между элементами
13. Теперь обрежем лишний материал, который выступает за края подсвечника
14. Теперь, если вы хотите, чтобы ваша работа выглядела аккуратной и профессиональной, нужно убрать с поверхности неровности и отпечатки пальцев. Для этого оденьте хирургические перчатки и прогладьте, выровняйте всю поверхность подсвечника.
15. Теперь можно и запекать вашу работу. Поставьте в нагретую до 110-120 градусов духовку подсвечник и подождите полчаса. За подсвечник не бойтесь – со стеклом при такой температуре ничего не произойдет. 16. Когда готовый подсвечник остынет, можно обработать его шкуркой (зернистость где-то 800-1000, чтобы убрать окончательно все огрехи и удалить пластификатор с поверхности, если вы хотите покрыть подсвечник лаком.
17. Для придания яркости и блеска покрываем лакируем подсвечник. Делайте это только подходящим для пластики лаком(фирм Eberhard Faber, Studio или любым строительным лак, подходящим по составу для покрытия полимерной глины).
Вот и все. Подсвечник готов
|
И начнем с довольно простой, но очень эффектной техники создания фактуры - "соляной" техники.
|
|
Несмотря на название, пользоваться можно не только солью, но и сахаром (теоретически - любой смесью, которая не горит при температуре выпекания пластики и вымывается водой). Как правило, на мастер-классах я предлагаю следующие варианты:
То же предложу и вам - наверняка все это есть у каждого в доме в достаточном количестве, поэтому вы сможете незамедлительно приступить к лепке. Кроме "специй" нам понадобятся:
Итак, начнем. Разомните пластику для основы бусин с помощью рук или паста-машины и раскатайте из нее пласт однородной толщины. С помощью формочек или на глаз вырежьте заготовки одинакового (или разного, следуя вашей задумке) размера для будущих бусин Далее разомните и раскатайте в пласт потоньше пластику нужных цветов и приступайте к оборачиванию основы цветной пластикой 
Когда все бусины готовы, можно переходить к созданию фактуры На салфетку насыпьте горку соли (сахара) и хорошенько покатайте в ней бусинку.
Когда вся поверхность бусины окажется покрытой, нужно хорошенько, с усилием покатать бусину в ладошках, чтобы все кристаллики оказались вдавленными в пластику. Конечно, бусина, припорошенная солью, выглядит очень красиво, но эффект будет довольно слабый, поэтому катайте бусину тщательно. .
На этом этапе бусине можно придавать готовую форму (шарик, кубик и т.д.), потому что теперь ее остается только проткнуть иголкой и/или зубочисткой (если вы будете делать отверстия до запекания) и запечь. Здесь я хочу немного отойти от темы мастер-класса и рассказать, как же сделать отверстие в сырой бусине, не деформировав ее. Если вы никуда не торопитесь, можно просто оставить бусины отлежаться денек, чтобы они остыли и стали менее пластичны. Но такое случается нечасто, поэтому есть другой вариант - положить бусины в холодильник или морозилку. Когда бусины достаточно остынут, можно вынимать и делать отверстие с помощью тонкой иголки или шила. Здесь есть особый нюанс: иголку не нужно втыкать надавливающим движением - ее нужно вкручивать, постепенно, осторожно. Когда иголка пройдет насквозь, вытащите ее и повторите процедуру с другой стороны отверстия, чтобы место "выхода" иголки в бусину не отличалось визуально от "входа". Если вас устраивает ширина отверстия, можно на этом остановиться. Если хочется сделать их шире - возьмите зубочистки и повторите процедуру с вкручиванием сначала. Вы можете запекать бусины с готовыми отверстиями как надетыми на зубочистки/иголки, так и без них. Смотря что для вас удобнее. На мастер-классах нам удобнее запекать, сняв с зубочисток, так как это экономит место в мини-печи. Как показывает практика, с отверстиями ничего не случается - они сохраняют свой размер и форму после запекания.
Если у вас есть ручное сверло подходящего диаметра, вы можете просверлить отверстия уже после запекания бусин.
Когда бусины вынуты из духовки, бросаем их в воду и тщательно вымываем из них соль.
Если вы будете покрывать бусины лаком (а это желательно сделать), соль нужно вымыть особенно тщательно - я делаю это под горячей проточной водой в течение длительного времени. Невымытая соль вступит в реакцию с лаком и даст некрасивые белые выделения на поверхности бусины. Особенно это будет заметно на темных цветах пластики. Зачем лакировать фактурные бусины и как это удобнее делать, можно почитать в моем блоге. Бусины готовы, можно их затонировать разными декоративными средствами по вашему желанию (немного об этом - здесь), а можно оставить так, как есть. Дело за малым - собрать из них украшение! В непростом деле сборки бижутерии вам поможет рассылка Татьяны Захарченко "1001 бусинка - все о бижутерии своими руками". А я напоследок покажу, какие работы получились у моих учениц на мастер-классе.
Приятного творчества! |
|
начинающих тему - тему "классических" граблей, столкновения с которыми избежать удается немногим, кто пробует работать с полимерной глиной. |
||||
|
Я отслеживаю довольно много ресурсов, посвященных работе с полимерной глиной, и на всех них встречаю одни и те же вопросы, которые указывают на одни и те же ошибки. Ошибок, конечно, гораздо больше, чем 4. Но многие из них относятся к темам, которые я буду рассматривать отдельно (как правильно составить, уменьшить и нарезать «колбасу»; как сделать бусины одинакового размера и проткнуть, не деформируя; как работать с полупрозрачной глиной и др.). "Свои" ошибки есть в каждой технике и в каждом приеме. Сегодня же поговорим об ошибках общих, глобальных. Их я выделила 4.
Ошибка 1. Недостаточно размятая пластика. Когда в руки попадает пластика, по твердости отличная от Цветика, кажется, что разминать ее вовсе не надо. Однако, это действие помогает не только размягчить материала для удобства работы с ним. Разминая глину, вы равномерно распределяете пластификатор по всему объему, что повышает прочность изделия (вернее делает ее такой, какой она должна быть, а не меньше) и удаляете пузырьки воздуха, которые там могут быть. Легко сделать выводы о том, что произойдет, если пластику размять плохо или не размять вовсе: она не наберет должной прочности, а на поверхности могут появиться некрасивые «пупырышки», выпуклости и т.д. – результат расширения пузырьков воздуха при нагревании его в духовке.
Ошибка 2. Запекание при «неправильной» температуре. Я уже писала в предыдущих выпусках о том, как важно выдержать температуру, указанную производителем на упаковке. Зачастую духовки, имеющиеся в наличии у большинства, снабжены либо термометром (который обычно не очень верно показывает температуру), либо вообще довольно условной градуировкой (1-2-3), по которой температура устанавливается весьма приблизительно. Иногда везет – и она «попадает» цель. Иногда нет. Рассмотрим второй вариант. Если температура ниже положенной – изделие не пропечется и будет хрупким (если не сырым, но это вы поймете сами). Если выше, чем надо, то сначала пластика начнет темнеть, а потом гореть. Очень часто я встречаю в сети вопросы о том, почему потемнела пластика. Превышение температуры – верный ответ. Предположения о том, что пластику «передержали» - это фантазии. При верно выставленной температуре пластика может находиться в духовке очень длительное время. Полчаса , указанные на упаковке – это не предел, после которого надо срочно вытаскивать изделие. Повторюсь, с ним ничего не случится. А если что-то происходит – это значит одно: температура превышена. Рассмотрим еще крайне нежелательный, но часто случающийся вариант критического превышения температуры: пластика чернеет, пузырится, течет и очень неприятно пахнет. Следует немедленно отключить нагрев, сгоревший материал выбросить, духовку помыть, помещение тщательно проветрить, а продукты, стоявшие открытыми рядом с плитой, выкинуть. Сгоревшие бусины (упавшие на нагревательные элементы) выглядят, например, вот так:
Чуть более подробно о температуре запекания можно почитать в моем блоге тут и о времени запекания – тут.
Ошибка 3. Выбор неподходящего лака. Какие лаки подходят: во-первых, это специальные лаки для пластики, которые выпускают фирмы-производители полимерной глины (Faber, Studio и т.д.). Купить их можно в тех же магазинах, где продается пластика.
   
Во-вторых, подходящие по составу строительные лаки, т.к. акрилово-полиуретановые на водной основе. Лучше всего, конечно, покупать не первый попавшийся лак подобного состава, а внимательно изучить здесь и здесь информацию о лаках, уже проверенных мастерами. Таких довольно много. Я посоветую вам один – тот, которым пользуюсь сама. Это Sadolin Synteko Pro 20 и 90 (полуматовый и глянцевый). Я пользуюсь им уже 2 года и претензий к нему нет.
Казалось бы, достаточно сказать о том, что подходит – но все же, помня о многочисленных «граблях», расскажу о том, что не надо наносить на пластику. В первую очередь – лак для ногтей. Почему в первую? Потому что обычно именно он находится на расстоянии вытянутой руки у большинства девушек и женщин, и именно он в первую очередь тестируется на пластике. Во вторую и остальные – любые другие лаки, которые вы нашли в кладовке, на балконе, в ванной – это лаки для волос, акриловые лаки, художественные лаки. Чем же это грозит: «неправильный лак» либо просто не высохнет на изделии, либо через некоторое время начнет липнуть и собирать на себя всю пыль и грязь. Чего еще не стоит делать. Не стоит экономить время на чтении ссылок, которые я Вам предложила для ознакомления выше, и идти в магазин консультироваться с продавцом. В строительном вас просто не поймут, а в художественном – в 99% случаев посоветуют неподходящий лак (что-нибудь вроде Hobby-Line, который по популярности бъет все остальные примеры). Ошибка 4. «Неправильная лакировка».
|
Метки: лепка пластика пластилин мастер-классы бархатный пластик
|
|
Эйфелева башня (Eiffel Tower) |
Эйфелева башня (Eiffel Tower) была построена за 3 года на Марсовом поле в 1889 году ко Всемирной выставке в память о 100-летней годовщине Революции. До постройки Крайслера в Манхэттене, это было самое высокое сооружение в мире.
Сооружение имело потрясающий и незамедлительный успех. За шесть месяцев работы выставки посмотреть «железную леди» пришли более 2 млн посетителей. К концу года удалось возместить три четверти затрат на строительство. Известно, что триста писателей и художников подписали протест в адрес муниципалитета, характеризуя конструкцию как «бесполезную и чудовищную».
далее...
Морские звёзды и проекты плавающих островов! |
Метки: проекты строительство город архитектура остров башни небоскрёб плавающие города |
Увлекательная физика: Двигатели внешнего сгорания |
Основным видом индивидуального транспорта на сегодняшний момент стал автомобиль. Автомобиль завоевал планету и стал неотъемлемой частью быта. И мы все знаем, что основной частью автомобиля является двигатель внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания совершенствовался в течении десятков лет и трудно себе представить, что есть что то более надежное, чем он. Но в начале эры автомобилей, другие типы двигателей наравне конкурировали с двигателем внутреннего сгорания. И несмотря ни на что конкуренты живы до сих пор. Двигатель внешнего сгорания не забыт и более того около его конструкции выросла целая субкультура. Самым распространенным типом такого двигателя является двигатель Стирлинга.
Метки: двигатель физика механизмы двигатель стирлинга механо |
Программа: 3D моделирование Вашей комнаты |
Вдруг Вы - дизайнер интерьера?
Программа позволяет смоделировать Вашу комнату, раскрасить стены, пол и потолок, а также установить окна и двери. Поставить туда мебель и сделать заказ.
Программа скачивается и устанавливается на Вашем компьютере. Создаем комнату, ставим мебель
Перенести мебель на сцену можно одним кликом, а удобное управление объектами делает работу наиболее комфортной.
С продуманной и дружелюбной формой поиска вы не будете тратить время на нахождение мебели.
Метки: мебель интерьер архитектура интренет |
Мастер карточных домиков Брайян Берг: Архитектурный рекорд! |
Крупнейший "карточный домик" представил общественности американец Брайян Берг, побив собственный рекорд.
Серия сообщений "КАРКАСНО-РАМОЧНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ":
Часть 1 - Клуб ТехноЛогия. Встреча №266. Мир конструкторов и моделей.3
Часть 2 - Мастер карточных домиков Брайян Берг: Архитектурный рекорд!
Часть 3 - Конструктор будущего разрабатывается сейчас!( Ч.3 )
Часть 4 - "GEOSHAPES-GEOFIX" = Каркасно-рамочный конструктор
...
Часть 20 - Проекты больших моделей из Конструктора AVToys!
Часть 21 - Солнце, Земля и красота Многогранников!
Часть 22 - Занятия с конструктором AVToys в Технопарке "Нагатино".
Метки: карты строительство сделай сам архитектура карточный домик брайян берг |
Мосты: Они текут меж берегами соединяя времена ... |
Метки: история архитектура мосты образы |
Kai - awase: art |
Метки: япония игры art занятия с детьми kai - awase |
История игр: Kai-Awase |
Метки: япония игры занятия с детьми kai-awase |
Шкатулка-яйцо к Пасхе. Квиллинг. |
1.
Попробуем сделать вот такую шкатулку-яйцо.
Тем более не за горами и Пасха.
Берем пластиковую форму. У меня – это футляр в виде яйца. В его верхней части было крепление еще для одной детали, которое я обрезала. Плотно обтягиваем форму ТОНКОЙ пищевой пленкой. Если у Вас нет подобной формы – можно взять за основу что-то другое. В моем профиле есть голубая шкатулка, ее я делала на упаковке от ватных палочек, уменьшив высоту при формировании основной части; а желтая шкатулка сделана на основе баночки от крема, при этом обе части формировала на крышке от баночки, чтобы получилась круглая форма.
Полоски для работы режу вручную резаком. Из 5мм полосок готовим каркасные линии. Лучше выбрать для каркасных линий нейтральный цвет. Исходя из своего опыта, советую склеивать полоски по две. Это придаст прочность основе и впоследствии не приведет к деформации. Пробрасываем одну полоску по окружности, лишнее обрезаем, конец полоски подклеиваем. Я пользуюсь обычным ПВА.
Приклеиваем четыре диагональные каркасные полоски, закрепляя клеем в местах пересечения. (Первую свою подобную шкатулку я делала на трех диагональных полосках. Сложнее немного, но мне почему-то нравится больше.)Цветочки приготовлены мной заранее. Их понадобиться 50-60 штук. Делаем по стандартной схеме: 10мм полоски нарезаем бахромой на 2/3 ширины. Мои рабочие ножницы берут 9 полосок одновременно. При нарезке бахромы происходит сдвиг полосок по длине и ширине, ширину корректируем в процессе резки, а разницу в длине, не обрезая, заканчиваем резать бахромой. Я люблю пушистые цветочки, поэтому стараюсь резать бахрому потоньше. Что интересно: за счет сдвига по длине, бахрома нижних полосок получается тоньше, чем верхних. Склеиваем между собой одну 5мм полоску – серединка и бахромчатую полоску. Плотно скручиваем, начиная с тонкой полоски, «хвостик» закрепляем клеем. После высыхания отгибаем бахрому. Цветок готов.
Приклеиваем цветы на каркасную полоску как можно ближе друг к другу. Стараемся, чтобы основа цветка не выходила за нижний край полоски, иначе крышка шкатулки будет «сидеть» на основе неровно.
Наносим клей на диагональные полоски и плотно «усаживаем» на них цветочки. Теперь нужно время, чтобы клей подсох.
Начинаем заполнять просветы между каркасными линиями. Клей можно наносить непосредственно на лепестки цветов и «подсаживать» на них очередной.
Можно нанести клей и на обратную сторону цветка и «посадить» его на нужное место, но в любом случае очередной цветок лучше приклеивать после высыхании клея у предыдущего цветка, иначе лепестки будут отходить друг от друга и букет получится растрепанным.
Я, например, проклеиваю цветы в верхней и нижней части пробела, а после высыхания клея перехожу к вклейке ценральной части просвета. Если у Вас остались просветы, заполняем их аналогично. Верхняя часть готова. После полнейшего высыхания снимаю заготовку с основы, аккуратно сталкивая ее по окружности.
Приступаем к изготовлению нижней части шкатулки, ее также обтягиваем пленкой. Каркасная полоска одна – по окружности. Беру ее в тон деталей. 5мм полоски режу пополам, делаю ажурные катушки диаметром 8мм. Формирую из них форму «квадрат».
Оклеиваем каркасную линию квадратиками, не выходя за верхний предел полоски. У меня на ряд ушло 23 квадрата.
Когда клей подсохнет выполняем второй ряд. Наношу клей на часть деталей по окружности и начинаю приклеивать детали, кроме того, при помощи зубочистки, наношу клей на боковую поверхность прилегающего квадрата. При работе образуются излишки клея, которые после высыхания будут незаметны и не доставят особого труда при снятии заготовки с основы. После высыхания клея подобным образом выполняем третий ряд.
Я приклеиваю детали, держа заготовку на весу, прижимая подклеенные детали к основе. Ряды на закруглении все таки придется подержать, обхватив ладонью, иначе детали отойдут от основы. Я еще не придумала чем их придержать до высыхания.
Второй и третий ряд стремятся выпрямиться. Можно просто прижать их к основе и подождать некоторое время, пока они «привыкнут» к своему положению. Я для этих рядов, в целях экономии времени, использую аптекарскую резинку. Прижимая ряд резинкой, детали иногда отходят со своего места, их просто нужно подправить.
Начиная с четвертого ряда количество деталей на ряд будет уменьшаться в геометрической прогрессии.
За счет крепления в нижней части основы я не могу аккуратно подклеить последний квадрат. Поэтому снимаю заготовку и с формы в таком виде, а затем вклеиваю последний квадрат.
Эскиз подставок никогда не составляю заранее. Часто делаю из того что есть под рукой. В этот раз «под рукой" оказались следующие детали: I – плотная катушка из одной 5мм полоски, II – форма «капля» диаметром 8мм из ½ полоски, III – листочки, выполненные следующим образом: из ажурных катушек (одна полоска 5мм диаметром 18мм) сформирована форма»полукруг», два полукруга различных оттенков склеены между собой по плоской стороне, затем этой составной детали придана форма «изогнутый глаз» или «обработанный миндаль», кому как нравится. Составляем из деталей подставку в виде цветка без серединки. Серединку «заполним» нижней частью шкатулки. Подставка достаточно устойчива и без особого труда удерживает и шкатулку с содержимым.
Все детали готовы. Собираем, устанавливаем, любуемся.
Красота!
Метки: квиллинг шкатулка мастер-классы бумагопластика |
