Главное ноу-хау в этой области принадлежит отечественному садоводу, патриарху малиноводства А.Г. Соболеву. Его метод "двойной обрезки" произвел настоящую революцию на садовых участках. 
Первая обрезка производится в конце мая - начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см). После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.

Вторая обрезка производится через год, следующей весной, когда на растении распустятся листья. На этот раз на 5-15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов. После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков. Сам А.Г. Соболев считал именно вторую обрезку решающим приемом в уходе, потому что после нее на второй год куст представляет собой изумительное зрелище: "Он сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится июль, август, сентябрь. Вплоть до наступления холодов". После такой агротехнической манипуляции даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных. Мне приходилось слышать о неплохих результатах, которые дает двойная обрезка, проведенная в течение одного сезона (первая, когда основной побег вырастет всего сантиметров на 20-40, вторая, когда такой же длины достигнут боковые), но за неимением личного опыта не могу ничего рассказать подробнее. 
Однако не стоит впадать в эйфорию и бежать в ближайший магазин за секатором, поскольку это далеко не единственный инструмент, который вам понадобится при уходе за малиной по А.Г. Соболеву.

Во-первых, метод будет успешен только при условии соблюдения ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ мероприятий, необходимых данной культуре. Иными словами, ее необходимо с самого начала правильно посадить, кормить, поить и правильно за ней ухаживать на протяжении всей вашей дальнейшей совместной жизни (о чем поговорим чуть ниже).

Во-вторых, метод двойной обрезки, как признавался сам автор, имеет и некоторые недостатки, к которым нужно быть готовым. Прежде всего это излишняя загущенность насаждений, которую она провоцирует. В начале эксперимента сам Александр Георгиевич полагал, что чем гуще посадки, тем больше урожайность, однако быстро убедился, что не все так просто. Первый раз на контрольных 50 квадратных метрах с четырьмя рядами кустов, имеющими по 15-20 побегов, испытатель собрал всего 20-30 кг ягод. На следующий год Соболев основательно проредил посадки, оставив только два ряда с расстоянием 2 метра между кустами, а число побегов на каждом сократил до десяти. В тот год урожай достиг 75 кг. Прошел еще год, и число побегов сократилось до восьми, а урожай увеличился до 100 кг. Оптимальное соотношение Александр Георгиевич установил еще через два года, когда с тех же 50 метров было собрано 135 кг ягод. На каждом кусте было оставлено всего по 4 побега.

Пошаговая агротехника по выращиванию гладиолусов.

Шаг 1: Хранение гладиолусов до посадки
Хранение гладиолусов до посадки можно условно разделить на 2 этапа: а) хранение их до начала подготовки к посадке и б) проращивание перед посадкой. 
До начала подготовки к посадке гладиолусы рекомендуется хранить в сухом и проветриваемом помещении при температуре 5-9 *С. Если вы положили луковицы гладиолусов на хранение с осени, значит они у вас хранятся как надо (о том, как убрать гладиолусы на хранение – читайте Шаг 7). Если вы купили гладиолусы весной (например, в интернет магазине луковичных), а время посадки еще не наступило – убирать их в прохладное место уже не имеет смысла. Сразу приступайте к их проращиванию.
Проращивание гладиолусов начинается как правило с начала апреля. Луковицы гладиолусов, находящиеся в состоянии покоя, вносят в теплое помещение, очищают от чешуек, удаляют больные и бракованные, а здоровые раскладывают в один слой в картонных коробках и выставляют на рассеянный свет, где и проращивают до начала посадки.
Если вы купили луковицы гладиолусов раньше апреля или они уже были с небольшими ростками – не страшно, поступайте также, как описано выше. Даже если к моменту посадки ростки у гладиолусов будут достаточно большие, на дальнейшее их развитие это никак не повлияет.

Шаг 2: Сроки посадки гладиолусов
Луковицы гладиолусов высаживают в грунт, когда почва прогреется до 10*С. Как правило, для средней полосы России это вторая-третья декада мая. Для северных районов сроки посадки гладиолусов сдвигаются, но и здесь есть все шансы получить красиво-цветущие гладиолусы, главное выбирать для посадки сорта гладиолусов раннего или средне-раннего срока цветения.
Перед посадкой луковицы гладиолусов рекомендуется протравить в растворе марганцовки или специальными хим.препаратами (Фундазол, Максим и пр.)

Шаг 3: Место посадки гладиолусов
Выбор правильного места посадки гладиолусов – это больше половины успеха.
Гладиолусы солнце и светолюбивы, а из почвы предпочитают легкую супесчаную, с большим количеством перегноя. 
Поэтому грядки под гладиолусы рекомендуется располагать с востока на запад, а почву начинают готовить с осени. Во-первых, в зависимости от исходного типа почвы обязательно добавьте необходимое количество песка для получения нужной консистенции. Во-вторых, внесите перегной и известь и перекопайте грядку на штык лопаты.
Весной вносят минеральные удобрения (цифры даны из расчета на кв.м): по 15-20 г аммиачной селитры и двойного суперфосфата, 25-30 г сернокислого калия и 50-60 г золы и грядку снова перекапывают.
При этом необходимо помнить, что выращивать гладиолусы на одном месте 2 и более года подряд не рекомендуется, т.к. это может привести к накоплению болезней и вредителей гладиолусов и как следствию, не достижению поставленной цели – роскошного цветения. Соблюдение севооборота в случае выращивания гладиолусов также необходимо, как и при выращивании любых других луковичных (и не только) растений. Лучшими предшественниками гладиолусов являются: из овощных пасленовые, бахчевые, бобовые и чеснок, а из цветочных георгины, бархатцы, цинния.
Также не рекомендуется размещать рядом гладиолусы и крестоцветные овощи, т.к. последние привлекают таких злостных вредителей гладиолусов, как трипсы.

Шаг 4: Глубина посадки гладиолусов
На глубину посадки гладиолусов влияет как размер луковицы, так и состав почвы. Как правило, глубина посадки луковицы гладиолусов среднего размера на легких почвах составляет 10 см. Крупные луковицы сажают на 2-4 см глубже. На суглинистых почвах, наоборот, глубина посадки уменьшается на 2-3 см.
Что же касается расстояния между луковицами гладиолусов, то как правило их сажают или по схеме 15х15 см, или увеличивают расстояние между рядами до 20-25 см и сокращают расстояние в ряду между луковицами до 8-10 см.
Также после посадки луковиц гладиолусов почву рекомендуется замульчировать, это уменьшит ее пересыхание и образование почвенной корки, что приведет к уменьшению необходимого количества поливов и рыхлений, а также уменьшит вероятность прорастания летающих семян сорняков (одуванчики, мать-и-мачеха и пр.).  В качестве мульчи используют торф, перегной, резаную солому, или кору.

Шаг 5: Удобрение гладиолусов
За период роста и цветения гладиолусов желательно провести 4-5 подкормок комплексными минеральными или органо-минеральными удобрениями.
Первая подкормка гладиолусов – после появления 2-3 листьев.
Вторая подкормка гладиолусов - после отрастания 4-х листьев.
Третья подкормка гладиолусов - после отрастания 5-6 листьев (начало бутонизации).
Четвертая подкормка гладиолусов – начало цветения.
Пятая подкормка гладиолусов – после цветения (при желании сохранить луковицы на следующий год).

Шаг 6: Уход за гладиолусами
Уход за гладиолусами достаточно прост - это полив, рыхление и борьба с сорняками.
Поливать гладиолусы, как и прочие луковичные цветы, нужно по правилу: лучше реже, но обильнее. Частый поверхностный полив способствует только росту сорняков.
Особенно важно не давать пересыхать почве в фазе 5-6 листа, т.к. в это время начинается процесс бутонизации и гладиолусы очень чувствительны к недостатку влаги в почве (при ее нехватке происходит слабое развитие корневой системы и, соответственно, замещающей луковицы и искривление цветоносов).
Норма полива гладиолусов: ведро-полтора на кв.метр. Полив желательно проводить теплой водой с обязательным последующим рыхлением почвы для предотвращения образования корки (если вы замульчировали посадки гладиолусов – рыхление проводить не нужно).
Единственная «хитрость» в уходе за гладиолусами – это срезка соцветий при условии, что вы планируете получить еще и луковицы гладиолусов для посадки на следующий год. Срезать соцветия нужно в фазе полураспустившихся бутонов или когда полностью раскроется 2-3 нижних цветка гладиолуса так, чтобы: а) у растения оставалось не менее 5-6 листьев, б) остаток цветоноса полностью закрывался листьями для предотвращения развития заболеваний из-за попадания на срез воды. Для этого нож вводят в розетку листьев как можно глубже и делается косой надрез до середины цветоноса, затем с другой стороны делается такой же надрез. После вынимания цветоноса листья надежно закрывают место среза.
Если выращивание луковиц вас не интересуют (вы предпочитаете покупать новые луковицы гладиолусов каждый год) то срезать соцветия гладиолусов вы можете как угодно.

Шаг 7: Хранение гладиолусов зимой
Хотим сразу обратить ваше внимание на то, что хранение луковиц гладиолусов зимой целесообразно, только если у вас есть для этого соответствующие условия: вы живете в своем доме или у вас есть утепленный балкон. Если ни того, ни другого нет – лучше купить гладиолусы по весне заново.
Если же вы все таки решили сохранить луковицы гладиолусов зимой, то делайте так:
1. Выкапывать гладиолусы начинают через 40-50 дней после отцветения или срезки соцветий. Обычно это 2-я половина сентября.
2. Вкапывают гладиолусы в сухую погоду, сразу очищают от земли, отделяют детки и больные луковицы. Больные луковицы уничтожают. Детки оставляют на хранение или уничтожают (в зависимости от существующих у вас возможностей хранения луковиц гладиолусов зимой).
3.Стебли гладиолусов укорачивают до пенька не больше 1 см. Также у луковиц выросших из деток укорачивают корни, а у взрослых луковиц корни обрезают полностью.
4.Очищеные и обрезанные луковицы гладиолусов промывают в воде, а затем дезинфицируют в течение получаса в среднем растворе марганцовки.
5.После дезинфекции луковицы гладиолусов раскладывают в один слой на просушку (до 3-х дней на открытом воздухе). Затем вносят в помещения и досушивают: сперва 2 недели при температуре 25-30*С, а затем месяц при 20-22*С. При сушке луковицы гладиолусов необходимо регулярно переворачивать, а заболевшие или потрескавшиеся – уничтожать.
6. После сушки луковицы гладиолусов убирают на хранение в сухое проветриваемое помещение с температурой 5-9*С. Желательно (если есть такая возможность) температуру до данной отметки снижать постепенно. Для лучшей сохранности положите вместе с луковицами гладиолусов несколько очищенных долек чеснока.
7. Зимой не реже одного-двух раз в месяц необходимо проверять и отбраковывать заболевшие луковицы гладиолусов. 
Для хранения гладиолусов в городской квартире (если луковиц немного) можно использовать нижнюю полку холодильника. Правда если у вас холодильник с функцией «Без льда» («No frost») – луковицы гладиолусов необходимо убрать в герметические емкости чтобы к весне холодильник не высосал из них всю влагу.

Оболочка у семян канны очень крепкая поэтому её надо скарифицировать,( т.е.подвергнуть механическому повреждению),её можно подпилить, обработать наждачной бумагой.Можно семена канны выдержать в снегу 1-2 часа, затем ошпарить кипятком, обработанные таким образом семена высаживают в феврале в ящики или тёплый парник. Всходы появляются через 25-30 дней.У появившихся всходов листья такого же цвета как и у взрослых растений.В марте провести пикировку в торфяные горшочки, которые поставить в теплицу или парник.В конце мая растения высадить в грунт, где они к концу лета зацветут. 

 До марта корневища канн хранятся у меня в подвале в чуть влажном песке (если песок сухой, то ничего страшного, корневища сохранятся). В марте на дно пластиковых ведерок из-под майонеза насыпаю дренаж (это крупнозернистый песок либо керамзит), потом грунт (смешиваю огородную землю, добавляю песок и древесную золу). Поливаю розовым раствором марганцовки или раствором фитоспорина. Сажаю корневища, заглубляя их полностью, и ставлю ведерки на подоконник. Через некоторое время корневища прорастают, выбрасывают мощные листья. В середине июня (у нас минуют заморозки) аккуратно высаживаю канны в открытый грунт. А дальше — полив под корень, опрыскивание против вредителей и болезней (канны часто страдают различными пятнистостями). Подкормки почти не делаю, канны прекрасно обходятся без них. Цветут они у меня до заморозков — только увядшие цветки удаляю, чтобы не отнимали у растения силы и не портили красоту. Вырастают канны до 1 м. Красивое зрелище! Перед осенними заморозками осторожно их выкапываю, собирая даже самые маленькие детки. Землю сильно не отряхиваю и конечно же не мою. А дальше — в подвал на зимовку. Если корневищ не много, то можно их отправить до весны и в холодильник, в отсек для овощей. Можно, выкопав канны, посадить их снова, но уже дома, в горшки. Они будут цвести повторно. Но, конечно, такое практически беспрерывное цветение ослабит растения, и, если на следующий год высадить их в сад, они будут слабыми. Лучше дать им отдохнуть, набраться сил — тогда в вашем цветнике летом они покажут себя во всей красе. Канны так же хороши в составлении букетов. Канны свободно могут расти на любой почве, но желательно посадить их в плодородную и рыхлую. У этого растения очень сильные и крепкие корни, что они разбить способны даже засоленные или тяжелые глинистые почвы, поэтому иногда цветок там высаживают, где хотят почву улучшить. После канны на этой земле можно выращивать любые огородно-садовые культуры и цветы: почва получается легкой и рыхлой, структурной, нормальной влагоемкости.

Маргаритки лучше всего растут на открытых солнечных местах, но неплохо переносят и частичное затенение, особенно в летнюю жару. Также их отличает высокая зимостойкость.

Почвы для них следует выбирать суглинистые, рыхлые, с большим количеством перегноя, но не жирные, с умеренным содержанием органики.

В засушливое и жаркое время маргаритки нуждаются в поливе, в противном случае их соцветия начнут мельчать, потеряют махровость и прекратят цветение. Также им необходим полив в ветреную погоду.

Маргаритки очень отзывчивы на внесение органических и минеральных удобрений. Их следует подкармливать в мае, когда они начинают цвести, путем внесения жидкого удобрения, для приготовления которого 2 столовые ложки нитрофоски и 2 столовые ложки «Агриколы-Фантазия» разводят в 10 литрах воды и выливают под каждый куст растения 1 литр раствора.

Поскольку эти растения зимой сохраняют листья и бутоны, их необходимо укрывать сухими листьями.

Маргаритки, которые высаживаются на тяжелых землях, по весне могут страдать от выпирания. Так называют процесс, когда они поднимаются на корнях над землей. Чтобы этого не произошло, перед посевом или посадкой почву следует удобрить перегноем и хорошим компостом, а также внести крупнозернистый песок. Причиной выпирания кустов также может быть резкая смена температуры, которая ночью опускается до минусовой, а днем поднимается выше нуля. Особенно такие температурные перепады опасны при отсутствии снежного покрова. Чтобы избежать такого явления, следует произвести мульчирование посадок, используя для этого торф, перегной, опилки и другие материалы, слой которых должен составлять примерно 8 см. Если весной будет очевидно, что выпирание все же имело место, то следует произвести пересадку растений на новое место.

Маргаритки - пересадка и размножение

Размножают маргаритки с помощью семян, черенков и делением куста.

Высев семян обычно производят в конце июня. Появления всходов следует ожидать через 10—12 дней. Еще через 2 недели следует провести пикировку сеянцев и поливать их с добавлением полного мине­рального удобрения (на ведро от 20 гр. до 30 гр.), а в августе - высадить рассаду в открытый грунт таким образом, чтобы расстояние между растениями составляло от 15 до 20 см. Здесь они уже могут зимовать, чтобы к весне следующего года зацвести. Ежегодно маргаритки дают обильный самосев. Однако, для того, чтобы сохранить наиболее красивые махровые сорта, растения размножают делением кустов. Их выкапывают в августе второго года и производят деление на отдельные розетки, имеющие корешки. Одно растение может давать до 10 новых кустиков. Маргаритку можно успешно пересаживать и в цветущем состоянии.

Маргаритки - болезни и вредители

Маргаритки очень устойчивы к болезням и к воздействию вредителей. Однако, они могут поражаться септориозом маргаритки или церкоспорозом, которые можно определить по пятнам на листьях. Также у растений может произойти загнивание корней из-за воздействия техасской корневой гнили. Для борьбы со всеми этими заболеваниями используются соответствующие фунгициды.

Кроме грибковых заболеваний, маргаритки могут подвергаться воздействию гусениц совок и слизней. В этом случае производят раскладку препарата метальдегида (на 10 кв. м. необходимо использовать 30 гр. препарата).

Почвы для выращивания примул нужны рыхлые, питательные, способные хорошо сохранять влагу. На тяжелых глинистых почвах примулы не растут. В крайнем случае, можно улучшить их путем добавления песка (ведро на 1 кв. м.), вермикулита, резаного сфагнового мха, а также внесения органических удобрений (до 20 кг на 1 кв. м.), или заменить 20 см верхнего почвенного слоя приготовленной питательной смесью.

В легкие, но не богатые питательными веществами почвы также вносят органические удобрения (до 20 кг на 1 кв. м.). Прежде всего, это разложившийся перегной, компостная или листовая земля, выветрившийся торф, которые способны не только обогатить почву питательными веществами но и улучшить ее структуру и водный режим. Чтобы растения пышно цвели, в почвенную смесь можно добавить фосфорные, калийные и азотные удобрения.

Также растение следует подкармливать фосфорно-калийными удобрениями в течение вегетационного периода, не менее трех раз. Сначала - ранней весной, затем через 2-3 недели, и, наконец, в августе.

Примула - пересадка и размножение

За 3-4 года происходит разрастание кустиков примул, и для того, чтобы новые розетки не теснили друг друга, и растение не ослабило своего цветения, их рассаживают, разделив на новые кустики. Делать это предпочтительнее в августе, чтобы новые растения успели укорениться до наступления холодов.

Кроме деления, примулу можно размножать семенами и укоренением пазушных побегов.

Оптимальным сроком для посева семян является время с ноября по декабрь, но в принципе сеять их можно круглогодично. Для хорошей всхожести посев следует содержать при температуре от 16°C до 20°C в условиях высокой влажности и хорошей освещенности. При соблюдении этих требований через 10-12 дней должны появиться всходы, тогда температуру воздуха и влажность можно начать постепенно снижать. В марте-апреле сеянцы следует пересадить в небольшие горшочки с последующей пересадкой в открытый грунт. Нужно помнить, что сеянцы первоцветов по сравнению с растениями, полученными другими способами размножения, растут медленнее и требуют усиленной заботы.

Если растение имеет одну розетку листьев или слабую корневую систему, которая не позволяет разделить куст, его размножают путем укоренения пазушных побегов. Для этого, отделив у основания корневой шейки черешок листа с почкой и частью побега и укоротив наполовину листовые пластинки, черенок сажают в посадочную смесь из лиственной земли и крупнозернистого речного песка. Чтобы такой черенок укоренился, необходимо обеспечить ему содержание в светлом помещении, но подальше от прямых солнечных лучей, при температуре от 16°C до 18°C и умеренном увлажнении почвы. Со временем такие почки дадут побеги, имеющие 3-4 листика. Их следует высадить в 7-9-сантиметровые горшки, а затем, при наступлении благоприятных погодных условий, пересадить в открытый грунт.

Примула - болезни и вредители

Чаще всего примулу могут поражать такие заболевания, как гниль стеблей и корневой шейки, ржавчина, белая ржавчина, бактериальная пятнистость листьев, антракноз, мучнистая роса, желтуха, вирусы огуречной мозаики и пятнистого увядания томата, а также вредители: листовая, стеблевая и галловая нематоды, тли, долгоносики, паутинные клещи, слизни, жуки, блошки и т. д.

Самые опасные для примул - пятнистости, которые вызываются грибом Рамулярия церкоспорелла. Они могут проявиться в конце весны - начале лета округлыми или угловатыми пятнами, которые сначала имеют бледную окраску, и затем становятся серыми или бурыми с желтоватой каймой. Начиная с середины лета, эти пятна покрываются серым или белым налетом, пораженные листья усыхают, растение перестает цвести. Для борьбы с этим заболеванием следует оборвать и уничтожить больные листья, а оставшиеся растения обработать 2-ным раствором фундазола, или 0,2 %-ным раствором топсина, или 1,5 %-ным раствором цинеба. Также целесообразным является применение бордоской жидкости (1 %), хлорокиси меди (0,5 %). Опрыскивание растений следует проводить весной и после цветения. Для осеннего профилактического опрыскивания применяют нитрафен (1 %).

По обе стороны кровавых баррикад 
Стоит народ и он ни в чём не виноват… 
А эта троица и тот, кто на посту 
Опять дерутся за портфели на лету… 
И те, кто в форме, это тоже наш народ… 
Он на работе, но какой-то идиот 
Из радикального движения… из вне… 
Стреляет тихо не в лицо, а по спине…
«Святая» троица зомбирует людей… 
Но очень жалко тех несчастных матерей, 
Чьи сыновья народ хотели защищать, 
А им приказ дают сражаться и стрелять… 
И люди резко перестали быть людьми… 
Пускай политики воюют, чёрт возьми… 
А вы вернитесь к тем, кто вами дорожит 
И у экранов от волнения дрожит… 
Голосовали за одних… Жилось не так… 
Голосовали за других… Опять бардак…
Сгорела совесть под покрышками в ночи… 
Опять на сцене то шуты, то палачи… 
И там, и там у вас есть дети и семья… 
А на майдане правда горькая своя: 
Не будет лучше ни с одним и ни с другим… 
Не для войны, а для любви детей растим… 
Я не за «Беркут» и совсем не за майдан… 
Я лишь за то, чтоб дети шли домой без ран: 
И те, кто мирно за идею там стоят, 
И те, кто в форме, но стране служить хотят… 
рождены, чтоб быть счастливыми и всё! 
Так на какие баррикады вас несёт? 
Там, в центре Киева детишки плохо спят, 
Ведь по ночам стреляют, жгут, стучат, кричат… 
Читайте библию… Нет мира на войне… 
А от политики стал грязным даже снег… 
Европа глянет, как «дружны» между собой, 
Сама сбежит от нас подальше в час лихой… 
Остановитесь… Может хватит воевать? 
Вечерний Киев… Как теперь его узнать? 
Хотели лучше? Получилось, как всегда… 
У нас политика – народная беда…

Путин: - А у нас в России газ! А у вас?

Янукович: - А у нас переворот, вот. 

А у нас переворот,вот
Лукашенко: - А у нас одна картошка,

Но у нас её так множко,

Что нам по фигу ваш газ.

Никакой переворот

Не допустит наш народ!

Путин: - А у нас Олимпиада.

Что еще для счастья надо?

И ликует весь народ. Вот! 

Янукович: - А у нас переворот, вот... 

Лукашенко: - А за то у нас в стране

Благодаря, конечно, мне

Нет ни бедных, ни богатых,

Все живут лишь на зарплату. 

Путин: - А у нас на лыжах в Сочи

Каждый сможет отдыхать.

И чиновник, и рабочий.

Вот такая благодать! 

Янукович: - А у нас переворот, вот! 

Обама: - Ну а мне вобще все страны

Шлют картошку, газ, бананы.

Кто бананы не пришлет –

У того переворот. Вот.

пост мадам Гаукас
geniavegas