Бедуины делятся на племена. В Вади Рам живёт племя Хёваитаат. Его представителей можно встретить и за пределами Вади Рам — по всей Иордании, а так же в Саудовской Аравии и Египте. Считается, что родоначальницей этого племени является Фатима, дочь пророка Мухаммеда.

Бедуинские племена делятся на кланы. Например, бедуины, сопровождавшие нас во время прошлого путешествия по Вади Рам два года назад, относятся к клану абу-Рабиа.

Бедуинские кланы делятся на семьи.

Типичный бедуинский туристический лагерь состоит из большого двора, огороженного шатрами, под которыми гости собираются вечером, и отдельной «жилой» части, в которой можно остановиться на ночлег.

Наша вечерняя программа началась с того, что всех собрали посреди небольшого заднего двора, отгороженного от пустыни высокой стеной. В центре возвышались два песчаных холмика, внешним видом напоминавших свежие могилы.

На самом деле под этими холмиками прятались подземные жаровни, в которых бедуины обычно запекают мясо для торжественных церемоний.

Процесс приготовления выглядит следующим образом: в специальный кирпичный мангал насыпают угли, на них ставят форму, заполненную свежим мясом, накрывают всё это несколькими слоями фольги, после чего засыпают песком.

Читать далее  

Вади Рам, так же как и Петру, я уже посещал во время своего короткого путешествия по Иордании зимой 2013 года. Потом, когда я вернулся домой, Мехеди — местный бедуин, организовавший нашу поездку, — написал мне в Фейсбуке: «Инша'Аллах однажды в будущем вам возможно снова удастся сюда приехать». Тогда я даже в самых смелых фантазиях не мог предположить, что его пожелание окажется пророчеством, и ровно через 28 месяцев после той поездки я опять окажусь на этой удивительной земле.

Во время моего первого знакомства с Вади Рам погода была настолько ужасной, насколько она вообще может быть такой в этих краях. Мехеди сказал тогда, что он не помнит, чтобы на его веку здесь было так дождливо и холодно: в некоторых частях пустыни из песка даже начала проглядывать молодая зелень — немыслимая картина для этих мест.

В этот раз — пустыня была похожа на пустыню: яркое солнце, синее небо, жёлто-красный песок, ни капли воды и ни единого намёка на растительность.

Вади Рам — национальный парк, а так же объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход на территорию — платный. На въезде расположен небольшой туристический центр, где можно посмотреть познавательное кино, купить бесполезные сувениры, а так же найти себе гида.

Стандартная экскурсия по пустыне выглядит следующим образом: туристов в течение нескольких часов катают «с ветерком» на старых-престарых джипах, периодически останавливаясь в живописных местах, чтобы пофоткаться.

Территория пустыни — огромна. Поэтому передвигаться по ней целесообразно либо на джипе, либо на верблюде. Есть, конечно, и такие, которые отправляются в пешие путешествия, но потом приходится организовывать спасательные экспедиции, чтобы этих умников отыскать.

На заднем плане — гора «Семь столпов мудрости», названная в честь мемуаров Лоуренса Аравийского, героя Великого арабского восстания 1916—1918 годов. Его деятельность была неразрывно связана с этими местами, поэтому в Вади Рам ходишь не просто по песку, но и по истории.

К слову, Вади Рам — популярное место у иорданской золотой молодёжи. Она (молодёжь) любит приезжать сюда на уикенд — погонять по дюнам на джипах.

Вади Рам известна своими природными формациями — каньонами и арками. Самое интересное место пустыни, на мой взгляд, — скала в виде цыплёнка.

Нам, почему-то, решили всё это не показывать.

Поэтому я просто любовался окружающими бескрайними пейзажами.

Читать далее

Известнейшее библейское Место в Иордании — гора Небо. Отсюда, согласно Священному Писанию, пророк Моисей, проскитавшись со своим народом 40 лет по ближневосточным пустыням, впервые увидел Землю обетованную. Здесь же он и умер в возрасте 120 лет.

Относительно недавно горой владели местные бедуины. Потом францисканцы предложили продать им участок земли на её вершине. Бедуины согласились, культовое место ушло за бесценок. После этого францисканцы построили здесь паломнический комплекс и стали взимать деньги со всех желающих его посетить.

Теперь сын бедуина, продавшего когда-то землю францисканцам, работает у них кассиром.

Мы же в сказке — компромиссы здесь не уместны! Регулятор насыщенности будет выкручен на максимум. Солнце раскалится до красна. Буйство красок достигнет своего апогея. Небо зальётся пожаром оргазма, и станет своим вульгарным цветом похоже на отделку самолёта арабского шейха.

Золото потечёт по склонам древних гор. Оно не будет очаровывать, как блеск лунных дорожек, зато будет греть.

С порывом ветра из ресторана прилетят запахи еды и духов. Горизонт впитает в себя последние капли заката и всё пространство утонет в океане пастельных тонов. Где-то далеко улетят вдаль сонные птицы и сказка станет былью...

Читать далее

Это — моё второе посещение Петры. В прошлый раз я был здесь холодной зимой 2013 года. Вообще тогда с погодой творилось что-тоневообразимое: сначала мы попали в снежный буран на одном из местных перевалов, а спустя пару дней с удивлением наблюдали укрытую снегом Иудейскую пустыню.

В этот раз погода была по настоящему ближневосточной. С террасы нашего отеля, приютившегося на окраине Вади Мусы, открывался удивительный вид на разогретые раскалённым солнцем разноцветные горы. Где-то в их гуще, там где цвета наиболее ярки, а ущелья наиболее неприступны, — и прячется легендарная Петра.

Изначально город был столицей Идумеи (или Эдома). В конце III века до нашей эры было образовано Набатейское царство. Петра при этом сохранила свой столичный статус.

Набатейские инженеры создали вокруг Петры сложную систему дамб, водоводов и цистерн, превратив её в искусственный оазис посреди безжизненной пустыни. Вода собиралась в радиусе 25 километров и по терракотовым трубам поступала в город.

Петра быстро стала центром караванной торговли. Караваны отправлялись отсюда во все стороны света: на восток — к берегам Персидского залива; на юг — в Акабу, Хегру, Медину и Мекку; на запад — в Газу, к берегам Средиземного моря; наконец, на север — в Дамаск, Пальмиру и Босру. Здесь же пересекались два древних великих торговых маршрута — Великий шёлковый путь (из Средиземноморья в Китай) и Путь благовоний (из Средиземноморья на юг Аравийского полуострова).

Петра, в казну которой поступали деньги от каждого проходившего через неё каравана, вскоре стала самым богатым городом Ближнего Востока.

В начале II века нашей эры Набатейское царство вошло в состав Римской империи. Взять Петру римляне смогли лишь с третьего раза — для этого им пришлось разрушить её систему водоснабжения.

В последующие века значение Петры как торгового центра начало уменьшаться — с одной стороны из-за торговой конкуренции с Пальмирой, с другой — из-за переориентирования транспортировки грузов на морские пути. Тем не менее, Петра оставалась обитаемой и в римскую эпоху, и в византийскую, и после арабского завоевания, и даже во времена крестоносцев.

После ухода последних эти земли попали под контроль бедуинских племён. Европейцев они недолюбливали, поэтому на свои земли не пускали. Рассказы про великую столицу набатеев, затерянную среди скал и песков, превратились в легенды, и к началу XIX века в Европе никто точно не знал, существовала ли вообще когда-нибудь Петра на самом деле, или это — всего лишь красивый миф.

Шёл 1812 год. Швейцарский исследователь Иоганн Людвиг Бурхардт инкогнито путешествовал по Ближнему Востоку, выдавая себя за мусульманина Ибрагима ибн Абдаллу. Ему удалось упросить одного из бедуинов проводить его на могилу пророка Аарона, погребенного, по преданию, на вершине одной из местных гор. Бедуин провёл Буркахрдта через узкое ущелье, в конце которого взору изумлённого путешественника открылись грандиозные развалины мёртвого города.

Сегодня Петра — крупный туристический центр, самая популярная достопримечательность Иордании. Ежегодно сюда приезжает более полумиллиона человек.

Дорога в Петру начинается на окраине Вади Мусы. Первый отрезок пути идёт по пологой долине.

Читать далее

Из Аммана к Мёртвому морю ведёт шоссе №40. Ехать — всего ничего, менее пятидесяти километров. Особенно хорошо зимой — в иорданской столице может лежать снег, а до курорта, где круглый год хорошая погода, — не более часа езды. Мечта!

Берега Мёртвого моря находятся на отметке около 420 метров ниже уровня океана. Амман — на высоте более 700 метров. Дорога плавно идёт вниз, автобус неуклюже раскачивается на поворотах. Немного подташнивает и закладывает уши.

Вокруг, покуда видит глаз, — безжизненная пустыня. Лишь в глубине долины, по краю которой виляет шоссе, видна неуверенная зелень — там во время редких дождей скапливается такая ценная в этих краях вода.

Ближний Восток сложно назвать безмятежным регионом. Здесь постоянно происходят вооружённые конфликты и войны. И на их фоне Иордания — настоящий оазис спокойствия и безопасности. Неудивительно, что именно сюда в течение нескольких последних десятилетий стекаются беженцы из соседних неспокойных стран.

Только по примерным оценкам сейчас в Иордании находится около миллиона беженцев из Ирака (из которых несколько сотен тысяч — ассирийские христиане), столько же — из Египта, более полумиллиона — из Сирии, ещё несколько десятков тысяч — из Ливана. Чтобы был понятен масштаб проблемы: на сегодняшний день официальное население Иордании — 6,7 миллиона человека, из которых примерно половина — переселенцы из Палестины, имеющие иорданское гражданство.

Конечно, далеко не все находят себе работу, поэтому очень многие беженцы живут за чертой бедности. Вдоль дорог постоянно встречаются вот такие импровизированные палаточные городки.

Мы — на Мёртвом море. На высокой скале рядом с побережьем расположен туристический центр. В нём — небольшой музей. Помимо огромной коллекции минералов, встречающихся в этих местах, там можно ознакомиться с макетом Мёртвого моря. Так оно выглядело в 1960-е годы.

Читать далее

У всех — свои пристрастия. Одни коллекционируют бабочек, другие — обёртки от мороженного, третьи — модели самолётов. Я, к примеру, из всех своих путешествий привожу магниты и местные деньги. А короли Иордании коллекционируют автомобили и мотоциклы, причём не какие-нибудь серийные экземпляры — а исключительно безумно дорогой и редкий эксклюзив.

Королевский автопарк включает в себя более 70 автомобилей — от раритетного Cadillac Type 53 до суперсовременного и не менее эксклюзивного Mersedes-Benz SLR McLaren «Stirling Moss», и ещё примерно столько же мотоциклов. На базе коллекции создан музей, поэтому увидеть собственными глазами лучшие образцы мирового автопрома всех времён и народов может любой желающий. Добро пожаловать в рай для больших мальчиков!

Иордания. 

К чему всё это? А к тому, что удивить меня античными руинами довольно сложно. Но древняя Гераса неожиданно легко справилась с этой непростой задачей. Она оказалась настолько живописной и захватывающей, что её просто невозможно было не полюбить. И тем удивительнее тот факт, что Гераса всё время своего существования находилась где-то на задворках империи — настоящая римская провинция. И сегодня я приглашаю вас по ней прогуляться...

Впервые я побывал в Иордании два с половиной года назад, практически случайно заехав сюда из близлежащего Израиля. Тогда я прокатился лишь по южной части страны — на знакомство с ней у меня было всего два дня. Но этого оказалось достаточно, чтобы её полюбить. Поэтому, когда мне поступило предложение посетить Иорданию в рамках организованного пресс-тура, я не особо долго раздумывал.

Столица Иордании — Амман, один из самых космополитичных и либеральных городов Ближнего Востока. С него началось наше увлекательнейшее путешествие, про него и расскажу вам сегодня.

Пустыня Вади Рам считается одной из красивейших в мире. Неудивительно, что такое звание притягивает к себе голливудских режиссёров — здесь снимались некоторые сцены «Звёздных войн», «Трансформеров» и «Прометея», так что подкатывающее ощущение дежа вю во время прогулки по местным каньонам и равнинам гарантировано. Такая любовь кинематографических гениев неслучайна — невероятные цвета пустыни вместе с её необычными геологическими формациями действительно потрясают!

Место это сугубо туристическое, что, на удивление, ничуть не умаляет его ценности. На въезде в пустыню расположен туристический центр, около которого всегда околачивается толпа предприимчивых бедуинов, наперебой предлагающих себя в качестве проводников. Так как без гида с хорошим джипом делать здесь нечего, а полагаться на удачу мне совсем не хотелось, я ещё из России связался с Мехеди — местным бедуином, организующим сафари по пустыне и обладающим поразительным количеством хороших отзывов на разных туристических ресурсах.

Мехеди меня заранее предупредил, чтобы я ни в коем случае не слушал бедуинов около туристического центра, — они пойдут на любые уловки, чтобы заманить меня в свои сети. Действительно, только я вышел из машины и направился к кассам, чтобы оплатить наше пребывание в пустыне, меня окружила толпа арабов, начавшая наперебой предлагать мне свои услуги. Один из них даже сказал, что именно он и есть Мехеди, мол он с раннего утра меня здесь ждёт. Отбившись от назойливых горе-предпринимателей мы отправились дальше, к месту нашей встречи с Мехеди.

Сам он не смог нас встретить, гидом выступил его брат — Аувдех (ох, надеюсь я правильно написал его имя на русском). Сначала, когда мы увидели машину, на которой нам предстояло отправиться в пустыню, мы ужаснулись. Двадцатишестилетняя Тойота, на первый взгляд, с очень большим трудом попадала под определение «автомобиль». Оказалось что это чудо ездит, причём очень даже неплохо. Что с того, что лобовое стекло украшает паутина из трещин, из-за которой ничего не видно, а бокового стекла нет и в помине? Ну и ещё по мелочам — дворники, например, не работают. Понижающая передача работает с большой неохотой. Тормозов нет... Но кого этим испугаешь? В путь!

Погода была настолько ужасной, насколько она вообще может быть такой в этих краях. Повезло ещё, что снегом не засыпало.

Прямо над нашими головами с бешеной скоростью неслись тяжёлые серые тучи, иногда открывающие небольшие просветы, моментально заполняющиеся ярким солнечным светом.

В эти минуты пустыня преображалась, наполняясь яркими красками и контрастными тенями.

Читать далее