К грунтам гранат особых требований не предъявляет, но не терпит сильно засоленных и заболоченных. Хорошо развивается на глубоких, богатых гумусом суглинках с легкой водопроницаемой подпочвой. Хорошо выдерживает сухость воздуха, но при продолжительной почвенной засухе урожай и качество плодов снижаются. В связи с дефицитом осадков на юге Украины следует применять поливы. Если почва суглинковая или глинистая с большой водоудерживающей способностью, то поливать можно реже, а на песчаных или супесчаных почвах поливают чаще. Если почву под кустами замульчировать, то потребность в поливах уменьшается вдвое. Главное - не допускать пересыхания почвы. Последний полив я делаю в первой декаде сентября.
Цветение граната растянуто. Первые цветки появляются в конце мая - в начале июня, последние - в сентябре. Цветы пазушные, двуполые, одиночные или в соцветиях, большие, диморфные: одни из них кувшинообразные (длинноматочковые) - плоды, другие колоколообразные (короткоматочковые) - бесплодные. Короткоматочковые цветки после цветения опадают.
Начиная с июля (5-10 числа) и до конца вегетации следует прибегать к такому агроприему, как удаление всех бутонов, которые образовываются в настоящее время (особенно длинноматочковых), ведь плоды из них до осени не успеют дозреть, а только будут отбирать питательные вещества у тех плодов, которые завязались раньше (в июне), что отрицательно скажется на их качестве. Необходимо также своевременное удаление поросли, которая также отрицательно влияет на урожайность, расходуя питательные вещества.
Размножение и посадка
Основной способ размножения граната - укоренение черенков. Нарезают их длиной 20-25 см, толщиной 5-10 мм. Садят как виноградные чубуки. Большие хорошо развитые саженцы зацветают на 2-3-й год после посадки.
Можно размножать гранат и отводками из одногодичных порослевых побегов. Весной побег пригибают к земле и прикапывают на глубину 10-15 см, оставляя верхушку на поверхности почвы. Для лучшего укоренения в земле в месте изгиба побега делают перетяжку медной проволокой (можно и без перетяжки, но укоренение будет происходить хуже). К осени образуется укорененный отводок.
Лучшая схема посадки 3 х 4 м. Высаживать нужно вертикально на 6-8 см глубже по сравнению с тем, как рос саженец в школке или отводком. Если же мы высадим под углом 45°, как кое-кто рекомендует, то, на мой взгляд, это будет неправильно. Хотя на первых порах его будет будто легче укрывать, но со временем нам придется заменить старый рукав на молодой (омолодить), а порослевые побеги все равно растут вертикально. Поэтому следует садить по моему способу и воспитывать молодые побеги "лодочкой". Такого формирования я в литературе не встречал и назвал его "украинской лодочкой", что пригодно только для листопадных субтропических укрывных растений, которые выращиваются укрывной культурой, а именно: гранат, инжир, азимина. Украинская лодочка отличается от существующей таганрогской лодочки, предназначенной для неукрывных плодовых культур.
Формирование куста и обрезка
Формирование куста начинаю в первый год посадки, если есть пригодные для этого побеги, или на второй год, если саженец во время посадки был обрезан на уровне земли. Выбираю подходящий побег длиной 55-65 см от основы до верхушки и на этом расстоянии обрезаю. Толщина среза должна быть не меньше 2,5-5 мм в диаметре. Желательно, чтобы побег был направлен в сторону ряда. Весной пришпиливаю стальной скобой побег за 20-25 см от основы под углом 35-40° в направлении ряда. Под скобу обязательно следует подложить прокладку из резины или целлофана, чтобы не повредить кору. Затем, отступив от скобы на 10-15 см, забиваю колышек под углом 70-75° и привязываю восьмеркой побег в трех местах.
При посадке слабого саженца надземную часть следует обрезать. А когда образуется хороший прирост, можно начинать формирование.
В возрасте 10-14 лет старые скелетные ветви удаляю при основе куста, а лучшие порослевые оставляю на замену.
Обрезаю кусты осенью, весной и летом. Осенью удаляю сухие, поломанные ветви, а также старые для замены молодыми. Весной удаляю порослевые побеги, если их оставляли для нарезания черенков, укорачиваю прошлогодние приросты на треть, если они более 60 см, Те, которые меньше 60 см, укорачиваю на 1/2 длины. Внутри кроны бывают длинные тонкие побеги толщиной 1-1,5 мм. Я их вырезаю на кольцо. Они неплодоносные и сгущают кроны. Есть еще укороченные побеги с колючками на концовках. У них я срезаю только верхушки, чтобы весной при покачивании ветвей, ветром не повреждались нежные молодые развивающиеся побеги. Остается только веточка с 2-3 парами почек, а также одна пара возле основы. За лето эти почки лучше будут развиваться и в следующем году дадут плоды.
Цветение также происходит и на приросте текущего года. В первом случае (на прошлогоднем приросте) завязывается 5-10% плодов, а на приросте этого года 90-95% всего урожая.
Летом удаляю на кольцо только поросль и побеги, которые образовались на сгибе ветвей.
Укрытие на зиму
После сбора плодов и осенней обрезки приступаю к укрытию на зиму. Укрываю, когда кусты снимут листья, обычно, в третьей декаде октября. Сначала пригибаю ветви к земле в направлении ряда и пришпиливаю скобами из стальной проволоки толщиной 6-7 мм, а длина скобы должна быть такая, чтобы удерживала пригнутую ветвь. Чем ближе к основе куста пришпиливаю, тем длинней должна быть скоба. Под скобы обязательно подкладываю целлофан, чтобы не было повреждений коры.
После того, как все ветви попришпиливаю к земле, обрабатываю их 3%-ной бордосской жидкостью против грибных заболеваний. Когда ветви подсохнут, укрываю их сухой листвой с ореха. Листья к этому времени после первых заморозков опадут и подсохнут. Можно также укрывать соломой или соломенной сечкой зерновых культур (пшеница, ячмень). Следует укрывать так, чтобы не было видно ветвей. Сверху накрываю влагонепроницаемым материалом (шифер, полиэтиленовая пленка, руберойд), чтобы на ветви не попадала влага. Поверх шифера укрываю слоем почвы 20-30 см. Для этого отступаю от рядка на 70 см с любой стороны и в первый год посадки копаю почву на два штыка лопаты и этой землей укрываю. В результате образовывается траншея глубиной 45-50 см и шириной 25-30 см. В эту траншею вношу на каждый погонный метр по ведру перегноя. К весне стенки траншеи под действием морозов, оттепелей, дождей осыпаются и траншея становится более мелкой. Весной на каждый погонный метр траншеи вношу по 150 г нитроамофоски и все перекапываю (почву, органику, минеральные удобрения). Раскрывая растения граната, землю с шифера сбрасываю в траншею, утепляющий материал (листву, солому) сгребаю в сторону, освобождаю ветви граната от скоб, разрыхляю грунт на глубину 6-8 см, не повреждая корни, поливаю и мульчирую той же соломой или листвой, которые применялись для утепления. Осенью этого же года траншею копаю на том же расстоянии, но уже с другой стороны ряда и делаю то же самое. На третий и четвертый год от ряда отступаю уже на 90 см и так пока не дойду до середины междурядья.
Кроме внесения удобрений в траншею, я еще делаю две внекорневых подкормки (по листьям). Первый подкорм выполняю на 15-20-й день от начала вегетации, применяя гумисол + эколист, вторично подкармливаю в начале бутонизации граната. Не помешает, если слой мульчи обработать концентратом полезных микроорганизмов "Байкал ЭМ-1".
Защита от болезней
Вредителей за 17 лет выращивания граната не встречал, а вот плодовая гниль, если не принять меры, бывает каждый год. Она начинает проявляться с началом созревания плодов. Раньше я обрабатывал растения из пульверизатора 0,5%-ной бордосскою жидкостью. Хорошо помогало. Теперь обрабатываю без пульверизатора. Разрезаю пополам пластиковую бутылку емкостью 2 л. В ту половину, которая с дном, наливаю 0,5%-ный раствор бордосской жидкости и прямо на кустах плоды поочередно опускаю в раствор. Во-первых, экономлю раствор, а во-вторых, не загрязняется листва, что содействует интенсивному фотосинтезу и не засоряются сочевички на листьях, что является важным фактором жизнедеятельности всего растения.
Когда при созревании плодов идут частые дожди, то плоды трескаются, а если их не обрабатывать бордосской жидкостью, то еще и гниют. Наверное, хорошо было бы, сделать каркас и во время дождей накрывать растения пленкой, но это еще надо проверить. Там, где климат осенью сухой (Средняя Азия), гранат всегда лучшего качества, чем там, где во время созревания плодов (сентябрь, октябрь) идут дожди.
Во время созревания плодов необходимо также подвязывание ветвей. Для этого на расстоянии 80 см от ряда с одной и другой стороны междурядья забиваю полутораметровые колья, соединяю их планкой, формируя каркас, к которому подвязываю ветви, чтобы плоды не касались земли. Этот каркас можно использовать для накрытия пленкой во время дождей, но его надо делать высоким, чтобы стекала вода.
Сбор урожая
Собирать плоды следует постепенно, поскольку они созревают не одновременно. Чем дольше плоды висят на кустах, тем они вкуснее и больше накапливают сахара. Поэтому их желательно держать на кустах по возможности дольше, насколько разрешат местные климатические условия. Плоды необходимо снимать осторожно, не повреждая кожицу, после чего их следует обсушить под навесом или на чердаке. Недозревшие плоды могут созревать во время лежки. При этом улучшается их вкус, снижается кислотность.
geniavegas
Мяту на приусадебном участке выращивают многие. Приятно летним вечером чувствовать ее пряный аромат, устраивать чаепитие с добавлением ее листочков. Есть много разновидностей мяты, но особой популярностью в огородном выращивании пользуется мята перечная.
Обычно мяту выращивают из семян, а размножают черенками или корневищами. Для рассадного способа выращивания купите качественные семена и в середине апреля приступайте к посеву на рассаду.
Уход за мятой, сбор
Хозяйки не нарадуются...ловите отличный рецептик
