КИЗИЛ

Его ягоды настолько целебны, 
что их издавна называют всемогущим доктором. 
Кизил обладает и еще одним свойством — экологическим, 
он очищает воздух от вредных бактерий и насекомых.
Еще в давние времена крымчаки делали из кизила витаминно-лечебный лаваш. 
Массу протертых ягод разливали по плоским формам, 
сушили на солнце и в печах, 
а затем туго скатывали в рулон. 
Такими коржами излечивались от цинги в голодные годы, 
обертывали ими глубокие гнойные раны. 

Ягоды кизила содержат много глюкозы, фруктозы, органических кислот, 
особенно яблочной, никотиновой, дубильных, азотистых и красящих веществ,
эфирное масло, фитонциды, витамины С и Р.
Кизил очень полезен при желудочно-кишечных заболеваниях и...
губителен для дизентерии и некоторых других болезней. 

Некоторые крымчане-старожилы солят плоды кизила, приправив их лавровым листом, 
и употребляют вместо маслин.
Делают и очень вкусные, замешанные на муке коржики из протертой массы плодов кизила.
Напитки из кизила рекомендуют при желудочно-кишечных кровотечениях, 
при заболевании полости рта.
*
Разнообразны целебные качества кизила. 
При расстройстве желудка готовят отвары, настои плодов, кизиловый кисель.
Достаточно 10 г сухих ягод залить 1 стак. воды и прокипятить.
*
Лечит кизил и подагру, малокровие, восстанавливает обмен веществ в организме человека. 
Даже настои из листвы и веток этого растения обладают вяжущим свойством,
используются как желчегонное и мочегонное средство. 
1 ст. л. измельченных листьев и веточек, настоянных на стак. кипятка, 
избавит от недомоганий, если пить этот настой по четверти стакана три раза в день.
*
Кора и корни кизила содержат гликозид, конин, действующий как противомалярийное средство. 
Если больного лихорадит, то можно дать ему выпить настой цветов, плодов или кизилового сока.
Свежей корой и отваром измельченных косточек и слегка поджаренных, лечат нарывы.
*
При желудочных кровоизлияниях полезен чай из ягод кизила. 
Суточная доза — 10 г сухих плодов на стакан кипятка. 
*
Разовая доза отваров: 5 г ягод на стакан воды. 
Они снимают туберкулезную интоксикацию, укрепляют мочевой пузырь, 
уменьшают боль в пояснице.
*
Ягоды кизила должны употреблять те, кто страдает кожными заболеваниями и экземой. 
В них содержатся пектины, и поэтому ускоряется процесс очищения организма. 
С его помощью выводится щавелевая и мочевая кислота.
*
Практически все препараты, приготовленные из кизила, полезны при диабете. 
Рекомендуется регулярно принимать сок из свежих плодов кизила. 
Сначала по 50 — 70 г за 30 минут до еды. 
Если все идет нормально, дозу увеличивают до стакана.
*
Народной медицине известен один из древнейших и очень действенных способов 
лечения геморроя — необходимо в течение пяти дней съесть два стакана кизила с косточками. 
Хорошо это делать в сезон, но если упустили этот период, 
то нужно запастись на зиму вареньем из кизила. 
*
Очень эффективным средством при воспалительных процессах, при песке и камнях в почках, 
мочевом пузыре считается отвар из плодов кизила и дикой груши. 
Желательно попить такой компот 1,5 — 2 недели.
*
Кизил рекомендуется также принимать при нарушении обмена веществ, малокровии, 
подагре и кожных заболеваниях. 
Соком из листьев кизила до настоящего времени народные целители лечат глазные болезни. 
Кизил хорошо помогает при конъюнктивитах даже аллергического характера. 
*
При болезнях печени, нарушении обмена веществ, атрофии мышц, склерозе 
применяют такой сбор: 3 весовые части листьев кизила, 3 — плодов шиповника, 
2 части листьев мяты, 1 часть листьев мелиссы. 
При этом на 600 миллилитров холодной воды приходится 100 г измельченной смеси. 
Ее настаивают в холодном месте, кипятят 5 минут, настаивают 30 минут и пьют трижды в день.
*
Варенье из кизила: 1 кг кизила, 1,5 кг сахара, 2 стак. воды. 
Твердые крупные плоды кизила промыть, удалить косточки, погрузить на 5 минут в кипящую воду, процедить. 
Варить 10 минут в сиропе, приготовленном из сахара и воды, снять с огня. 
Через 7 — 8 часов варить в том же сиропе до готовности. 
Охладить, разложить в банки. 
*
Еще один способ приготовления варенья. 
Подготовленные плоды кизила опустить в сироп, довести до кипения, снять с огня. 
Через 10 — 15 минут снова варить. 
Эту процедуру повторить 4 — 5 раз до готовности.

Зизифус, унаби, ююба, жожоба, китайский финик – все это названия субтропической плодовой культуры, которую в Китае выращивают вот уже более пяти тысяч лет. В Украине им активно занимаются в основном любители. 

Плоды унаби кисловато-сладкие или сладкие на вкус, у отдельных культурных сортов их размеры достигают 3х5см; сеянцы дают плоды размером примерно 2х3см (как у крупной черешни). Употребляют их в свежем, копченом и консервированном виде, а также для производства компотов, варенья, маринадов, пюре, цукатов, широко применяют в кондитерской, парфюмерной и фармацевтической промышленности. 

Сушеные плоды могут сохраняться на протяжении года, не теряя качества. Они содержат до 26% сахаров, до 5% органических кислот, 3% белков, до 2% крахмала, до 5% жиров, большое количество пектиновых веществ, витамина С и витаминов других групп, Р-активных веществ, макро- и микроэлементов. Поэтому с давних времен унаби использовался как эффективное средство для лечения простуд, болезней печени, почек и сердца. Зизифус также прекрасный медонос, который обеспечивает обильный взяток в течение двух летних месяцев, когда основная масса растений давно отцвела. 

Лекарственным сырьем служит все растение. Плоды собирают зрелыми, кору заготавливают во время сокодвижения, когда она хорошо отделяется; листья – в первой половине лета, а корни осенью. В коре и корнях содержатся дубильные вещества, алкалоиды и тритерпены. В листьях обнаружены сахара, органические кислоты, сапонины, алкалоиды, витамины С, В1, Р, фолиевая кислота, каротины, кумарины и спирты. В семенах – сапонины, алкалоиды, флавоноиды и жирные масла.

Препараты унаби имеют противовоспалительные, антимикробные, анестезирующие, отхаркивающие, противокашлевые, мочегонные, антисклеротические свойства, регулируют обмен веществ в организме, оказывают общеукрепляющее действие. Растение выделяет много фитонцидов. 

Плоды зизифуса являются хорошим средством для снижения артериального давления со стойким эффектом, что испытано на себе. Их назначают при болезнях желудка, воспалительных заболеваниях почек и мочевого пузыря, язвенном стоматите и других воспалительных заболеваниях ротовой полости. 

Отвар свежих плодов обладает общеукрепляющим, обезболивающим, снотворным, антисклеротическим эффектом, его используют для лечения малокровия, облысения, при нарушениях памяти и как тонизирующее средство при упадке сил. Как противокашлевое и противовоспалительное средство, он показан при бронхите, одышке, коклюше, головокружениях, токсикозе у беременных и как молокогонное у кормящих матерей. Отвар сушеных плодов применяется как слизистое, обволакивающее и мягчительное средство при кашле, бронхите, коклюше. 

Отвар корней усиливает рост волос у детей и предотвращает их выпадение у взрослых – моют голову на ночь в течение трех-четырех недель. Пожевав листья унаби, человек на полчаса теряет вкусовые ощущения, не чувствуя ни сладкого, ни горького, ни кислого. Отвар листьев, коры и ветвей – сильное антисептическое средство, им лечат гнойные раны, гастриты, легочный и костный туберкулез, применяют как мочегонное. 

Употребление три месяца подряд по 20-30 плодов зизифуса (можно сушеных) три раза в день после еды способно вылечить самую запущенную гипертонию; нужно только не забывать контролировать давление и консультироваться с врачом. 

Род Унаби (Ziziphus) относится к семейству Жостеровых и объединяет около пятидесяти видов, из которых в культуре используется только ююба. Его надземная часть – листопадное (вернее, веткопадное) дерево-куст высотой от трех до десяти метров, с околюченной широкораскидистой или пирамидальной кроной. Кора дерева темно-серая, молодые ветви красно-коричневые, суставчатые, несущие на узлах колючки. 

Листья яйцеподобно-ланцетные, кожистые, блестящие, размером 6х2см, цветки обоеполые, мелкие, до 0,5см диаметром, зеленовато-желтого цвета, душистые, собраны в полузонтики на коротких цветоножках по 2-6 штук. Цветет в наших условиях с середины июня до середины августа, так что заморозков по цветению зизифус не боится 




Плод – костянка шаровидной или яйцевидно-грушевидной формы; иногда он имеет форму настоящего финика. Растущие плоды светло-зеленые, при созревании они от плодоножки начинают окрашиваться в коричневые тона, приобретая цвет и вкус яблочной сушки; способны к дозариванию. При перезревании становятся ватными. 

Активность роста побегов в длину зависит от их расположения и функций. В кроне образуются три типа побегов: 

- верхушечные ростовые, являясь продолжением основных веток, растут 90-105 дней и достигают размеров 30-150см; 

- боковые, коленчато-изогнутые, растут 85-95 дней, прирост составляет 15-30см; 

- плодоносные, растут 60-85 дней, достигают длины 10-15см. 

Кроме того, ежегодно образуются кольчатки (плодушки), прирост которых не превышает 9-10мм за пять лет. 

Вегетация начинается при наступлении среднесуточных температур в 12-140С. Через 10-15 дней на основных побегах продолжения появляются и начинают интенсивно расти боковые ветки. По мере появления новых боковых побегов, рост нижних приостанавливается, на них развиваются плодоносные образования. За вегетацию на каждом ростовом побеге продолжения образуется 5-20 боковых и 35-90 плодоносных общей длиной в 6,5-13,5м. 

Плодоносные веточки на многолетних кольчатках заканчивают рост до массового цветения; побеги продолжения, боковые и плодоносные на них – до начала интенсивного роста плодов. На плодоносном приросте образуются цветы и развиваются плоды. Вегетативные побеги к осени полностью формируются, плодоносные опадают после вызревания плодов, поэтому зизифус называют веткопадной культурой. 

В литературе обычно указано, что в плодоношение зизифус вступает на второй-третий год после посадки, тогда как в нашей практике 75-90% саженцев не просто цветут, но и дают урожай прямо в питомнике. Вырастить их достаточно сложно, но, коль скоро саженец получился, он дает отдачу, как говорится, не отходя от кассы. 

В связи с тем, что зизифус (железное дерево!) имеет очень прочную древесину, окулировке он не поддается ни под каким видом. Приходится делать прививку улучшенной копулировкой, причем после каждых двух-трех срезов нож необходимо подтачивать. Сложностей добавляют и колючки, с которыми тоже приходится бороться. Однако, любуясь этими кустиками осенью, когда они под тяжестью плодов буквально ложатся на землю, забываешь обо всех неприятностях. 

При выращивании зизифуса из семян им требуется специальная стратификация. Конечно, сеянцы унаби, как и любые другие, не передают наследственные признаки сорта. Чаще всего у них получаются более мелкие плоды и гораздо более густые колючки. Однако, как и привитые саженцы, они плодоносят уже в питомнике и, подобно всем «дикарям» с очень продуктивной пыльцой, являются прекрасными опылителями, резко повышая урожайность культурных сортов, причем и сами дают не меньший урожай. 

Унаби – перекрестноопыляемая культура, поэтому большинство сортов требуют опылителя - сажать надо два дерева разных сортов или одно заменять сеянцем. И даже в таких условиях завязывается 1-3,5% от общего количества цветков, что не мешает получать обильные урожаи, поскольку цветков на одном дереве образуется до трехсот тысяч штук. 

Урожайность у зизифуса высокая и регулярная. Уже на третий год он дает до 10кг, а в период полного плодоношения – до 60кг с дерева, или 250 ц/га. В условиях Крыма наибольшую отдачу и качество плодов показали Та-ян-цзао и Десертный, которые основной урожай формируют на побегах многолетних кольчаток. 

Вызревание плодов происходит в сентябре-ноябре, причем они созревают неодновременно, потому что на приростах этого года формируются на 20-30 дней позже, чем на побегах многолетних кольчаток. По размерам плоды делятся на крупные (более 10г), средние (5-10г), мелкие (3-5г) и очень мелкие (менее 3г). К крупноплодным относятся Та-ян-цзао, Десертный, У-син-хун, у которых плоды содержат 90-98% мякоти. В мелких плодах мякоть составляет 70-80%, в очень мелких – еще меньше. По консистенции и вкусу сорта разделяют на столовые, консервные и универсальные. 

Корневая система унаби очень мощная, вертикальные корни проникают в почву до трех и более метров, горизонтальные распространяются в диаметре до семи метров. К условиям произрастания растение неприхотливо, успешно растет в тропическом, субтропическом и континентальном климате. 

Морозы до -250С зизифус в период глубокого покоя выдерживает без повреждений, однако надо быть очень внимательным в первую осень после посадки саженца. На новом месте, приспосабливаясь к новым условиям, молодое растение с опозданием вступает в вегетацию и не может в должной мере подготовиться к зиме. Необходимо место прививки и штамбик окучить землей на максимально возможную высоту и, как исключительную меру, обвязать сухими стеблями кукурузы. В последующие годы потребность в утеплении отпадает, т.к. многолетняя древесина выдерживает морозы до -300С. 

Как растение южное, зизифус любит солнце и не выносит затенения. Будучи очень засухоустойчивым, унаби свободно растет и плодоносит без орошения в зонах с малым количеством осадков, но при поливе урожай получается гораздо выше и лучшего качества. 

Для посадки сада выбирают теплые, хорошо освещенные участки, защищенные от господствующих холодных ветров. Грунты предпочтительны легкосуглинистые, хорошо дренированные, с глубоким залеганием грунтовых вод. Подготовка почвы такая же, как и для других плодовых культур. 

Сажают зизифус весной, в марте-апреле и даже начале мая, поскольку вегетация у него начинается поздно, при наступлении высоких температур. Осенью посадку производят в октябре-ноябре, желательно дней за двадцать до замерзания грунта. Схема посадки от 3х4 до 4х6м, в зависимости от сорта и плодородия почвы Нужно следить, чтобы место прививки оставалось над уровнем земли, ни в коем случае не заглубляя его. 

В год посадки сад нужно содержать в рыхлом, свободном от сорняков состоянии, не допуская пересушивания. При необходимости делают полив и рыхление, удаляют поросль на штамбе, так как в данном случае мы формируем дерево, а не куст. В период первой вегетации можно провести две внекорневые подкормки из расчета 15-20г кристалона на 10л воды с расходом этого количества на 10 соток плантации. При вступлении в полное плодоношение количество подкормок увеличивают. 

Формируют дерево со штамбом в 50-70см, с 4-5 основными скелетными ветвями, равномерно размещая их вокруг ствола. Центральный проводник укорачивают над верхним боковым побегом, который подрезают, оставляя его длиной 20-25см. Нижние основные ветви укорачивают до одного уровня с верхней. В последующие годы удаляют жировики, растущие вовнутрь кроны, трущиеся, поломанные, сухие и больные побеги, т.е. производят так называемую санитарную обрезку. 

Химзащиты в наших условиях зизифус не требует, поскольку вредители и болезни пока не обнаружены. Экологически чистая и полезная продукция, как утверждают знающие люди, способна исцелить самого стойкого гипертоника, что официальной медицине пока не по зубам. Пройдя прошлым летом такой курс лечения, я уже много месяцев только иногда с содроганием вспоминаю свои мучения. Да и вообще, чем носить в кармане килограммы ядовитых таблеток, не лучше ли иметь в запасе несколько сушеных плодов? Пожуешь с удовольствием, а там и полегчало.

Она славится и своей красотой, и целебными свойствами. 
Жимолость — это многолетний, густо ветвящийся кустарник высотой до 2 метров. Цветет в начале или середине мая крупными бледно-желтыми цветками. Ягоды синего цвета с сизоватым налетом, созревают в июне. По вкусу эти ягоды напоминают голубику и могут долго удерживаться на ветках, что продлевает период их использования в свежем виде. 
Наиболее известные сорта — «голубое веретено», «десертная», «ленинградский великан» и др. Все они отличаются высокой зимостойкостью, влаголюбивы, устойчивы к вредителям и болезням, дают сочные крупные ягоды. Для получения большего урожая необходимо иметь не менее двух сортов, поскольку при самоопылении хорошую завязь получить сложно. 
Жимолость предпочитает солнечное место, для нее подходят любые почвы, разве что кроме заболоченных. Лучшее время для посадки на постоянное место — осень, но жимолость можно высаживать и ранней весной. В посадочную яму полезно внести перегной, азофоску, золу (все это нужно перемешивать). Саженец заглублять нельзя. Расстояние между растениями — 1,5 м. 
Размножать эту культуру лучше всего зелеными черенками длиной 10 — 12 см (нарезают черенки после появления ягод). Укореняют их на специальной грядке, накрыв пленкой. Почву поддерживают во влажном состоянии. Нижние листочки необходимо убрать, а верхние (которые над землей) укоротить наполовину. 
В первые 4 — 5 лет жимолость растет медленно. Уход за ней несложен: поливы и подкормки, рыхление (неглубокое, поскольку корневая система расположена близко к поверхности). В начале роста растение не обрезают, а по мере разрастания куста крону прореживают постепенно. При этом нужно учитывать, что основная масса цветочных почек закладывается на концах побегов, поэтому их без особой нужды укорачивать не рекомендуется. 
Достоинство съедобной жимолости — не только самое раннее созревание ягод, но и, как уже говорилось, на редкость богатый набор в них целебных веществ. Например, по содержанию магния жимолость самая богатая, среди ягодников ей нет равных. И конечно, свойственное ягодам жимолости оптимальное сочетание ценных биологически активных веществ оказывает на наш организм прекрасное оздоравливающее действие. Особенно полезны ягоды жимолости при сердечно-сосудистых расстройствах, гипертонии, атеросклерозе. Постоянное употребление этих ягоды укрепляет капилляры, защищает организм от отравления солями тяжелых металлов. 
Полезнее всего ягоды в свежем виде, но из них можно приготовить и ароматные кисель, желе, варенье. Настои листьев и цветков полезно принимать как дезинфицирующее и противовоспалительное наружное средство для лечения заболеваний глаз, горла (при ангине). Соком ягод (или растертыми листьями) в народной медицине успешно лечат кожные болезни (экзему, псориаз и др.). 
Особую ценность свежие ягоды представляют при лечении печени и желчного пузыря. Их используют как жаропонижающее, потогонное средство при простудах. Помогают они при частых кровотечениях из носа. И что очень важно, как говорят медики, противопоказаний для лечения препаратами жимолости не обнаружено. 
Настой плодов. 50 г ягод залить 0,5 л кипятка, настоять в термосе 2 — 3 часа. Пить по 50 — 100 мл 2 — 3 раза в день за 20 — 30 мин. до еды — при гипертонии, гастритах с пониженной кислотностью, колитах, малокровии. 
Настой листьев. Листья заготавливают во время цветения. 3 — 4 ст. л. измельченных листьев залить 200 мл кипятка, настоять в тепле 2 — 3 часа, процедить. Принимать по 2 — 3 ст. л. 2 — 3 раза в день до еды — при болезнях почек и мочевого пузыря, при отеках, поносах и болях в желудочно-кишечном тракте. 
Отвар коры. Кору для лечебных целей заготавливают ранней весной, сушат на чердаке. 1 ст. л. измельченного сырья прокипятить на малом огне в 200 мл воды 10 — 15 мин., процедить. Принимать по 1 — 2 ст. л. до еды — при водянке, отеках, колитах, полоскать горло при простуде, использовать для наложения компрессов на ожоги и раны.

Существуют и Лиановидные жимолости
переходи на сайт.
http://www.lepestok.kharkov.ua/garden/s20110308.htm

Как эффективно ухаживать за садом..Хорошее развитие и плодоношение – это главные критерии для молодого, только посаженного сада.

Для этого необходимо уделить молодым посадкам повышенное внимание.
На протяжении 5 лет необходимо поддерживать чистоту почвы приствольных кругов (земля около ствола радиусом 50-70см), проводить их рыхление и осуществлять своевременный полив. 

Дополнительный полив можно обеспечить, высадив в приствольные круги однолетние или многолетние растения, либо огородные культуры. Таким образом, возникает необходимость в их рыхлении и поливе, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на молодых деревьях (в приствольные круги поступает воздух, не происходит образования земляной корки).

Если такой вариант вам не подходит, рыхление осуществляется при помощи вил (либо плоскореза) на глубину до 12см, не глубже – чтобы предотвратить повреждение корней. Если грунт утрамбовался, необходимо его перекопать. Перекопку осуществляем один раз в 3 года, как правило, весной, а на песчаных почвах – не проводим вовсе.

Если саженцы были посажены по правилам, дополнительные подкормки не нужны

Через 5-6 лет (возможны и более ранние сроки, 3-4 года), когда наши деревья вступают в период плодоношения, начинаем подкормки.

Хочу обратить ваше внимание на то, что внесение подкормок вплотную связано, и, соответственно, зависит от развития самого саженца, состава почвы, а также погодных, и других многочисленных факторов, которые оказывают влияние на успешную приживаемость и урожайность нашего сада.

- Первую подкормку делаем весной. Можно рассыпать азотное удобрение, а затем, с помощью рыхления, заделать его в почву (глубина до 20см). Либо пролить приствольные круги азотным удобрением (15-25г на 1м2).

- Вторая подкормка – это азотные удобрения в количестве 20-30г на 1м2 (приблизительно через 30-40 дней, после цветения).

- Третья подкормка осуществляется в период осыпания завязей – 25-35г на 1м2 (приблизительно через 20-30 дней).

После удачного урожая, начинаем вносить полное комплексное удобрение: азот+фосфор+калий.

В этот период рекомендуется высевать траву между деревьями и постепенно убирать околоствольные «цветники».

Скошенную траву необходимо оставлять в приствольных кругах. Она обогащает почву в процессе своего разложения, и кроме этого, зимой почва меньше промерзает, а летом – меньше перегревается.

В более старых садах, площадь кормления от приствольного круга увеличивают до 2,5-3м.

Все гранулированные удобрения лучше проникают во влажную почву (можно вносить их перед дождём). А можно растворять гранулы в воде и вносить в виде раствора.

Таким разведённым удобрением можно также наполнять щели, сделанные вокруг нашего приствольного круга лопатой (сапой, т.д.). Этот способ даёт удобрению возможность быстрее проникать в глубокие слои почвы, и, соответственно, является более эффективным.

А теперь об органических удобрениях.

Они дают ощутимые результаты, если вносить их один раз в 3-5 лет по 5-8кг на 1м2.

Если почвы песчаные, органику нужно вносить на глубину 35-45см, в специально сделанные траншеи вокруг дерева.

Куриный помёт лучше использовать в период цветения для лучшей завязи:

- 1кг на 1м2 в сухом виде, если он перепревший или

- 10г свежего помёта на 10л воды (проливаем).

Главное правило при использовании куриного (либо любого другого птичьего) помёта

- лучше не докормить, чем перекормить!

Что касается компоста – он вносится один раз в 2-3 года, из расчёта 4-6кг на 1м2.

Можно сделать «сборную солянку» из органических удобрений:

- конский (свежий) навоз – 8кг,

- коровий (свежий) – 9кг,

- куриный (или утиный) помёт – 5кг,

- перегной – 8кг, торф (или компост) – 5кг,

- навозная жижа – 12кг,

- грунт (чернозём, глина, песчаная почва) – 20кг, или «жирный» грунт – от 10 до 12кг. 

Норма внесения такой смеси 3-4кг на 1м2.

Безусловно, количество удобрений необходимо регулировать, в зависимости от состояния почв, от климата, возраста сада и ещё многих факторов.

Можно также использовать внекорневые подкормки. Они, однако, НЕ заменяют удобрений, которые вносятся непосредственно в почву. Хотя в некоторых случаях, такие подкормки могут быть эффективными при нарушении корневого питания, при глубоком промерзании и медленном оттаивании почвы, при визуальных признаках нехватки микроэлементов и т.д.

Какие удобрения применять – выбор остаётся за вами! А он огромен, потому что у современного рынка удобрений – очень богатый спектр! 
Буду рада, если мои советы помогут вам и принесут пользу и изобильный урожай вашему саду!

Виктория Чайковская

Как и в жизни ребенка, первые годы виноградного растения определяют, как в дальнейшем оно будет развиваться и сколько внимания потребует. От качества ухода за саженцем винограда в значительной мере зависит время вступления в плодоношение, количество и качество урожая, продолжительность жизни самого растения.
Итак, саженцы прижились и развиваются. Вы помните, что в первый год перед нами стоит простая задача: вырастить два хороших побега. Саженец же «думает» немного иначе, он хочет занять как можно большее пространство под солнцем — вполне естественное поведение для лианы, каковой наш виноград и является. Поэтому побегов появится не два — возможно, четыре, а может быть, и больше.
Выбор сильного побега
Побеги будут развиваться не одинаково, для нас неважно почему. Важно, как только мы с вами сможем определить пару самых сильных побегов, остальные выломать. Причем оставить нужно не просто самые сильные, но выбрать те, которые растут ближе к земле. То есть если мы не знаем, какой побег из двух одинаково хороших выбрать — выбираем тот, что расположен ниже. Если из двух нижних глазков идут побеги откровенно слабые, а сильная пара получается из следующих верхних — оставляем верхние, а нижние выламываем.
Обратите внимание, надо именно выламывать, а не вырезать побеги. Раны на винограде заживают очень тяжело, и чем меньше их будет, тем лучше будет чувствовать себя растение. С выломкой такой проблемы не возникает.
На винограде очень наглядно проявляет себя закон сохранения: «Что у одного отнялось, то у другого прибавилось». Упрощенно: одно и то же количество питания достанется или всем семи побегам по чуть-чуть, или только двум, но много. Запомним этот принцип, он действует и применительно к гроздям.
Итак, оставлены два побега. Устанавливаем пару колышков и подвязываем к ним побеги. Дальнейшая работа по уходу за саженцем будет заключаться в том, чтобы не мешать ему развиваться, не портить здоровье и слегка подправлять, когда растение вознамерится направиться не туда.
Полив саженца
Будем исходить из того, что земля у вас не такая, как хочется, а какая есть. И вряд ли вам повезло обзавестись саженцами, выращенными на органическом агрофоне. Так что укреплять здоровье растений и повышать биологическую активность почвы мы будем параллельно с ростом нашего винограда.
Сейчас уже ни к чему снова говорить о пользе мульчи — будем считать, что саженцы винограда замульчированы. Благодаря этому потребность в поливах и подкормках снижается, но ждать чудес от применения прогрессивной агротехники в первый же сезон не стоит. С другой стороны, от юного саженца в первый же сезон не требуется урожай, поэтому вопрос поливов и подкормок значительно упрощается.
Если зима была бесснежной и весна тоже не благоволила к нам с влагой, то первый влагозарядный полив необходимо провести при раскрытии перезимовавшего саженца, а также в момент весенней посадки. Дальше — по ситуации: если все в порядке, то полив и подкормку делаем в конце мая — начале июня, в зависимости от географии и климата. Понятно, что в засушливое лето могут потребоваться более частые поливы. Но важно понимать, что одна лейка воды на несколько квадратных метров — это не полив, а полная ерунда. Дождевание из шланга доставит море удовольствия детям, но не избавит от жажды виноград. Полив винограда — это хотя бы два-три ведра воды под куст, локально, медленно, с чувством и главное с утра пораньше, пока солнце не нагрело почву.
Подкормка саженца винограда
Саженец интенсивно развивается, а для наращивания побегов и листового аппарата необходимы азот, калий и углерод. Пока у вас не «выросла» активная мульча и не наладилось симбиотическое питание растения, придется «кормить» маленький виноград, так сказать, из ложечки.
Помните, мы говорили о разных рецептах приготовления подкормок — сброженный птичий помет, травяные настои, ЭМ-силос? Вот сейчас самое время ими воспользоваться. На 10 л воды (ведро) добавляем 1 литровую банку подкормки (это источник азота) плюс пол-литровую банку древесной золы и старательно перемешиваем.
Если птичий помет, навоз или ЭМ-силос взять негде (или приготовить подкормку не успели). Помогут готовые биоконцентраты — «вермистим», «биовит», «гуми-плюс», «оптим-гумус», «риверм». Хорошо также добавить ЭМ-препарат — «Сияние», «Восток», «Байкал» — в пропорции 1:1000 (10 мл, или 2 колпачка от ПЭТ-бутылки, на ведро воды).
Что делать, если нет древесной золы? Пожарьте шашлыки — мясо сами съешьте, а золу отдайте винограду. И вообще, заведите традицию отмечать торжественно значительные работы на винограднике с семьей или друзьями — это превратит скучную рутину в праздник.
Сначала выливаем под саженец ведро воды — не спеша, в несколько приемов, чтобы вода впитывалась, а не стекала. Затем на влажный приствольный круг выливаем ведро с подкормкой. И снова ведро воды. Включите в ритуал полива восполнение осевшей мульчи — и хороших урожаев вам не избежать.
Следующий совмещенный с подкормкой полив проводим через месяц, в середине лета. В зависимости от группы созревания сорта и состояния конкретного растения, возможно, надо уменьшить количество азотсодержащей подкормки и добавить немного золы.
В финальной подкормке винограда в конце лета исключается азот — просто литровая банка золы на ведро воды.
В заключение о поливах и подкормках стоит сказать, что на начальном этапе развития виноградника не стоит пренебрегать в уходе некорневыми подкормками — опрыскиванием по зеленому листу. Тут действительно проще воспользоваться готовыми биоконцентратами из перечисленных выше. Проводить некорневые подкормки лучше через неделю после основных, и совсем не лишне добавить в смесь биопрепараты для защиты от болезней и вредителей. Опрыскивание желательно проводить в вечернее время или в пасмурную погоду.
О пасынках саженца винограда
В процессе роста в пазухах листьев основных побегов образуются побеги второго порядка — пасынки. Во многих случаях их можно использовать, но сейчас они будут забирать у молодого куста много питательных веществ, поэтому их необходимо удалять. Благодаря этому куст не загустится и будет хорошо проветриваться, а это снижает вероятность развития заболеваний.
Если у вас есть возможность каждый день прогуливаться по вашему винограднику, эта операция для вас будет заключаться в выщипывании только появляющихся пасынков. Но если вы приезжаете на дачу только на выходные и обнаруживаете пасынки в 3-4 листа, то удалять их полностью нельзя. Чтобы от потери точек роста на кусте не проснулись почки следующего года, и вы не остались без урожая, длинные пасынки надо обламывать, оставляя 1-2 листа.
Чеканка саженца винограда
Устойчивость к сильным морозам у виноградной лозы напрямую связана с количеством накопленных в тканях пластических веществ — иначе говоря, лозы к осени должны вызреть. Для нас не так важно вырастить пятиметровые побеги в первый и последующие годы — куда важнее, чтобы они хорошо одревеснели, то есть вызрели. Чтобы перенаправить питание с роста в накопление «подкожного жира», в середине — второй половине августа, а в южных регионах в начале сентября проводится чеканка.
Суть этой операции заключается в удалении секатором верхней, травянистой части побега до ближайшего огрубевшего листа — обычно длина удаляемой части побега составляет 30-40 см. Точное время проведения чеканки указывает сам побег — у него распрямляется верхняя часть (коронка), которая в период интенсивного роста загнута.
Во время чеканки верхушек побегов параллельно удаляем пасынки, которые пропустили во время летних зеленых операций. В это время пасынки удаляются полностью, без опасения, что проснется основная почка.
К концу осени побеги одревеснеют, и нам останется дождаться опадания листьев и укрыть виноград на зиму. В этот период обычно освобождается время от виноградно-огородных работ, и, чтобы оно не пропало даром, разумно будет использовать его для установки шпалер.
На второй год может понадобиться дополнительная посадка саженцев на месте не прижившихся и не перезимовавших растений. Все бывает, погибшее растение — это неприятность, конечно, но все же не трагедия и не катастрофа. Сохраняя бодрость и оптимизм, восполняем потери и продолжаем наслаждаться уходом за саженцами винограда.
Когда основная масса побегов достигает длины 15-20 см и проявляется сила их роста, выламываем слаборазвитые добеги, которые могут затормозить рост всего куста. Также выламываем все двойники и тройники — вторые и третьи побеги, выросшие из одной почки, оставляем только самый сильный, первый. Дальнейший уход за молодым виноградником заключается в обрезке по плану нашей формировки, обломке и прищипывании побегов, поливах и подкормках.
Катаровка виноградного куста
Для снижения вероятности вымерзания корней, зимостойкость которых у винограда очень слабая, особенно на песке, надо стараться стимулировать развитие корней на глубине. Если на подземном штамбе будут появляться боковые росяные корни, их на протяжении трех-четырех лет необходимо удалять. Прием называется «катаровка» и производится ежегодно ранней весной, одновременно с весенней обрезкой. Удаляют росяные корни до глубины 20-25 см острым секатором, не оставляя пеньков.
О рыхлении почвы под виноградом
Вся литература на тему виноградарства в один голос утверждает необходимость глубоких сплошных перекопок (перевалов) почвы, регулярного глубокого рыхления междурядий, плантажной перекопки и прочих тяжелых земляных работ. Считается, что земля от этого становится рыхлой. Хотя, если бы это действительно было так, что же потом вызывает необходимость регулярного глубокого рыхления? Можно встретить рекомендацию глубоко вспахать место под виноградник, но посадку саженцев делать через пару месяцев, когда почва… уплотнится! А пахали тогда зачем?
Сделать почву рыхлой на глубину нескольких метров без самоубийственных трудов, заодно избежав странностей и противоречий, можно с помощью мульчи (точнее, почвенной живности) и сидератов. Более того, начав мульчировать виноградник, забудьте об осенне-весеннем плантаже. Перекопка сведет на нет весь эффект от мульчирования и сидерации, разрушит структуру почвы и уничтожит почвенных обитателей.
Отказавшись от настойчивой глубокой обработки почвы, вы избавитесь от одного из неисчерпаемых источников проблем, связанных с болезнями и вредителями винограда. А ведь именно эта беспощадная и на самом деле бессмысленная борьба составляет львиную долю усилий по уходу за виноградником.

Вода – источник жизни не только для винограда, только вот требования к ней именно виноград предъявляет весомые. Полезными веществами снабдить виноград можно только через растворы. Мало того, полив винограда очень важен и для полноценного созревания ягод. Вообще, процентное содержание воды в винограде высоко – 80%. Вода везде, в побегах, ягодах, листьях.

Полив винограда осуществляется несколькими способами: вегетационным и влагозарядковым. Задача первого способа — поддержать летом достаточный уровень влажности почвы, а значит осуществить за сезон его нужно не один раз. Первый позволяет увеличить и накопить достаточную влагу в почве, поэтому осуществить его нужно в ноябре месяце.

Виноград весной не нуждается в поливе и лишь после цветения необходимо произвести первый вегетационный полив. Второй раз будет уже в конце июля.

Важно: Нельзя поливать кусты винограда в период или перед началом цветения, иначе есть вероятность осыпания цветов, а также за 2 недели перед сбором винограда, в связи с возможным растрескиванием и понижением сахаристости ягод.

На один куст винограда вам понадобиться 7-10 ведер воды. Лучше это делать в борозды при наличии проточной воды на участке или капельным путем. Если такой возможности на даче нет, то полив винограда делают при помощи ведер, выливая поочередно, но с паузой на полное прохождение воды вглубь почвы.

Не забывайте, что переусердствовать с поливом тоже недопустимо. Запомните, что после полива обязательно нужно прорыхлить почву для лучшего доступа воздуха к корневой системе.

Мульчировать виноградник нужно за сезон до его закладки. Тогда саженцы «сядут» в уже полноценную, здоровую, плодородную землю и о проблемах с их приживаемостью,вымерзанием и болезнями вы можете никогда не узнать.
Благодаря мульче вы забудете, что такое прополка, потому что сорняков просто не будет. Зато в почве образуется структура: каналы, которые как губка впитывают дождевую и талую воду; туннели, по которым движется воздух и на стенах которых конденсируется роса; капилляры, которые подтягивают питательные растворы с глубин, недостижимых для самых фанатичных пахарей.
Возможно, вы посадили саженец осенью и сейчас его раскрыли или только что закончили весеннюю посадку — не важно. Важно не торопиться с мульчированием — земля должна прогреться, чтобы корни взяли хороший старт и начали активно осваивать жизненное пространство. Начинать мульчировать лучше, когда температура воздуха ночью не падает ниже 10-12°С в течение пары недель. Но самый лучший сигнал к началу мульчирования даст сам виноград: когда глазки распустятся, можно мульчировать.
Способы мульчирования винограда
Самый простой способ мульчирования винограда — укрыть пространство вокруг саженца в радиусе полуметра, например, соломой слоем около 5 см. Весной органическая мульча в остром дефиците, а заготовленных с осени материалов почему-то никогда не бывает много, поэтому не старайтесь сразу укрыть плотным «покрывалом» всего один саженец — он наверняка не один, надо, чтобы всем хватило. Толщины потом добавите, когда вырастет чем добавлять.
Важнее сейчас замульчировать не только приствольный круг саженца, а всю площадь, которая выделена ему «на вырост» — то есть место, где будет шпалера и куда вы направите рукава. Чем больше земли вы сделаете живой и плодородной, тем лучше, к тому же вы сразу избавитесь от необходимости прополки и значительно уменьшите вероятность развития болезней.
То же самое касается винограда, который, возможно, у вас уже растет. Размечаете полметра в обе стороны от шпалеры, скашиваете траву, можете взрыхлить верхний слой почвы плоскорезом или культиватором — только не перекапывайте! И мульчируйте, причем можно использовать траву, только что скошенную здесь же.
Если мульчирующий материал сухой, полезно полить его водой для активации биологических процессов под мульчей. Иногда бывает необходимо зафиксировать мульчу, чтобы ветер не развеял — чаще всего достаточно привалить ее ветками, досками или просто полить. Когда слежится, ветер его уже не разнесет. И готовьтесь восполнять усадку мульчи!
На рисунках показано отличие в развитии саженцев винограда с мульчей и без нее.
 
Теперь о хитростях мульчирования винограда, материал для мульчи
Чем мельче мульчирующий материал, тем быстрее его усвоят почвенные обитатели, тем интенсивнее будет развиваться и раньше вступит в плодоношение виноградный куст. Некоторые даже не жалеют денег на электрические измельчители — урожай винограда все равно дороже, да и не только винограду необходима мульча.
Но и относительно крупные ветки, лозы, другая грубая органика прекрасно работают в мульче — просто включаются в процесс удобрения дольше. Ускорить их переработку поможет такая же органика, только уже разлагающаяся. Найти трухлявые, полуистлевшие ветки и листья легко в лесу, роще, лесополосе, старом саду, на заброшенном соседском участке. Держите в хозяйстве капроновые мешки из-под сахара или муки, и, кстати, тачка — отличное подспорье для современного виноградаря!
Итак, на почву укладываем «закваску» в виде органики, над которой уже трудится микрофлора, сверху наши ветки, лозы, пасынки, листья и самым верхним слоем — сено или подвившую траву. Хорошо бы это все полить водой: во влажной среде бактерии и грибы из нашей «закваски» распространятся широко и быстро.
В качестве активатора можно использовать полуперепревший компост и навоз. Если есть возможность — перемешайте его с другим сырьем для мульчи или распределите тонким слоем по поверхности почвы, а сверху разложите другой мульчирующий материал. Бактерии и прочая живность из среды компоста быстро освоят новое жилое пространство.
Если говорить о пищевых отходах, жмыхе после соковыжималки и маслобойки, силосе и прочей органике с высоким содержанием азота, то лучше сделать «бутерброд»: на почву — активатор, посредине наше «сырье», а сверху укрыть сухими материалами слоем в несколько сантиметров. Так процесс усваивания пойдет намного быстрее, к тому же не будет неприятных запахов и мух.
Обычно не рекомендуют использовать в качестве мульчи опилки, стружку, кору, особенно хвойных пород деревьев. Во-первых, эти материалы повышают кислотность почвы (хотя это может оказаться весьма кстати в регионах, где почвы щелочные). Во-вторых, целлюлоза может вызвать временное азотное голодание винограда (то же касается и соломы).
Тем не менее, опилки и солому можно использовать в составе мульчи, только нужно смешать их со свежей травой, навозом, птичьим пометом, причем на одну часть опилок добавляйте хотя бы три части «разбавителя». Можно и не смешивать, но тогда надо обязательно чередовать их тонкими слоями и увлажнять, по возможности раствором коровяка, травяного настоя или ЭМ-препарата.
В любом случае, азотное голодание — явление временное и пройдет, когда ваша почвенная живность «схарчит» целлюлозу и азот вернется в почву. А года через три бесхимической и беспахотной агротехники с тотальным мульчированием ваш «живой» виноградник сможет с аппетитом усваивать за один сезон многосантиметровый слой опилок и ветки толщиной в руку.
Опилки и солома — очень доступные и дешевые материалы, чаще всего их цена сформирована стоимостью доставки на участок. Вопрос обеспечения сырьем для мульчирования не так уж прост — присматривайте рощи, поляны, луга, заброшенные участки, где можно «добывать» органический укрывной материал.
Бабушка — «божий одуванчик» может навозить тачкой несколько тонн опавших листьев из рощи за километр. Коса, мешки и велосипед помогут повысить урожайность не только виноградника. Есть машина, да еще и прицеп? Вообще хорошо — отправляйтесь на ближайшую пилораму, для них вывоз опилок — большая проблема, так что вам, скорее всего, обрадуются. А если не обрадуются, да еще захотят за опилки денег — спокойно разворачивайтесь и поезжайте на другую пилораму.
Очень хороша для нашего дела солома, тем более что хозяйства охотно продают ее в тюках и рулонах. Но учитывайте, что рулон соломы весит 200-400 кг — доставить его на участок и разгрузить, ничего не сломав, может оказаться непростой задачей.
В некоторых регионах в качестве удобрения широко используется сапропель — донные отложения пресноводных водоемов, которые сформировались из отмершей водной растительности, остатков живых организмов и планктона. В качестве мульчи сапропель может применяться в сочетании с соломой и опилками или без них. Торфом тоже хорошо мульчировать виноград.
Кстати будет вспомнить, что уголь — это растительные остатки, которые подверглись медленному разложению под действием геологических и биологических процессов. Так что если у вас за сараем уже который год лежит без дела черная куча, измельчите уголь молотком и внесите в небольших количествах под мульчу.
Чем мельче получится фракция, тем быстрее вы заметите улучшения на винограднике (и не только), угольная пыль так и вовсе хороша.
Эффективные микроорганизмы способны многократно ускорить и улучшить процесс формирования взаимодействия между почвой, мульчей и виноградом, а также быстро запустить процесс качественного питания растений с помощью органики и такой «вкусности», как «ЭМ-бокаши» («ургаса», «Сияние-2»).
«ЭМ-бокаши» (EM-bokasi) — культура эффективных микроорганизмов, выращенная на органическом субстрате в условиях стабильной температуры и влажности. Японцы придумали «бокаши» для переработки кухонных отходов, но наши люди «переориентировали» эту технологию на огороды, сады и виноградники.
В нашем случае «бокаши» представляют собой ферментированные эффективными микроорганизмами пшеничные отруби, и если что-нибудь заслуживает называться словом «удобрение», так это они. Каждая крупинка «бокаши» содержит «дивизию» агрономически полезных микроорганизмов, которые при «десантировании» внедряются на осваиваемую территорию основательно и надолго. При себе они имеют полный комплекс инструментов, материалов и сведений — антиоксиданты, ферменты, органические вещества, которые способствуют быстрому разложению органики, а также служат питанием для самих эффективных микроорганизмов и окружающих помощников — для наведения и закрепления вокруг себя порядка.
Внесение «бокаши» в почву повышает ее биологическую активность, способствует формированию структуры, подавляет возбудителей болезней, усиливает питание растений, а если вы внесете «бокаши» под мульчу, то все полезные эффекты мульчирования, о которых написано выше, проявятся в течение пары недель.
Вносить «бокаши» легко — просто рассыпьте их по поверхности почвы и замульчируйте. Сколько сыпать? Да по принципу «кашу маслом не испортишь». Хотя они все-таки стоят денег, вы уж сами рассчитывайте свой бюджет. Тут можно применять принцип рычага: «выигрывая в силе, проигрываем в расстоянии». В том смысле, что больше «бокаши» — процессы идут быстрее, меньше «бокаши» — тоже идут, только дольше. На самом деле использование «бокаши» намного выгоднее применения минеральных удобрений и пестицидов, а результаты и вовсе несопоставимы.
Вы можете легко проверить действие «бокаши», если проведете очень простой эксперимент на двух соседствующих кустах винограда (или грядках с овощами). Один куст замульчируйте с внесением «бокаши», а другой — без них. Через пару недель разверните мульчу, и там, куда внесены «бокаши», вы увидите огромное количество земляных червей — почва будет буквально шевелиться. Там, где «бокаши» нет, черви наверняка тоже будут, но в количестве намного меньшем. Слово «намного» здесь можно проиллюстрировать так: в лесу люди иногда попадаются, но в городе их намного больше. Примерно так.
Земляные черви для нашего дела — это само по себе великолепно. Но в нашем эксперименте они в первую очередь являются индикатором микробиологической активности среды. Известно, что червей привлекает разлагающаяся органика, а разлагается она под действием микроорганизмов. Для червей это вкусный сытный «гуляш», а для нас — сигнал о том, что благодаря «бокаши» почвенная жизнь под мульчей кипит, процветает и благоденствует. Что нам и требовалось. Результат всегда будет одинаков: мало почвенной живности — слаборазвитые растения — низкая урожайность. То есть как всегда, как у всех. А когда много живности, когда земля живая, нет проблем ни с развитием винограда, ни с формированием великолепных гроздей, ни с вызреванием лоз.
Похожие статьи:

1. Виноград на даче
2. Пересадка винограда
3. Подвязка винограда
4. Формировка винограда
5. Борьба с вредителями винограда картинки
6. Как подготовить почву для посадки винограда
7. Как посадить саженцы винограда весной
8. Мыши, серьезная проблема для винограда
9. Нормировка или как определить нагрузку винограда на куст
10. Как защитить виноград в период заморозков
11.  

Посадка винограда саженцами подразумевает применение удобрений. Они бывают нескольких видов: органические в виде компоста или навоза, минеральные в виде калийной соли или суперфосфата. Часто виноградари используют древесную золу. Подготовленные удобрения для винограда необходимо внести на дно подготовленной посадочной ямы. В основе разведения винограда на даче лежит изначальная подготовка почвы для винограда с дальнейшим (первое время) ее питанием.
Хорошо удобренная почва при посадке винограда обеспечит развитие растения на протяжении 5-ти лет независимо от почвы, причем за это время вам не нужно будет дополнительно обогащать почву органикой и фосфорно-калийными удобрениями для винограда.
При песчаной почве виноград может расти достаточно слабо, поэтому подкормка возможна только азотными удобрениями, типа мочевина или аммиачная селитра.Подкормка винограда осуществляется раствором из расчета на 10 литров воды 30-50гр азотного удобрения. Сдобрить почву таким раствором можно только на 2 или 3 году жизни винограда. Р-р вносится с началом роста побегов в специально закопанную на 40-50см в глубину скважину или трубу.
Куст винограда, который дает плоды, вытягивает из почвы каждый год по 35гр азота и калия и 15гр фосфора на 1кг винограда. Исходя из этого, почву необходимо снабдить таким же потерянным количеством удобрений. На черноземной почве достаточно внести удобрения для винограда 1 раз в 3-4 года, а на песчаных — 1 раз в 2-3 года. Уборка винограда означает зеленый свет для начала подкормки, а именно сентябрь месяц.
При росте побегов винограда вносят половину нормы азотных удобрений для винограда, а после сбора винограда начинают подкормку второй половиной удобрения в трубы. Также было бы неплохо по осени обработать кусты винограда 5% раствором мочевины.
Органическими удобрениями подкормку осуществляют так: в выкопанную траншею с одной стороны куста шириной 80см и глубиной 50см выкладывают навоз, добавляют 4 ведра перегноя и этой смесью удобрений заполняют траншею до половины. Утопчите смесь и закопайте все нижним слоем почвы. Такой процедурой вы обеспечите на 5-6 лет нормальное развитие корневой системы винограда. По истечению лет, проделайте ту же процедуру, но уже с другой стороны куста.

При перекопке почвы извлекайте и уничтожайте личинки вредителей винограда, картинки приведены ниже. Опрыскивая виноград от вредителей, можно бороться и с болезнями, смешав соответствующие препараты воедино. Соблюдайте сроки и время опрыскивания, а также обратите внимание на срок выхода на участок после проведения обработок.
Филлоксера

Страшной угрозой виноградным кустам является филлоксера (тля), завезенная в Европу из северной Америки. Распространенной формой филлоксеры является корневая или листовая (галловая). Корневая форма филлоксеры повреждает все, что находится под землей, т.е. корни, подземные штамбы и отводки. Листовая питается только наземными частями (листьями). Наиболее часто подвергаются нападениям филлоксеры европейские и азиатские сорта винограда: «Алтайский Белый», «Бело-Розовый (Бийская Роза)», «Дубинушка», «Дамасская роза» и другие. Филлоксера обитает на корнях, что и является ее питанием.
Американские сорта винограда также подвергаются нападениям филлоксеры. Она может обитать как на корнях, не повреждая их, так и на листьях.
При поражении листьев, на нижней стороне можно увидеть галлы (вздутия), которые появляются от уколов филлоксеры. В них развиваются личинки вредителя. При массовом поражении галлы появляются на черенках листьев, стебле и усиках.
Филлоксера любит плодородную черноземную и легкую структурную почву. Не терпит бесструктурной, глинистой, илистой, тяжелой почвы. В песчаной почве, где можно выращивать европейские сорта винограда, филлоксера не развивается априори.
 
Методы борьбы с филлоксерой
Выращивайте виноград на филлоксероустойчивых подвоях – это будет отличная защита от филлоксеры.
Филлоксера – это карантинный вредитель, поэтому если она появилась, то в идеале пораженный куст и рядом растущие растения нужно выкорчевать.
При малом количестве пораженных листьев – оборвать и сжечь.
Обработка винограда инсектицидными препаратами в период открытия галлов: Актеллик (30 мл), БИ-58 (рогор) — 20 мл, кинмиксом — 2,5 мл, фостаком (4 мл) или фозалоном, 35% — 30 мл на 10 л воды. Конфидор, Золон и другие.
Виноградный зудень или фитопсус, виноградный клещ, войлочный клещ
Виноградный зудень – наиболее часто встречающийся вредитель винограда. Зимой обитает в трещинах коры, у основания побегов и под чешуйками почек, чтобы весной перейти на сами почки и остаться на листьях.
Место обитания – верхняя сторона листьев (бугорки), на нижней стороне листьев можно увидеть впадинки, покрытые волосками, напоминающие войлок, от чего и название войлочный клещ. Изредка поражаются соцветия, от чего лепестки уплотняются, становятся красного цвета и в результате осыпаются. Гроздья видоизменений не имеют. Чаще под поражение попадают гибридные сорта винограда.
Методы борьбы с виноградным зуднем
Пока почки не распустились проведите опрыскивание раствором нитрафена из расчета на ведро воды 200 г препарата. При распускании почек, когда побеги длиной 4-6 см, опылите зелень молотой серой или проведите еще одно опрыскивание раствором серы (100 г коллоидной, 60 г смачивающейся на ведро воды). В борьбе с клещом помогают инсектицидные препараты и акарициды: Актеллик, Неорон, Талстар, Омайт.
Наиболее часто поражается виноградным клещом сорт Талисман.
Листовертки
Распространенные вредители винограда – листовертки гроздевая, виноградная и двулетная. Гроздевая листовертка повреждает у винограда бутоны, цвет и ягоды. В сухую погоду ягоды сохнут, а в сырость начинают гнить.
Методы борьбы с листоверткой на винограде
Как только после зимы открыли виноград, очистите его от старой коры, так как именно там зимуют листовертки. По возможности сожгите кору не на участке. Далее применяйте химические опрыскивания инсектоакарицидами Сумицидин, Фозалон, Цимбуш, Токутион, Экамет, Золон, БИ-58 и другие.
Для уничтожения двулетной листовертки проводят три опрыскивания: через 12-15 дней после того как пройдет лёт бабочек двух поколений. Третье опрыскивание проведите через 10-12 дней после второго опрыскивания.
Бабочки начинают летать в теплую не сырую погоду, когда температура повышается до 8-10°С. Например на Урале бабочек можно увидеть уже в июне.
Для уничтожения гроздевой листовертки опрыскивают виноград через 12-15 дней после того как пройдет лёт бабочек первого поколения, далее перед цветением, т.е. через 10-12 дней и через 12-15 дней после второго лета бабочек. В качестве борьбы используют опрыскивание гроздей винограда раствором хлорофоса (20-30 г на ведро воды) через две недели после лета бабочек двух поколений.
Для уничтожения виноградной листовертки проведите два опрыскивания: во время набухания почек и после их раскрытия. Однако с виноградной листоверткой борьбу можно проводить и зимой. Там где летом было обнаружено заселение вредителем, используйте ДНОК и нитрафен, смачивания кусты сильной струей. Обработку проведите и шпалерных столбов с кольями, так как листовертка может зимовать и там.
За месяц до созревания ягод все опрыскивания прекращают.
Пояснение: 1-е поколение появляется весной, когда температура становится выше 10°С, через 10-12 дней они откладывают яйца в виде желтых точек на бутонах, через 8-10 дней появляются гусеницы, каждая из которых может повредить до 50 бутонов. После окукливания, появляются бабочки 2-го поколения, которые в свою очередь откладывают яйца уже на зеленые ягоды. Примерно через неделю появляются гусеницы, которые въедаются в сами ягоды.
Паутинный клещ
Живет на нижней части листьев, изменяя их цвет на бурый. В большей степени появляется в жаркий сезон, сырость и прохлада задерживает появление паутинного клеща. Зиму переносит на многолетней древесине. Наиболее опасные для винограда клещ красный (при обрезке на руках может остаться красный цвет – след от раздавливания яиц). И обыкновенный паутинный клещ. Зимует обыкновенный паутинный клещ не только в коре винограда, но и в опавших листьях, поэтому очень важно очищать под кустом винограда почву от листьев и сорняков, чтобы после размножения клещ не перелез на виноград. Этого клеща можно увидеть под лупой, другие виды клещей увидеть практически невозможно.
Методы борьбы с паутинным клещом
До распускания почек проведите обработку ДНОКом или нитрофеном. Как только распустятся почки, проведите опрыскивание 0,2% раствором кельтана или фозалоном, рогором, неороном или другим акарицидным препаратом. Опрыскивание повторяйте каждые 10-12 дней для уничтожения поздно появившихся клещей, чередуя препараты, так как клещ быстро проявляет устойчивость к определенному виду действующего вещества.
В качестве профилактики: удаление пораженной коры и ее сжигание.
Осы
Обидно, когда созревшие ягоды винограда начинают атаковать осы, которые любят наиболее сладкие сорта винограда.
Методы борьбы с осами на винограде
Полное уничтожение осиных гнезд: ночью, когда осы спят, извлеките гнездо, уберите в тканевый или пленочный мешок и сожгите.
Если осиные гнезда в земляных норах, то залейте их кипятком и закапайте.
Надев аккуратно на гроздья винограда сшитые из марли мешочки, вы защитите не только от ос, но и от птиц. Надевать мешочки можно только в сухую погоду, иначе от сырости ягоды начнут гнить.
Возле винограда поставьте ловушку в виде плоской невысокой емкости, предварительно смазанной медом и посыпанной сверху борной кислотой.
Еще одна ловушка (трудоемкая, но эффективная) – до начала созревания ягод подготовьте как можно больше пластиковых бутылок (штук 50, если виноградник больший). За месяц до предполагаемого начала созревания ягод в пластиковые бутылки налейте сладкий сироп и прокисшее вино или квас (100-150 г). Можно использовать готовый препарат «ОтОс». Осы будут залетать в ловушку и тонуть. Вредителя периодически удаляйте из емкостей, сироп обновляйте. Бутылки можно заменить стеклянными банками, а «пойло» вареньем или медом. В банки поставить воронки, чтобы осы не могли улететь. Хотим предупредить, что когда будете очищать ловушки, будьте осторожны, некоторые осы могут быть еще способны укусить, поэтому наденьте перчатки и на всякий случай держите возле себя дихлофос.
Если вблизи винограда есть полые столбы, трубы, то ночью обрызгайте их Суперкоброй, Дихлофос-супер, аэрозолем-П, КРА-киллером, чтобы снизить численность особей.

http://dacha-vprok.ru/borba-s-vreditelyami-vinogra...%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%29

До середины января у винограда период естественного покоя. Затем уже начинается и продолжается период вынужденного покоя. После 20 января можно начинать проращивать черенки в банке.



В банку наливаем талую или дождевую воду на 5-7 см, кладем на дно кусок губки и ставим 3-5 черенков винограда на губку так, чтобы их нижние концы были погружены в воду на 1,5-2 см. Добавляем в банку несколько таблеток активированного угля или кусочек простого древесного и ставим банку с черенками на теплый солнечный подоконник.

​Через 10-12 дней распускаются и трогаются в рост 1-2 верхних глазка. Дальше есть два пути:

Прищипнуть верхушку зеленого побега. Через 7-10 дней в рост пойдут пасынки. Оставляем один лучший, остальные осторожно удаляем. К этому времени на нижней части черенков начнут появляться корешки.
Или же выломать ногтем тронувшийся в рост побег. Через 10-12 дней тронутся в рост от двух до пяти побегов из замещающих почек, расположенных вокруг главного побега. Оставляем один лучший, остальные удаляем. К этому времени в нижней пяточной части черенка начинают расти корешки.
Берем картонные квадратные упаковки из-под молока, кефира и пр. Обрезаем уголки в нижней части для удаления излишков влаги. На дно кладем керамзит слоем 2-3 см. Сверху насыпаем питательную смесь 2-3 см (2:1:1 дерновая земля, песок, перегной) и осторожно ставим черенок с корешками, аккуратно засыпаем его контейнер питательной смесью на 4/5, оставляя 1/5 часть свободной для полива. Контейнеры с черенками ставим в поддон, на каждый черенок вешаем бирку с названием сорта.

В мае, когда минует угроза заморозков, контейнеры с саженцами выносим на воздух в тень или под навес для закалки, затем высаживаем на постоянное место. При этом земляной ком с корнями заглубляем в лунке на 35-40 см, не мельче для защиты корневой системы от летней жары и зимних морозов. Кусты, выращенные таким образом, дают первый урожай на 2-й год. ​
http://vashe-plodorodie.ru/agriculture/zelenye-saz...rada-na-podokonnike#post_title
блог Мадам Гаукас

Зоны плодоношения винограда для всех формировок состоят из одинаковых участков, которые называются плодовыми звеньями. Они необходимы для того, чтобы скелет виноградного куста минимально разростался за год и при этом было нанесено минимум ран при обрезке. Начнем сначала, чтобы было понятно, откуда это плодовое звено берется. Вот мы начинаем формировать кустик винограда и к осени имеем вот такой побег. Те побеги, что пытались вырасти ниже, мы выломали еще зелеными весной, но это относится к формировке, которую мы рассмотрим в следующей статье. Пока нас интересует плодовое звено. Самый нижний побег обрезается на 2-4 глазка - это будет сучок замещения, побеги из него нам понадобятся на плодоношение через год. Ближайший следующий сильный побег будет стрелкой плодоношения, она обрезается в зависимости от формировки, возраста куста и сорта винограда коротко (2-5 глазков), средне (6-9 глазков) и длинно (10-12 и длиннее глазков), именно на стрелках плодоношения и только на них в обычных условиях оставляются гроздья. Проделываем то же самое на всех будущих плодовых звеньях куста винограда и все, обрезка на этот год закончена, плодовые звенья сформированы.

Весной из сучка замещения начинают расти побеги, из которых мы оставляем 2 или 1, главное чтобы ближайший к основанию побег рос наружу (с противоположной стороны от места среза). Все остальные побеги, которые вырастают на сучке замещения и ниже из старой древесины или подземного штамба выламывают зелеными при длине 10-15 см, можно и короче, но тогда, скорее всего обломку придется делать больше чем один раз. Бывают исключения, например, побег нужен для формировки - еще один рукав или замена (омоложение) старого рукава.

К осени мы в идеале наблюдаем такую картину:

Отплодоносившая стрелка обрезается, из сучка формируем новое плодовое звено и так каждый год, пока рукав не состарится или возникнет другая причина его заменить. 

Возможные варианты с сучком замещения:

Рассмотрим возможные варианты с сучком замещения, весной, когда начнут распускаться побеги. И почему важно проследить за тем, чтобы ближайший к основанию сучка замещения побег рос наружу (с противоположной стороны от места среза).

Весной из сучка замещения начнут расти несколько побегов, если ближайший к основанию растет наружу, то оставляем еще один побег, растущий выше на будущую стрелку плодоношения, остальные выламываем под основание. Если ближайший к основанию побег растет внутрь, а выше него есть побег, который растет наружу, то первый побег выламываем, даже, если остающийся побег растущий наружу остается единственным на сучке замещения. Если на сучке замещения пророс всего один побег, оставляем как есть. Все недостающие для создания плодового звена будущего плодоношения побеги формируются из ближайших полноценных побегов растущих на плодовой стрелке. Несложно проследить, что если на сучке замещения ближайший к его основанию побег всегда растет наружу (с противоположной стороны от места среза), то раны на виноградном рукаве всегда находятся с одной стороны, поэтому рукав дольше остается продуктивным и позже потребует замены. Вполне, может получиться что, начав формировать плодовое звено, сучок замещения окажется сверху (мысленно переверните первые три рисунка), но и в таком случае ближайший к основанию побег, вырастающий весной из сучка замещения должен расти с противоположной стороны от мест среза.

Кустарник АЙВА ЯПОНКАЯ может переносить тень, но все — таки лучше растет на солнце. Ей нужна влажная, хорошо удобренная почва. В жаркую погоду нужно обязательно поливать, потому что засуху кустарник переносит очень плохо. Если поливов не будет, то растение начинает хиреть. Подкормки минеральными удобрениями айва не любит, поэтому кроме золы ничего не используйте. 

Золу нужно вносить осенью, используя при этом не более полстакана. Одновременно по периметру кроны куста можно внести 1/3 ведра перепревшей органики. Стоит
отметить, что удобрения нужно вносить не в центр куста, а по периметру кроны, поскольку именно там находится вся сосущая часть корневой системыу всех растений.

В качестве подкормки используйте органические удобрения, 
в частности перебродивший птичий помет (раствор 1:10). 
Через 4 - 5 лет после посадки 
внесите коровяк или компост - 10-15 кг на каждый приствольный круг. 

Для хорошего плодоношения абрикосу требуются минеральные удобрения. 

На 2 - 3 год после посадки внесите 
60 г аммиачной селитры, 
40 г хлористого калия и 
130 г суперфосфата, 

на 4 - 5-й год - 
100 г аммиачной селитры, 
60 г хлористого калия и 
200 г суперфосфата, 

на 6 - 8-й - 
210 г аммиачной селитры, 
140 г хлористого калия и 
310 г суперфосфата. 

Далее вносите каждый год по
370 г аммиачной селитры,
250 г хлористого калия и 
880 г суперфосфата.



Для подкормки используют навоз, который вносят раз в 2-3 года (4 кг/кв.м) или компост (5-6 кг/кв.м) с добавкой минеральных удобрений. Куриный помет, содержащий много азота, фосфора, калия, вносят в дозе 300 г на 1 кв.м, предварительно смешав с компостом или торфом.

Азотные удобрения вносят в почву ранней весной 
под плодоносящие деревья (30-40 г/кв.м) в три периода: 
перед цветением, после него и после массового опадания завязей.

Подкормка калием в период созревания плодов 
и в конце вегетации. 
40%-ную калийную соль вносят в несколько приемов 
с месячным интервалом в бороздки глубиной 20-30 см, 
стараясь не повредить корни (40-60 г/кв.м).

Потребность в фосфоре возникает в период формирования и роста плодов, 
поэтому суперфосфат вносят до цветения и перед.

Абрикосы нуждаются в микроэлементах (бор, марганец, железо и др.). 
О недостатке железа скажут характерные хлоротичные пятна между жилками листа, бледность молодых листьев. При появлении первых симптомов железодефицита в мае-июне следует многократно опрыскать листья с интервалом в 8-10 дней комплексными соединениями железа.

При дефиците бора замедляется выгонка листьев на новых побегах, ветви оголяются, на верхушках образуются пучки листьев, становится меньше цветков и плодов, в мякоти появляются бурые пятна и «пробки». Исправить ситуацию поможет полив борным раствором (1 ст.л. борной кислоты на 10 л воды) 2-3 раза за вегетацию.

При недостатке марганца на молодых листьях появляется крапчатый или сетчатый рисунок. В этом случае нужно опрыснуть листья 0,1%-ным раствором сернокислого марганца после того, как крона станет полностью облиственной. Через 4-6 недель обработку повторить.

Если деревья страдают сильным камедетечением, а у плодов растрескиваются косточки — скорее всего, это последствие повышенной кислотности почвы. Отрегулировать ее можно путем внесения известковых материалов, содержащих кальций. Абрикос предпочитает нейтральную или даже слегка щелочную почву.

Встречала эту великолепную работу в некоторых дневниках и форумах,но не знала,что автор замечательного мастер-класса мастерица из Новомосковска(Украина)Елена Кравченко (Лысенко). В популярной группе Надежды Ружниковой "Стильные шторы"на сайте "Одноклассники",вы можете увидеть и другие не менее интересные работы мастерицы.МК декоративной подушки "Роза"Лекала верхних лепестков по 4 дет.каждого со сгибом. Лекала нижних лепестков по 4 дет каждого и ещё 2 полосы ткани шир.7 см и длиной 1м На лицевую сторону меньших дет.нижних и верхних лепестков настрачиваем кант по окружности,совмещая срезы На лепесток с кантом наложить соответственную вторую дет.и пристрачить,совмещая срезы по окружности Выворачиваем на лицевую сторону.Совмещаем швы.Если есть неровности-подрезаем. По сгибам лепестков делаем надсечки(намечаем центры деталей) Набиваем заготовки синтепоном или силиконом.Прокладываем строчку,совмещая срезы и центр.надсечки.На верхней детали закладываем встречную складкуДве полосы сострачиваем также с кантом,выворачиваем,набиваем синтепоном и прокладываем строчку по нижнему срезу Заготовленную длинную дет.постепенно скручиваем в розочку,закрепляя вручную снизуВыкраиваем 2 круга основания(в данном случае d=32 см).Соединяем лицевыми сторонами детали и настрачиваем на синтепон оставив отверстие для вывёрткиВыворачиваем на лицо.Отверстие зашиваем вручную Находим центр основания.На одинаковом расстоянии от центра накалываем нижние лепестки,закладывая равномерно складочкиЗакрепляем маш.строчкой Накалываем след.2 нижних лепестка Закрепляем маш.строчкой Накалываем 4 верх.лепестка,закладывая складки и закрепляем маш.строчкой Вручную пришиваем центральную часть 

1. Сто граммов камфары или валерьянки, 
испаряемые над горелкой, 
избавят от мух и комаров даже очень большие помещения.

2. Мелко нарезать свежие листья черемухи 
или рябины и натереть открытые участки кожи.

3. Эфирные масла гвоздики, базилика, аниса, эвкалипта:
Смазать открытые участки кожи (5-10 капель на стакан воды), 
или на источник огня – в камин, костер, на свечку 
или разогретую сковороду. 
Смочите маслом этих растений ватку 
и положите на подоконник.

4. Свежие ветки бузины поставьте в комнату, 
они отпугивают комаров так же, как и запах листьев томата.

5. Если вы решили посидеть на природе 
— бросьте в костер веточки можжевельника.

6. Запах кедрового масла отпугивает не только комаров, 
но также мух и тараканов.

7. Ни одно насекомое не прикоснется к лицу, 
если умыться отваром из корней полыни 
(горсть рубленых корней 
залить 1,5 литрами воды, довести 
до кипения, настоять 20-30 мин.).

8. Когда у вас закончится жидкость 
для электрического фумигатора, не 
спешите бежать в магазин за сменным блоком. 
Залейте в пустой пузырек 
100% экстракт (!) эвкалипта. 
Комары забудут дорогу в ваш дом.

Белье можно легко сделать белоснежным не применяя растворов и средств, 
которые в своем составе имеют хлорку, которая сильно портит ткань.
Для того чтобы отбелить белье вам понадобятся только сухие дрожжи. 
Возьмите один пакетик дрожжей и перед стиркой засыпьте в стиральную 
машинку в отсек для порошка.
После стирки белье станет белоснежным, не сомневайтесь!

блог Мадам Гаукас

Налейте в ведро 2 литра воды, 
1 стакан перекиси водорода и
1 столовую ложку аммиака.
Тщательно перемешайте. 
Залейте все это в унитаз,
и закройте крышку.
Оставьте на 30 минут.
Откройте крышку и промойте щеткой.
Легко и просто.
Ваш унитаз блестит!

Желтый налет с унитаза можно легко удалить,
если полить его уксусом 
и оставить на ночь, не смывая. 
Утром останется только пройтись 
по стенкам ершиком,
и унитаз вновь засияет белизной.

блог Мадам Гаукас