Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения.

Рецепт раствора:
2 грамм борной кислоты тщательно размешать в 500 мл. горячей воды и долить до 10 литров водой, прогретой на солнце.

Если у вас на участке есть любимая роза, большой и красивый куст, который, к сожалению, уже не даёт новых побегов и не цветёт, возможно, настало время его обновить. Существует несколько способов обновить старую розу, которой более 10 лет, и можно выбрать любой вариант, подходящий именно вам. Ведь розы — лучшее украшение участка, которое только можно придумать!Конечно же, самым очевидным способом сохранить любимую розу является черенкование. У любимой розы нарезаются черенки и укореняются. Конечно, потребуется время, чтобы роза развилась и превратилась в красавицу, тем не менее, этот способ является весьма популярным среди дачников.Другим способом обновить розу является сильная, постепенная и правильная обрезка. Однако это может занять около двух лет, чтобы растение обновилось и набрало силу. По весне следует обрезать старые и сухие ветки до основания. На их месте вырастут замещающие и молодые ветки. Одно-двухлетние побеги обрежьте до 7 почки, остальные — до 3-4. На следующий год следует откопать корневую систему, вырезать старые части корней, а также надрезать поперёк саму шейку (небольшие надрезы). Следом отогните кору, а затем присыпьте её и куст землёй с перегноем и замульчируйте. Благодаря такой процедуре из надрезов образуются новые придаточные корни. Не забудьте продезинфицировать инструменты и надрезы!

https://www.youtube.com/watch?v=KKE5TlooUFs&feature=youtu.be

ПРАВИЛО 4 ГРЯДОК ДЛЯ КЛУБНИКИ

Долгое выращивание клубники и садовой земляники на одном месте приводит к истощению почвы. Растения с каждым годом все больше подвергаются различным заболеваниям и нападкам вредителей, ягоды становятся все мельче, да и сам урожай значительно уменьшается. Поэтому клубнику необходимо пересаживать. И делать это нужно через каждые три года. Постоянная пересадка занятие довольно хлопотное. Необходимо помнить, когда пересаживать ягоды, искать удобное место и подготавливать хорошую рассаду. В этой статье рассмотрим удобный и рациональный метод посадки клубники, известный так же как метод 4 грядок.

Для начала определимся с выбором подходящего солнечного участка. И делим его на 4 части. Это может быть как один участок земли, разбитый на 4 грядки, так и 4 отдельных грядки, разбросанных по всему саду. Для себя отмечаем, что эти 4 участка предназначены под посадку клубники. Итак…

1 год
В первый год на предварительно подготовленной первой грядке в конце августа - начале сентября высаживаем рассаду. Остальные участки мы не трогаем.

2 год
Весной проводим плановую обработку нашей осенней рассады. Остальные три грядки засеваем по своему усмотрению. Лучше всего растениями-предшественниками - огородной зеленью, морковью, свеклой. Летом клубника, высаженная на первой грядке даст свой первый урожай. Он пока еще не будет столь хорош, как в следующем году, но осенью мы получим с кустов прекрасную рассаду и пересадим лучшие усы на предварительно подготовленную вторую грядку.

3 год
Летом мы получаем отличный урожай клубники с первой грядки и чуть менее обильный со второй. Рассаду со второй грядки осенью мы пересаживаем на подготовленный третий участок.

4 год
Прошло уже три года. Мы имеем отличный урожай с двух первых грядок и менее обильный с третьей. После сбора урожая клубничные кусты с первой грядки мы полностью удаляем, так как на следующий год они уже не смогут дать хорошего урожая. Землю хорошенько перепахиваем, вносим торф, навоз, компост и удобряем. Осенью пересаживаем рассаду с третьей грядки на последнюю четвертую.

5 год
На место первой грядки высаживаем бобовые культуры (например горох) или овес. После завершения цветения (обычно это происходит в конце июня), землю перепахиваем и даем отстояться до конца августа, времени когда мы пересадим клубничную рассаду с четвертой грядки на первую.

Таким образом у нас получится 4 постоянно работающих участка с клубникой. С двух ежегодно мы будем получать отличный урожай. С одного - хорошую рассаду. А четвертый участок у нас будет готовиться под посадку.

Сравнительно недавно огородники стали использовать для подкормки клубники дрожжи. Судя по отзывам, результат впечатляющий. Кроме того, это удобрение можно использовать и для других овощей и ягод.

Подкормка клубники дрожжами

КАК ПРИЩИПЫВАТЬ ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ, КАБАЧКИ, АРБУЗЫ, ТЫКВЫ, КАРТОФЕЛЬ, ОДНОЛЕТНИЕ ЛИАНЫ,ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ, АМПЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Как делать прищипку огурцов.
Необходимость прищипывания огурцов особенностью закладывать на главном стебле растения преимущественно соцветия мужского пола (их чаще называют пустоцвет).

Соцветия женского пола растут в основном на боковых побегах, а добиться их появления можно только через прищипку главного стебля. Сегодня уже выведены сорта, основной стебель которых усыпан женскими цветками. И вот тогда возникает проблема с мужскими. И спровоцировать их появление можно тоже прищипкой головного стебля. Кроме этого, прищипка существенно улучшает урожайность.

Если например растение гибридное или сортовое, то нужно удалить верхушки выше шестого листа, а оставить необходимо будет всего 3 побега, все же остальное нужно оборвать. На обычном сорте нужно 1 стебель, а слабые побеги убрать совсем.

Важно:

Если на 80% не удалять побеги мужского пола (они не цветут) огурцы будут горчить. А вот обрывать не стоит — они дают плодам питательные вещества.

Современные сорта огурцов с короткими боковыми побегами прищипывать не нужно.
Прищипывание дыни проводится так же, как и у огурцов.

У огурцов-гибридов:

в самом начале вегетации удаляют завязи и пасынки у первых четырех листьев;
по мере роста других пасынков каждую боковую плеть прищипывают над вторым-третьим-пятым листом;
в течение всей вегетации удаляют старые листья, питавшие уже снятые огурчики, и отплодоносившие пасынки.

У огурцов-сортов:

в самом начале вегетации главный стебель прищипывают над 3-4 листиком, как только он появится;
первые 3-4 пасынка прищипывают над четвертым-пятым листом. Дальше все боковые ветви прищипывают над 5-6-м
плодом при условии, если кусты загущены. Если есть бесплодные побеги, то их выщипывают полностью;
в течение всей вегетации удаляют старые листья, питавшие уже снятые огурчики, и отплодоносившие пасынки.

Прищипывание помидоров (томатов)

Прищипку высокорослых томатов лучше всего делать за 40 дней до даты предполагаемого сбора урожая, когда сформируются все основные кисти.

Оставить нужно над последним соцветием 2 листа. Так без потерь сформируются все плоды, которые завязались к этому времени. В противном случае растение будет тянуться, завязывать новые плоды, а образовавшиеся раньше поспеют позже, 6удут поменьше да и не такими вкусными.
Аналогично проводят прищипывания баклажан и перца.

У помидоров:

один раз в неделю выламывают все пасынки, оставляя 2-3 наиболее сильных и удачно расположенных в самом начале их появления при условии наличия светового пространства;
через 3-4 недели после высадки рассады в теплицу нужно начинать регулярно обрезать нижние листья, вплоть до первой на данный момент кисти – за один прием можно обрезать не более 1-2 листьев на растении;
в начале августа прищипывают верхушки и цветы, чтобы дать возможность налиться и вызреть уже завязавшимся плодам.

У перца:

с момента интенсивного появления пасынков удаляют лишние из них, особенно расположенные в нижней части стебля;
в течение лета удаляют все бесплодные и слабые побеги;
с середины августа вырезают мелкие плоды и удаляют цветы, которые также не смогут дать урожай.

У баклажанов:

сразу же при появлении удаляют большинство пасынков, оставляя 3-4 побега;
при появлении удаляют многочисленные цветы, оставляя на растении около 5-7 плодов;
при появлении первых цветов удаляют все побеги, расположенные ниже цветов;
в течение всей вегетации удаляют желтые и пораженные болезнями листья.

Как прищипывать кабачки?

У кабачков (как и у цукини) обламывают верхушку над 4-5 листом. Основной стебель у нашего плетистого кабачка лучше удалять в начале бутонизации, когда он достигнет длины более 1 метра (в среднем 1.3), желательно оставить 3 боковых побега длиной 65-70 сантиметров с 1-им плодом на каждом.
Очень похожа процедура прищипывания и у тыкв.

А вот у кустовых и самоопыляемых сортов в прищипывании нет необходимости. Но, когда начинается плодоношение, 1-3 листа в середине куста лучше удалять: это препятствует развитию гнили.

У кабачков:

с разрастанием куста приток солнечных лучей к его центру уменьшается, и для восстановления светового режима примерно один раз в неделю удаляют 2-3 старых листа, вблизи которых кабачки уже сняты.

Как прищипывать арбузы?

Когда завязываются 2-3 плода и достигают 5-7 сантиметров в диаметре, можно начинать прищипывать верхушки боковых побегов.

Прищипывание тыквы.

Количество тыковок на плети не должно быть больше 3 штук, еще лучше 2х, это позволяет в значительной степени ускорить, так радовавшее нас созревание а также улучшить качество плодов ( что немаловажно их лежкость). Когда они окончательно завязались и начали наливаться, можно прищипнуть главный стебель и длинные боковые побеги (они неплодоносные). А можно все побеги было бы хорошо ориентировать в одном направлении, оставляя всего по 1 плоду. В этом случае междоузлия у растения лучше присыпать перегноем.

Прищипка картошки.

Удаление верхушек побегов картофеля до начала бутонизации (кончик 2-3 см) увеличивает клубнеобразование. Полученные в результате плоды при посадке в будущем году дадут «омоложенный» и более здоровый урожай.

Однолетние лианы

Этими быстрорастущими растениями можно задекорировать неприглядную стену хозяйственной постройки, украсить забор или беседку, создать из них цветочную арку или цветочно-изумрудный занавес. Словом, превратить обыденность в нечто фантастическое и чарующее. Чтобы кусты лианы радовали взор, их нужно прищипывать еще на стадии рассады. Удаление верхушки побега над 3-4 листом стимулирует образование боковых побегов. Эта процедура необходима высокорослым и среднерослым сортам горошка, фасоли огненно-красной, ипомее, долихосу, кобее, азарине, тунбергии и другим.

Теплолюбивые многолетники

Прищипка благотворно сказывается на развитии фуксии гибридной, гелиотропа перуанского, броваллии гибридной и колеуса. Пеларгония зональная, куфея огненно-красная, бальзамин новогвинейский и бальзамин Уоллера также нуждаются в прищипке. Как результат — ветвистые, компактные и обильно цветущие кустики.

Но особенно увлекаться не стоит, ведь каждая прищипка отодвигает начало цветения. Достаточно 1-2 процедур. 

Формировка ампельных растений

Многократная, проводящаяся по мере роста прищипка способствует ветвлению кустиков петунии, сурфинии, фуксии, пеларгонии плющелистной – побеги и цветы образуют невероятно пышный и красочный каскад. Цветоводам нет необходимости осторожничать, укорачивая побеги будры плющелистной или плюща. Этим растениям даже частая обрезка не принесет вреда.

Вынужденная прищипка

Выращивая агетарум, лобулярию, петунию, сальвию, бархатцы, циннию, вербену гибридную и другие красивоцветущие летники, цветоводы часто сталкиваются с одной и той же проблемой: несвоевременная высадка рассады в грунт приводит к вытягиванию стеблей молодых растений. Исправить ситуацию в таком случае поможет удаление большей части стебля. Из оставшихся на побеге пазушных почек вскоре вырастут новые веточки. И спустя непродолжительное время растения будут выглядеть, как и полагается — здоровыми и крепкими.

Прищипка, продлевающая цветение

Часто можно увидеть, как уже после непродолжительного цветения на гвоздике китайской, иберисе зонтичном, флоксе Друммонда, лобулярии и гацании гибридной образуются семенные коробочки. Чтобы наслаждаться яркими красками как можно дольше, на высоте 5 – 8 см от земли побеги необходимо срезать. После куст подкормить и полить. Через одну-две недели на вновь образовавшихся побегах появятся цветы.

Качество важнее количества

Астры, левкои, циннии и хризантемы – прекрасны не только на клумбе, но и в букете. Чтобы вырастить как можно более крупные цветы, в период бутонизации необходимо удалить боковые побеги. У георгинов, выращиваемых на срез, нужно пасынковать боковые побеги, а из образовавшихся на каждом цветоносе трех бутонов – оставить два, выломав средний.
_______________  

Кaк сдeлaть тaк, чтoбы с oднoгo кустa мoжнo былo сoбрaть вeдрo мaлины ⠀
Нeт этo нe шуткa, при дoлжнoм пoдхoдe впoлнe рeaльнo с oднoгo кустa сoбирaть и вeдрo мaлины. B чeм сeкрeт? Нeoбхoдимo стрoгo сoблюдaть прaвилa вырaщивaния и ухoдa зa мaлинoй, вoт oснoвныe:
⠀
1) Baжнo прaвильнo пoсaдить и oбрeзaть рaстeния. Bысaживaют кусты с мeждурядьями нe мeнee 1,8 м и нa рaсстoянии в ряду 0,7 м. B кaждую лунку пoмeщaют нe oдин, a двa сaжeнцa. Bдoль рядa устaнaвливaют стoлбы и нa высoтe 1,2 м oт зeмли нaтягивaют oцинкoвaнную прoвoлoку тoлщинoй 4 мм. К нeй eжeгoднo пoдвязывaют пoбeги тaк, чтoбы в прoмeжуткe мeжду кустaми (0,7 м) рaспoлoжилoсь 7 пoбeгoв. Стoлбы, прoвoлoкa, рaстeния мaлины вмeстe кaк рaз сoстaвляют тo, чтo oбычнo мы нaзывaeм шпaлeрa. При тaкoм рaзмeщeнии рaстeний кaждый куст зaнимaeт нeмнoгo мeстa и хoрoшo oсвeщaeтся сoлнцeм.
⠀
Ежeгoднo oт oснoвaния кустa oтрaстaют oт 5 дo 10 пoбeгoв зaмeщeния, крoмe тoгo, вoкруг кустa oт кoрнeй пoднимaeтся eщe стoлькo жe пoрoслeвых пoбeгoв. Пoслe зимoвки прoвoдят их рeвизию. Пoлoмaнныe, a тaкжe тoнкиe (диaмeтрoм мeньшe, чeм у кaрaндaшa) вырeзaют, нe oстaвляя пeнькa, тaк, чтoбы в кустe пo-прeжнeму былo лишь 7 пoбeгoв.
⠀
Bсю пoрoсль удaляют в лeтний пeриoд в мae-июнe, тo eсть срaзу пoслe пoявлeния. Тaким oбрaзoм, всe питaтeльныe вeщeствa и влaгa дoстaнутся oснoвнoму кусту. Mнoгиe сaдoвoды, к сoжaлeнию, свoeврeмeннo нe удaляют пoрoсль, чтo вeдeт к снижeнию нe тoлькo знaчитeльнoй чaсти урoжaя, нo и кaчeствa ягoд.

2) Ежeгoднo oсeнью пoд кaждый куст внoсят пo 3-4 вeдрa пeрeгнoя, eсли eгo нeт, тo 3-4 вeдрa тoрфa, смeшaннoгo сo 100 г мoчeвины или сeлитры. Учтитe, чтo испoльзoвaниe aзoтных минeрaльных удoбрeний вeснoй вызывaeт aктивнoe oтрaстaниe пoрoслeвых пoбeгoв и мaлo чтo дaeт для рaзвития пoбeгoв зaмeщeния. Если вы зaмeчaeтe слaбый рoст пoбeгoв, тo в кoнцe мaя дaйтe кaждoму кусту пoдкoрмку: нa вeдрo вoды лoпaту свeжeгo кoрoвякa и спичeчный кoрoбoк мoчeвины или сeлитры. Этих удoбрeний дoстaтoчнo нa вeсь вeгeтaциoнный пeриoд.

1. Нe сaжaйтe мaлину в тeни.
2. Нe жaдничaйтe. Кусты мaлины нaдo прoрeживaть в июнe, пoкa нeт спeлых ягoд и зeлeнaя пoрoсль мaлины eщe нe oчeнь вeликa. B кaждoм кустe oстaвляю пo 2 мoлoдых пoбeгa, сaмых урoжaйных.
3. B сeрeдинe июля срeжьтe им мaкушки нa 10-15 см.
4. Нe скупитeсь – рaннeй вeснoй пoд кaждый куст высыпaйтe пo вeдру пeрeгнoя. Oн нe дaeт зeмлe пeрeсыхaть, дa и пoдкoрмкa прoстo нeoбхoдимa. Beдь зa лeтo мaлинa дoлжнa выгнaть вoн кaкиe мoщныe стeбли!
5. Oсeнью пoслe вырeзки oтплoдoнoсивших стeблeй пoдсыпьтe пoд кaждый куст eщe пoлвeдрa пeрeгнoя с дoбaвлeниeм 0,5 стaкaнa супeрфoсфaтa.⠀
6. Maлинa – нeжнoe рaстeниe – пoдвязывaйтe стeбли к шпaлeрe: вeтрoм кaчaeт кустики, и нeжныe бoкoвыe вeтoчки лoмaются, oсoбeннo кoгдa oни нaгружeны ягoдaми.
7. Сaжaйтe тoлькo здoрoвыe рaстeния мeстных сoртoв. При хoрoшeм ухoдe урoжaй будeт всeгдa oтмeнный.

ГРЯДКА
Готовить грядку лучше осенью, но если вы этого не сделали, придется проводить работы весной:
Как только отойдет земля в теплице, выкапываю траншею по середине грядки на полтора штыка лопаты в глубину и на 2 штыка лопаты в ширину.
Заполняю ее на треть огородными отходами от прошлого года
Сверху кладу прошлогодний навоз. Затем посыпаю золой, вношу суперфосфат и сульфат калия, немного земли и перемешиваю. После чего добавляю компостную землю слоем 10-15 см. Проливаю теплым раствором фитоспорина и сразу же после этого грядку накрываю полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло и высокую влажность, и оставляю в таком виде до момента высадки рассады огурцов.

ПОСЕВ И ВЫСАДКА РАССАДЫ
Семена гибридных огурцов, приобретенные через специализированные торговые сети, не обеззараживаю. Держу на проращивании в сфагнуме до образования хорошей мочки корешков, после чего сажаю в 0,5 л стаканы.
При выращивании же семян взятых у огородников или собранных вами, лучше подвергнуть их обработке, т.е. сначала провести обеззараживание в дезинфецирующем растворе, который Вам нравится, а затем подержать в питательном растворе любого гумата или Эпине. Для посадки отбираются крупные, ровные семена огурцов равномерного светлого цвета. В первую очередь выбраковке подвергаются деформированные и неестественно окрашенные семена (темные или с пятнами). Большая всхожесть наблюдается как раз у двух - трехлетних семян. Если такого посевного материала у вас не оказалось, постарайтесь создать для годовалых семян определенные условия, которые помогут повысить их качество: храните их в теплом, но сухом месте при температуре не ниже 25 градусов. Но все же желательно, чтобы посевному материалу было не менее 2-х лет.
При высадке в грунт, возраст рассады должен быть не более 25 дней ( с момента всходов). Высаживаю в тепличную грядку 15 мая. Ставлю на проращивание 12-14 апреля. Посадка в одну строчку, расстояние между растениями 30 см ( можно и более). После посадки хорошо проливаю теплой водой (дождевой) и мульчирую торфом. Над грядкой устанавливаю небольшие дуги, на которые набрасываю спанбонд №60, а сверху прозрачную пленку 120мкр. Под дуги устанавливаю эл. обогреватель, на случай ночных заморозков. В солнечные дни доп. укрытие открываю. В пасмурные - оставляю открытыми только торцы или приоткрываю только с одной стороны торца.

УХОД
Начиная с момента роста и до 5-го листа, удаляю все завязи, усы и пасынки. Выше, оставляю на пасынках ( боковых побегах) 1 огурчик и 1 лист , после чего пасынок прищипываю. Таким образом поступаю до тех пор, пока растение не достигнет 50 см. Далее оставляю на паре пасынков по 2 огурца и по 2 листа, на следующей паре - по 3 огурца и 3 листа и т.д. От одного метра до шпалеры ( проволоки, натянутой под крышей вдоль грядки) , боковые побеги больше не прищипываю и прекращаю удаление усов. Если усы продолжать удалять дальше, куст свалится на землю от тяжести . Когда центральный и боковые побеги достигнут шпалерной проволоки, перебрасываю их через эту проволоку и направляю вниз. Или от шпалеры пропускаю поперек теплицы шпагат и тогда растение цепляется усами за него и растет под потолком теплицы.
Огурцы подкармливаю только органическим удобрением. Закладываю в емкость крапиву, одуванчики и т.д., на две трети тары. Добавляю пару ковшиков коровьего навоза, доливаю водой, отступив на 10 см от верха, хорошо перемешиваю и накрываю пленкой. Через неделю - две подкормка готова ( зависит от того, как тепло в теплице).
За сутки до подкормки растений, готовлю настой из золы из расчета 2л банка золы на ведро воды. При подкормке растений смешиваю настой золы (1л) с настоем травы (2л) доливаю водой до 10л размешиваю и лью под куст по 1 л по влажной почве. Корневые подкормки провожу каждые 10 дней, а микроэлементами ( по листу) с периодичностью в 3 недели.
!!! Отплодоносившие побеги удаляю.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ
Недостаток в почве питательных веществ ослабляет растения и приводит к заболеваниям огурцов, а также к поражению их вредителями, поэтому важно правильно и вовремя вносить в землю удобрения. Если же растения выглядят больными, нужно распознать причину и начать борьбу как можно раньше и обязательно проводить профилактику.
Начиная с фазы 3-4 листочков огурцы обрабатываю следующим составом:
в ведро воды добавляю 20 капель йода, 20 г хозяйственного мыла ( растираю в пену) и литр нежирного молока . Опрыскиваю по листьям с внутренней и наружной стороны. Можно растения обрабатывать сывороткой, не разводя ее.
Чередую каждые 10 дней с раствором триходермина или фитоспорина.
Если все-таки появились болезни и вредители, применяю такие биопрепараты, как Актофит, Битоксибациллин, Планриз, Алирин с Гамаиром, Глиокладин и т.д, что есть в наличии.

СОРТА, КОТОРЫЕ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
1. Конни 2. Хасбулат 3. Престиж 4. Маша 5. Кураж 6. Маменькин любимчик.
7. Герман 8. Клавдия. А также сажаю 1-2 куста Китайского холодоустойчивого.

Каких только вредителей не встретишь в саду. Долгоносики, галлицы, мухи, стеклянницы, жуки, моли, листовертки, плодожорки, клещи… А еще болезни: ржавчины, пятнистости, гнили, парша, мучнистая роса… Думаете, это все? Как бы не так, хорошо, если мы перечислили десятую часть садовых мучителей!

На самом деле даже специалист не всегда с ходу может определить, чем болеет зеленый питомец. Что уж говорить о рядовых дачниках. А, как известно, пока не установлен диагноз, невозможно назначить лечение. Так говорят врачи.
Но вот что касается растений, то здесь все гораздо проще! Какая инфекция на них поселилась? Кто их пожирает? Это даже выяснять необязательно, потому что лечение для большинства хворей все равно одинаковое.

5 обязательных обработок

Как известно, профилактика лучше любого лечения. Поэтому не стоит дожидаться, когда на листьях появятся пятна, а в плодах поселятся червяки. Отпор им надо давать заранее. И начинать надо с ранней весны.

1. До распускания почек опрыснуть все деревья, кустарники и почву под ними (обязательно!) бордоской жидкостью или препаратом хом. Это мероприятие уничтожит большинство грибковых инфекций.

2. Как только из почек начнут появляться листочки, обработать ягодные кустарники (смородина, крыжовник и малина) фуфаноном. Этот препарат уничтожит клещей. Деревья опрыскивать не надо.

3. Как только на ветках появятся бутоны (не начнут раскрываться, а только-только появятся!), опрыснуть и деревья, и кустарники фуфаноном. Тут вы одним махом убьете сразу двух зайцев: избавитесь от клещей и большинства вредителей.

4. После того, как опадут лепестки цветов. Здесь одной обработкой не обойтись – понадобятся две.
Сначала надо опрыснуть деревья и кустарники фуфаноном – это против вредителей. А затем (можно сразу, а можно на следующий день) – бордоской жидкостью или хомом – это от болезней.

5. После уборки урожая. Тут тоже придется сделать две обработки – тем же препаратами, что в предыдущем случае.

НА ЗАМЕТКУ

Пять обработок – это идеальный вариант, но идеалы, как вы понимаете, бывают редко. Дело в том, что разные растения, например, яблоня и смородина, цветут в разное время. Более того, сорта одного вида бывают ранние и поздние и они тоже зацветают в разные сроки. Так что в реальности обработок придется проводить больше.

3 важных мероприятия

Пять обработок, если проводить их ежегодно, сделают ваш сад здоровым. Но при условии, что его не только «поливают» отравой, но и ухаживают за ним. Особенно важны три агроприема.

1. Вырезайте больные ветки. В первую очередь вас должны насторожить неестественные утолщения – там прячутся личинки различных галлиц, мух и комариков. Ядохимикаты им не страшны. Поэтому пораженные побеги надо как можно быстрее срезать (лучше вровень с землей) и сжечь.

Ну и конечно же надо вырезать все сухие ветки. Вы же понимаете, что засохли они неспроста? Наверняка поражены болезнями.

2. Выпалывайте сорняки. Очень часто разносчиками болезней и вредителей являются дикие растения. Например, тля размножается на пижме, а затем перебирается на деревья и кустарники. Бокальчатая ржавчина смородины и крыжовника развивается на осоке, после чего заражает ягодники. Впрочем, не обязательно знать, кто на чем живет. Важно другое: в саду, где нет сорняков, заразы очень мало! Так что не ленитесь полоть. Или замульчируйте почву. Или разбейте в саду газон.

3. Убирайте осенью листья. Споры многих болезней зимуют на опавшей листве. Именно поэтому от нее лучше избавляться – сгребать и сжигать. Да, она хорошая мульча и прекрасное удобрение, но риск расплодить в саду заразу слишком велик, чтобы оставлять ее на земле.

А еще сад осенью полезно перекапывать (за исключением случая, когда под деревьями разбит газон), потому что в почве зимует очень много личинок вредителей. А если вы их перелопатите, зимой они замерзнут. Либо их склюют птицы.

Особая категория

Помимо грибных заболеваний в саду встречаются еще и вирусные. Особенно их много у малины: кустистость, курчавость, мозаика, инфекционный хлороз. У яблони – метельчатость. У сливы – карликовость.

Лечению вирусные инфекции не поддаются и сами по себе не проходят. Избавиться от них можно только одним путем – выкорчевать пораженное растение. Да, его жалко, но оставлять такой экземпляр на участке категорически нельзя! Иначе придется корчевать весь сад.

ЧТО ВЫГОДНО

Мы предлагаем обрабатывать сад фуфаноном по одной простой причине: это выгоднее. Дело в том, что все препараты против вредителей делятся на две группы: одна уничтожает только насекомых, другая – только клещей. А фуфанон универсален. Так что покупайте его. И деньги сэкономите, и работать меньше придется.

Впрочем, у фуфанона (на тот случай, если его не найдете) есть аналог — кемифос. Он тоже универсален.

КСТАТИ

В последнее время в магазинах продают препарат хом, в инструкции которого указаны дозы только для овощных растений. И многие дачники решили, что для сада он не годится.

На самом деле, его можно использовать и в саду. Дозы те же, что и для овощей - 40 г на 10 л воды.

А почему об этом умалчивают производители - нам не совсем понятно. Видимо, у них какие-то свои, коммерческие интересы. Скорее всего они выпускают еще один препарат и позиционируют его как средство от болезней сада. Ведь выгоднее продать два «лекарства», нежели одно. Поэтому и скрывают, что хом - универсальный препарат.

НА ЗАМЕТКУ

А вообще возьмите за правило сажать сорта, устойчивые к болезням и вредителям. И тогда проблем с защитой сада у вас будет еще меньше.

Алексей ВОЛОДИХИН, агроном