Продолжаю рассказ про поездку на Лапчи.

  Итак, 13-го октября с утра пораньше мы загрузились в городской  автобус и поехали на автовокзал.   Гарик разместился впереди вместе с  нашими  тремя рюкзаками, а мы сели с девочками назад.   В предрассветной темноте  потащились  по ухабистым  проулкам Катманду. На одной из остановок в автобус заглянул полицейский. Тут же  какая-то  местная тетка подорвалась,   добежала к нашим сидениям,  поставила Лене  под ноги какую-то канистру, а мне на колени бухнула маленький рюкзак и вернулась обратно на свое место.  Я прямо растерялась от такой внезапности. Говорю  девочкам: «Сдается мне, что у меня на коленях мешок  гашиша» :))  Девочки испугались, говорят:   "Отдавай ей скорее взад, а то вдруг заставят всё купить тебя арестует полиция".  Я отдала. Тетенька не растерялась и тут же  рюкзак  положила на колени другому   соседу по автобусу, но и он  был не согласен.  В общем, тут еще подошел народ,  полицейский еще раз прошел по салону, и   тетка вместе с  канистрой  и рюкзаком куда-то растворилась.  Это я вам рассказываю  о нравах на местности, чтобы вы не растерялись как я, а сразу  забирали  мешок себе :)

   Автобус на Ламабагар  отправлялся  с автовокзала в шесть утра. Билеты ребята купили заранее, поэтому мы  без проблем загрузились и  поехали.  Автобус был  довольно комфортный по местным  меркам, колени не прижимались к впереди стоящему сидению и было чисто. Вначале мы занудно  ехали по  центру,  стояли на выезде, собирая остальных пассажиров, потом поехали по пригороду, мимо маленьких деревень , огородов и рисовых полей. Конец  октября – время  уборки риса. Внизу,  в долине Катманду,  рис в основном был уже собран, и поля стояли в коричневой соломе, или пустые, но чем мы выше поднимались в горы, тем чаще  встречались еще зеленые рисовые террасы. День  был пасмурный, и облака закрывали  дальние  снежные горы. 

 Автобус  потихоньку взбирался все выше и выше по узкому серпантину дороги. Как обычно в  Непале, дорога была вся покрыта  рытвинами. На узких участках  встречным машинам  иногда приходилось пятиться  чтобы разъехаться на более широком участке.   Иногда казалось,  что обочина, а точнее  обрыв начинается прямо в   полуметре от колес автобуса. Так выглядываешь из окна, а там  где-то внизу  видна бурная река, мчащаяся серди камней. И всё  маленькое-маленькое :))  Хорошо, что я  высоты не боюсь, а то думаю  было бы страшно.   Когда закончились поля, дорога пошла мимо красивейших  ущелий и  крутых горных склонов покрытых лесом.   Прямо по стенам ущелий, текли реки, обрываясь  огромными водопадами.  На некоторых горах приютились маленькие деревеньки, в  пять -  десять домиков.  

     Ближе к 12  часам остановились пообедать в придорожном кафе, интересно, что люди в основном едят  руками.  На рис выливают подливку из гороха, или картофеля со специями (типа индийского дала) и потом берут щепотку еды  и несут сразу в рот.  Мы тоже перекусили, но   попросили вилки, типа культурные, но на самом деле просто было понятно, что мы так ловко  руками не  сможем управиться :)

Дальше в путь.

      Потом мы приехали в довольно крупный город Сигнати. Тут  мы оформили  в специальном   военном  (или полицейском ?) участке пермиты (разрешения на  въезд)  в   горный район Лапчи. Без оформления  пермита нахождение на  территории запрещено, потом  его проверяют на блокпосте в Ламабагаре, и   снова в автобусе на обратной дороге.

Славный город Сигнати.

    Сигнати славен своей    странной традицией  убивать людей.  Есть у них какой-то свой  фестиваль  (когда он  проходит определить трудно, т.к. живут они по своему непальскому календарю, да еще и по лунному циклу)  когда очень похвально кого-нибудь травануть.  Именно в это праздничный день  очень полезно, по мнению сигнатцев, принести  кого-нибудь в жертву богам.  Односельчан конечно травить не удобно,  обидятся еще,  лучше всего подсунуть яда путнику, (особенного белому туристу)  его во-первых не жалко, да и  видимо зачетнее. Еще говорят, что очень хорошо отравить какого-нибудь ламу или монаха.   Традиция эта вроде   еще жива и поэтому надо  тут осторожнее питаться.   Только вот честно  скажу, что на обратном пути, хоть и был какой-то очередной непальский  фестиваль,  я  таки  нажралась вкусных пончиков  и  выпила две чашки кофе прямо в  Сигнати, и как вы уже догадались осталась жива.

    Еще  расскажу об одной странной местной традиции (тоже  может байка): когда  строят гидроэлектростанцию, и подводят  сверху  трубу, по которой течет вода с горы, то ищут добровольца, который готов за  50 000 (?) долларов   в эту трубу  прыгнуть, ну т.е.  самоубиться,  в целях принесения себя в жертву богам реки, или богам электричества, в общем чтобы всё  хорошо работало.  Мне лично сомнительно, что так происходит на самом деле,  но говорят так и есть.  То, что кто-то из местных может за  50 000  сломать себе шею мне не удивительно, есть ведь люди которые, скажем,  неизлечимо больны, а  сделав такой поступок, они  обеспечат  безбедную жизнь всей своей семье на долгие годы, т.к. по непальским меркам это просто   огромная сумма денег, целое состояние. Другое удивляет: сейчас  электростанции строят китайцы, зачем  китайцам  платить  столько денег чтобы  местные безумцы  портили оборудование,  труба  то с водой  ведет  не куда-то в центр земли, а на  лопасти турбины. Вдруг засор устроит?  Хотя там  решетка перед лопастями стоит. Ну прилетит он, и далее фаршем сквозь решетку… Эх,  всё это уму не постижимо, но  кто их  знает, в Непале еще не такое возможно.

  После Сигнати  ехали как раз мимо  такой электростанции с трубой.   Я вот думаю, что может  деньги  на прыжок собирают местные активисты и  любители традиций?  Но всё равно что –то денег до фига,   тут  на  весь район такой  суммы не наберешь.  Да и традиция от куда такая взялась? Этих ГРЭС тут раз, два и обчелся.  

 Хотя....  в Непале  как и везде: «дураков много, а зайцев мало».

Та самая труба идет  вниз с горы ( в левой части снимка).

   Еще проезжали мимо подвесных мостов. Я тогда еще не знала, что  тоже по такому буду идти. Интересно  очень,   идешь, а под тобой  всё раскачивается  вверх-вниз, как на аттракционе,  понятно, что не вылетишь с  качелек,  но все равно немного страшно :)

   Зная хорошо местную дорогу, лама Гарик  предупредил нас забрать   рюкзаки с крыши автобуса. Дело в том, что после Сигнати автобус проезжает прямо сквозь водопад, что  не препятствует местным людям ездить на крыше т.к.  автобус  обычно сильно переполнен и многие часами стоят в проходе.   И в этот раз  люди ехали на крыше, но  приняв душ, только  весело смеялись  и  что-то весело выкрикивали :)

    Прибыли в  Ламабагар  около 6-ти, в это время уже начинает темнеть. Это  небольшая деревенька  очень красиво расположена в долине реки, в ущелье.   От сюда видны снежные вершины, а  по одному из склонов  течет очень красивый большой  водопад, поэтому  в деревне всегда слышен шум воды. Сейчас тут  живет много рабочих, т.к. строят платину на реке, тоже будут делать гидроэлектростанцию, но уже без  специальных труб.

Это уже фотографировала утром.  Вид с гостиницы. Виден водопад.

   Мы пошли ночевать  в частную гостиницу,  лама Гарик знал хозяев.  Хотя  домик даже гостиницей нельзя назвать, просто  тибетская семья пускает к себе знакомых постояльцев на ночь и зарабатывает на этом. 

Гостиница, тоже  с утра фотографировала.

Все спят в одной большой комнате.  Если кроватей не хватает, то  гости спят на полу.   Подушек и одеял  тут конечно не положено, все  путешествуют со своими спальниками. Когда мы пришли электричества  не было, хозяева потом принесли свечи. 

Лама Гарик и Лена  в ожидании ужина.

Пришлось со вспышкой  фотографировать , поэтому  такая пересвеченная фотография комнаты.

     Лама Гарик сразу ушел на главную улицу Ламабагара, где  находятся  несколько  местным забегаловок,  чтобы найти  носильщиков, которые тут называются кули, но вернулся с плохой новостью: все кули  ушли вверх в горы  собирать траву.   В это время заготовляют траву на зиму для домашнего скота, и еще заготовляют  в горах можжевельник,  из которого потом делают благовония «санг». Этот местный санг очень ценится и на нем хорошо зарабатывают.  Но суть не важно  за какой «травой» они пошли, главное, что нести самим наши рюкзаки было не реально, да и ждать людей ушедших за травой... ну сами понимаете.   Теоретически могли  сами  дойти, но сколько дней мы бы шли?

     Гарик звонил знакомым, хозяин гостиницы звонил знакомым, но  всё было бесполезно - просто никого не было.  Решено было  отложить решение вопроса до утра.

Внучки хозяина гостиницы позируют утром с моей трекинговой палкой.

    Вечером еще пришли  друзья  Гарика  - ламы из  Лапчи: один  молодой йогин, который  убирал свои длинные волосы, в какую-то специальную шапку-трубу, а другой монах.  Они были очень  приятные  и веселые люди, хотели нам как-то помочь с носильщиками, но и  у них ничего не получилось вечером.

    Зато к утру, их стараниями,  видимо в каком-то дальнем кабаке нашелся самый  последний и плохонький куль. Он   появился у  нас ни свет, ни заря, сильно с бодуна и начал маяться и страдать. К  моменту, когда мы собрали  рюкзаки и позавтракали, он успел  снова раствориться  в  каких-то  «барах» Ламабагара, но    т.к. он оставил свою корзину  у входа,  была надежда, что он всё-таки вернется.  Кули носят вещи в специальных корзинах, которые поддерживаются ремнем. Ремень проходит через  лоб носильщика. Обычно кули носят около  25- 30 кг.   В связи с  тем,  что носильщик у нас был один и совсем измученный нарзаном, нам пришлось   оставить всё лишнее и даже не лишнее, но не обязательное.  К часам 9-ти (а надо было выходить в часов 7)  ребята наконец  отыскали нашего кули, он  был уже хорошо  выпивши "на ход ноги", и ноги шли не очень  прямо.   Рюкзаки ему тоже показались тяжелыми. Хотя  у нас всё вместе весило меньше 20 кг.,  он  отказался нести так много и вообще идти никуда не хотел. 

Кули привязывает рюкзаки к корзине.

Это  на фотографии молодой  йогин, друг Гарика,   поднимает корзину  показывая девушкам какой он сильный, подавая носильщику пример, что не тяжело.

   Но  все наши ухищрения не помогли, кули  ныл и того гляди  вообще бы отказался  идти, и один рюкзак пришлось нести  нам самим, точнее не нам самим, а  единственному мужчине  - ламе Гарику. Но что было делать?  В общем,  мы вышли довольно поздно, взяв с собой  минимум вещей.

(продолжение следует)

Серия сообщений "Непал":
Часть 1 - Гималаи
Часть 2 - Советы для отправляющихся в Непал
...
Часть 13 - А из нашего окна...
Часть 14 - Предистория и сборы в путь
Часть 15 - Начало путешествия на Лапчи
Часть 16 - Первый день похода
Часть 17 - Второй день похода
...
Часть 25 - Прогуляемся по Патану
Часть 26 - Непальский праздник Тихар и еще обо всем
Часть 27 - Пашупатинатх