"Не недооценивайте тех детей, которые гоняются за корейскими звездами, их сердца чище, чем у кого-либо, они любят отважно и более охотно хватаются за преодоление сложных обстоятельств, языковых и культурных барьеров. Они символизируют мир, не дискриминируют, основываясь на расовой принадлежности, они по-дружески поддерживают людей с такими же интересами из разных стран, они более пылкие и сердечные, чем остальные. Они не предают запросто тех, кто им нравится, они более стойкие, упорные и легко не сдаются. Внутренне они сильнее, чем кто-либо, потому что любя этих корейских знаменитостей, они испытывают на собственном опыте те неудачи, которые не встречали в жизни. Все они очень чувствительные дети, их легко растрогать до слез на долгое время из-за единственного инцидента.
Как показали исследования, большинство из них понимают важность признательности. Их образ мышления отличается от других, они не увлекаются любовью легко и не таят в себе мыслей о плохих вещах, их критерии в выборе партнера очень высоки, в отличии от внешности, личные качества более важны, поэтому коэффициент браков не столь высок, но и количество разводов гораздо меньше.
Их память очень хороша, они могут легко запомнить слова песни, не понимая их значения, также хороша их координация. Большинство из них светлые, веселые дети, они не из тех, кто думает только о себе. Их воля и решительность также сильны, они способны упорно добиваться своего любыми путями, чтобы купить что-то связанное со звездой, которая им нравится.
Вкратце, образ их мышления значительно отличается от остальных, а их мысли не легки для понимания. Обычно только те, кто имеет такие же интересы и взгляды, может войти в их мир."

Какие ассоциации возникают у вас при упоминании слова "Сеул"?
Получить ответ на этот вопрос у жителей и иностранных гостей Страны
утренней свежести решила недавно Корейская федерация дизайнерских
ассоциаций. В апреле по заданию этой организации Корейский институт
Гэллапа, занимающийся изучением общественного мнения, опросил 500
жителей Сеула в возрасте старше 19 лет и 200 иностранцев, которые в тот
момент временно или постоянно находились в южнокорейской столице.
Респондентам разрешалось давать несколько вариантов ответа.
Как выяснилось, самыми распространенным ассоциациями, связанными с
Сеулом, у жителей южнокорейской столицы являются в порядке убывания
голосов: транспортная проблема (80%), скученность (72%), сильная
загрязненность воздуха (67%) и дороговизна (63%).


Половина опрошенных иностранных гостей Сеула также поставили на первое
место забитость городских дорог. Но далее их впечатления от
южнокорейской столицы заметно расходятся с мнением коренных жителей
города. Иностранцы в первую очередь отметили такие черты Сеула, как
безопасность (43,5%), внимание к традициям (43%) и хорошие условия для
шопинга (39,5%).


Организаторы опроса также поинтересовались у его участников, что, по их
мнению, является наиболее характерным символом Сеула. Большинство
коренных жителей южнокорейской столицы (53,6%) поставили на первое место
старинный дворец Кёнбоккун, расположенный в центре города и служивший
резиденцией монархов эпохи Чосон. Далее следуют городские районы Инса и
Самчхон, славящиеся традиционными чайными, закусочными, антикварными и
сувенирными лавками и художественными галереями (52%); старинный
дворцовый комплекс Чхандоккун (45,4%), а также рынки "Тондэмун" и
"Намдэмун" (42,2%).


Иностранцы среди наиболее характерных символов Сеула на первое место
поставили районы Инса и Самчхон – своеобразный уголок традиционной
корейской культуры в центре современного мегаполиса (34,5%) и популярный
торговый район Мёндон, где сосредоточены мелкие и крупные магазины,
торгующие модной одеждой, обувью и аксессуарами (34,5%). К числу
наиболее характерных символов Сеула они также отнесли старинный дворец
Кёнбоккун (34%) и реку Ханган (25%).

Чего в Корее... нет. Действительно, на российский взгляд корейские продовольственные магазины кажутся очень изобильными даже сейчас, когда в России времена дефицита ушли в прошлое. И тем не менее, корейские кулинарные традиции весьма отличаются от российских, так что нет ничего удивительного в том, что многие из тех продуктов, к которым привыкли наши читатели, в Корее либо вообще отсутствуют, либо встречаются очень редко.

Начнем наверное, с хлеба, в первую очередь - с черного ржаного хлеба. До 60-х годов корейцы не ели хлеба вообще. С конца шестидесятых хлеб стал появляться в продаже, и сейчас его можно купить в любом магазине, однако это, разумеется, белый хлеб, испеченный по американским рецептам; привычного же нам черного ржаного хлеба в Корее нет. Одно время в районе Итэвон, где живут иностранцы и сосредоточены многочисленные посольства,действовала немецкая булочная, в которой изредка появлялся и черный хлеб. Стоил он немало (почти 8 долларов буханка), по вкусу во многом отличался от российского (делали его по немецким рецептам), но все-таки это был черный хлеб. Однако популярностью он не пользовался, и с конца 1995 года его больше не выпекают.

Если говорить о молочных продуктах, то ситуация тут тоже довольно интересная. Корейцы сталив больших количествах пить молоко только после войны, и технология производства молочных продуктов тоже была позаимствована из Америки. В результате, в Корее есть многие виды молочных продуктов, которые в России либо вовсе неизвестны, либо появились в самое недавнее время. С другой стороны, многих привычных нам вещей здесь нет. Нет, например, в Корее сметаны и творога. Точнее говоря, они изредка появляются в специальном дипломатическом магазине, совершать покупки в котором имеют право только дипломаты и члены их семей. Правда, корейцы, как и другие народы Дальнего Востока, едят так называемый "соевый творог" (в Корее его называют "тубу", в - Японии "тофу", а в Китае - "доуфу"), однако по вкусу он имеет с молочным творогом мало общего. Не слишком хорошо обстоят дела и с сыром. В корейских магазинах можно увидеть плавленные сырки(честно говоря, не особенно вкусные), но вот настоящего, привычного сыра нам сыра здесь почти не бывает. Его можно купить только в крупных интуристовских гостиницах, где стоит он очень даже немало. Нет в Корее и кефира. В то же время всяечские йогурты, которые в последние годы стали проникать в Россию, здесь очень популярны и разнообразны.

Как ни странно, не очень хорошо обстоят в Корее дела и с чаем. Соседи корейцев по Восточной Азии - китайцы, японцы и русские - относятся к числу фанатичных поклонников чая. Не случайно в массовом сознании китайская культура неразрывно связана с чаем как таковым, русская - с самоваром, а японская - с чайной церемонией. Однако, корейцы являются исключением и чая почти не пьют. Самым популярным напитком в современной Корее является кофе. Кроме того, охотно пьют корейцы и разнообразные травяные настойки, соки, но не чай. Хотя в Корее и есть немногочисленные любители зеленого чая, привычный нам чай здесь малоизвестен. Правда, в крупных магазинах обычно (но не всегда) можно купить пачку чая, но особого выбора там нет - максимум пара сортов, а чаще всего - просто коробка "Липтона" в пакетиках.

Наконец, нет в Корее и многих привычных нам мясных изделий, например, колбасы или ветчины. То, что корейцы называют заимствованным из английского словом "хэм", имеет к ветчине в нашем понимании очень отдаленное отношение, а если говорить о копченых т полукопченых колбасах, то ничего подобного в Корее вы не увидите нигде, хотя вот сосиски в последнее время широко распространились и здесь. Если говорить о деликатессах, то нет в Корее и икры, которую сами корейцы кстати, не очень-то и любят, а также и иных привычных русским рыбных деликатессов. Исключением, возможно, является копченая красная рыба, которая пользуется в Корее успехом у отдельных любителей, но стоит дорого и продается только в больших универмагах.

С другой стороны, в корейских магазинах есть великое множество блюд, о которых рядовой житель России никогда и слыхом не слыхивал, и для тех корейцев, которым приходится подолгу житьв России, отсутствие этих продуктов представляет немалую проблему. Так что всё на свете относительно.

В колонках играет - Epik High - 우산 (feat. 윤하)
Один из самых частых вопросов, с которым приходится сталкиваться любому человеку, имеющем дело с Кореей и корейцами – это вопрос о корейских именах и фамилиях. Действительно, незнание многих особенностей корейских фамилий и имён часто приводит к недоразумениям и смешным ситуациям. Надеюсь, что эта статья поможет нашим читателям таких ситуаций избежать.
Корейские фамилии обычно односложные, причем они всегда пишутся перед именем. Существует и несколько двухсложных фамилий (самые распространённые из них - Намгун и Хванпхо), однако встречаются они крайне редко: носители всех двухсложных фамилий вместе взятые составляют менее 0,1% всех корейцев. Корейские имена, наоборот, обычно состоят их двух слогов, хотя могут быть и односложными (односложных имён – примерно 10-15%).
Таким образом, типичное корейское имя состоит из трёх слогов. Первый является фамилией, а второй и третий – собственно именем. Например, в случае с нынешним южнокорейским президентом Но Му Хёном (노무현), "Но" - это фамилия, а "Му Хён" - это имя. Его предшественника звали Ким Тэ Чжуном (김대중), и читатели уже легко догадаются, что "Тэ Чжун" являлось личным именем этого почтенного политика, который носит фамилию Ким - самую распространённую в Корее.
В этой связи нельзя не пожалеть, что по сложившейся традиции в России корейские имена, как правило, записывают "в три слова": Ли Сын Ман, Ким Ир Сен и т.п. Такая запись во многом вводит в заблуждение, скрывая структуру корейского имени. Куда предпочтительнее традиция, которая сложилась в русской передаче китайских имён. По своей структуре китайские имена очень близки к корейским. Однако по-русски нынешнего китайского руководителя передаётся как Цзян Цзэ-минь или Цзян Цзэминь: фамилия – отдельно, имя – слитно или через дефис. Корееведы в специальных статьях также предпочитают писать оба слога корейского имени вместе, но в российских газетах такая система как-то не приживается.
Почти все корейские имена имеют китайское происхождение. Они записываются иероглифами (по принципу "один иероглиф – один слог"), и их произношение восходит к древнекитайскому. С фамилиями ситуация несколько сложнее: они также пишутся иероглифами, но очень часто за той или иной китаизированной формой скрывается некое корейское слово.
В отличие от России, в Корее существует немного фамилий – и великое множество имён. Строго говоря, фиксированных имён в нашем понимании в Корее просто нет. Корейское имя является сочетанием двух иероглифов с подходящим значением. Гадатели, которые обычно занимаются подбором имён, следуют определённым правилам, но в целом иероглифы могут сочетаться друг с другом достаточно свободно. Самыми подходящими для имён, разумеется, считаются те иероглифы, которые выражают разного рода положительные качества – мудрость ("хён" 현/賢), красоту ("ми" 미/美), уважение к родителям ("хё" 효/孝), честность ("чон") и т.п. Используются в именах и китайские наименования всяких животных, растений и вообще предметов материального мира – например, тигр ("хо" 호/虎), цветок ("хва" 화/花), камень ("сок" 석/石), огонь ("хва" 화/火). Впрочем, в состав корейского имени может войти практически любой из 70 тысяч китайских иероглифов – всё зависит от обстоятельств и родительской фантазии.
Если в качестве примера взять имена нынешних корейских руководителей, то у южнокорейского президента Но Му Хёна имя включает в себя иероглифы "му" (무/武 воинственный, храбрый в бою) и "хён" 현/鉉 (опора). Его северокорейского коллегу зовут, как известно, Ким Чен Ир, хотя, по крайней мере, с южнокорейской точки зрения его имя надо было бы транскрибировать как Ким Чон Иль. Имя северокорейского Великого Руководителя состоит из двух иероглифов – "чон" (정/正 честный, честность, истина) и "иль" (일/日 солнце), и может быть переведено как "истинное солнце".
Число даже самых распространённых "именных иероглифов" измеряется сотнями. Понятно, что возможны многие тысячи пар таких иероглифов, и неудивительно, что тёзок, людей с одинаковыми именами, в Корее очень мало. Даже в тех случаях, когда личные имена двух корейцев звучат одинаково, они обычно пишутся разными иероглифами (многие иероглифы, которые в самом Китае читаются по-разному, в Корее произносятся одинаково). Иногда это ведёт к курьёзам. Например, в состав корейского флота входит подводная лодка "Ли Сун Син". Название её кажется вполне логичным – кто же (из бывавших в Корее – прим. ред.) не слышал о великом корейском флотоводце? Лишь те немногие, кто видел название этого боевого корабля в иероглифической (а не фонетической) записи, знают, что назван он не в честь "того самого" Ли Сун Сина! Лодка носит имя "другого" Ли Сун Сина – тоже адмирала, тоже жившего в XVI веке, и тоже прославившегося в боях с японцами. Имена двух флотоводцев, которые, между прочим, были сослуживцами и друзьями, по-корейски произносятся одинаково 이순신, но пишутся они разными иероглифами (李純信 и 李舜臣). Поэтому с полной уверенностью перевести корейское имя можно только в том случае, если знаешь, как оно записывается "по-китайски" (точнее, китайской иероглификой).
Мужских и женских имён как таковых в Корее не существует, хотя иногда и можно догадаться, мужчине или женщине принадлежит тот или иное имя – особенно, если оно записано не корейским алфавитом, а иероглификой. Например, носитель имени "Мэн Хо" ("отважный тигр") является, скорее всего, мужчиной, а вот имя "Ми Сук" ("красивая и целомудренная") почти наверняка принадлежит женщине. Однако большинство корейских имён не несёт никаких "половых признаков" и может принадлежать как мужчине, так и женщине.
С образованием имён связано и ещё одно правило – один из иероглифов имени у братьев часто совпадает – причём относится это не только к родным или, скажем, двоюродным братьям, но ко всем представителям одного поколения клана (о корейских кланах речь пойдёт дальше). Таким образом, если Вы встретите в корейской прессе упоминания о предпринимателе Но Ён Хёне или социологе Но Чон Хёне, Вы можете быть уверены, что они являются родственниками нынешнего президента. У всех членов "президентского поколения" клана Но второй иероглиф имени - "хён".
Надо помнить, что в Корее не принято обращаться друг к другу только по имени. Такое обращение всегда считалось крайне фамильярным, а во многих ситуациях – просто оскорбительным. По имени могут обращаться друг к другу друзья детства, по имени зовут своих детей родители – вот, пожалуй, и всё. В последние годы так стали иногда разговаривать друг с другом супруги и любовники – видимо, под влиянием западных традиций. В большинстве случаев, однако, корейцы обращаются друг к другу по фамилии или по фамилии и имени.
С другой стороны, фамилий в Корее немного. Перепись 1985 г. – последняя о которой у меня есть данные – зарегистрировала в Южной Корее 298 фамилий. Да – всего лишь 298 фамилий на всю страну! Тогда из 44 миллионов 420 тысяч корейцев фамилию Ким носили 8 млн. 785 тыс., Ли – 5 млн. 985 тыс., Пак - 3 млн. 436 тыс., Чхве (в России записывается как Цой) – 1 млн. 913 тыс. и Чон – 1 млн. 781 тыс. человек. Это означает, что каждый пятый кореец носил фамилию Ким, каждый восьмой - Ли. К другим распространенным фамилиям относятся Кан, Чо, Юн, Чан, Лим, Хан, Сим, О, Со (численность носителей каждой из этих фамилий в 1985 г. превышала 600 тысяч человек). Носители всех этих 13 фамилий, вместе взятые, составляют 60% населения страны! Нет сомнения, что эти данные относятся не только к жителям Южной Кореи, но и к корейцам в целом.
Помимо фамилии (성/姓 "сон") и имени (명/名 "мён") в старые времена любой образованный кореец имел и псевдоним (호/號 "хо"). Он выбирал этот псевдоним самостоятельно, по достижении зрелого возраста, и пользовался им очень широко. По традиции, псевдоним писался перед именем. Обычно он состоял из двух иероглифов, хотя встречались и четырёхсложные псевдонимы. Например, выдающегося философа и публициста первой половины XIX века звали если писать его имя полностью, так как оно приводится в исторических справочниках – "Тасан Чон Як Ён" 다산 정약용. Здесь "тасан" (다산/茶山 букв. "чайная гора", "гора, поросшая кустами чая") - его псевдоним, Чон – его фамилия, а Як Ён – его имя. Любопытно, что во многих современных текстах его именуют Чон Та Сан (или Чон Да Сан): псевдоним вытеснил имя.
В наше время псевдонимы встречаются относительно редко, хотя и сейчас ими пользуются некоторые деятели культуры – особенно из числа южнокорейских писателей-деревенщиков и прочих поклонников потерянного лада старой корейской жизни.
Корейская система имён и фамилий приобрела свой нынешний вид совсем недавно, в конце XIX века. До этого ситуация была во многом другой. Во-первых, исторически простолюдины в Корее (как и большинстве других стран) фамилий не имели. Фамилия была привилегией дворян, а мужиков звали только по имени. Вдобавок, и имена простолюдинов были, как правило, не китайского, а корейского происхождения, и в силу этого не могли толком записываться в официальных бумагах, которые составлялись иероглифами на древнекитайском языке. Только с XV-XVI веков крестьяне стали пользоваться фамилиями и именами китайского типа. При этом поначалу фамилии распространялись только среди свободных крестьян, тогда как многочисленные крепостные (ноби) оставались "бесфамильными" вплоть до окончательной отмены крепостного права в 1894 году.
Во-вторых, в старой Корее женщины – даже в дворянских семьях – не имели официальных (то есть иероглифических, китайских) имён. Их именовали по фамилии – часто с добавлением родового указателя, "пона". В официальных документах женщина всегда появлялась как "дочь такого-то" или "жена такого-то". В семье её, как правило, именовали по имени ребёнка – "мать такого-то". Только в 1909 г. начал действовать закон, который требовал, чтобы любой кореец – вне зависимости от пола и возраста – в обязательном порядке имел имя и фамилию.
Помимо собственно семьи, любой кореец с давних времен является членом и обширной клановой группировки, к которой относятся все люди, имеющие одинаковую фамилию и одинаковый "пон" - географическое название, которое указывает на местность, из которой произошел реальный или мифический предок данного рода. Носители одной фамилии могут иметь разный "пон" и принадлежать к разным кланам. Например, существуют кланы Кимов из Кимхэ, Кимов из Кёнчжу, Кимов из Квансана, Кимов из Кимнёна, Кимов из Андона – и так далее. Всего существуют 285 кланов, члены которых носят фамилию Ким. Вторая по распространённости корейская фамилия – Ли представлена 241 кланом. Среди Паков существует 128 кланов, каждый из которых имеет свой собственный "пон" (или, как его часто именуют, "понгван").
Разумеется, это не значит, что в наши дни все или даже сколь-нибудь заметное число представителей данного клана живут в той местности, в честь которой именуется клан. Члены одного клана считаются родственниками, и ожидается, что они будут активно поддерживать друг друга. Браки между членами одного клана, то есть между людьми с одинаковыми фамилиями и одинаковым поном, до 1995 года были официально запрещены, да и сейчас они остаются редкостью. В эпоху династии Ли запрещались и браки однофамильцев, хотя люди с разным поном родственниками никогда не считались.
Большинство кланов прослеживает свои корни до весьма дальних времен – чуть ли не до X в. до н. э. Однако эти претензии не стоит принимать всерьёз: в своем нынешнем виде кланы появились довольно поздно, только в XVI-XVII веках. Тогда же сформировалась и нынешняя система понов. Кланы всегда представляли собой весьма многочисленные образования, и в любом клане можно было встретить и знатного дворянина, и нищего крестьянина.
В 1995 в Корее насчитывалось 3349 кланов. Они могут очень отличаться по своим размерам – иные кланы включают в себя миллионы членов, а численность других измеряется сотнями. В 1985 г. пять кланов имели более миллиона членов: Кимы из Кимхэ, Паки из Миряна, Ли из Чончжу, Кимы из Кёнчжу и Ли из Кёнчжу. Всего тогда существовало 28 кланов, численность которых превышала четверть миллиона человек.
Во главе каждого клана стоит совет (чончжинхве), руководящий совместным отправлением посвященных душам предков церемоний и ведущий воспитание своих членов в духе клановых традиций. Надо сказать, что общекорейские клановые советы, при всей своей показной и тщательно культивируемой архаичности, на деле являются весьма новыми учреждениями: первый такой совет, появился только в 1967 г. До этого деятельность кланов координировалась на местном уровне.
Главными направлениями деятельности кланового совета, помимо отправления ритуалов культа предков, являются, во-первых, воспитание клановой солидарности, а, во-вторых, редактирование и издание родословных книг чокпо. Надо сказать, что кореец (по крайней мере, из образованной и зажиточной семьи), часто знает свою родословную на таком уровне, который сделал бы, пожалуй, честь европейскому дворянину XVIII века, и дело тут не в каком-то особом интересе к "своим корням", а в том, что изучение родословной и истории своего клана во многих семьях является попросту обязательным.
Правда, большинство родословных в последнее столетие было радикальнейшим образом сфальсифицировано. Достаточно сказать, что почти все корейцы сейчас уверены, что являются потомками дворянских семей по прямой мужской линии. Если учесть, что до начала XIX века дворянство составляло лишь 3-5% населения страны, то невозможно не поинтересоваться тем, куда же делись прямые потомки крестьян, ремесленников, рыбаков и прочих смердов. Дело тут в том, что уже в конце XVIII века государство стало торговать дворянскими привилегиями. Ещё более распространённым явлением была продажа этих прав обедневшей дворянской семьёй в частном порядке – через фиктивное усыновление. Наконец, уже в XX веке, когда власти перестали следить за составлением генеалогий, началось их прямая фальсификация: внуки смердов стали вписывать себя в генеалогии дворянских родов. К 1960-м годам процесс этот достиг своего логического завершения: все корейцы провозгласили себя дворянами!
И, в заключение, несколько слов об именах и фамилиях корейцев бывшего СССР – "корё сарам". Переселение корейцев в Россию проходило в основном в конце XIX века, то есть во времена, когда в самой Корее нынешняя система имён и фамилий уже вполне сформировалась. Поэтому корейцы бывшего СССР носят вполне обычные корейские фамилии – Ким, Пак, Ли и т.д. Единственная специфическая черта – это фамилии с суффиксом -гай: Тягай, Огай, Хегай и другие. Суффикс этот добавлялся к односложным фамилиям, оканчивающимся на гласный: О становился Огаем, Ли – Лигаем и т.п.
С именами дело обстояло сложнее. В конце XIX века большинство корейских переселенцев стремилось принять православие – не столько из-за религиозного пыла, сколько из-за стремления в кратчайшие сроки получить российское гражданство. При крещении им давались русские имена. Как правило, брались они из святцев, так что корейцы, родившиеся до 1920-25 гг., сплошь и рядом носили крайне архаичные русские имена – Акулина, Ювеналий, Прасковья, Мефодий. В 1920-е гг. им на смену пришли имена обычного русско-советского типа.
Однако в 1930-е гг. ситуация изменилась. С того времени корейцы СССР стали широко пользоваться необычными для России именами "западноевропейского образца" - Эдуард, Анжела, Герман, Мэри. Причина этого проста: небольшой репертуар традиционных русских имен совпадал с небольшим репертуаром корейских фамилий. В результате появлялось огромное количество полных тёзок, у которых совпадало и имя, и фамилия. Если учесть, что примерно 15% корейцев носит фамилию Ким, а 15% русских мужчин зовутся Сергеями, то легко подсчитать, что в корейском посёлке с населением в две тысячи человек в среднем должно быть 20-25 человек с именем "Сергей Ким". Переход к "экзотическим именам" во многом решил эту проблему – и стал национальной традицией "корё сарам".

В колонках играет - FT Island - Hello hello

Мы будем реалистами. Скорее всего, Вы, уважаемый читатель, отправились в Корею не любоваться красотами, а дело свое делать – "по служебной надобности", как говорили в старину. Однако у Вас осталось (или останется) немного времени, и Вы решили потратить это время на то, чтобы немного посмотреть страну. Впрочем, не исключено, что Вы – стопроцентный классический турист. И в том, и в другом случае, моя задача – немного облегчить Вам жизнь, на основе собственного опыта рассказать о том, что и как в Корее следовало бы посмотреть. Конечно, если Вы владеете английским, то в Корее Вы можете купить немало путеводителей по стране, но они рассчитаны в основном на американцев, с их специфическими вкусами, привычками и интересами. Здесь же я попытаюсь коротко рассказать о "туристской Корее" с российской точки зрения, обратив особое внимание на некоторые проблемы, с которыми сталкивается россиянин, прибыв в Страну утренней свежести.

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Язык

Вопреки распространенному мнению, корейцы английский знают плохо (а русского, за очень редким исключением, не знают вообще). Изучение-преподавание английского превратилось в Корее в целую индустрию с годовым оборотом в полмиллиарда долларов, но "кореец с улицы", если ему по роду деятельности не приходится регулярно встречаться с иностранцами, по-английски все равно практически не говорит. Однако в метро, в аэропорту, на вокзалах, на улицах и вообще почти везде вывески дублированы по-английски, по-английски объявляют и станции в метро.

Безопасность

Если говорить об уличной преступности, то Корея – одна из самых спокойных в этом отношении стран мира. Уличной преступности практически нет. По количеству убийств (в пересчете на 100 тысяч населения) Корея уступает Америке в 2-3 раза. По грабежам "отставание" еще больше, раз в 10-15. Конечно, бывает всякое, но в целом улицы Сеула – десятимиллионного города, где до сих пор не принято запирать двери, когда хозяева дома – безопасны в любое время суток. Некоторые разумные меры предосторожности, конечно, не помешают: женщине лучше ночью одной по паркам и глухим переулкам не ходить, и бумажник в заднем кармане брюк лучше бы тоже не держать. В целом же в Сеуле Вы будете в большей безопасности, чем в Нью-Йорке, Риме или Москве. Вдобавок, корейские преступники, в отличие от своих российских или, скажем, китайских коллег, не считают иностранца особо желанной жертвой: денег у него, по сравнению с корейцами, не так уж много, а полиция расследует преступления против иностранцев с удвоенным рвением. В то же время, Корея занимает первое место среди развитых стран по количеству жертв автокатастроф, так что переходить улицы лучше поосторожнее: обычно законопослушный кореец, сев за руль, мгновенно превращается в лихого джигита...

Гостиницы

Гостиницы в Корее бывают двух типов (строго говоря, четырех, но нас интересуют только два): собственно гостиницы – "хотхель", и мотели – "ёгван". Иностранцев, прибывших в составе групп или по приглашению партнеров, всегда селят в "хотхели", хотя для независимого путешественника с ограниченными средствами имеет смысл останавливаться в "ёгванах" (их часто называют "мотелями" на американский лад). "Хотхели" выглядят шикарнее, но стоят много дороже, от 70 долларов в сутки. "Ёгван" поприличнее обойдется Вам в 30-40 долларов в Сеуле, а за пределами столицы (кроме курортных зон) – на 5-10 долларов дешевле. С субботы на воскресенье комнаты в ёгванах стоят дороже долларов на 10. На морском побережье в купальный сезон цены поднимаются до 100 долларов в сутки и выше. За упомянутые деньги Вы, скорее всего, получите небольшую комнату с телевизором, кондиционером, телефоном и душем/туалетом. Кое-где сейчас есть и компьютеры с бесплатным или дешевым Интернетом – особенно в ёгванах, где останавливаются преимущественно туристы. Обычно же городские ёгваны – это места, куда ходят в основном влюбленные парочки. Поэтому не удивляйтесь, если в комплекте с полотенцем и зубной щеткой вам выдадут и презерватив. Если Вы решили остановиться в ёгване, попросите сначала показать Вам комнату, так как ёгваны бывают очень разные и по уровню удобств, и по чистоте. Не везде постельное белье, например, меняют каждый день. Кроме того, не во всех комнатах могут быть кровати, так как корейцы часто спят, расстелив постель прямо на полу. Обычно какое-то количество комнат с кроватями в любом ёгване есть, но они могут оказаться заняты. Внимательно осмотритесь, и только потом решайте, хотите ли Вы остаться в данном ёгване. Если место Вам не понравилось, то, скорее всего, другой ёгван найдется рядом или через дорогу. Ёгваны обычно сосредоточены этакими кучками, в отдельных районах города.

Городской транспорт

Общественный транспорт – как городской, так и междугородный – в Корее развит очень хорошо и, вдобавок, дешев (дешев – по меркам развитых стран, конечно). Городскими автобусами во многих случаях пользоваться намного выгоднее по времени: для них отведены специальные полосы на дорогах и идут они быстро, в пробках застревают реже, чем такси. Однако непривычному иностранцу пользоваться автобусами трудно, так как все объявления и надписи в них – в основном по-корейски. Поэтому основными видами транспорта для туриста, скорее всего, будут такси и метро.

Такси

Такси в Корее много (40 тысяч машин в одном только Сеуле), и по мировым меркам проезд в такси стоит довольно дешево. В среднем поездка из центра на окраину будет стоить около 10-15 долларов. Правда, в часы пик (7:30-10:00 и 18:00-21:00) на улицах бывают пробки, так что на такси до цели добираться придется куда дольше, чем на метро. Запомните: такси в Корее бывают двух видов – обычные (серые или белые машины с голубым или зеленым фонариком на крыше) и "люкс" (большие черные машины с желтыми фонариком). Разница между ними в том, что "черные" такси более комфортабельные, и там можно расплатиться кредитной карточкой, но они почти в два раза дороже! Никакой другой разницы между ними нет, так что, если Вы только не очень спешите, НИКОГДА не садитесь в черную машину такси (а на сэкономленные за одну поездку деньги купите газету "Сеульский вестник" – хватит на много номеров)! В такси оплата производится строго по счетчику, чаевых в Корее не бывает, и Вы можете быть уверены, что у таксиста всегда найдется сдача. Впрочем, и запрета на чаевые нет, так что если вы по своей инициативе решите сделать "широкий жест" и "подарить" водителю сдачу, он с ней за вами бегать не будет, а только "спасибо" скажет. При междугородных поездках с вас могут взять дополнительную плату размером в несколько долларов.

Метро

Метро в Сеуле удобное, относительно дешевое (не дороже, чем за 1 доллар, можно проехать почти всюду в пределах городской черты), чистое, безопасное и охватывает практически весь город, а также пригороды, в том числе и довольно отдаленные. Все названия станций и вывески дублированы по-английски. Вдобавок, каждая ветка имеет свой номер и свой цвет (зеленый, оранжевый, синий и т.п.), а каждая станция – свой номер, так что всегда можно сказать что-то вроде "станция 224 по зеленой линии" или "станция 318 по оранжевой". Садясь в метро, надо учитывать не только линию, но и направление, в котором Вы собираетесь ехать: платформы в сеульском метро часто находятся не в центре зала, как в Москве и Санкт-Петербурге, а по краям, так что надо смотреть, в каком направлении Вы садитесь (это всегда указано на табло у входа на платформу и на переходах). Если Вы ошиблись, то перейти на противоположную платформу бывает затруднительно, а в некоторых местах на старых линиях возможно только после объяснения ситуации работнику метро, чтобы он выпустил Вас с одной платформы и впустил на другую. Но тут без знания языка не обойтись.
Основным средством оплаты в последние годы стала специальная пластиковая карточка T-money. Если Вы собираетесь провести в Сеуле больше недели и при этом активно пользоваться транспортом, имеет смысл ее купить. Продается такая карточка на всех станциях метро. Сама карточка стоит около 2,5 долларов. На нее можно положить любую сумму, которая потом будет уменьшаться при каждом очередном проходе через турникет. При посадке надо приложить карточку к специальной панели на турникете. Эту же операцию надо повторить на выходе – иначе на свободу турникет Вас не пропустит. Когда деньги на карточке кончатся, ее надо будет "подзарядить", опять-таки на станции метро – в кассах или специальных автоматах. Для тех, кто приехал на очень короткий срок, имеет смысл обойтись обычными разовыми билетами (картонные прямоугольники с магнитной полоской), их полагается вставлять в специальное отверстие в турникете, примерно так же, как вставляются бумажные билеты в московском метрополитене. При этом при покупке билета надо четко сказать, до какой станции Вы едете: за пределами центрального Сеула цена зависит от расстояния.
Добавим, что если вы все-таки решили воспользоваться автобусом, то использование карточки Т-money дает определенные выгоды. Ею можно оплачивать проезд в автобусе, причем при пересадке с автобуса на автобус или с метро на автобус и наоборот, при использовании карточки Т-money стоимость проезда на втором транспортном средстве снижается на 50 – 100 процентов в зависимости от типа автобуса.
Необходимо еще учесть, что если вы уезжаете из Кореи, то остаток денег на карточке вам не выдается – вы можете его использовать в следующий свой приезд в Корею.

Междугородный автобус

Самым популярным видом междугороднего сообщения является автобус. Страна небольшая, и от Сеула до самого дальнего крупного города – Пусана, можно доехать за 4-5 часов. Автобусы удобные, чистые, летом – кондиционируемые, зимой – отапливаемые, между крупными городами ходят очень часто, каждые 15-30 минут. Следует учесть, что туалетов в автобусах нет, но каждые два часа делается остановка на специально оборудованной площадке, где есть туалеты, магазины, закусочные и т.п. В Сеуле есть три автовокзала - центральный, южный (рейсы в южном направлении, то есть в большинство городов страны), восточный (в сторону моря и гор Сораксан). Они находятся, соответственно, на станциях метро Express Bus Terminal <оранжевая линия №339>, Nambu Bus Terminal <оранжевая линия №341>, Gangbyeon <зеленая линия №214>. При планировании поездки следует помнить, что пробки в часы пик бывают и на загородных трассах, и избегать выездов за город в праздничные дни. По большинству направлений ходят автобусы двух типов – обычные и категории люкс. Последние дороже примерно на треть, но и много удобнее.

Внутренние авиарейсы

Для тех, у кого меньше времени, но больше денег, рекомендуется самолет. Аэропорты есть во всех крупных городах, причем самолеты летают часто, а билеты на внутренних авиалиниях дешевы. Впрочем, в последнее время на самолетах стали летать меньше - пассажиров отняла скоростная железная дорога. Следует помнить, что в Сеуле два аэропорта, которые располагаются довольно далеко друг от друга. Из одного (Кимпхо, Gimpo) отправляются внутренние рейсы и некоторые рейсы в Японию, а другой (Инчхон, Incheon) используется в основном для международных рейсов. Перед полетом полезно уяснить, откуда Вы собираетесь лететь.

Железнодорожное сообщение

В последние годы железнодорожное сообщение вернуло себе былое значение в связи с тем, что начала действовать линия сверхскоростного экспресса (до 300 км/ч). Этот экспресс, известный под английским названием "Кей-Ти-Экс" (KTX), ходит из Сеула в Пусан через Тэчжон и Тэгу. Пересекает всю страну он за два с половиной часа, билет до Пусана обойдется в 45 долларов. Если вы не очень спешите, то и обычные поезда – неплохой вариант. Они примерно вдвое медленнее, но зато дешевле, причем уровень комфорта в поездах первого класса ("Сэмаыль"), пожалуй, даже повыше, чем в KTX.

Карты

Мало кто знает, что хорошие (с английскими названиями) карты Сеула и страны в Корее можно получить бесплатно. Для этого надо зайти в какую-нибудь гостиницу пошикарнее и, осмотревшись вокруг, заметить где-нибудь в уголке стенд с рекламными проспектами и картами. Как правило, среди них будет и Escort Seoul – бесплатная и очень качественная карта Сеула с английским текстом. Ее также можно взять "на халяву" в информационных киосках, которые время от времени попадаются на глаза в самых "интуристовских" районах города (два таких киоска есть, например, в Итхэвоне, еще один – в центре Сеула, у памятника адмиралу Ли Сун Сину). Наконец, можно зайти в Корейскую туристскую корпорацию, и взять карту там, но повторяю: как правило, Вы найдете ее в холле любого большого отеля.

КАК ЖИТЬ В СЕУЛЕ

Шопинг

Если Вы, уважаемый читатель, по профессии – челнок, то эту часть можете спокойно пропустить. Однако для прочих несколько замечаний не помешает.
В принципе, места шопинга в Корее можно разделить на а) универмаги; б) торговые центры; в) рынки; г) супермаркеты; д) специализированные магазины и комплексы; е) торговые улицы, называемые в народе "Родео".

В универмаг сходить можно и даже нужно – любопытное зрелище. Но не все товары там доступны среднестатистическому покупателю. Цены во многих отделах безумные. Есть и исключения: в универмагах существуют отделы, где постоянно проводятся сезонные распродажи фирменных, модных и очень качественных товаров по приемлемым ценам. В Сеуле универмагов много. Порекомендовать можно, например, универмаг "Лотте" (Lotte), который находится в самом центре Сеула недалеко от мэрии на станции Ыльчжиро-1-га (Euljiro-1(il)-ga, <зеленая линия, №202>). Неподалеку расположен другой известный универмаг "Синсеге" (Shinsegae).

Одним из самых популярных мест для шопинга, особенно среди молодежи, являются оптовые рынки. В Сеуле – два главных рынка: Намдэмун (Namdaemun, до станции Hoehyeon <голубая линия, №425 >) и Тондэмун (Dongdaemun, до станции Dongdaemun Stadium < голубая линия, №422 >, <фиолетовая линия №536>, <зеленая линия, №205>). На Тондэмуне продают в основном одежду, обувь и всевозможные аксессуары, которые зачастую изготавливают прямо там же. Цены как правило ниже, чем в фирменных магазинах, но при покупке следует обращать внимание на качество товаров, потому что оно бывает разным, а гарантий никто не дает и вещи назад, как правило, не принимаются. Наибольшее внимание на оптовых рынках сейчас привлекают башни торговых комплексов (Migliore, Doota, Mesa и т.п.), этажи которых забиты небольшими лавками. Это по сути традиционные рынки с их атмосферой и правилами, только в более организованной и аккуратной форме. Работают эти "башни" с 10-11 утра до 5 часов следующего утра.
Считается, что рынок Намдэмун немного дороже, но он расположен в самом центре города, да и выглядит поинтереснее Тондэмуна, так что если шопинг для Вас не слишком важен, то я бы рекомендовал этот рынок. Если же Вы собираетесь отдаться шопингу всерьез и надолго, то в этом случае лучше отправиться на Тондэмун.
Есть в Сеуле и "американский" рынок Итхэвон (Itaewon), который находится неподалеку от штаба американской 8-й армии и огромной военной базы (станция Itaewon <коричневая линия, №630>). Первоначально основными клиентами Итхэвона были американские солдаты, но теперь рынок все больше ориентируется на туристов. Итхэвон – самый дорогой из всех сеульских рынков, но с точки зрения туриста у него есть и немаловажный плюс: там ориентируются на вкусы и размеры иностранцев, и на Итхэвоне, например, всегда можно купить одежду и обувь, подходящую для солидного русского телосложения (у корейцев размер мужской обуви редко больше 42). Здесь можно также сшить костюм по снятым с вас меркам, благо пошивочных ателье в этом районе предостаточно. С учетом выбора довольно хорошей ткани, можно уложиться в 300-350 долларов. В магазинах Итхэвона продавцы худо-бедно объясняются по-английски. Кроме того, Итхэвон – еще и район развлечений, дискотек и баров, специально рассчитанных на иностранцев, так что там можно всегда совместить полезное с приятным.

Наконец, не следует пренебрегать уличными распродажами, на которых порою появляются неплохие вещи по совершенно бросовым ценам. Такие распродажи могут попадаться на глаза в любом районе города, длятся они от нескольких часов до нескольких дней и в целом непредсказуемы как стихия.
Цены в универмагах и в большинстве магазинов – фиксированные, а на рынке и на улице принято торговаться. При розничных покупках с первоначально заявленной цены можно сбросить процентов 20-30. В Корее обычно не принято запрашивать с иностранцев больше, чем со своих, что и понятно: сейчас в кармане у среднестатистического корейца денег больше, чем в кармане иностранца – как правило, японского студента или американского сержанта в увольнении. На рынке можно иногда расплачиваться долларами, но в большинстве магазинов доллары у Вас, скорее всего, не возьмут. Разумеется, не принимаются доллары и в сфере обслуживания, так что ходить по городу без достаточного запаса корейских денег не рекомендуется.

В последние годы всё большей популярностью в Корее пользуются так называемые "улицы Родео", прозванные так в честь улицы "Родео драйв" в пригороде Лос-Анджелеса Беверли-Хилс, где сосредоточены бутики всемирно известных модных дизайнеров. В Корее вдоль таких улиц тянутся ряды магазинчиков, в которых продаются только фирменные вещи, но по весьма умеренным ценам. Качество же, равно как и внешний вид одежды и обуви, заметно отличается в лучшую сторону от того, что продают на рынках. К тому же, на каждую вещь, как в универмагах, дается гарантия. Обычно такие улицы расположены в пригородах, где арендная плата невысока, что и дает возможность держать цены сравнительно низкими. Одна из таких "улиц Родео" удобно расположилась неподалеку от станции "Ори" (Ori, <желтая линия, № K232>).

Торговые центры – такие как E-mart, Lotte Mart, Homever, Home Plus, 2001 Outlet – очень удобны тем, что самые разнообразные товары собраны там в одном месте. Переходя с этажа на этаж с тележкой, можно купить всё: одежду, бытовую технику, продукты, игрушки, канцтовары, постельное белье и т.д. Здесь тоже дается гарантия на каждую купленную вещь. Неиспользованную покупку (даже извлеченную из упаковки) можно возвратить, не объясняя причины по предъявлению чека в течении какого-то срока (обычно от 3 месяцев до года). В Сеуле много подобных торговых центров. Home Plus построен неподалеку от Тондэмуна, Lotte Mart можно найти на станциях "Сеульский вокзал" (Seoul Station, <синяя линия, №133>, <голубая линия, №426>) и "Чамсиль" (Jamsil, <зеленая линия, №216>, <розовая линия, №814>). На станции "Чамсиль" в том же здании, что и Lotte Mart, находится и торговый центр Outlet, который занимает несколько этажей и специализируется на продаже одежды и обуви. Кстати, там же расположен и огромный универмаг "Лотте", а также множество киосков и ларьков в подземном переходе – так что разнообразный шопинг на целый день вам обеспечен. Наибольшей популярностью у покупателей пользуется сейчас, пожалуй, торговые центры E-mart, которые есть во многих местах, например, на станциях Ёнсан (Yongsan, <синяя линия, №135>) и Соллын (Seolleung, <зеленая линия, №220>).

Если вы заинтересованы в покупке электронно-бытовой техники, на то существуют специализированные магазины Hi Mart и два больших торговых комплекса: "Ёнсан" (на одноименной станции Yongsan, <синяя линия, №135>) и "Техномарт" (Techno Mart – на станции "Канбён", Gangbyeon, <зеленая линия, №214>). В комплексе "Ёнсан" насчет гарантии не всё так надежно, как в "Техномарте". Будьте бдительны: тайна происхождения некоторых товаров в "Ёнсане" покрыта мраком, поэтому, если вам предлагают самую последнюю модель японской видеокамеры за половину стоимости, работать она, скорее всего, будет идеально, но инструкции к ней на английском может не оказаться, так что вам придется выучить японский язык – иначе вы не освоите всех функций, и камера будет бесполезно пылиться у вас на полке. Обязательно попросите выписать чек, лишь в этом случае Вы сможете обменять купленный товар или вернуть за него деньги.

Самое необходимое в повседневной жизни можно купить в небольших супермаркетах, которыми буквально усеяны все улицы Кореи. Печенье, мороженое, напитки, табачные изделия, продукты быстрого приготовления, предметы первой необходимости: иголки, нижнее белье, батарейки, зубная паста, туалетная бумага и прочие вещи. Также за один доллар в супермаркете можно подзарядить мобильный телефон. Кстати, если вы не привезли с собой в Корею собственный мобильник с подключенным роумингом, телефон можно взять напрокат в аэропорту "Инчхон".

Сувениры

Что купить в качестве сувениров? Конечно, это дело индивидуального вкуса, но кое-что я бы решился порекомендовать на свой страх и риск. Во-первых, в Корее продаются очень красивые лаковые изделия, инкрустированные перламутром. Обычно это – шкатулки, тарелки и прочая деревянная посуда. Стоят они дешево (небольшая шкатулка – 6-7 долларов), а впечатление в России производят умопомрачительное (шкатулка на фото слева стоит недешево, в районе 150 долларов – прим. ред.) Их можно увидеть в сувенирных магазинах на Итхэвоне, хотя тем, кто собирается затовариваться всерьез, я бы посоветовал сходить на рынок Намдэмун, где есть несколько специализированных магазинов. Выбор там гораздо больше, а цены – ниже раза в два или три. Магазины эти расположены на улице Namdaemunno, напротив Главного почтамта и рядом с универмагом Shinsegae. Во-вторых, не следует забывать о женьшене, который в Корее выращивают с незапамятных времен. Женьшень – сильный тоник, и хорошее средство от гипотонии (куда лучше и полезнее кофе). Помогает он и некоторым гипертоникам, но – не всем, так что здесь надо соблюдать осторожность. Приписывают женьшеню и множество иных лечебных качеств, в том числе, конечно, и стимуляцию половой функции. В Корее можно купить женьшень во всех мыслимых видах: женьшеневый чай, всяческие женьшеневые настойки и вытяжки, сушеный женьшень, вяленый в меду женьшень, женьшень в сиропе, женьшень в спирту и т.д., даже женьшеневый шоколад и женьшеневые леденцы. Тем, кто раньше вообще не имел дела с женьшенем, можно для начала порекомендовать женьшеневый чай (продается в пакетиках, выглядит похоже на растворимый кофе). Чай есть везде, но лучше его покупать на рынках, где он стоит в два раза дешевле (коробка в 50 пакетиков – 3-4 доллара). Если Вы уверены в том, что женьшень Вам нужен, лучше брать капсулы с женьшеневой вытяжкой. Продаются в магазинах и корни женьшеня в натуральном, так сказать, виде. Выглядят они очень впечатляюще, но обращаться с ними надо уметь. Наконец, в качестве подарка весьма эффектно смотрится бутылка женьшеневой водки (10$) - внушительных размеров корень плавает в литровой бутыли.

Питание

Чем питаться? В Корее в основном представлены только четыре кухни: собственно корейская, китайская, японская и "западная" (в силу разнообразных историко-культурных причин под последней понимается смесь японизированного варианта немецкой кухни с кореизированным вариантом американской). В последнее время в Сеуле появилось немало вьетнамских ресторанов. Если же Вам вдруг захочется привычной кухни, то в окрестностях рынков Тондэмун и Итхэвон имеется несколько русских и узбекских ресторанчиков. На Итхэвоне можно также найти рестораны пакистанской, индийской, непальской, тайской, немецкой и других кухонь. Наконец, в Сеуле и других крупных городах в изобилии представлены и всяческие "МакДональдсы", "Пиццы Хат" и им подобные, со стандартным интернациональным меню и стандартными ценами.
Корейская кухня славится своей неимоверной остротой, и представить ее без красного перца невозможно. Если Вы не любите острого, постарайтесь объяснить это официантке, хотя успеха Вам, честно говоря, гарантировать не можем: блюдо, которое по корейским представлениям никак острым не кажется, на русский вкус – очень даже острое. В целом же корейская кулинария мало походит на кухню соседних стран (кое-что отдаленно напоминающее японскую традицию найти можно, но вот от китайской корейская кухня отстоит очень далеко). Помимо остроты, для нее характерно широкое использование сырых продуктов - даже мяса и рыбы, малое употребление специй, относительная простота соусов. Если Вы не боитесь острых блюд, я бы посоветовал Вам попробовать пибимпап (bibimbab) – вареный рис с легка припущенными и свежими овощами и зеленью, сдобренный красной перечной пастой, или другую разновидность этого же блюда – тольсот-пибимпап, представляющую собой фактически тот же рис с овощами и зеленью, только обжаренный в глиняном горшочке. Среди русских особой и заслуженной популярностью пользуется предварительно вымоченная в особом соусе и поджаренная говядина пулькоги (bulgogi), а также жареное мясо со свиных или говяжьих ребрышек под названием кальби (galbi) – кстати, совершенно неострое. Обед в обычном корейском ресторане обойдется Вам долларов в 5-10.
Кстати, стоит отметить, что та "корейская морковка" и прочие "корейские салаты", которые в последние годы активно продаются в московских магазинах, в самой Корее совершенно неизвестны – это кулинарное творчество российских корейцев, которые живут в России уже полтора века, и за это время создали свой, оригинальный вариант корейской кухни.
Для особо отчаянных любителей кулинарной экзотики можно порекомендовать блюда из собачьего мяса, в особенности – посинтхан (poshintang, "суп укрепления долголетия"), который варится из мяса наших лучших четвероногих друзей. Заметим, что страх, который испытывают в Корее некоторые российские туристы, опасающиеся, как бы им не подсунули в ресторане собачье мясо, совершенно не обоснован. Дело в том, что для корейцев собачье мясо – редкий деликатес, стоит оно в несколько раз дороже свинины или говядины, так что с тем же успехом можно опасаться, что в дешевой русской столовке Вам под видом минтая подсунут, скажем, осетрину. Собачье мясо подают только в специализированных ресторанах, и стоит это блюдо несколько десятков долларов. Другая, более безобидная и доступная экзотика – самгетхан (samgyetang), суп из курицы, фаршированной рисом, женьшенем, каштаном, чесноком и ююбой. Стоит это удовольствие порядка 10 долларов, но подается самгетхан также обычно лишь в специализированных заведениях (их, правда, много больше, чем тех, где готовят "суп долголетия").
Для любителей японских суси, которые у нас в России почему-то обозвали "суши", можно порекомендовать многочисленные японские рестораны. Хорошая порция со всеми полагающимися закусками будет стоить примерно 8-12 долларов. Китайская кухня представлена в Корее ее северо-восточным (точнее, шаньдунским) вариантом. При посещении китайского ресторана следует помнить, что блюда там бывают двух видов – "ёри" и "сикса". "Сикса" – это порционное блюдо из риса или лапши на одного человека, к которому также подается суп, кимчхи и некоторые другие закуски. Из "сикса" можно порекомендовать чапчхэпап (japchae-bap, рагу из риса, лапши, овощей и жареного мяса) и дешевый, но очень вкусный чачжанмён (jajangmyeon, лапша под сладковатым темно-коричневым соусом с луком и мясом). Стоит "сикса" от 5 до 8 долларов. "Ёри" – это изощренные блюда, ценой от 12-14 до многих десятков долларов. Они предназначаются для банкетов, и порции таковы, что справиться с таким блюдом в одиночку физически невозможно. Обычно эти блюда заказывают приходящие в ресторан компании, из расчета одно "ёри" на двух человек (+рис), но иностранец может попасть впросак и в итоге оказаться один на один с огромной тарелкой...
Я бы очень рекомендовал посетить и шведские столы западного типа, которых в последнее время в Корее появилось немало. Большинство таких заведений, называемых здесь "буфетами" (кор. – пупхе) находится при крупных гостиницах. Стоимость обеда – от 20 до 45 долларов, ужин – чуть дороже, но за эти деньги Вы можете выбирать из многих десятков, а то и сотен блюд, и съесть столько, сколько сможете. Алкоголь обычно оплачивается отдельно. В лучших шведских столах и качество, и разнообразие блюд поражают даже самого избалованного посетителя. Есть и дешевые "буфеты", где можно пообедать за 7-8 долларов.
В корейских ресторанах Вы, как правило, платите за нечто вроде комплексного обеда, который, помимо основного блюда, включает в себя суп, рис и, конечно, кимчхи. В этом отличие от западных заведений, где каждый кусочек хлеба и стакан чая оплачивается отдельно, в Корее в большинстве случаев действует принцип "за все уплочено!" Чаевых в ресторанах не берут, расчет производиться не с официантом, а на кассе, которая находится у выхода. Есть положено палочками, но в большинстве ресторанов для иностранца найдутся и вилка с ножом. Меню как таковое в ресторанах корейской кухни чаще всего отсутствует, все названия блюд и их цены указаны в специальной таблице, которая висит на стене. В китайских, японских и западных ресторанах меню, как правило, Вам принесут. Названия блюд в меню часто указываются как по-корейски, так и по-английски – не столько из реальной необходимости (иностранцев в Корее мало), сколько из желания немного повыпендриваться.

ЧТО И КАК СМОТРЕТЬ

Сразу надо сказать, что памятников старины в Сеуле довольно мало. На это есть несколько причин. Во-первых, корейские здания издавна особой фундаментальностью не отличались: они представляли собой легкие деревянные конструкции, которые во влажном корейском климате могли простоять лишь пару столетий. Во-вторых, многое было уничтожено при перестройке Сеула в колониальные времена (1910-1945). В-третьих, дело довершила Корейская война 1950-1953 годов, когда корейская столица четыре раза переходила из рук в руки и, вдобавок, подвергалась ожесточенным бомбардировкам.
Тем, кто интересуется корейской стариной, надо побывать в королевских дворцах, которые были построены во времена правления династии Ли (1392-1910). Сейчас в Сеуле сохранились пять дворцово-парковых комплексов – четыре собственно дворца, а также парк Пивон и королевская часовня Чонмё. Все они находятся в центральной части Сеула, на расстоянии 1-2 километров друг от друга, в пределах пешей прогулки. По своей архитектуре корейские дворцы мало похожи от европейские. Как правило, они представляют собой не одно или несколько массивных зданий, а множество относительно небольших деревянных павильонов, которые разбросаны по территории обширного парка с искусственными прудами, холмами, ручьями и водопадами. Сейчас все старинные дворцы Сеула превращены в музеи. Вход во дворцы платный, но стоит недорого (не больше 1 доллара), и билеты продаются в индивидуальном порядке. Исключением является парк Пивон, куда можно попасть только в составе организованной экскурсионной группы (обычно такая группа отправляется раз в полтора часа).
Несмотря на сходство архитектуры, каждый из сеульских дворцов обладает своим характером, своим особенным стилем. Кёнбоккун (Gyeongbokgung), который расположился в самом центре столицы – самый большой по площади из всех дворцов (станция Gyeongbokgung <оранжевая линия, №327>). Если у Вас совсем мало времени, то можно ограничиться посещением именно Кёнбоккуна, но надо помнить, что там всегда толпы туристов и просто зашедшей погулять по парку публики (ведь зелени в центре Сеула мало, а вход стоит, по корейским понятиям, копейки). Совсем другая атмосфера царит во дворце Чхангёнгун (Changgyeonggung), который располагается на некотором расстоянии от центра города (станция Jongno 3(sam)-ga <оранжевая линия, №329>, <фиолетовая линия, №534>, <синяя линия, №130>). Посетителей там много меньше, и можно спокойно побродить по аллеям, заглянуть в павильоны и на минуту почувствовав себя корейским дворянином XVI столетия. Если у Вас есть время, то лучше побывать в одном из этих двух дворцов, а также зайти в парк Пивон ("Тайный сад") – бывший личный парк корейских владык. Парк этот – тихий и поэтичный – в последние годы открыт только для организованных посетителей (несколько раз в день проводятся экскурсии на английском), и поэтому именно там в наибольшей степени сохранилась до наших дней прелесть корейской старины.
Можно порекомендовать воспользоваться прекрасным автобусным туром по Сеулу. Тур стоит 10 долларов и длится 2 часа . Хорош он в первую очередь тем, что автобус повезет вас по многим местам, достойным посещения, включая королевские дворцы, сеульскую телебашню, торговый район Мён-дон, рынок Итхэвон, популярные у горожан улицы Чонно и Тэханно. Автобусы отходят через каждые 20 - 30 минут от станции метро Gwanghwamun (<фиолетовая линия, №533>). Купив один билет, можно выйти на любой остановке, осмотреть достопримечательность, затем сесть в любой другой автобус, идущий по этому же маршруту и продолжить тур. Тогда, конечно, ваша поездка продлится уже не два часа, а весь день. Вдобавок, по автобусному билету при покупке билета в любой дворец или музей по ходу экскурсии вам будет предоставляться скидка от 10 до 15 процентов.
За исключением дворцово-парковых комплексов, в Сеуле мало музеев в нашем понимании этого слова. Те, кто интересуются военной историей и военной техникой, много потеряют, если не побывают в сеульском Военно-историческом музее (станция Samgakji <голубая линия, №428>, <коричневая линия, №628>). Этот великолепный музей относится к числу крупнейших военно-исторических музеев мира, и дает очень хорошее представление не только о Корейской войне 1950-1953 гг., которой он в основном посвящен, но и о военной истории Кореи вообще. Очень интересна большая площадка военной техники, на которой есть даже B-52 (кто знает – оценит). Музей, как и все музеи Кореи, платный, но недорогой – 3 доллара.
В Сеуле и его окрестностях находятся несколько парков аттракционов. Наиболее любим и посещаем русскими туристами парк "Лотте-ворлд" (Lotte World), который занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый большой крытый парк аттракционов (станция "Чамсиль", Jamsil, <зеленая линия, №216>, <розовая линия, №814>). Этот парк имеет несколько важных преимуществ перед всеми остальными: в той половине парка, что находится в помещении, всегда тепло, поэтому это идеальное место отдыха зимой. К тому же он находится в черте города и в этом же комплексе находятся каток, бассейн и упомянутые выше места шопинга. На третьем этаже "Лотте-ворлда" находится этнографический музей, созданный специально для детей (хотя и взрослому там будет интересно): история Кореи представлена сценками из жизни разных эпох. Почти все сценки "оживают": когда к ним подходишь, восходит солнце, играют дети, солдаты идут на войну, рыбаки ловят рыбу.
Недалеко от Сеула, возле города Ёнъин (Yongin) находятся еще один парк аттракционов "Эверленд" (Everland) и стоящий вплотную к нему – аквапарк "Карибиан-бей" (Caribbean Bay). Парки эти открыты круглый год, но следует учесть, что зимой их закрывают весьма рано – в шесть вечера, а то и раньше. На территории "Эверленда" находятся два отдельных зоопарка, множество аттракционов на любой вкус, рестораны, и большая площадь с цветущими клумбами, беседками и фонтанами. Особенно хорош этот сад в темное время суток, когда прикрепленные к каждому бутону маленькие лампочки переливаются в такт звучащей музыке. Доехать до "Эверленда" можно на автобусах №№ 5002 и 1500. Их остановки в черте Сеула имеются, например, у станций метро Каннам (Gangnam, <зеленая линия, №222>) и Янчжэ (Yangjae, <оранжевая линия, №342>).
На южной окраине Сеула находится и большой развлекательный комплекс "Соуль-ленд" (Seoul Land, станция Seoul Grand Park <голубая линия, №437>) со всеми полагающимися аттракционами и развлечениями. По соседству расположились Музей современного искусства и Сеульский зоопарк. О Музее современного искусства сказать ничего не решусь, так как современное искусство вообще искусством считать не могу, а вот в зоопарк рекомендую сходить даже тем из Вас, кто к животным, в общем, равнодушен – во-первых, зоопарк очень велик, а, во-вторых, там можно увидеть таких животных, которых в России нет нигде. Особенно интересны огромные бассейны, в которых живут тюлени, котики, морские львы и прочие ластоногие красавцы. При посещении зоопарка не упустите возможности проехаться на канатной дороге, которая соединяет вход в метро с "дальними" воротами зоопарка.
Тем, у кого есть немного времени, обязательно надо съездить в музей традиционного быта, название которого не очень удачно переводится на русский язык как "фольклорная деревня". Находится этот музей недалеко от Сувона, города-спутника сеульской столицы. Чтобы туда попасть, надо сначала доехать по синей линии метро до станции Suwon (<синяя линия, № Р154>; садитесь осторожнее: синяя линия на окраине города раздваивается, так что от центра города часть поездов идет в сторону Сувона, а часть – до Инчхона, то есть в другом направлении, и садиться надо только в те поезда, на которых написано Suwon или Cheonan). Рядом с выходом из метро находится большой павильон, в котором можно купить билеты на автобус до Фольклорной деревни (Folk village). Фольклорная деревня представляет собой нечто вроде музея традиционного корейского зодчества и быта. Туда со всех концов Кореи свезены сохранившиеся старинные здания – от крестьянских лачуг до помещичьих усадеб и губернаторских резиденций. Однако музей этот – живой, там постоянно проводятся выступления фольклорных коллективов, красочные инсценировки традиционных обрядов. Можно увидеть там и свадьбу, и похороны, и сельский праздник, и многое другое, посмотреть на занятых своим делом кузнецов, гончаров, бумажников, которые показывают, как работали в старину. Есть в Фольклорной деревне и рестораны, в которых можно попробовать старинные корейские блюда, а также сувенирные лавки. Располагается деревня на берегах небольшого озера, в густом лесу. Поездка туда, скорее всего, отнимет почти целый день, но она того стоит.
Если у Вас всего два или три дня, то проведите два дня в центре города, побывайте во дворцах и, возможно, в Военно-историческом музее, а один день посвятите поездке в один из парков аттракционов или Фольклорную деревню. Если же у Вас больше времени, то имеет смысл побывать и за пределами Сеула.
С историко-культурной точки зрения, самый интересный город Кореи – это Кёнчжу (Кёнджу, Gyeongju). Находится он в юго-восточной части страны, примерно в 4-5 часах езды от Сеула на автобусе или поезде. Лучше выехать в Кёнчжу ранним вечером, чтобы посмотреть на страну из окна автобуса, провести там ночь в гостинице или ёгване, а потом посвятить следующий день осмотру города и его окрестностей. Сейчас Кёнчжу – маленький городок, но на протяжении примерно восьми веков он был столицей княжества Силла, которое со временем собрало под своей властью почти всю Корею. Вдобавок, городу повезло: он оказался не затронут Корейской войной. В Кёнчжу находится древнейший в Корее буддийский храм Пульгукса (Bulguksa, деревянные строения относятся к XVI веку, а каменные – к VIII), а также пещерный храм Соккурам. Наконец, в Кёнчжу находится и древнейшая сохранившаяся до наших дней обсерватория нашей планеты – башня Чхомсондэ. Можно посмотреть в Кёнчжу и на королевские гробницы, а также на экспонаты местного музея, среди которых особой известностью пользуются золотые короны корейских монархов I тысячелетия.
Если у Вас есть два-три дня, то можно позволить себе слетать на "корейские Гавайи" – остров Чечжудо (Чеджудо, Jeju), который находится в океане, в 100 км к югу от корейского побережья (статья, фотогалерея). Попасть туда можно на самолете (есть и паромное сообщение), причем лучше всего купить package tour в Сеуле. Такой тур включает в себя полет от Сеула до Чечжудо и обратно, а также два или три дня в гостинице. Иногда в его стоимость может входить и экскурсия, но – на корейском языке. Чечжудо – главный в Корее туристский центр и курорт, так что туры на любой вкус и карман продаются в десятках турагентств, причем некоторые (обычно – подороже) рассчитаны на иностранных туристов, которые нуждаются в англоговорящем гиде. Расписывать красоты этого субтропического острова можно долго, но заверяю – впечатления от поездки будут незабываемыми: черные туфовые скалы, лазоревое море, самая высокая точка Южной Кореи – гора Халласан, большую часть года покрытая снегом, многокилометровые пещеры, кратеры потухших вулканов и многое, многое другое.
Впрочем, Корея – страна, в которой немало красивых мест. С островом Чечжудо вполне могут соперничать горы Сораксан (Seoraksan), что находятся в 200 км от Сеула, на побережье Японского моря (сами корейцы, которые к японцам относятся традиционно плохо, принципиально именуют это море "Восточным"). Центром этого курортного района является город Сокчхо (Sokcho). Добраться туда можно на автобусе. Если у Вас мало времени, то лучше всего выехать во второй половине дня, устроиться на ночь в гостинице или ёгване в Сокчхо, а на следующий день отправиься на местном автобусе в национальный парк Сораксан (есть, впрочем, и другой вариант – остановиться не в Сокчхо, а в "motel village" непосредственно у въезда в национальный парк). Утром – вставайте пораньше и отправляйтесь в горы! Вам предстоит убедиться, что корейские горы выглядят именно так, как на старинных китайских гравюрах, побывать в старинных буддийских монастырях, полюбоваться стремительными горными реками и водопадами. Если у Вас всего лишь полтора дня, то отправляться обратно надо примерно в 4-5 вечера, но лучше будет, если Вы сможете задержаться в Сораксане еще на один день. Зимой Сораксан, где выпадает до полутора метров снега, превращается в горнолыжный курорт, летом Вы можете купаться в море, но лучше всего побывать там в апреле, когда горы покрыты только что распустившимися цветами, или в октябре, когда их склоны становятся желтыми и алыми от осенних листьев. Удивительное зрелище!
При планировании поездок за пределы Сеула надо избегать корейских праздничных дней, а по возможности – и выходных, ведь в праздники дороги намертво забиты машинами, в гостиницах и мотелях нет мест, а цены на все туристские услуги существенно увеличиваются. К сожалению, многие корейские праздники отмечаются по лунному ("восточному") календарю, так что указать их даты по привычному нам календарю невозможно – они подвижны. Особую "опасность" для путешественника представляет Чхусок – праздник осеннего урожая и поминовения душ предков (обычно приходится на сентябрь или начало октября). По традиции, этот день все корейцы должны провести на родине своего клана, куда и отправляются числом этак миллионов двадцать. В результате этого мероприятия скорость движение на трассах падает с обычных 120 до 15 км/ч, а в поезда набиты – без преувеличений – как автобусы в часы пик.
А в общем – приятного путешествия!

На Востоке существует особое отношение к 60-летним юбилеям. Причём не важно, отмечает его человек, компания, или целое государство. За этот срок, двенадцатилетний зодиакальный цикл успевает повториться ровно пять раз (что соответствует пяти основообразующим элементам природы), давая возможность юбиляру пройти все возможные комбинации и как бы стать "совершеннолетием".

В этом году своё 60-тилетие празднуют Северная и Южная Кореи. Но, несмотря на праздничную атмосферу и приветственные речи, жители Страны утренней свежести в этот день обычно испытывают смешанные чувства. Каждый раз праздник омрачён фактом продолжающегося национального раскола, который, как пропасть, с каждым годом продолжает углубляться. Колоссальный разрыв в уровне жизни, разница в языке и обычаях, непрекращающаяся политическая конфронтация – всё это реалии сегодняшней Кореи, которые берут начало в середине прошлого века.

В сентябре 1945 г., когда Япония оказалась повержена под ударами союзнических армий и атомных бомбардировок, после 35-летней колониальной кабалы Корея вновь обрела независимость. Однако радость освобождения была недолгой. Верные своим соглашениям, достигнутым в Каире и Ялте, Великие державы и не помышляли предоставить Корее право на самоуправление в ближайшей перспективе. В дополнение к этому, стремясь остановить стремительное продвижение Советской Армии в Маньчжурии и Корее, Госдепартамент США предложил Кремлю разделить Корейский полуостров на две оккупационные зоны. Для этого была выбрана 38-я параллель.

Мечта о восстановлении своей государственности, которая у корейцев к тому времени насчитывала многие века, была разбита. Север страны оказался под властью советской армии, а Юг был оккупирован и управлялся американским военным командованием. Начинающаяся "Холодная война" быстро превратила Корею в полигон сначала для словесных баталий, а затем и для открытой вооружённой борьбы между Западом и Востоком. В этих условиях, 38-я параллель перестала быть воображаемой административной линией, а превратилась в линию фронта между "свободой" и "рабством". Причём, каждая сторона считала себя по-настоящему свободной.

Под усиливающимся напором из Москвы и Вашингтона, в 1948 г. Пхеньян и Сеул поспешили провести свои собственные "свободные" выборы. Светлые умы корейской интеллигенции и политической элиты прекрасно понимали к чему ведут сепаратные выборы и как могли старались их бойкотировать. Несмотря на отказ Советского командования пропустить избирательные урны в свою зону ответственности, специальная комиссия ООН признала выборы на Юге состоявшимися и достаточными для образования единого корейского правительства. Его инаугурация произошла в Сеуле 15 августа 1948 г. Президентом Республики Корея (РК) стал американский эмигрант Ли Сын Ман, который опирался на ультраправые политические силы. С тех пор борьба с коммунизмом на многие десятилетия стала официальной идеологией Южной Кореи.

Ответа не пришлось долго ждать. 9 сентября 1948 г. в Пхеньяне была образована Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), которая во всём копировала сталинский Советский Союз. Её формальным главой был известный учёный и политический деятель Ким Ту Бон. Однако реальная власть принадлежала советскому ставленнику, бывшему антияпонскому партизану Ким Ир Сену. Не удивительно, что РК и КНДР стали полной противоположностью друг другу в идеологии, экономической политике и участии в военных альянсах. Их мирное сосуществование на одном полуострове казалось немыслимым. Разгоревшаяся в 1950 г. Корейская война (которая формально не закончена и по сей день) стала этому яркий примером.

Конфликт и соперничество между РК и КНДР начались с первых дней их образования и продолжаются до сих пор. Прошедшие шесть десятилетий каждая из этих двух стран посвятила тому, чтобы доказать друг другу, самой себе и всему миру, что именно она является единственным, законным и демократически избранным режимом. Существование второго корейского государства на полуострове начисто отрицалось и высмеивалось. Дипломаты двух стран избегали находиться в одном помещении, спортсмены не вступали в поединки, почтовая и телефонная связь отсутствовали. При этом жители обеих частей Кореи искренне мечтали о скорейшем объединении. Эта мечта всегда была лозунгом и символом, но никогда не принимала реальных очертаний, потому что сложить две половинки разбитой "Холодной войной" Кореи просто не представлялось возможным.

Северная Корея строилась и развивалась как страна-бастион, оплот социализма, окружённый со всех сторон врагами – США, Японией и их "марионетками" в "оккупированной" части полуострова. Такое чёрно-белое понимание мира сказалось и на экономической политике. КНДР очень быстро восстановила свою промышленность, но пренебрегла сельским хозяйством. В 1960-х годах Северная Корея значительно опережала Юг в промышленном производстве и доходе на душу населения. Однако зажиточности жителям КНДР этот временный успех не принёс. Доходы государства были брошены на оборону, пропаганду и мобилизацию новых ресурсов. Для руководства страны так было удобнее, а Пекин и Москва были слишком заняты междоусобной борьбой, чтобы обращать внимание на перекосы в северокорейской внутренней политике. Таким образом за Северной Кореей закрепился имидж сильного государства с голодными и бесправными людьми.

Южная Корея также прошла трудный и извилистый путь. После Корейской войны она считалась беднейшим государством в Азии, где ежегодный доход на душу населения не превышал 67 долларов США. Правительство не щадило средств и сил чтобы внушить собственному народу и заокеанским покровителям, что новое вторжение с Севера неизбежно. При полном отсутствии полезных ископаемых и какой-либо индустрии, южным корейцам потребовались недюжинная выдумка и находчивость. Им удалось убедить американцев и японцев в том, что для того чтобы защитить демократию нужно лишь помочь деньгами, технологиями, да рынками сбыта.

В свою очередь, южным корейцам пришлось идти на уступки и оказывать определённые услуги своим партнёрам. Однако и из этого они умудрялись извлекать выгоду. Например, участие южнокорейских батальонов во Вьетнамской войне на стороне США, а также поставки продовольствия и обмундирования, обернулось для РК сверхприбылью. Разрешение переместить ряд "грязных" производств из Японии в Южную Корею оснастило последнюю новейшими японскими технологиями и открыло новые возможности для экспорта. Уже к 1977 году доход на душу населения в Южной Корее достиг $1000. Для сравнения, в Северной Корее этот показатель не достигнут до сих пор.

В обоих государствах долгие годы царили свирепые диктаторы, которые не собирались считаться с правами граждан, а лишь призывали их работать на благо скорейшего объединения родины. В 1970-х годах политической оппозиции не существовало ни на Юге, ни на Севере. Однако такая ситуация на Юге дала возможность стране быстро и стабильно развиваться, в то время как на Севере это обернулось экономической катастрофой. В чём секрет и где таится разгадка, учёные и политики спорят до сих пор. Единственным доказанным объяснением этому феномену может служить разница в экономической основе двух государств – центральное плановое хозяйство на Севере и свободная рыночная экономика на Юге. Однако, нельзя всё сводить только к свободной конкуренции и рынку.

По всей видимости, демократизация и глобализация Южной Кореи начались задолго до их официального провозглашения в конце 1980-х. Это дало толчок внутренним человеческим ресурсам к развитию и прогрессу. Правильный выбор, сделанный лидерами страны ещё в 1960-х, привёл к построению альянса между экспортно-ориентированной экономикой и государством. В конечном итоге, материальная мотивация и свободное творчество тесно переплелись и дали феноменальный результат. К 1990-м годам, Южная Корея удесятерила свой ВВП, а к 2007 г. удвоила и эту цифру, достигнув $20.045 на душу населения. На сегодняшний день экономика страны занимает 13-е место в мире, а годовой ВВП оценивается почти в триллион долларов.

Несмотря на то, что темпы роста торгового оборота и экспорта продолжают расти (в 2007 г. объём внешней торговли РК составил более $728 миллиардов), в Южной Корее наблюдается постепенное снижение темпов общего экономического роста. В стране снова поговаривают об экономическом кризисе и ждут реформ. Последний раз вынужденные реформы проводились десять лет назад, в разгар Азиатского финансового кризиса. Но с тех пор засилье крупных корпораций и убыточных банков постепенно вернулось к своим прежним стандартам. РК срочно требуются новые экономические двигатели. Население Южной Кореи ждёт от своего нового правительства активных действий. От того, какими эти действия будут, зависят имидж и благосостояние страны, давно уже ставшей классическим примером экономического успеха.

Дальнейший успех или стагнация Южной Кореи во многом будет зависеть от её способности интегрировать Север в сферу своих экономических и политических интересов. За последние десять лет т.н. "политика солнечного сияния" по отношению к КНДР открыла было новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества и путь к стабильному миру. Однако с приходом к власти консервативного правительства в Сеуле в начале 2008 г. отношения с Пхеньяном стали стремительно портиться. Сотрудничество в совместных экономических зонах сейчас или свёртывается или уже оказалось приостановлено, каналы межкорейского диалога заморожены, гуманитарные программы и встречи разделённых семей не проводятся.

Если для Юга эта ситуация грозит дальнейшим снижением темпов развития, то для Севера такая конфронтация обещает голод и разруху. В свою очередь это приведёт к обострению военного противостояния, и потребует от обоих государств выделения ещё больших средств на оборону. Выиграют от этого лишь экспортёры оружия, да конкуренты, коих за последние два десятилетия в регионе появилось немало. На фоне растущих мировых цен на энергоносители и продукты питания, когда Северу требуется то, что в избытке есть на Юге, и наоборот, продолжение межкорейского конфликта несёт с собой огромную опасность для обоих государств.

Похоже, что 60 лет истории раскола Кореи ничему не научили нынешних политиков в Пхеньяне и Сеуле. В отличие от предыдущих лет эпохи потепления, когда совместные мероприятия с участием представителей Севера и Юга устраивались нарочито пышно и были полны символизма, в этом году празднования независимости в двух Кореях проходят отдельно и без особых торжеств. Несмотря на традиционную значимость юбилея, остаётся лишь гадать, радостная эта дата или печальная...