Тибет (продолжение рассказа).

   Утро нашего второго дня в Лхасе  началось с того, что часть группы  стала жаловаться на недомогание. У кого-то болела голова, кто-то плохо спал ночью из-за  перепада высот.  Кто-то даже  был с температурой. Некоторым пришлось остаться в гостинице. Я пока была вроде ничего. Если забежать вперед, то могу сказать, что я почти всё время чувствовала себя вполне сносно, только к концу поездки,  когда утром  умывалась и  чистила нос,   были сгустки крови (пардон, за физиологические подробности). Хотя  по ходу дня кровь из носа не шла.  Еще  были проблемы с  засыпанием. Ложишься спасть и не можешь заснуть, организм видимо дает  мозгу команду не отключаться и следить за  дыханием. Лёжа дышать тяжелее. Приходилось даже пару раз  выпить снотворные таблетки и спасть полусидя.  От них, правда, тоже толка особого не было. Зато очень помогали тибетские пилюли, которые мы предварительно купили с подругой в Непале, именно для горной болезни.  В холле гостиницы  продавались  еще и баллоны с кислородом, но я решила себя не баловать, чтобы организм сам адаптировался. Да  и вообще, лучше было этот вариант оставить на крайний случай.

Девушка из нашей группы с кислородным баллоном

Вообще, эта горная болезнь какая-то странная штука – она совершенно не зависит от комплекции, возраста, натренированности. Просто у одних людей организм плохо переносит, у других лучше. Понятно, что надо проходить акклиматизацию и постепенно  привыкать, но  я не заметила, чтобы к концу путешествия  мне стало как-то лучше. А так  всё время ходишь как ёжик из анекдота,   с мыслью о том,  чтобы  не «забыть как дышать». Особенно на высоте 5000 м.:  как будто голову сжимают тяжелые мониторные наушники, в которых слышишь  собственно сердце « бух… бух…бух» . И еще на высоте небо другого цвета – синее-синее.  Даже на фотографиях это видно.

      Как я уже раньше  писала, сама Лхаса (столица Тибета)  находится на высоте 3500 м.  У нас   это средний уровень вершин Кавказского хребта.

    Но что-то я увлеклась  рассказом  о нехватке кислорода. Так вот, утром мы позавтракали и пошли снова в центр города.  Сделали большое «кора» (ритуальный  обход) вокруг Джоканга и Рамоче, а потом   засели в  последнем храме  медитировать.

Местные бабушки во время «кора». Можно за одно узнать новости :)

После  Рамоче мы отправились в знаменитый  гелугпинский монастырь Сера (ударение на "а"). Находится он совсем недалеко от Лхасы, в  пяти километрах к  северу.

Комплекс  зданий монастыря Сера.

Над воротами олени и колесо Дхармы – символы Учения Будды

Сами ворота украшены богатым орнаментом.

Название переводится как «розы» (так написано в интернете) потому что вокруг очень много роз растет. А вообще «сер» с тибетского значит «желтый» и монастырь этот тоже «желтый» - относящийся к линии «желтых шапок»  Гелугпа, а роза по -тибетски «сэ ве меток».  Есть у меня подозрение, что интернет подвирает.  Для тех, кто  не в курсе тибетских шапок – школ – линий, поясню: сначала в Тибете  была линия Ньигма (переводится как «старая»),  её основателем был  учитель из Индии лама Падмасамбхава (Гуру Ринпоче), потом  появились следующие линии Кагью и Сакья , которые организовали выдающиеся  тибетские учителя, принесшие  свои традиции от йогинов Индии, ламы всех этих линий носили красные головные уборы, потом появился  лама Цонкапа, который сказал, что всё было неправильно, что всё надо реформировать  и организовал новую линию (школу) Гелугпа и чтобы отличаться от других школ приказал  своим монахам носить желтые шапки.

Изображение ламы Цонкапы на камнях в горах.

 Далай-лама как раз  из линии желтых шапок. Т.к.  именно эта последняя линия и была правящей в Тибете долгое время (один Далай-лама сменял другого), то и монастырь Сера был один из самых богатых и больших. Тут жило, молилось  и обучалось буддийской философии  больше  пяти с половиной тысячи человек. Помимо самого монастыря  рядом было много  келий для занятий ритритами  (уединенными практиками).

Здание центрального храма монастыря Сера

Внутренние постройки и окно.

    После захвата  Тибета китайцами,  монахи приняли участие в восстании, и их репрессировали. Многие монахи и ламы  погибли в тюрьмах.  В наши дни Сера восстанавливается, но живет тут  сейчас монахов 100 -200. Вечером после обеда их можно застать во внутреннем дворе храма, тут они проводят религиозные диспуты.  Диспут – одна из обязательных программ обучения. Школа диспутов была придумана еще в Индии. Если странствующий учитель побеждал в споре главу монастыря, то мог занять его пост.  Еще до  распространения буддизма,  король Тибета также выслушал диспут двух буддийских школ.  С одной стороны были представители индийской школы, с другой китайской.  Индийская Махаяна победила, как вы понимает :)

Старик монах из Сера

Наблюдать за диспутами очень интересно (еще бы и понимать!). Проводят их в соответствии со  сложившейся традицией.  Первый монах задает вопрос из курса тибетской философии. Задавая вопрос, он должен стоять боком к  оппоненту, направив в его сторону вытянутую  левую руку ладонью вверх, а правую руку держать поднятой. Закончив, он  должен опустить с хлопком  правую руку.

Символ этого такой: левая сторона это – мудрость,  правая сторона – метод (активность). Просветленный ум  – это соединение метода и мудрости, в данном случае – хлопок ладоней :)  Иногда спрашивающий даже топает левой ногой.

Оппонент должен  после хлопка  ответить быстро, аргументировано и логично, а  задающий  сразу задать следующий вопрос, чтобы  сбить с толка отвечающего. Вопросы и ответы не регламентированы и не выучиваются наизусть, а  показывают именно мнение и понимание отвечающего, его способность к логическому мышлению.

Иногда диспуты устраивают один на один, а иногда проводятся большие диспуты, когда вопросы могут задавать все присутствующие. На таких больших диспутах отвечает обычно  какой-то известный учитель «геше».  Такие большие диспуты мы видели в Бодхгае.

    В Сера  же мы стали свидетелями диспутов молодых монахов. Они спорят по тем философским темам, которые сейчас изучают в монастырской школе. Другие монахи с интересом наблюдают, и  переживают за товарища, поддерживают его, или смеются над неудачными аргументами :)

Иногда так они спорят до поздней ночи, могут даже поссорится в пылу дискуссии. Страсти разгораются не шуточные :) Поэтому всегда за порядком присматривают старшие монахи.

Перед выходом из монастыря,  находится отдельный домик в котором помещен огромный молитвенный барабан, внутри него находятся сотни тысяч (может быть и миллионы) мантр Авалокитешвары (по тиб. – Черезиг) – Бодхисаттвы  Сострадания.  Повернув барабанчик один раз, ты как-бы  распространяешь их энергию на весь мир, благословляя и защищая всех живых существ.  

Старик вращает молитвенный барабан.

Продолжение следует.

Серия сообщений "Тибет и тибетская культура":
Часть 1 - Тибетская сказка
Часть 2 - Лотосы-цветы и лотосы-символы.
...
Часть 11 - История Тибета
Часть 12 - Храмы Джоканг и Рамоче в Лхасе.
Часть 13 - Про горную болезнь, монастрь Сера и диспуты.
Часть 14 - С днем кота и с началом весны!