Как сменить mail адрес на ЛиРу? |
Метки: урок |
Он был волк. Он пощады не знал. |
Он был волк.
Он пощады не знал.
Метки: волки |
Все считают, что волки опасны, Да, опасны! Кому и когда? |
Метки: волки |
Мы волки - по закону злые, |
Мы волки - по закону злые,
И пусть простят нам бешеный оскал.
Что делать, мы с рождения такие,
И не умеем улыбаться вам.
А нас не любят - бьют и в хвост, и в гриву,
На цепь в "Зоо" сажают, что с того!
Мы в сказках обязательно лихие,
И зла желаем всем до одного.
А вы побудьте в шкуре хоть недолго,
На мир взгляните так, как видим мы,
Хоть раз почувствуйте себя вы волком,
Поймите нас до глубины души.
Узнаете тогда вы вкус свободы,
И как до хрипа душит поводок.
Поймёте, что такое "право гордых",
И сколько стоит лишь один рывок.
А если испытать облаву,
Когда вокруг флажки, глаза, стволы,
И ощутите смерти вы прохладу,
Когда выходишь с егерем на "ты":
Когда щелчок - курок взведён, и выстрел!
И бок в крови, но ты успел, ты смог!
А после... Не нашёл ты близких,
Их уволок удачливый стрелок.
И так всю жизнь - по лезвию, по бритве,
Всю жизнь в бегах и ты клянёшь судьбу.
И вот тогда придешь к нам на поляну,
Где вместе мы повоем на луну,
Кроваво-бледную, холодную луну...
Метки: волки |
Украшение цветами из пластиковых бутылок. |
Очень красивая идея из бросового материала! Автор идеи - дизайнер из Уфы - zizika
Дизайнер предлагает нам декорировать вешалку цветами из пластиковой бутылки. Цветы покрыты акриловой краской.
Вот такой была вешалка до работы золотых рук мастера)
Для работы нам понадобятся обычные пластиковые бутылки
Далее: текст автора
Вырезаем из бутылки 3-4 кружка разных диаметров.
Делим каждый кружок на 6-8 частей (или даже больше, если вы хотите создать , к примеру, астру или георгин)
Вырезаем цветок так как у меня или можно заострить кончик, если это , например, нарцисс..
Теперь самое интересное.. Начинаем обжигать наши заготовки над свечкой. Тут самое главное приноровиться. Имейте ввиду - пластик плавится очень быстро или если передержать на долю секунды очень быстро свернется в загогулину и придется начинать все сначала.. Но где-то ко 2-3 цветку, я думаю, поймете что к чему и поймаете для себя эту грань. когда хватит..Итак, сначала по краешку цветка:
потом переворачиваем и греем над серединкой,чтобы лепестки слегка согнулись к центру.. внешние - меньше, те, которые будут в центре - подержать чуть подольше..
Собираем их в цветочек:
и не смешивая их между собой (брала на кисточку так, чтобы попало каждого цвета по чуть-чуть), разукрасила мои заготовки с обеих сторон, стараясь сделать их более-менее похожими на лепестки настоящего цветка: краешки более насыщенного цвета, и лепестки в центре тоже более темные..
Источник http://zizika-gusel.blogspot.com/2010/08/blog-post_14.html
Метки: цветы из пластиковых бутылок |
Пуфик из пластиковых бутылок |
  Учимся делать модный пуфик. Идея очень интересная и малозатратная. Времени на изготовление пуфика уйдет не очень много. Для изготовления пуфика нам понадобятся: - пластиковые бутылки (в данном случае использовано 37 шт.); - скотч; - толстый и плотный картон (можно использовать и тонкую фанеру); - синтепон или поролон; - материал для чехла. Инструкция по изготовлению пуфика: 1. Из пластиковых бутылок формируем круг и хорошенечко обматываем его скотчем. Для большей прочности и для избежания поскрипывания при эксплуатации, бутылки можно обматывать скотчем на промежуточных этапах, добавляя затем следующие ряды.  2. Из картона или фанеры необходимо вырезать два круга подходящего диаметра и прочно закрепить их скотчем внизу и вверху.  3. Полученную конструкцию обшиваем синтепоном или поролоном (вручную, обычными стежками)  4. Пуфик в черновом варианте готов  5. Дальнейшее украшение пуфика можете сделать по своему усмотрению.       блог |
Метки: пуфик |
Дачные анекдоты |
 В сельской местности. Сидит дед в домике метр на метр. Дверей нет. Проходит соседка. - Петрович, ты бы хоть дверь повесил. Дед осмотрелся. - А что здесь воровать-то? Подходит дачник к забору и стучится. Никого. Опять стучится. Тишина. Видит, с другой стороны забора подходит собака и говорит: - Ну что стучишь? Не видишь, что дома никого нет? Мужик в обморок. Открывает глаза. Над ним стоит эта же собака. - Собака, ты что, лаять не умеешь? - Почему? Умею. Просто пугать тебя не хотела. Больной: - Скажите честно, доктор, эти Ваши лечебные травы приносят хоть какую-нибудь пользу? Врач: - А как же! Недавно я купил сыну дачу, а дочке - дом. На даче: - Похоже, у меня давление чересчур повысилось! - Как ты определил? - На мне комары взрываются! Если молодая красивая женщина, ваша соседка по даче, жалуется, что ей так не хватает мужчины и зовет вас к себе, не спешите радоваться… может ей просто надо вскопать огород  Мужик по пьянке заскочил в сарай. В темноте брякнулся башкой о перекладину, наступил в навоз, подскользнувшись, упал в корыто с помоями для поросенка, потом получил по башке сорвавшейся со стены лопатой, наступил на грабли и чертыхнулся: - Ну, блин, прямо форт «Байярд" какой-то! Одна дачница жалуется другой: - Помидоры плохо растут. Уж я с ними и так, и эдак. - А чем удобряла-то? - Да говном коровьим. -«Чем удобряла, то и выросло!» На американской таможне: - Что у вас за жуки в банке, мистер Сафонов? - Колорадские. Решил показать ребятам их родину.  |
Метки: юмор анекдоты огород |
ЗИЗИФУС |
Зизифус (Ziziphus jujuba) представляет собой небольшое листопадное дерево до 4-5 м высоты.
Зизифус очень неприхотлив к почвам, засухоустойчив и скороплоден - начинает плодоносить в год посадки.
Для созревания плодов зизифуса необходимо много тёпла.
http://nashausadba.com.ua/sad/derevya-i-kustarniki/245-zizifus.html
http://urozhayna-gryadka.narod.ru/zizivys.htm
http://pitomnik.crimea.ua/content/view/27/2/
блог Мадам Гаукас
Метки: зизифус |
Как вырастить щавель ? |
Место и почва для выращивания щавеля
Почва должна быть плодородной, влажной и очищенной от сорняков и другой растительности, особенно пырея. Суглинки или дренированные торфяные почвы. Бедные почвы сделают щавель тощим и безвкусным. Участок хорошо освещаемый, в тени щавель будет вытягиваться.
Посадка щавеля
Сажать щавель можно весной (апрель, для получения урожая в конце лета), летом (в конце июня, для получения урожая в мае следующего года) или под зиму (октябрь, для получения урожая летом следующего года). Здесь главное, чтобы растение успело взойти и укорениться, на это уходит 1-1,5 месяца.
Весной перед посевом щавеля на 1 кв.м. внесите 4-6 кг компоста, 2-2,5 г аммиачной селитры, 3-4 г суперфосфата, 1-2 г калийной соли или замените все мочевиной 20 г на 1 кв.м. Перекопайте участок. Сделайте бороздки на рядках, если их несколько, то выдержите расстояние между ними 20-25 см. Глубина бороздок до 5 см. В сырой земле удобнее бороздки проделывать металлическим штырем. Теперь по всей бороздке рассыпаем сухие семена (примерно 1 г на 1 кв.м). Сверху присыпаем землей, слоем не более 1 см, иначе семена могут не взойти. Первые всходы появляются через 10-12 дней.
Собирать щавель с грядок нужно регулярно (старые листья срезают ножом), чтобы было омоложение и минимум скопления щавелевой кислоты (щавелевая кислота с солями токсичны). Сбор ориентировочно в августе-сентябре.
Если сажаете щавель летом
Внесите минеральные удобрения, перекопайте. Семена замочите на несколько дней для проклевывания. Сделайте бороздки, обильно полейте, разложите проклюнувшиеся семена и засыпьте рыхлой землей слоем до 1 см. До появления всходов (10-15 дней) следите за влажностью земли, не допускайте пересыхания, но и не переувлажните, чтобы семена не начали гнить. Дальнейший уход обычный.
Уход за щавелем
Полив из лейки – это главное в уходе за щавелем, так не образуется на земле корка. Без достаточного увлажнения почвы щавель может неравномерно взойти, начать пускать розетки, цвести или вовсе не взойти. Однако допускать застоя воды не следует. При продолжительных осадках некоторые сорта щавеля (Бельвильский) начинает терять цвет.
Прореживайте, оставляя расстояние между растениями 5-7 см, тогда вы получите крупные мясистые листья. Междурядья рыхлите каждые две недели. Убирают, когда на растении есть 4-5 листочков.
Употребляйте в пищу только здоровые молодые листья щавеля (8-12 см). Если листья щавеля длительное время не срезать, они становятся грубыми и не сочными.
Своевременно удаляйте цветоносы под корень, чтобы не было снижения качества листьев. Он начнет заново расти молодой и полезный. Срезайте поеденные вредителями или больные листья щавеля. На их месте вырастут молодые здоровые. После срезки щавеля грядку поливайте.
В первый год выращивания щавеля на растении образуются только листья, в последующие появляются стебли и щавель начинает цвести. При появлении массовых стрелок, уборку щавеля прекращают, а стрелки срезают, при этом можно воспользоваться триммером, скосив полностью всю грядку и таким образом омолодить растения.
При заморозках и на зиму щавель укрывайте спанбондом, листьями или любым другим укрывным материалом. Но это необязательно щавель достаточно морозостоек.
В начале весны щавель поместите в парник, т.е. натяните дуги над ним и накройте пленкой, чем толще, тем лучше она выдержит порывы ветра (если пленку ветер сорвет, то произойдет сильнейший перепад температур, что может отразиться на «здоровье» растений). Днем пленку приоткрывайте, но не полностью, чтобы листья не повяли. На ночь закрывайте.
Щавель выращивается на одном месте не более 4-5 лет, это стоит учитывать при его посадке.
Подкормка щавеля
Из минеральных удобрений подойдет аммиачная селитра, суперфосфат и хлористый кальций, из органических – разведенная навозная жижа или разведенный куриный помет 1:10. Подкармливать щавель можно и комплексным удобрением каждый раз после срезки. Однако щавель может благополучно расти и без регулярного внесения в почву удобрений. В сухую погоду подкармливать растения лучше в жидком виде, во влажную – в сухом.
Метки: щавель |
Щавель |
предшественник:• огурец, картофель, капуста, морковь, свекла, редис;
• обычно щавель выращивают на плодородном участке вне севооборота.
специфические требования культуры:
• под культуру отводят участок, чистый от сорняков (особенно от пырея), с плодородной, слабокислой почвой, рано освобождающийся от снега и весенних вод;
• с осени участок перекапывают на глубину 25-30 см, на 1 м2
вносят
5-8 кг перегноя или компоста,
25-30 г суперфосфата и
20-30 г сульфата калия;
• на одном месте щавель может расти:
- на бедных почвах 3-4 года;
- на плодородных почвах до 6 лет
способ посадки:
семяна в открытый грунт:
ранней весной (15-20 апреля),
летом (июнь-июль)
или под зиму в октябре-ноябре
глубина посева:1,5-2 см,
после посева почву мульчируют торфом или перегноем
схема посева / посадки:
• сплошным посевом;
• рядовой посев с междурядьями 15 см и расстоянием между растениями в ряду 4-5 см;
• пятистрочнымии лентами с расстоянием между сточками не менее 20 см, между лентами 35 см;
• по схеме 25х5 см, 10 см между растениями после прореживания
Уход и проблемы с выращиванием:
-семена щавеля начинают прорастать при температуре 2-3°C,
оптимальная температура для роста и развития растений 15-18°C
-полив:
• культура влаголюбива, при недостатке влаги листья грубеют, начинается стеблевание растений, в листьях накапливается щавелевая кислота, снижающая питательную ценность щавеля;
• при застое воды весной задерживается рост листьев
-подкормки:
подкармливать 5-6 раз за сезон (после каждой срезки):
- раствором коровяка (1:6);
- раствором птичьего помета (1:10);
- смесью минеральных удобрений (2 г мочевины, 20 г суперфосфата, 5 г сульфата калия на 1 м2);
• осенью в междурядья на 1 м2 вносят 4-5 кг компоста или перегноя;
• на второй год весной вносят полное минеральное удобрение (на 1 м2):
15-20 г мочевины,
30-40 г суперфосфата,
15-20 г сернокислого калия
Метки: щавель |
Щавель |
 Огородный щавель — многолетнее растение, имеет мясистый стержневой корень, идущий глубоко в почву. Листья крупные, длинные, собраны в прикорневую розетку. Семена начинают прорастать при температуре 3°, всходы появляются на 8—14-й день после посева. Хорошо развивается в условиях небольшого затенения. Агротехника. Щавель на одном месте культивируют не более 3— 4 лет, Для получения высокого и раннего урожая под щавель необходимо отводить плодородный и достаточно влажный, но без застоя воды участок, чистый от сорняков, в особенности пырея. Лучшие почвы для щавеля — суглинки и супеси, богатые перегноем. Осенью на участок, предназначенный под щавель, под лопату заделывают на полную глубину перегнойного слоя навоз или компост — 6—8 кг, суперфосфат — 30—40 г и хлористый калий — 20—30 г на 1 м2. Весной под грабли вносят азотные удобрения — 20 г мочевины на 1 м2. Щавель можно сеять в три срока: ранней весной, летом и осенью под зиму. Весной сеют, как только почва поспеет для обработки. При ранневесеннем посеве урожай получают в том же году. Летом сеют в июне — июле после уборки ранних овощных культур (редиса, салата, лука на зелень). При летнем посеве щавель успевает хорошо укрепиться до зимы и дать высокий урожай весной будущего года. Подзимний посев проводят поздней осенью (октябрь — ноябрь) с тем, чтобы семена до наступления устойчивых заморозков не проросли. Щавель сеют на грядах метровой ширины рядовым способом поперек направления их длины, на расстоянии 25 см ряд от ряда. Норма высева семян 0,3 г на 1 м (1,5—2 г на 1 м2), глубина заделки 1—2 см. Почву после посева обязательно прикатывают или уплотняют тыльной стороной граблей (можно просто притоптать), что благоприятствует дружному прорастанию семян. Уход за посевами щавеля в первый год жизни растений состоит в регулярном рыхлении междурядий, прополке сорняков, поливах по мере надобности, подкормках и борьбе с вредителями и болезнями. Щавель повреждают жуки и личинки щавелевого листоеда, ложногусеницы щавелевого пилильщика, тля. Из болезней на листьях щавеля часто проявляется мучнистая роса. Борьба с вредителями и болезнями с использованием химических препаратов допустима только после последнего сбора урожая в сезоне. Осенью в междурядья вносят компост или перегной из расчета 4—5 кг на 1 м2, чтобы слегка замульчировать оголившиеся корневища растений. На второй год культуры щавеля весной вносят полное минеральное удобрение: 15—20 г мочевины, 30—40 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия на 1 м2. Для увеличения последующих урожаев после каждого среза листьев надо подкармливать растения смесью минеральных удобрений с преобладанием азотных. В сухую погоду подкормки лучше вносить в жидком виде, в дождливую — можно и в сухом. Уборку щавеля начинают тогда, когда на растениях образуется по 4—5 листьев нормального для данного сорта размера. Перед уборкой щавель пропалывают, а после среза междурядья рыхлят мотыгами. Листья срезают ножом на высоте 3—4 см от поверхности почвы, не повреждая верхушечных почек растений. Сборы щавеля начинают с начала мая и продолжают до июля. За это время проводят 3—4 сбора. Последний раз щавель необходимо убирать не позже чем за месяц до замерзания почвы. Более поздние срезы значительно снижают урожай будущего года. Средняя урожайность щавеля составляет 1,5—2 кг с 1 м2. |
Метки: щавель |
Клумба из покрышки |
  Шаг 1 Нанести разметку на шину.  Шаг 2 Надрезать по черным линиям голову с шеей Шаг 3 Сделать надрезы для хвоста(красные линии) и для крыльев-перьев(синие линии) Шаг 4 Каждую часть крыльев по желанию можно надрезать Шаг 5 Самая сложная часть работы - вывернуть шину!!!! Шаг 6 Изготовить клюв из любого материала (можно использовать фанеру, пластик и тд.). Я отрезала кусочек резины от другого колеса. Выкрасить клюв в нужный цвет(у меня-красный) Шаг 7 Сложить две половинки головы вместе. Для этого нужно приложить некоторые усилия, т.к. нужно согнуть жесткий корд. Между двух половинок головы вставляем клюв и закрепляем всю голову саморезами (шурупами по дереву) с двух сторон. Шурупы закручиваем в местах предполагаемых глаз. Поднимаем голову и слега вдавливаем ее в колесо. При этом образуется складочка. Закрепляем эту складку теми же саморезами в нескольких местах. Чем плотнее притянете, тем лучше будет держаться голова. Шаг 8 Самая приятная часть работы - покраска. Здесь можно проявить полет фантазии.... Шаг 9 Вырезаем два кружка из черной изоленты и приклеиваем на место глаз, закрывая при этом шурупы. Тащим всю конструкцию на нужное место, насыпаем землю, сажаем, радуемся!!!  |
Метки: из покрышек |
Поделки из шин |
|
Метки: из покрышек |
Яровой чеснок |
|
- Чтобы не опоздать с посадкой весной, почву под яровой чеснок готовим с осени. Тогда же следует внести по 3-6 кг. на 1 м2 перегноя или компоста и часть фосфатно-калийных удобрений. При посадке дайте на 1 м² 20 г суперфосфата и 15 г калийной соли. Остальную часть и азотные удобрения используйте для подкормки в период роста. - Размещать чеснок после лука или лук после чеснока следует не раньше, чем через 3-4 года, так как эти две культуры имеют много общих вредителей и болезней. Как предшественник для чеснока должен быть исключен и картофель, потому что он способствует заражению чеснока фитофторозом с нематодой. Лучше всего высаживать его после бобовых и тыквенных. -Чеснок- растение холодостойкое. Его корни у зубка начинают отрастать при температуре близкой к 0. Поэтому, высаживать чеснок надо как можно раньше – в конце апреля, начале мая. Чем прохладнее погода в начале роста, тем лучше для будущего урожая. Дело в том, что чеснок-растение длинного дня и при поздних сроках посадки, когда температура повышается, все ростовые процессы сдвигаются на период, когда день становится короче. Луковицы долго не вызревают, а иногда и совсем не образуются. То же самое происходит и при затемнение растений сорняками.  - Так как оптимальная температура, при которой хранится чеснок предназначенный для посадки + 18-20°С, он должен пройти стадию яровизации, путём воздействия низкими плюсовыми температурами. Если этого не сделать, то луковицы будут мелкими или вовсе не образуются. Поэтому, за 2-3 недели до посадки головки ярового чеснока выдерживают при 0 + 3°С, например, в ящике для овощей и фруктов бытового холодильника. -Обычно для обеззараживания лука и чеснока садоводы используют марганцовку. А можно перед посадкой продезинфицировать зубки в течение 15-20 минут в растворе поваренной соли 3столовыеложкина10литровводы. Если есть возможность, то замочите зубки на ночь в растворе золы 0,5стаканана5литровводы. - Чеснок - светолюбивое растение, и гряды лучше размещать с севера на юг. Зубки в ряду высаживают на расстоянии 5-6 см друг от друга и на 20-25 см между рядами. На плотной почве заделывают на глубину 5-6 см, на лёгкой – 6-8 см. От поверхности почвы до верхней части зубка 2-3 см. При более глубокой посадке чеснок созревает позднее. Посадки мульчируют торфом или перегноем. - При появлении всходов подкормите всходы аммиачной селитрой – 15-20 г. на 1 м². Основная масса корней чеснока находится на глубине 25-30 см, значит они не смогут доставать воду из глубоких слоев почвы. Поэтому чесноку нужны поливы, особенно в первые два месяца. При сухой погоде поливают хотя бы раз в декаду, расходуя 10-12 литров на 1 м².  - Через 2 недели повторите подкормку, но уже нитрофоской 2столовыеложкина10литровводы, внося 3 - 4 литра раствора на 1 м². Когда начнут формироваться луковицы, чесноку нужен фосфор и калий. На 10 литров воды берут 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия. Повторяют подкормку через 10 дней. Между подсыпают в междурядья золу из расчёта 1 стакан на 1 м. - Понятно, что все подкормки вносят в предварительно увлажненную землю, чтобы не обжечь корни. А они у чеснока очень чувствительны к концентрации почвенного раствора. После поливов и подкормок обязательно рыхление. При этом не допускайте, чтобы почва приваливалась к растениям, т.к. заглубление растений приводит к задержке созревания луковиц. - За месяц до уборки все поливы и подкормки прекращают. Убирают чеснок при массовом усыхании нижних листьев. Обычно такое явлении у ярового чеснока наблюдается во второй половине августа, начале сентября |
Метки: чеснок |
Посадка чеснока |
|
добавлена новая запись  Траншейка глубиной 20см. Разложить рыбку. затем компост,перемешан с огородной - 10см. над рыбкой можно еще золой просеять дополнительно,немного. Затем под донце зубка песок или вермикулит. Зубок. Закопать. Мульчировать. И больше не подходить. Все. В засушливые годы все же приходится поливать до 20 июня в наших условиях, Автор записи: |
Метки: чеснок |
Озимый чеснок рассадой (из опыта) |
Бывает так, что у вас появилась возможность купить крупные головки чеснока, а время посадки уже прошло. Смело покупайте. Уже многими огородниками испытан способ зимней посадки озимого чеснока, предложенный И. П. Замяткиным. Способ прост. Зимой высаживаешь зубки в ящик с почвой (вровень с землей) и дожидаешься первых всходов. После чего ящик закапываешь в снег, выбирая такое место, где толщина снега больше и где он тает весной позже. Например, с северной стороны здания. Можно и дополнительно набросать снега. Весной надо выбрать место, где почва раньше готова к посадке и высадить там рассаду. Дальнейший уход – как обычно. Растения от такой посадки получаются более мощные. Они имеют на 1-2 листа больше, чем при осенней посадке, и головка вырастает крупней. Но созревают они на 1-2 недели позже. Что, в общем-то, при коротком вегетационном периоде чеснока не проблема.
[Олег Телепов h ttp://www.floraprice.ru/2011/02/malenkie-sekrety-krupnogo-chesnoka-chast-2/]
Из моего опыта в 2012 году
В начале марта (Уральский регион) очищаю озимый чеснок и отделяю все больные с
заметными повреждениями зубки. На 1 час погружаю в раствор марганца. Слегка
подсушиваю и высаживаю в ящик для рассады, можно в 2-3 и более яруса, зависит
от емкости. Вместилось 200 шт. Унес в огород и закопал под снег на пятые сутки.
Ящик поставил на грунт и прикрыл старой пленкой от переувлажнения талой водой.
Забросал снегом и древесными опилками поверх снега. Место выбрал с северной
стороны сарая, где намного позже, по моим наблюдениям, сходит снег.
Весенним и замечательным утром 16 апреля я открыл ящик с рассадой озимого чеснока,
в котором появились всходы, пришло время без промедления высаживать зубки.
Снег с участка полностью сошел, но почва еще холодная, мокрая и незрелая. А вот и
результат, развитие чеснока под снегом в ожидании весны и пересадки на постоянное место.
Разобрал зубки перед посадкой из рассадного ящика, рассада вся на виду. Не переросшие и
довольно плотные, развитые корни, еще не очень длинные и пока удобные при посадке.
Денек 16 апреля выдался удачный, пасмурно и немного прохладно, корни не сохнут.
Высадил рассаду не торопясь, в подготовленную ранее (рыхление, выравнивание) грядку.
Глубина посадки 6-7 см. немного мельче, чем осенью.
На посадку рассады 200 зубков в ранее подготовленную грядку у меня ушло 45 минут.
Почву мульчировал смесью торфа и органики в 1 см.
Удивительно, но на четвертые - пятые сутки, чеснок взошел весь и рассадный и
севок и яровой. На фотографии состояние всходов чеснока 30 апреля, левых 2
ряда рассада. В середине 2 ряда – севок - предварительно стратифицирован
холодом 2 месяца перед посадкой. Крайний левый ряд - яровой чеснок.
При заметном пожелтении пера срочно подкормил птичьим пометом 1:20 + гумат +
фитоспорин, с последующим глубоким проливом. Через неделю состояние улучшилось.
Как видно на фотографии, рассадный чеснок вырос отличный, из весеннего севка тоже все получилось, есть с пяток крупных однозубок, остальной разделился на приличные луковицы и выпускал стрелки. После уборки день сохнет на грядке, а затем переношу под навес. Убран 23. 07. 12.на 91 день после всходов, немного поторопился ввиду неутешительных прогнозов о предстоящих дождях, обычно провожу уборку ровно через 100 дней после всходов (плюс, минус - неделя). Так же ориентируюсь на оставленные стрелки с воздушными луковицами чеснока. Яровой еще не убираю, крайний ряд не мешает, прорыхлил и подправил почву возле луковиц
Метки: чеснок |
Выращивание чеснока |
|
Как получить хороший урожай чеснока? В практике существует два способа выращивания чеснока - озимый и яровой. Озимый чеснок созревает раньше, что дает возможность раннего его использования, а яровой — продолжит период хранения культуры до нового урожая...  Выращивание чеснока - посадка: подготовка, сроки, глубина и нормы посадки чеснока Корневая система у чеснока слаборазвита и находится в верхнем слое почвы, поэтому его необходимо высаживать на плодородном участке, обработанном на глубину до 20-25 см с нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6,1-7,0). Эту культуру нельзя размещать как в пониженных местах, где весной скапливается талая вода, так и на повышенных, где зимой ветер сдувает снег и есть угроза вымерзания чеснока. Защитить грядки от морозов можно, используя мульчирующие материалы. Ранней весной эту мульчу необходимо удалить до появления всходов, чтобы избежать подпревания растений. При длительном потеплении зимой, что ведет к таянию снега, укрывной материал лучше снять. Для высаживания отбирают крупные и средние луковицы чеснока , которые разделяют на зубки перед самой посадкой. При посадке используют лишь крупные (больше 6 г) и средние (3-6 г) массой зубки. Если в луковице всего 2-3 зубка, хоть и крупных,— это вырождающийся чеснок и для посадки не пригоден. При длительном размножении только зубками в растениях чеснока накапливаются возбудители болезней, что приводит также к его вырождению. Поэтому желательно раз в 3-4 года обновлять весь посадочный материал. Для этого ежегодно необходимо до 30% посевного материала заменять однозубками, выращенными из воздушных луковиц. Подготовка чеснока к посадке При подготовке посевного материала необходимо отбраковывать поврежденные зубки. Но если все же обнаружен хотя бы один больной зубок, посевной материал следует за 12 часов до посадки замочить в слабом растворе перманганата калия или 1% растворе медного купороса. Можно использовать и прогревание луковиц перед посадкой в хорошо вентилированном помещении при температуре + 40-42°С в течение 8-10 часов. А чтобы зубки не повреждались болезнями, их не следует очищать от верхних сухих чешуек. Посадка чеснока осенью Сроки посадки, почва, совместимость, подкормка Озимый чеснок высаживают осенью, когда температура почвы на глубине 5 см снизится до 12-15°С. Это примерно вторая половина сентября – начало октября. Время надо рассчитать так, чтобы до наступления устойчивых зимних холодов оставалось приблизительно полтора месяца. На Полесье и в лесостепи - это III декада сентября - II декада октября, в степи - III декада октября — II декада ноября. Посаженный в это время чеснок успевает сформировать мощную корневую систему, а это один из главных факторов получения высокого урожая. Пусть не страшит вас появление всходов осенью. Хорошо укоренившемуся чесноку не страшна зима. Хуже, когда чеснок уходит на зиму с плохо развитой корневой системой, это снижает его зимостойкость. При посадке чеснока осенью, предшественник должен освободить участок не позднее конца июля. Так как чеснок позитивно отзывается на последействие навоза, то лучше его размещать после хорошо удобренных тыквенных, ранней белокочанной и цветной капусты, бобовых, корнеплодов на пучковую продукцию, ранних зеленных культур. Не рекомендуется его возвращать на прежнее место ранее чем через 4-5 лет, а также после культур семейства луковичных, картофеля, томата. Негативно влияет размещение посевов чеснока по свежему навозу, что сказывается на повреждении его болезнями и вредителями. Озимый чеснок предпочитает супесчаные почвы. Грядки под него готовят заранее, за неделю-полторы до посадки. Почву перекапывают на глубину 25 см, тщательно удаляют сорняки, вносят 5–6 кг перегноя (но не свежий навоз!), 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли на 1 кв. м. За день-два до посадки добавляют аммиачную селитру из расчета 10–12 г на 1 кв. м. Сухую почву поливают. Рядки для чеснока размещают на расстоянии 20–25 см на хорошо выровненной грядке, оставляя между растениями 10–12 см. Можно сажать в бороздки. Не вдавливайте зубки в землю, это задержит рост корней. Кроме того, уплотненная земля потом может вытолкнуть чеснок на поверхность, и он замерзнет. Но земля не должна быть и слишком рыхлой, нужно слегка её утрамбовать, иначе зубки могут "утонуть" и луковицы получатся мелкими, будут плохо храниться. Глубина посадки зависит от типа почвы и размера зубков чеснока. От макушки зубка до поверхности почвы должно быть 3–4 см. Слишком мелкая посадка грозит вымерзанием. Посадки нужно замульчировать слоем торфа, перегноя или опилок толщиной 2–5 см, разложить хворост для задержания снега на грядках. Весной слой мульчи снимают, чтобы растения не подпрели. Посадка чеснока весной Яровой чеснок высаживают ранней весной, в первые дни полевых работ, но не позже I декады апреля. Лучшие всходы дает яровой чеснок, зубки которого за 2-3 недели до посадки хранили в холодильнике. Глубина и норма посадки чеснока При осенней посадке зубки крупной фракции высевают на глубину 8-9 см, средней — 6-7 см. Весной глубина заделки зубков должна быть 4-6 см. Такая глубина позволяет разместить посадочный материал во влажной почве и предотвратить выпирание зубков. В рядке большие зубки размещают через 6-8 см, средние — через 4-6 см. Норма посадки озимого чеснока - 45-50, ярового — 50-55 зубков на 1 м кв. Подкормка и полив чеснока Чеснок очень отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений. Осенью участок удобряют перегноем или компостом (6-7 кг на 1 м кв.) Однако следует воздержаться как от внесения свежего навоза, так и повышенных доз азотных удобрений, что ведет к мощному росту вегетативной массы и снижению урожайности луковиц. Растения, особенно озимых сортов, отзывчивы на фосфорные и калийные удобрения, поскольку эти элементы повышают зимостойкость чеснока. Ранней весной еще по таломерзлой почве проводят подкормку озимого чеснока и при появлении полных всходов ярового чеснока минеральными удобрениями из расчета на 10 м кв.: 60 г аммиачной селитры, 90-100 г суперфосфата и 50-60 г сульфата калия. Вторую подкормку чеснока проводят при необходимости через 25-30 дней этими же дозами. Несмотря на то что чеснок плохо переносит избыточное увлажнение, он нуждается в постоянном поливе в первый период вегетации - от прорастания до образования зубков. Чеснок поливают обильно с пропиткой почвы на глубину 30 см с интервалом в 7- 10 дней. Первый полив делают в начале мая с подкормкой.Поливы прекращают за 25-30 дней до уборки. Уборка чеснока При возделывании чеснока важно своевременно убрать луковицы, поскольку при перестое они растрескиваются, распадаются на зубки, теряются в почве, прорастают. Признаками уборочной спелости у всех форм чеснока: образование плотной оболочки вокруг головок, четкие очертания зубков, пожелтение двух нижних листьев. Озимый чеснок убирают в конце июля - начале августа, яровой - на 2-3 недели позже. В дождливое лето уборку чеснока лучше провести раньше. Незадолго до уборки почву от луковиц отгребают – это способствует созреванию чеснока. Размножение чеснока При размножении чеснока воздушными луковицами его высаживают также в III декаде сентября - I-II декаде октября или ранней весной одновременно с посадкой зубков нормой - 60-80 г на 1 м кв. Кроме того, существует и беспересадочная технология получения товарного чеснока из воздушных луковиц. Для этого воздушные луковицы высевают во влажную почву 1-5 июля. До морозов вырастают хорошо сформированные растения с мощной корневой системой, без образования луковицы. Для посева лучше использовать воздушные луковицы, которые сохранялись на протяжении 11-12 мес. При этом для посева отбирают зубки чеснока диаметром не меньше 4 мм. Мельче луковицы для посева не пригодны. Глубина заделки воздушных луковиц осеннего посева составляет 2-4 см, а весенних и летних - 4-5 см. Для получения воздушных луковиц, у стрелкующих форм цветоносные побеги не выламывают, а оставляют для цветения и образования бульбочек. На следующий год из таких луковиц вырастает хороший урожай однозубок, которые в дальнейшем можно использовать для выращивания продовольственного чеснока. Каким бы дородным чеснок ни был, он все равно вырождается, мельчает. Поэтому для обновления семенного материала в середине мая мелкие зубки замачивают в теплом растворе марганцовки (40-45°С) в течение 6-7 часов, затем высаживают на грядки с морковью, перцем или земляникой в междурядья с интервалом 7 см. Недели через две чеснок прорастает, а в последствии дает головки до 5 см в диаметре. Их выкапывают, когда стебель начнет желтеть в нижней части, подсушивают два - три дня, обрезают ботву и складывают в коробки для подзимнего посева. Защита чеснока (лука) от вредителей и болезней Стеблевая нематода — это очень мелкие нитевидные беловатые червячки, почти невидимые. Они проникают в глубь молодых растений, которые желтеют и погибают, а луковица растрескивается, как бы выворачивается, донце лука и чеснока разрушается. Поврежденные луковицы при хранении становятся мягкими и загнивают, а маленькие луковички севка высыхают. Листья (перо) деформируются, сморщиваются, на них появляются желтоватые прожилки. При повреждении нематодой урожай резко снижается или полностью погибает. Меры борьбы: посадка лука и чеснока на прежнее место разрешается только через 3—4 года. Грядку необходимо известковать осенью или за месяц до посадки из расчета 2 стакана извести-пушонки, мела или доломитовой муки на 1 м2. Перед посадкой чеснока и лука почву поливают из расчета 3 л на 1 м2 раствором поваренной соли (3 столовые ложки на 10 л воды). Чеснок и лук перед посадкой как весной, так и осенью обрабатывают следующим раствором: в 5 л воды разводят 3 столовые ложки поваренной соли — и погружают луковицы на 15—20 минут. Затем, не промывая, луковицы высаживают. В начале июня яровой и озимый чеснок и лук на репку нужно подкормить сульфатом аммония (2 столовые ложки сульфата аммония на 10 л воды) из расчета 4—5 л на 1 м2. Лук и чеснок, высаженные весной, дополнительно подкармливают этим же раствором через 10 дней после всходов. В результате лук и чеснок набирают силу и устойчивость к вредителям. Луковая муха - со второй половины мая начинается лет луковой мухи. Она откладывает яйца на почву или на сухие чешуйки лука. Через несколько дней из яичек выходят личинки и внедряются в луковицу, она загнивает, и растение увядает. Меры борьбы: ранние сроки посадки и посева лука. При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом — 100 г древесной золы, столовая ложка табачной пыли и чайная ложка молотого перца на 1 м2. После опыливания почвы необходимо через каждые 4—5 дней проводить рыхление на глубину 2—3 см. Хороший эффект в борьбе с личинками дает полив табачным раствором: берут ведро, насыпают 200 г табачной пыли или махорки, заливают 2—3 л горячей воды и оставляют на 2— 3 суток. Затем доливают до 10 л водой, добавляют 1 столовую ложку жидкого мыла и 1 чайную ложку молотого черного или красного перца. Раствор процеживают и опрыскивают растения и почву. Шейковая гниль - грибное заболевание. Около шейки луковицы появляются серые вдавленные пятна, которые в дальнейшем при хранении распространяются на чешую и донце луковицы. Гриб сохраняется на луковицах, в почве и на растительных остатках до следующего года. Меры борьбы: лук и чеснок убирают в сухую, солнечную погоду и просушивают на воздухе при температуре 25—26 °С в течение 12 дней, потом 3 дня при температуре 30—35 °С. Луковицы обрабатывают мелом. Ложная мучнистая роса (пероноспороз) - грибное заболевание. Вначале на листьях лука появляются бледно-зеленые пятна, позднее они переходят в серовато-фиолетовый налет. Верхняя часть листьев (верхушки пера) желтеет и отмирает. Болезнь сильно развивается во влажную теплую погоду. Гриб перезимовывает в почве, на старых неубранных растениях и в луковицах при хранении. Меры борьбы: грядка для посадки лука должна иметь направление с севера на юг, чтобы она хорошо освещалась солнцем. Следите, чтобы посевы семян и посадка севка не были загущены и засорены сорняками. Перед посадкой севок необходимо прогреть при температуре 30—35 "С в течение 8—10 часов. Когда листья лука будут высотой 10—12 см, их необходимо опрыснуть раствором хлорокиси меди (1 столовая ложка хлорокиси меди и 1 столовая ложка жидкого мыла на 10 л воды). В случае обнаружения этой болезни необходимо исключить поливы и подкормки азотными удобрениями. Уборку надо стараться провести, когда листья еще зеленые, а луковицы уже оформились. Листья сразу обрезают и сжигают, а сами луковицы хорошо просушивают на солнце в течение 12-14 дней. Ржавчина лука и чеснока - грибное заболевание. Болезнь поражает листья: образуются светло-желтые, слегка выпуклые подушечки, позднее они становятся черными. Инфекция сохраняется на растительных остатках и на многолетних видах лука. Меры борьбы: соблюдение севооборота, а также прогревание посадочного материала перед закладкой на хранение. Лук-севок перед посадкой прогревают в течение 8—12 часов при температуре 40 °С. Для предупреждения распространения заболевания в период массового роста лука его необходимо опрыснуть раствором хлорокиси меди (на 10 л воды берут 1 столовую ложку хлорокиси меди и 1 столовую ложку жидкого мыла). Это опрыскивание проводят еще раз через неделю. Черная плесень - грибное заболевание, проявляющееся при хранении лука и чеснока при повышенной температуре. У пораженных луковиц высыхают верхние сочные чешуи, а севок и чеснок высыхают полностью. Этой болезнью прежде всего поражаются невызревшие и плохо просушенные лук и чеснок. Меры борьбы: хорошее просушивание лука и чеснока, а также их правильное хранение. В случае заболевания головок нужно дополнительно просушить их и попудрить мелом. Фузариоз - грибное заболевание. Вначале наблюдается размягчение донца, порозовение и отмирание корней, появление коричневатости на листьях, их постепенное отмирание и усыхание растения, а также луковиц. Меры борьбы: использование для посадки здорового материала и соблюдение севооборота, обработка почвы перед посадкой раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 столовую ложку). Уничтожение больных растений. Бактериальное заболевание чеснока поражает сочную ткань озимого чеснока, в результате чего на голых зубках появляются коричневые и бурые язвочки. Пораженные зубки слабо укореняются и плохо перезимовывают, а посадки чеснока получаются изреженными, урожайность понижается, концы листьев желтеют. Меры борьбы: протравливание зубков перед посадкой в растворе медного купороса и поваренной соли, а также тщательный отбор посадочного материала. Быстрая просушка головок сразу же после уборки — на солнце или тепловым способом под навесом. При борьбе с вредителями и болезнями запрещается обработка чеснока и лука, используемых на перо! Обязательно выламывайте появляющиеся стрелки - это повысит урожайность чеснока Под чеснок выделяю участок с плодородной почвой. Лучшие предшественники - ранняя капуста, огурцы, кабачки. Осенью, перед посадкой чеснока, вношу органические и минеральные удобрения: 5-6 кг перегноя или компоста, 30 г суперфосфата, 20 г хлористого калия на 1 м2. Затем участок полностью перекапывают на полный штык лопаты, равномерно перемешивая удобрения с почвой. Чеснок сажаю во второй половине сентября - начале октября на грядке на расстоянии 20-25 см ряд от ряда. Зубки, в зависимости от размера, высаживаю на расстоянии 5-8 см друг от друга, глубина посадки - 3-4 см. Посаженный чеснок мульчирую торфом или перегноем слоем 1,5-2 см (1,5-2 ведра на 1м кв.) Весной и летом уход за чесноком заключается в подкормке азотными удобрениями, поливе по мере подсыхания почвы и прополке. Обязательно выламывайте появляющиеся стрелки - это повысит урожайность чеснока. Чеснок созревает в конце июля - начале августа. С уборкой запаздывать нельзя, иначе перезрея, головки распадутся. Поэтому, когда листья пожелтеют, вытаскивайте чеснок из земли и сушите в сухом месте 4-5 дней, а после обрежьте корни и ботву, оставляя шейку 4-5 см. Хранение чеснока: почаще проветривайте и не допускайте отпотевания. Озимый чеснок хранится дома плохо - уже через 3-4 месяца он начинает прорастать, болеть и подсыхать. Помните: хранению подлежит только самый хороший чеснок - правильно выращенный, без избытка азотных удобрений, хорошо вызревший, но не перезревший, убранный в конце июля - начале августа (яровой - на три недели позже). Во время хранения за чесноком надо приглядывать и, как только появится луковица с подозрением на заболевание, поврежденная, высохшая или треснувшая, ее следует немедленно удалить. Выращивать чеснок на одном месте можно не более двух лет. Иначе не избежать заражения почвы стеблевой нематодой. Пускать чеснок лучше после огурца, раннего картофеля, ранней капусты и других раноубираемых культур (кроме луковых). Недобор урожая чеснока можно объяснить такими причинами. Прежде всего нельзя допускать, чтобы чеснок много лет возделывали на одном месте, ведь почва может быть заражена нематодой. Еще одна причина: в период вегетации растения затеняются деревьями, кустарниками или постройками. Бывает, что вода имеет повышенное содержание солей. Это тоже причина. Если чеснок для посадки завезли из отдаленных мест, то он быстро вырождается, и в этом случае семенной материал нужно полностью сменить. Чеснок любит плодородную, хорошо удобренную почву. Он требователен к почвенной влаге, в особенности когда наступают критические периоды его роста и развития: в пору прорастания зубков (первые две недели после посадки), усиленного роста листьев, а также в начале образования зубков. При недостатке влаги в эти периоды луковицы получаются мелкие. В период вегетации чеснока нужен полив. За 20—25 дней до уборки урожая поливы прекращают. Отрицательное влияние на хранение продукта оказывает избыточное внесение азотных удобрений. Совсем не годится их вносить в начале формирования луковицы, когда проводят частые поливы. Чеснок, выращиваемый для длительного хранения, после обрезки листьев тщательно просушите на солнце, пока он не будет шелестеть при перекладывании. Материал взят с сайта http://www.moy-dom.info/garden/garden-9.htm |
Метки: чеснок |
Озимый чеснок |
Озимый чеснок сажаем осенью с 20 сентября по 15 октября. То есть уже самая пора! Как это сделать правильно?
Выделите под чеснок грядку на защищенном от ветров месте, где у Вас росли огурцы, капуста, горох или фасоль. Нельзя сажать там, где рос лук. Вскапываем грядку, убираем сорняки, выравниваем граблями почву. Замачиваем зубки на 15-24 часа в марганцовке (0,5 г на 1л воды). Затем зубки надо просушить и посадочный материал готов. На грядке делаем достаточно глубокие бороздки с расстоянием в 40-45 см и заполняем их хорошо перепревшим навозом из расчета 3-4 кг на кв. метр. Зубки высаживаем на расстоянии 4-6 см, а самые крупные – на 7-8 см и на глубину 5-6 см. Когда наступят заморозки, неплохо бы укрыть грядки небольшим слоем перепревшего навоза или лапником. Весной, сразу же после всходов, сделайте подкормку куряком (1:15) и прорыхлите междурядья. Вторая подкормка – в начале июня для формирования головки.
И еще: у растений стрелкующегося чеснока нужно удалить стрелки как можно раньше, когда они будут 2-3 см. Это значительно увеличит урожайность. После каждого полива или дождя так же делайте рыхление. За три недели до сбора урожая полив нужно прекратить. А убирают озимый чеснок 20-25 июля, когда листья начинают подсыхать. Но не нужно ждать их полного подсыхания: перезревший чеснок распадается на зубки, что ухудшает его качество. Головки подсушиваем в тени, обрезаем стебель, оставляя 3-4 см от шейки, укладываем в ящики.
Храним чеснок в хорошо проветриваемых помещениях при температуре 0-3 градуса тепла. И в заключение один рецепт. Чесночная сухая заправка Мелкие зубки почистить и порезать мелкими дольками. Посушить. Сухой чеснок смолоть в кофемолке. Так же размолоть сухой корень петрушки или сельдерея и добавить немного жгучего перца-порошка, немного соли. Все перемешать и ссыпать в стеклянную банку с крышкой. И у Вас всегда будет замечательная собственная приправа для супов и вторых блюд.
блог Мадам Гаукас
Метки: чеснок |
Про ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК |
 Важно правильно выбрать срок посадки этого овоща. Рано высаженный озимый чеснок прорастает, поздно посаженный- подмерзает. Перед зимовкой зубки чеснока должны иметь12-18 корней длиной 5-10 см. Для образования хорошо развитой корневой системы требуется 40-60 дней. Обычно в средней полосе России озимый чеснок высаживают в конце сентября- начале октября. Для посадки можно использовать как крупные, так и мелкие зубки. Крупные зубки прорастают более дружно, образуют здоровые и более крупные луковицы. В то же время чем мельче зубки, тем быстрее созревает чеснок. Важно, чтобы семена были выровненными. Это обеспечит одновременность всходов и уборки урожая. Здоровые зубки не нуждаются в предпосадочной обработке. Достаточно замочить их за 12-24 часа перед посадкой в воде или в растворе (1/10) навозной жижи. Если вид посадочного материала сомнителен, его можно продезинфицировать в растворе поваренной соли или растворе медного купороса 1-2 минуты. После этого не промывая водой, высаживать. Для посадки чеснока важно правильно подобрать место. Луче, если грядка будет находиться на солнечном, достаточно высоком месте, иначе при застое воды после дождей осенью луковицы вмерзнут в лед и погибнут. Предшественниками могут быть огурец, капуста, бобы. Не рекомендуется высаживать чеснок после картофеля, лука, тюльпанов и других луковичных. Чеснок любит рыхлую, удобренную землю. В глинистую почву полезно добавить торф и крупнозернистый речной песок, перегной или компост. В плотной почве растения чеснока могут приподняться на пучке корней и выйти на поверхность. Удобрения под чеснок нужно вносить осенью. Не допускается внесение свежего, неперепревшего навоза. Не рекомендуется осенняя подкормка азотом- она может вызвать усиленный рост и снизить зимостойкость. При посадке чеснока лучше всего заделывать средние зубки на 6-8 см, крупные- на 8-10 см. Расстояние между растениями в рядке составляет 6-10 см, между рядами- 15-16 см. Зубки располагают вертикально, донцем вниз. Мульча- слой торфа или перегноя, рассыпанных на грядке после посадки, хорошо влияет на сохранность посадочного материала и дальнейшее развитие растений. В сухой почве чеснок плохо укореняется, прорастающие листья быстро используют весь запас питательных веществ сочной чешуи, и урожай снижается. Поэтому в засушливую осень чеснок необходимо поливать.  |
Метки: чеснок |
РОКОМБОЛЬ |
Египетский лук, испанский, змеиный и конский чеснок – все эти названия относятся к одному и тому же растению – причесночному луку рокомболь.
Пора готовить грядки
Осенью подготовить грядку, внести перегной, золу и суперфосфат, хорошо перекопать. И уже в конце сентября высадить однозубки,можно рядышком, предварительно удалив ороговевшие жесткие скорлупки, посадить семена-детки. На зиму замульчировать грядки перегноем и опавшей листвой. К началу зимы все однозубки проростут. Перезимуют и они, и детки хорошо.
Размножается рокомболь зубками, а также подземными луковичками (детками). Выращивается как озимый чеснок, в двулетней-трехлетней (если сеять детками) культуре, хотя он и менее морозостойкий. Зацветает в конце июня и цветет до конца июля, но семян не образует, так что стрелку желательно удалить. Посадку производить можно и ранней весной рядами через 20-25 см. Между растениями должно быть 6-8 см, глубина заделки при осеннем посеве-посадке – 5-7 см глубиной, при весеннем – 2-4 см. Желательно посадки замульчировать. Это позволит в дальнейшем сократить за ними уход и сохранит посадки от вымерзания. В первой половине вегетации нужны регулярные поливы, так как рокомболь любит хорошо «попить».
Убирают луковицы рокамболя при усыхании листьев и подсыхании наружных чешуй; затягивание с уборкой нежелательно, так как детки могут при выкопке остаться все в земле, да и сами луковицы растрескаются. После просушки их хранят до осени в проветриваемом помещении. Лежкость повышается, если выдержать луковицы 10-15 суток на свету (В. Огнев, 2003). В пищу используют молодые листья и луковицы как в свежем виде, так и после консервирования. С 1 м можно получить 2-4 кг луковиц рокамболя.
Еще мне очень нравится лук многоярусный. Он относится к семейству многолетних луков. В нашем климате он образует как репку в земле, так и на длинных стрелках в три этажа воздушные луковицы: на первом довольно крупные, на верхних — помельче. Размножают его только осенью, посадкой воздушных луковиц и делением маточного куста. Воздушные луковицы годны для посадки лишь с августа по ноябрь, больше не хранятся — высыхают. Листья у него широкие, шиловидные, очень рано весной отрастают и дают большое количество вкусной зелени, которая очень хороша в салатах.
Убирают рокомболь с помощью садовых вил, в середине июля, когда засохнут нижние листья. Затем, как и чеснок, сушат под навесом, обрезают листья и корни, хранят в сухом прохладном помещении. Рокомболь хорошо хранится до 1,5 года, а бульбочки-детки – до 2,5 лет, так как у деток очень прочная роговая шелуха, и чтобы при посадке они взошли на следующий год, ее нужно предварительно удалить. Не зная об этом, посеяяв осенью неочищенных деток, весной не появится всходов, зато на второй, а потом на третий год детки начнут по весне дружно появляться, но уже среди посаженных других культур. Крупные зубки и мелкие зубки чистить не нужно, они не покрыты жесткой чешуей и прорастают хорошо. Из подземных деток и мелких зубков вырастают однозубки, из зубков и однозубок – полноценные луковицы. Листья лука причесночного (3-5 шт.) плоские, короткие, широколинейные (шириной от 0,4 до 1 см) – очень мощные красивые растения.
Рокамболь можно отнести к среднеспелым сортам, период от полных всходов до уборки 110-113 дней, он зимостойкий (перезимовка 85%). Луковица настоящая округлоплоская, диаметром 15-17 см, массой 40-50 граммов. Наружные чешуи (их 3-4) и кроющие чешуи зубка белые и желтые, мякоть желтоватая. На луковице, ближе к донцу, образуются детки (4-7 штук) массой от 0,3 до 2 граммов. Развиваются они как на многозубковых луковицах, так и на крупных однозубках, массой до 100 г, полученных из мелких зубков. Детки покрыты плотной кожистой оболочкой желтого цвета, которую при посадке стоит удалить для лучшего прорастания. Их число и масса на одной луковице зависят от размера посадочного материала и агротехники. На одном растении рокамболя образуется 6-9 листьев — плоских, длиной 45-60 см, светло-зеленых, полосчатых, со слабым восковым налетом, сложенных по центральной жилке. Цветоносный стебель высотой до 1,2 м. Соцветие шаровидное, состоит из стерильных светло-сиреневых колокольчатых цветков. Цветки стерильные, ни семян, ни бульбочек не образуют, поэтому их лучше сразу же удалить.
Целительная сила растения
Рокомболь считается ценнейшим растением для питания и поддержания здоровья. Как и другие луки, он содержит витамины А и С, а также железо. Он эффективен как профилактическое средство против атеросклероза.
Употребляется рокомболь в основном в свежем виде и консервированный. В пищу используются листья (пока они молодые и не загрубевшие, их добавляют в весенние салаты) и луковицы. Но можно применять растение и в сочетании с другими компонентами.
Причесночный лук относится к разряду острых, пряных, поэтому многим людям его вкус не нравится. Диетологи считают, что его, как, впрочем, и репчатый лук, не нужно есть сразу в больших количествах. Лук с сильным чесночным ароматом в кулинарии используется в качестве острой пряной приправы. Рокомболь вместе с другими овощами добавляют в блюда из свинины и говядины. Его добавляют как приправу к рыбным блюдам, особенно для того, чтобы отбить рыбный запах.
блог Мадам Гаукас
Метки: чеснок |
Выращивание ЧЕСНОКА,дельные советы. |
Бульбочки чеснока можно высаживать весной и осенью. Весной предварительно насыпать
их в мешочек из плотной ткани и закопать в снег или положить в холодильник за месяц, два
до посадки. Как только грунт отойдет на глубину 7-10 см, можно приступить к посадке, не
затягивать. Бульбочки хорошо зимуют и при осенней посадке, сеять необходимо почаще
и с мульчированием, т.к. частично не всходит примерно 10-15%. В конце июля начале августа,
в зависимости от года, получаю качественные однозубки для посадки их осенью.
Хорошего созревания бульбочек для посева осенью, добиваюсь следующим способом.
Оставляю чеснок на грядках со стрелками еще на 2-3 недели после уборки основного.
Стрелки с бульбочками завязываю резанным бинтом, что бы не осыпались.
Выкапываю и сушу под укрытием до самой посадки вместе с головкой. За неделю до
посева стрелы срезаю, головки с бульбочками разбираю и сортирую через специальное
сито. Беру для посева только крупную и среднюю фракцию, мелкие не выбрасываю, а
использую весной против вредителей и профилактики болезней овощных. Посев в
своем регионе произвожу 10-15 октября. Головки чеснока и зубки, выкопанного с
бульбочками, не использую для посадки, только в пищу. Считаю,что они, имеют меньший
запас питания чем другие, с которых стрелки выламывались, ослаблены т.к. отдали все
свое питание бульбочкам. Ценного посадочного материала от них не получится.
По моим наблюдениям бульбочки оставленные на чесноке до посадочных дней, набирают
большую массу и вызревают полностью т.е. готовы к осенней посадке и луковицы с каждом
годом увеличивают массу. Заметил одну особенность, чеснок имеющий стрелки с бульбочками
не растрескивается до самой уборки. Конечно можно посадить зубки от этих луковиц - вырастут,
но думаю не стоит.
По настоящему бульбочки дозариваются в течении 3,5-4 месяцев после уборки,
август- ноябрь, для Украины и южных регионов хорошо, для моего - поздно, вот и пришлось
экспериментировать. Вот посмотрите фото остатков семян прошлого года, оставленных
для дальнейших экспериментов.
Конечно не факт, что маленькая фракция не даст на семена полноценный посадочный
материал, я садил раньше для более быстрого размножения. От хорошего семени племя
все равно будет лучше. Самая маленькая однозубка от посаженных с осени бульбочек
1,5 - 2 см, самая крупная доходит до 4 см.
Из опыта:
Несколько лет при посадке чеснока, невзначай, начал применять следующее. Зная сортовую
особенность отдельно взятого мною сорта начал отбирать для посадки луковицы строго
соответствующие данному сорту по колличеству зубчиков, либо на единицу меньше. Чеснок
стал крупнее и более выровненный.
Должны все знать:
Что посадочный материал чеснока, привезенный из других почвенно - климатических зон
очень плохо приспосабливается к новым и требует особого внимания в первые 2 - 4 года,
необходимо сразу приручить т.е. обновить бульбочками. Купить же настоящий,
районированный, сортовой, практически невозможно. А насчет наличия вирусных
заболеваний и подавно, еще ни разу не встречал полностью здорового материала у
оставшихся в "живых" агрофирмах. Только у частников можно найти здоровый,
клонированный на протяжении десятков лет чеснок, но часто не знают сорт, но это
не для всех должно быть важно, отличить не специалисту сорт не так просто, для этого
нужны определенные навыки, знания и опыт.
Метки: чеснок |
Цинерарии |
|
Метки: Цинерарии |
Обриета или по-народному пустозвон |
 Обриета или по-народному пустозвон на вашем приусадебном участке может создать яркий ковер из цветов. 40 видов обриеты состоят из крупных, мелкоцветковых, махровых и полумахровых сортов. Это растение для ценителей цветоводства, так как требует к себе постоянного внимания. Обриета хорошо переносит первые морозы, не теряя окраса листьев, не скидывая листву. Почва для выращивания обриеты  Почва должна быть легкой, нейтральной рН от 6,0 до 7,5, с добавлением извести или золы, желательно не сильно плодородной. За сезон 3 раза проведите неглубокое мульчирование (при размножении семенами это обязательно) речным песком слоем до 5 см. Плохо переносит переувлажненную (чтобы не было застоя воды сделайте хороший дренаж) тяжелую почву, глинистую, кислую и с содержанием торфа. Особенности выращивания обриеты  Однозначно это должен быть солнечный участок, так как в полутени обриета даже не зацветет. Лучше всего, чтобы это был участок приподнятый, край бордюра, стена, каскад цветочной волны или альпийская горка. Обриета также отлично подходит для посадки между ступеньками, вдоль пути, или в трещинах каменных стен. Удалите все растения, сорняки и камни в области посадки. Рыхлят почву на глубину до 12 см с помощью садовых вил. К поливу растение не требовательное, только в сильную жару полив обязателен (как и любому другому растению), в умеренном климате поливать нужно только молодые растения. Если растение обрезать после первого цветения (цветет 1,5 месяца), то оно начнет новый рост и повторно зацветет. Осенью не обрезайте. Поврежденные листья удаляйте весной. Переувлажнение будет способствовать загниванию прикорневой части растений, скудному цветению и чрезмерному росту зелени. Внести минеральные удобрения весной и осенью. Размножение обриеты черенками После обрезания обриеты в мае месяце черенки (без цветков) высаживают в парник (субстрат из речного песка и торфа). В конце августа черенки пересаживают (расстояние между друг другом 10-15 см), тогда они успевают укорениться и набраться сил для зимовки. Однако есть небольшой процент вероятности, что некоторые растения могут погибнут, поэтому понравившиеся экземпляры лучше оставить в парнике до весны. Ежегодно черенкуйте сорта обриеты (со временем растение становится слабее и капризнее) – это не лечение, это поможет сохранить растение. Размножение обриеты семенами  Самый простой способ. Размножая обриету семенами, тем самым сорта можно расщепить. Сеять семена грядами, так они будут выражены и не потеряются среди сорняков. Когда появятся сеянцы полить водой на уровне земли, чтобы не повредить тонкие листочки. Посев в сентябре или мае, мульчировать песком. Цветение начнется на второй год. Обриету размножать семенами можно в помещении: сеять семена обриеты нужно в вермикулит за 7-8 недель до ожидаемых последних морозов. Семена имеют длительный период прорастания, требуют двух-трех недель при температуре 18-21°С под полиэтиленовой пленкой, которую снимают при появлении первых всходов. Пересадку делают сразу после последних ночных заморозков. Размножение обриеты делением куста Болезненная процедура для растений и выполняется в крайнем случае, весной или осенью. Болезни обриеты Наиболее частое заболевание растения – мучнистая роса. Оно покрывает стебли и листья налетом, начнется деформация. Бороться с мучнистой росой нужно раствором коллоидной серы. При массовом поражении кусты удаляют. Растения могут быть поражены тлей. Применять инсектициды и фунгициды только в случае необходимости! |
Метки: Обриета или пустозвон |
Гацания |
 Гацания – выходец из южноафриканских засушливых областей, где влажность воздуха в ночное время достаточно высокая. Поэтому для нее надо отводить открытые солнечные участки. Гацания устойчива к холодам и длительным засухам, но предпочитает легкие плодородные почвы и не любит переувлажнение. Высаженные рассадой, начинают цвести в июле и до самых заморозков, хотя неплохо выдерживают минусовую температуру (до 5-7 градусов). Гацанию размножают семенами: рассадой и непосредственно посевом в открытый грунт в первых числах апреля. Всходы можно увидеть через неделю. Размножение черенками делают в середине лета, их берут у основания стебля из боковых побегов. Чтобы они лучше укоренились, надо выдержать их в любом ростовом веществе. В первое время черенки необходимо защитить от попадания на них прямых солнечных лучей и сквозняков. До высадки цветка гацания в цветник, хранить нужно при температуре 15-20°С и хорошем освещении. блог |
Метки: гацания |
Калина бульденеж |
 Калина бульденеж - стерильная форма калины обыкновенной (в переводе с французского «boule de neige» - снежный шар, еще ее называют "китайский снежок" (Chinese snowball). Крупные, до 10 сантиметров в диаметре соцветия, похожи на шары. Соцветия калины бульденеж состоят исключительно из бесплодных цветков (нет ни тычинок, ни пестиков, только крупные пятилопастные венчики) и очень напоминают головки гортензии. Эта разновидность калины была очень популярна у садовников при дворе императрицы Екатерины Второй. Цветет и сохраняет декоративность калина бульденеж в течение 30 – 45 дней. Соцветие сначала имеет зеленоватый оттенок, а затем становится кипенно-белым. Бульденеж хорошо смотрится как в одиночных, так и групповых посадках. Можно формировать как кустом, так и создавать штамбовые формы. Уход: Кустарник очень влаголюбив, переувлажнение он перенесет гораздо лучше, чем засуху. Поэтому если в саду есть водоем, то лучшего места для калины бульденеж не найти. Желательно место для посадки выбрать солнечное, либо в полутени, и тогда калина полностью проявит свой декоративный потенциал. Подкормки комплексными удобрениями рекомендовано проводить дважды - весной и перед началом листопада. Калина очень отзывчива на внесение органических удобрений. Но во всем следует знать меру. Благодаря хорошо развитой корневой системе, этот садовый кустарник может использоваться для укрепления почвы на склонах и откосах. Размножение калины бульденеж:Размножить калину бульденеж можно черенками или отводками. Лучше это проводить в весенний период. Для черенкования калины можно брать как молодые зеленые побеги так и одревесневшие, с уже распустившимися листьями. Процесс черенкования оптимально проводить в апреле-мае, черенки высаживают в смесь почвы с песком, укрывают пленкой, следя за тем, чтобы почва была все время влажной, не пересыхала. На постоянное место укорененные черенки калины высаживают следующей весной. Посадка калины: Калину можно садить весной и осенью. Размер посадочной ямы для молодого кустика 50 х 50 см. При посадке корневую шейку саженца углубляют на 3 - 5 см ниже уровня почвы. Появляющиеся при этом придаточные корни улучшают приживаемость. Расстояние между растениями рекомендовано соблюдать от 1,5 - 2,0 м. Обрезка калины бульденеж: Обрезку кустов калины бульденеж лучше проводить после окончания цветения, в июне-июле, потому как если вы займетесь обрезкой весной, то интенсивность цветения будет значительно ниже. Это связано с тем, что цветочные почки у калины закладываются на ветвях в год, предшествующий цветению. Для того, чтобы добиться более обильного цветения, в конце июля - начале августа опытные цветоводы рекомендуют прищипывать растущие молодые побеги. Штамбовые формы калины: Для формирования деревца оставляют один мощный побег, все другие удаляют. В течение трех лет выгоняют один центральный наиболее мощный побег, который и станет стволом деревца. Высота штамба 1 - 1,2 м. Омолаживать калину следует, срезая все старые ветви на высоте 15 - 20 см от поверхности почвы. Проблемы в выращивании калины бульденеж: Одной из проблем при выращивании этого кустарника является повреждение в начале цветения кустов тлей и листогрызущими насекомыми. Но проблема решается быстро при применении хорошо известных садоводам препаратов «фитоверм», «актелик» и др. |
Метки: калина бульденеж |
Калистегия плющелистная |
 Калистегия плющелистная – многолетний вьюнок. Внешне ничего особенного: вьюнок как вьюнок, только с нежно-розовыми цветками. Cовсем другое дело – ее махровая форма. У махровой формы калистегии (Calystegia hederifolia plena, син. C. japonica) крупные светло-розовые цветки. Время ее цветения зависит от места посадки: на открытом солнечном месте оно начинается в июле, в полутени – в начале августа. И продолжается до первых заморозков. Цветет калистегия обильно, цветки диаметром 8–9 см появляются практически из каждой пазухи лианы по всей ее длине, которая достигает 2 метров. В цветущую калистегию влюбляются с первого взгляда. Но растение довольно коварно: его корневище очень активно ветвится и "разбегается". Выросшие из почвы тут и там стебельки калистегии начинают обвивать кустарники и стебли многолетников. Впрочем, вьюнок очень просто обуздать. Его корневище располагается на глубине 20–25 см, а на глубину примерно 40 см нужно вкопать ограничитель – лучше всего из пластмассы. Из-за того что калистегия сильно разрастается, ее не стоит включать в цветники. Но можно использовать для декорирования стен и беседок, создания очень красивых перегородок или трельяжей на фоне газона. В месте посадки землю перекапывают на глубину штыка лопаты. Почву удобряют, добавляя полное минеральное удобрение (2 ст. л. на 1 кв.м) и 2 стакана золы или 1 стакан доломитовой муки. Отрезки корневища с почками раскладывают горизонтально на глубине 15–20 см от поверхности почвы. Для стеблей натягивают веревки или ставят сетки. Почва в месте посадки должна быть постоянно влажной. Сажать растение лучше в начале сезона, но можно и осенью. Размножают калистегию махровую только вегетативно. Осторожно откапывают почву, стараясь не сломать молодые стебли, и отделяют часть горизонтального корневища с вертикальными стеблями. Можно отделить только вертикальный росток, затем, обработав его стимулятором, укоренить в микропарнике. Осенью отделить корневище легче, так как есть ориентиры – стебли. В этом случае перед зимой нужно обязательно укрыть посаженное растение мхом-сфагнумом или укрывным материалом.  Взрослое растение зимует без укрытия. Поскольку калистегия долго и обильно цветет, ее регулярно, раз в 10 дней, подкармливают полным минеральным удобрением (1 ст. л. безгорки на 10 л воды на 2 кв. м). В холодное сырое лето калистегия повреждается мучнистой росой и гнилями. Растение достаточно обработать любым фунгицидом, например, "Фитоспорином". Слизни и улитки прогрызают дырки на листьях и съедают бутоны. Избавиться от них поможет опрыскивание препаратами "Конфидор" или "Командор".  блог |
Метки: калистегия плющелистная |
Лабурнум |
|
Бобовник...им можно ТОЛЬКО ЛЮБОВАТЬСЯ! Все его части ОЧЕНЬ ядовиты, и совать их в рот очень не рекомендуется. Например, отведавших горошинки из его зеленых стручков ждет очень тяжелое отравление, при котором возможен даже смертельный исход. Впрочем, любой яд в нужной дозе – это лекарство. Поэтому лабурнум широко используется фармацевтами для приготовления медпрепаратов.  Дерево или кустарник Размер Высота 5-7 м, ширина 4 м Крона Яйцевидная Листья Тройчатые, листочки 3-8 см длины, снаружи темно-зеленые, снизу серебристо опушенные, ядовиты Цветение Май-июнь. Цветы ярко-желтые, собраны в свисающие кисти, 10-30 см длины, ядовиты Плоды Шелковисто опушенные бобы до 8 см длины, ядовиты, сохраняются на дереве до конца зимы Особенности роста Растет быстро, годовой прирост 25-30 см Долговечность Более 50 лет  Отношение к свету Светолюбив, переносит легкое затенение к почве Любая садовая почва, переносит щелочные почвы к влаге Плохо переносит засуху и застой воды к ветру Требует защиты от ветра к температуре Теплолюбив, морозостоек  Городские условия Дымогазоустойчив, не переносит уплотнения почвы Декоративность Декоративная крона и цветы Применение Как одиночное дерево, групповые посадки  блог |
Метки: лабурнум |
Волшебное растение-амарант. |
Японцы любят сравнивать зелень амаранта с мясом кальмара.
Амарант содержит значительно больше высокачественного белка, чем традиционные кормовые и пищевые культуры. По составу белок амаранта близок к животному, а по усвояемости превосходит не только кукурузный, пшеничный, но и соевый.
Существует амарант трех типов: Овощной, зерновой,и кормовой, хотя все растения универсальны. Дают пищевую зелень и зерно, и корм скоту. И красивые, будоражащие воображение цветы.
Амарант прекрасно растет на любых почвах, устойчив к болезням, засухе и жаре. Растение скороспелое. Правда всходы не выносят заморозков и до месячного возраста не переносят соседства сорняков. Амарант можно высаживать рассадой, а можно посевом в грунт. Амарант легко переносит пересадку и не боится загущенности. Не боится сорняков, так как сам является сорняком. У меня он растет самосевом, и по весне мне остается только перенести растение на свободное место.
Использование в пищу амаранта, делает питание человека более полноценным и сбалансированным по аминокислотному составу. И не только человека, а как обожают это растение телята и кролики. Предложенное растение съедают без остатка!
В течение сезона постоянно срезаю молодые веточки и листочки амаранта в салаты и завариваю с ним чай. На зиму обязательно насушиваю мешочек травы, чтобы продлить летнее удовольствие чаепития. Добавляю в супы и в рыбу и в мясо, высушенные и растертые в порошок части амаранта.
Семена амаранта по вкусу напоминают орех. А если вы их подсушите, то получите хрустящие зерна, напоминающие кому жареную кукурузу, кому маковые семена .
С мукой амаранта можно выпекать хлеб, добавлять ее в сдобное и сладкое тесто.
Посадите на своем участке амарант.
И Вы испытаете наслаждение от необыкновенного амарантового вкуса.
блог Мадам Гаукас
Метки: амарант |
Монарда,бергамот |
 В Европу растение попало из Северной Америки более 300 лет назад. Там ее называли индейской крапивой, за листья, напоминающие крапивные. Имеет и другие названия – бергамот, золотая мелисса, пчелиный и горный бальзам, лимонная мята. Сразу вспоминается чай с бергамотом. Это о ней. Свое имя «монарда» она получила по имени испанского ботаника Н.Монардеса, изучающего его свойства. Что же представляет из себя этот цветок? Многолетнее корневищное травянистое растение. Корневище длинное, ползучее, мочковатое. Стебли прямые или ветвистые, прямостоячие, пустотелые. Цветки у монарды несколько необычные – в виде 2-3 ярусного канделябра. Являясь медоносным растением, привлекает к себе много полезных насекомых. Обладает изумительным ароматом. Вобрала в себя запахи лимона, мяты, цедры апельсина. Листья, цветки, стебли содержат эфирные масла. Расцветки цветков самые разнообразные - розовые, малиновые, белые, желтые, пурпурные, лавандовые, сиреневые. Из-за своих своеобразных растрепанных, непричесанных цветков она получила еще одно название – «растрепка. » С первого взгляда цветок может и не понравиться, но если присмотреться к ней, то она заслужит свою, довольно приличную, порцию внимания. Да и как не обратить внимание на такую яркую, ослепительно красивую красотку? Она невольно притягивает к себе взгляд. Виды. Видов монарды более 10. Условия выращивания. Растение хорошо растет на солнце, но и полутень ей не мешает. Сажать ее нужно в защищенном от ветра месте. В противном случае ее ветви искривятся. Растет на влажной почве, с дренажом и без застоя воды. Ей подходят легкие, известковые почвы. Плохо переносит повышенную кислотность почвы. Почва должна быть плодородной, заправленная перепревшей органикой. На малоплодородных почвах теряет всю свою привлекательность. Цветет с конца июля и до сентября. Место для посадки готовим с осени. Если почва кислая, проводим известкование, внося 40 г извести на 1 кв.м. Весной добавляем в почву азотное удобрение 20-30г/м. Растения сажаем на расстоянии 60-70 см друг от друга. Монарда может долго расти на одном месте, при этом ,»расползаясь» во все стороны и теряя декоративность. Вот поэтому, его каждые 5-6 лет необходимо делить и рассаживать. Осенью все стебли обрезаются. К зиме на кусте вырастают новые розетки листьев. Размножение. Размножаем делением куста, семенами и отрезками корневищ. Семена монарды вызревают в конце августа – начале сентября. Во второй половине марта сеем семена в легкую почву. Всходы появляются через 2 недели при температуре 20*С. После прорастания пикируем растение по схеме 3х3 см. На постоянное место высаживаем ,когда минует угроза возвратных заморозков, на расстоянии 30 см друг от друга. В первый год монарда не цветет, а вот 4-5 летние кусты дают более 100 цветоносов. При делении куста выбираем 3-4 летнее растение. Лучше выкапывать его весной и делить на части. В каждой части должно быть до 4 побегов и , естественно, корни. Разведение при помощи отрезков корневищ проводим весной, пока не начали расти побеги. Выкапываем сбоку кусочек корневища и отсаживаем его. Болезни. Болезням и вредителям особенно не подвержена. Может поражаться мучнистой росой из-за чрезмерного «перекорма» удобрениями или очень сухом месте произрастания. Или «заполучить» ржавчину. В этом случае используем медьсодержащие препараты. Если же с кустов планируется сбор сырья для лечения, то лучше использовать для борьбы с болезнями и "вдруг напавшими вредителями" настои лука, чеснока, пижмы или ботвы томатов. Применение. Благодаря содержанию различных веществ, таких как витаминов С.В1,В2, эфирных масел, монарда известна как лекарственное растение. Во время цветения, когда в соцветиях содержится максимальное количество эфирных масел, можно собирать и сушить листья и цветки. Для этого срезаем надземную часть на 20-30 см выше почвы. Траву связываем в пучки и подвешиваем в хорошо проветриваемом месте. Затем измельчаем, добавляем ее в чаи и компоты. В качестве лекарственного растение используем для ингаляций при простуде. А в пищу можно использовать молодые побеги, которые отрастают ранней весной. Для приготовления салата нужно взять 100г свежих молодых побегов монарды,2 яйца, соль по вкусу. Все нарезать, добавить сметану, майонез или растительное масло. И блюдо готово! |
Метки: монарда бергамот |
Декоративный лук — изысканное дополнение для Вашего сада. |
Как-то раз, на рынке,
вместе с другими луковицами,
я купила несколько маленьких
невзрачных луковичек декоративного лука.
Выросшие растения мне очень понравились.
"Маленькие" бордовые пумпончики очень разнообразили садовый пейзаж и цвели почти все лето!
С тех пор я не представляю свой сад без этих замечательных растений.
Рекомендую и Вам посадить их в своем саду.
Набором декоративных луков можно создать сад непрерывного цветения!
Их широко используют для составления цветочных композиций и для сухих букетов.
Лук неаполитанский
Цветет в июне.
Он имеет белоснежные колокольчатые цветки.
Этот лук хорошо смотрится в групповых посадках на солнечных лужайках.
Отлично подходит для украшения комнаты в высоких вазах.
♦ ♦ ♦
Лук Молли
Очень красив лук Молли или золотой лук.
Цветет в конце июня — июле.
Цветки крупные, ярко-желтые, блестящие.
Его высота 20-25 см,
высаживается на переднем плане цветников
или миксбордеров для привлечения внимания.
Это растение любит солнце, но может расти и в полутени.
♦ ♦ ♦
Лук нарциссоцветковый
Очень оригинальное растение,
сильно отличается от других луков.
На коротком цветоносе, около 25 см,
распологаются несколько крупных цветков
темно-красного или розового цвета.
♦ ♦ ♦
Королевский
Лук гбывает олубой и сине-голубой
Это очень красивое растение.
Великолепно смотрятся в букетах.
В озеленении эти луки обычно
размещают группами на газонах.
Зонтики этих луков хорошо стоят в срезке.
♦ ♦ ♦
Лук Островского
Очень популярен этот лук.
Он хорошо сочетается со многими цветами.
Этот лук имеет плоские серо-зеленые листья и цветоносы 30-40 см с крупными зонтиками
из ярко-розовых цветков.
Лук Островского очень хорошо подходит для клумб, лужаек и альпинариев.
Цветет в мае — начале июня.
♦ ♦ ♦
Каратаевский
Эфемероидные виды луков очень удачно заполняют интервал между весенними красками мая и пышным летним цветением.
Великолепными растениями для рокариев, альпинариев, каменистых садиков являются эфемероидные луки с короткими цветоносами.
♦ ♦ ♦
Лук Шуберта
Лук Шуберта отличается от каратавского, в общем,
только формой соцветий.
После цветения у этих луков образуются розовые коробочки плодов,
также очень декоративные.
Они очень эффектны!
♦ ♦ ♦
Лук Христофа
Лук Христофа имеет крупные фиолетовые или пурпурные цветки.
Шары соцветий этих луков слишком велики для создания композиции с другими цветами, поэтому их лучше сочетать с крупными листьями и ветками древесных культур или любоваться ими по одиночке.
♦ ♦ ♦
Лук Суворова
Еще одну группу эфемероидных луков
представляют луки-анзуры.
К ним относятся лук стебельчатый,
лук Суворова,
а также афлатунский и гиганский.
Источник
Метки: декоративный лук |
