Шаг 1: Строим выкройки деталей.

Строим на миллиметровке выкройки будущего манекена. Слева направо по часовой стрелке: основная часть, станина, основание и шея.

Шаг 2: Вырезаем детали.

Для основания и станины, на которых будет держаться вся конструкция, нужен плотный материал не меньше сантиметра толщиной Подойдут дерево, фанера, дсп, двп. Главное чтобы в этот материал можно было вкручивать шурупы (в фанере придется предварительно просверлить дырочки для шурупов).

Вместо шурупов можно использовать гвозди. Но помните, что шурупы при необходимости (например в случае ошибки) легко выкручиваются, а вот извлекать гвозди дело гораздо более хлопотное...

Шею можно вырезать из оргалита, пластика, либо склеить из четырех-пяти слоев плотного картона

Также понадобятся подложка под основание и "крышка" для шеи. Их можно склеить из двух слоев картона, большего не требуется.

Шаг 3: Основная часть.

Основную часть я сделала из пяти слоев картона. Картон должен быть плотный, но при этом эластичный, чтобы гнулся, но не ломался.

Также основную часть можно сделать из папье-маше либо вырезать из тонкого гибкого пластика

Шаг 4: Отделываем основание и станину

Основание и станину можно просто покрасить. Но если они вырезаны из занозистого либо легко крошащегося материала, имеет смысл отделать поверхность бумагой, тканью, кожзамом или кожей.

Отсюда и далее, если название клея не указано, значит был использован "Момент". Также подойдет другой аналогичный клей, например "Titan SM" либо клеевой пистолет. ПВА или другие водорастворимые клеи применять не советую. От них сильно и непредсказуемо коробится картон и процесс работы удлинится в разы, поскольку этот клей долго сохнет.

Оклеиваем вехнюю часть основания, боковые части станины и ее торцы. Я по рассеянности забыла оклеить торцы и мне пришлось заниматься этим на самом последнем этапе, что было не слишком удобно...

Верхнюю дугу станины, то место, которым она прикручивается к основанию и нижнюю часть основания оставляем открытыми.

Шаг 5: Собираем станину.

Прикручиваем станину к основанию по средней линии двумя или тремя шурупами.

Шурупы должны быть не слишком толстыми, чтобы не крошили станину и достаточно длинными, чтобы станина прочно держалась на основании. Я использовала шурупы толщиной 3 мм и длиной 3,5 см.

Под головки шурупов нужно заранее сделать углубления, чтобы, закрученные до упора, они не выступали над поверхностью.

Готовая станина.

Шаг 6: Основная часть.

Первому слою основной части придается изогнутая форма (об край стола например) после чего он приклеивается к торцу станины. После чего процедура повторяется со следующим слоем и так далее. Впрочем можно собрать основную часть и отдельно и уже потом приклеить.

Готовая основная часть прикручивается к станине тремя шурупами: по краям и по центру. Важно не забыть сделать углубление для самого нижнего шурупа, ибо на этом месте будет туго натянут материал. Все неровности на краях и торцах основной части нужно тщательно зачистить наждачкой.

Далее нам потребуется трубочка высотой 5 см. Трубочку можно склеить из длинной полосы картона, взять серединку от рулона туалетной бумаги, скотча, липкого валика и т.д. и отрезать от нее кусок нужной длины, либо использовать бобину от тесьмы подходящего размера.

Трубочка приклеивается на основную часть на расстоянии 2,5 см от верхнего края по средней линии. К верхней части трубочки приклеивается шея из оргалита. Для этого хорошо подойдет "Супермомент-гель" либо "Контакт-гель"

Почти готовый манекен, вид сзади.

На этой стадии я обнаружила, что конструкция имеет некоторую тенденцию к заваливанию назад. Это не фатально, но тем не менее имеет смысл добавить сантиметров пять длины к выкройке основания.

Шаг 7: Строим выкройку детали для обтягивания манекена.

Шаг 8: Вырезаем деталь для обтягивания манекена.

Подходящие материалы: тонкая кожа, тонкий кожзам, бархат-стрейч, плотный трикотаж

Вырезаем деталь из материала, который мы выбрали, добавляя припуск около полутора сантиметров.

Сшиваем задний шов на швейной машинке. Если вы выкроили эту деталь из кожи, то рекомендую поставить специальную иглу для кожи, иначе даже такой маленький шов потребует кучу времени. Разутюживаем шов и отстрачиваем.

Шаг 9: Обтягиваем манекен.

Намазываем клеем припуски детали для обтягивания манекена, верхний край шеи и нижний край основной части и начинаем натягивать наш материал на манекен.

Сначала прочно закрепляем затылочный шов сверху и снизу, проследив чтобы он был точно по центру затылка, затем подклеиваем кожу еще в нескольких местах и начинаем аккуратно подтягивать пока не получим равномерное натяжение без морщин и перекосов. Эта процедура может занять довольно долгое время...

Предварительно проверьте, чтобы на манекене не было соринок. Они могут здорово испортить внешний вид, если останутся под натянутым материалом, а исправлять такой дефект будет хлопотно.

Вид обтянутого манекена с изнанки.

Основная часть работы выполнена, осталось спрятать все швы.

Шаг 10: Обрабатываем шею и основание.

К крышке для шеи приклеиваем с одной стороны слой тонкого поролона, толстой ткани или кожи Сгодится также обычный коврик для мышки. Обтягиваем поверх выбранным материалом и подклеиваем края с изнаночной стороны. Крышку садим на шею манекена.Рекомендую ипользовать для этой цели "Супермомент-гель" либо "Контакт-гель".

Обклеиваем нашим материалом (если есть такое желание, хотя этого можно и не делать) подложку для основания и соединяем ее с манекеном. После чего заделываем полоской нашего материала торец основания, если есть такая необходимость.

Шаг 11: Вырезаем подложку для основной части

Используя выкройку основной части, вырезаем две детали из картона. Обратите внимание насколько они меньше, чем основная часть.

Шаг 12: Обрабатываем изнанку основной части

Подклеиваем картонки с нижней стороны основной части. Я использовала "Контакт-гель"

Готовый манекен.

Высота 19 см. Диметр верхней части около 8 см. Точные размеры этой детали, а также всех остальных можно посмотреть на фото выкроек к Шагу 1.

Работа заняла около 24 часов, то есть три рабочих дня.

Если удлинить нижнюю часть станины, основную часть и деталь дли обтягивания, получится манекен для длинных бус.

Пико (узелок)

Пико используется для украшения узоров. Чтобы его выполнить, вяжут три воздушные петли, крючок вводят в первую петлю получившейся цепочки и соединительной петлей завершают пико. Это самый распространенный вид пико, но существует множество других.

Пышный столбик

Для образования пышного столбика делают накид, вводят крючок в петлю предыдущего ряда, вытягивают длинную петлю (1-2 см), снова делают накид и вытягивают длинную петлю; так повторяют до требуемой величины пышного столбика, затем все петли провязывают одновременно и закрепляют их воздушной петлей.

Воздушная вытянутая петля

Для ее выполнения петля вытягивается на длину 1-1,5 см (рис.а) и провязывается; затем крючок вводится под верхнюю нитку, вытягивается рабочая нить (рис. б) и провязывается, закрепляя длинную петлю (рис. в). Это дает возможность петле держать форму овального колечка (рис. г)

Скрещенные столбики.

Для получения скрещенных столбиков вначале делают два накида на крючок и, введя его в петлю предыдущего ряда ил цепочки (рис.а), провязывают один столбик с накидом (на крючке остается накид и петля).

На крючок снова делают накид, и пропустив на цепочке одну петлю, на следующей провязывают все петли, лежащие на крючке, попарно, в четыре приема (рис. б), каждый раз захватывая рабочую нить.

Затем вяжут одну воздушную петлю и завершающий столбик с накидом на месте скрещивания столбиков. (рис.B)

Вытянутые столбики без накида

Такие столбики применяются обычно при вязании нитками разного цвета. Вначале вяжут несколько рядов столбиками без накида, нитками одного цвета, затем ниткой другого цвета вяжут 2 столбика без накида - крючок вводят под края обеих петель предыдущего ряда. При вязании каждого следующего столбика крючок вводят на один ряд ниже (выше), вытягивают петли соответствующей длины и вяжут столбики без накида в соответствии с рисунком.

"Рачий шаг"

Эта вязка используется в основном для завершающего ряда изделия. Не поворачивая работу, следует вязать столбиками без накида в обратном направлении слева направо. Крючок вводят под оба края петли, зацепляют нитку и вытягивают петлю, потом еще раз захватывают нитку и провязывают обе петли вместе (рис.A).

Ряд провязанный "рачьим шагом", придает краю изделия особую прочность и не дает ему растягиваться.

Этот завершающий ряд можно связать несколько иначе, вывязывая по одной воздушной петле между петлями, провязанными в край (рис.Б).

Бахрома

Бахрому можно связать двумя способами: с лицевой и изнаночной стороны.
1. Бахрома, связанная с лицевой стороны. Ряд перед бахромой следует провязать столбиками без накида. В начале следующего ряда надо накинуть нить на большой палец левой руки, крючок ввести поверх петли на большом пальце в петлю предыдущего ряда, вытянуть нить и провязать столбик без накида. Так вязать до конца ряда. Обратный ряд вяжут столбиками без накида или с накидом (рис.А)

Бахрома, вязанная с изнаночной стороны. Очень удобно вязать эту бахрому, используя линейку или планку, - петли получаются ровные. На рис.Б видно, что вначале нитка накидывается на линейку, затем провязывает столбик без накида, который ее закрепляет. Обратные ряды вяжут столбиками с накидом или без накида.