Часто, покупая пачки по понравившимся картинкам и рекламным надписям (Самый урожайный! Лучший вкус! Огромные плоды!) люди только дома читают текст с обратной стороны пачки. Хотя именно там содержится необходимая для покупки информация. Ну а на такие слова как «индетерминантный» и «детерминантный» люди, далекие от помидороводства, и вовсе снимания не обращают. Видимо поэтому многие производители семян стали писать проще «высокорослые» и «низкорослые».

Давайте вкратце рассмотрим эти понятия — индетерминантный и детерминантный.

Схематическое, но вполне наглядное, отличие детерминантных от индетерминантных. Нажмите — увеличьте — полюбуйтесь ;-)

Индетерминантные сорта и гибриды томатов имеют неограниченный рост основного стебля. В условиях отапливаемых теплиц и в теплых краях такие растения могут расти год и больше, давая по 40-50 кистей урожая. Такие сорта настоятельно рекомендуется определенным образом формировать. У них удаляют все пасынки и ведут в один стебель. Отсюда следует, что если вы житель южных регионов, то можете выращивать такое растение как в теплице, так и на улице, подвязывая к высоким кольям или на шпалере. Если вы живете в средней полосе или севернее — то такие сорта подойдут для теплиц. А если вы живете еще севернее и у вас короткое лето, то такие виды помидоров вам не особо хорошо подойдут, потому что урожай они отдают позже других типов томатов.
У детерминантных сортов цветение в нормальных условиях начинается после 9-12 настоящего листа, и цветочные кисти закладываются обычно через каждых 3 листа.

Детерминантные томаты отличаются тем, что прекращают свой рост после завязывания определенного количества кистей (4-5 кистей, как правило). Детерминантные, в свою очередь, делятся на супер-детерминантные — очень ранние, обычно вообще не требующие пасынкования и «просто» детерминантные, которые все же надо формировать, удаляя лишние пасынки, иначе получите перегруженное плодами растение, плоды на котором позже нальются и созреют. А ведь основное преимущество детерминантных сортов — ранняя и дружная (дружная  — не всегда!) отдача урожая.

У детерминантных сортов первая цветочная кисть формируется после 5-7 листа, и новые кисти закладываются через каждые 2 листа.

Детерминантные сорта подойдут для открытого грунта как на юге, так и в средней полосе. В теплице их имеет смысл выращивать только в более  северных регионах. Но обычно (опять это обычно!) их все-таки требуется подвязывать, чтобы кусты не падали на землю.

Что же делать тем, кто ничего не хочет делать — ни подвязывать, ни формировать и пасынковать? Посадил, мол, томаты весной, а в августе — собрал урожай. Для таких трудоголиков тоже существует тип томатов, они называются штамбовые. Штамбовые томаты — это разновидность детерминантных, но у них еще более низкий «рост» и крепкий стебель. Вот они как раз не требуют ни подвязывания, ни формирования.

У штамбовых и супердетерминантных сортов первая кисть может сформироваться уже после 4-5 настоящего листа, а остальные идут через 1-2 листа.

Думаете всё? Как бы не так! Ведь существуют еще и полудетерминантные сорта. Они не имеют такой тенденции к завершению роста, как детерминантные, но все же могут и завершковаться (закончить свой рост) в самый неожиданный момент. В средних широтах такие томаты подходят для теплиц, где их лучше вести в 2 стебля.

Как с минимальными затратами восстановить плодородие участка? Надо посеять сидераты. И самые выгодные из них – бобовые. Они обогащают почву полезными микроорганизмами, пополняют ее азотом и улучшают структуру. Посев бобовых на зеленое удобрение помогает оживить почву в старых садах, разрыхлить землю на глинистых участках и пополнить органикой песчаные почвы.

Самый экологичный способ

Посев бобовых – самый экологичный способ повышения плодородия. Если с навозом никогда точно нельзя быть уверенным в его качестве, то бобовые травы дают нам в три раза больше органики, чем КАМаЗ навоза на шесть соток. К тому же и разбрасывать его не надо. Всего лишь посеять и перекопать…

Проведите ранний посев на участке растений, которые очень быстро формируют зеленую массу и, незадолго до посадки основных культур, запашите уже подросшую зелень в почву.

Много сил это не отнимет и вполне сгодится под теплолюбивые овощи – на грядках перца, баклажанов, арбузов, фасоли…

Самые популярные сидераты: люцерна, клевер, люпин, донник, горох, чина, лядвинец.

Не азотом единым

Бобовые добывают азот из воздуха, с помощью клубеньковых бактерий. И кроме этого корнями переводят нерастворимые соли в легкодоступные питательные элементы. Корневая система сидератов более мощна, чем овощных культур и ягодников, благодаря чему они поднимают питание из глубинных слоев почвы в верхние.

Мощные разветвленные корни укрепляют песчаный грунт и разрыхляют глинистый. Отличительной особенностью сидератов является то, что они повышают влагоемкость почвы, а способность почвы удерживать воду позволяет резко сократить потребление навоза и даже полностью от него отказаться.

Особенно полезны сидераты в садах и там, где из года в год выращивают одну и ту же культуру.

Без удобрений – «ни туды и ни сюды»

Если от навоза с помощью сидератов можно отказаться, то заменить минеральные удобрения «бобовая терапия» не может. Для наилучшего эффекта сидераты подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Хотя бы по 1-2 кг на сотку.

За неделю до высадки основной культуры сидерат или скашивают, или мелко рубят лопатой и тут же заделывают в почву. В стадии цветения сидераты особенно полезны, так как в это время они довольно богаты питательными веществами и стимуляторами роста.

Ни в коем случае нельзя допускать перестаивания сидерата, так как огрубевшие стебли плохо перегнивают, что может стать источником вирусных и грибковых заболеваний.

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Vosstanovitplodorodiepochvyipomogutbobyi/

С появлением 1-2 настоящих листочков сеянцы пикируют в индивидуальные стаканчики, что в дальнейшем предотвратит их вытягивание. Но с пикировкой спешить не следует. Не всегда полезно делать это в фазе одного-двух настоящих листочков. Если стебель ростка крепкий, темный, утолщенный у основания – растение можно пикировать. А с пикировкой менее развитых сеянцев можно подождать до появления трех-четырех настоящих листочков. К тому времени слабые ростки проявят себя, и будет видно: какие отбраковать, а какие можно пикировать.

Если рассада сильно вытянулась, это можно исправить. Перед пикировкой у вытянувшихся сеянцев обрезают стебель так, чтобы осталась его часть над семядольными листочками (1-2 см). Сеянец пикируют в стаканчик и заглубляют до семядолей. Примерно через неделю на стебле появляется пасынок в виде первого настоящего листочка. Второй способ заключается в том, что сеянец кладут горизонтально в бороздку и засыпают землей до уровня первого настоящего листочка. Через некоторое время сеянец поднимется сам. Первую подкормку проводят через 10 дней после пикировки. Вторую подкормку – через две недели после первой. Каждую подкормку обязательно совмещают с поливом. После полива проводят легкое рыхление почвы. Поливы проводят умеренно, но помните, что полное пересыхание почвы недопустимо.

После того как у томата появится первый настоящий лист, еще до пикировки, почву следует осторожно полить слабым раствором меди. Проще всего использовать ХОМ (хлорокись меди), поскольку этот препарат можно разводить в холодной воде и в любой посуде, в том числе металлической. Достаточно взять 1 ч. ложку порошка без верха и развести в 10 л воды (0,05%-й раствор). Раствор может стоять неограниченное время. Систематически поливайте рассаду этим раствором вместо воды один раз в две недели. Этим вы значительно повысите устойчивость томатов к заболеванию фитофторой.

За семь-десять дней до высадки в грунт обработайте рассаду 5%-м раствором медного купороса. Это предотвратит грибковые заболевания. Томаты можно выращивать укоренением отростков. Если пасынкам дать отрасти до 15-20 см, а потом, срезав, посадить наклонно в рассадный ящик, то вскоре у них появятся корни. Причем укоренившиеся пасынки фактически являются сформировавшимися растениями, которые догоняют в росте маточники и начинают плодоносить вместе с ними или чуть позже (цветочные кисти появляются уже на самом нижнем ярусе листьев). Такой способ освобождает от выращивания большого количества рассады.

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Osobennostivyiraschivaniyatomatov/

Семена репчатого луна вырастить на собственном участке несложно. Но нужно помнить о переопылении разных сортов между собой. Для получения чистосортных семян на участке должен выращиваться лук только одного сорта. Также стоит следить за отсутствием цветущего лука другого сорта на соседних участках.

На семена надо отбирать лучшие луковицы из урожая лука-репки, неповрежденные вредителями или болезнями. Маточники (луковицы, подготовленные для получения семян) тщательно просушиваются перед закладной на хранение. Храниться они должны зимой в помещении, температура воздуха в котором составляет от 0 до 3°С, а влажность – 75-80%.

Для получения семян нужно приблизительно 110-130 дней. Лучше подрастить маточники в парнике за две-три недели до высадки в открытый грунт: под укрытием лук быстро пойдет в рост.

Для посадки маточников обычно отводится лучший участок: чистый от сорняков, с удобренной водопроницаемой почвой. При посадке в каждую лунку можно положить 150-250 г перегноя (дополнительно к общему удобрению участка).

Высаживаются маточники согласно схеме 25 х 25 см. В таком случае на 1 м2 используется примерно 0,5-1 кг маточного лука. Посадки нужно прикрыть 4-5-сантиметровым слоем грунта.

Ухаживать за растениями, от которых надеетесь получить семена, следует тщательно: регулярно рыхлить, поливать, подкармливать. Стрелки лучше подвязать к колышкам, чтобы их не сломал ветер.

После того как лук отцветет, следует наклонить стебли растения. Это делается для частичного нарушения связи их корневой системы с почвой, а значит, для усиления отгона питательных веществ к семенам от листьев и цветочных стрелок.

Уборка семенников наступает обычно в конце августа-начале сентября. Семенные шапки срезают ножом (ножницами) вместе со стрелкой длиной 50 см. Либо же семенные растения выкапываются полностью, связываются в пучки и подвешиваются для просушки. Спустя месяц, после полного созревания семян, их следует обмолотить и еще раз дополнительно просушить.

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Nezabudt...lucheniyasemyanrepchatogoluka/

Порей на грядке внешне не отличить от чеснока. И только попав в супермаркеты и увидев огромные ножки толщиной чуть ли не в руку, начинаешь понимать, что разница все-таки есть.

Выращивают этот лук из-за ножки и пера. Луковицы у порея нет, лишь несколько сортов формируют утолщение, похожее на луковицу. А ножки порея очень высоко ценятся. У них есть важная особенность – в процессе хранения, когда другие овощи и фрукты теряют витамины, порей, наоборот, – накапливает.

И в выращивании он несложен. В Средней полосе немного труднее – там приходится порей сажать рассадой, высевая семена в начале марта. В южных районах он и сам прекрасно вырастает от посева семян в грунт.

Только грядки надо готовить особенные: высокие по краям и низкие посередине. Некоторые садоводы вообще вырывают траншею на штык лопаты и в нее сажают порей. Ведь чтобы получить большую белую ножку, этот лук нужно окучивать. Причем чем выше, тем лучше.

Гиганты вряд ли вырастут даже в траншее. Ведь то, что в магазинах продают, – южный продукт. На Юге лето долгое, и поздние сорта вырастают до впечатляющих размеров. Севернее они просто не успеют вырасти. Впрочем, до полуметра ножку вырастить можно.

Для этого надо знать предпочтения порея. А он любит солнце и рыхлую плодородную землю. В первую половину лета желательно провести две-три подкормки комплексным удобрением типа нитрофоски или Кемиры. Во второй половине лета ему потребуется пара окучиваний.

По идее можно и не окучивать эти растения. Но тогда вкус у порея будет грубоватый, а ножка – не такая длинная.

Убирать урожай начинают при появлении шести листьев. В это время порей уже вполне съедобен. Но настоящий свой вкус он приобретет осенью. Поэтому основной урожай убирают осенью, как можно позже. Или можно оставить его зимовать, а убрать – весной.

В кулинарии порей используется как обычный лук, но его вкус менее острый. При сушке, замораживании и консервировании порей сохраняет все свои полезные свойства.

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Poreydlyanachinayuschih/

Пожелтение листьев

Внезапное пожелтение – в первую очередь признак стресса. В частности, корневая система начала отмирать или никак не может прижиться после высадки в грунт. Полив Корневином в этом случае может помочь, да и вообще не будет лишним. При пересадке рассады на постоянное место можно корешки макать в раствор Корнероста.

Возможна и нехватка азота, но подкормки под корень рассаде на первых порах противопоказаны. Надо подождать, пока она окрепнет. Зато опрыскивание Эпином с добавкой десертной ложки мочевины на 10 л воды будут очень кстати. Обычно при нехватке азота желтизна наступает медленно.

Бледная немочь

Бывает она по двум причинам – из-за солнечных ожогов и при повреждении ночными заморозками. Чаще всего белеет незакаленная рассада. Вывести растения из стресса помогут опрыскивания Эпином или Новосилом, с добавкой в раствор комплексного удобрения типа Кемиры или Растворина.

Спустя две недели после высадки в грунт можно проводить подкормку мочевиной под корень, для ускорения отрастания новой листвы.

Желтая и вялая

Почему-то все листья изменили ярко-зеленый цвет на желто-зеленый, а часть завяла. От резких контрастов погоды страдают и люди, и растения. В сильную жару под прямыми солнечными лучами нежная рассада (тем более – недостаточно закаленная) быстро начинает терять зеленую окраску. Особенно часто такое случается, если рассаду после высадки укрывают пленкой и забывают ее снимать в жаркие дни.

Чтобы избежать пожелтения рассады, на пленочный парник набрасывают укрывной материал (или проводят мелование застекленной теплицы), который обеспечивает рассаде поступление рассеянного света и не дает воздуху в парнике чрезмерно перегреваться. В открытом грунте вокруг свежевысаженной рассады втыкают ветви тополей или вязов с листвой или по три колышка, на которые надевают непрозрачную пленку или газеты в виде заборчика, притеняющего растения большую часть времени.

Листья мелкие, темно-зеленые

• Это клещ, он должен оставлять паутинку. Новые листики мелкие и темно-зеленые. Опрыскать препаратом «Тиовит Джет».
• Переувлажнение почвы – реже поливайте.
• Передозировка стимуляторов – нужно несколько раз опрыскать чистой водой.

Если рассада голодает

• Недостаток азота, пожалуй, наиболее заметен. Листья становятся бледно-зелеными и мельчают. Перекорм азотом тоже нетрудно угадать. Листва приобретает темно- зеленую окраску – значит, с азотными подкормками надо временно воздержаться.
• Нехватку фосфора угадать труднее – обычно она проявляется в виде фиолетовой окраски, причем в первую очередь на старой листве.
• Пожелтение или побурение краев листьев вплоть до их усыхания называют краевым ожогом. Часто листва становится морщинистой и закручивается вниз. Это нехватка калия. Особенно наглядно ее видно на огурцах. На остальных овощах определить сложнее.
• Легче всего угадать с железом. Его нехватка всегда проявляется одинаково – пожелтение листвы, при котором жилки остаются зелеными.
• При нехватке меди листья белеют. Также побеление происходит при недостатке марганца, но в этом случае жилки остаются зелеными.
• Листья в крапинку получаются при нехватке цинка. Иногда они приобретают бронзовую окраску.
• http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Skorayapomoschdlyarassadyi/

Выполотые сорняки можно употребить с пользой: квасить в бочке вместе с цветками и корнями. Через две недели будет готово совершенно бесплатное и очень полезное удобрение для растений. Кстати, оно намного более безопасное, чем коровяк и прочие ароматности из навоза.

Три компонента

Это удобрение – находка для садовода. Из ничего (сорняков) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужны всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас то, что всего одна бочка в 200 л за лето производит огромную массу удобрения, и обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью.

Как сделать жидкое удобрение

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удо- брения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получится. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно).

Ложка «меда» на бочку дегтя

Источником азота будет столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

Первая партия удобрения готовится примерно две недели – немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед применением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества. Траву нужно вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.

Плюсы сорняков

Преимуществ жидкого удобрения целых три.

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора. Оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы; не содержит семян сорняков как навоз, в нем отсутствуют яйца глистов.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

К тому же, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать.

В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку. Разбавляют удобрение обычно «на глаз» – примерно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще пол- тонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения – можно ли поливать осенью этим удобрением? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать их плохую зимостойкость.

Готово ли удобрение

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато- грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе – и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями.

Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Udobryayte...sornyakami/

Фитофтороз – это самая настоящая головная боль наших огородников. Каждый год заметную часть урожая томатов мы теряем из-за этой коварной болезни, которая за считанные часы может уничтожить всю плантацию. Что же делать? Прежде всего – правильно выбрать сорт. Причем раннеспелые сорта предпочтительней, так как плоды у них успевают отдать урожай еще до массового распространения заболевания.

Симптомы поражения

• Гриб поражает все зеленые части растения – плоды, листья, стебли, черешки и чашелистики.
• На листьях появляются бурые пятна без четкой границы, которые одной из сторон всегда прилегают к краю листа. С развитием болезни пятна захватывают весь лист, который мокнет при высокой влажности воздуха и засыхает при низкой влажности.
• На стеблях фитофтороз проявляется в виде крупных бурых пятен неопределенной формы. При дальнейшем развитии инфекции стебель в зоне пятна может переломиться.
• Плоды на поздних стадиях созревания практически нечувствительны к инфекции. Поражаются только зеленые, бурые и бледно- розовые плоды. На зеленых плодах фитофтороз начинается едва заметным белым круглым пятнышком диаметра 1-1,5 мм, после чего появляется бурое расплывчатое подкожное пятно. На крупных плодах может возникнуть сразу несколько пятен. Увеличиваясь в размерах, пятна захватывают весь плод. Больной плод, оставленный на растении, со временем размягчается и падает.

Для защиты от фитофтороза очень важно регулярно проводить подкормки, чередуя минеральные с органическими, и вносить микроэлементы. А вот избыточное содержание азота в почве, особенно внесение свежего навоза, на пользу растениям не пойдет. Зато томаты хорошо отзываются на регулярные подкормки настоями трав.

В качестве профилактики фитофтороза чаще всего применяют опрыскивание настоями древесной золы, перепревшего сена, свежего коровяка, гриба-трутовика, хвоща или чеснока. Эти опрыскивания следует проводить еженедельно, чередуя настои.

При угрозе массового заражения болезни плоды нужно досрочно собрать. Затем опустить на 1,5-2 минуты в горячую воду (60 С) и положить на дозаривание. При сильной вспышке заболевания нужно собрать с растений все листья – иногда это дает возможность дорастить плоды. Если начались дожди, похолодало, также желательно снять плоды, вступившие в стадию созревания.

Не позднее, чем за 20-30 дней до уборки опрыскивают Ридомилом или Акробатом.

Совет опытного огородника Никиты Стельманчука

Для профилактики фитофторы на помидорах во время вегетации я опрыскиваю томаты раз в 10 дней следующим составами, чередуя их:

• 25 капель йода и 1 л сыворотки развести с 10 л воды;
• 10 таблеток Трихопола (продаются аптеке) или митронидазола (он дешевле) на 10 л воды + 1 таблетка Искры или ампула Интавира.
• Перебродивший кефир (1 л на 10 л воды).
• 200 г чеснока настоять в 1 л воды сутки, развести в 10 л воды.
• Бордоская смесь.

Если вы не будете лениться опрыскивать по системе, то избежите фитофторы и получите красивый и здоровый урожай помидоров.

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/CHegoboyatsyatomatyi/

Пожалуй, томаты – это самая популярная культура среди дачников. Даже те, кто принципиально не хочет ничего сажать на участке кроме газонной травы, выбирают местечко под несколько кустиков томатов. Это и понятно! Ведь так здорово пройти в знойный день в огород, вдохнуть в себя острый запах помидорных растений, сорвать самый спелый плод и вонзиться в него зубами, ощущая особый «земляной» вкус. Или порезать крупными кусками в тарелку пару сочных томатов, покрошить зеленого лучку да петрушечки, присолить и заправить все это домашней сметаной. Больше ничего и не надо. Впрочем, мы отошли от темы, у автора этой статьи желудок стал жалобно урчать и интенсивно выделять желудочный сок. А ведь до урожая еще месяц. А чтобы урожай вышел на славу, прислушайтесь к некоторым советам.

Вот я, например, каждый год выращивая томаты, заметил особенность: они отзываются хорошо на удобрения только в том случае, если количество соответствует потребностям. А вот перекорм грозит обратным эффектом.

Время подкормки растений определенными питательными веществами также имеет большое значение. Так, если томаты подкармливать азотом в июне, то сами кусты будут пышными, с множеством побегов и хорошо развитыми листьями, но плоды будут некрупными и их будет немного. То есть все питание уйдет в ботву. Поэтому свои томаты я подкармливаю азотом только на стадии рассады.

Вообще томаты не любят очень удобренные участки – на них они чаще болеют. Точнее, растут на таких грядках они очень хорошо, но сопротивляемость болезням существенно снижается. Поэтому свои томаты я никогда не сажаю на то место, где в прошлом году росли огурцы, под которые обычно вносятся лошадиные дозы органики.

Первый раз я подкармливаю томаты через две недели после высадки рассады в открытый грунт. Живности у меня на даче никакой нет, поэтому использую птичий помет. 1 кг помета заливаю 10 л воды, ставлю ведро на солнце, закрываю крышкой. Время от времени помешиваю. Через 5-7 дней настой наполовину разбавляю водой и лью под каждый куст по 1 л. А мои соседи, у которых есть корова, поливают томаты настоем коровяка. И урожаи у них всегда прекрасные.

В дальнейшем один раз в неделю я даю растениям питательное угощение: сброженный настой травы, два раза за весь сезон добавляю в него микроэлементы. Использую микроэлементы в таблетках, которые покупаю в садоводческих магазинах. На 10 л травяного настоя нужно пять таблеток (только предварительно я их растираю в порошок).

А вот еще одно мое наблюдение. Пару лет назад я узнала, что эффективные настои для подкормки томатов можно делать из яблок (в них много калия и фосфора).

Теперь все яблочные очистки и некондиционные плоды из своего сада я собираю в старую эмалированную кастрюлю. Когда наберется до половины, заливаю водой, закрываю крышкой и настаиваю неделю. В общем, все как с обычным травяным настоем.

Грядки с томатами нас никогда не разочаровывают.

Игорь Проценко, Ростовская обл., г. Волгодонск

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Natomatnoygryadkevsebudetvporyadke%21/

Здравствуйте. Я видела, что некоторые мои соседи грядки накрывают газетами. Для чего они это делают?

Анна Пакратова

Бумажная мульча позволяет влаге быстро проникать внутрь. Она не дает расти сорнякам, снижает испарение воды и обеспечивает биологический контроль за вредителями. Сверните газету пополам и положите между рядами овощей. Таким образом можно закрыть 100% земли между рядами.

Газету обязательно надо складывать в несколько слоев, так как одного слоя недостаточно. Рассаду и семена сажайте в прорезях между газетами, уложенными внахлест, затем намочите газету, полив ее из шланга. Газета прилипнет к земле. Закрепите края газеты, чтобы она не улетела, когда высохнет.

Можно приобрести готовые рулоны бумажной мульчи. Бумажная мульча, в частности, используется на приподнятых грядках, где она предохраняет почву от сорняков.

Нельзя применять обои или писчую бумагу, поскольку они не дают воде проникать в почву.

Хорошо подготовьте почву. Весной разложите бумажную мульчу по грядке.

Отрежьте бумагу на 30 см шире самой грядки и закрепите края. Вырежьте отверстие в том месте, где предполагается сажать растение или семена. Для удобства можно карандашом наметить ряды для посадки. Отогните кончики разреза. Отверстие лучше сделать маленьким, чем большим.

Ведь его легко увеличить при необходимости. Если отверстие будет слишком большим, на почве могут прорасти сорняки.

Посадите рассаду. Аккуратно соедините ранее отогнутые края вокруг ствола. По мере роста растение само будет раздвигать бумагу. Полейте.

http://www.hozvo.ru/news/vegetable_garden/Zachemnuzhnagazetnayamulcha/

"уДачное настроение" №116. 2013.

Все агротехнические мероприятия ставят перед собой цель – создать идеальные условия для растений и ухудшить их для вредителей и болезней. Когда говорят о агротехнических средствах защиты, в первую очередь имеют в виду санитарную обрезку: вырезку сухих, поврежденных и больных ветвей, так как они могут быть рассадником различных грибных заболеваний, а также вредителей-древоточцев.

Санитарную обрезку сочетают с удалением растительных остатков и всех обрезков. Обычно их сжигают, но можно заложить на компостирование. Перекопка почвы. Этот прием позволяет отправить в последний путь массу почвенных вредителей. Даже такой упрямый и неуловимый вредитель как почвенный хрущ исчезает с участков, где все грядки регулярно перекапываются. Несладко приходится и другим вредителем. Например, совка – она днем прячется в почве, а на разбой выходит только ночью. Попав под перекопку, почти все совки погибают.

Прополка. Очень важное мероприятие. Если на участках нет сорняков, растения реже болеют и вредители не так часто навещают грядки. Все потому, что большинство недругов сразу не может съесть помидоры-огурцы. Сначала им требуется «детское питание» в виде нежных сорняков. Стоит их ликвидировать, и у вредителей начинается голод.

Применение удобрений. Правильное внесение удобрений не вредит ни растениям, ни нашему здоровью. Наоборот повышает устойчивость растений к вредителям и болезням, усиливает восстановительную способность поврежденных органов. В частности, применение фосфорно-калийных удобрений заметно снижает численность тлей, клещей. Да и сам урожай становится для нас полезнее. В нем увеличивается содержание сахара и витаминов. Плоды лучше хранятся и меньше портятся в хранилищах.

Еще один способ победить вредителей и болезней без борьбы – подбор сортов, устойчивых к основным вредителям и болезням, достаточно зимостойких (ослабленные зимними повреждениями деревья труднее переносят заболевания). Сейчас так много выведено новых комплексоустойчивых сортов, что можно, подобрав сортимент, ограничиться профилактическими опрыскиваниями. Только не надо особо надеяться на сорт.

Если не соблюдать агротехнику а подналечь на всего один прием – никакой сорт не вытянет свалившийся «груз ответственности». Хорошо работают агротехнические меры борьбы только вместе – в комплексе.

http://www.hozvo.ru/newspaper029ch/rub4/art82195.html

Растения сами подсказывают нам, что им требуется. Определить их запросы несложно, надо только внимательно осмотреть кусты. Например, при нехватке азота листва всегда бледно-зеленая или желтоватая. При дефиците железа листва бледнеет, а жилки остаются зелеными.

http://www.hozvo.ru/newspaper029ch/rub4/art82191.html