Персик обрезают, как виноград. Без этого растение израстётся, образуя огромное количество побегов и мелких невкусных плодов. Истощенный персик с загущенной, плохо проветриваемой кроной плохо зимует и легко поражается болезнями, вызывающими сначала камедетечение на стволе и скелетных ветвях, а затем и гибель растения. Именно поэтому эта культура считается капризной и недолговечной.

В молодом возрасте вся обрезка персика должна быть направлена на формирование кроны, необходимо вырастить сильные скелетные ветви и обрастающие побеги, которые и будут плодоносить. Персику не свойственна периодичность, ведь он дает урожай и на годичных приростах, и на двух-трехлетних букетных веточках. Поэтому наша задача обеспечить этот прирост, поддерживая оптимальную освещенность внутри кроны и регулируя плодоношение. Из обилия форм лучше выбирать чашевидную или улучшенно-чашевидную.

Чашевидная крона характеризуется наличием 3-4 скелетных ветвей, отходящих практически из одной точки ствола. Между ними должен сохраняться угол от 90 до 120.Улучшенно-чашевидная формировка отличается тем, что скелетные ветки находятся на расстоянии 15-20 см друг от друга; считается, что такой «скелет» персика гораздо крепче. Кроме этого, крона обеспечивает лучший воздушный и световой режим, а значит, персики будут крупнее и вкуснее.

Вазоподобная (чашевидная) крона: а — обрезка после посадки; б — весной второго года; в — весной третьего-четвертого года; г — весной пятого года.

Многие считают персик недолговечной культурой, однако это не так. Все дело в правильной агротехнике. Обрезка здесь на первом месте.

Плоды высокого качества могут быть только на сильных ветвях. Поэтому большая часть молодых недоразвитых веток вырезается на кольцо или на две почки от основания. Верхние, лучше освещенные побеги всегда сильнее нижних, при формировании кроны их обрезают больше. Нижние побеги, отходящие от ствола, укорачивают слабо или не обрезают вообще.

На каждой скелетной ветви нужно заложить два-три побега второго порядка на расстоянии 30-40 см от ствола, слева или справа от основной ветки, так, чтобы они не смыкались. Если вы оставляете полускелетную ветвь справа, то и на второй скелетной ветке аналогичный побег должен располагаться тоже справа.

Начинающим садоводам трудно отличить плодовые и ростовые почки персика, поэтому дальнейшая ежегодная обрезка проводится только по бутону или цветку, так вы точно не лишите себя урожая. Вырезаются вертикальные жировики и растущие внутрь кроны ветви, все внутренние однолетние веточки укорачиваются на 2-3 почки, а наружные «однолетники» — на 8-10 глазков.

Хорошие результаты дает летняя зеленая обрезка персика. Нужно убирать ветви, растущие внутрь кроны, жировики, двойники. Лишние ветки укорачивают на две почки или вырезают на кольцо. Начиная со второго года после посадки и до самого плодоношения обрезка должна быть слабой. А у нормально развитых плодоносящих деревьев удаляют 40-50% однолетнего прироста.

Обрезку по цветку еще называют «окончательной». Ведь именно тогда становится ясно, на каких ветвях лучше оставить, а на каких — убрать урожай. Одновременно проводится и его предварительная нормировка.

Обрезка персика по типу винограда

Персик плодоносит на однолетних приростах, и некоторые сорта, к примеру, Редхевен, лучше всего обрезать, как виноград, формируя плодовое звено со стрелкой и сучком замещения на основных сучьях, их разветвлениях, а также полускелетных ветвях. Минимальное расстояние между звеньями — 15-20 см. Имейте в виду, что сучок замещения всегда должен быть ближе к стволу, так вы не дадите оголяться основанию скелетных веток, а урожаю «убегать» на верхушку дерева. После плодоношения плодовую стрелку полностью вырезают, а ветки, развившиеся из сучка, снова обрезают: ближнюю к стволу — на 2-3, а удаленную — на 6-8 почек. Плодовых стрелок в звене может быть и две. В идеале нужно оставлять на одной скелетной ветви несколько таких плодовых звеньев, насчитывающих в совокупности 40-50 почек (или их групп) после обрезки.

Внимание! Когда сучок замещения даст прирост, и верхняя ветвь разовьется до 50-60 см, ее прищипывают. Это остановит ее рост и позволит окрепнуть нижней (будущему сучку замещения), ведь до пинцировки все силы растение направляло на развитие верхнего побега.

Если саду уже 7-8 лет и приросты меньше 30 см, значит, пришла пора омолаживающей обрезки. Скелетные и полускелетные ветви подрезают до двух-трехлетней древесины, над первой наружной веткой. Обязательно хорошо подкармливать и поливать персики, ослабленные обрезкой. Старый сад (возрастом 15-20 лет) подрезают на четырех-пятилетнюю древесину.

В пору налива плодов обрезать молодой прирост до крайнего персика на конце побега. Это прекратит вегетативный рост, перенаправит питание на плоды и вызревание древесины.

Молодые приросты не стрижем!

Одна из особенностей американского способа обрезки заключается в расширении кроны. В этом случае вам придется изменить схему посадки, располагая растения через пять метров в ряду с шестиметровым междурядьем.

Убирайте все боковые побеги на годичной древесине, но не укорачивайте их верхушки! Ведь именно на них большинство сортов персика и дают основной урожай. В этом главная «фишка» американской обрезки: отягощенные плодами побеги отгибаются до горизонтали, а из спящих почек начинают расти новые вертикальные побеги (все дело в особенности персика: он всегда тянется к свету). В следующем году отплодоносивший побег вырезается до первой сильной боковой ветви — основы плодоношения этого года, которую мы тоже не укорачиваем.

Лучше всего, чтобы на каждой скелетной ветке было не больше трех таких плодоносных побегов. Для этого все приросты обязательно прореживают весной.

Эта система удобна для сбора урожая, кроме того, плоды равномерно расположены на ветвях, не жмутся друг к другу, и 90% собранного урожая — отличные товарные персики!

Американские садоводы нормируют урожай сразу после цветения. Но в наших условиях лучше действовать в два этапа: половину лишних плодиков удаляют после опадения лепестков, второе прореживание проводят по развивающимся завязям.

Такая обрезка не только раскрывает кроны для солнечных лучей, но и облегчает обработку. А ветви, которые под тяжестью урожая сами собой клонятся к земле, облегчают уборку персиков. И хотя все плоды крупные, как на подбор, ветки после такой обрезки не ломаются.

Зеленые операции на персиках облегчат весеннюю обрезку

Зеленые операции необходимо проводить минимум трижды в сезон на плодоносящих персиках. В мае выламывают загущающие ветви в центре кроны, двойники и направленные внутрь побеги, открывая центр чаши свету. Это идет на пользу светолюбивому персику, закладке плодовых почек и вызреванию древесины. Это экономит не только силы растения, которое не расходует питание на рост ненужных веток, но и бережет вашу энергию при весенней обрезке.

Допустим, ваш персик имеет четыре хорошо развитые скелетные ветви. Вначале необходимо вырезать на кольцо все приросты, направленные к земле: в будущем году они согнутся под тяжестью урожая, и плоды лягут прямо на землю и начнут гнить. Следующий шаг — чистка центра кроны. Важны и другие зеленые операции. Особенно нормировка урожая — важнейшее мероприятие для этой культуры, так как персик практически не способен к сбросу завязи. Маленькие плодики прореживают, оставляя между ними расстояние от 12 до 15 см. Только тогда персики смогут налиться, будут крупными и сладкими.

В начале июля персиковый сад ждет вторая «серия» зеленых операций, а в августе — третья. Все это гарантированно уменьшит объем весенней обрезки.