Как очистить стиральную машину

Стиральные машины используются для 
стирки грязной одежды и других вещей. 
Можно предположить, что стиральная
машина очищает себя каждый раз 
при стирке белья и не нуждаются в 
какой-либо дополнительной очистке. 
Однако со временем на пластиковых и 
металлических частях внутри стиральной 
машины накапливаются загрязнения,
мыльные и минеральные отложения. 
Причиной этого являются моющие 
средства, грязная и жесткая вода. 
Причем эти загрязнения находятся в 
недоступных местах и зачастую 
их трудно растворить большинством бытовых 
чистящих средств. 
Систематически очищайте стиральную машину 
в зависимости от частоты её использования, 
применяя следующие способы 
очистки, что позволит надолго сохранить 
её в рабочем состоянии. 

Очистка стиральной машины

Залейте 2 стакана белого уксуса в 
стиральную машину и запустите длинный цикл 
стирки с горячей водой без 
добавления одежды и других моющих средств. 
Позвольте машинке поработать 
несколько минут, чтобы подготовить раствор, 
а затем временно остановите 
выполнение программы, 
чтобы дать ему время подействовать на загрязнения 
внутри бака. 
Через час снимите стиральную машину с паузы 
и дождитесь окончания стирки. 
После чего запустите короткий цикл 
стирки, чтобы смыть остатки решения. 
Уксус очистит стиральную машину от 
накипи, удалит мыльные накопления 
и другие загрязнения, поможет 
избавиться от бактерий и неприятного запаха.
 Вы можете заменить уксус 
двумя стаканами хлорного отбеливателя, 
но он является более токсичным средством. 
После слива воды протрите внутреннюю 
часть дверцы и резиновые уплотнители вокруг 
неё мягкой тканью, смоченной в смеси равного 
количества воды и уксуса. 
Уплотнителям уделите особое внимание, 
так как они часто оказываются ловушкой 
для грязной воды и различных отложений. 
Затем пройдитесь по ним влажной тряпкой и вытрите 
насухо. 
Описанным способом можно избавиться и 
от затхлого запаха, который нередко доносится 
из стиральной машины после стирки белья. 
А для предотвращения повторного его появления 
иногда при стирке полотенец добавляйте стакан уксуса 
и стирайте их при высокой температуре. 
Это не навредит полотенцам и поможет их обеззаразить. 
Также с удалением запахов прекрасно справляется 
пищевая сода, но она не так 
губительна для вызывающих запах бактерий. 

Советы и предупреждения

1.Очищайте стиральную машину автомат 
предложенным способом раз в 1-6 месяцев, 
в зависимости от условий эксплуатации. 

2.После каждого использования 
стиральной машины протирайте её внутренние 
части, дверцу и уплотнители сухой тряпкой.
Дверцу машинки оставляйте открытой, чтобы дать влаге 
испариться и предотвратить образование плесени 
и неприятного запаха. 

3.Периодически очищайте фильтр 
стиральной машины, так как со временем 
он может забиться мусором. 
Он, как правило, расположен в нижней передней 
части машины. 
Подставьте под фильтр емкость для сбора воды, 
затем извлеките и прочистите его. 

www.million-sovetov.ru

Она передвигалась еле-еле, И как ещё душа держалась в теле? Хозяин, чтоб от мук освободить, Решил свою собаку утопить. С большим трудом старушка в лодку села И преданно ему в глаза глядела. Булыжник в сетке за бортом висел, А он петлю на шею ей надел. Хозяин помнил, как она, бывало, За палкой в воду радостно ныряла, И вот сейчас, как бы играя с ней, Он бросил палку, дав команду ей. На миг она о старости забыла, И бросилась за борт, что было силы, Но лодка неожиданно в тот миг Перевернулась под истошный крик. Хозяин стал тонуть в шуге весенней, Хоть было и не сильное теченье, Но судорогой тело всё свело, А тут ещё воронка, как назло. Собака, чья петля в одну минуту Каким-то соскользнула с шеи чудом, Отважно тявкнув, ринулась нырять И своего хозяина спасать. На берегу вдвоём они лежали И на ветру от холода дрожали, А после, отдышавшись кое-как, Он нёс свою собаку на руках. С пословицей «Не рой другому яму…» Ухаживал за ней до смерти самой. И как-то раз нашёл её в кустах С застывшей благодарностью в глазах… блог  Мадам Гаукас

 

 

Первая делается весной,  когда на яблоне только появляются первые листочки. Она не сложная. Под каждой плодоносящей  яблоней в радиусе до одного метра рассыпать по 5 ведер перегноя, который вы благоразумно заготовили  с прошлого года. Весенняя подкормка яблонь Как только яблони начинают  цвести (примерно в середине мая), необходимо приступать ко второй подкормке. Она должна быть более основательная и производится в жидком виде. Возможны следующие варианты подкормок без использования химических удобрений: На 200-литровую бочку воды ведро навозной жижи. На 200- литровую бочку пол-ведра  куриного помета. На 200- литровую бочку пол-килограмма мочевины. Перед употреблением необходимо тщательно перемешать и дать отстоять 5 дней. На полив взрослой  яблони должно уходить до 40 литров водного раствора, соответственно одной бочки вам хватит на 5 деревьев. Летняя подкормка яблонь Во второй половине июля, когда начинается созревание плодов, обязательно необходимо выполнить третью подкормку.  Она наиболее важна так как для созревания плодов необходимо много минеральных веществ. Можно  воспользоваться водным раствором коровяка, но я для разнообразия использую водный раствор с куриным пометом. Как описано выше его необходимо пол-ведра на 200-литровую бочку. Как производить подкормку яблонь? Подкормка яблонь Существует классическая схема подкормки плодовых деревьев, которой необходимо придерживаться.  В жаркий солнечный день полив нужно проводить вечером, чтобы уберечь  влагу от испарения.  Подкормка поизводится на расстоянии пол-метра от штамба дерева (чтобы полезные вещества максимально попадали в корневую систему)в следующем порядке:  сначала увлажните почву вокруг яблони ведром  обыкновенной воды.  Затем начинайте подкормку приготовленной вами водной смеси.  И в завершении еще раз полейте водой.  Такой способ обеспечивает надежное попадание микроэлементов к корням дерева. Некоторые  садоводы проводят также четвертую - осеннюю подкормку яблонь после сбора урожая. Ее эффективность довольна спорна, но как говорится – маслом кашу не испортишь. Внекорневая подкормка яблонь Кроме вышеуказанных способов удобрения можно подкармливать  путем опрыскивания деревьев яблони. Дело в том, что листья и кора способны поглощать питательные вещества.  Внекорневую подкормку можно рассматривать как дополнительную.  Она полезна в период обильного плодоношения.   Опрыскивание яблонь  производится с интервалом в 2 недели.  Для этой цели существует различные  минеральные удобрения с большим содержанием меди, марганца, бора, магния и т.д.  Можно воспользоваться бабушкиным (или дедушкиным) методом: в ведре теплой воды тщательно размешиваю кружку  пылевидной золы, процеживаю, а затем опрыскиваю яблони.  Тоже самое можно сделать с применением коровяка.  На ведро воды вносится пол-литра жидкого навоза, затем процедить и опрыскать деревья.  Опрыскивания нельзя проводить когда до сбора урожая остается менее трех недель. Подкормки яблонь достаточно простые процедуры, но дают существенные прибавки урожая.  Read more: http://komy-za-50.ru/podkormka-yablon/#ixzz2PR8U0oSB  geniavegas

 

Черная смородина Ядреная.

Черная смородина широко известная суперполезная ягода. Выращивание черной смородины не вызывает особых сложностей, потому что даже в диком виде этот кустарник растет от Европы до Сибири. В растение полезны и ягоды, и листья, и молодые ароматные побеги. Растение имеет свою особую отличительную особенность – неповторимый черносмородиновый аромат. Но сегодня поговорим о выращивании черной смородины.

Месторасположение: черная смородина, относящаяся к роду крыжовниковых, очень влаголюбива. Об этом надо помнить, выбирая место для посадки. Лучше выбирать увлажненные (но не заболоченные) места. Это растение легко переносит слабое затенение, но все же солнышко ей очень даже мило!

Почва: черная смородина любит влажные участки, потому что корневая система расположена не глубже 20-30 см. Почва должна быть плодородная, наилучший вариант – легкие суглинки. На тяжелых кислых почвах растение будет сильно угнетено. Если у Вас кислые почвы, то за год до посадки обязательно внести под перекопку известь не менее - 0,5 кг на квадратный метр.

Выращивание: основной секрет выращивания черной смородины – обеспечить ей влажный верхний слой почвы. Это легко обеспечить хорошим мульчированием земли вокруг куста. Многие несколько раз за сезон не глубже 5-10 см рыхлят почву, но с мульчированием вполне можно пропустить это, выкроив время на другие дела или просто отдохнуть – посидеть в любимом саду, наслаждаясь его красотой. Лично я в саду почву не перекапываю – везде посеяна трава и белый клевер, которые несколько раз за сезон скашиваются и остаются в виде мульчи. Но под кусты смородины дополнительно подкладываю скошенную траву. Когда в теплицах начинаю обрывать лишние листья и пасынкипомидоров , то отношу их под черную смородину. Это не только мульчирование, но и защита от огневки. Рано весной в приствольный круг разбрасываем, можно и по снегу, 20-25 г мочевины. Не забудьте в апреле осмотреть кусты – нет ли вздутых почек, зараженных опасным вредителем, почковым клещом. О борьбе с ним «Любимые грядки» рассказывали ранее >>>.

В течение лета несколько раз смородину подкармливаем настоем жидкой органики (1л жидкого настоя навоза на ведро воды).

Обязательно поливаем - во время образования завязей, во время налива ягод и после сбора урожая.

Черная смородина плодоносит на 1-3 –х летних побегах, на более старых ветвях урожай резко снижается. Поэтому ежегодно обрезаем смородину – можно и ранней весной, и после сбора урожая, и осенью.

Использование: ягоды черной смородины можно есть сырыми, замораживать на зиму и делать массу различных заготовок, в том числе и вино. Листья смородины можно добавлять в травяные чаи, в компоты, в ликеры. Из молодых побегов весной заваривайте супер витаминный напиток.

Размножение: сажать молодые кустики черной смородины лучше осенью. Замечательно размножается горизонтальными отводками и черенками.

Уделите немного внимания кустам черной смородины, и они отблагодарят вас обильным урожаем! 

Черешня колоновидная Сильвия ранне-среднего срока созревания (12-18 июня), растёт до 3 м, ширина кроны до 1 м, урожайность хорошая, плоды крупные, рубиново-красной окраски массой 12-14 г, Мякоть темно-красная, с розовыми прожилка­ми, полухрящеватая, сочная. Зимостойкость средняя. Устойчива к заболеваниям. Самоопыляющаяся, лучше с колоновидной черешней Хелена. Колоновидные фруктовые деревья( в т.ч. Черешня колоновидная Сильвия) относятся к сортам интенсивного типа, характеризуются чрезвычайной скороплодностью. Нередко деревца, посаженные ранней весной, начинают цвести в этом же году. Для самого растения- это стресс, поэтому цветки лучше удалить. Самое важное требование при уходе- порядок внесения удобрении : весной -азотные подкормки, в середине вегетации – полноценные подкормки, а начиная с августа -исключить азотные и основное внимание уделить калийной подкормке для обеспечения нормальных процессов вызревания древесины и повышения зимостойкости всего дерева в целом. Такие деревья не растут большими, их высота не более двух-трех метров, при этом урожайность просто завидная. Более того, Вам даже не придется делать ежегодную обрезку кроны, ведь ветки просто отсутствуют. Химическую обработку деревьев тоже делать очень удобно. Компактные размеры позволяют обойтись без стремянки, а это существенно экономит время. Все саженцы колоновидных фруктовых деревьев сажают с растоянием в ряду 1 м. и междурядьем 3 м. Для маленьких земельных участков такой вид растений просто находка, тем более что уход за деревьями самый обычный. Плодоносят колоновидные деревья 12-15 лет.

Черешню сажают в посадочную яму размерами как минимум 70х70х60 см.  Деревья высаживают на расстоянии 3–5 м.  Иначе раскидистая крона со временем станет затенять другие растения. Для посадочной ямы надо смешать пахотный слой земли  с тремя ведрами перепревшего навоза или компоста  и литровой банкой древесной золы  (можно использовать и минеральные удобрения).  Если почва глинистая, добавить ведро речного песка,  если легкая песчаная – на дно ямы высыпать два ведра глины,  а затем – плодородную смесь.  Не помешает добавить в яму 2–3 ведра известнякового щебня.  Это снизит кислотность почвы и обеспечит доступ воздуха к корням. Заполнив яму на 2/3, в ней устанавливают саженец, осторожно подсыпая к корням плодородную почву и уплотняя ее.  После посадки черешню поливают,  а почву присыпают торфом, компостом или скошенной травой. Необходимо помнить, что черешня - самостерильна.  Для нормального опыления необходимо  сажать рядом черешневые деревья разных сортов.  Второй вариант - попробовать привить  несколько разных черенков на зимостойкий сорт. Еще в период цветения утром опрыскивать черешню  медовым раствором (1 ст. ложка на литр воды).  Это привлечет пчел и улучшит опыление.  Если в период цветения ожидаются заморозки,  накануне постарайтесь опрыскать крону  раствором стимулятора образования завязей  или хотя бы простой водой – это повысит устойчивость цветков. Черешню необходимо подкармливать.  Молодые деревья – два раза за сезон (в мае и июне),  взрослые, старше трех лет, – три-четыре раза. "Кормят" черешню навозной жижей (1:6)  с добавлением столовой ложки комплексного удобрения на ведро воды.  При последней подкормке, после сбора урожая,  не стоит использовать азотные удобрения.  Для подкормок хорошо подходит зола.  Весной нужно внести карбамид. Кроме того, из-за быстрого роста молодые деревья нуждаются в ежегодной обрезке.  Удаляют все ветви, направленные внутрь кроны,  а также поросль на штамбе и от корней.  Срезы должны быть очень аккуратными,  делать их надо хорошо отточенным инструментом.  После обрезки обязательно обработайте  места срезов садовым варом.  Неаккуратная обрезка может вызвать камедетечение. Когда дерево начнет плодоносить,  на высоте 3–3,5 м срежьте лидера на боковую ветвь.  Обрезкой лидера на боковую ветвь называется  удаление вертикально растущего побега  у места разветвления с ветвью,  растущей более полого (угол более 45 градусов).

 

Саженцы хурмы лучше всего сажать осенью- ранней весной.  Ямы для саженцев хурмы выкапываются заранее,  за 25-30 дней, глубиной и шириной не менее 60 см.  При посадке хурмы желательно добавлять  10-12 кг перепревшего навоза и 200-250 г суперфосфата, перемешивая их с землей.  Необходимо, чтобы место прививки хурмы было выше поверхности земли на 3-5 см.  После посадки саженцы надо обильно полить. Через один-два месяца после пересадки растения можно начинать подкормки. Как правило, применяют жидкие подкормки. Удобрения используют минеральные и органические. Обычно рекомендуется удобрять растения в течение всего периода вегетации (через 10—15 дней) и до начала созревания плодов. Предпочтительней удобрять чаще, но слабым раствором и в вечернее время.  Лучшим из органических удобрений считаю биогумус. Для проведения подкормки 100 г биогумуса заливаю 1 л вводы и настаиваю в течение суток. Этим настоем поливаю растения через день, а осадок использую как мульчу. Концентрированный раствор биогумуса можно купить в специализированных магазинах.  Самое простое и доступное удобрение — зеленое. Нужно нарезать любую траву и нагревать ее в воде несколько дней. Затем настой процедить и использовать для полива. Очень хорошее удобрение получается из лебеды. Вода, в которой мыли мясо и рыбу, также может быть использована для подкормок, однако перед применением ее нужно процедить через марлю, чтобы удалить кусочки жира.  Настой древесной золы применяю как калийно-фосфорное удобрение. Для этого настаиваю на 1 ст. ложку золы 1 л воды в течение суток.  Можно использовать еще куриный помет, навоз, навозную жижу, мочу, компост, перегной. Отличное удобрение — речной ил, особенно в смеси с компостом.  При сильном росте побегов уменьшаю или прекращаю вообще подкормки азотными удобрениями. Для улучшения цветения растениям даю побольше фосфорных удобрений, а для обильного плодоношения — калийных. Некоторые специалисты рекомендуют при подкормках органическими удобрениями в раствор добавлять небольшое количество железного купороса (для дезинфекции). Удобрения в первые два-три года после посадки саженцев вносят в приствольные круги радиусом 60-80 см, в последующие годы-радиусом 100-150 см. На одно дерево в возрасте от двух до пяти лет рекомендуется вносить от 10 до 15 кг органических удобрений, в возрасте 6-10 лет-15-20 кг, 11-15 лет-20-25 кг. Удобряют хурму один раз в 4-5 лет.

 

 

Ранее, мы писали о можжевельнике казацком и обещали провести мастер-класс по размножению этого растения.
Необходимо сказать, что существует два основных способа размножения можжевельника. Первый, семенной способ и второй, вегетативный, т.е. размножение можжевельника черенками. Декоративные виды можжевельника при семенном размножении, не всегда наследуют материнские признаки, поэтому лучше размножать их укоренением черенков.
Сегодня мы покажем на примере можжевельника казацкого сорта «Variegata» и можжевельника китайского сорта "Stricta", простой способ укоренения черенков.
Заготовку черенков можно производить весной, с середины апреля и до середины мая, либо в июле месяце. Разница лишь в том, что у весенних черенков корни появляются уже к концу лета и их можно пересаживать на доращивание, а летние черенки укоренятся только на следующий год.
Черенки длиной 10 – 15 см, отделяются от маточного растения способом отрыва с кусочком древесины (пяточкой) на конце. Стволик черенка снизу очищаем от хвои на высоту 2-3 см.
 

 
Помещаем черенки на глубину 2 см, в раствор «Корневина» или другого стимулятора роста, на 12-24 часа.
 

 
Укоренение черенков производим в рассадных деревянных ящиках, которые заполняем чистым речным песком, без добавления другого грунта. Для обеззараживания песка, проводим его обработку в кипящей воде с использованием кухонного сита. Уложенный песок еще раз проливаем 3% раствором марганцовки.
 

 
Черенки заглубляем в песок на 1-1,5 см и обжимаем их, уплотняя пальцами грунт.
 

 
Ящики с черенками убираем в тенистое место, и обеспечиваем комфортную температуру для прорастания +17-23 градуса. Весной, для этого, сооружаем небольшой парничок из п/э пленки. В первые 2 месяца, необходимо ежедневно проводить опрыскивание черенков с помощью садового опрыскивателя, но не стоит переувлажнять грунт. Высокая влажность воздуха и стабильная температура – это обязательные условия для укоренения черенков, при размножении можжевельника. Летом,  п/э пленку снимаем и накрываем черенки марлей,  дальнейшее опрыскивание производим прямо по ней.
 

 
Отдельно нужно сказать о рассадных ящиках. В днище ящика должно быть, как можно больше дренажных отверстий, а сами ящики на небольших ножках. Таким образом, мы обеспечиваем приток кислорода в зону укоренения.
 

 
После появления корней, черенки высаживаются в грунт или в отдельные горшки на доращивание на 2 года.


Read more: http://www.ufagarden.ru/dekorativni-sad/razmnozhen...lass-s-foto.html#ixzz2gTYnhXIq

Лучшим временем для черенкования хвойных растений считается время с 10 июня по середину июля, хотя применяют и весеннее черенкование (в апреле-мае) и осеннее (под зиму). 
Для успешного черенкования необходим посадочный материал.

Кипарисовик горохоплодный.

Не все хвойные с одинаковым успехом можно зачеренковать. Лучше всего черенкуются растения из семейства кипарисовых: туи, стелющиеся можжевельники, кипарисовики. Но и здесь не все просто. Например, кипарисовик горохоплодный укореняется практически 100%, а кипарисовик Лавсона от 10 до 50%, в зависимости от погодных условий, особенно его серебристые сорта.


Можжевельник

Черенки берутся небольшие – 6-10см. Брать черенки лучше с молодых, активно растущих растений, не старше 10-ти летнего возраста. Черенок берем из верхней части растения, т.к. из нижней части можно получить растение не похожее на родительское. Особенно это может случится с пирамидальными формами, например с туей «Смарагда» .

Черенки берутся с пяткой. Что это значит. Не срезайте черенки, а отрывайте. Что бы получить такой черенок, резким движением в противоположном направлении роста, отрываем его с кусочком прошлогодней коры. Кончик старой древесины (это и есть пятка) подравниваем секатором или острыми ножницами, при этом надо следить, чтобы кора не отслоилась. Пятка не позволяет закупорить смоле сосуды, по которым в черенок будет поступать вода.

Место для черенкования выбираем в затененном месте. В этом году как раз после черенкования у нас стояла жара +35 градусов и некоторые черенки подгорели. Поэтому притенение обязательно. Почва должна быть рыхлая, если почва глинистая в нее нужно добавить песка, а еще лучше хвойного опада, что одновременно подкислит ее. На протяжении всего времени укоренения черенков почву нужно поддерживать во влажном состоянии, но не заливать черенки, иначе есть опасность развития грибковых заболеваний.

Итак, приступаем к посадке. С кончика черенка удаляем хвою на высоту 2-3 см. Обрабатываем усилителями корнеобразования. Я использую «Корневин».

Черенки высаживаем на расстояние около 5см, это позволяет поддерживать повышенную влажность в зоне образования корней.

Черенкование можно проводить в холодном парнике с рамами.Если у вас несколько штук черенков можно их посадить под пластиковые бутылки. В дальнейшем необходимо поддерживать повышенную влажность в череночнице. Для этого первые две недели черенки опрыскивать ежедневно, в дальнейшем раз в 3-4 дня.

А вот результат прошлогоднего черенкования. Черенок в начале был около 10см, сейчас они около 20см.

(из сообщества)

блог Мадам Гаукас

 

Вы все еще думаете, какой водный объект разместить на участке? Если места маловато – остановите свой выбор на фонтанчике. Их сейчас в продаже, уже готовых, большое разнообразие. Нет средств, чтобы купить, сделайте собственными руками. Например, вот такой. Для его устройства понадобятся несколько ведер песка, полведра цемента, разные по размеру и форме камни, десяток метров провода, если в фонтане будет использоваться электронасос.

Для начала определите место расположения фонтана и примерный его размер. Очистите площадку от сорняков и снимите плодородную землю под местом расположения будущего фонтана. Теперь засыпьте получившееся углубление песком, промочите его и утрамбуйте –основание готово.

Прежде чем приступать к следующему этапу строительства, нужно решить, каким путем будет осуществляться водоснабжение фонтана. Оно возможно непосредственно из водопроводной сети или с помощью маломощного насоса по замкнутому циклу с рециркуляцией воды. В первом случае вода поступает из дачного водопровода, и после использования отводится в канализацию, ее количество регулируется обыкновенным краном. Но говорить об экономичности такой конструкции можно лишь в том случае, если расход воды не превышает четырех- пяти литров в секунду.

Для того, чтобы вода в фонтане двигалась по замкнутому циклу, необходим электронасос. Для нашей небольшой конструкции подойдет любой маломощный  погружной насос. Корпуса таких насосов изготовлены из синтетических материалов и снабжены вакуумными присосками для удобства установки в любом месте. Многие насосы имеют регуляторы мощности и комплектуются различными насадками для формирования водяных струй.

Решили, как будет двигаться вода в фонтане – приступаем непосредственно к строительству. В любом случае необходимо наличие водосборного резервуара, куда бы сбегали водяные струи. Для этого нужно небольшое углубление в земле, дно которого застелите толстой полиэтиленовой пленкой, чтобы задерживалась вода, или просто вкопайте таз или большую пластиковую ванночку. Дно такой емкости выложите плоскими камешками или галькой на цементном растворе. Вполне можно использовать и клей для приклеивания керамической плитки.
Если будет использоваться проточная вода, заранее предусмотрите, куда и как будет отводиться «отработанная» вода: просто переливаться через край емкости и естественным путем убегать в более низкое место, или через отверстие в дне емкости по трубеотводиться в нужную сторону. Если же планируется создать замкнутый контур с рециркуляцией воды, то насос следуетпоместить в резервуаре, а трубопровод и электрокабельпроложить при строительстве горки незаметно между камней. Рекомендуем использовать специальные кабели марок АПВ, АППВ и АПРН сечением один- два миллиметра.
 


 
 
 
 
 
 
 
Горку из камней, откуда будет бить фонтанчик, начинайте выкладывать в хорошую погоду и при отличном настроении – тогда и работа будет радовать глаз. Приготовьте цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3 (часть цемента на три части песка). Песок предварительно лучше просеять, тогда легче будет работать. А теперь -- полный простор для творчества: горка может быть из булыжников, а каскад из плоского плитняка. Верх фонтана сделайте в виде каменной чаши, или просверлите насквозь колоритный камень, вставьте в отверстие трубку и пусть вода бьет оттуда струей, или можно на трубку одевать специальные насадки, и тогда струи будут разнообразными. В любом случае это будет творение ваших рук, которое с гордостью вы сможете демонстрировать своим друзьям и соседям. А еще создавать такой фонтан можно всей семьей: с детьми и внуками. А любая совместная работа, как известно, сплачивает и объединяет.

Садовый фонтан своими руками можно сделать из подручных материалов. Если подойти к делу тщательно и с фантазией,  может получиться очень симпатично. Мы расскажем, как сделать фонтан в саду без особых временным и денежных затрат.

Выбираем место для самодельного фонтанаТак как мы проживаем в сельской местности и имеем довольно большой участок земли, то нам не составило большого труда выбрать место, где будет находиться самодельный фонтан — в 10 метрах от дома, чуть на возвышении. Фонтан должен «смотреться» со всех сторон.
Инструменты и материалы, необходимые, чтобы сделать садовый фонтан своими руками:

• Акриловая ванна;
• Насос каскадный;
• Лист цветного железа;
• Подсветка;
• Скульптурки;
• Камни;
• Грунт;
• Растения;
• Лопата;
• Ножницы по железу.

Как сделать фонтан в саду1. Как оказалось, самое сложное — это найти камень подходящих размеров. Его пришлось искать на полях, около дорог, в низинах рек. Желательно, чтобы он был гладким на вид. Форма — овальная или  круглая. Такие камни смотрятся интереснее.
2. Лопатой выкопали яму размером с ванну, вставили её туда. Закрыли сливные отверстия снизу и сверху пластмассовыми заглушками.

Старая акриловая ванна полностью спряталась в земле и превратилась в небольшой водоём. Из цветного железа вырезали  вставки по  краям ванны так, чтобы брызги вода  не попадали за её пределы. Широкие вставки мы не крепили никак, просто положили на уровне с ванной и  заложили камнем. Водоём стал смотреться ещё более естественно.

3. На дно ванны также мы положили мелкие камешки и вставили подсветку для ночного времени. Работает она от электричества. Шнур дотягивается до розетки. Если не будет хватать, можно использовать переходник. Подсветку крепить никак не нужно, просто положите её на дно ванны, из-за собственной тяжести она устойчива.  В ночное время самодельный фонтан смотрится очень загадочно! Струи переливаются разными цветами: зеленым, голубым, жёлтым.
 

4. Ванну заполнили водой и немного подсинили синькой — для красоты.
5. В середину ванны мы поставили каскадный насос для домашних фонтанов с выбросом струи на 1,5 м. Из-за тяжести двигателя он крепко стоит в середине ванны без всякого крепежа и за всё лето ни разу не сдвинулся.

Правда, еженедельно нужно ухаживать за ним, промывать его, тогда он прослужит долго. Воду надо менять, чтобы не застаивалась и не зацветала. Хватит одного раза в месяц. Ванну можно заполнять из садового шланга, а вот вычерпывать приходится вручную. Можно было, конечно, сделать отвод внизу ванны, но это уже более трудоёмкая работа, да и заглушки могут расшататься, а тогда водоём начнёт подтекать.
6. Мы дополнили дизайн фонтана скульптурами  лягушки и леопарда из шамотной глины: они сливаются с камнями и делают садовый фонтан более привлекательным.

Этот дивный садовый фонтанчик прекрасно вписался в пейзаж участка. Здесь стало гораздо более уютно, а посидеть рядом с журчащей водой в жару — что может быть приятнее?

Взрослый куст черной смородины развивает мощный листовой полог и разветвленную корневую систему. Поэтому ему необходимо дополнительное питание, то есть внесение удобрений под крону куста, где размещается основная масса корней черной смородины. Если растений были посажены осенью, то после посадки удобрения не вносят. Если кусты были высажены весной, то через 2 - 3 недели их подкармливают азотными удобрениями (40 - 50 грамм мочевины на куст). Вносят их на площадь круга под кроной (диаметром не менее 1 метра) и сразу же заделывают. После этого растения поливают.

В конце 3-го года после посадки черной смородины осенью вносят на куст: 40 - 50 г одинарного суперфосфата, 10 - 15 г сернокислого калия и 4-6 кг органических удобрений. Начиная с 4-го года, ежегодно вносят азотные удобрения - 20 - 25 грамм мочевины (в один или два приема, то есть две трети дозы рано весной и одну треть вскоре после цветения). Органические, фосфорные и калийные удобрения на суглинистых, достаточно плодородных почвах можно вносить раз в 2 - 3 года осенью или весной из расчета на 1 метр: 15 - 20 кг органики, 120-150 г одинарного суперфосфата и 30 - 40 грамм сернокислого калия. Также раз в 2 - 3 года подкармливают черную смородину, растущую на торфяно-болотных почвах, на 1 метр вносят: 300 - 400 грамм извести, 100 - 150 грамм фосфорной муки и 20 - 30 грамм сернокислого калия. На легких песчаных и супесчаных почвах удобрения лучше вносить ежегодно весной из расчета на 1 метр: 4 - 6 кг органических, 40-50 грамм одинарного суперфосфата и 10 - 15 грамм сернокислого калия. На суглинистых плодородных почвах можно ограничиться внесением перечисленных основных удобрений.

Жидкие подкормки черной смородины

А вот на бедных суглинистых, супесчаных и торфяно-болотных летом нужны дополнительные жидкие подкормки из органических и минеральных удобрений, их обычно совмещают с поливом. Настой коровяка разбавляют в 3-4 раза, на 1 метр расходуют 1 ведро раствора. Или же разбавляют птичий помет в 8 - 10 раз и на 1 метр вносят 0,5 - 1 ведро. При подкормке черной смородины минеральными удобрениями в ведре воды растворяют по 10 грамм азотных и калийных и 20 грамм фосфорных удобрений (расход на 1 метр). В течение сезона желательно провести четыре такие подкормки: первую во время цветения (май), вторую в период усиленного роста побегов (май, июнь), третью при наливе ягод (июнь) и четвертую сразу после их сбора - именно тогда происходит закладка цветковых почек урожая следующего года. Нравятся черной смородине в июне и подкормки микроэлементами. Каждый из них растворяют отдельно, а потом растворы смешивают и опрыскивают кусты. На 10 литров воды берут марганцовки 5 - 10 грамм, борной кислоты 2 - 3 грамма (примерно столько умещается на кончике ножа), медного купороса 30 - 40 грамм .

Для получения высоких урожаев ягодников их необходимо ежегодно хорошо удобрять. В первый вегетационный период, если почва хорошо удобрена при посадке, достаточно внести весной только азотные удобрения из расчета 7-10 г на куст, а осенью - фосфорно-калийные удобрения в дозе P6-10K6-10 (г на куст). При удобрении взрослой смородины хорошее действие оказывает внесение органических удобрений. Количество вносимых удобрений зависит от естественного плодородия почвы и степени предварительной ее заправки. На слабоокультуренных почвах ежегодно вносят по 5-6 кг/м2 органических удобрений, на среднеокультуренных - по 4-5 кг/м2 через год и на хорошо окультуренных - по 4-5 кг/м2 через 2 года. Так как свежий навоз непосредственно под смородину использовать нельзя, то вместе с ним вносят и минеральные удобрения из расчета N20-25P30-40K25-30 (г на куст). Если кусты развиваются недостаточно хорошо, то их нужно подкормить органическими и минеральными удобрениями, лучше в жидком виде. Навозная жижа, птичий помет, фекалии, коровяк являются лучшими материалами для жидких подкормок. Птичий помет разводят водой в 10-12 раз, фекалии - в 6-8 раз, коровяк и навозную жижу - в 4-5 раз. На каждый куст расходуют по одному ведру раствора, который вносят в бороздки, нарезанные по обе стороны куста на глубину 8-10 см. Первую подкормку органическими удобрениями лучше проводить после цветения, вторую - фосфорно-калийными удобрениями - после снятия урожая (P10K10, г на куст). Подкормка после цветения благоприятно действует на формирование ягод, а после снятия урожая - на подготовку растения к зиме и закладку им цветочных почек для будущего урожая. В случае недостатка магния и микроэлементов в подкормку полезно вносить магниевые удобрения 1 %-й концентрации и борные, марганцовые и молибденовые удобрения (2-5 г на 10 л воды).

 

Цветная смородина, отличаясь обилием листьев и плодоносящей древесины, предъявляет повышенные требования к плодородию почвы. Большой расход кустом элементов питания приходится компенсировать внесением органических и минеральных удобрений, иначе на богатый урожай рассчитывать не стоит. Азотные удобрения ежегодно вносят весной (80-100 г мочевины на куст). Желательно делать это в 2 приема - в начале роста побегов и после цветения. Через пару лет после посадки осенью под куст вносят органические удобрения (10-15 кг), фосфорные (100-150 г) и калийные (50-60 г). В таком составе их можно давать раз в 2-3 года. Удобряют всю площадь под кроной, заделывают рыхлением и поливают. Кроме внесения основных удобрений полезны для цветной смородины летние жидкие подкормки коровяком, птичьим пометом и другой органикой. Первый раз кусты подкармливают сразу после цветения, второй - за 2-3 недели до начала созревания ягод (дозы внесения и концентрация такие же, как и для черной смородины, см. стр. 11). Полезный совет Цветная смородина очень чувствительна к хлору, поэтому под нее хлорсодержащие удобрения вносить нельзя. А в качестве калийного удобрения хорошо использовать древесную'золу (100-150 г на куст). К тому же в ней, кроме калия, есть й фосфора и кальций, и микроэлементы.

 

В первый год после посадки сливу не подкармливают. 
На второй год дают корневую подкормку только азотную. 
Ее делают в первой и в третьей декаде июня: 
на 10 л воды — 
3 ст. ложки минерального удобрения мочевины (карбамид)
или 3 ст. ложки нитроаммофоски (азофоска), 
расход — по 15 л раствора на каждое деревце. 

Деревца опрыскивают каждые 10 дней 
раствором стимулятора роста «Энерген» 
(2 капсулы разводят в 10 л воды, 
чередуя с стимулятором роста «Бутон», 
расходуя на 10 л воды 10 г), 
атакже 1—2 раза опрыскивают крону сливы 
«Агриколой Аква» от пожелтения листьев. 
Это самые эффективные внекорневые подкормки для сливы.


В последующие годы до плодоношения корневые подкормки делают:
в начале мая — 
3 ст. ложки мочевины или 5 ст. ложек жидкого органического удобрения 
«Универсальной Россы» на 10 л воды; 

в начале июня — 3—4 ст. ложки нитрофоски на 10 л воды;
в августе — по 3 ст. ложки суперфосфата и
сульфата калия на 10 л воды. 
Расходуют 20—30 л раствора на молодое дерево.

Деревьям, вступившим в фазу плодоношения, 

первую подкормку делают перед цветением: 
на 10 л воды по 2 ст. ложки мочевины и сульфата калия, 
расходуя по 30—40 л раствора на дерево. 
Подкормку вносят во влажную рыхлую почву. 

Вторую подкормку проводят во время налива плодов: 
на 10 л воды — 3 ст. ложки нитрофоски 
и 2 ст. ложки «Диаммонийфосфата». 
Расход — 20—30 л раствора на одно дерево. 

Третью подкормку делают сразу после плодоношения: 
на 10 л воды — 3 ст. ложки суперфосфата 
и 3 ст. ложки сульфата калия, 
из расчета 30—35 л раствора на дерево.

Кроме этого, каждый год в течение летнего периода 
необходимо проводить борьбу с сорняками, 
рыхлить на небольшую глубину почву в приствольном круге, 
подсыпать торф, или перегной, или компост 
1 ведро субстрата (торф или перегной, или компост) перемешанного с 
1 стаканом мела, или доломитовой муки, или извести-пушонки. 
Особенно нужна подсыпка во время плодоношения, 
потому что хорошие урожаи слива дает на плодородной почве с рН 6,5—7,5. 

Очень эффективно действуют на сливу 
внекорневые подкормки стимуляторами, например, 
«Энергеном» (берут 2 капсулы, разводят в 5 л воды) 
или перед цветением опрыскивают 
препаратом «Бутон» (10 г на Юл воды), 
растворы чередуют и опрыскивают каждые 10— 12 дней. 

Часто можно заметить легкое пожелтение листьев в период вегетации.
Чтобы этого избежать необходимо срочное опрыскивание кроны 
жидким органическим удобрением с микроэлементами 
«Агриколы Аква» от пожелтения листьев 
(3 ст. ложки на 10 л воды, опрыскивают 2 раза с интервалом 6—7 дней).

Под сливу необходимо периодически вносить удобрения, 
удалять корневую поросль, 
проводить оздоравливаюшую обрезку. 

Из болезней наибольший вред сливе наносят ожог листьев, 
дырчатая пятнистость листьев,
серая плодовая гниль, «кармашки» слив, 

из вредителей — сливовая плодожорка, тля и пилильщик.

Необходимо до цветения обработать против вредителей препаратом 
«Искра ДЭ» (1 таблетка на 8 л воды). 
Против болезней эффективна обработка слив 
при распускании листовых почек 
и сразу после сбора плодов 
(на 10 л воды развести готовую
1 % -ную бордоскую смесь 
или препарат «Хом» 40 г на 10 л воды).

ТУРИСТ
 Сорт выделен автором в Никитском Ботаническом саду им. Молотова из сеяннев,полученных от интродуцированных семян. Первое плодоношение отмечено в 1931г.Отобранный сеянец под № 4822 (Позднее он был передан в размножение под названием Нью-Джерси.) выделился своими крупными и чрезвычайно ярко красивоокрашенными плодами. Мякоть волокнистая, средней сочности и весьма приятного вкуса; плоды в условиях южного Крыма созревают в конце августа — начале сентября, лёжкие. 

Деревья рано вступают в пору плодоношения и в благоприятных условиях отличаются ежегодной высокой урожайностью, довольно хорошей устойчивостью к поражениям клястероспориозом, мучнистой росой и курчавостью листьев, но с недостаточной устойчивостью к пониженным температурам (одинаковая с сортом Эльберта). Цветение ранне-среднего периода. По своим признакам и свойствам относится к группе иранских   обыкновенных персиков.

Чрезвычайно ценный сорт для более южных персиковых районов Союза ССР, в особенности вблизи курортов и промышленных центров (Южный берег Крыма, Черноморское побережье Кавказа, пригородные зоны Грузии и Азербайджана). Рекомендован Никитским Ботаническим садом им. Молотова для разведения в южной зоне Крыма и для широкого производственного испытания в других основных персиковых районах СССР.

Дерево сильнорослое, мощное, с широкой обратно-пирамидальной, слегка раскидистой кроной. Однолетние побеги толстые, малиновой окраски на освещенной стороне, зелёной—на теневой, с равномерным распределением одиночных и групповых почек. Цветочные почки крупные, средне опушённые. Листья крупные, широко-ланцетовидной формы, темнозелёной окраски сверху и серовато-зеленой снизу; черешки с 2—4 овальными, сидячими желёзками средних размеров.

Цветки довольно крупные (18—22 мм в диаметре), колокольчатого типа, с лодочкообразно вогнутыми темнорозовыми лепестками; чашелистики с притуплённой вершиной, внутри голые и опушённые снаружи; чашечная трубка воронкообразной формы зеленовато-жёлтого цвета внутри; завязь и основание толбика опушены; пестик ниже или равен верхним тычинкам.

Плоды крупные (70—60 X 71—62 X 70—63 мм, средний   вес  около   160   г.), широко-овальной  или почти круглой формы, иногда одна сторона брюшка, осбенно у вершины, выдаётся килем; вершина  плосковатая с углублением в 3—5 мм, основание слегка притуплённое: брюшной шов неглубокий, к вершине постепенно углубляется,  прорезая её глубокой бороздкой.   Кожица   средне   бархатисто   опушённая, средней толщины и плотности, с плода снимается с трудом;   основная  окраска  зеленовато-кремова: большим, очень красивым, ярким, малиново-карминным, с мраморовидной расцветкой, румянцем, занимающим часто почти всю поверхность плода. Мякоть зеленовато-белая с камерой, окрашенной в малиновый цвет,  средней плотности, волокнистая, сочная сладкая   (в среднем   9,57%), с   приятной  кислотой (в среднем 0,46%), хорошего вкуса.

Косточка крупная, перекошенной обратно-яйцевидной формы, со слегка выступающим спинным швом; основание слегка оттянутое, притуплённое, с ясно выраженным кольцом; вершина средне заострённая с коротким остриём. Брюшной шов значительно выступает над краями окаймляющих борозд и состоит из 4—5 острых, рыхло расположенных пластинок, значительно сужающихся к основанию; окаймляющие борозды ясно выражены, широкие, средней глубины; спинной шов средней глубины и ширины с изрезанными, слегка заострёнными краями. Бока равномерно округлой, ямчато-бороздчатой архитектуры, бороздки глубокие, слегка изогнутые, расположенные по всей поверхности; поверхность грубо шероховатая, в свежем виде малиновой окраски.

Когда белить деревья? Однозначно осенью в октябре-ноябре месяце, в чуть пасмурную, но сухую погоду! Обновить побелку можно в феврале-марте тем же составом. Побелка защитит деревья от солнечных ожогов, которые бывают не только весной, но и даже зимой. Мало того, белить деревья нужно при плюсовой температуре (+5°С), что ранней весной невозможно.
Следующий важный момент в побелке деревьев – это до куда белить? Наносите побелку на деревья на такую высоту, на которую есть возможность нанести, хотя бы до 1,6-1,7 м над поверхностью почвы. Так как побелка будет выступать поражающим веществом для насекомых в коре деревьев и барьером для паразитов, которые поселяются на поврежденных растениях от солнечных ожогов. Мало того, желательнокору деревьев подготовить к побелке, чтобы от этого процесса не наступило расслоение коры или ее отставание от древесины.
Молодые деревца необязательно белить полностью достаточно до сильного ветвления! Так как ветви кроны не сильно попадают под прямое солнце, да и есть тень друг от друга.
Как быстрее побелить деревья? Свяжите несколько плоских кистей в одну большую, так и быстрее побелите, и впитывание лучше. Раствора не щадите. Остатки разбрызгайте по приствольному кругу. Помните, что ярко белого цвета сразу после побелки деревья не приобретут, только спустя несколько часов.
Чем белить деревья? Можем сразу посоветоватьакриловую краску, так как она самая стойкая по отношению к дождю, т.е. не будет размываться, и светоотражающие свойства она сохранит до весны в хорошем состоянии. Конечно, можно выбрать и известные всем глиняные и известковые растворы, но в этом случае повторной обработки точно не избежать. Молодые деревья лучше белить именно такими растворами, чтобы кора дышала.
Использовать для побелки деревьев можно компоновать такие вещества, как известь или мел с ПВА, молоком, глиной или даже хозяйственным мылом и добавить навоз или медный купорос как обеззараживающее вещество.
Примеры раствора побелки для деревьев из извести
1 кг навоза, 1 кг извести, 200 гр медного купороса и все это залить 8 литрами воды. Тщательно перемешать и для полного растворения компонентов дать настояться 2-3 часа. Побеленная часть деревьев будет слегка голубоватой из-за добавления купороса.
1 кг жирной глины, 2 кг гашеной извести, 1 лопата коровьего навоза, 250 гр медного купороса на 10 л воды. Все перемешать и несколько часов дать настояться.
2 кг гашеной извести, 400 гр медного купороса (растворить в горячей воде), 50-100 гр казеинового клея на 10 л воды. Этот рецепт будет иметь большую прочность и долговечность.
На заметку дачникам:
- обратите внимание на консистенцию побелки, при нанесении не должно быть комочков и она не должна течь по дереву (консистенция густой сметаны). Толщина побелки 2-3 мм, а это значит, что, скорее всего побелку из гашеной извести придется наносить на деревья несколько раз;
- цвет в высохшем состоянии должен быть белым, а не серым, только белый цвет оттолкнет солнечные лучи;
- клеевые составляющие добавлять обязательно для того, чтобы дождь не мог смыть побелку с деревьев;
- белить молодые деревья нужно меньшей концентрацией извести, поэтому для них разводите известь на 20 л воды;
- если побелка отваливается от коры, то придется дерево перебелить.
Как подготовить деревья к осенней побелкеБелить деревья просто необходимо. Однако чтобы побелка принесла должный эффект, деревья нужно подготовить.
Если белят деревья в сухую погоду, то начинают подготавливать деревья к побелке во влажную. Это важно!
Под дерево разложите брезент или прочную пленку, куда будет падать «плохая» кора. Вам необходимо очистить у взрослых деревьев ствол и скелетные ветви от омертвевшей коры, лишайников и т.д. Делать это лучше вручную, в перчатках, без применения металлических скребков и щеток, чтобы не травмировать случайно здоровую древесину. Углубления и ямочки очищайте деревянным ножом или острой палочкой. Теперь вам нужно сжечь все наскобленное и лучше это сделать не на участке, так как в очищенной коре есть вредители и возбудители болезней.
После такого ручного очищения во влажную погоду необходимо провести дезинфекцию коры, но уже в устойчивую сухую погоду. Сделайте раствор: на ведро воды 300-500 гр медного купороса с бордосской смесью или препаратом ХОМ. Опрыскайте деревья мелкодисперсным методом, чтобы капельки создавали туман и оседали на коре, а не стекали ручьем. Есть еще один вариант обработки — это раствор железного купороса с медьсодержащим препаратом (на 10 л воды 600-800 гр железного купороса). Однако ежегодно использовать этот раствор не рекомендуется, так как медь и железо в больших концентрациях становятся ядовитыми и растения начинают становиться слабыми!
Лучше всего использовать зольно-мыльный раствор: на 1 литр горячей воды 5 гр хозяйственного мыла и 200-300 гр золы. Намочить тряпку в этом растворе и обмывать деревья. Зола будет и дезинфицировать и удобрять. ИЛИ на 10 л воды 2-3 кг просеянной золы, мешать 15-20 минут, поставить на огонь и довести до кипения. Остывшую и отстоянную жидкость развести водой 1:1 и опрыскивать деревья или 1:2 и обмывать деревья.
Следующий этап подготовки деревьев к побелке – это заделывание ран. Здесь можно воспользоваться любой замазкой, купленной или сделанной своими руками.
Например:
 
Садовый вар – 200 гр пчелиного воска и 100 гр канифоли пораздельно расплавить на медленном огне. Соединить, добавить 100 гр несоленого жира и подождать пока жир расплавится. Далее смесь вылить в холодную воду, достать то, что получится и сделать комок. Замазывать садовым варом очень удобно, главное перед применением его подогреть, тогда он станет пластичной массой.
Глиняная болтушка – прекрасная замазка для заделывания ран на деревьях. Берут 200 гр глины, 100 гр коровьего навоза и чуток мелконарезанной соломы, разводят в воде до консистенции густой сметаны.
Заключительный этап работы с деревьями осенью – это непосредственно побелка деревьев.
Осень — это пора, когда растения нужно подготовить к зиме и игнорировать этот процесс было бы кощунством.

 

Независимо от того, если у вас одна яблонька или десять, время отправиться осмотреть свои деревья. Для работы на открытом воздухе сейчас конечно не лучшее время, еще лежит снег и холодно, но сад уже требует нашей заботы. Сейчас требуется провести обрезку плодовых деревьев и их опрыскивание. Как поступать, чтобы ничего не забыть? Следует помнить, что косточковые - вишни, черешни, сливы, персики, абрикосы - обрезаются в период вегетации. А сейчас можно заняться яблонями и грушами.  Какова цель? Цель обрезания - создать светлую воздушную крону, на которой вырастет разумное количество плодов.Поэтому обрежем все побеги, которые растут в крону или пересекаются с ней. Следует помнить, что из каждой почки вырастет побег в следующем году. нужно представлять и то, как будет выглядеть дерево после того, как покроется листвой.  Как правильно обрезать? Обрезается сразу за кольцом ветви сверху вниз наискось.Большие тяжелые ветки не обрезаются сразу - могуть под своей тяжестью сломаться. Сначала нужно ветку надрезать снизу и только потом резать сверху. Рана от обрезки шире 3 см обязательно обрабатывается садовым варом, так предотвратите попадание инфекции.  Основное формирование. Выберем главный побег и укоротим его, удалим все конкурентные побеги. Выберем три - четыре главные ветви, которые равномерно расположены вокруг главного побега (терминала) и укоротим их наполовину так, чтобы их верхние почки были на такой же высоте, остальные удалим. Отрежем вертикальные побеги а также все побеги, растущие внутрь. Первая обрезка дерева. Первая обрезка дерева проводится сразу после его посадки, если посажено весной. Если же посажено осенью, обрезка делается следующей весной после посадки. Первые цветы нужно удалить, чтобы дерево в первый год не плодоносило. Таким образом усиливается рост корней. Нельзя оставить плоды даже на пробу. Следующие годы. Правильно формируется дерево в течении 3 - 5 лет. Поэтому и дальнейшие годы нужно продолжать обрезку. На четверть длины укоротим боковые побеги, удалим второй центральный побег и быстро растущие побеги. Главный побег обрежем выше чем боковые побеги примерно на ширину руки. Также удалим побеги, растущие внутрь. Омоложающая обрезка. Старые деревья, которые уже не в такой хорошей кондиции, как раньше, но имеют вкусные плоды, можно омолодить. Из кроны постепенно в течении 2 - 3 лет удаляется треть ветвей. Необходимо это провести в течении нескольких лет, потому что воздействие на дерево может быть слишком сильным. раны обязательно нужно обрабатывать садовым варом. Санитарная обрезка. Удаление сухих и больных ветвей можно проводить и зимой, однако можно провести и перед весной. Места, пораженные раком удалить пилой и долотом аж до здоровой древесины. Сильно пораженное дерево следует удалить полностью. Раны обязательно обрабатывать садовым варом. При обрезке толстых веток работать нужно аккуратно, чтобы ветка не отломилась и дерево излишне не пострадало. Постоянно нужно удалять старую кору - под ней находят убежище вредители. Не противоречит ли природе обрезка? Современные сорта фруктовых деревьев созданы человеком, поэтому о них нужно заботиться. Правда, что некоторым старым сортам достаточна минимальная обрезка в молодом возрасте и этого им хватит на всю жизнь. Но это компенсируется их большим ростом, что для наших предков не имело значения. Однако, в наши сады вошло бы таких деревьев пара и к тому же от них была бы большая тень. Автор Д. Цврчкова.

 

Обрезка деревьев - важное вмешательство в течение жизни дерева. Нужно это делать регулярно в течении всей его жизни. Обрезка дерева способствует его росту, влияет на его состояние, плодородие и качество плодов.Способ и интенсивность обрезки зависит от многих факторов. Правильно проведенная обрезка дерева - это умение, которому садовод учится несколько лет, как правило методом ошибок и их исправления. У только что посаженных молодых деревьев задача обрезки - привести в соответствие укороченные корни с кроной. Большинство корней теряет саженец в питомнике, поэтому требуется после высаживания соответственно обрезать крону, чтобы хорошо развивалась. В первые годы после посадки делается формирующая обрезка, которая создает форму кроны из наиболее сильных и правильно расположенных побегов, чтобы дерево имело необходимую прочность и для большего урожая. Формирующая обрезка проводится в зависимости от вида и сорта фруктов, подвоя, формы кроны и плодородия почвы 3 - 5 лет, иногда и дольше. Типично для нее укорачивание основных ветвей кроны (плечей) и средних, чтобы стали сильней. --------------------- Когда деревья начинают стареть, однолетние побеги на концах ветвей укорачиваются до размера меньше 20 см, урожаи становятся нерегулярными, снижается качесто плодов, нужно проводить омолаживающую обрезку. --------------------- На следующем этапе развития дерева производится регулирующая обрезка деревьев. Ее цель - улучшить освещенность и поток воздуха внутри кроны а тем самым его устойчивость к грибковым заболеваниям и улучшения качества плодов. Поэтому у деревьев удаляются лишние и поврежденные ветви и укорачиваются слишком длинные и разветвленные. Эта обрезка проводится для снижения слишком высоких крон Э(например, у груш и черешен) , прививки новых сортов с более качественными плодами и устойчивостью к болезням, таким как парша. Когда делать обрезку деревьев. Чаще всего обрезка проводится в конце периода вегетационного покоя, так называемая зимняя обрезка. Деревца, посаженные осенью, обрезаются ранней весной (в марте). Если посажены весной, обрезаются сразу после посадки.  В последующие годы проводится регулирующая обрезка ранней весной. У слабо растущих деревьев в первой половине марта, у пышно растущих - во второй половине марта - начале апреля. В районах с менее благоприятным климатом (выше 500 метров над уровнем моря) на 2 - 4 недели позже. Для косточковых наиболее благоприятный период - май, более ранняя обрезка может вести к плохому развитию дерева. Для ранних сортов, урожай с которых собираем в июле - августе, рекомендуется обрезку проводить сразу после сбора урожая. Это летняя обрезка. Раны деревьев при этой обрезке заживают быстрей.  Изменение формы кроны с помощью распорки и веревки. Сильно обрезанная крона дерева, посаженного весной. Улучшение освещенности внутри кроны способствует повышению сопротивляемости деревьев против грибковых заболеваний, например, парши в дождливое лето.Слишком ранняя летняя обрезка новых побегов ( в июне) не рекомендуется. Из почек вырастают ранние побеги, которые менее устойчивы к зимним морозам и разным болезням. Омолаживающая обрезка проводится ранней весной перед началом роста, лучше всего в году, когда растение буйно цветет. Увеличение образования плодов ограничит рост новых побегов на омоложенных ветвях.  У черешен, абрикос, персиков и ранних сортов сливы подходящее время омолаживающей обрезки также сразу после сбора урожая. Высокие плохо доступные ветви можно укоротить во время сбора урожая. Обрезка кроны после посадки. Для создания кроны в форме пирамиды оставляются средние ветви как продолжение ствола и 3 - 4 примерно одинаковые боковые побеги, которые создадут главные ветви скелета (плечи). Если это возможно, должны быть равномерно разложены на все стороны под углом 45° и расти примерно 5 - 10 см друг над другом. Если бы все росли из одного места, ствол бы не был устойчив, и при большом количестве плодов при сильном ветре могли бы ветли сломаться.  Лишние длинные побеги обрезаются прямо у ствола. В крайнем случае 1 - 2 коротких побега можно оставить, на следующий год на них вырастут первые плоды.  Затем укорачиваются оставленные главные побеги. У деревьев, посаженных весной, обрезаются сильно: самый высокий на стволе обрезается на 1 - 2 почки, нижние - на 3 -4 почки. Как обрезать средние побеги? Концы укороченных побегов должны быть примерно на одной высоте над землей а последняя почка должна быть в направлении наружу из кроны. Средний побег укоротите на 3 - 5 почек , причем самая высокая должна быть над раной после обрезки среднего побега прошлого года. Деревьям, которые были во время посажены осенью, имели хорошо развитую корневую систему, быстро прижились и начали принимать воду и питание, укорачиваем побеги меньше. Самый высокий из них - на 2/3, самый нижний наполовину. Стараемся, чтобы ветви были на одинаковой высоте над землей. Средний побег укоротим так, чтобы выше приерно на 20 см.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самым основным достоинством малины является ее противораковое действие. Элагиновая кислота, которая воздействует на организм, содержится еще и в клюкве с клубникой, правда не в таких дозах. Кроме этого нельзя не сказать о противовоспалительном действии малины. Если ежедневно съедать пригоршню ягод, то многие болезни минуют вас стороной. Чтобы возможности потреблять свежую малину было больше, необходимо выращивать ремонтантные сорта, которые требовательны к условиям, например для малины необходим хорошо освещаемый участок, а для ремонтантных сортов и подавно. Малина обычно любит влагу и страдает от ее недостатка, в частности, когда идет процесс созревания. Сажать малину лучше на дренированной почве.

Технология выращивания малины начинается с осенней подготовки места и уборки сорняков. Вам необходимо выкопать канавку по запланированному ряду 40-50см, глубиной в 1 штык лопаты. Насыпать на дно компост, слой примерно 20см, добавьте комплексное удобрение и перемешайте с компостом, землей засыпьте сверху.
Технология выращивания малины переходит в следующий этап уже весной. Желательно чтобы ряды были заложены с севера на юг, тогда затенения не будет даже от самих растений. В спокойную погоду начинайте высаживать малину в 30-сантиметровом расстоянии друг от друга. Между рядами выдерживайте расстояние 1,5-1,8м, когда сажаете, расправляйте корни, глубина посадки 8-10см. Заглубляйте саженцы на 2-3см ниже, чем до этого были посажены. После посадки необходимо обрезать побеги до уровня земли, не оставляйте пеньков. Не забывайте об установке опоры, так как под весом ягод стебли могут ложиться на землю. Предлагаем очень удобную опору – 4 проволоки вверху отлично удерживают побеги, сбор урожая облегчается, а нижний и верхний ряд проволоки даже при ветре удерживают побеги.
Итак, технология выращивания малина будет поэтапной.
1. Когда побеги малины дорастут до нижней проволоки, сделайте прореживание (30см ряда – 5-6побегов).
2. Когда малина дорастает до следующей проволоки, появляются цветочки, а значит приходит время для второго прореживания и удаления поросли. Хорошо бы еще оборвать нижние листья до первой проволоки, для создания лучшей освещенности и для защиты от вредителей. Обрывание нужно проводить аккуратно, потянув их вверх.
3. Сбор урожая производите с июля, через каждые 3 дня.
4. Поздней осенью обрежьте побеги до земли, не оставляя пеньков.
Выращивание малины на одном участке в течение 10 лет приводит к снижению урожайности и бедности почвы. На свое место малину можно вернуть спустя 3-4 года. Сажайте разные сорта, чтобы можно было дольше наслаждаться свежей вкусной и полезной ягодой.
Похожие статьи:

1. Малина – выращивание и уход
2. Посадка малины
3. Малинник для «ленивых» садоводов

Как подготовить летние сорта малины к зиме.Летние сорта малины, в отличие от ремонтантных сортов, плодоносят на побегах второго года. После сбора урожая, в середине лета, необходимо подкормить растение фосфорно-калийными удобрениями по нормам, указанным на упаковке. Удобрения вносятся вокруг кустов малины в радиусе 50 см, где расположены самые питающие корни. Не стоит торопиться с обрезкойотплодоносившихся побегов малины, а отложить ее до начала октября. Дело в том, что ранняя обрезка кустов малины, не дает в полной мере получить максимум питательных веществ корням от этих побегов, и происходит ослабление растения.

Обрезка малины.Осенняя обрезка малины производится в период с середины сентября до первой декады октября. С помощью секатора вырезаются все побеги второго года, которые отплодоносили, а также слабые, травянистые молодые побеги. Срезы делаются на уровне с землей, не оставляя пеньков. На одном кусте малины, мы оставляем 4-6 самых здоровых молодых побегов, остальные вырезаем.

Сверху побеги обрезаются на высоту 1-1,2 метра. Такая обрезка стимулирует растение на появление весной, в верхней ее части, дополнительного кущения, и таким образом мы увеличиваем урожайность малины. На фото ниже это хорошо видно.

До наступления заморозков, кусты малины необходимо пригнуть к земле и зафиксировать. В таком виде малина перезимует под снегом и сохранит цветочные почки. Весной, поврежденные за зиму концы ветвей малины  обрезают до первой здоровой, развитой почки.
Для обильного и регулярного плодоношения малины, нужно ежегодно вносить органические удобрения. Мы это делаем осенью. Под каждый куст высыпается по одному ведру перегноя, и распределяем его по всей площади, на которой растет малина.

Read more: http://www.ufagarden.ru/plodovi-sad/obrezka-maliny.html#ixzz2lhrJSAgO

На 1 куст 8-10 кг навоза 70-100 г. аммиачной селитры, 60-70 г. калийной соли, 200-300 г. суперфосфата. Для подкормок использовать, навозную жижу,птичий помёт,коровяк. Смородина и крыжовник очень требовательны к минеральному питанию. Если при посадке вы хорошо заправили почву, то первые три года фосфорные и калийные удобрения можно, конечно, не вносить. Но в последующие годы их обязательно вносят под осеннюю обработку почвы. Азотные же удобрения следует применять уже со второго года после посадки, причем вносить их следует в два приема, первый - ранней весной, второй - после цветения. После того как вы убрали урожай, кустарники закладывают цветковые почки для урожая будущего года. Подкормите растения в этот период навозной жижей из расчета: на 1 ведро навозной жижи 6-8 ведер воды. В это же время следует провести подкормку и минеральными - фосфорными и калийными удобрениями. А лучше давать питание кустарникам в несколько этапов в течение всего периода вегетации. Варианты подкормок Есть несколько хорошо показавших себя вариантов подкормок. После цветения: 3 спичечных коробка мочевины (без горки) растворить в 10 л воды. В центр куста вылить 1 ведро подкормки. Через 2-3 недели после цветения: 1 ст. ложку нитроаммофоски развести в 10 л воды. В центр куста выливают 1 ведро раствора. При наливе ягод: 2 спичечных коробка (без горки) калийного удобрения растворить в 10 л воды. В центр куста крыжовника вылить 1 ведро раствора. Для смородины: в 10 л воды растворить 1 спичечный коробок мочевины. Следует знать, что смородина особенно чувствительна к хлору, поэтому хлористый калий под нее вносят только осенью. Хорошее калийное удобрение для смородины - древесная зола и сернокислый калий. Подготовьтесь к осени: в конце сентября - начале октября вносят органические удобрения (10-15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80-120 г суперфосфата), калийные (30-50 г хлористого калия).

 

Уход за кизилом в течение вегетации такой же, как и за другими культурами, почва должна быть влажной, чистой от сорняков, в рыхлом состоянии. Однако следует помнить, что он очень отзывчив на удобрения, и за весну кизил необходимо подкормить 2-3 раза. В момент закладки почек на каждое дерево нужно внести ведро навозной жижи, разбавленной двумя ведрами воды, что позволяет растению одновременно заложить урожай будущего года и сформировать урожай текущего сезона. Осенью вносят в почву органические удобрения, из расчета 8-10 кг и фосфор - 80-100 г из расчета на 1 куст. Ранневесенняя подкормка состоит из 30-50 г азотных и 20-25 г калийных удобрений. Чтобы урожай был сочным и полновесным, кизил нужно поливать за вегетационный период 3-4 раза.

 

Кизил - чудо ягода Кизил (Co - это древний кустарник (иногда небольшое дерево) высотой от 2 до 7 метров. Изначально культурное растение произрастало на Украине в Крыму, в настоящее время садоводы-любители и опытные станции занимаются выращиванием кизила и в других областях. Сегодня он имеет большую популярность в европейских странах: в Польше, Италии, Франции, Чехословакии. В Болгарии кизил считают садовым растением, которое можно встретить в каждом дворе. В дикой природе он растет в Молдавии, в Закарпатье и на Кавказе. Цветет рано (с середины марта), цветочки ярко-желтого цвета, листья имеют четкие прожилки, плоды (костянки с семенами) созревают в августе-сентябре. Главной декоративной ценностью обладают средние четырёхчастные и более цветки. В свою очередь, род кизила насчитывает более 40 видов. Ягоды кизила имеют очень полезные свойства и рекомендуются в употребление больным сахарным диабетом, так как способствуют понижению уровня сахара в крови. Кроме ягод, в лечении применяют листья, корни и кору кизила. Сбор листьев начинают в июне или июле, корней - весной или осенью, коры - во время сокодвижения. Сушат кизиловый сбор под навесом, раскладывая тонким слоем, а хранят стандартным способом около 3 лет. Издавна высоко ценится древесина кизила, благодаря своей красивой текстуре и прочности. Так, в древности ее использовали для изготовления рукояток мечей, палок-тростей и других снаряжений, а в наше время - для производства дверных ручек и спортивного инвентаря Выращивание кизила Кизил - долгожитель, живет и плодоносит до 200 лет. Он не менее ценится как декоративное растение, у которого хорошая листва, красивый куст, раннее цветение и яркие красивые плоды. Посадка кизила определяется некоторыми его особенностями, а именно светолюбивостью и теневыносливостью. Цветки растения прекрасно опыляются, в связи с этим необходимо рассаживать несколько кустов. Размножается кустарник вегетативно и семенами. Наиболее простым способом является размножение отводками, которые обильно поливают на протяжении всего лета следующего года. Кизил, выращивание которого не составляет особого труда, нетребователен к почвам, зимостоек (зона 5) и хорошо переносит стрижку и обрезку. Кизил начинает плодоносить с 16-летнего возраста. У него ярко-красные плоды овальной формы с кисло-сладким вкусом. Он является хорошим медоносом. В его цветках содержится много нектара со светло-жёлтой пыльцой и клеем, которые охотно собирают пчёлы. В плодах кизила есть глюкоза, фруктоза, пектиновые вещества, клетчатка, дубильные вещества, витамин C, органические кислоты, эфирные масла. Количество сахара в мякоти плодов увеличивается по мере их созревания. В спелых плодах кизила сахара почти вдвое больше, чем в недозрелых. Он представлен фруктозой и глюкозой. Из органических кислот преобладает яблочная кислота, которой в ягодах кизила в полтора-три раза больше, чем в плодах персика, яблони, сливы, вишни. В садовой культуре существует ряд наиболее популярных для выращивания урожайных сортов кизила: Владимирский, Выдубецкий, Евгения, Коралловый Марка, Лукьяновский, Светлячок, Ковровый, Нежный и Элегантный. Так, Национальный ботанический сад НАН Украины на протяжении десятков лет изучает особенности культуры, создает сорта кизила и его способы размножения. В свою очередь, кизил обыкновенный имеет противовоспалительное, вяжущее, желчегонное, мочегонное, бактерицидное действие. Отвар коры и плодов такого кизила используют как тонизирующее, возбуждающее и общеукрепляющее средство. Кизил – это в большинстве случаев кустарник высотой 5-7 метров, иногда небольшое деревце. Кизил с очень давних времен культивируется человечеством, историки сообщают о косточках кизила найденных более 5 тыс. лет назад на раскопках человеческих поселений, расположенных на территории современной Швейцарии. В наши дни культивируется 4 вида кизила на территории большей части Европы (во Франции, Италии, странах восточной Европы, Украине, Молдавии, России), на Кавказе, в Средней Азии, Китае, Японии и Северной Америке.  Плоды кизила – небольшие по размерам, продолговатой формы (также встречаются плоды с шаровидной и грушевидной формой), ягоды. Снаружи ягода покрыта гладкой кожурой разнообразных оттенков (светло-красная, красная, тёмно-красная, тёмно-фиолетовая и практически чёрная), под которой находится сочная кисло-сладкая или сладкая мякоть, укрывающая твердую несъедобную косточку. Средняя масса одной ягоды составляет около 2-6 г из которых 65-90 % приходится на мякоть. В диком виде кизил растет в Крыму, Молдавии, на Кавказе, в Закарпатье. Цветет он очень рано, с середины марта, обильно, ярко-желтыми цветками, c момента завязывания и до созревания плодов проходит 5-6 месяцев. Ни одно плодовое дерево не имеет такого продолжительного периода роста завязи и созревания плодов. Листья имеют характерные ярко выраженные продольные прожилки.  Цветки кизила богаты нектаром и привлекают в сад множество опылителей; это растение - хороший медонос. Полезные свойства кизила Ягоды кизила очень полезны – они содержат много глюкозы, фруктозы, органических кислот, особенно яблочной, никотиновой, дубильных, азотистых и красящих веществ, эфирное масло, фитанциды, витамины С и Р. Ягоды кизила рекомендуют при подагре, малокровии, геморрое, дизентерии, тифе, желудочно-кишечных заболеваниях, артрите и кожных болезнях. Кизил обладает желчегонным, мочегонным, противоцинготным, бактерицидным жаропонижающим и противовоспалительным действием. Благодаря содержащимся в них пектинам ягоды кизила ускоряют процесс очищения организма от продуктов метаболизма. Кизил способствует выведению щавелевой и мочевой кислоты.  Биологически активные вещества, входящие в состав плодов кизила, нормализуют артериальное давление, давления сосудов головного мозга, устраняют головные боли, предупреждают склероз. Кизил, как и шиповник, способствует укреплению стенок сосудов, предотвращает хрупкость каппиляров, используется при венозной недостаточности, отёках ног, воспалении вен.  Ягоды кизила улучшают аппетит и восстанавливают обмен веществ в организме человека. Также плоды кизила очень полезны при заболевании или склонности к сахарному диабету, т.к. не увеличивают уровень глюкозы в крови и одновременно усиливают ферментативную активность поджелудочной железы, способствуя перевариванию пищи. В профилактических целях кизил употребляют в пищу при опасности отравления парами ртути, свинцом и др. токсичными веществами. В народной медицине кизил приминяли при диарее, им так же восстанавливали обмен веществ в организме человека. Ягоды кизила советуют включать в рацион при кожных заболеваниях и экземах.  Напитки и настои из ягод кизила рекомендуют при желудочно-кишечных расстройствах и кровотечениях, при заболеваниях полости рта. Кизиловый сок обладает выраженным тонизирующим и бодрящим действием. При желудочных кровоизлияниях полезен чай из ягод кизила. Доза на сутки: 10 граммов сухих плодов на стакан кипятка. Разовая доза отваров: 5 граммов ягод на стакан воды. Они снимают туберкулезную интоксикацию, укрепляют мочевой пузырь, снимают боль в пояснице. Практически все препараты, приготовленные из кизила, полезны при диабете. Они снимают сахарные перегрузки. При поносах детям хорошо давать кизиловый кисель, который варят из расчета: 3 столовые ложки размоченных или свежих плодов на 1 стакан воды. Принимают по 70 г 3 раза в день до еды. При остром гастроэнтероколите кисель включают в диетическое питание. Так же при поносах хорошо помогает отвар из листьев и плодов кизила. Для его приготовления 2 столовые ложки свежих или сухих листьев и плодов варят 10 минут в 1 стакане воды, затем настаивают 8 часов, разминают мякоть плодов и принимают по 0,5 стакана 3 раза в день. Листья кизила содержат до 14 процентов таннидов. Настои из листвы и веток обладают вяжущим действием, используются как желчегонное и мочегонное средство. Одна столовая ложка измельченных листьев и веточек, настоенных на воде (столовая ложка на стакан кипятка), избавит вас от недомоганий, если вы будете пить по четверти стакана три раза в день.  Кора и корни кизила содержат гликозид, конин, действующий как противомалярийное средство. Настой коры кизила раньше использовали при лечении малярии. Древесина растения очень прочная и гибкая, поэтому местное население Причерноморья вплоть до XVIII века применяло кизил для изготовления луков и разнообразных поделок. Тонкие веточки кизила отлично гнутся и сплетаются, из них получаются крепкие долговечные корзины. Листья собирают в июне — июле, кору — в период сокодвижения, плоды — при созревании, корни — ранней весной или осенью. Листья, кору и корни сушат под навесом, расстилая тонким слоем. Плоды — в сушилке. Хранят обычным способом. Срок хранения — 3 года.  Кизил очищает воздух от вредных бактерий и насекомых. Известно также, что еще в давние времена крымчаки делали из кизила витаминно-лечебный лаваш. Массу протертых ягод разливали по плоским формам, сушили на солнце и в печах, а затем туго скатывали в рулон. Излечивались такими коржами от цинги в голодные годы. Лавашом обертывали глубокие гнойные раны. Он обеззараживал их, и раны быстро заживали. Опасные свойства кизила Кизил и кизиловый сок не рекомендуется: при повышенной кислотности желудочного сока, людям страдающим запорами, людям с легковозбудимой нервной системой. Кизил и кизиловый сок нежелательно употреблять на ночь. Издавна народная медицина считала кизил лекарственным растением и использовала его плоды, листья, кору при различных заболеваниях. Кизиловый отвар применяли при рахите, ангине, оспе, кори, скарлатине. Народная медицина рекомендует отвар листьев и коры кизила при расстройствах желудка, заболеваниях почек и печени. Также кизил лечит подагру, восстанавливает обмен веществ. Отварами из плодов и листьев лечат сахарный диабет. В настоящее время из ягод кизила готовят пасту, желе для питания космонавтов и моряков в длительных путешествиях. Это говорит о том, что плоды кизила калорийны и богаты витаминами. Их калорийность превышает калорийность слив, черешни, груш. По содержанию витаминов он превосходит даже чёрную смородину. Плоды кизила обладают противоцинготными свойствами. В ягодах содержатся компоненты, способствующие выведению из организма вредных веществ. Из плодов кизила можно приготовить варенье, повидло, желе, компот и другие блюда, которые станут украшением стола. Очень вкусно кизиловое варенье, приятно-ароматное, красивое внешне, которое готовится из спелых плодов. Варить его лучше всего в небольшом алюминиевом тазу, на медленном огне, в противном случае вода из плодов переходит в сироп, а сами плоды морщатся и теряют привлекательный внешний вид. Следует периодически снимать пену, но не мешать. Варить можно в один или несколько приёмов. Сначала нужно приготовить сироп (на 1 кг ягод – 1,3 кг сахара и 400 г воды): сахар залить водой и подогревать до полного его растворения. Подготовленные плоды залить горячим сиропом и кипятить в три захода по 4-8 минут с интервалом в 5-6 часов. После этого варить до готовности. Но варенье можно варить и без продолжительного выдерживания. В этом случае кизил, как было описано выше, доводят до кипения, снимают с огня, через 10-15 минут вновь ставят на огонь и так повторяют 3-4 раза, затем кипятят 15-20 минут, фасуют в горячие банки и закатывают крышками. Чтобы сохранить витамины, аромат и питательные свойства, можно приготовить плоды кизила, протёртые с сахаром. Для этого спелые, отсортированные плоды промыть в проточной воде и протереть через сито. К полученной массе добавить сахар (на 1 кг массы – 2 кг сахара), хорошо перемешать, разложить в чистые сухие банки и укупорить. Хранить в холодном помещении. Протёртый кизил можно использовать как начинку для пирогов, к чаю и мясным блюдам. Мясные блюда тоже можно готовить с использованием кизила. Для отварного мяса из индейки или курицы можно приготовить кизиловую подливку. Подготовленную птицу промыть и отварить до готовности со специями. Бульон слить в отдельную кастрюлю. Для подливки спелый кизил обдать кипятком и протереть через сито, положить в кастрюлю, добавить изюм и сахар и залить горячим процеженным бульоном. Накрыть крышкой и варить 15 минут. Перед подачей на стол нарезанную порциями птицу полить подливкой из кизила. Для её приготовления на 600-900 г мяса использовать примерно 1300 г свежего кизила, 60 г изюма, 1 столовую ложку сахара. Очень оригинальное блюдо – кролик в кизиловом соусе. Тушку разрезать на небольшие кусочки и в течение 4-5 часов замачивать в холодной воде, 2-3 раза меняя воду. Затем их вынуть и залить маринадом, положив нарезанный кружочками лук, корень петрушки, зелень, специи и соль. Выдерживать в маринаде 12-15 часов. Далее зажарить в жаровне с большим количеством свиного жира или растительного масла. Положить в кастрюлю, залить горячей водой так, чтобы она покрыла мясо, добавить лук, морковь, петрушку, 5-7 горошин перца, 1-2 лавровых листа, соль и варить на слабом огне на протяжении одного часа. Вынуть из кастрюли мясо, бульон процедить и на нём приготовить соус. Залить мясо соусом и тушить 20 минут. Приготовление соуса: промытый и протёртый кизил залить бульоном, добавить сахар, варить 5-10 минут. Затем добавить 1 столовую ложку слегка поджаренной муки с таким же количеством масла и сметаны. На 1,5 кг мяса для маринада: 100 г уксуса, 200 г воды, 35 г масла растительного, 80 г моркови, 80 г петрушки, 100 г лука репчатого, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка муки, 75 г растительного масла, соль, перец молотый, лавровый лист. Для соуса: 100 г кизила, 9-10 долек чеснока, 100 г лука репчатого, 1 ст. ложка сахара, 1 ложка муки, 75 г масла растительного, лавровый лист, соль, перец. Таким образом, очевидны целебная и питательная ценность этого славного растения, и, учитывая все его достоинства, нельзя не согласиться, что это действительно чудо-ягода. Блог  Мадам Гаукас