Травки : базилик, чабер (по 4 столовых ложки), майоран, укроп (по 2 ст.л.), красный - сумах, его 3 ложки.
Перца да помидорчиков по 5 кг...
Куча зелени - укроп, петрушка, сельдерей с корнем вместе...


Морковки 400 грамм и грамм 600+ чеснока...
Полкило (чуть больше) жгучего красного перца с семенами...
И главное отличие от прошлой: полкило лука. 
Расчет как жгучего перца, так и лука - примерно 1:10 с весом помидор.
Жгучесть аджики можно уменьшать, удаляя какое-то количество семян из жгучего перца.

Все, кроме пряностей пропускаем через мясорубку,в большую кастрюлю льем 0.5 литра подсолнечного масла , 6 ст.л. с горкой сахара и 3-4 ст.л. с горкой соли.

Кинзу можно и зелень добавить, но с кориандром вкуснее... Так что - толчем в ступе 4 ст.ложки с горкой.



Доводим до кипения на среднем огне, часто помешивая деревянной ложкой.
В закипевшую аджику вмешиваем 0,5 литра 9%-ного уксуса, можно яблочного (натурального!), уменьшаем огонь и кипятим минут 5.



Обязательно стараемся, чтоб под крышками оставалось как можно меньше воздуха...
И получаем в результате литров 14 аджики...

Для этого нам понадобятся следующие продукты:

молодые патиссоны — 4 кг

чеснок — 2 головки

соль — 100 г

сахар — 100 г

растительное масло — 100 мл

уксус — 100 мл

петрушка — 1 пучок

Патиссоны моем, нарезаем очень тонкими пластинками. Чеснок очищаем и нарезаем так же тонко. Добавляем мелко нарубленную петрушку (при желании можно также укроп), сахар и соль, заправляем уксусом и растительным маслом, тщательно перемешиваем.

Раскладываем салат по подготовленным пол-литровым банкам. Стерилизуем банки с салатом в течение 20 минут, затем закатываем и переворачиваем вверх дном для остывания. Храним в прохладном месте.

В рецепт консервирования идут только молоденькие патиссоны диаметром не более 5 см. Иначе полученная домашняя заготовка Вам не понравится.

На банку в 1 литр:

• патиссоны - 600 гр,
• укроп - 12 гр,
• перчик горький стручковый - 0,5 - 1 шт,
• чесночок - 3 зубка.

Для заливки:

приготовление

     Отсортировав и вымыв патиссоны, удалим завязи с плодоножками, приступаем к бланшированию, длящейся в течение 3 - 5 мин. Мелкие патиссоны кладем целыми, а покрупнее разрезаем на 2 - 4 части. На дно укладываем зелень, потом овощи.

     Залив банки горячей заливкой и накрыв крышками, укладываем в кастрюлю, с подогретой до 60 град водой и стерилизуем: баночки по 0,5 литра - порядка 8 мин, 1 литр - 10 мин.

     После окончания процесса, банки закатываем и ставим горлышком вниз для полного охлаждения. Не укутываем.

На две пол-литровые банки

Стручковый зеленый острый перец – 1 кг.

Помидоры – 600 гр.

Масло растительное – 200 мл.

Молотый кориандр – ¼ ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Помидоры перемолоть.Лук пошинковать, обжарить на постном масле + томат +перец+ добавить кориандр +соль +чеснок, протушить до готовности примерно 10-15 минут, разложить по банкам , закрутить!

На сегодняшний день косички – это модно и стильно. Многие знаменитости стали украшать свои головы причудливыми и замысловато заплетенными косичками.


Прически из косичек 
Простые и сложные, из прямых или волнистых волос, в африканском стиле – способов плетения существует много. Конечно, можно просто заплести косу и это уже будет красиво, однако если к обычному плетению добавить несколько штрихов, то прическа мгновенно видоизменится и станет намного выразительней. Поэтому, давайте вооружимся необходимым инвентарем, а именно — расческой, шпильками, резинками, средствами для укладки — и подробно узнаем, какие прически можно сделать из косичек.


Коса в греческом стиле 
Для ее плетения необходимо провести ровный прямой пробор до макушки головы, и разделить волосы на две части. Одну часть волос убрать на правую сторону, а другую на левую. Пряди на затылке собрать в высокий хвост и сделать начёс, а затем завернуть вокруг резинки волосы в пучок и зафиксировать шпильками. Оставшиеся боковые пряди заплетаются в косички и закрепляются на голове в виде ободка. Далее все фиксируется лаком. С такой прической вы будете выглядеть как греческая богиня!


Колосок
Делается прямой пробор, и волосы делятся на две части. Затем идет плетение косички: тонкая прядь у виска аккуратно отделяется от основной части волос и кладется сверху, соединяясь с задней прядью, затем берется прядь с другой стороны и также кладется сверху на предыдущую. Далее делаем и с оставшейся задней частью волос и так до конца. Закрепить такой колосок можно лентой или резинкой. А для того, чтобы прическа смотрелась опрятно, а волосы лежали гладко и были послушными, используйте специальные средства для укладки (воск, гель).


Сладкая парочка 
Сладкая парочка, это когда в одной косе идет как бы две. Для этого волосы, опять же, делятся на прямой пробор и с каждой стороны, на порядок выше от уха заплетаются косы и соединяются на затылке в области шеи. Длинные пряди следует оставить свободными и разделить их на три части, а потом заплести косу. Закрепляем все вместе и прическа готова.


Коса на бок 
Чтобы ее сделать, необходимо в области лба отделить широкую прядь, делая отступ где-то на 7-10 см. и перекинуть ее на лицо. Оставшуюся часть волос следует разделить на три равные части и заплести с одной стороны на другую от затылка косу, причем, плести лучше свободно, не затягивая волосы. Далее все скрепляется резинкой. Для завершения образа челка укладывается в форме волны. Такая прическа отлично подойдет обладательницам вьющихся и непослушных волос.

Коса жгут
Коса жгут – очень популярное на сегодня плетение. Необходимо собрать волосы в хвост и разделить их на три части. Каждую часть следует закрутить в тугой жгут. Чтобы он не распался, зафиксируйте его или попросите кого-нибудь подержать. Затем из жгутов заплетите обычную косу. Такую прическу можно делать не только на хвосте, а по всей длине волос, закручивая жгут, например, на одну сторону, а затем все пряди закрепить резинкой или лентой. Плетение получается необычное и красивое.


Африканские косички 
Пришли к нам из Египта и стили очень популярны. Прелесть их в том, что они подойдут абсолютно под любую длину волос. Основное их отличие от обычных косичек в количестве, размере и плетении. Как правило, плетут от ста до трехсот косичек, и плетение это особое, потому что в косу вплетается специальный материал, который крепится узлом у самого корня к натуральным волосам. Он не допускает потери формы прически, делает ее пышной и к тому же, если волосы короткие можно вплести в них искусственный материал любой длины и цвета. Носить такую прическу можно около трех месяцев. С африканскими косичками, в свою очередь, можно делать еще множество разных и интересных причесок. Так что экспериментируйте! Удачи! 


Прически из косичек — видео 
Причёска из косичек в виде двух цветков


 
Французская причёска из косичек самостоятельно


 
Праздничная причёска из косичек — бантики


Прически из косичек — фото 

Секрет первый. 

Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

• приобрести компоненты
• соблюсти пропорции и
• строго придерживаться последовательности приготовления 

 


Пропорции для приготовления бордоской смеси

• 1% раствор 

          Рецепт: на 10 литров раствора — 100 г медного купороса + 150 г негашёной извести

• 3% раствор

          Рецепт: на 10 литров раствора — 300 г медного купороса + 450 г негашёной извести

Подробнее на сайте 7dach.ru: Бордоская смесь и правила её приготовления / Дачные советы / 7dach.ru 

Посадка черной смородины

Размножают смородину черенками, отводками (смородина очень быстро пускает корни из побегов, касающихся земли), делением куста. Зеленые черенки смородины легко укореняются и пускаются в рост в любое время в течение вегетационного периоды. Но лучше всего сажать черную смородину осенью, в начале октября. До весны растение приживется и весной хорошо примется в рост.





Почва для черной смородины должна быть достаточно плодородная, желательно со слабощелочной реакцией, лучше всего легкие суглинки. Сажать лучше на освещенных местах, но допустимо небольшое затенение (ягоды в тени будут менее сладкими и урожай поменьше). 
 
Почву готовят перекапыванием и внесением удобрений. Расстояние между растениями должно быть до 1,5 м. Посадочную яму делают на 40 см в глубину и 50 см в диаметре. В яму выливается 1/2 ведра воды, после посадки саженцы поливают еще полуведром воды и прикрывают почву торфом, навозом или перегноем. Корневая система у смородины поверхностная, поэтому она очень чувствительна к влажности верхнего слоя почвы и очень влаголюбива. Но застоя воды быть не должно.

 

Уход за черной смородиной

Черная смородина нуждается в ежегодных  внекорневых подкормках  в период цветения и формирования завязей.

Смородина лакома для самых разных вредителей и часто подвержена грибковым заболеваниям, поэтому нужно периодически проводить профилактику кустов и опрыскивание. 

В остальном уход  стандартный – поливы, рыхление, прополка, удаление сорняков. Особенно смородина страдает от соседства с ползучим пыреем.


Обрезка черной смородины

С момента высадки на постоянное место куст регулярно обрезают, на побегах оставляют 2-4 хорошо развитые почки (высота обрезки 10-15 см). Через год вырезают всю мелкую поросль, недозрелые и слабые побеги. Оставляют до 4 самых развитых побегов нулевого порядка, которые впоследствии сформируют скелетные ветки. 

На третьем году, когда образуется много веток первого порядка, обрезаются все лишние и оставляются до 5 наиболее сильных веток.  Примерно на 4-5 год у куста должно быть 15-20 скелетных веток, которые потребуют ежегодной санитарной и омолаживающей обрезки.


Разные сорта черной смородины растут и плодоносят по-разному. Поэтому их делят на 3 группы обрезки.
 
1 группа. У сортов, принадлежащих к 1 группе, каждый год отрастает множество нулевых побегов от корня, но способность к ветвлению у них слабая. Поэтому при обрезке эти однолетние ветки укорачивают очень сильно, практически на 1/3, что усиливает ветвление. Ветви сортов этой группы быстро стареют, и полностью вырезают 4-летние побеги.
 
2 группа. У сортов этой группы нулевые побеги растут плохо, в малом количестве, однако скелетные ветви хорошо ветвятся. Из-за этого сложно получить куст с достаточным числом разновозрастных побегов. Чтобы исправить ситуацию, нулевые побеги практически не обрезают, но для увеличения их количества и усиления роста срезают старые ветви (даже еще плодоносящие) и удаляют волчки на них. Такие сорта плодоносят дольше, вырезаются ветви в возрасте 5-6 лет. 
 
3 группа. Сорта третьей группы — нечто среднее между первой и второй, они дают среднее количество нулевых побегов и ветвятся средне. Побеги долговечны и плодоносят около 6 лет. Обрезают их как и 2 группу, но чуть больше укорачивают.




1. Обрезка смородины: а) 1-летний саженец; б) 2-летний куст; в) и г) укорачивание побегов. 
2. а) До омолаживающей обрезки; б) после омолаживающей обрезки; в) обрезка запущенного куста.

Подробнее на сайте 7dach.ru: Смородина черная: сорта, выращивание и уход. 

Что мы должны знать

Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.

Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.

Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.

Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).

Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или  коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?»  Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.

Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете, жаль не запомнила автора (но спасибо ему огромное!).

Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно что стоит!!!)

• ведро коровяка
• 2 лопаты золы
• 2 кг дрожжей
• 3 л сыворотки
• ведро зелёной крапивы

Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели. 
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень. 

Пока что из всех компонентов у меня есть 2 лопаты золы))  Но думаю, рецепт сработает! Потому как  дрожжи я уже пробовала в качестве противомуравьиного средства на даче, и как стимулятор роста цветов — и… супер!

Подробнее на сайте 7dach.ru: Полив и подкормка томатов / Огород / 7dach.ru 

Розы — это настолько любимый и популярный цветок, что редко какой дачник не украсил свой участок хоть несколькими кустиками, радующими глаз. Ну а некоторые фанаты цветочной королевы вообще превратили свои дачи в произведения искусства! 



Этот материал для тех, кто делает первые шаги в выращивании роз. Сразу хочется сказать, что, если захотелось этим заняться — не стоит откладывать на «вот подойдёт благоприятное время», потому как именно с розами можно экспериментировать практически весь дачный период. 

Выбор саженцев

Красивый розовый куст начинается с саженца. И от качества посадочного материала зависит  количество наших трудов и времени его выхаживания.  

Приобретать посадочный материал лучше не южных сортов, а «своих» российских (или же голландского производства). Смотрите внимательно — саженец должен быть обязательно привитый и корнеспособный.  Конечно, если вы собираетесь выращивать розы в теплице, тогда можно брать и южные сорта.
Как правильно выбрать посадочный материал, подробно расскажет специалист-цветовод 



  

Посадка

Самое лучшее время для посадки саженцев роз — вторая половина мая, когда почва уже хорошо прогрелась. (Если вы живёте на Урале или в Сибири и приобрели понравившуюся розу осенью, то специалисты советуют не торопиться с посадкой, а прикопать её в погребе до весны, потому что осенние посадки довольно часто оказываются неудачными.)

Но если вы «пропустили» май, не переживайте — розы можно высаживать до самого октября, лишь саженцы-первогодки нельзя сажать в жаркое время!

Несколько советов перед посадкой

• Место для посадки роз выбирайте солнечное. 
• Хорошо, если это место будет защищено от холодного ветра и сквозняков — роза «неженка». 
• Лучшие почвы для розы — нетяжёлые суглинки. Лучшая почвенная среда для них — слабокислая или нейтральная. А вот болотистые, засоленные и каменистые почвы — не для роз.
• Обратите внимание и на уровень грунтовых вод (они не должны быть выше 1 м) — роза не любит, когда корни мокнут в воде. 
• Не сажайте розы под большими деревьями — они (деревья) затенят розовые кусты и отберут у них влагу и питание, что существенно ухудшит цветение.
• Розы пускают свои корни глубоко, поэтому для посадки саженцев яму нужно подготовить не мельче, чем 60 см.

Как правильно посадить саженцы роз, вам подскажет видеоурок:




  

Черенкование

Как заполучить себе на участок понравившуюся на чужой клумбе розу или «расклонировать» свою красавицу — вопрос далеко не праздный. На помощь нашим желаниям приходит довольно несложный и распространённый способ — черенкование, то есть размножение розы фрагментами стебля.

Начинать черенковать мы можем уже к концу июня — началу июля. Это как раз тот срок, когда укоренившиеся черенки успеют хорошо развиться до перезимовки.

Удачно черенкуются далеко не все розы — например плетистые крупноцветковые, шрабы и чайно-гибридные сорта размножить очень сложно. Но если говорить о почвопокровных розах, мелкоцветковых и полиантовых сортах — то здесь полный простор для экспериментов!
Как правильно провести черенкование роз, подробно и поэтапно в следующем видеоролике:

Вторая жизнь розы из букета

Порой подаренные розы бывают настолько красивы, что никаких моральных сил не хватает выбросить эту красоту в мусорку. Но тем, кто имеет дачу — выбрасывать увядший букет и не обязательно! Ведь вполне по силам любому, даже начинающему садоводу, попробовать укоренить понравившуюся красавицу, чтобы потом любоваться ею на своём участке. Но надо учесть, что  некоторые привозные розы с длинными стеблями — шикарные и безумно красивые — обрабатываются специальными препаратами, препятствующими увяданию, но делающие розы совершенно непригодными для черенкования.

Но! Пробовать надо всегда, потому что вопреки всем страшным историям, что импортные розы «никогда и никак» — наши умельцы с успехом черенкуют и выращивают «заморские» сорта на своих отечественных дачах и дворах!
А вот и один из таких умельцев, Вячеслав Александрович, рассказывает о своих опытах:

Защита от вредителей

Вредители — они и есть вредители. И когда они выбирают объектом наших любимцев на даче — нет другого пути, как немедленно от них избавляться!

Конечно, лучший способ борьбы — профилактика.  Даже беглый осмотр куста позволяет увидеть, что вредитель начал свою работу, и вовремя его обезвредить. Некоторые насекомые не наносят серьёзного вреда растению, как, например, бронзовка золотистая — она  только обгрызает лепестки цветов и от неё легко избавиться. А вот другие вредители, такие как трипсы и клещи,  могут серьёзно  ослабить растение, активно паразитируя и быстро размножаясь.
Как бороться с вредителями — в следующем видеосюжете



 

Розы — это такой цветок, о котором можно говорить бесконечно. Будет чудесно, если советы специалистов и опытных цветоводов помогут справиться с первыми проблемами в разведении роз на своём дачном участке.

А что может получиться из простых маленьких кусочков стеблей роз — можно увидеть в следующем видеоколлаже. Посмотрите, ну не чудо ли?

 

 

А вы уже пробовали работать с розами на своём участке? И может у вас уже появились свои маленькие «розовые» секреты? Будет очень интересно узнать о ваших идеях и находках:)) Поделитесь!

Подробнее на сайте 7dach.ru: Разводим розы сами. 6 видеосюжетов в помощь начинающим цветоводам / Цветы / 7dach.ru 

Армия грибных спор каждый год губит огромную часть урожаев. Но с упорным наступлением заразы растёт и количество рецептов против неё.



Наши дачники не сидят, сложа руки, и ежегодно копилка полезных советов пополняется всё новыми и новыми методами борьбы с болезнью! Надеюсь, эти довольно нехитрые, дешёвые, но хорошо работающие методы профилактики и лечения помогут вам победить фитофтору на своём участке.

1. Чесночные опрыскивания

Споры гриба погибают от чеснока. Первое опрыскивание надо провести перед образованием завязи, второе — через 10 дней после первого. Затем, если вы будете раз в 12-15 дней опрыскивать кусты томатов чесночным настоем, то результат будет.

• Рецепт: На 10 литров воды — 1-1,5 стакана размельчённых головок и побегов чеснока (мезги) + 1,5-2 г марганцовки. Чеснок в воде настаивать сутки. Процедить и добавить марганцовку.

2. Солевые опрыскивания

Такая обработка создает на листьях защитную плёнку, которая будет сдерживать попадание инфекции через устьица. Но! надо помнить, что это — профилактическая мера, а не лечение, поэтому сначала внимательно осмотрите куст и удалите уже повреждённые листочки!

• Рецепт: На 10 л воды — 1 стакан поваренной пищевой соли.

3. Кефирные опрыскивания

Тоже профилактическое средство. Первое такое опрыскивание рекомендуется произвести не позднее, чем через 10-14 дней после высадки рассады в грунт. Потом желательно делать это еженедельно.

• Рецепт:  На 10 л воды — 1 литр кефира, который в течение двух суток должен «перебродить». Тщательно размешать.

4. Молочно-йодистые опрыскивания

Неплохо зарекомендовавший себя метод. Тем более, противомикробные свойства йода все знают с детства. Он и на листьях томатов наведёт порядок, и ускорит созревание наших помидорок.

• Рецепт: На 10 л воды — 1 л нежирного молока + 20 капель йода

5. Зольные опрыскивания

Их проводят 3 раза в сезон: как только рассада приживётся, перед цветением томатов и сразу после того, как появятся первые завязи.  

• Рецепт: На 10 л воды — полведра золы. Перемешать, настаивать в течение 3 дней, периодически перемешивая. Дать отстояться. Отстоявшийся препарат довести до объёма 30 литров, добавить 30-35 граммов мыла — хозяйственного или жидкого.

6. Трутовичные опрыскивания

Такие опрыскивания могут довольно долго сдерживать заражение томатов фитофторозом. Опрыскивать рекомендуется раз в 10 дней по утрам в тихую и желательно безветренную погоду. Хорошо обработать в момент завязывания плодов. При первых же проявлениях фитофтороза сразу провести дополнительную обработку.

• Рецепт: На 1 литр воды 100 г гриба. Подсушенный гриб пропустить через мясорубку или измельчить ножом. Залить крутым кипятком (заварить), после остывания процедить.

7. «Медные» прокалывания

Хорошо зарекомендовавший себя метод запатентован немецкими учёными: обматывание корней рассады перед высадкой в грунт медной проволокой. Наши дачники применяют медную проволоку по-другому: прокалывают стебель томата. Микродозы меди стабилизируют хлорофилл, стимулируют дыхание растений и усиливают окислительные процессы. Это укрепляет растение и делает его более устойчивым к инфекции. Внимание! Такую процедуру делают только тогда, когда стебель томата станет прочным!

• Рецепт: Тонкую медную проволоку прокалить (можно зачистить наждачной бумагой), нарезать кусками по 3-4 см. На расстоянии 10 см от почвы сделать прокол стебля, вставить кусочек проволоки, загнуть концы вниз. Не обматывать вокруг стебля!

  
 Вот мы и ознакомились с различными методами борьбы с фитофторой томатов. Будет очень здорово, приятно и полезно, если вы пополните эту копилку своими находками и секретами. А пока — всем удачи в борьбе с коварной заразой — фитофторой!

Подробнее на сайте 7dach.ru: Народные методы борьбы с фитофторозом помидоров / Огород / 7dach.ru 

Чем и когда нужно подкармливать чёрную смородину

Ранней весной  лучше всего подкормить азотными удобрениями. Для молодых кустов это будет примерно 40-50 г мочевины под каждое растение; потом, начиная с 4-го года количество мочевины советуют уменьшить до 25-40 граммов (да ещё и поделить на 2 подкормки). 

Осенью под каждый куст желательно внести от 4 до 6 кг органики (птичий помёт, компост, навоз), от 10 до 20 г сернокислого калия и примерно по 50 г суперфосфата. Этот набор считается основным удобрением, так как включает в себя все необходимые компоненты «смородинового питания»
  

 

Жидкая подкормка

Опытные садоводы рекомендуют производить жидкую подкормку кустов чёрной смородины четыре раза в год — соответственно вегетационным периодам растения:

• первый раз —  когда распускаются почки, начинается рост и цветение;
• вторую подкормку проводят сразу после цветения. В это время идёт усиленный рост, и растение «надо поддержать». От этого зависит величина прироста, а следовательно, и величина урожая;
• третью подкормку хорошо провести в период налива ягод (июнь — начало июля). В это время усиливается потребность плодоносящего куста в фосфоре и калии. Для подкормки подойдут любые комплексные удобрения;
• после сбора урожая, перед закладкой цветковых почек  (конец июля — август) очень важно провести ещё одну подкормку — это будет залогом успешного плодоношения в следующем году. Но в этот период азотные удобрения рекомендуют исключить (они задерживают вызревание побегов). 

В зависимости от состава почвы на вашем участке, частота применения и количество удобрений будут, конечно, различаться. Чем беднее почвы — тем больше требуется их обогащать.
 

Нормы и объёмы 

Для жидких органических подкормок применяют настой птичьего помёта (в концентрации 1:10), навозной жижи или коровяка (1:4). Замечательно, если у вас есть возможность сделать настой из зелёных сорных трав (зелёное удобрение) — его концентрация для подкормки 1:10.

Для жидких минеральных подкормок в 10 литрах воды растворяют 20 граммов фосфорных и по 10 граммов калийных и азотных удобрений.

Нормы жидких подкормок — примерно по 10 литров под куст.
 

Внекорневые подкормки

Опытные садоводы рекомендуют в июне-июле проводить и внекорневые подкормки смородины микроэлементами. Для этого 5 граммов марганцовки, 3 грамма борной кислоты и 30-40 граммов медного купороса разводят по-отдельности в разной таре, а потом смешивают в 10 литрах воды. Этим раствором опрыскивают кусты смородины.
    

Если не хватает времени 

Существует, как всегда, и альтернативный способ снабжения смородины питательными веществами. Достаточно весной посеять в междурядьях люпин, горох, вику (сидеральные культуры), а осенью просто перекопать землю вместе со скошенной зеленью вокруг кустов.
 

Особое мнение

Уже более десятка лет мы на своём участке мульчируем почву под кустами смородины навозом из расчёта 10-12 кг на куст (можно делать это и другой органикой) — и вообще не вносим минеральных удобрений. А вот жидкие зелёные подкормки — это да, с удовольствием используем (вычитала в интернете совет добавлять в зелёную массу остатки хлеба, и теперь наши дачные культуры питаются по-человечески — брагой с хлебом, и даже с солью))
 


Подробнее на сайте 7dach.ru: Чем подкормить смородину / Журнал садовода Tangeya / 7dach.ru 

Когда нужен полив луку и чесноку

Желтеющие кончики пера напоминают: пора поливать. Но если погода стоит дождливая, эти культуры обходятся естественной влагой; в сухую и жаркую выходить на грядку с лейкой или шлангом придется раз в 5-6 дней. 



Когда до уборки останется около месяца, поливы следует прекратить вовсе: от избытка влаги луковицы хуже вызревают, а потом плохо хранятся зимой. Больше всего воды требуется растениям, когда луковицы наливаются, — норма в это время составляет 30-35 л на 1 кв.м. Весной, пока формируется корневая система и отрастает листва, используют не более 30 л на 1 кв.м. 


Подробнее на сайте 7dach.ru: Каждому овощу - свой полив / Огород / 7dach.ru 

Поливаем баклажаны и перец

Страдающие от жажды баклажаны и перец останавливаются в росте и не цветут. Чтобы избежать такой напасти, каждые 7-10 дней их нужно поливать, расходуя 15-30 л воды на 1 кв.м (в зависимости от погодных условий). 

Поливают растения под корень или в борозды, проложенные вдоль рядка. В жару можно применять утреннее или вечернее орошение, а если температура опускается ниже +15 градусов, поливы следует вовсе исключить — иначе есть риск поражения растений серой гнилью. 

Этим культурам вода нужна не слишком часто, но помногу:

• кабачки — раз в месяц по 20 л на 1 растение;
• тыква — до окучивания 1 раз в объеме 7-8 л на растение; затем около месяца не поливают, после чего каждые 10 дней выливают по 10 л под каждый куст, прекратив поливы полностью за месяц до уборки урожая.

Поливать следует только под корень; лить воду очень аккуратно, чтобы не оголить корневую систему. Выбирайте для «водных процедур» утренние или вечерние часы: днем слишком высока вероятность ожогов. 

Подробнее на сайте 7dach.ru: Каждому овощу - свой полив / Огород / 7dach.ru 

Подкормка без химии

Свои помидорчики вполне реально вырастить без применения химических удобрений. Их великолепно заменяет настой коровяка и «зеленое удобрение», готовить которое очень просто, а применять можно и в виде корневых подкормок, и опрыскиванием по листу. 



Вот уже стоит у меня на солнышке небольшая бочка, которую я заполнила прополотой травой. К ней добавила крапивы из соседней посадки. Положила немного — примерно чайную ложку на литр воды —  старого варенья (можно меда) для запуска правильного процесса брожения и залила до краев водой. Накрыла плотно крышкой — при брожении запахи от бочки не самые приятные. Если нет крышки, можно накрыть просто черным мусорным мешком или пленкой, завязав веревочкой.

К такому удобрению можно добавить еще горсть суперфосфата на 10 литров. Только делать это лучше при закладке травы — в процессе  брожения микроорганизмы разлагают химическое удобрение в более естественную для растений форму.

Пару раз в месяц неплохо опрыскать томаты по листьям настоем крапивы. Здесь уже выбраживать траву не надо, а просто нарвать с полведра крапивы, залить ее 10 литрами теплой воды. Настоять сутки. Для опрыскивания настой разводить в пропорции 1 литр на ведро воды. 

Есть еще одна хитрость, которая помогает ускорить созревание помидоров и улучшить их лежкость: в конце июля или начале августа можно подкормить их один раз настоем окопника.
 

Борьба с болезнями

В борьбе с ненавистной фитофторой есть много разных способов. Например, можно обрабатывать растения томатов раствором перекиси водорода из расчета столовая ложка на ведро воды. Или 40 капель зеленки на ведро воды. Или 40 капель йода + 1 литр сыворотки + ложка перекиси на ведро. Можно добавить ложку глицерина. Это опрыскивание полезно и огурцам.

Из готовых препаратов отлично помогает Фитоспорин-М. Им можно обеззараживать и растения, и землю. Защищает он от фитофторы, от корневой гнили, парши, мучнистой росы, черной ножки, ржавчины и других напастей. И не только помидоры — этим препаратом можно защищать весь сад.

Подробнее на сайте 7dach.ru: Помидорчики без химии / Огород / 7dach.ru 

Что Огурчик любит

• Он любит тепло. Поэтому, если температура воздуха ещё ниже, чем 15 градусов, Огурчики выгонять на улицу нельзя.  И после посадки надо грядку прикрыть, чтобы семена не продрогли. Простынут — горчичники не поставишь!
• Он любит, если до него на грядке жили цветная или белокочанная капуста. Хотя совсем не против, если там обитали картофель, томаты, свекла, лук, бобы  или горох. Он вообще любит, чтобы его каждый год садили в другое место!
• Его друзья— все виды фасоли, укроп, сельдерей, лук, чеснок и салаты, фенхель и шпинат. Но самая большая привязанность Огурчика (да и что греха таить — чувства взаимные!) — к Кукурузе. И пусть недоброжелатели обзывают их чувства бранным словом «симбиоз», но мы-то знаем, что у них самые чистые чувства! Тем более, что огурчик, стараясь «дорасти» до кудрявой красавицы, и сам становится выше и значительнее!
• Ему нравится наблюдать за хозяевами дачи и за прохожими, поэтому он усиками цепляется к любой опоре и тянется вверх.  Если обовьётся вокруг деревца и дотянется до веток — то дерево начнёт плодоносить огурцами. Выглядит забавно!
• Он любит тёплую отстоянную воду. Тогда и корни не простывают, и детей много! И температура воды должна быть не холоднее, чем море в Крыму в июне. Хотя 18 градусов — это бррр… даже холодновато....
• Он — гурман, поэтому ему нужно готовить на десерт коровяк, после образования 3-х листиков — попотчевать раствором нитроаммофоски, когда зацветёт —  угостить сернокислым калием, а уж когда дети пойдут — без постоянных комплексных обедов никуда!!! Да,  угощала  дрожжами — ему так понравилось!
• А ещё Огурчик любит, чтобы около него увивались всякие бабочки, мушки и пчёлки. Вот если его во время цветения сбрызнуть раствором сахара и борной кислоты (100г и 2 г соответственно на литр горячей водички) — то сколько гостей набежит!!! не будешь успевать потомство считать! А можно просто рядом развесить баночки с раствором мёда — тоже неплохо))  Ещё и вам гостей достанется!
• Ну и конечно, Огурчик любит, когда с ним разговаривают! И по ходу беседы делают прищипывание, подвязывание, мульчирование и опрыскивание… Кто ласку не любит-то?

Что Огурчик не любит

Подробнее на сайте 7dach.ru: Психологический портрет Зелёного Огурчика. / Журнал садовода Tangeya / 7dach.ru 

Как любая живность, куры могут преподнести нам сюрпризы. И не всегда приятные. Не дадим им поставить нас в тупик нестандартным поведением. 

Знаете, кто такие "квокухи"? Куры, которые по поводу и без него квохчут не переставая. И такая "болтливость" действует на нервы. Как заставить их молчать?

Попробуйте в теплый летний день окунуть квокуху в бочку с холодной водой, а потом посадить на 2 дня под ящик. Обязательно одумается!

Еще нужно проследить, не слишком ли много куры едят. Некоторые птицеводы считают, что курица лишнего не склюет. Это заблуждение.

Еще как склюет, а потом разжиреет и нестись перестанет! Витаминный рацион летом не должен превышать 120 г корма на каждую несушку. Если сразу убирать из-под курицы яйца, ей почему-то тоже быстро надоест "разговаривать".

Не очень опытные куроводы нередко и ночью держат свет в курятнике зажженным. Боятся, что из леса придет ласка и передушит несушек. А ведь круглосуточное освещение для птиц - стресс. Вот они и квохчут.

Курицы перестали нестись, причина
Хорошо несутся куры, когда в курятнике не выше 25°С. Летом каждая птица в день должна радовать нас яйцом. Чтобы пернатые лучше неслись, им надо подмешивать в корм проросшее зерно.

Если количество яиц резко снижается, на то может быть несколько причин. Куры в свободном выгуле прячут их, как подпольщицы пароли и явки.

Поэтому птиц надо первые полдня держать в огороженном вольере, пока все яйца не будут снесены. Или наделать много уютных гнезд и поставить в укромных местах, туда они непременно положат "подарочки".

Существует и вирусная болезнь, которая так и называется "синдром снижения яйценоскости". С ней лучше бороться вместе с ветеринаром.

Бывает, яйца пропадают. Их воруют вороны. Да и крысы хитро умеют это делать. Одна берет яйцо, переворачивается с ним на спину, а ее приятельницы тащат драгоценную ношу вместе с приятельницей.

Против злоумышленников применяют защиту. От крыс изолируют помещение, ликвидируют любые отверстия и лазы.

Можно завести петуха. Он днем подает тревожные сигналы при приближении грызунов.

От ворон натягивают над вольером сетку, чтобы воровки не смогли добраться до лакомства. Так же поступают и борясь с ястребами, представляющими угрозу для жизни самих кур. Польза от такой изоляции и в том, что дикари не заражают домашнюю птицу болезнями.

Есть такое выражение: "Куры льют яйца". Это значит, продукция выходит без скорлупы, Возможно, питомицам дают мало мела или измельченных ракушек. Попробуйте обогатить меню рыбными отходами, проваренными хотя бы несколько минут.

Помогают кальциевые препараты из аптек (трикальций-фосфат). И уж совсем просто прокалить в духовке скорлупки, слегка потолочь и дать вместе с кормом. Другие причины некондиции - воспалительный процесс в яйцеводе или глисты. Тут выход один - лечение.

Иногда курица перестает нестись. Определить, не утратила ли она вообще свою "детородную" способность, можно по гребешку. У плодовитой он красный, налитый кровью, а у бесплодной бледный, сморщенный. Другой признак - сужение лонных костей, тех, через которые проходит яйцо, до ширины одного, а не трех пальцев.

Если причина "менопаузы" не объективная (линька, возраст), можно попытаться заставить несушку вновь приняться за главное куриное дело. Старый способ называется "стрессовым питанием".

На несколько дней птиц переводят на непривычный для них корм, например на одну гречку или хлеб. А потом начинают кормить по-прежнему. Если же у вас найдется пара петухов, можно отсадить "лентяйку" с ними отдельно. Через 2 дня будет нестись как миленькая.
Как избавиться от клещей и блох у кур
Куры могут расклевать до крови своих подружек, выщипать им перья. Против такого бесчинства птицам дают зерно, запаренное мясным бульоном, или, например, добавки к корму "Здравур".

Ведь не по злобе вполне кроткие создания становятся агрессивными, а из-за нехватки витаминов, несбалансированного питания, скученного содержания, приводящего к излишней возбудимости. Отсадив потерпевших, им смазывают раненые места зеленкой, йодом, синтомициновой эмульсией.

Очень страдают куры от перьевого клеща, который легко и незаметно высасывает из птицы здоровье и силы. Заражена ли курица клещом, определить легко. Нужно посмотреть ей под крыло, там нет перьев и кровососы хорошо видны. Как избавиться от клещей?

Некоторые советуют обдать паром из утюга все стены и другие поверхности курятника. Годится и обработка щелей помещения солидолом.

Оказывается, в нем есть компонент, препятствующий размножению этих неотвязных насекомых. Ну а кур купают в растворе хлорофоса (2 ложки порошка на ведро воды). Делают это 5-6 раз за лето.

Хорошо помогают зольные ванны и побелка стен известью-пушонкой 2 раза в год. Ванну надо наполнять постоянно, потому что куры очень быстро распыляют золу.

Хотя бывают и аккуратистки, тогда содержимое нужно периодически прокаливать. Если золы нет, можно вместо нее смешать мелкие опилки с кормовой серой (5 ст. ложек серы на ведро).

Да и в известь для побелки тоже неплохо добавить немного серы. Если зола есть, но мало, можно мешать ее с песком, добавляя красный перец.

Бывают у кур и блохи. Самое простое средство против них - развесить по курятнику полынь, но так, чтобы птицы не могли достать и склевать травку.

Появляются земляные блохи и от сырости, поэтому сарай надо чаще проветривать, а на пол насыпать сухие опилки.
Курицы склевывают свои яйца
Некоторые курицы сами склевывают свои свежие яйца. Не всегда, получается, застать разорительницу за непотребным занятием, но можно проверить гнездо.
Если на подстилке осталось мокрое место, это знак куриного вандализма.

Начнем наши действия с того, что оборвем с розовых бутонов лепестки, отбросив всё ненужное. Затем нам нужно обязательно их взвесить, чтобы определить количество остальных участвующих в процессе составляющих.

Взвешенные лепестки пересыпаем в глубокую посуду и заливаем холодной слегка подсоленной водой.

Это необходимо сделать для того, чтобы максимально избавиться от мелких насекомых, живущих в розах. Прямо руками перемешиваем розовые лепестки в воде и оставляем на 5-7 минут.

После чего будем промывать их небольшими частями под проточной водой, поместив в дуршлаг.

Подготовленный материал  для варенья ссыпаем в глубокую ёмкость частями и поливаем лимонным соком.

Затем снова (можно просто руками) слегка перетираем лепестки, чтобы лимонный сок разошелся по всей массе. Оставляем их на время и отправляемся варить сироп.

В кастрюльку с чистой водой (не из под крана) всыпаем указанное в рецепте количество сахара.

Ставим на огонь и даем закипеть. Наш сироп для варенья из роз  – готов. Теперь заливаем им розовые лепестки.

И ставим на средний огонь – начиная процесс варки варенья из лепестков чайной розы . Помешивая ложкой, доводим до кипения и выключаем. Лепестки уже отдали свой цвет сиропу.

Ожидаем, пока варенье из лепестков чайной розы  полностью остынет при комнатной температуре, а лепестки максимально пропитаются сладким сиропом. Затем снова продолжаем процесс варки. В этот раз после закипания провариваем в течение пяти минут и снова отставляем, давая остыть.

Повторяем процедуру варки ещё два-три раза. Пока варенье из лепестков роз не станет более однородным.

После чего складываем его в стерилизованную баночку и закатываем крышкой. Можно и просто закрыть пластмассовой крышкой и хранить розовое варенье в холодильнике.

Для варенья из целых зелёных орехов отбирают крупные целые орехи. Концы плодов со стороны плодоножек и соцветия срезают, накалывают орехи с двух сторон острой палочкой и вкладывают в образовавшееся отверстие по 1 шт. гвоздики.

Приготовленные орехи помещают в эмалированную кастрюлю, заливают холодной водой и вымачивают в течение 10 суток, меняя воду два-три раза в день. На десятый день орехи проваривают 12—14 минут, сливают горячую воду и снова заливают холодной водой на сутки. В течение суток меняют воду два-три раза. Через сутки откидывают орехи на дуршлаг и обсушивают.

Варят сахарный сироп, дают ему остыть до 50 градусов и погружают в сироп обсушенные орехи. В смесь добавляют ванилин и два кусочка корицы. Через сутки орехи извлекают из сиропа и варят сироп до загустения. Таким же образом проводят еще две варки.

Когда сахарный сироп загустеет до консистенции желе, в него снова опускают орехи. Смесь проваривают 10 минут и выкладывают горячее варенье из целых зелёных орехов в сухие подогретые банки, герметически укупоривают и охлаждают при комнатной температуре.

Способ подвязки лично мой,но так уже подвязывают свои помидоры, все мои соседи по даче.Очень удобно, и главное быстро. Эту процедуру можно сделать с помощью полипропиленовой веревочки.
Отмеряю нужную длину завязки и считаю количество подвязываемых помидор. Нарезаю нужное количество и сразу на всех делаю по узелку,чтобы дальше его нитка не распускалась.
И процесс пошел.





Рада буду, если кто-то, воспользуется моим способом

Интересно,  чем питаются растения? Оказывается, они умеют питаться «подножным кормом», получая его из почвы, воздуха и воды. Что же это за «корм»? Вот его основные компоненты: вода, углерод, азот, фосфор, калий, медь, молибден, кальций, железо, марганец, цинк, сера и т.д. Обратили внимание? – практически вся таблица Менделеева является «кормом» для наших зелёных друзей. Всё это и называется неорганическими минеральными удобрениями (кроме воды и углерода, разумеется). 


Минеральные удобрения бывают простые и комплексные. Простые удобрения содержат какой-либо один элемент (например, азот или фосфор), а комплексные состоят из двух и более компонентов.  Мудрость матушки-природы заключается в том, что каждое растение, самостоятельно синтезирует необходимые органические элементы из неорганических. Только вот далеко не всегда нашим зелёным друзьям хватает естественной минеральной неорганики. Некоторые почвы (в частности, глинистые) бедны марганцем и железом, где-то не хватает меди и цинка, а некоторые (например, песчаники) бедны азотом и калием. 

Поэтому мы используем самые разные минеральные удобрения для подкормки садовых растений. Рассмотрим их наиболее популярные виды (дозировку не указываю, так как она напечатана прямо на упаковках с удобрениями). 
 

Азотные удобрения

Основным компонентом группы азотных удобрений является, как  понятно из названия – азот. Азотное удобрение способствует развитию наземной части растений и выпускается в 4-х формах:
 

• Нитратная форма(натриевая и кальциевая селитра) в которой азот содержится в виде кислоты, легко растворимой в воде. Селитру вносят в почву осенью или ранней весной и в небольших дозах используют в подкормках, так как её передозировка способствует накоплению в плодах вредных для здоровья человека нитратов. Селитра рекомендована для кислых почв и растений, имеющих краткий вегетационный период (редис, укроп, петрушка, ранняя капуста, салат). 
• Аммонийная форма(сульфат аммония), где в «свободном парении» находятся ионы аммония. Сульфат аммония вносят в грунт по осени, так как он довольно слабо растворяется в почве, причём почву следует раскислять, ведь сульфат аммония является физиологически кислым удобрением. Для этого на 1 кг сульфата аммония добавляют 1.3 кг извести. К сульфату аммония неравнодушны лук, помидоры и огурцы, поздняя капуста и прочие растения, имеющие долгий вегетационный период. 
• Амидная форма(мочевина) – самое концентрированное азотное удобрение, которое преобразуется в почве в углекислый аммоний, необходимый для получения обильного урожая. Вносится под деревья и кустарники либо прямо в почву при рыхлении, либо в виде водного раствора при поливе. Мочевина является физиологически кислым удобрением, а это значит, что почву нужно раскислять (к 1 кг мочевины добавить 2 кг извести). 
• Аммонийно-нитратная формаазотного удобрения (аммиачная селитра) – физиологически кислое удобрение, одна часть которого легко растворяется в воде и свободно перемещается в грунте, а другая имеет замедленное действие. Аммиачная селитра применяется для подкормки картофеля, свеклы, зерновых культур и особо эффективна в сочетании с фосфором и калием. 

Подкормки азотными удобрениями производят в несколько приёмов, строго соблюдая инструкции на упаковке, здесь лучше использовать принцип: «лучше недоудобрить, чем переудобрить». 
 

Фосфорные удобрения

Фосфорные удобрения значительно ускоряют цветение растений и завязывание плодов. Фосфор обычно вносят в почву по осени или ранней весной при перекопке. Он плохо растворяется в воде, и период времени от внесения его в почву до достижения корней составляет 1.5-2 мес. Вот несколько наиболее популярных видов фосфорных удобрений: 
 

• Простой суперфосфат– водорастворимое удобрение, которое содержит гипс и серу, применяется для всех типов почв. Его можно засыпать в рядки и лунки, а можно использовать в подкормках. Содержит от 14% до 20% фосфора и вносится обычно под ягодные кустарники и плодовые деревья. 
• Двойной суперфосфат– простое удобрение, хорошо растворимое в воде, содержит серу, но не имеет в составе гипса, содержание фосфора: 45%-50%, вносится под ягодные кустарники и плодовые деревья. 
• Фосфоритная мукасодержит до 25% фосфора и является труднорастворимым удобрением. Её вносят только на кислые почвы, так как фосфор этого удобрения становится доступным корням только под воздействием кислоты. Фосфоритная мука, внесённая в почву в повышенных дозах, обеспечивает растения фосфором на несколько лет. 

Калийные удобрения

Калий способствует не только увеличению урожайности растений, но и повышает их сопротивляемость заболеваниям, увеличивает срок лёжкости плодов и существенно улучшает их вкусовые качества. Калийные удобрения редко используют в чистом виде, как правило, их комбинируют с азотом, фосфором и микроэлементами (медью, цинком, магнием, железом и т.д.). Все калийные удобрения хорошо растворяются в воде, а наиболее популярны из них следующие: 
 

• Хлористый калий– природное удобрение, производимое из калийных руд. С одной стороны, удобрение содержит хлор, нежелательный для некоторых садовых культур, а с другой – является кладезем ценных элементов, необходимых для питания растений. Поэтому хлористый калий лучше вносить в почву по осени, потому как  к весне его «вредная» часть вымывается. Особо любят калий: картофель, ячмень, свекла, гречиха и некоторые зерновые культуры. 
• Калийная сольсодержит в своём составе хлористый калий, сильвинит и каинит. По своему составу и действию аналогична хлористому калию, но содержит бОльшую концентрацию калия (до 40%), поэтому вносится в почву только осенью. 
• Сернокислый калий  не содержит в своём составе хлора и пригоден для всех культур, особо отзывчивы к нему корнеплоды. Его вносят как непосредственно в почву, так и используют в подкормках. Сочетается со всеми макро- и микроудобрениями, кроме содержащих кальций.

Комплексные минеральные удобрения

К группе комплексных минеральных удобрений относятся: 
 

• Аммофос– бесхлорное, безнитратное азотно-фосфорное удобрение, содержащее азот (52%) и фосфор (12%). Пригодно для всех видов овощных и плодово-ягодных культур. 
• Диаммофоска– гранулированное азотно (10%)- фосфорно (26%)- калийное(26%) удобрение, которое содержит микроэлементы (кальций, магний, железо, цинк, сера и пр.), существенно увеличивающие агрономическую ценность диаммофоски. Используется для всех групп растений. 
• Нитроаммофоска– сложное удобрение, содержащее азот (16%), фосфор (16%), калий (16%), серу (2%). Нитроаммоска прекрасно усваивается растениями и подходит для применения на почвах любого состава и для всех видов растений. 
• Нитрофоска– комплексное азотно (11%)-фосфорно(10%)-калийное(11%) удобрение, вносимое в почву как основная подкормка растений. Применяется для всех культур, на тяжёлые почвы вносится по осени, на лёгкие можно внести и весною. 

Микроудобрения

Существует ещё одна группа минеральных удобрений – микроудобрения, которая включает в себя микроэлементы: цинк, медь, марганец, йод, железо, молибден, бор и т.д. Но микроудобрения используют лишь тогда, когда их мало в почве. Например, торфяные почвы почти не содержат меди, а на дерново-подзолистых отсутствует молибден. Микроудобрениями хорошо обрабатывать посевной материал, строго соблюдая дозировку (указано на упаковке). Они способствуют  развитию корневой системы растений, защите их от болезней, повышают иммунитет и урожайность. Комплексные микроудобрения часто содержат органику и стимуляторы роста. Представители подобных удобрений:  апион, терраком-тем, экост-1 и несколько других. 

Как видите, существует масса разнообразных подкормок, способных существенно повысить урожайность и улучшить внешний вид растений. А какими минеральными удобрениями пользуетесь вы? Поделитесь своими секретами))

Подробнее на сайте 7dach.ru: Минеральные удобрения - что это такое? Виды и характеристики минеральных удобрений