Почву для посева петрушки перекапывайте на глубину штыка лопаты, внося на каждый квадратный метрпо 3 — 4 кг перегноя и 1 по столовой ложке нитрофоски. Нарезайте бороздки глубиной 1 — 1,5 см, оставляя между ними расстояние, равное 15 — 20 см. Посев листовой петрушки проводите несколько раз за сезон: в конце апреля, начале июля и ноябре, под зиму.

Агротехника этой культуры проста: достаточно поливать петрушку 1 раз в неделю, проводить прополку и после полива слегка рыхлить почву. Расход воды при поливе — не менее 4 — б л на 1 м².

В течение лета проведите только 1 подкормку. Для этого в 10 л воды разведите 1 столовую ложку комплексного удобрения. Расходуйте раствор в количестве 3—4 л на 1 м². После этого полейте растения чистой водой, чтобы смыть с листьев остатки удобрения.

Семена петрушки заключены в жесткую оболочку и поэтому медленно прорастают. Но есть способ ускорить этот процесс. Замочите семена в свежем молоке и равномерно посыпьте подготовленную грядку порошком негашеной извести. Нарежьте бороздки и высевайте семена, как обычно, присыпая их землей. После завершения посева почву слегка уплотните и равномерно полейте из распылителя теплой водой.

Обрезка малинника отличается от летних и ремонтантных сортов.

Малина летних сроков созревания ждет от вас удаления отплодоносивших и слабых побегов сразу после уборки урожая. Ее биологическая особенность – отмирание двулетних веток, поэтому жалеть их не нужно, вырезайте скорее,  чтобы они не затеняли малинник. В каждом кусте нужно оставить 3-4 мощные ветви или 8-12 побегов на 1 погонный метр полосы. Старайтесь вырезать их до самой почвы, пеньки сразу заселяются вредителями и болезными, поэтому заглубляйте секатор в землю глубже.

Двойная обрезка удвоит урожай (метод обрезки малины по Соболеву)

Знаменитый российский садовод рекомендовал прищипывать растущие ветви дважды: первый раз — в конце мая — начале июня, когда они достигнут 70 см (невысокие сорта) или 1-1,2 м в высоту, срезая верхушку на 10-15 см. Это стимулирует пробуждение боковых пазушных почек, и к августу-сентябрю на побеге образуются 4-6 сильных боковых приростов (по 40-80 см в длину). Второй раз эти приросты укорачивают следующей весной на 5-15 или 10-20 см (в зависимости от силы роста сорта). Это увеличивает урожай, однако запаздывать с первой обрезкой нельзя, иначе ветки не вызреют к зиме и пострадают от морозов.

Сам Александр Георгиевич Соболев считал второй прием обрезки малины решающим, превращающим каждую ветвь в мини-деревце: «Куст сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится весь июль, август и сентябрь, вплоть до наступления холодов». Таким образом, даже обычные летние сорта способны приобретать свойства ремонтантных.

Но успеха можно добиться при наличии высокой агротехники. Кроме того, сам автор признавал недостатки в своем методе. Первый и самый важный — загущенность посадок после двойной обрезки. Сравните сами: на контрольных 50 квадратах с четырьмя рядами малиновых кустов с 15-20 побегов в каждом он собрал в среднем 15-20 кило. Он проредил посадки, оставив два ряда малины с расстоянием два метра между кустами, но прошло еще несколько лет, прежде чем он установил оптимальное количество ветвей. Когда с тех же пятидесяти квадратных метров было собрано 135 кг ягод, в каждом кусте было не больше четырех побегов.

Как стричь малинное «дерево»?

Малинными «деревьями» называют сорта штамбового типа. Это — Таруса, Сказка, Крепыш и Галактика, которые за счет толстых стеблей не поникают под тяжестью урожая и не нуждаются в креплении. Ко второму году кусты сверху донизу покрываются плодовыми веточками с сильно укороченными междоузлиями. Чтобы ускорить этот процесс, необходима весенняя прищипка (как при методе двойной обрезки у обычных летних сортов). Плюс этих «деревьев» в том, что они плодоносят до сентября и дают крайне мало корневой поросли, поэтому не завоевывают новых территорий. Если вырезать все прикорневые побеги, оставив только один, самый сильный, то куст действительно станет похож на симпатичное деревце. Всю слабую корневую поросль весной удаляют, а в середине лета начинают отрастать побеги замещения, которые и оставляют для получения урожая в следующем году. Их оставляют не больше трех, причем растягивая по шпалере, чтобы они не затеняли друг друга. Отплодоносившие ветви вырезаются

По статистике, сегодня на каждые 100 тысяч человек приходится 100 случаев грыжи межпозвоночного диска. Однако не все знают, каковы симптомы этого заболевания и как лечить межпозвоночную грыжу без операции.

Сидячий образ жизни со временем может стать причиной многих заболеваний – в том числе, и грыжи межпозвоночного диска. В группу риска попадают мужчины и женщины от 25 до 50 лет, выполняющие работу, связанную с поднятием тяжестей (например, грузчики) или с длительным сидением (например, в офисе перед компьютером). В пожилом возрасте случаи межпозвоночной грыжи достаточно редки, потому что возрастные изменения в межпозвоночном диске вызывают уменьшение его подвижности. Среди детей случаи межпозвоночной грыжи также достаточно редки и бывают, как правило, врожденными.http://griga.cheers.in.ua/index.php

Вариант первый, наиболее простой

Вам понадобится большой полиэтиленовый мешок — можете как приобрести специальный мешок для выращивания картофеля, так и воспользоваться обычным мешком. Известны случаи успешного выращивания картофеля даже в пакетах объёмом 5-7 килограммов.

Мешок следует заполнить плодородной смесью, состоящей из почвы, компоста и перегноя. Затем сделайте в мешке по бокам ромбовидные прорези и высадите в них пророщенные картофельные клубни. Подобные мешки разместите на своём участке в удобных вам местах — между деревьями, вдоль канав, по краям участка. Запрещается лишь одно: размещать мешки в тени. Вот и всё! Кстати говоря, собрать урожай будет очень легко: достаточно лишь вытряхнуть землю из мешка. Некоторые знатоки того, как вырастить картофель в мешке, утверждают, что такой необычный способ может принести вдвое больше урожая по сравнению с традиционным выращиванием на грядке…

Вариант второй, чуть сложнее

Также существует способ выращивания картофеля в мешке, при котором мешок не следует заполнять плодородной смесью полностью — достаточно засыпать его слоем толщиной около 10 см. Затем в почву следует воткнуть клубни картофеля «глазками» вверх и слегка полить. После того, как клубни прорастут где-то на 7 см, нужно произвести окучивание, засыпав зелёные ростки плодородной смесью до такой степени, чтобы их было видно лишь чуть-чуть. Таким способом следует постепенно заполнять мешок до тех пор, пока почва не достигнет уровня 10 см от верхнего края мешка

Собирать мелкий молодой картофель из мешков можно уже в июле, для получения же более крупных и зрелых клубней следует подождать до конца лета или даже начала осени. Сбор урожая также проходит достаточно легко: после увядания ботвы нужно лишь вытрясти из пакета всё содержимое и аккуратно вынуть все клубни из горы почвы.


Выращивание картофеля в мешке — простой и дешёвый способ сэкономить место на огороде для более дорогих и вкусных овощей и фруктов. А для некоторых это и вовсе способ насладиться вкусом самостоятельно выращенного картофеля, при этом даже не обладая дачным участком… Да-да, некоторые решаются выращивать картофель в мешках прямо на собственном балконе! Может быть, и вы попробуете?..
naogorod.ru

Сколько развилок, веточек и плодушек, столько и пунктов роста и плодоношения у дерева. Все они нуждаются в питании минеральном и органическом. В один далеко не прекрасный день дерево перестает справляться с «прокормом», приросты уменьшаются, а урожай падает. Вернуть дереву способность активно расти и давать плоды поможет омолаживающая обрезка.

Поднимите и сузьте крону

Прежде чем хвататься за пилу, чтобы омолодить дерево, проанализируйте состояние кроны.

Осмотрите дерево. Если в кроне нет волчков, то ветви укорачивают до той зоны, на которой заметны сильные приросты (больше 40-50 см). Они уменьшились 3-4 года назад? Значит, сучок укорачивают на трех-четырехлетнюю древесину. Срезы лучше делать на перевод. Ничего, даже если это будет слабая веточка, например, плодуха. В том случае, когда и вы, и дерево давно «забыли» о хороших приростах, с растения срезают все ветви, выросшие за последние пять-шесть лет.

Наличие волчков в кроне позволяет перевести на них скелетные ветви (сук обрезают до первого сильного волчка) и вырастить отдельные части древесного «скелета» заново. Главное правило сильной омолаживающей обрезки: нижние ветви укорачивают с переводом на ветвь, направленную вверх, а верхушечные побеги — на волчки, «смотрящие» в сторону. Зачем? Чтобы уменьшить диаметр кроны и высоту нашей яблони или груши. При этом соблюдается правило соподчинения ветвей: основная должна быть длиннее второстепенной.

Старым деревьям необходимо поднять крону: обрезать все ветви, направленные вниз, а также подрезать поникшие концы побегов до первой «смотрящей» вверх почки или стремящегося вверх молодого ответвления. Это усилит прирост, и ветка будет 3-4 года расти и плодоносить. Нижние ветки, у которых нет ответвлений, направленных вверх, или растущие с северной стороны, удаляются на кольцо. Вместе с этим крону прореживают, удаляя старые, больные, направленные внутрь и конкурирующие ветви.

Важно снизить высоту дерева. Для этого центральный проводник выпиливают на высоте 3-3,5 м над первой сильной веткой, открывая центр. Пень оставлять нельзя! Когда срез подсохнет, обязательно замажьте его варом или покройте масляной краской. То же самое — с деревом, у которого два-три лидера. Помните о том, что от среза весной начнет расти мощная поросль, которую безжалостно нужно удалять. Иначе она вымахает за пару лет в стволы в руку толщиной, перехватив питание на себя.

Чтобы омолодить дерево, вам понадобиться 2-3 года. Потеря большого количества древесины ослабляет растение, заставляет его работать на воспроизводство утраченной массы.

Поэтому действуйте так: сначала снизьте крону и проредите ее от ненужных ветвей. А омолаживающую обрезку отложите на следующий год, укоротив побеги на половине дерева. Вторая половина пусть подождет еще годик.

«Упростите» старые плодухи

Обрастающие ветви тоже нуждаются в нормировке и омоложении. Первыми «в минус» пойдут старые и слабые плодухи. Если плодовая ветвь представляет собой сложный конгломерат из плодушек и кольчаток, ее нужно проредить, делая срезы над развилками в средней части или у основания. Плодовой древесины много? Растяните омоложение на пару лет.

Косточковые «молодят» и летом

Понижать высоту черешни лучше параллельно сбору урожая. Обрежьте центральный проводник на высоте четырех метров, с переводом на боковую ветку. Все скелетные ветви укоротите над побегами, направленными в сторону, чтобы раскрыть крону.

Абрикос можно омолаживать и весной, и летом, причем с этой процедурой нужно справиться максимум до 5 июня. Если обрезка будет не радикальной, то абрикос даст хороший прирост и даже сможет заложить на побегах второй волны плодовые почки.

Посев семян петунии в торфяные таблетки.

Торфяные таблетки помещаем в контейнер и заливаем теплой водой.

Для посева петунии используем дражированные семена. При помощи влажной зубочистки, раскладываем семена по 1 – 4 шт. на таблетку. Контейнер также накрываем п/э пленкой и отправляем в светлое, теплое место.

Для увлажнения торфяных таблеток используем нижний полив.

После появления 3 -4 настоящих листочков, рассаживаем рассаду петунии непосредственно прямо в вазоны, контейнеры или кашпо.

Если вам понравился мастер-класс с фото о посеве петунии, мы будем рады.

Read more: http://www.ufagarden.ru/cvety/posev-petunii.html#ixzz2xqOSetlm

С одной стороны обрезка яблонь и груш более проста, нежели косточковых. Но успеха не добиться, если не знать особенностей плодоношения каждого сорта в отдельности. Ведь одни деревья дают яблоки на концах однолетнего прироста, другие — на сложных плодовых веточках, которые требуют регулярного омоложения, а третьи не заложат плодушек, пока вы не займетесь укорочением длинных побегов. Поэтому при покупке новых сортов яблонь у продавца выясните, к какой группе плодоношения относится ваша будущая радость и гордость. И приступать к обрезке учитывая этот факт.

Большинство осенне-зимних сортов, и Симиренко в том числе, плодоносят на кольчатках. Срок их жизни — 5-7 лет, и когда они состарятся, их обрезают полностью. Если же у основания кольчатки осталась хотя бы одна сильная цветковая почка, можно удалить всю веточку прямо над ней. Да, это вызывает бурный рост побегов следующей весной, что нельзя пускать все на самотек: лишние выламывайте с пяткой, не давая развиться больше 5-10 см, а удачно расположенные прищипывайте, заставляя покрываться плодушками.

Маленькие приросты до 20 см не укорачивайте, а вот средние от 30 до 40 см — нуждаются в обрезке: кончики веточек срезают на треть. Да, урожайность сначала снизится, но через два года веточки восстановятся, и дерево будет обильно плодоносить еще 5-7 лет. В результате такой обрезки вы стабильно будете собирать высокий урожай ялок.

Есть и сорта с ускоренным циклом развития, которые закладывают побеги на однолетних приростах. Как правило, это осенние и летние сорта: Сапфир, Ровесник, Благодать, Власта, Даринка, Любава, Мавка и Росавка. Их нужно обрезать ежегодно и особенно внимательно, ведь неправильная «стрижка» может лишить вас урожая и привести к периодичности плодоношения.

Если годовые приросты хорошие — минимум 30-40 см, их весной обрезают на 1/3 — на 15-20 см от начала ветви, срезая 2-3 глазка. Это заставит яблоню к осени заложить плодовые почки, без ущерба для удлинения ветви: одна из верхушечных смешанных почек продолжит ее рост в длину.

Когда яблони снижают урожайность и годовые приросты не превышают 15-20 см, это сигнал для омолаживающей обрезки: ветви укорачивают на пяти-семилетнюю древесину, желательно над молодой боковой веткой. Яблони склонны к загущению, к примеру, Мантет и Джонатан. Поэтому их кроны необходимо периодически прореживать, каждые два-четыре года вырезать часть ветвей на двух-трехлетнюю древесину, чтобы раскрыть крону.

Те яблони, что плодоносят, в основном, на копьецах, не столько обрезают, сколько прореживают. У молодых деревьев тех сортов, где урожай завязывается на кольчатках (Папировка. Белый налив), укорачивают сильные боковые однолетние приросты, чтобы они начинали ветвиться и образовывали молодые плодовые веточки.

Антоновка обыкновенная, Вагнер, Мелба, Старкримсон — сорта со смешанным плодоношением: дают урожай на кольчатках, плодушках и многолетних плодухах. Они не страдают периодичностью, но регулярная обрезка им все равно нужна, так как она идет на пользу урожайности и качеству плодов. Сорта типа Джонатан и Голден Делишес отличаются боковым плодоношением: у молодых деревьев основная масса плодов расположена на копьецах и прутиках. Поэтому их прореживают, слегка укорачивая сильнорослые ветви.

Груши — сильнорослые деревья, поэтому их нужно формировать даже летом! Обрезка растений с разреженно-ярусной кроной сходна с обрезкой яблони. Но есть и различия: сильнорослые побеги груш часто имеют острые углы отхождения ветвей от центрального проводника. Это чревато их обломкой под тяжестью урожая. За появлением таких побегов нужно следить все первые пять лет формирования деревца, вырезая их на кольцо, оставляя лишь стремящиеся к горизонтали. Вертикальные ветви необходимо отгибать, это приблизит их плодоношение. Обрастающие веточки у груши образуются в меньших количествах, чем у яблони, поэтому их развитие приходится стимулировать обрезкой побегов с хорошими приростами (50-60 см). Но их укорачивают слабее яблоневых, всего на 1/4 или 1/5 длины.

Плодоносящие груши нужно сдерживать в росте и ежегодно прореживать, раскрывая и осветляя крону путем обрезки на перевод с полным удалением хлыстообразных сильных волчков. Омоложение старой груши аналогично той же процедуре на яблоне. Кольчатки груши хотя и отличаются долговечностью (живут по 12-15 лет), но самый продуктивный их возраст приходится на период с первого по пятый год жизни. Поэтому они тоже требуют полной замены или подрезки до одной почки.

Весна для садоводов наступает с того момента, как температура воздуха перевалила через отметку 0 градусов в положительную сторону. Хотя еще лежит снег и трудно добраться до наших любимых яблонь и груш, пора выезжать в сад и приниматься за работу.

Уход за яблонями весной.

В предыдущей статье мы говорили о весенней санитарной Обрезка деревьев плодовых плодовых деревьев, а сегодня продолжим разговор, какие еще работы необходимо провести в весеннем саду.

При уходе за яблонями весной применяется такая процедура, которую садоводы называют отаптывание, и которая позволяет нам избежать повреждение деревьев мышами. Мышки после долгой зимы получили авитаминоз, и чтобы поправить свое здоровье, они идут в первую очередь к плодовым деревьям, и в первую очередь к молодым деревьям. Им нравиться погрызть кору, которая сладкая на вкус и богата витаминами. Они могут нанести непоправимые повреждения по кольцу коры, и такое дерево, если не перепривить мостиком, погибает. Отаптывание или уплотнение снега производится в границах приствольного круга в марте месяце.

В годы, когда зимой было много осадков, не всегда есть возможность провести отаптывание из-за толстого слоя снега. Иногда высота снежного покрова бывает такой большой, что покрывает скелетные ветви молодых яблонь. А это уже деликатес для мышей. В таких случаях нужно раскопать деревья. Работа эта физически не легкая и чтобы впредь избежать ее, можно поздней осенью разложить вокруг плодовых деревьев приманку от грызунов.

В нашем регионе, в начале зимы, когда на землю лег основной снег, прошел дождь, и образовалась ледяная корка, которая стала выполнять роль крыши для мышей. Они очень легко перемещаются в рыхлых слоях под снежным настом и делают свое дело. При отаптывании это нужно учесть и продавить снежный наст.

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются садоводы в снежные зимы, это разломы скелетных ветвей на плодовых деревьях. Происходит это в момент резкой оттепели, когда тяжелая масса мокрого снега начинает резко садится и ломает ветки. В первую очередь страдают молодые деревья и деревья с низким штамбом. Чтобы избежать этих неприятностей необходимо вовремя производить окапывание деревьев.

Следующая  операция, которую мы проводим ранней весной, это обработка всех деревьев и кустарников фунгицидами, содержащими медь. Это может быть медный купорос, ХОМ, бордосская смесь. Обработку проводим 1% раствором 2 раза, с интервалом в 3 недели.

И еще одна процедура, которая защищает кору плодовых деревьев от весенних ожогов, это побелка штамба и скелетных ветвей. Недавно один знакомый садовод, поделился своим способом, как уберечь яблоню весной от ожогов. Вместо побелки, он оборачивает стволы белой упаковочной бумагой и скрепляет ее канцелярским степлером. А когда наступает время для нашествия муравьев и других насекомых, прямо по бумаге накладывает ловчие пояса. Честно говоря, нам этот способ понравился больше, чем покраска. Надеемся, что вам пригодится информация по уходу за яблонями весной.

Read more: http://www.ufagarden.ru/plodovi-sad/uxod-za-yablonyami-vesnoj.html#ixzz2xeZ3YbmO

Пять «заповедей» садовода по обрезке деревьев

1 .«Не забывай о саде». Те, кто умывает руки сразу после зимне-весенней обрезки, не правы и совершают первую ошибку. О дереве нельзя вспоминать раз в год. В период вегетации оно нуждается в постоянном внимании и уходе. Ведь после сильной исправительной обрезки мощно выстреливают волчки — побеги, которыми корни пытаются спасти свое существование. Все потому, что их бывших кормильцев мы нещадно убрали. А жить-то надо! Даже если вы не обрезаете сад, а просто отгибаете ветви, не удивляйтесь, что из них будут лезть новые вертикальные побеги, которые без вашего контроля за пару лет способны стать толще материнской ветви и переключить все питание на себя.

2.«Не оставляй пеньков». Если вы убираете ветку, делайте срез на кольцо так, чтобы у дерева была возможность затянуть рану собственной корой. Даже если это произойдет лишь частично рана затянется по краям в виде обрастающего валика, — это уже предотвратит загнивание места среза. Оставленный пенек — гарантия разрушения коры по его периметру. В трухе поселятся споры вредоносных грибков, туда заползут на зимовку насекомые-вредители, а может, найдут приют короеды, что в любом случае не пойдет растению на пользу. В результате погибнет все основание оставленного сука. Мало того, что это нарушает отток питательных веществ к корням, ослабляя дерево, так еще и со временем обязательно образуется дупло — парадный вход для грибов-трутовиков и черного рака. Если же пенек был оставлен от сильной ветви, то, как правило, он становится родоначальником большого количества волчков, просыпающихся из спящих почек из его основания. Поэтому, чтобы избежать затяжной борьбы с жировиками, гнилями, дуплами и всеми остальными прелестями, режьте на кольцо!

3.«Не укорачивай молодняк». Опытные садоводы не советуют бессистемно и бессмысленно подрезать верхушки активно растущих молодых деревьев. Вы не прекратите вертикальный рост дерева, вы просто вызовете образование двух-трех новых волчков, которые будут переть вверх, обессиливая боковые побеги. Единственный способ расширить крону и усилить скелетные ветви — удалить центральный проводник, переведя рост на первую сильную боковую ветвь. И зорко контролировать ситуацию, не давая расти новым лидерам, либо отгибать все вертикальные ветви, заставляя покрываться плодушками.

4.«Не режь слишком сильно». Распространенная ошибка. Укорачивая прирост сдвигается его обрастающаю часть вниз настолько, насколько удаляется ветка. Очень логично, что  верхняя почка всегда возьмет на себя функции верхушечной, а ее ближайшие две-три соседки будут самыми сильными.

Итак, вы срезали побег очень коротко, на 3-5 почек. Выходит, что вы оставили растению только зону ростовых побегов, они будут весь сок сбирать в себя и у вас получится обрезка на усиление прироста, что означает, что все веточки становятся главными. Через год, проведя такую же сильную обрезку, ветки будут становиться все сильнее и сильнее, образуя жирующий веник, исправить который можно только одним способом — жестким разгибом.

На первом рисунке видно, что допущена ошибка в обрезке, в результате чего в верхней части дерева образовалась мощная метла, хотя по природе так могут расти только верхушечные побеги. Обрезав ветку слабее, вы бы имели шанс из таких почек получить плодушки.

5.«Не замазывай свежий срез». Мокрая рана не дает краске или вару взяться как следует, под слоем смазки она не может просохнуть и гниет еще быстрее, чем, если бы вы совсем не защитили срез. После обрезки веток толще трех сантиметров должно пройти, как минимум, 3-4 дня, а лучше — неделя. И лишь когда срез подсохнет, его замазывают варом или закрашивают масляной краской.

Пинцировка (прищипка)

Весенняя и летняя прищипка перенаправят соки дерева с роста ненужных веток на рост корней, усиление скелетных ветвей и формирование плодовых образований. Иными словами, она поможет ветви быстрее обрасти и вынудит ее раньше вступить в плодоношение.

В мае прищипывают побеги, достигшие 12-15 см, над третьим — пятым настоящим листочком. Если вы поторопились, могут проснуться пазушные почки. Не трогайте тронувшиеся в рост побеги: из них могут развиться кольчатки или копьеца. Если почка даст сильный прирост, прищипните его над третьим — четвертым листом. Если появилось два длинных побега, обрежьте ветку до нижнего, а оставленный снова подвергните пинцировке. Важно помнить, что лучше не затягивать с ней и не проводить ее позже середины июля, иначе морозостойкость ветки снизится. По этой причине применять ее к центральному проводнику и основным скелетным ветвям нельзя.

Молодые растения прищипывают и во второй половине мая, когда побеги достигнут 24-30 см длины. В это время уже можно отобрать ветви, которые станут скелетными. Смело вырезайте побеги, направленные на север, особенно если те претендовали на роль скелета нижнего яруса — они сильно затеняются листьями, а плоды на них мельчают. При необходимости проводят укорачивание побегов.

Ослепление почки

Если вы заметили появление нежелательного побега еще на стадии пробуждения почки, спешите ослепить ее, не дожидаясь, пока она прорастет. Учтите, что, если верхушечный сильный глазок гибнет, у его основания пробуждаются едва заметные спящие почки. Важно не пропустить момент их прорастания, вырежьте их ножом вместе с основным глазком и кусочком коры, стараясь не заглубляться и не повреждать древесину. Это позволит камбию быстро зарастить рану. Данный прием эффективен при формировании крон плодового молодняка. На взрослых деревьях он не работает, от чрезмерного зарастания их спасет лишь выломка побегов.

Выломка побега нужна, если веточка начала формироваться в нежелательном месте, к примеру, на основании штамба. Такой побег нужно выломать в мае, пока он не превысил 7-10 см. Даже если вы вырвете его с пяткой, рана быстро зарастет. У молодых деревьев с сильными приростами особенно важно выламывать волчки, растущие в верхней части скелетных веток, иначе они будут конкурировать с ними за рост. Особенно это важно после снижения кроны, после которой волчки «прут щетками». У старых плодоносящих деревьев часть удачно расположенных волчков оставляют на замену. Все потому, что пробудительная способность почек у взрослых растений все слабее, поэтому расточительно «пускать в расход» молодые побеги не стоит. Если юная веточка слишком высоко, не лезьте на дерево, чтобы не повредить кору. Лучше «счистите» побег лезвием плоскореза на длинной ручке.

Кроме того, выломке подлежат все бесперспективные побеги. Делается это за считанные минуты. Учитывая эффективность способа ослепления почки, отказываться от него нельзя. В июне и конце июля операцию повторяют, ведь дерево продолжает образовывать новые точки роста.

Кольцевание

Вокруг ветви удаляют полоску коры. Затем ее можно вставить на место, перевернув вверх «ногами», либо выбросить. Цель кольцевания — прекратить отток продуктов фотосинтеза из листьев к корням. Это способствует закладке цветочных почек. Место ранения ветви обязательно смажьте варом, а потом закройте синтетическим материалом, например, обвяжите полиэтиленом или изолентой. Этот прием поможет деревьям вступить в плодоношение.

Также можно удалять кору не только по кольцу, но и по спирали, делать полукольцевые надрезы. Главное, чтобы первый разрез был строго параллелен второму, а расстояние между ними не превышало 1 см. Кору вынимайте очень аккуратно! Кольцевать можно только жирующие сильные растения, причем метод больше всего подходит для яблонь. А вот груше и косточковым кольцевание только повредит. Кстати, нельзя проводить его на скелетных ветвях кроны, иначе это ослабит рост всего дерева.

Отгибание ветвей 

Этот прием заставит дерево раньше обрасти плодушками и остановит вертикальный рост. Ведь садоводы издавна знали, что чем горизонтальнее угол наклона ветви, тем слабее она растет и тем больше закладывает цветковых почек.

Лучше отгибать ветви в начале одревеснения побегов. Тогда они быстро закрепятся в пространстве. А вот осенняя фиксация обречена на провал: такие побеги «не привыкнут» к новому положению даже до весны. Закреплять побеги можно с помощью веревки, подвязывая их к штамбу, сцепляя с ниже расположенными ветвями или закрепляя вторым концом крепления за вбитый в землю колышек. Не делайте слишком тугих захватов, ведь ветвь может образовать перетяжку в этом месте, чреватую обломкой побега. В августе концы креплений нужно ослабить и сдвинуть ближе к концам ветвей, чтобы предотвратить их травмирование.

Если побеги тонкие, согнуть их ничего не стоит. Можно и нужно управлять направлением и толстых ветвей. Но тут придется в месте отгиба с нижней стороны сделать 2-3 надпила на глубину, равную 1/3-1/2 толщины ветки. Не надо бояться — раны хорошо зарастут, ветка не поломается. Если вы согнете побег дугой, то на ее вершине пробудятся сильные волчковые побеги, которые дальнейшей отгибкой можно будет превратить в плодовые побеги.

Карбовка деревьев — волшебное средство управления ростом ветки

Свойство этого приема, который иногда называют кербовкой, — вызывать рост почек, которые иначе бы никогда не проснулись. Или снижать активность роста сильных побегов. Все зависит от того, где и как вы сделаете надрез. Карбовка подходит лишь при обрезке и формировании молодых деревьев. Взрослые даже не заметят вашего «комариного укуса».

Для стимуляции прорастания почки над ней удаляется полоска коры шириной примерно 3-4 см вместе с кусочком древесины. Надрез может быть любым — треугольным, прямоугольным, полулунным… Суть в том, что транспортные сосуды над почкой будут отрезаны, все питание начнет доставаться ей, и у нее не будет иного выхода, кроме как прорасти, дав вам побег в желаемом месте. Работает этот прием и тогда, когда нужно усилить рост слабой ветви. Надрез в этом случае делают над почкой, из которой появился на свет этот хилый побег. Если же вам необходимо замедлить рост сильнорослой ветви, тогда кусочек коры убирают внизу, под почкой-родоначальницей. Надрезы делая по а) варианту усилят рост побегов, делая по б) ослабят.

Петлевание выражается в перетяжке сильнорослой ветви проволочной петлей.

Быстро ослабляет рост побега. Если кольцевание снижает его ненадолго буквально на два месяца, то петлевание заставляет дерево «забыть» о росте на целый год. Внимание! Оба приема подходят только для молодых сильнорослых жирующих деревьев.

Накладка плодового пояса — не что иное как разновидность кольцевания. Но — обратимого, ведь его в любой момент можно отменить, и обмен между корнями и надземной частью растения восстановится. Как это выглядит? Из жести вырезают полосу шириной 5 см, чуть длиннее окружности кольцуемой ветви. По краям плодового пояса надо сделать разрезы (сверху и снизу), чтобы она свободно расходилась под напором утолщения ствола и не врезалась в кору. Пояс накладывают на ветку и туго прибинтовывают проволокой. Это снизит отток питательных веществ и стимулирует закладку плодовых почек.