Уход за рассадой

Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15 — 20 дней рост заметно усиливается, а через 35 — 40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и размер листьев. В течение роста и развития растений, чтобы рассада не вытянулась, необходимо улучшить световые условия, следить за температурой и закаливанием. После появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16 — 18°С, а ночью 13— 15°С. Затем ее можно повысить до 18 —20°С днем и 15 — 16°С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до второго-третьего настоящего листочка — в течение примерно 30 — 35 дней после всходов. За это время рассаду поливают 2 — 3 раза, сочетая с корневой подкормкой. В данном режиме полива и подкормки в период низкой освещенности (март) растут крепкие сеянцы. Первый раз поливают немного при появлении всех сеянцев. Второй раз поливают через 1—2 недели, сочетая с подкормкой в фазе одного настоящего листочка. Последний раз поливают за 3 часа до пикировки (пересадки) сеянцев.

Вода должна иметь температуру 20°С и быть отстоянной. Чтобы она не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки.

Коробки или ящики почти каждый день нужно поворачивать другой стороной к оконному стеклу — это позволит предотвратить вытягивание сеянцев в одну сторону.

Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе. Когда сеянцы будут иметь по 1 настоящему листочку, делают корневую подкормку: на 2 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола-форвард». Эта подкормка усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему.

Вторую подкормку делают, когда появится третий настоящий лист: на 1 л воды разводят 1 ст. ложку на уровне препарата «Барьер». Поливают растворами очень осторожно.

Рассада томатов (Seedlings of tomato)

© Vmenkov

Сеянцы с 2 — 3 настоящими листочками пикируют в горшочки размером 8×8 или 10×10 см, в которых они будут расти всего 22 — 25 дней. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных почвенных смесей и поливают раствором марганцовокислого калия — 0,5 г на 10 л воды (22 —24°С). При пикировке сеянцев проводят выбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то стебелек при пикировке в горшочки можно заглубить наполовину, но не до семядольных листочков, а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву.

После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20 — 22°С, а ночью 16 — 18°С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18 —20°С, ночью до 15 —16°С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 1 л воды берут 1 ч. ложку нитрофоски или нитроаммофоски или 1 ч. ложку органического удобрения «Синьор Помидор». Расходуют около стакана на 3 горшочка. Через 6 —7 дней после первой подкормки делают вторую. На 1 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола-5» или удобрения «Идеал». Поливают в расчете 1 стакан на 2 горшочка. Через 22 — 25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12×12 или 15×15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду немного поливают теплой (22°С) водой. Затем не поливают. В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Поливают по мере подсыхания почвы. Этим сдерживаются рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Эту процедуру можно делать и нет. В основном пересаживают те огородники, которые выращивают один-два десятка растений. Если выращивают от 30 до 100 растений, пересаживать из горшочков в большие не обязательно, это трудоемкая работа. И все же каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается. Кроме того, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в таких горшочках не задерживается и доступ воздуха в них больше. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то будет сложно регулировать полив: вода в них застаивается. Часто происходит перелив воды, и корневая система плохо развивается от недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она чуть вытягивается). Постарайтесь не переливать.

Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают (первая подкормка): в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку удобрения «Агрикола-вегета» или по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, размешивают и поливают рассаду из расчета 1 стакан на каждый горшочек. Через 15 дней делают вторую подкормку: в 10 л воды растворяют 40 г гранулированного удобрения «Агрикола-3» или столовую ложку удобрения «Плодородие» или «Кормилец» и расходуют по 1 стакану на растение. Это будет полив и подкормка.

Если почва в горшочках в период выращивания рассады утрамбовалась, делают подсыпку до полного горшочка.

Рассада томатов (Seedlings of tomato)

© sakura

В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на две части на уровне 4-го или 5-го листа. Верхние отрезанные части растений ставят в банку с раствором гетероауксина, где через 8—10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1 — 1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10×10 см или прямо в ящик на расстоянии 10×10 или 12×12 см друг от друга. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую формируют в один стебель.

Из пазух четырех нижних листочков обрезанного растения, оставшегося в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, два верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада. Эту операцию можно делать за 20 — 25 дней до посадки на постоянное место.

При высадке такой рассады в теплицу ее продолжают формировать в два побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом к шпалере (проволоке). На каждом побеге формируют до 3 — 4 плодовых кистей.

Если рассада томата вытянулась и имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать внекорневую подкормку препаратом «Изумруд», 1 чайную ложку на 1 л воды — опрыскивают растения 3 дня подряд или подкормку — (на 10 л воды берут 1 столовую ложку мочевины или жидкого удобрения «Идеал»), расходуя стакан на каждый горшочек, поставить горшочки на 5 —б дней в место с температурой воздуха как днем, так и ночью 8— 10°С и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растения остановятся в росте, позеленеют и даже приобретут фиолетовый оттенок. После этого их снова переносят в обычные условия.

Если же рассада бурно развивается в ущерб цветению, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата и расходуют по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место с температурой воздуха днем 25°С, а ночью 20 — 22°С и также несколько дней не поливать, чтобы немного подсушить почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22 —23°С, ночью 16 —17°С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17 — 18°С, ночью до 15 — 16°С.

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста «Бутон» (10г на 10л воды) или жидким удобрением «Идеал» (1 ст. ложка на 10 л воды).

В апреле —мае рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12°С и выше) рассаду выносят на балкон на 2 — 3 часа в течение 2 — 3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8°С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4 — 5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) или регулятором роста препаратом «Эпин» утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Рассада должна быть высотой 25 — 35 см, иметь 8—12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два).

За 2 — 3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2 — 3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снижения возможности появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5 — 2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Посадка на постоянное место и уход за растениями

Выращенную рассаду высаживают в теплицу с 20 апреля по 15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между ними должно быть 2 — 3 см. Такое покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации внутренней пленки до поздней осени. Внешний слой пленки снимают 1 — 5 июня. Теплица, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1—2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, т.е. один сезон — огурцы, второй — томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10—12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды) или на 10 л воды (40°С) развести 80 г препарата «Хом» и опрыснуть почву из расчета 1,5 —2 л на 10 м .

В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Если все же теплица одна, то посередине ее перегораживают пленкой и на одной стороне выращивают огурцы, а на другой — томаты.

Томат (Tomato)

© Böhringer Friedrich

Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ширины теплицы. Гряды делают за 5 —7 дней до посадки рассады высотой 35 — 40 см, ширина их зависит от размера теплицы (обычно 60 — 70 см), между грядами делают проход не менее 50 — 60 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и 0,5 ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или две столовые ложки нитрофоски и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) температурой 40 —60°С по 1,0 —1,5 л в лунку или органическим удобрением «Барьер» (5 ст. ложек на 10 л воды). В 10 л воды разводят 40 г жидкого удобрения «Агрикола-3» и поливают теплым раствором (30°С) не только лунки, но и грядки.

Непереросшую рассаду (25 — 30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Если рассада по каким-либо причинам вытянулась до 35 — 45 см и стебель при посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоянии вставляют колышки высотой не более 60 см. Далее от каждого колышка делают бороздку длиной 70 и глубиной 5 —6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для размещения горшочка с корневой системой. Лунку и бороздку поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3 — 4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2 — 3 см, которые за 2 — 3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно прикрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом к колышкам.

Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при поливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем (5 — 6 см) торфа или смесью торфа с опилками (1:1).

Гибриды и сорта высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50 — 60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80 — 90 см вместо 50 — 60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов. После посадки растения не поливают в течение 12—15 дней, чтобы они не вытягивались. Через 10—12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8 — 2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7 — 8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удалить, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко обламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а отламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2 — 3 см.

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания полить почву или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 часа после полива снижают влажность воздуха, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых, должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также менее мясистыми. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качества плодов.

Томат (Tomato)

© Giancarlo Dessì

До цветения растения поливают через 6 — 7 дней из расчета 4 — 5 л на 1 м , во время цветения до плодообразования — 10— 15 л на 1 м . Температура воды должна быть 20 —22°С. В жаркую погоду количество поливов увеличивается.

В пленочных теплицах полив следует проводить в утренние часы и избегать в вечерние, чтобы не создавать избыточной влажности, способствующей образованию и осаждению капель конденсата и воды ночью на растения, что особенно опасно для них при низких ночных температурах.

Во время вегетации необходимо сделать 4 — 5 кормовых подкормок.

Подкормки томата

Первую подкормку проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке органических удобрений «Синьор Помидор» и «Агрикола-вегета», расходуют по 1 л на 1 растение.

Вторую подкормку проводят через 8—10 дней после первой: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку органического удобрения «Синьор Помидор» и 20 г гранулированного удобрения «Агрикола-3», все тщательно размешивают, расходуют рабочего раствора по 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят через 10 дней после второй: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки минерального удобрения «Нитрофоски» и 1 ст. ложку жидкого удобрения «Идеал».

Четвертую подкормку делают через 12 дней после третьей: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия или 40 г гранулированного удобрения «Агрикола-3», все размешивают, расходуют раствора по 5 — 6 л на 1 м .

Пятую подкормку делают заключительную: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Синьор Помидор», расходуя по 5 — б л на 1 м2.

Внекорневые подкормки делают за вегетационный период примерно 5 — 6 раз:

1. Раствором препарата «Бутон» (перед цветением и во время цветения).
2. Раствором препарата «Эпин» (во время цветения и завязывания плодов).
3. Раствором препарата «Изумруд» (до цветения и во время завязывания плодов).
4. Раствором «Агрикола-3» (в любую фазу развития).
5. Раствором «Агрикола-фрут» (для ускорения созревания плодов).

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров — 20 —25°С днем и 18 —20°С ночью.

Во время плодоношения томаты подкармливают следующим раствором: на 10 л воды берут 1 столовую ложку органического удобрения «Синьор Помидор» и одну чайную ложку «Идеала». Поливают 5 л на 1 м . Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и т. д. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, т.е. на цветочной кисти образуется мало плодов, что резко снижает урожайность. Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, т.е., как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности. Чтобы выправить такие растения, прежде всего их не надо поливать 8 — 10 дней, температуру воздуха следует на несколько дней увеличить днем до 25 —26°С, а ночью до 22 —24°С. Необходимо правильно провести опыление цветков этих растений — в теплую погоду с 11 до 13 часов, встряхивая вручную цветочные кисти. А для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 столовые ложки суперфосфата, из расчета 1 л под каждое растение). И в короткий срок растения исправляются.

Томат (Tomato)

© Nsaum75

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. С таких растений часто опадают цветки и даже мелкие плоды. Причины этого — сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность.

В данном случае необходимо срочно полить растения, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д. У хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т.д. От таких растений и урожай получают хороший.

Часто бывает, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике. Сразу после снятия урожая полить почву из расчета 10—12 л воды на 1 м2. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице снижают до 16— 17°С (открывают форточки и двери ), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки.

Если в хорошей новой теплице растения тонкие, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов, значит, вокруг нее растут деревья или ягодные кустарники, препятствующие проникновению света. В результате урожай в такой теплице будет в 3 — 4 раза ниже, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты — самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.

Томат (Tomato)

Получение раннего урожая томатов

Чтобы получить ранний урожай томатов, рассаду выращивают в более ранние сроки. Чем старше рассада, тем она более развита, что, в свою очередь, позволяет раньше снять урожай плодов. Обычно у томатов, в зависимости от сорта, от всходов до плодоношения проходит 110, 120 или 130 дней. При создании более благоприятных внешних условий — увеличении площади питания, света, тепла, улучшении почвенного питания — можно сократить период от всходов до созревания плодов на 10, 15, 20 дней. И, как правило, даже переросшая, с одревесневшими стеблями рассада дает больший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, легко ломающаяся. В более северных районах, где лето короче, возраст рассады необходимо увеличить до 70 — 80 дней. При этом неплохо применять искусственное досвечивание и поддерживать ночью пониженную до 14 —15°С температуру. Большую роль в получении раннего урожая играют гибриды с супердетерминантным или детерминантным типом роста, такие, как Дружок, Ярило, Семко-Синдбад, Благовест, Скорпион, Верлиока, Семко-98, Фунтик, Поиск, Гондола, Джина.

Используемые материалы:

Для этого надо в 1 галлон белого уксуса  добавить 1/2 стакана соли  и добавить немного жидкое средство для мытья посуды (любой марки) , растворить , заполнить в пустые бутылки с распылителем  и опрыскать сорняки в жаркий день. Нанесите его на сорняки утра и в ближайшем времени вы не обнаружите сорняки на участке :))

Приветствую всех!

А не хотелось ли вам когда-нибудь немного побыть алхимиком?)))

Теперь это стало возможно, правда, менять мы будем не суть вещества, а лишь его внешнюю составляющую, но это тоже очень увлекательное занятие!

Итак, давайте сегодня кусочек ткани превратим в металл!

Что нам для этого понадобится:

Кисти: щетина плоская для нанесения пропитки, белка или синтетика для окрашивания ткани, плоская небольшая синтетическая кисть для нанесения акриловых красок;

Пропитка для ткани PAVERPOL;

Краски акриловые: медь, бронза и серебро светлое;

Краска для шёлка Javana, чёрного цвета;

Перчатки резиновые;

Стаканчики одноразовые;

Одноразовая тарелка для палитры;

Ну и , конечно, кусочек ткани, я взяла шёлк, а можно использовать и х/б.( Можно взять уже окрашенную ткань тёмно-серого цвета, тогда краска для шёлка нам не понадобится)

Сначала, если ткань у нас всё-таки не тёмно-серого цвета, а любого другого, нужно её покрасить.

Берём краску Javana, разводим её наполовину водой и покрываем весь кусочек ткани. Можно дать ей высохнуть естественным путём, а можно высушить феном.

После этого для закрепления краски прогладьте кусочек ткани утюгом в режиме «хлопок».

Далее возьмём пропитку PAVERPOL, отольём немного в пластиковый стаканчик и разбавим водой в соотношении 1:1. Этой жидкостью равномерно пропитаем наш кусочек ткани, нанося пропитку кистью. Теперь нужно представить, какую форму будет иметь наш будущий кусочек металла и эту форму придать ткани. После того, как вы использовали все варианты формования «металла», можно оставить нашу ткань сохнуть самостоятельно, а можно для ускорения процесса подсушить феном.

Ну а теперь, собственно сам «алхимический процесс».

Берём акриловую краску цвета «медь», выдавливаем немного на палитру и наносим полусухой кистью на нашу будущую металлическую заготовку, оставляя не прокрашенными углубления.

После высыхания этой краски, берём «бронзу» и повторяем то же самое, но теперь ещё оставляем кое-где участки ткани, покрашенные медью.

Ну и в заключение, когда предыдущий слой краски совсем просохнет, возьмём «светлое серебро» и покрываем им опять же полусухой кистью только самые выступающие места, нанося краску очень тонким слоем и совсем немного!

Ну вот, алхимический процесс прошёл успешно, любуемся результатом!

Я, например, использовала этот приём при создании светильника Бронзовая чаша

Источник:http://www.livemaster.ru/topic/274335-dekoriruem-tkan-pod-metall