МЯТА ПЕРЕЧНАЯ |
|
Метки: мята |
Посадка хрена |
Чтобы получать хороший урожай хрена, нужно выращивать его на плодородной почве с глубоким пахотным слоем. На тяжелой, глинистой почве корни растения сильно ветвятся, становятся твердыми и горькими. На легкой почве у корней хрена снижается сочность.
Посадка хрена
Сажают хрен отрезками корневищ ранней весной. При этом подбирают корневища толщиной 12-15см и берутся отрезки по 20-25см в длину. Эти отрезки отделяют от центрального корневища еще осенью, во время уборки хрена. Хранят их в подвале или любом другом прохладном помещении, присыпав слоем земли толщиной около 10см.
Перед посадкой хрена, за 30-40 дней, необходимо вынести черенки на свет. Это делается для пробуждения спящих почек. Черенки помещаются в теплое помещение, середина черенков прикрывается от света плотным материалом. На свету остается лишь по 5см концевых отрезков. Благодаря такому приему вы не дадите хрену пустить много боковых корней. Если же к моменту посадки почки в середине черенков все же пустились в рост, их нужно удалить.
блог Мадам Гаукас
Метки: хрен |
Гномик |
Дед Мороз
Метки: гномик |
вязание салфеточек |
Вязание для уюта в доме. Подборка26
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
АЖУРНАЯ САЛФЕТКА С "ВЕРБОЧКАМИ" |
Как связать достаток? ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ |
Вязание для уюта в доме. Подборка 25
Метки: вязание крючком |
Нумерологический квадрат Пифагора |
Нумерологический квадрат Пифагора, или как исполнить желание
Нумерология и составление собственного магического квадрата поможет притянуть в вашу жизнь энергию счастливых перемен.
Основоположник нумерологии, Пифагор, составил магический квадрат, который способен «притягивать» исполнение желаний.
Квадратом Пифагора, зараженным на богатство, пользовался сам Генри Форд. Он начертил его на долларовой купюре и всегда носил с собой в потайном отделении бумажника в качестве талисмана.
Как составить личный квадрат и притянуть в свою жизнь желаемое? Потратьте несколько минут и вы получите сильнейший талисман!
Начертите энергетический квадрат, который станет вашим личным талисманом. В нем три цифры по три ряда – то есть всего девять цифр. Эти девять цифр предстоит вычислить, дабы составить личный нумерологический код.
Заполняем квадрат слева направо по горизонтали (как обычно мы пишем).
Первый ряд - слева направо (по горизонтали). Второй и третий - так же.
Должен получиться личный квадрат с уникальным кодом.
Вот в таком НАПРАВЛЕНИИ нужно располагать числа в квадрате. Это не код, а направление расположения чисел - от 1-го числа до 9-го.
А вот это пример уже готового кода после вычислений.
У вас, безусловно, будет другой код, с другими числами, ваш личный нумерологический код.))))
Цифры могут повторяться и даже быть одинаковыми. А в третьем ряду могут присутствовать цифры 10, 11 и 12, так как третий ряд (то есть 7, 8 и 9 число не сокращаются). Об этом написано ниже. Когда будете составлять код, будьте внимательны! Все очень подробно и наглядно.
Итак...
Метки: гадание |
Вьющаяся спаржевая фасоль. |
 Вигна китайская – вьющаяся спаржевая фасоль. Растение очень мощное и даёт большой урожай зелёных лопаток.  Хорошо, если готовя почву, вы на квадратный метр с осени внесете 2-3 килограмма органических удобрений и немного суперфосфата, а весной –добавите по 15-20 граммов мочевины (карбамида). Предпосевная подготовка может включать недолгое замачивание в растворе марганцовки с последующей промывкой водой. но можно обойтись и без этого. Рассаду высаживают в возрасте 30 — 35 дней. Но следует знать, что растения могут плохо развиваться или даже погибнуть, если среднесуточная температура будет ниже + 17 — 20 градусов.  Уход самый обычный: рыхление, прополки от сорняков, в засуху — полив. Он особенно важен во время появления бутонов и завязи, поскольку недостаток влаги может вызвать осыпания завязанных плодов. Можно после полива произвести подкормку, внося на 1 квадратный метр 10-15 граммов суперфосфата, 5 граммов хлористого калия или килограмм разведенного водой (1:1) перегноя. Тщательная подготовка почвы — важное условие для мощного роста и обильного плодоношения. Ранней весной готовят траншею шириной 60 см и глубиной на штык лопаты. На дно вносят большое количество навоза или хорошо перепревшего компоста и все засыпают ранее вынутой землей. Подготовленная таким способом гряда будет на протяжении сезона хорошо накапливать и сохранять влагу, способствуя тем самым энергичному росту растений и обильному плодо- образованию. За 1—2 недели до посева на участок вносят полное минеральное удобрение (70—100 г нитрофоски на 1 м2). Поливаю умеренно. Специального ухода не произвожу. Растение полностью вызревает и дает семена за 100-120 дней. Ширина бобов около 1 см, длина до 1 м, зерна коричневые. Собираю через день, если запоздать со съёмом стручков, они грубеют и идут только на семена. Стручки замораживаю. найдите для вигны место на ваших грядках и она отблагодарит вас хорошим урожаем.  Питательная и вкусная вигна используется для приготовления разнообразных блюд. Вот несколько рецептов. 1. Салат с вигной. Молодые лопатки нарезать кусочками длиной 3-4 см и отваривать до мягкости в подсоленной воде. Добавить порезанный варёный картофель, морковь, яйца (масса лопаток вигны в объёме салата должна быть не менее половины). Перемешать овощи, добавив майонез, или сметану, оливковое или подсолнечное масло. 2. Суп из лопаток вигны. Нарезать 300 г лопаток вигны. Обжарить луковицу и корень петрушки с мукой. Нарезанные лопатки вигны, подготовленный лук с петрушкой, 200 г помидоров, зелень варить в подсоленной воде до размягчения лопаток. При подаче на стол заправить суп сметаной. 3. Вигна, запечённая с яйцами. Отварить нарезанные лопатки вигны. Выложить их на сковородку, смазанную маслом. Залить яйцами, взбитыми со сметаной. Запекать в духовке. 4. Вигна консервированная. Лопатки вигны бланшировать в кипящей воде 5 минут, поместить в стерильные банки и залить 2% рассолом (20 г соли на 1 л воды), добавить 9 % уксус ( 0,5 столовой ложки на пол-литровую банку). Специи добавлять по вкусу. Банки с вигной закрыть стерилизованными крышками и стерилизовать в кипящей воде 25-30 минут. |
Метки: фасоль |
ФАСОЛЬ вьющаяся БЛАУХИЛЬДЕ. |
|
Метки: фасоль |
ошибки выращивания на дачном участке спаржевой фасоли |
 Выращивание на дачном участке спаржевой фасоли часто сопровождается некоторыми ошибками, которые, в последствии, влияют на рост фасоли и урожай. Вот основные недостатки, которые совершают не слишком умелые дачники: 1. Семена фасоли высаживают рано и в холодную почву. Естественно, они либо поздно всходят, либо сгнивают. 2. Не стоит садить спаржу рядом с многолетними растениями, так как возле их корней часто живут слизни, которые в процессе роста могут съедать первые листочки фасоли. 3. Для спаржевой фасоли нужна крепкая опора. Её побеги достаточно тяжелы и могут повалить некрепкий забор. Также для опоры не подходит сетка-рабица, так как осенью с не очень трудно выпутать плети фасоли. 4. Собирать стручки со спаржевой фасоли необходимо вовремя, иначе зерна быстро затвердевают, в них появляются волокнистая структура и она становятся непригодными к употреблению или невкусными. 5. Спаржевая фасоль не подлежит долгому хранению стручков и бобов. Вот в замороженном виде она сохранится долго. Правильно выполняя все указания, вы получите обильный урожай спаржевых бобов и, естественно, вкусные блюда из них. |
Метки: фасоль |
Выращивание укропа. |
 Перед посевом укропа почву не известкуют и не вносят золу, иначе растения укропа покраснеют. Для того, чтобы укроп рано не пошел в цветочную стрелку, почву под растениями не пересушивают, держат всегда влажной. Перед посевом укропа его семена желательно промыть в горячей воде. Такой прием позволит смыть с семян эфирное масло, которое задерживает прорастание. Перед посевом укропа обязательно надо удобрить почву перегноем с добавленной к нему нитрофоской: 2/3 ведра перегноя + 1 ст. ложка нитрофоски на 1 кв. м. Или же можно пролить борозды разведенным коровяком (в соотношении 1:10). Сеять укроп лучше не в одну строчку, а широкой бороздой в 5 см. При этом семена в борозде надо рассыпать зигзагом. При таком способе посева растения при последующем прореживании не будут падать. Во время роста укроп не подкармливают. Повторные посевы укропа можно проводить каждые две недели, но последний посев рекомендуется провести до 20 августа. Выращивая кустовые сорта укропа, надо высевать его более просторно, чем обычный - через 25-30 см друг от друга, иначе куст не образуется. Зелень с кустовых сортов укропа убирают несколько раз за сезон за счет прореживания растений, срезки боковых побегов и отдельных листьев. Укроп хорошо растет и развивается при длине светового дня 12 часов. При длинном световом .дне растения быстро зацветают, поэтому, чтобы укоротить световой день, грядку с укропом можно прикрыть непрозрачным материалом. В защищенном грунте укроп можно выращивать как уплотнитель для огурцов и томатов. Для этого в рядках основных культур намоченные (проросшие) семена укропа высевают за 7-10 дней до высадки огурцов или томатов. В этом случае укроп лучше высевать пятистрочной лентой. |
Метки: укроп |
Карбамид (Мочевина) |
 Карбамид (Мочевина) – это высокоэффективное гранулированное удобрение, содержащее в усвояемой форме необходимый для роста и развития растений питательный элемент азот (46%). Это самое концентрированное из азотных удобрений. Мочевина в почве преобразуется под действием ферментов почвенных бактерий в углекислый аммоний. В почвах с высокой биологической активностью мочевина превращается в углекислый аммоний за 2 – 3 дня. Углекислый аммоний на воздухе разлагается и часть его теряется в виде газообразного аммиака. Поэтому поверхностное внесение мочевины без заделки в почву чревато потерей азота. Причем, на нейтральных и щелочных почвах потери азота могут быть более значительными. Применяется на всех видах почв. Пригодно для основного внесения в почву и подкормок сельскохозяйственных культур. Может применяться в условиях защищенного грунта. На почвах, испытывающих переувлажнение, при орошении мочевина предпочтительнее аммиачной селитры, так как азот мочевины лучше закрепляется почвой и меньше вымывается с осадками. Ее используют как основное удобрение и в подкормки с незамедлительной заделкой в почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака. Рекомендуемая норма внесения: Для овощных культур 5-12г на 1м² - внесение перед посадкой, 5-10г на 1м² подкормка перед вегетацией, 50-60г на 10л воды рабочий раствор 3л\100м² - внекрневая подкормка в период вегетации (до цветения). Для плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников 15-20 г на 1м² - подкормка, 20-30 г на 10л воды - 2х кратная подкормка. Через 5-6 дней после цветения и повторно спустя 25-30 дней. Мочевину вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников. Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200-250 г мочевины, под вишню и сливу - 120-140 г. Мочевину можно вносить, рассыпая ее по поверхности, затем следует обильно полить. Можно также вносить и в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае. Из-за того, что карбамид подкисляет почву, его нейтрализуют известняком (на 1 кг карбамида 0,8 кг молотого известняка). На 10 м площади добавляют 100-150 г карбамида. Две трети удобрения вносят при обработке и одну треть постепенно применяют на подкормки в период роста. Пропорция образования жидкого раствора: 50-70 г карбамида на 10 л воды и употребляют на 10 м посева. Для удабривания взрослых растений под корень, этого количества достаточно на 20 растений томата или 50 растений огурцов. Для некорневого питания на 10 л воды растворяют 100 г мочевины; этот раствор употребляют на 100 м посева или посадок. При смешивании мочевины с простым суперфосфатом его нейтрализуют (сначала к суперфосфату добавляют молотый известняк или мел, и только потом удобрение) в отношении 100 г известняка (или мела) на 1 кг суперфосфата. Преимущество карбамида, по сравнению с аммиачной селитрой в том, что меньше обжигает листья растений, поэтому карбамид рекомендован для внекорневых подкормок растений. При проявлении признаков азотного голодания проводят внекорневую подкормку растений. Необходимость в проведении внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после образования завязей плодов и ягод и их последующем осыпании. Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в утреннее или вечернее время. Раствор удобрения готовят из расчета 30-40 г мочевины на 10 л воды. При использовании под деревья и кустарники органических удобрений дозы внесения мочевины снижают на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенной органики. Дозы удобрений снижают также наполовину на молодых посадках и при удобрении еще неплодоносящих деревьев и кустарников. Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом. |
Метки: удобрения |
Виды удобрений овощей |
 Овощные культуры отличаются высокой требовательностью к плодородию почв, наличию в них достаточного количества азота, фосфора, калия. Основным источником поступления питательных веществ служат различные виды удобрений. Органические удобрения. Корневые остатки овощных культур не возмещают убыли органического вещества в почве, поэтому применяют органические удобрения. Кроме увеличения количества перегноя удобрения улучшают водные, тепловые и воздушные свойства почвы, обогащают растения углекислотой, усиливают микробиологические процессы. К органическим удобрениям относятся навоз, навозная жижа, торф, перегной, птичий помет, мусор, моча животных, фекалии, все виды компостов и т. д. Навоз — основное и наиболее полное органическое удобрение, в состав которого входят азот, фосфор, калий, кальций и другие питательные элементы. Качество навоза зависит от вида животных, состава корма и подстилки. Наибольшее количество азота, фосфора и калия содержит конский и овечий навоз, наименьшее — свиной. Хорошей подстилкой считается солома, особенно в резаном виде. Активно и в больших объемах впитывает жидкость торф. Худшим по качеству является навоз на основе древесных опилок: он содержит большое количество медленно разлагающейся древесины, и поэтому его лучше вносить с осени или компостировать с торфом. Перегной получается в результате разложения навоза и представляет собой богатую органическим веществом черную однородную землистую массу. Он отличается высоким содержанием питательных веществ, хорошими физическими свойствами и пригоден для приготовления разных почвосмесей, мульчирования почвы. Навозная жижа состоит из смеси перебродившей мочи животных с попавшим в нее навозным стоком — раствором. Это главным образом азотно-калийное удобрение, фосфора в ней мало. Питательные вещества в ней находятся в легкоусвояемой растениями форме, и поэтому ее лучше применять в подкормки, разбавляя в 5—6 раз водой. Птичий помет — высококонцентрированное органическое удобрение. Он содержит больше питательных веществ, чем навоз, особенно азота, и эффективен для подкормок. Помет измельчают до порошкообразного состояния и вносят в междурядья по 20—50 г/м2. Его можно использовать и в разведенном виде: на 1 часть помета берут 15—20 частей воды. При слишком длительном настаивании раствора часть азота улетучивается. Торф используют непосредственно как удобрение, в компостах, для изготовления торфоперегнойных горшочков и мульчирования посевов. Различают торф верховой (моховой) и низинный (луговой). Верховой торф светлый, волокнистый, слаборазложившийся, обладает повышенной кислотностью, беден азотом и зольными веществами. После известкования он может служить субстратом для выращивания рассады, а также овощей в теплицах. Низинный торф темный, хорошо разложившийся, богат питательными веществами, прежде всего азотом, содержит кальций и имеет слабокислую реакцию. На огородах торф низинных болот используют после проветривания, прочем лучше в компостированном виде. Следует иметь в виду, что предназначенный для удобрения торф нельзя пересушивать: его влажность должна быть 50—70%. Сухой торф плохо смачиваетя, хуже удерживает влагу, медленнее разлагается. Неблагоприятное действие сухого торфа сказывается на песчаных подзолистых почвах, особенно в засушливое время. Хотя в торфе содержится около 3% азота, он практически недоступен растениям, и поэтому в первый год не дает эффекта. Необходимо также учитывать, что в торфе мало фосфора, калия, нет соединений, содержащих медь, поэтому к нему целесообразно добавлять небольшое количество навоза, сульфата калия, суперфосфата, древесной золы. Компосты в зависимости от смешиваемых материалов бывают сборными, торфонавозными, торфо-фекальными. Наиболее подходит для огорода сборный компост. Для его приготовления можно использовать растительные остатки, не пораженные болезнями и вредителями, очистки, опилки, стружку, золу, сажу, дворовый мусор, а также фекалии и дерновую землю. На подготовительную площадку укладывают торф, дерновую землю, измельченную солому или листья слоем 20—30 см, затем — разные отходы, увлажняют их разбавленной в воде фекальной массой и добавляют известь или золу из расчета 2—3%. Для ускорения разложения применяют суперфосфат или мочевину. Отходы покрывают торфом или землей слоем 5—6 см. Сверху укладывают новый слой компостируемого материала. Такую укладку продолжают до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1,5 м. Со всех сторон штабель укрывают торфом или землей. Компост должен быть все время влажным. Через 1,5—2 месяца компостную кучу перемешивают, а по мере высыхания увлажняют водой или навозной жижей. Перед заморозками штабель укрывают листьями, ветками, землей, чтобы предохранить от промерзания. Общая толщина укрытия 30-40 см. Компост считается готовым, если он превратился в хорошо разложившуюся темную однородную массу. Фекальные компосты можно использовать после выдержки в течение 8—9 месяцев. Лучшее время приготовления компостов — июль — октябрь. Торфонавозные компосты готовят из хорошо проветренного торфа влажностью 50—70%. Соотношения между торфом и навозом могут быть различными в зависимости от наличия компонентов, которые укладывают в штабель послойно. Летом штабель увлажняют. Хорошие результаты дает добавление на 100 кг таких компостов 1,5—3 кг фосфоритной муки и 0,5— 1 кг калийных удобрений. Известь вносят в зависимости от кислотности торфа. При отсутствии навоза и торфа для приготовления компоста целесообразно собирать листья деревьев и травянистую растительность. Листья и траву складывают в большие кучи. Весной и осенью кучи перелопачивают. Как только смесь перепреет, ее можно использовать под овощные культуры. Минеральные удобрения. Высокие урожаи овощей нельзя обеспечить внесением только одних органических удобрений. Поэтому наряду с ними под овощные культуры вносят и минеральные — азотные, фосфорные, калийные и комплексные, т. е. включающие несколько питательных элементов. Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний) содержит 34—35% азота. Выпускается в гранулированном виде. Она хорошо растворяется в воде, быстро усваивается растениями, слабо подкисляет почву. Ее вносят в почву как основное удобрение и в подкормки. Мочевина (карбамид) включает 46,3% азота. Выпускается в кристаллическом и гранулированном виде. Хорошо растворяется в воде. Подкисляет почву, поэтому при ее внесении на 1 кг удобрения добавляют 0,8 кг извести. Применяют как основное удобрение и в подкормки. Сернокислый аммоний (сульфат аммония) содержит 20,5—21% азота. Это кристаллическое вещество белого или сероватого цвета, легко растворимое в воде. Азот сернокислого аммония хорошо удерживается почвой и медленно вымывается водой, поэтому его вносят на почвах с избыточным увлажнением. Подкисляет почву. Для устранения кислотности на 1 кг удобрения добавляют 1,2 кг извести. При внесении под огурец, салат, луки, цветную капусту, редис менее эффективен, чем аммиачная селитра. Суперфосфат содержит 14— 19,5% фосфора, представляет собой порошок серого цвета с характерным запахом фосфорной кислоты. Его можно использовать под все овощные культуры на всех почвах как основное удобрение и в подкормки, а также вносить в рядки при посеве семян. Суперфосфат подкисляет почву, но очень незначительно. Двойной суперфосфат включает 37—54% фосфора. Выпускается в порошкообразном и гранулированном виде. Эффективность двойного суперфосфата при одинаковых дозах действующего вещества такая же, как и простого. Хлористый калий содержит 53,6—62, 5% калия. Является наиболее распространенным калийным удобрением. Хорошо растворим в воде, сильно слеживается. Подкисляет почву, поэтому на кислых почвах его вносят после известкования. Калий поглощается почвой и находится в доступном для растений состоянии. Под культуры, которые чувствительны к содержанию имеющегося в этом удобрении хлора (картофель, огурец, томат), лучше вносить в ограниченном количестве. Калийная соль имеет 30— 40% калия, обладает почти такими же свойствами, как и хлористый калий. Это сильнодействующее калийное удобрение, применяемое почти под все овощные культуры. Под томат, огурец, картофель, которые очень чувствительны к хлору, калийную соль вносят осенью. Сульфат калия (сернокислый калий) содержит 45— 48% калия. Представляет собой кристаллический порошок белого цвета с желтоватым или сероватым оттенком. Хорошо растворим в воде. Практически не содержит хлора. Это лучшее калийное удобрение под овощные культуры. Его можно вносить как основное удобрение, так и в подкормки. Комплексные удобрения. В состав комплексных удобрений входят два или три основных элемента питания. К основным комплексным удобрениям относятся калийная селитра, аммофос, нитрофоска, различные смеси, зола. Калийная селитра (азотнокислый калий) содержит не менее 13,5% азота и 45,6% калия. Это кристаллический белый порошок с желтовато-серым оттенком. Хорошо растворим в воде. Подщелачивает почву. Применяют под все овощные культуры как основное удобрение и в подкормки. Аммофос содержит 50% усвояемого фосфата и 11—13% азота. Выускается в виде порошка и гранул. Хорошо растворим в воде. Вносят как основное удобрение и в подкормки. Нитрофоска содержит азот, фосфор и калий (12—17% каждого). Хорошо растворяется в воде, не слеживается. Может применяться под картофель и все овощные культуры. На тяжелых почвах ее лучше вносить осенью, на легких и супесчаных — весной. В настоящее время имеются нитрофоски марок А (16:16:16), Б (13:10:13) и В (12:12:12). Первая цифра обозначает содержание азота, вторая — фосфора, третья — калия. Для овощеводов-любителей выпускаются также огородные, плодово-ягодные и цветочные смеси, включающие все три элемента питания. Огородная смесь содержит 6% азота, 9% фосфора и 9% калия; плодово-ягодная — соответственно 6; 9,6 и 7,5; цветочная — 6,4; 9,6 и 6,4%. Зола содержит все питательные вещества, необходимые растению, за исключением азота. Количество питательных веществ зависит от сгоревшего материала. Благодаря высокому содержанию калия и углекислого кальция зола используется как калийное удобрение и для нейтрализации избыточной кислотности почвы. Применять золу можно на всех почвах (кроме солонцеватых) из расчета 50-60 г/м2. Эффективность золы усиливается при одновременном внесении навоза, торфа, перегноя. В овощеводстве, особенно в защищенном грунте, широко используют микроудобрения, содержащие кроме основных элементов питания также бор, марганец, цинк, медь, молибден. Эти вещества выносятся растениями в ничтожно малых количествах, но при их недостатке задерживается рост и развитие овощных культур, снижается урожай, ухудшается качество продукции. Потребность растений в микроэлементах проявляетя при хорошей обеспеченности азотом, фосфором, калием, магнием. Применяют микроэлементы лишь в том случае, когда их недостает в почве. |
Метки: удобрения |
Как использовать золу в качестве удобрения? |
 Зола от сжигания различных древесных пород является самым лучшим комплексным удобрением, содержащим фосфор, калий, кальций и многие микроэлементы (магний, бор, сера и др.), необходимые растениям. Причём содержащиеся в ней калий и фосфор находятся в легкодоступной для растений форме. Вносят золу вразброс под перекопку почвы, но можно и местно в бороздки, лунки и т.д. Зола не содержит хлора, поэтому её хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний как кила и чёрная ножка. Отзывчивы на её внесение и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1-2 столовых ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки. При высадке рассады томатов, сладкого перца и баклажанов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой. Либо вносят под перекопку 3 стакана на квадратный метр. Очень благоприятно сказывается внесение золы в посадочные ямы и приствольные круги вишен и слив. Раз в 3-4 года полезно подкармливать их золой. Для этого по периметру кроны делают канавку глубиной 10-15 см, в которую насыпают золу или заливают зольный раствор (2 стакана золы на ведро воды). Канавку сразу же заделывают землей. На взрослое дерево дают около 2 кг золы. Картофель тоже очень отзывчив на внесение золы в почву: увеличивается урожай клубней и значительно повышается их крахмалистость. Калий из золы усваивается картофелем лучше, чем из любых калийных удобрений. При внесении под перекопку достаточно рассыпать один стакан золы на квадратный метр. Но можно вносить и прямо в лунку при посадке картофеля примерно по 2 столовых ложки на клубень, перемешав золу с почвой в лунке. В дальнейшем при первом окучивании вносят ещё по 1-2 столовых ложки золы под каждый куст. А при втором окучивании с началом бутонизации уже вносят по полстакана под куст. Клубни при этом лучше растут, содержат больше крахмала и получаются более разваристые, а сами растения меньше повреждаются фитофторой. Особенно полезна для картофеля зола от сжигания березовой древесины. Для приготовления жидких удобрений берут примерно 100-150 г золы на ведро воды. Раствор, непрерывно перемешивая, осторожно вливают в бороздки и сразу заделывают почвой. Перемешивать нужно, чтобы донести до растений нерастворимый осадок, содержащий фосфор. Под томаты, огурцы, капусту вносят примерно по 0,5 литра раствора на растение. Под каждый куст чёрной смородины вносят по три стакана золы и сразу же заделывают в почву. Используют древесную золу и для опудривания и опрыскивания растений от вредителей и болезней. Опудривают растения золой рано утром, по росе, или предварительно опрыскав их чистой водой. Раствор для обработки растений готовят следующим образом. Заливают кипятком 300 г просеянной золы и кипятят 20-30 минут. Отвар отстаивают, процеживают, разводят водой до 10 литров и добавляют 40-50 г мыла. Растения опрыскивают вечером в сухую погоду. На тяжёлых почвах вносят золу под перекопку осенью и весной, а на лёгких супесчаных – только весной. Норма внесения – по 100-200 г на квадратный метр. Она удобряет и раскисляет почву, создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий. Внесение в почву золы повышает жизнестойкость растений, они быстрее приживаются при пересадке и меньше болеют. После внесения в почву действие золы продолжается от 2 до 4 лет. Кстати, в 1 столовой ложке – 6 г золы, в гранёном стакане – 100 г, в пол-литровой банке – 250 г, в литровой банке – 500 г золы. Хранить собранную золу нужно в сухом месте, так как влага приводит к потере калия и микроэлементов. ] Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-14433/ |
Метки: удобрения |
КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ |
 Зола печная. В золе калий содержится в виде углекислого калия — поташа (KCO3). Поташ хорошо растворим в воде, это плюс. Но есть минус — зола, и в т.ч. поташ, очень гигроскопичны, то есть способны впитывать влагу из воздуха, при этом отсыревшая зола свои свойства, как калийное удобрение, теряет очень быстро. Так что если запасаете золу впрок — то храните ее в сухом помещении, а лучше в герметичной упаковке. Если хотите полить растения раствором золы — то дайте поташу растворяться в ведре, или где вы там его растворяете, минут 15-20. На ведро можно брать 1-2, максимум 3 стакана золы. Раствор будет иметь щелочную реакцию. В зависимости от сжигаемого сырья, зола может иметь разный состав, но калия в ней почти всегда немало. В золе хвойных еловых дров, калия содержится всего от 3 до 5%, после сжигания березовых и сосновых дров — до 13%, а после сжигания соломы подсолнуха и гречихи — и более 30%. А вот в золе после сжигания торфа золы совсем мало, всего около двух (2) процентов, так что тем, кто топит дома торфяными брикетами не так повезло. С другой стороны, от этих торфяных брикетов золы столько, что можно взять не качеством, так количеством Кроме калия, в золе содержится значительное количество кальция (Ca), до 40% после сжигания березовых и сосновых дров, а также немало фосфора (до 5-6 %), магния, марганца и множества других микроэлементов..Необходимо помнить,что намокшая и высохшая зола годится только как раскислитель почвы, доступного калия в ней нет. Хлорид калия KCl. Сам по себе хлорид калия, как удобрение, не плох. Например, для свеклы он очень подходит. А вот для томатов — совсем не подходит, томаты относятся к растениям, не терпящим даже незначительное количество хлора. Уже в малых дозах наличие хлора сказывается на качестве плодов — начинают проявляться такие же признаки, как и при нехватки калия — зеленые жесткие пятна. Сульфат калия — K2SO4 K2O — 50,0-53% SO3 — 42-46% РН 0,1% раствора – от 4 (кислый — кемира) до 6,62 (почти нейтральный) у других производителей. Информация с пачек. Почему у кемиры указан такой низкий pH — у них надо спрашивать, я не в курсе. Тоже неплохое калийное удобрение, особенно на защелоченых почвах. Концентрация раствора и при поливе, и при внекорневых — 0.1%. Все-таки сера в таком количестве нашим томатам не требуется, потому злоупотреблять сульфатами не стоит. Особенно на кислых почвах. |
Метки: удобрения |
регуляторы роста и стимуляторы для огорода. |
 Циркон усиливает процессы роста и развития, снижает поражение грибными болезнями. Семена в цирконе замачивают на 1 час (1 мл на 200 мл воды). Эпин - уникальный природный регулятор роста, фитогормон и стимулятор иммунной системы. В растворе эпина замачивают семена, чтобы лучше прорастали, им опрыскивают растения при стрессах, для защиты от болезней, засухи, заморозков. Плоды, выращенные с применением эпина, не содержат солей тяжелых металлов, радионуклидов, нитратов. Семена огурцов, томата, перца замачивают перед посевом в растворе эпина на 2 часа (3-4 капли на 100 мл воды). Перед пикировкой эпином опрыскивают сеянцы (2 капли на 200 мл воды). Пророщенные клубни картофеля тоже обрабатывают эпином. Вначале за 3 дня до посадки (4 капли на 10б мл воды), затем - 10-сантиметровые всходы (1 ампула на 5 л воды). Таким же раствором обрабатывают растения в период вегетации и перед наступлением холодов. |
Метки: удобрения |
Переработка собранной травы в огороде. |
 Существует надежный способ переработки собранной травы - заквашивание в баках или бочках, выставленных на солнце. Лучше всего для этой цели подходят пластмассовые емкости темного цвета. Можно использовать и железные бочки, но изнутри их желательно покрыть цементной болтушкой, а снаружи - кузбасслаком. В бочку до половины объема наливают воду и постепенно заполняют ее сорняками почти доверху. В теплую погоду процесс квашения длится 6-7 дней. При этом объем массы значительно уменьшается, она становится желтой, частично оседает на дно. Бочку нужно держать закрытой, так как появляется резкий неприятный запах. Получившийся настой - прекрасная подкормка для картофеля и овощных культур. Перед применением его фильтруют и разбавляют в 2-3 раза водой. Гущу из бочки складывают в компостную кучу, где она перегнивает в течение года. После этого ни один сорняк не прорастет. Польза двойная: участок очищается от сорняков, а настой служит для подкормки растений. блог |
Метки: удобрения |
ВСЁ ОБ МИНИРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯХ |
Минеральные удобрения по пищевой ценности для растений значительно уступают органическим удобрениям, потому что в органических удобрениях уносимые из почвы калий, кальций, азот и, особенно, кремний находятся в виде органических соединений, легко усваиваемых растением.
Минеральные удобрения в большинстве своем являются быстродействующими. Нормы внесения их определяют с учетом плодородия почвы, требовательности к ним овощной культуры и содержания питательного вещества (действующего начала) в удобрении.
Основными элементами минерального питания растений являются азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, сера. Требуются они в больших количествах, поэтому и называются макроэлементами. Элементы же, необходимые растениям в небольшом количестве, названы микроэлементами — бор, марганец, медь, молибден, цинк. Недостаток или избыток этих элементов влияет на развитие растений.
К простым минеральным удобрениям относятся те, в состав которых входит один какой-либо элемент. Сложные содержат два, три и более питательных веществ.
Минеральные удобрения делятся также на группы по содержанию элементов: азотные, калийные и фосфорные.
Такие удобрения содержат еще большее количество питательных веществ, необходимых растениям, и делятся на две группы: простые и сложные.
В азотных удобрениях в легкодоступной для растений форме находится один из самых главных элементов питания — азот. Избыток его в почве отрицательно влияет на человека, животных и загрязняет окружающую среду, поэтому необходимо строго придерживаться норм применения.
К самым распространенным азотным удобрениям относятся сульфат аммония, нитрат аммония (аммиачная селитра) и карбамид (мочевина). Аммиачная селитра представляет собой универсальное быстродействующее удобрение. Она подкисляет почву. Карбамид усваивается растениями постепенно, поэтому применять его лучше весной. Сульфат аммония сильно подкисляет почву, хорошо закрепляется в ней.
Калийные удобрения помогают растениям усваивать углекислоту, а также способствуют передвижению углеводородов и повышают устойчивость к морозам, засухе.
Самыми распространенными являются хлористый калий, калийная соль и сернокислый калий. Сернокислый калий не содержит магния, натрия и хлора, который вреден для растений.
Фосфорные удобрения повышают устойчивость культур к морозам и засухам. Их надо вносить в почву как можно глубже, потому что фосфор малоподвижен.
Суперфосфат. Считается лучшим. Он быстро действует и хорошо всасывается корнями. Для большей эффективности его можно смешивать с органическими удобрениями.
Древесная зола.
Это традиционное местное удобрение может содержать до 30 питательных элементов в тех соотношениях, как они поглощались сжигаемыми растениями. В золе нет только азота. Ее применяют на всех почвах, кроме имеющих щелочную реакцию, добавляют в тепличные и рассадные грунты, рассеивают сплошь и вносят в посадочные лунки. Наибольшую пользу приносит зола на тяжелых и подзолистых почвах. Применение золы не отменяет внесение органических и минеральных удобрений в заправках и подкормках. В удобрения ее добавляют непосредственно перед внесением в почву. В ряде случаев, чтобы не засорять почву или тепличный грунт балластными веществами золы, ее следует давать в виде водного настоя с процеживанием.
Зола разных материалов содержит различные количества питательных элементов. Калия более всего в золе подсолнечника и картофельной ботвы, кальция — там же и еще от березовых и ивовых дров, фосфора — от березовых дров и картофельной ботвы. В разных видах золы от деревьев и сельскохозяйственных культур может содержаться до 40 % калия, до 8 % фосфора. В золе от низинного торфа бывает до 1 % калия и до 1,2 %фосфора; в золе верхового торфа, соответственно, до0,5 %. Нельзя использовать золу торфа ржавого цвет а из-за избытка железа. Зола от каменного угля содержит до 2 % калия и до 1 % фосфора. В просеянном виде она и каменноугольный шлак улучшают структуру тяжелых почв. Внесение такого шлака в дозе 2 л/м2 резко снижает повреждение культур от проволочника.
Наиболее отзывчивы на золу картофель и корнеплоды.
Зола объединяет в себе калий и фосфор. Помимо этого, в ней нет хлора. Она подщелачивает почву.
Покупные калийные и фосфорные минеральные удобрения вполне можно заменить золой. Во избежание вымывания из нее калия, хранить золу нужно в сухом месте.
Фосфорные удобрения наиболее оправданно вносить с осени, а большую часть остальных — весной. Надо знать, что на тяжелых, глинистых почвах всю норму минеральных удобрений вносят один раз до посева, а на легких песчаных—многократно, дробно, поскольку питательные вещества из них могут быть легко вымыты с дождевой и поливной водой.
Под картофель, огурцы, фасоль и томаты желательно вносить удобрения, которые не содержат хлор. Так, вместо калийной соли лучше внести золу или сернокислый калий, а вместо хлористого аммония — карбамид (мочевину).
К сложным минеральным удобрениям, которые называются также комплексными, относятся калийная селитра, аммофос, диаммофос, нитроаммофос, нитрофос, азофос.
Калийная селитра подходит для луковичных и многолетних растений. Нитроаммофос используется для подкормки многолетних, луковичных и однолетних культур. Аммофос применяется в основном для подготовки почвы под посадку.
Известь.
Часто применяются известковые удобрения: гашеная известь и мел. Эффективность их внесения увеличивается, если они хорошо измельчены. Предварительно их нужно смешать с компостом или навозом.
Является эффективным материалом для нейтрализации кислотности почвы и снабжения культур кальцием. Примесей в ней очень мало. Овощи более других культур отзывчивы на известкование, даже на слабокислых почвах. Наибольший эффект от извести бывает при внесении ее с осени, при оптимуме в почве калия, равномерности распределения в корнеобитаемой зоне растений, добавке золы. Быстроту взаимодействия из вести с почвой обеспечивает ее тонкий помол. Известь действует на почву химически и механически, закрепляет в почве органические вещества. Навоза при известковании требуется вносить меньше. Коэффициент использования азота от наличия извести повышается в2—2,4 раза из сульфата алюминия и в 1,3—1,5 раз из аммиачной селитры.
Известково - аммиачная селитра. Азотное удобрение, почву не подкисляет. Содержит около 20% азота. При растворении карбонат кальция дает осадок. Нитратная и аммиачная формы азота содержатся пополам. Больше подходит для культур, предпочитающих нейтральную реакцию почвы.
Мел.
Лучшая форма известковых удобрений для ускоренной нейтрализации почв и тепличных грунтов. Он может содержать небольшое количество магния и кремния, а также песка и глины. Эффективности его действия способствует тонкий помол. Пригодны мел кормовой и строительный. После внесения мела посадки можно делать почти сразу.
Доломитовая мука.
Известковое удобрение для нейтрализации почвенной кислотности. Содержит до 56 %кальция и до 42 % магния в виде карбонатов. В качестве примесей присутствуют ряд микроэлементов, а так же песок и глина до 4 %). Наличие магния способствует большему повышению урожаев. Пригодна для всех растений на средне и слабокислых почвах. После внесения муки весной сеять и сажать культуры в открытом грунте и теплицах можно не ранее трех недель, особенно при наличии в почве и фунте навоза.
Калийная селитра.
Другие названия: азотнокислый калий, нитрат калия. Сложное калийно- азотное удобрение. Содержит 46,5 % калия и 13,5 % азота. Растворимость высокая. Азот находится в нитратной форме. Реакция селитры нейтральная. Пригодна на всех почвах и под все культуры. Является лучшим удобрением для подкормок огурцов и томатов в период плодоношения. Не позволяет нитратам накапливаться в плодах. Хорошо хранится, мало гигроскопична.
Калийная соль.
Содержит 40 % хлористого калия и до 35 % хлористого натрия. Представлена серыми гранулами с крупинками красноватого цвета (от включений сильвинита и каинита). Слабо гигроскопична, средняя слеживаемость, удовлетворительная рассеиваемость. Нельзя смешивать с мочевиной. Применяется в основной заправке с осени. К моменту посева и посадки культур калий закрепляется в почве, а хлор вымывается. Больше всего подходит для столовой свеклы. Не применима в теплицах и под картофель.
Диаммофос.
Сложное фосфорно-азотное удобрение. Содержит до 21 % азота и до 53 % фосфора. Эффективность действия выше, чем у аммофоса, так как не нужно вносить дополнительно азот. Растворимость хорошая. При хранении не слеживается. Подкисляет почву. Не ухудшает свойств почвы, так как не содержит балластных веществ.
Железистые удобрения.
Железо содержат его окисная, закисная, цитратная соли. Специально эти удобрения используют редко, в основном для внекорневых подкормок при явных проявлениях недостатка железа (некроз) на листьях. Железа достаточно в органических удобрениях. Больше его требуется культурам, которые более других выносят его из почвы: огурцу, томату, салату, свекле, редису, укропу, шпинату.
Медное удобрение.
Основное медное удобрение называется медным купоросом (сернокислая медь, сульфат меди). Содержит до 24 % меди. Кристаллическое вещество голубовато-синего цвета, хорошо растворимо и рассеиваемо. Применяется в основную заправку, для корневых и внекорневых подкормок, обработок семян. Медь больше требуется на торфянистых почвах и для таких культур, как петрушка, сельдерей, свекла, цветная капуста, луки, картофель. Обработка медным купоросом предохраняет растения от фитофтороза и других заболеваний.
Калий хлористый.
Содержит калий и хлор. Белый кристаллический порошок с сероватым оттенком. Хорошо растворяется и рассеивается в сухом виде, сильно слеживается. Вносят под все культуры, кроме тепличных и картофеля, в основную заправку на всех почвах. Нельзя смешивать с мочевиной.
Кальциевая селитра.
Другие названия: азотнокислый кальций, нитрат кальция. Содержит до 17,5 % кальция. Лучшее удобрение для корневых и внекорневых подкормок тепличных томатов для предохранения плодов от вершинной гнили. Подщелачивает почву. Высокая растворимость, сильная гигроскопичность, хорошая рассеиваемость в сухом виде. Нельзя смешивать с суперфосфатом. Состоит из гранул и чешуек. Хранится только в герметичной таре и сухом месте. Пригодна под все культуры на кислых почвах. Кальций очень легко усваивается растениями, а азот вымывается из грунта при обильных поливах.
Карбоаммофоска.
Сложное и комплексное удобрение, состоящее из аммиачной селитры, фосфата аммония, мочевины, хлористого калия. Содержит до 24 %азота, 21 % фосфора, 16 % калия. Пригодна для основной заправки почвы под все культуры, кроме тепличных. Внесенная под картофель, обеспечивает высокое качество клубней в конце срока хранения.
Кобальтовые удобрения.
Кобальт применяют в виде солей — сульфата, хлорида. Он больше нужен для дерново --подзолистых и супесчаных почв. Чаще используют соли кобальта для обработки семян перед посевом и внекорневых подкормок. Кобальт нужен практически всем распространенным овощным культурам.
Марганцовые удобрения.
В качестве их используют сульфат марганца и марганцовокислый калий. Сульфат содержит до 24 % марганца. Кристаллический порошок белого или светло-серого цвета, хорошо растворимый. Вносят в основную заправку и подкормки, а также обрабатывают семена перед посевом. Марганцовку чаще используют на семенах, в том числе для их дезинфекции от вирусов (томат), и для внекорневых подкормок. Марганец нужнее томату, свекле, цветной капусте. Он сильно поглощается почвой, поэтому нельзя применять повышенные дозы его удобрений, которые вредны для растений, особенно в молодом возрасте.
Мочевина.
Универсальное азотное удобрение, содержащее 46 % азота. Мелкие кристаллы, хорошо растворимые. Гигроскопичность повышается при высокой влажности воздуха, ухудшается рассеиваемость. Пригодна для всех культур на нейтральных почвах. Подкисляет почву на уровне аммиачной селитры. От внесения мочевины не повышается концентрация почвенного раствора. Незаменима для вне корневых подкормок и при компостировании коры и опилок. В последнем случае она быстро гидролизуется с образованием аммиака, который нейтрализует кислотность коры. На песчаной почве азот из мочевины удерживается прочнее, чем из сульфата аммония. Может содержать цинк, медь, кобальт.
Натриевая селитра.
Азотное удобрение для ограниченного применения на кислых и незасоленных почвах Нечерноземной зоны. Содержит 15—16 % азота. В виде примесей может содержать бор, молибден, цинк и марганец. Растворяется хорошо, гигроскопичность слабая, почти не слеживается, рассеивается удовлетворительно. Хорошо снижает почвенную кислотность. Вносят в основную заправку почвы весной и в корневых подкормках. В теплицах не применяют. Полезна свекле, моркови, редису, луку, сельдерею, шпинату, ревеню.
Нитроаммофоска.
Гранулированное удобрение для всех почв и культур, включая тепличные. Применять лучше в основную заправку с осени или за месяц до размещения овощей. Включает в себя азотнокислый аммоний, фосфорнокислый аммоний, хлористый калий и примеси. Азота и фосфора в удобрении по 16 %, калия 18 %. Для подкормок малопригодна.
Нитрофоска.
По свойствам и способам применения удобрение похоже на нитроаммофоску. Азот в ней находится в нитратной форме. Более эффективна обогащенная нитрофоска, содержащая по 12 % азота, фосфора и калия, а также магний до 1 %, кальций до8 %, серу до 7 %, медь до 0,1 %, бор до 0,1 %, цинк до 0,2 %, молибден до 0,05 %, марганец до 0,2 %, кобальт до 0,005 %.
Преципитат. Фосфорное удобрение.
Содержит до40 % фосфора. В воде не растворяется. Вносится в основную заправку. Смешивается с любыми удобрениями. Пригоден для всех культур на кислых почвах. В почве постепенно переходит в усвояемые формы.
Цинковые удобрения.
Они представлены сульфатом цинка, содержащим 23 % действующего вещества. Это белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Лучше его использовать для внекорневых подкормок и обработки семян. Цинк более нужен сельдерею, петрушке, свекле, томату.
Йодное удобрение.
Представлено йодистым калием, содержит 75 % действующего вещества. Белый кристаллический порошок, хорошо растворим. Наиболее эффективен при обработке семян перед посевом. Повышает урожай культур, в которых накапливается: томата, огурца, баклажана, всех сортов капусты, редиса, фасоли, лука, тыквы, салата, картофеля, моркови. В удобрении нуждаются дерново-подзолистые, супесчаные и песчаные почвы. На поступление йода в растения отрицательно влияют удобрения, содержащие хлор.
Метки: удобрения |
Минеральные удобрения |
Человека издревле интересовал вопрос питания растений. Так, древнеримские земледельцы вносили в почву птичий помет, золу, навоз, гипс, известь. Также в качестве удобрения использовался люпин. Со временем развития химия, открывались все новые химические элементы и к 1860-м годам стало ясно, что для нормального роста и развития растения нуждаются во многих из них. Это такие элементы, как кислород, водород, азот, углерод, магний, кальций, калий, фосфор, железо, сера. В первой половине ХХ-го века этот список пополнился многими другими элементами.
Минеральные удобрения в большой концентрации содержат один или несколько видов питательных веществ и делятся на простые, сложные и микроудобрения.
Итак, рассмотрим основные виды минеральных удобрений, их свойства, условия применения.
Азотные.
Аммиачная селитра нитратаммония содержит в себе 35 % азота. Аммиачная селитра при длительном хранении слеживается Гигроскопична. Аммиачная селитра применяется на известковых почвах, так как способствует подкислению почвы. Норма использования- до 25 г на 1 м².
Внимание!
Аммиачную селитру нельзя смешивать с органическими материалами- опилками, торфом, соломой и другими из-за большой вероятности самовозгорания.
Мочевина карбамид содержит 46 % азота.
Мочевину используют и как основное удобрение, внося в почву под лопату, и используют на внекорневые подкормки. При заделке в почву норма расхода мочевины составляет 10-20 г на 1 м², а при внекорневых подкормках50 г мочевины растворяют в 10 литрах воды и получившимся раствором опрыскивают растения на 100 м².
В сульфате аммония концентрация азота около 21%
Как и аммиачная селитра, сульфат аммония подкисляет почву, поэтому ее вносят на произвесткованных участках в количестве 30-40 г на 1 м².
Фосфорные.
Суперфосфат содержит 19% усвояемой фосфорной кислоты. Его вносят до 60 г на 1 м².
В обогащенном суперфосфате содержится около 25 % фосфорной кислоты. Норма его расхода 25-40 г на 1 м², то есть примерно в 1,5 раза меньше, чем суперфосфата.
Двойной суперфосфат содержит в себе до 45 % растворимой фосфорной кислоты. Его вносят в половину меньше, чем суперфосфата, то есть 20-30 г на 1 м².
В качестве основного удобрения используют фосфоритную муку, а также применяется томасшлак в количестве 50-80 г на 1 м².
Нельзя использовать фосфоритную муку вместе с известью. Обычно фосфоритную муку вносят в почву заранее, либо в разные слои почвы.
Калийные.
Хлористый калий содержит в себе почти 60 % окиси калия. Норма внесения- 15-20 г на 1 м².
В калийной соли содержится около 40 % окиси калия. Расход при внесении составляет 30-35 г на 1 м².
И хлористый калий, и калийную соль вносят в почву осенью.
Сульфат калия содержит в себе 48 % окиси калия. Его вносят под культуры, не переносящие много хлора в почве. К ним относятся бобовые- бобы, горох, фасоль, а также картофель. На сульфат калия хорошо отзываются крестоцветные- брюква, репа, редис, редька, брюква.
Калийно-магниевый концентрат-калимаг вносится из расчета до 45 г на 1 м² для культур, которым вредит избыток хлора.
Калимагнезия сульфаткалия−магния обладает аналогичным действием и вносится в почву в количестве до 30г на 1 м². Аналогично применяется и калиевая селитра.
Зола- отличное удобрение, содержащее в себе основные макроэлементы- фосфор, кальций, калий, магний и большое количество микроэлементов- бор, железо, медь. Из-за достаточного количества в золе кальция она применяется для нейтрализации почв. Хорошо реагируют на золу корнеплоды, картофель, капуста. На 1 м² вносят 300 г растительной золы, 700 г древесной и 1000 г торфяной.
Также существуют комплексные удобрения, в составе которых содержится два-три основных питательных элемента, а также микроэлементы. Это такие как аммофос- вносят 20-30 г на 1 м², диаммофос-20-30 г на 1 м², нитроаммофоска-50-60г на 1 м², нитрофоска- 70-80 г на 1 м².
Внесение минеральных удобрений.
Основной способ- осенью под вспашку или весной перед посевной обработкой. Во время вегетации культур проводят их подкормку. Важно при этом исключить попадание удобрений в листовую розетку. Это может вызывать ожоги на молодых тканях. Удобрения разбрасывают вокруг растений, а после этого проводят полив, что ускоряет проникновение питательных веществ в почву.
Метки: удобрения |
Древесная зола |
 зола – не только удобрение. Она обладает способностью разрыхлять почву и изменять ее структуру. Кроме того, благодаря высокой щелочности зола нейтрализует избыточную почвенную кислотность. Применять ее полезно на всех почвах кислого ряда – подзолистых, дерново-подзолистых, светло-серых лесных, бурых лесных, торфяно-болотных и болотно-подзолистых. Нормы внесения зависят от уровня кислотности, содержания в почве органического вещества, а также от того, тяжелая она или легкая. На глинистых и на торфяных почвах ее добавляют в больших количествах. Средняя доза внесения в почву золы в качестве раскислителя высокая и зависит от содержания в ней кальция: на 1 кв. м используют 0,7–1,5 кг древесной золы, а золы, образовавшейся после сжигания травы, сорняков или соломы, больше – 1,5–3 кг. Если же золу применяют только как эффективное калийно-фосфорное удобрение, то достаточно внести 100–150 г на 1 кв. м. Золу заделывают в почву в сухом виде, обычно при весенней перекопке, хотя на глинах и суглинках ее вносят и осенью. Практикуют также внесение золы в лунки, борозды и посадочные ямы, но делать это надо осторожно, чтобы не обжечь корни. Во время вегетационного сезона можно проводить и жидкую подкормку растений, размешав 50–100 г золы (по объему это полстакана-стакан) в ведре воды. На внесение этого долгодействующего удобрения "с благодарностью" отзываются практически все растения. Исключение составляют те, что предпочитают кислую среду, например, верески, рододендроны, гортензии, магонии и некоторые хвойные. Наконец, зола помогает защищать сад от болезней и вредителей, выполняя функции натурального фунгицида и инсектицида. С этой целью просеянной золой посыпают увлажненные листья огородных культур, таких как лук, редис, картофель или земляника, припудривают ею почву вокруг растений, создавая препятствия для продвижения слизней и улиток. Профильтрованным настоем золы (20–30 г на 1 л горячей воды) полезно опрыскивать всходы овощных и декоративных культур. Настой золы, табака и хозяйственного мыла, взятых в равных пропорциях, помогает успешно бороться с луковой мухой и тлей, мучнистой росой на смородине и крыжовнике, с килой капусты и черной ножкой, поражающей всходы. Золу полезно использовать для ускорения созревания и обогащения компоста, периодически пересыпая ею слои органических остатков. Особенно тщательной дозировки не требуется. На 100 кг отходов достаточно 3–5 кг. Хранят золу, не допуская увлажнения. В сухом виде она не теряет своих свойств в течение долгого времени. |
Метки: удобрения |
необычные пляжи |
Песчаные пляжи серого, коричневого цвета, или даже белого являются нормой в мире. Даже скалистые пляжи с острыми утесами, привлекающие самых храбрых авантюристов, встречаются довольно часто. Но есть другие места на Земле, которые выглядят так, словно они принадлежат другой планете. Эти уникальные уголки Земли - часть лучшей красоты, что может предложить природа.
Пляж Папаколеа, Гавайи
Пляж Папаколеа (также известный как Пляж Зеленого Песка, или Махана) является песчаным пляжем, расположенным около Южного Пункта в районе острова Кайу. Это один из двух зеленых пляжей в Мире, другой находится на Островах Галапагос. Папаколеа получает свою отличительную окраску от минерала оливина, которым богаты здешние породы. Пляж расположен в заливе, наполовину окруженном Пуйу Махана (конус золы), и связан с юго-западным рифом Мауна-Лоа. После его последнего извержения конус частично разрушился и был частично поврежден океаном. Пляж имеет два названия, так как иногда его называют в честь вулкана, а иногда в честь области земли по имени Папаколеа. Это область около кратера, где обитает множество редких птиц. Это место окружено пастбищами и доступно только пешком, или при помощи транспортного средства, оборудованного полным приводом. Отдыхать здесь не безопасно из-за оползней, о чем всех предупреждает специальная табличка.
Метки: интересно |
ДРЕВЕСНАЯ ЗОЛА. |
 Древесная зола — это хорошее удобрение, содержащее калий и фосфор, а также многие микроэлементы (бор, марганец, цинк, молибден и др.). При посадке картофеля бросали горсть золы и горсть луковой шелухи в лунку. По возможности посыпаем золой крестоцветные. Но у древесной золы есть еще очень важное свойство — защищать наши растения: • При появлении весной колорадских жуков их опрыскивают раствором золы (двухлитровая банка золы и 40-50 г мыла на 1 ведро воды). • Смородину, малину, крыжовник опрыскивают зольно-мыльным раствором против мучнистой росы и для уничтожения гусениц крыжовниковой огневки, смородинной почковой моли, галлиц, тли (2 кг золы и 40-50 г мыла на 10 л воды). делается это с конца мая с интервалом 10-12 дней.Этим раствором можно обрабатывать яблоню, грушу, сливу и вишню от листогрызущих и сосущих вредителей (молодых гусениц боярышницы, златогузки, яблоневой плодожорки), опрыскивая деревья и кустарники с начала распускания почек до цветения, а также после цветения (с интервалом 7-10 дней), от болезней — парши, мучнистой росы, коккомикоза (вишня), дымчатой пятнистости. • Кусты крыжовника, смородины, земляники рано утром, до высыхания росы, опыливают просеянной золой (200-500 г золы на куст). Тля и галлица погибают и побеги через 2-3 дня начинают расти, а муравьи, заселившие землянику, покидают свои жилища |
Метки: удобрения |
Удобрения для цветов. |
Когда вносить удобрения для цветов?
Намного проще с однолетними растениями, которые достаточно подкормить всего 2 раза в сезон:
первый раз - через 12-15 дней после высадки рассады в грунт и укоренения,
а второй - во время формирования цветами бутонов.
Этого будет вполне достаточно, чтобы цветы росли и развивались, а также показали буйный цвет в определенное время.
С многолетниками картина немного иная, их требуется подкармливать трижды в год:
первый раз - в тот момент, когда земля весной начинает подсыхать (ее можно взрыхлить и удобрить),
второй - в момент появления бутонов,
третий - после цветения.
Это необходимо для того, чтобы цветы запаслись силами для зимовки и могли заложить сильные почки на следующий год.
Органические удобрения для цветов
Использование органических удобрений для цветов очень важно, так как их большинство предпочитает именно органику. Очень трудно представить себе красивые кусты и яркие цветы роз, георгин и пионов без подкормок навозом.
Наиболее подходит для удобрения навоз коровий и конский. Но, если конский навоз можно применить для подкормок в свежем виде, то коровий обязательно должен перепреть. Лучше всего удобрять цветники при помощи жидкого навоза, приготовить который не составит особого труда. Для этого необходимо всего лишь взять 10 л чистой воды и настоять в ней 1 кг навоза. Через сутки жидкую подкормку можно использовать. Для этого ее разбавляют водой, 1:2, и поливают клумбы и другие посадки цветов, в зависимости от вида растения, почву после такого полива можно рыхлить или мульчировать.
Если продолжить разговор об органике, то следующим наилучшим удобрением для цветов считается куриный помет. Готовят его примерно также как и настой обыкновенного конского или коровьего навоза, но настаивают около двух недель. По истечении срока, жижу разводят (0,5 л настоя на ведро воды) и заливают нею корни растений.
Невероятным "лакомством" для цветов станет и подкормка раствором золы, для приготовления которого используют древесную золу и чистую воду, 1 стакан на ведро.
Минеральные удобрения для цветов
Но, к огромному сожалению, далеко не все цветы хорошо относятся к органическим удобрениям. Среди них астры, бархатцы, настурции и практически все луковичные: гиацинты, нарциссы и тюльпаны), которые либо болеют, либо гибнут от органики. Именно в этих случаях вам и пригодятся минеральные удобрения.
В самом начале сезона, можно использовать азотные удобрения для цветов, которые дадут возможность нарастить плотную и здоровую зеленую массу - сильные стебли и яркие листья. Далее можно применить фосфорно-калийные удобрения, они помогут бутонам развиваться быстрее и зацвести обильно. Для многолетних цветов хорошо подходят калийные удобрения, но только в конце сезона, дабы заложить цветочные почки на следующий год.
Но, порой, человеку без опыта очень сложно правильно выбрать удобрения для садовых цветов, тем более, если речь идет о минеральных. В этом случае специалисты рекомендуют просто использовать комплексное удобрение для цветов, которое уже сочетает в себе все необходимые элементы. Комплексные удобрения для цветов купить можно в любом специализированном магазине, поэтому вопросов возникнуть не должно.
|
Органические удобрения |
|
Многие из нас знают классификацию удобрений, Итак, к органическим удобрениям относят: торф, компост, фекалии, навоз крупного рогатого скота, перегной листьев и растений, птичий помет и навозную жижу. Д анный вид удобрений содержит огромное количество питательных веществ, но всегда в разных соотношениях, все зависит от вида удобрений. Навоз Самым распространенным считается навоз. Норма внесения в почву может колебаться от 6 до 10 кг на каждый квадратный метр. Все зависит от качества навоза, а также от состояния и характера почвы. В навозе содержится множество питательных веществ, которые так необходимы для растений. Чаще всего, навоз вносят в почву вместе с компостом, торфом или просто растворяют в воде. Компост Компост - удобрение, которое приготовлено из разнообразных мусорных отходов. В содержание могут входить листья, тонкие стебли и ветки, трава, солома, различные пищевые отходы, например рыба, мясо, прочее. Данные материалы можно складывать слоями вперемешку с землей или торфом и выдерживать в специальных формах или штабелях в течении нескольких лет. Каждый год данное удобрение следует перелопачивать. Подстилочный навоз Образуется из жидких и твердых выделений животных и содержит все питательные вещества. С помощью данного вида навоза можно значительно увеличить ряд физико-химических свойств почвы (легкие песчаные грунты становятся более связными, а глинистые почвы - более рыхлыми), а также снизить кислотность почвы и нормализировать ее воздушный и водный режимы. По составу и ценности такой навоз может быть очень разным, что определяется животным, качеством его корма, способом хранения навоза и подстилкой, которая применена. Самым лучшим считается конский навоз, далее овечий, навоз коровий и свиной. На данный момент специалисты различают четыре определенные стадии разложения данного навоза - это свежий навоз, полуперепревший, полностью перепревший навоз и перегной. В навозе свежем подстилка, то есть солома, имеет незначительно измененный цвет и структуру, на следующей стадии - солома теряет прочность, становится темной. Перепревший навоз - это уже однородная масса, в виде которой навоз теряет более половины сухих органических веществ. Перегной Перегной - темного цвета рыхлая масса, которая получается после полного разложения навоза. Перегной, по своим характеристикам, обладает наибольшим количеством питательных веществ, а соответственно, самыми высокими показателями удобрительного свойства. В данном виде навоз теряет более 75% сухих органических веществ. Для того, чтобы навоз сохранял свои свойства, его необходимо правильно хранить. Наилучшим считается холодный способ хранения (в очень плотных штабелях), во время которого не теряется основная часть питательный веществ. Требуется отвести для хранения небольшую площадку с грунтом высокой плотности. Если же грунт песчаный, то поможет плотная полиэтиленовая пленка. На пленку укладывается слой торфа, около 25-30 см или же слой солома, которая будет впитывать навозную жижу. Далее, навоз плотно укладывается в штабель и утрамбовывается. Средняя ширина штабеля - в среднем 2 м, высота до полутора метров, длина же его произвольная, зависит от выделенного под штабель места и количества навоза. После укладки, штабель засыпается землей, слой не более 20 см. Если же предполагается непродолжительное хранение, то штабель можно просто укрыть несколькими слоями пленки. Данный навоз можно использовать для ухода за растениями, причем в разной степени разложения. Доза внесения - 4-6 кг на 1м. Навозная жижа Навозная жижа является быстродействующим, азотно-калийным удобрением. В навозной жиже содержится 0,1% фосфора, 0,2-0,3% азота и 0,4% калия. Применяется для подкормки овощных и садовых растений в вегетационный период. Разводить навозную жижу следует в пропорции 1:5. Для повышения удобрительной эффективности раствора, в жижу часто добавляют удобрения фосфорные, к примеру, суперфосфат, 30-50 г на 10 литров. Птичий помет Сильно- и быстродействующее удобрение с повышенным содержанием ряда микроэлементов, магния, кальция, калия, фосфора и азота. Птичий помет можно использовать для удобрения любой почвы. Он намного эффективнее навоза и прочих органических удобрений. Например, свежий куриный помет содержит 0,9% калия, 1,6-1,7% азота и 1,7% фосфора. Птичий помет используется в натуральном или растворенном виде и отлично подходит для подкормки почвы садовых и овощных культур. Норма сырого помета, который вносится в почву - 0,4-0,5 кг на каждый квадратный метр, 0,2-0,3 кг - сухого. Необходимо запомнить, что данный вид удобрения вносится на всю поверхность равномерно. Если вам нужно сделать жидкую подкормку какого-либо растения, то разбавить помет следует прямо перед внесением и хорошо перемешать, пропорция 1:10. Если говорить о сухом помете, то его норма расхода в два раза меньше и растворять его следует заранее, чтобы дать настояться. Хранение птичьего помета происходит тем же способом, что и подстилочного навоза. Во время компостирования стоит только добавить к помету почвогрунты, дернину и торф, 1:2. Торф Отличное удобрение для почвы, которое богато азотом, но, к сожалению, бедно калием и фосфором. Специалисты компостируют торф с минеральными удобрениями, зелеными удобрениями, фекалиями, навозной жижей, навозом. Торф может быть широко использован в садах, для мульчирования почвы. Рекомендуется применять только торфа с высокой степенью разложения, которые хорошо выветрились. Они содержат более 2% фосфора и 5% кальция. Вносится торф в почву по 1-2 ведра, около 6-8 кг на квадратный метр территории. До того, как торф будет использован, его следует правильно подготовить. Для этого он закладывается в штабеля, не более полутора метров высотой, с добавлением на каждые 100 кг торфа 2 кг фосфоритной муки или 3 кг золы, 8-10 кг навоза. Компост Профессионалам, которые постоянно контактируют с землей, известно, что компостировать - значит складывать. Материал, который должен быть заложен в компост, уплотняют в специальные штабеля. Ширина 1,5 м, высота не более 1,5м, произвольная длина. Изначально подготавливается площадка, основа которой должна быть хорошо утрамбована. Далее, подушкой засыпается земля или торф, слоем около 20-30 см. Материал укладывают слоями. Для того, чтобы повысить питательность компостов, которые готовятся, в них добавляют до 2% суперфосфата, 0,5% соли калийной. Если материал кислый, то происходит добавка гашеной извести, не более 1,5% или же 2-3% мела. Также, вместо извести можно использовать золу, около 3-4%. Компост готовится в течении периода, который составляет до полутора лет, все зависит от скорости разложения материала. Весь данный период компост рекомендуется постоянно увлажнять теплой водой или навозной жидкостью. "Быстрые" компосты переворачивают 1 раз за период, более долгосозревающие - несколько раз. Готовым компост считается тогда, когда внутренняя масса станет рассыпчатой, но однородной. Торфонавозный компост Приготовить такой компост возможно из любого вида торфа, влажность которого не более 60%. Соотношения торфа и навоза для приготовления, приблизительно 3:1. Поочередно, слоями укладывая торф и навоз в штабель, его не утрамбовывают, но накрывают для сохранения температуры и влажности. Во время периода "созревания", данный вид компоста проливают теплой водой или навозной жижей для ускорения процесса гниения и перегорания. За период готовки компост должен быть несколько раз перелопачен. Если все сделано правильно, торфонавозный компост будет готов через 4-5 месяцев. Использовать его необходимо дозой в полведра на каждый квадратный метр территории удобрении. Процесс происходит во время перекапывания почвы. Древесные опилки Данное удобрение широко используется в огородничестве и садоводстве, как материал рыхлящий, компонент компоста или мульча. Опилки хорошо повышают влагоемкость и воздухоемкость почвы. Вносит опилки следует во время перекапывания почвы, дозировать по 2-4 ведра на 1м; (на глинистых почвах больше, на песчаных - чуть меньше). Но мы крайне не рекомендуем вносить опилки в почву, если в то же время не вносятся минеральные удобрения. Данный процесс может навредить почве, так как без удобрений минерального типа, опилки сами минерализируются и забирают из почвы азот, тем самым значительно понижая ее плодородную способность. Чтобы пополнить содержание азота и его потери, в почву следует внести удобрения с повышенным содержанием азота, таким способом ситуация нормализируется. В смеси с опилками следует вносить (на одно ведро) 10 г хлористого калия, 20 г суперфосфата, 70 г сульфата аммония и 30 г мочевины. Кислую реакцию древесных опилок гасят мелом или известью, добавляя компонент из расчета 150 г на ведро. Общий состав хорошо перемешивается и последовательно добавляется в компост (слой не более 15 см), почву или используется для мульчирования (слой 2-3 см). |
Метки: удобрения |
Главные принципы органического земледелия |
|
Органическое земледелие: травяные настои Главные принципы органического земледелия 1. Не оставлять почву открытой (мульчирование всего земляного надела) ,2.Ни в коем случае не перекапывать ее, рыхлить на глубину 5-6 см (не больше) 3. Земля нуждается в оживлении (подкармливание дождевых червей и почвенных микроорганизмов). А теперь хотелось бы рассказать о нескольких видах жидких органических удобрений, которые можно приготовить на своем участке: 1. Сбор сорняков (крапива (кроме периода цветения), одуванчик, ромашка аптекарьская, полынь (можно еще добавить окопник) . Эти растения я измельчаю шредером! 2.Травяной сбор- измельченная трава (из травосборника газонокосилки)+ 1/2 буханки черного хлеба. Я закладываю ингридиенты в 200 л бочку на 1/3, немного уплотняю (но, не прессую, т.к. должен быть доступ воздуха), добавляю 1 стол. ложку суперфосфата, 1 стакан просеянной золы. Заливаю емкость практически полностью, накрываю крышкой (но оставляю большую щель для доступа воздуха). Оставляю на 3-4 дня, за это время должен начаться процесс брожения и появляется неприятный запашок .После этого, удобрение нужно регулярно помешивать. Настаивается все 10-14 дней. Готовность определяется тем, что трава оседает вместе с мутью на дно, и настой становится однородным. Подкормки проводят в разведенном виде 1 к 10 ( воды). Существует КОМПОСТНАЯ ПОДКОРМКА: 1 большая лопата вызревшего компоста разводится в 10-11 л воды, перемешивается и настаивается 3-4 дня. Разводится 1 к 8. НАВОЗНОЕ УДОБРЕНИЕ: В 200 л бочку закладывается навоз на 1/4, а 3/4 заливается водой. Настаивается 3-4 дня, хорошо перемешивается и используется равзведенным в той же пропорции 1 к 10. Это более питательное удобрение, нежели травяное!! Еще возможны жидкие подкормки птичьим пометом (его надо применять с осторожностью!! и в болшем разведении). В травяные настои я периодически добавляю немного навоза или сухого птичьего помета! Результатами таких подкормок я очень довольна. Удобряюэтими настоями овощи, клубнику и т.д., а траву перепревшую закладываю под ягодные кусты и присыпаю немного землей. Никакие неорганические удобрения на участке не применяю. взяла отсюда |
Метки: удобрения |
Выращивание тыквы. |
Метки: тыква |
Выращивание тыквы. |
|
Тыкву подкармливают на стадии образования 3-5 листьев, используя раствор навозной жижи или птичьего помета. Тыква - однолетнее растение, распространенное во всех районах страны, кроме Заполярья. Растение оченьтепло- и влаголюбивое, оптимальная температура для его развития +25 - +27° С. При +12 - +16° С растение прекращает рост и может загнить. Тыква не выносит сквозняков, поэтому место, где она растет, должно быть прикрыто от холодных ветров. Тыква - очень светолюбивое растение, и если в тени она и вырастет, то плоды будут несладкими.  Тыква является чрезвычайно полезным овощем. В ее состав входит много пектиновых веществ, которые благотворно влияют на слизистую оболочку толстого кишечника, улучшают пищеварение, способствуют выведению холестерина из организма, то есть омолаживают сосуды. Тыква содержит много калия, что важно для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тыква низкокаллорийна, следовательно, полезна при ожирении, снижает артериальное давление. В ней содержатся также железо (необходимо при малокровии) и кальций - элемент, полезный при остеохондрозе, который после 50 лет развивается практически у всех. Тыква является также хорошим мочегонным средством, употребляется при болезнях почек, мочевого пузыря, лечит отеки сердечного и почечного происхождения, водянку. Тыква прекрасный молокогон, полезна молодым матерям. Свежий сок тыквы нормализует обмен веществ, лечит подагру, используется как противолихорадочное средство. Сок тыквы с медом (1/3 стакана сока и 1 ложка меда) успокаивает при бессонице. Кашица из тыквы помогает при ожогах и любых воспалениях кожи. Сырые семена тыквы -прекрасное глистогонное средство (используются семена не старше двух лет). Таким образом, тыква - настоящий кладезь полезнейших веществ. Но она также и очень вкусный овощ, который хорош и в сыром виде, и в многочисленных блюдах и заготовках. Как вырастить крупные и вкусные плоды тыквы? Во-первых, нужны очень плодородные почвы с большим количеством перегноя, золы и суперфосфата. В то же время при выращивании культуры на перегнойных участках плоды вырастают крупные, но посредственного вкуса и быстро портящиеся. Видимо, здесь негативную роль играет избыток нитратов.  На рисунке показана рекомендуемая форма посадки тыквы. Навоз должен подпитывать почву, но не касаться корней, в противном случае нитраты перегноя будут непосредственно "перекачиваться" в плоды. Тыквы в отличие от кабачков и патиссонов употребляют только полностью созревшими. Их вегетационный период составляет 120-150 и даже до 180 дней. Поэтому в наших условиях лучше выращивать тыкву рассадой с тремя-четырьмя листами, то есть в возрасте 20-25 дней. В грунт рассаду лучше высаживать под пленку и как можно раньше. Возможна и посадка семенами непосредственно в грунт, под пленку. В этом случае посадите 2-3 шт. семян, а после всходов неполноценные ростки удалите. Во время роста стебли следует подсыпать землей. Тыква - сильно плетистое растение, поэтому расстояние между растениями должно быть не менее 1,5-2 м. Место под тыкву выделите сухое и теплое, хорошо прогреваемое днем и сохраняющее тепло ночью, для чего вполне подходят кучи мусора, штукатурки, конечно, засыпанные достаточным слоем питательной земли. Можно посадить и на перегнойной куче, но в этом случае сделайте лунку и засыпьте в нее землю вместе с золой и суперфосфатом. Место посадки тыквы должно быть приподнятым, так как, хотя тыква и очень влаголюбивое растение, застой воды приводит к загниванию корней. Даже поливать тыкву рекомендуется не непосредственно под корень, а в кольцевую канавку вокруг стебля. Полив производите только теплой водой, на следующий день подрыхлите почву. За период вегетации, до начала августа, нужно провести 3-4 подкормки тыквы. Первую подкормку делают навозной жижей с добавлением 40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на ведро воды, последующие - настоем золы (2 стакана на ведро) и раствором суперфосфата (спичечный коробок на ведро; 10 л на 5 растений). Последняя подкормка проводится с уменьшением концентрации всех компонентов вдвое. При достижении завязей размером с кулак, начинайте делать капельный полив. Простейший вариант последнего - рядом с плетью тыквы поставить емкость с водой, в нее опустить конец хлопчатобумажной веревки, второй конец которой обернуть вокруг плети и воткнуть в землю возле корней. Вода поступает постепенно, не допуская переувлажнения почвы. Для получения крупных плодов, на растении крупноплодных сортов оставляют не более трех стеблей с одной завязью на каждом. Все бесплодные побеги удаляют. В июне проводят прищипку растения над 5-6 листом. Стебли средне- и мелкоплодных сортов прищипывают в начале августа, оставляя на растении все завязи, и вырезают у основания плети, без завязей. Крупноплодные сорта убирают, когда плоды выросли и созрели. В этом случае они содержат наибольшее количество Сахаров и других веществ и имеют наилучшие вкусовые качества. Плоды срезают острым ножом, оставляя пенек плодоножки (которая должна быть в стадии усыхания) размером 3-4 см. Это предохраняет плод от загнивания, которое при хранении начинается именно с того места, где оборвана плодоножка.  Так как плоды снимают поздно осенью, то в августе, с началом охлаждения почвы, их необходимо изолировать от земли деревянными дощечками и на ночь прикрывать пленкой. Чтобы предотвратить повреждение плодов слизняками, землю вокруг растения посыпьте золой, зубным порошком или суперфосфатом. Можно поставить отдельные ловушки - мокрые тряпки, куски пленки, каждый день их осматривать и слизней собирать. Поврежденные плоды долго не хранятся. Тыквы, как и огурцы и другие родственные растения, перекрестноопыляемые. Для сохранения сорта необходимо проводить уже описанное выше искусственное опыление. Всхожесть семян тыквы при правильном хранении сохраняется 6-7 лет. Семена нужно хранить при комнатной температуре в бумажных или холщевых мешочках при влажности воздуха не выше 75%. Еще несколько замечаний. У многих сортов тыкв удлиненной формы завязи осыпаются и на плетях остаются всего 1-3 завязи. Однако оставшиеся плоды будут очень крупными. Отметим еще, что тыква при посадках хорошо сочетается с фасолью и кукурузой. При этом в одну лунку садят тыкву и кукурузу, а чуть поодаль спаржевую фасоль. Фасоль обогащает почву азотом, вьется на кукурузе. Кукуруза хорошо питается на тыквенной почве и предохраняет тыкву от холодных ветров. Как видим, такой симбиоз благоприятен для всех трех культур. |
Метки: тыква |
Тыква |
Почву готовят с осени. Под вспашку вносят свежий навоз. Компост или перегной лучше вносить весной за 1—2 недели до посева, заделывая на глубину 4—5 см. Семена сеют непосредственно в грунт с I по III декаду мая (в те же сроки, что фасоль и кукурузу). Высевают рядовым способом, в лунки по схеме 2,5—3,0 м х 1,5—2,0 м. В одну лунку кладут 3—5 семян и присыпают почвой (слой 1,0—1,5 см). Всходы появляются через 7—10 дней (при посеве пророщенными семенами — через 4—5 дней). В фазе 1-го настоящего листа всходы прореживают, оставляя в лунке 2—3 наиболее развитых сеянца. В северных районах тыкву выращивают рассадным способом.
Уход за растениями в период вегетации, до смыкания рядков в междурядьях, заключается в своевременной прополке сорняков и рыхлении почвы. В жару растения поливают 1 —2 раза в неделю теплой водой, стараясь не намочить листья. После дождя и полива почву рыхлят. Важно регулировать плодоношение, особенно в северных районах, с помощью прищипки и пасынкования. Когда на растении сформируется 5—7 плодов, выбирают 3—5 лучших, расположенных на разных плетях. Выше каждого плода оставляют 4—5 листьев (они будут снабжать плоды питанием) и плеть прищипывают. Образующиеся в пазухах листьев пасынки удаляют по мере появления до конца вегетации. Убирают тыкву перед наступлением заморозков. Плоды надо выдержать некоторое время на солнце, чтобы в них уменьшилось количество влаги, излишки которой ухудшают лежкость. Плоды тыквы хорошо и долго хранятся даже при комнатной температуре. При 14—16°С плоды крупноплодной тыквы могут храниться до двух лет, если в процессе уборки они не получили никаких механических повреждений.
Метки: тыква |
Выращивание тыквы |
Выращивать тыкву лучше рассадным способом. В начале мая, семена замачивают на сутки в воде, чтобы они проклюнулись, и после этого рассаживают в стаканчики глубиной 5 – 7 см в торфяной грунт. Если рассада будет слишком вытягиваться, необходимо досыпать земли. Рассаду, у которой имеется 3 – 5 настоящих листьев, можно высаживать в открытый грунт в первой декаде июня, когда пройдет угроза возвратных заморозков.
Все тыквенные любят теплые солнечные места и плодородную нейтральную почву. В посадочную ямку желательно добавить 1 – 2 кг перегноя или компоста. Сажают тыквы по схеме 1х1,5 метра. Этого достаточно для того, чтобы можно было разложить плети, во время роста растения. После появления завязей, оставляют 3 плода на главной плети и производят прищипование после 5 – 6 листа от последнего плода. На боковых побегах оставляют по 1 плоду и также проводят прищипку.
Для семьи 3 – 5 человек, достаточно посадить 5 ростков тыквы. В среднем, с одного растения можно получить 3 – 5 плодов средних размеров. Урожай снимают в начале сентября, до наступления первых заморозков. Подмороженные тыквы долго не хранятся.
Если вы выращиваете декоративную тыкву, не сажайте ее рядом со столовыми видами. В своем составе, декоративная тыква имеет особое вещество – кукурпитацин, который делает вкус горьким. Может произойти переопыление и горечь передастся культурным сортам.
Read more: http://www.ufagarden.ru/ogorod/vidy-tykvy-vyrashhivanie-ovoshhej.html#ixzz2MYtxxJdl
Метки: тыква |
Тыква - оранжевое чудо |
Тыква – это чудесный овощ, полезный и даже лекарственный. В ней содержится много железа, витамины группы В, D, С, Е, РР и Т (этот витамин необходим для нормального обмена веществ). Особенно полезна тыква людям, страдающим пиелонефритом или гипертоникам. Она обладает сильным мочегонным действием, а пектин, которым богаты ее волокна, выводит из организма токсины и лишний холестерин. Если человек обжегся или страдает экземой, мякоть тыквы в виде компрессов накладывается на пораженные участки кожи – отлично помогает!
Но в тыкве полезна не только мякоть. Не менее хороши и ее семена, в состав которых входит масса минералов, таких как цинк, железо, фосфор, медь, магний, марганец и пр.), а также аминокислоты, витамины и укрепляющая сосуды линоленовая кислота.
А еще тыква улучшает остроту зрения, избавляет от отечности, останавливает кровоточивость десен и нормализует работу кишечника. Для этого нужно дважды в день за 30 минут до еды выпивать по 1 стакану свежевыжатого тыквенного сок, в идеале разведенного с яблочным и морковным соками (в равных долях). Однако такой сок не рекомендуется пить людям, страдающим диареей или пониженной кислотностью желудка. Также не стоит его пить при обострении желудочно-кишечных заболеваний.
Метки: тыква |
Способ повысить урожай томата. |
Урожай собрав удачный,
Дачник сел в автобус дачный.
Рядом женщина присела
И в корзину поглядела.
Тут же враз заголосила:
"Ой, раскрой, секрет, мужчина,
Как выращиваешь скоро
Ты такие ПОМИДОРЫ?
Алые, прям наливные,
Как выводишь ты такие?"
В настроении игривом,
Да еще слегка под пивом
Дачник выдал ей рецепт:
"Не секрет, секрета нет,
Я на даче обнажаюсь
И пред ними появляюсь.
Помидоры от стыда
У меня красны всегда".
Год прошел и снова летом,
Повстречалась пара эта.
Дачник тетку подколол-
Как прижился его метод:
Покраснели иль облом?
Тетка честно так призналась -
Ежедневно обнажалась,
И по саду так ходила.
Помидоры, как и было -
Не краснеют, подлецы,
Но какие ОГУРЦЫ !
блог Мадам Гаукас
Метки: стихи про дачу |
ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ. ГИМН САДОВОДА. |
САД, КАК САД, ВСЕГО ШЕСТЬ СОТОК
ЧТО ДРУЗЬЯ НЕ ГОВОРИ,
Я НАШЕЛ СЕБЕ РАБОТУ
ОТ ЗАРИ И ДО ЗАРИ.
ПРИОБРЕЛ СЕБЕ УЧАСТОК
И ЗАБЫЛ ПРО ДОМИНО,
Я НА ЯБЛОНИ ЛЮБУЮСЬ
-НЕ ХОЖУ ТЕПЕРЬ В КИНО.
ТЕЛЕВИЗОР НЕ ВКЛЮЧАЮ,
И НЕ БАЛУЮСЬ ВИНОМ,
ВЕЧЕРАМИ НЕ ГУЛЯЮ,
ТОЛЬКО В САД БЕГУ БЕГОМ.
В ОТПУСК Я ТЕПЕРЬ НЕ ЕЗЖУ,
И В ТЕАТРЫ НЕ ХОЖУ,
ЛУЧШЕ Я В САДУ ПОД ГРУШЕЙ
НА НАВОЗЕ ПОЛЕЖУ.
ДОМА ИЛИ НА РАБОТЕ
ПОЛОН Я ВСЕГДА ЗАБОТ.
ОБЕСПЕЧЕН Я РАБОТОЙ
НА УЧАСТКЕ КРУГЛЫЙ ГОД.
ВЫПАЛ СНЕГ-НАШЛАСЬ РАБОТА:
НАДО ВИШНИ ОКОПАТЬ.
Я РАБОТАЮ ДО ПОТА,
ДАЖЕ НЕКОГДА ПОЖРАТЬ.
ГРЫЗУНОВ, МЫШЕЙ ПУГАЮ,
СНЕГ ПОД ДЕРЕВОМ ТОПЧУ.
ЗАЙЦЕВ ТАК ТЕПЕРЬ ГОНЯЮ,
ЧТО ЗА ГОНЧУЮ СХОЖУ.
СНЕГ СОШЕЛ-ОПЯТЬ РАБОТА:
ТАМ ПОКРАСИТЬ, ТАМ ПОЛИТЬ,
И БЕСЕДКУ ПЕРЕКРАСИТЬ,
И И ДЕРЕВЬЯ ПОБЕЛИТЬ.
МАЙ, ИЮНЬ, ИЮЛЬ И АВГУСТ
Я В САДУ, КАК НА ВОЙНЕ.
ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ПОД СОЛНЦЕМ МАЮСЬ,
ДОСТАЕТСЯ И ЖЕНЕ.
ТО МЫ С ПТИЦАМИ ВОЮЕМ,
ТО С ЧЕРВЯМ И ИЛИ ТЛЕЙ,
И ГРАБЛЯМИ ТАК ШУРУЮ-
ПЫЛЬ КЛУБИТСЯ НАД ЗЕМЛЕЙ.
ВСЕ, КОНЕЧНО, НЕ ОПИШЕШЬ,
НЕ РАССКАЖЕШЬ, НЕ ПРОЧТЕШЬ.
И ТАК ВОЗДУХОМ ПОДЫШИШЬ-
ЕЛЕ НОГИ ВОЛОЧЕШЬ.
И КАПАЕМ, И САЖАЕМ,
ПОД ДЕРЕВЬЯ ВОДУ ЛЬЕМ...
И ОДНУ ДОРОГУ ЗНАЕМ:
ВОТ УЧАСТОК-ВОТ МОЙ ДОМ.
ПОЗАБЫТЫ ВОСКРЕСЕНЬЯ,
НЕ ХВАТАЕТ И СУББОТ.
ДНЕМ ГОТОВЛЮ Я ВАРЕНЬЕ,
НОЧЬЮ ДЕЛАЮ КОМПОТ.
СОК ДАВЛЮ ОТ ПОМИДОРОВ,
МАРИНУЮ ОГУРЦЫ...
ОТ ТАКОЙ ВЕСЕЛОЙ ЖИЗНИ
СКОРО Я ОТДАМ КОНЦЫ
НИКОГДА Я НЕ ЛЕНИЛСЯ,
БЫЛ ЗДОРОВЫМ, СЛОВНО КИТ.
Я НА ДАЧЕ ПРОСТУДИЛСЯ
И СХВАТИЛ РАДИКУЛИТ.
И ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО НОГИ,
ТОЛЬКО СКУЛЫ ДА МОСЛЫ,
(ВИДНО, ДАЧУ СЕБЕ СТРОЯТ
ТОЛЬКО КРУГЛЫЕ ОСЛЫ).
КАК ИШАК, И ДНЕМ И НОЧЬЮ
НА РАБОТЕ И В САДУ,
НЕТУ СИЛ ПЕРЕБИРАТЬСЯ,
ВИДНО, СКОРО УПАДУ.
ПОД НАГРУЗКОЮ ТАКОЮ
ПОВАЛЮСЬ Я, СЛОВНО КУЛЬ,
ПОХОРОНЯТ, КРЕСТ ПОСТАВЯТ
И НАПИШУТ "СПИ, КУРКУЛЬ."
И НИКТО ИЗ САДОВОДОВ
НА МОГИЛКУ НЕ ПРИДЕТ,
ПОТОМУ, ЧТО САДОВОДЫ
САМЫЙ ЗАНЯТЫЙ НАРОД.
Мадам Гаукас
Метки: стихи про дачу |
