Куркума для борьбы с болезнями растений.Пероноспороз огурца и кабачка
 

        Куркума - поистине уникальное растение - источник куркуминоидов и других полезных веществ, которые обладают антибактериальной, антифунгальной (противогрибковой), противовирусной (даже анти-ВИЧ), противовоспалительной, противораковой, противорадиационной, антиоксидантной активностью. Причем все это подтверждено хорошими публикациями.

В защите растений наибольший интерес представляет ее способность подавлять рост некоторых патогенных бактерий и грибов. Даже небольшие разведения куркуминоидов весьма активно препятствуют развитию патогенной микрофлоры растений. Имеется масса доказанных подтверждений,что куркума эффективна  против фитофтороза,  ризоктониоза,  ботрициоза (серой гнили), кладоспориоза  и других болезней растений.

Причем разведения экстрактов цельного порошка куркумы (этанолом, гексаном, растительным маслом или другими растворителями) весьма скромные, то есть действует она в небольших количествах, что делает этот способ контроля болезней растений очень экономичным.

Особенно ценен этот способ контроля болезней в защищенном грунте и тогда, когда плоды уже образовались - то есть применение химически синтезированных фунгицидов и препаратов меди не желательно.

Кроме всего прочего, куркуминоиды - прекрасный хелатирующий агент, способствующий улучшению проникновения различных важных микроэлементов внутрь растения. А это способствует и хорошему росту и развитию растения, улучшению сопротивляемости растения болезням и вредителям, повышению урожайности растений.

Базовая настойка состоит

 из 20 гр. порошка куркумы  и 0,5 л водки.

 Срок настаивания - от суток. Срок хранения - неограничен (разумные сроки).

  2 ст.л. такой настойки разбавляют  в 10 л воды  и обрабатывают растения.  Можно обработать однократно, можно - при необходимости - обрабатывать еженедельно.

Препарат комбинируется с борной кислотой,  аммиаком,  янтарной кислотой и многими другими препаратами.

 Нежелательно совмещать его с биологическими живыми препаратами - куркума прилично "придавливает" развитие грибов и бактерий, в том числе антагонистических. Причем этот эффект длится довольно долго на листьях - до 14 дней точно.

 Поэтому возобновить обработки биопрепаратами стоит не раньше, чем через 2 недели после применения куркумы.

Можно добавить 50-70гр. глицерина.1гр. янтарной кислоты.Для усиления полезных свойств я добавил 0,5л молока – как растворитель куркуминоидов (в жирах молока) и как прилипатель.

Также в период цветения можно добавить  борную кислоту 2гр.и 2,5ст.л. нашатырного спирта 10% (тетраборат аммония хорошо усваивается растениями), настой хвои и папоротника. Изменение цвета раствора не снижает его эффективности.

Будьте осторожны с одеждой – куркуминоиды крепко прокрашивают х/б ткани, пластик и т.п. Их даже используют для окрашивания тканей в натуральные оттенки.В случае, если растения находятся в открытом грунте, для получения положительного эффекта от применения раствора необходимо, чтобы он продержался на листьях хотя бы 2-3 часа до следующего дождя.

Пероноспороз огурца и кабачка

Пероноспороз (или ложная мучнистая роса) вызывается патогеном Пероноспорой из класса оомицетов. К нему же относится и фитофтора. И если фитофтора может все-таки безвинно жить в почве и питаться растительными остатками, то пероноспора - исключительно паразит. Она на растительных остатках и в почве сохраняется. Поэтому, как и в случае с фитофторой, важно:

1) максимально обеспечить изоляцию растений от почвы и мульча здесь не всегда помощник. Ведь по мульче эти паразиты могут легко передвигаться, а фитофтора еще и питаться. Поэтому посадка на черный спанбонд, агротекстиль и т.п. - это очень хорошая профилактика;

2) максимально ускорять разложение растительных остатков в почве. Для этого идеально подходит триходерма, а также некоторые штаммы (разновидности) бактерий, та же сенная палочка, но не все ее разновидности к этому способны. Фитоспорин не способен. А если в гряды или в теплицу вносятся растительные остатки (перекопка бархатцев и всего такого, не до конца разложившийся компост, теплые грядки), то их либо надо закапывать поглубже и пропитывать азотными удобрениями (для ускоренного разложения), либо обязательно вносить триходерму. К счастью, есть сорта огурца и кабачка, устойчивые или толерантные к пероноспорозу. Однако нет абсолютной устойчивости. Кроме того, у пероноспоры тоже есть разновидности. Сорт может быть устойчив к одним разновидностям, а на участке могут бушевать совсем другие. Очень важно принимать меры к обеспечению высокого уровня иммунитета растений. Все как у людей. Поэтому правильные сбалансированные (!) подкормки (и не накачивайте растения аммиаком с гуматами!), обработка специальными стимуляторами иммунитета (хвойно-папоротниковый экстракт (у нас есть видео), салициловая кислота и т.п.) на фоне достаточного полива - очень важные этапы защиты от пероноспороза.

Если у Вас на участке пероноспороз - обычное явление, то профилактику надо начинать рано. С появления первого цветка на огурцах и кабачках (да и других растениях). Все составы и рецепты против фитофторы прекрасно подходят и от пероноспоры, включая медьсодержащие Азофос, Бордосская и т.п. Постарайтесь избегать препаратов типа Ридомил Голд, а уж если применяете - то однократно за 20-30 дней до съема первого плода.

Уборка лука

Убирать лук над тогда, когда оболочка луковицы (чешуйка) приобретет характерный для данного сорта цвет (например золотистый), когда шейка ботвы около луковицы становится мягкой, и когда половина луковой ботвы самостоятельно поляжет.

Перо срезать не надо. До 20% массы луковицы дает перо.

Чтобы ускорить дозаривание лука в дождливую погоду, можно отгрести землю от луковиц. Оголить их почти полностью.

На глиняных почвах в дождливую погоду, если на луковицу налипли комья глины, луковицу надо промыть. От не смытой глины луковица загниет вероятнее всего. А промытая и хорошо высушенная скорее всего нет. Лук, убранный сырым в дождливую погоду, надо просушивать два раза. Первый раз просушить. Через некоторое время перебрать, и снова просушить.

Голубика (коротко)

1. Сажать на солнечном месте.
2. Обильный регулярный полив. На дне посадочной ямы дренаж. На тяжелых глиняных почвах сажать на приподнятых грядках.
3. Размер посадочной ямы: глубина 40-50см, диаметр – 70-100см.
4. Яму наполнять на 50% землей и на 50% верховым кислым торфом.
5. Мульчировать иголками, корой или опилками хвойных деревьев.
6. 1 раз в два года вносить 25гр. коллоидной серы под куст или 200гр на 1 кв. м.
7. Подкармливать только минеральными удобрениями: сульфат аммония, сульфат калия, суперфосфат, сульфат магния, сульфат цинка и микроэлементы. Для развития растения требуется 50-60 грамм суперфосфата, 15-35 грамм магния и 1-2 грамма смеси микроэлементов на один куст. Голубика, как ни одна ягодная культура, нуждается в азоте. При недостатке азота  можно наблюдать пожелтение листьев, прекращение роста побегов, уменьшение размера  ягоды. Азот вносится с апреля по июнь. Фосфор вносят в форме простого суперфосфата (норма 50-60 г. на растение) и двойного суперфосфата (норма 25-30 г. на растение) с заделкой на глубину 5-10 см. Для хорошего урожая голубики требуется калий. Вносить сульфат калия 30-45 грамм на куст.