В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 
ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и
картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана 
нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.

Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать 
четыре основных правила: 



1. Сажайте помидоры там, 
где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. 
Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. 
Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у 
него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась 
завязь.

Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу.

Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. 
Но часто ожидания не оправдываются, много цветов 
опадает, так и не дав завязи.

Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление.

Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода.

Это происходит потому, что финальная стадия образования 
красного пигмента угнетается, когда слишком жарко.

Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, 
увы, резко ухудшается.

Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном 
дозревании они никогда не накапливают 
полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
                                        Как вырастить высокий урожай помидоров



По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра 
может получить каждый огородник в условиях открытого грунта.

Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших 
затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем 
поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, 
хорошо перемешать.

Для высева используют только те семена, которые осели на дно,
их нужно промыть проточной водой, после чего поместить 
в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) 
на 20 минут. Затем снова промыть иподсушить при комнатной температуре в течение одного часа.

После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы 
на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 
°С.

Закалка проводится в течении 12 дней.

После этого семена высеваются в ящики в первой половине 
февраля.

Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. 
Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя 
и низинного торфа - по 1 ведру каждого 
компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра.

Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня. 
В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать 
ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), 
причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для 
того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.

Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности.

Поливать нужно не более двух раз в неделю.

После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки.

Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки.

Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С.

Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.

Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, втечение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней датьподкормку. Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 
100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков. 

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси.

Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим снедостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной 
рассады.

Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика.
В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второйраз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С.

Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом.

После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 лнастоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого 
калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.

До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать
крафт-бумагой, матами.

В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов. 

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой.

Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия -20 г на 1 кв.м.

Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см. Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 
кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см.

В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров икартофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.

Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 лводы. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение.

Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними 
крафт-бумаги (3 слоя). 

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером.
Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку.

Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.

Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. Впорядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и 
фитофторозом. 

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров.

Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навозаи одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси.

Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть.

В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев.

Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире,вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков.
Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь 
впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки.

Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. 
В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по 
пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата.

Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

                                         Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста


Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место 
экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см.

Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с тойстороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра.

После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой изпленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см.

Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

                                         Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью,перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, 
оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите 
положительный результат).

По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки.

За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.

Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех 
районах, где теплое лето весьма короткое.

                           Выращивание помидор по Маслову

                           (до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами.

Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 
2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно помере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально.

На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются вобщую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.



Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику.

Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см
(рис. 2).

Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли 
воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?



- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, 
пересаживаю по-своему методу, лежа.

Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их.

После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади.

Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения.

К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал.

С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобыоно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его 
плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено.

Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной,определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже 
плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.
                                     Как повысить морозоустойчивость у помидоров


Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают.

Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах.
Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3).

Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях».

Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю.

В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст.

Все подкормки совмещает поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение.

Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычнуюсистему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду.

После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри 
куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний.

Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.



Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели!
С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.

                                                     Как получить крупные плоды томатов



Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву.

Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях.

Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф. Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах,
недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз.Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору.

Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращиватьна одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов.

Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ 
(азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно всухом виде.

Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также 
повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами.

Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы(ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязываютне слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов. Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. 
Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов.

После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. 
Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки.
Желательно в профилактических целях опрыскивать растения 
медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Источник: Flora ))

.

Томаты – культура самоопыляющаяся, основные причины не завязываемости плодов томата или плохой завязываемости:
1. Потрясите кусты вручную, особенно если выращиваете в теплице или парнике:http://teplichniki.ru/2010/10/.....�сть-5/
2. Сильная жара. При температуре воздуха больше +30 град цветение томата приостанавливается. При температуре более +35град пыльца становится стерильной, цветки и завязи вообще могут начать осыпаться.
3. Большая влажность воздуха. При этом пыльники у помидорных цветков не раскрываются, и слипшаяся пыльца не попадает на пестики.
4. Недостаточное освещение томатных кустов или если они находятся в тени. При недостатке света томаты растут, но плохо завязывают плоды.
5. Нарушена балансировка питания. Излишние содержание азота (кусты обычно жиреют, идет бурный рост зелени в ущерб плодам) при недостатке фосфора и магния. По этой же причине корни могут отстать в развитии от ботвы.
6. При плохо развитой корневой системе. Слаборазвитая корневая система не в состоянии прокормить надземную часть растения. В результате цветение происходит слабо, завязей будет мало, и они могут опадать.
7. Низкая температура воздуха и почвы ночью. Ночная температура должна быть на 3-5 град ниже дневной, для того чтобы накопленные растением вещества за день не расходовались на дыхание ночью.
8. Поливы холодной водой, в результате чего приостанавливается развитие корневой системы и всего растения.
9. Может влиять и формирование растения, в том числе и пасынкование, особенно если у вас высокорослые сорта. При позднем удалении пасынков питательные вещества тратятся на рост и развитие пасынков в ущерб закладке и формированию кистей.
Вот основные причины.

В первую очередь устраните выше перечисленные причины по возможности, подкормите растения, сделав корневую и внекорневую подкормку калием, магнием, фосфором и бором.
Есть хорошее недорогое средство : Магбор, имеющий в составе магний и бор. Или же борной кислотой с добавлением сернокислого магния, сернокислого калия или же монокалия фосфата. Или же комплексными удобрениями, в составе которых имеются эти элементы.
Обработайте хорошим средством Завязь или Бутон.
блог Мадам Гаукас

Пасынкование - не самоцель, а способ достижения оптимального плодоношения.
1. Необходимо осознать, сколько кистей потянет Ваше растение до заморозков. Это зависит от сорта, места произрастания, условий, питания и т.д.
2. Я оставляю не более четырех кистей и не важно на каких ветках они (кисти) будут сформированы.
3. Исходя из выше изложенного, можно оставить пасынок (или несколько) с хорошими цветочными кистями, но общее количество кистей должно быть ОПРЕДЕЛЕНО, иначе (при большем количестве кистей) часть сил растение потратит впустую.

В последнее время садоводы обратили внимание на необычный способ выращивания овощей – в перевернутом виде. У Вас большой огород, где много места и Вы думаете, что такой способ не для Вас? Вы ошибаетесь: горшки, развешанные на подходящей высоте, сберегут вашу спину от радикулита. А уж как удивятся гости участка, сколько радости это принесет ребятишкам! Вдобавок ко всему, овощи и цветы, посаженные таким необычным способом, могут стать украшением забора, оживить участок стены. 
А для тех, кто выращивает овощи на балконе городской квартиры, такой способ – настоящая находка: растением достанется больше света, а поливать их надо гораздо реже. Единственный недостаток – нужно быть очень внимательным при поливе. Чтобы не ошибиться при поливе, лучше всего установить измеритель влажности.
В перевернутых горшках вниз головой лучше всего растут бахчевые: цуккини , огурцы, декоративные тыквы. Но и помидоры, перцы и баклажаны дают очень обильные урожаи, а садоводы утверждают, что при этом они еще и меньше поражаются болезнями и вредителями. 



Самый доступный и дешевый способ выращивания перевернутых растений – в 6-ти литровой пластиковой бутылке или пластиковом ведре. В большом пластиковом ведре просверливают дырки в крышке и дне. На дно кладется несколько слоев рыхлой бумаги – главное, чтобы она не содержала токсичных добавок и вредной типографской краски. Почва должна быть специально подготовленная – хорошо удерживающая влагу. Лучше всего, если почва изготовлена на основе торфяной смеси, в крайнем случае, можно добавить в грунт специальные удерживающие влау гранулы. В ведра большого объема иногда добавляют пару дождевых червей. Затем, ведро закрывают крышкой и переворачивают. В отверстие в дне протыкают бумагу и высаживают рассаду. Когда растение достигнет около 20 см в высоту, ведро переворачивают и подвешивают в хорошо освещенном месте. Поливают и удобряют через верхнее отверстие в крышке. Если полив производится правильно, то вода не будет вытекать из ведра. www.nicolaspark.ru


блог Мадам Гаукас

Любимый овощ всех народов мира,самый распространенный и самый разнообразный, с множеством разновидностей, от мелкоплодных, вишневидных декоративных томатов до крупноплодных гигантов с мясистыми, сочными плодами. Томат - не просто красивый и вкусный овощ, в народе издавна известны его целебные свойства.
 по типу роста и развития томаты подразделяют
на детерминантные, полудетерминантные и индетерминантные. 
Детерминантные растения отличаются ограниченным ростом, первое соцветие закладывают над 5-8 листом, последующие - через каждые 1-2 листа. Плоды формируют быстро, почти одновременно на большом количестве соцветий, что обуславливает их раннеспелость и дружную отдачу урожая.

Индетерминантные растения характеризуются неограниченным ростом и редким расположением соцветий - через 3-5 листьев, первое соцветие закладывают над 9-11 листом. Период плодоношения у них продолжительный, отдача урожая постепенная, Потенциальная продуктивность у таких растений очень высокая. 

Полудетерминанты занимают промежуточное положение между растениями с детерминантным и индетерминантным типом роста;

 высота 
детерминантных растений колеблется в зависимости от сортовых признаков и условий выращивания от 40-60 см у сортов предназначенных для открытого грунта ДО 100-120 см у тепличных сортов. Полудетермйнантных от 80-90 см до 1.5 - 1.8 м.

Индетерминантных - 1.5 - 2 м и более: индетерминантные и полудетерминантные сорта и гибриды рекомендуются для выращивания в теплицах;

 знаете ли вы, что ликопин, придающий плодам томата насыщенный красный цвет, укрепляет иммунитет, снимает усталость, восстанавливает энергетику. 
Не менее полезны и золотисто-желтые, оранжевые плоды, содержащие повышенное количество каротина - провитамина А, который называют витамином роста.
http://blogs.mail.ru/mail/lyadov-igor/3F56F0F9D5B98D1C.html

Томат - один из любимых всеми видов овощей, без которых не обходится наш стол круглый год. 
Свежие томаты имеют лекарственные свойства и широко используются в кулинарии. А солёные, маринованные помидоры входят в обязательный список традиционных заготовок на зиму. Поэтому выращиванием томатов на своих участках занимаются практически все.
Каждый из садоводов-огородников постепенно накапливает бесценный опыт при выращивании садово-огородных культур. Иногда возникают ситуации, которые могут привести обычного любителя растений к маленькому, но всё-таки открытию. Так вышло и со мной при выращивании томатов в вёдрах.

Преимущества выращивания томатов в вёдрах

Выращенную рассаду томатов мы высаживаем в теплицу каждый год. И при этом обязательно остаются растения, которым не хватило места на тепличных грядках.

Лет десять назад также после высадки в теплицу осталась «лишняя» рассада томатов. Моим детям было жалко её выбрасывать, и они посадили несколько оставшихся растений в старые дырявые металлические вёдра - по одному саженцу в каждое ведро, наполненное обычным перегноем. 
Вёдра с высаженной в них рассадой тоже поставили в теплицу, разместив в сторонке.

Не помню названия всех сортов томатов, которые оказались в этих вёдрах, но в том числе там был сорт "Шахтёрская слава".

Совершено неожиданно для всех томаты в вёдрах начали созревать недели на две раньше, чем в тепличных грядках. А плоды на них были крупнее примерно в полтора раза. Кусты томатов в вёдрах плодоносили обильно, были просто усыпными. 
К примеру, плоды сорта "Шахтёрская слава" на грядке больше 150 г обычно не вырастали. Но зато у саженцев в вёдрах урожай оказался действительно славным - гладкие, плотные, круглые плоды в ведре достигли 250 г. 
Кусты томатов в вёдрах оказались мощнее, урожай сформировался намного больше, а плодоношение этих растений было более длительным.

Мои дети не скрывали своего ликования от полученных результатов. А мне пришлось просить у них некоторые плоды на семена, хотя пасынкованием томатов в вёдрах занимался всё-таки я.

Однако после этого успешного эксперимента я не придал ему большого значения. 
В следующие годы сложилось так, что при посадке томатов мои дети уже не присутствовали, и сажать рассаду в вёдра было некому. 
Но спустя несколько лет эта история повторилась. Теперь несколько растений посадил в вёдра мой внук. И опять полученный результат выращивания томатов в вёдрах был выше всяких похвал! 
Явно проявлялась устойчивая закономерность высоких урожаев рассады помидоры в вёдрах.

Эксперимент по посадке рассады томатов в вёдра

И вот, чтобы окончательно убедиться в эффективности выращивания томатов в вёдрах, я специально высадил рассаду помидоры в качестве эксперимента. 
Посадил саженцы десяти разных сортов в вёдра, разместив по одному растению в каждое ведро. 
Для этого нашёл на свалке прохудившиеся металлические вёдра и наполнил их обычным перегноем. Сами вёдра при выращивании томатов в теплице поставил в полутени, а непосредственно растения были хорошо освещены.

И опять посаженные в вёдра помидоры дали завидный урожай. 
На крупноплодных сортах томатов ("Гигант Новикова", "Чудо земли", "Трипл-кроп", "Египетский великан", "Янтаревские", "Канадский великан", "Гигант ливанский") плоды достигали веса в 1 кг и более. А на кустах томатов со средним весом плодов в пределах 100-150 г ( "Аргентинская сливка", "Чародей", "Мечта любителя") было настоящее изобилие! 
А вот на грядках в теплице, несмотря на неплохой урожай томатов, картина была заметно хуже.

С большим опозданием (когда съели уже множество плодов, выросших в вёдрах), я, наконец, сообразил, что обязательно надо сделать фотографию плодоносящих растений. 
На фото видны только два сорта томатов в вёдрах: "Гигант Новикова" (малиновые, крупные, округлые, мясистые с "сахаристой" структурой), и "Итальянские" - удлинённые, красные, плотные.

К слову, томаты "Итальянские" я районировал около 15 лет. Количество плодов, одновременно находящихся на кусте этого сорта, и практически созревших, мы насчитали 45 штук (всё растение в кадр не вместилось). Каждый помидор оказался весом 110-120 г. И это - не считая урожая второй очереди.

Обращают на себя внимание и другие интересные факты. 
Плоды томатов, выращенных в вёдрах, всегда более плотные, а не водянистые (как зачастую бывает в грядке при обильном поливе). 
Да и растрескиваемости плодов томатов при выращивании в вёдрах я не заметил ни разу.

Крупные, мощные кусты томатов в вёдрах выращиваем на крепких шпагатах. Кисти с плодами никогда не подвязываем.

Агротехнические приёмы при выращивании томатов в вёдрах в условиях теплицы стандартны: 
- умеренный полив; 
- непопадание влаги на растения; 
- хорошее проветривание; 
- своевременное пасынкование; 
- незагущение посадок; 
- непревышение допустимой температуры в теплице (более чем 30 С).

Одно очень важное наблюдение: чем "дырявее" дно ведра, тем энергичнее рост томатов. 
Данный факт связан с тем, что проникающие через днище ведра в почву корни растений всегда имеют необходимый запас влаги, поскольку под днищем земля никогда не пересыхает.

Итоги томатного эксперимента

Какое же объяснение можно дать явлению превосходного урожая томатов в вёдрах? 
На мой взгляд, оно таково.

Основная масса корней томата, которая находится у стенок ведра, прогревается в теплице до температуры воздуха. В ведре также гораздо быстрее прогревается вода при поливе растений. 
В отличие от этой ситуации, в грядке температура земли на глубине залегания основных корней (25-30 см) примерно на десять градусов ниже, чем на поверхности почвы.

А металлические вёдра - разве это не противоречит здравому смыслу? Ведь существует мнение, что контакт металла с корнями растений несовместим. Однако, как видите, высокая теплопроводность металлических вёдер, наоборот, способствует быстрому прогреванию почвы в них.

В итоге, вывод по проведённому эксперименту напрашивается сам собой. За счёт большей прогреваемости почвы в металлических вёдрах резко ускоряются ростовые процессы растений и увеличивается поступление к ним питательных веществ. Это приводит к раннему созреванию плодов, а также к повышению урожайности и крупноплодности томатов, выращенных в вёдрах.

Итак, вырастить ранние крупные томаты в вёдрах очень просто! 
Думаю, что данный приём будет очень привлекателен для садоводов, имеющих теплицы небольшой площади. Для тех, кто ценит свой труд и хочет получить ранний большой урожай томатов при небольших затратах.

Выращивайте, радуйтесь! Удивляйтесь и удивляйте. 
Желаю удачи!
Юрий Валентинович Петров (д. Верея, Московская обл.) 


ТОМАТЫ В ВЕДРАХ

В последние годы все большее распространение получает выращивание высокорослых томатов, баклажанов, перцев в контейнерах - ведрах, коробах, больших пластиковых бутылях и цветочных горшках. Несмотря на хлопотность контейнерного метода, у него есть и свои преимущества.

В ТАКИХ УСЛОВИЯХ корням растений теплее, их можно передвигать с места на место, не травмируя подземную часть, за ними удобнее ухаживать, расходуется меньше воды и удобрений. Контейнерная система позволяет раньше начать и продлить вегетацию растений: весной и в начале лета, пока на улице прохладно, томаты, перец или баклажаны держат в теплице, а в конце лета с грядки переносят в дом. Контейнеры выручают и в случае угрозы развития инфекций либо при сильных ливнях: для защиты или изоляции растения достаточно переместить под крышу. И конечно, растению всегда можно предоставить более светлое и солнечное место, даже если весь участок занят плодовым садом.

Впрочем у «ведерной» агротехники есть и ограничения. Она подходит лишь для сортов и гибридов с компактной корневой системой и слабо облиственных, например, для малышей Geranium kiss и других балконных томатов. Растения в контейнерах надо чаще поливать, так как у корней нет контакта с почвой. Причем равномерно, на всю глубину земляного кома и в то же время не заливая, иначе растения погибнут от недостатка кислорода. Если же используются емкости с темно-зеленой, темно-коричневой и черной окраской, то требуется контроль и за влажностью субстрата, и за его температурой. Чтобы корни не перегрелись на ярком солнце или в жару, контейнеры притеняют, оборачивают светлым (лучше белым) материалом или обливают холодной водой.

Рассаду при контейнерной технологии готовят обычно в торфяных, пластиковых горшочках или стаканчиках, сделанных из молочных пакетов - «тетрапаков». Если нет желания проводить пикировку, можно поступить так. Предварительно проделав в донышке отверстия для стока воды, отрезать его так, чтобы получилась коробочка с бортиками высотой около 1 см. Затем выровнять у пакета верхнюю часть и вставить в нее отрезанное донышко (на глубину 5 см). После чего заполнить грунтом подготовленную тару и посеять семена. По мере роста рассады донышко опускают вниз и подсыпают к стеблю плодородную землю. Этот способ также годится для пластиковых бутылок.

Позднеспелые томаты я обычно начинаю сеять в конце февраля. В это время день короткий, и без подсветки не обойтись. Иначе рассада вытянется. Использую люминесцентные фитолампы FLUORA, подвешивая их над растениями. Чтобы улучшить естественную освещенность растений, укладываю на поверхность почвы в стаканчиках светоотражающие кольца белого цвета. Не зря же голландцы в теплицах выстилают пол белым материалом или пленкой.

Кольца я делал из различных материалов, но остановился на пенополистироле (корытца для полуфабрикатов, используемые в супермаркетах). В дальнейшем выяснилось, что удобнее поливать и контролировать влажность под отражателем из полуколец (разрезав кольца пополам).

Если свет от лампы падает сверху, можно применить и фольгу. На подоконнике лучше устанавливать параллельно стеклу экраны белого цвета, отражающие свет в различных направлениях, то есть рассеивающие его.

Поскольку не всегда погода позволяет огородникам своевременно высадить растения на постоянное место, рассада, когда ей не хватает света или в помещении слишком жарко и сухо, часто вытягивается. Приходится применять разные приемы, чтобы задержать вытягивание рассады томатов. Например, огородники в Германии поглаживают кисточкой верхушку стебля и молодые листья. Поскольку растение при этом получает микротравмы (повреждаются волоски) и испытывает стресс, его рост тормозится. Когда же томаты высаживают на грядку, они быстро начинают расти и развиваться.

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ томатов в контейнерах на участке или в теплице я учитываю «прозрачность» кустов. Сорта с узкими листьями и небольшим их количеством лучше проветриваются, а при посадке или расстановке рядов в направлении восток-запад они меньше затеняют своих северных соседей, чем густооблиственные томаты. Поэтому при испытании новинок я отмечаю густооблиственные и «прозрачные» сорта. К числу самых «прозрачных» относятся высокорослые Аурига, Медовый спас, среднерослый Малахитовая шкатулка, низкорослый Кобзарь (кстати, его не нужно пасынковать).

В магазине стройматериалов по приемлемой цене (55 руб. за 2 кв. м) я увидел потолочные плиты из пенополистирола. Уложил их в теплице между растениями на грядке. Теперь свет на листья поступал и снизу. Кроме того, плиты защищали почву от перегрева, снижали испарение с ее поверхности, и воздух оставался сухим. Кусты с томатами лежали на этих экранах и не касались влажной почвы (я приспускаю томаты, перед тем как они упрутся в покрытие теплицы).

Так как при укладке целых плит поливная вода из лейки проникала в почву только по краям листов (при капельном поливе такой проблемы не возникает, поскольку шланги находятся под экранами), я разрезал полистирольное покрытие на куски и в центре каждого сделал отверстия с помощью обрезанной консервной банки. Куски разложил таким образом, чтобы отверстия оказались посередине между растениями и около стеблей.

Три года испытания контейнерного метода показали, что в жаркое лето высокорослые томаты в емкостях дают меньший урожай, чем на обычной грядке, зато при нормальной, в меру дождливой погоде созревают на две недели раньше.


А недавно мы узнали еще об одном способе сдерживания роста зеленой массы. Когда на основных цветочных кистях уже начнут формироваться плоды, в самом низу стебля (у земли) нужно сделать сквозной надрез и вставить в него спичку без головки или кусочек! тоненькой щепки. Мы в прошлом году так делали, и результат нам понравился, плоды продолжали растив и зреть, а новые боковые» побеги уже не появлялись..

Слышали еще о кольцевании, которое огородники проводят, чтобы ускорить созревание плодов: стебель внизу перетягивают проволокой (чтобы кожица вдавилась, но сам стебель, ни в коем случае не был поврежден). В этом случае растение также начинает отдавать все свои силы плодам, в результате чего они созревают быстрее. В этом году обязательно хотим попробовать и этот метод.

Хотите помидор - купите...трихопол!

Все знают, каким бичом для томатных грядок является фитофтора.

Как утверждают многие овощеводы-любители, обработка аптечным трихополом помидоров несколько раз за сезон полностью избавляет ваши плантации от фитофтороза и освобождает вас от многочисленных обработок культуры ядохимикатами.

Раствором 20 таблеток на 10 л воды проводите опрыскивания примерно раз в 10 дней. Если же прошел дождь, то на следующий день обязательно опрыскайте растения заново. Знаю: это утомительно, но ведь и помидоры того стоят. Трихопол настолько горький и обладает таким бактерицидным свойством, что ни одна болезнь и никакой вредитель не посмеет приблизиться к растению. Помогает безотказно. (Можно обработать настоем полыни, кстати, она входит в трихопол.

Временами, чтобы бактерии не успели к трихополу приспособиться, побалуйте их «экзотикой» по другим рецептам. Возьмите 50 г тертого чеснока или литр перебродившего кефира, тоже разведите в 10 л воды и опрыскивайте ваши помидорчики. Если чеснок или кефир закончились, то попробуйте на те же 10 л взять литр сыворотки и 25 капель обычного йода.

Как по внешнему виду растений определить их потребность
в питательных элементах. 

Дефицит минерального питания возникает, когда растения не получают необходимых им элементов питания (включая азот, фосфор, калий, кальций, магния и серу, железо, бор, медь, цинк, молибден, марганец, хлор).
Можно научиться точно, распознавать специфические симптомы недостаточности отдельных элементов при визу¬альном осмотре. 
И помогут в этом помидоры.
Если в вашем огороде помидоры растут вместе с другими культурами, внимательно наблюдайте за помидорами. 
Они сразу отреагируют на отсутствие определенных элементов питания в почве. 
Сведения, полученные от наблюдений за томатами, помогут обработать с таким же успехом другие культуры.
И так, что же может быть:

АЗОТНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (азотное голодание)
Признаки: 
Общее пожелтение всего растения, включая жилки листа, слабые, плохо развивающиеся стебли и листья, отмирание старых листьев, отсутствие плодов. 
Коррекция: 450-500 г нитрата аммония (аммиачной селитры) на узкую гряду длиной 9-10 м.

ФОСФОРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Признаки: 
Тонкие, слабые, плохо развивающиеся растения, темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, красно-пурпурные оттенки листьев, темный, иногда почти черный цвет засыхающих листьев, красные и фиолетовые цвета на верхней поверхности листьев, багрянистые с фиолетовым отливом пятна на нижней стороне листьев между жилками, недостаточное количество и плохое качество плодов. 
Коррекция: 225-250 г диаммоний-фосфата на узкую гряду длиной 9-10 м.

НЕДОСТАТОК КАЛИЯ
Признаки: 
Краевой ожог листа или листьев, бурые, сухие пятна на листе и между жилками, плоды плохого качества, плохой рост корней, стебли зерновых настолько ослаблены, что колосья сгибаются книзу и позднее полегают на землю.
Коррекция: 450-500 г хлорида калия на узкую гряду длиной 9-10 м.

ДЕФИЦИТ КАЛЬЦИЯ
Признаки: 
Отмирание верхушечных почек у растений, быстрое и сильное завязание, ожоги и отмирание крупных участков листа или листьев, бледная окраска и слабое развитие растений, плохое развитие корней, увеличенные размеры листьев, плохое цветение и плодоношение,
Коррекция: 450-500г нитрата кальция (кальциевой селитры) на узкую гряду длиной 9—10 м.

НЕДОСТАТОК МАГНИЯ
Признаки: 
Желтые пятна между жилками взрослых листьев, позднее эти пятна высыхают, цве¬ты желтеют и отпадают, плоды плохой формы и слабо развиты, на взрослых листьях появляется яркая окраска красных, желтых, оранжевых и фиолетовых цветов.
Коррекция: 450-500 г сульфата магния (так называемой английской, или горькой, соли, содержащей 11-131 магния) на узкую гряду длиной 9-10 м.

НЕДОСТАТОК ЖЕЛЕЗА
Признаки: 
Листья приобретают бледно-зеленую окраску, ткань их не отмирает. 
Коррекция: 450-500г огородной удобрительной смеси на узкую гряду длиной 9—10 м.

НЕДОСТАТОК МЕДИ
Признаки: 
Потемнение кончиков листьев. 
Коррекция: 450-500г огородной удобрительной смеси на узкую гряду длиной 9-10 м.

НЕДОСТАТОК БОРА
Признаки: 
Отмирает верхушечные почки и корешки, листья опадают, растения не цветут.
Коррекция: 450-500г огородной удобрительной смеси на узкую гряду длиной 9-10 м.

Как только признак дефицита замечен, нужно как можно быстрее предпринять меры по устранению дефицита. 
Внесите нужный питательный элемент и полейте культуру. 
Не повторяйте корректирующую обработку, пока не пройдет несколько недель.
Корректировать дефицит питания нужно в дополнение к регулярной программе подкормок, но не вместе с ней. 
Не добавляйте дополнительные питательные вещества к вашей обычной питательной смеси. 
Вместо этого внесите корректирующее удобрение отдельно не в дни регулярных подкормок, а в другие дни, с последующим отдельным поливом.

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ПОВРЕЖДЕННУЮ КОРУ У ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)
Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицирует 31-нык раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. 
Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, 
сверху сделать повязку из мешковины. 
За лето эту операции проделать 2-3 раза. 
Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Для этого можно взять старое ведро,которое изготовлено из нержавеющей стали.С помощью его мы соорудим простейшую коптильню,предназначенную для копчения мяса или рыбы (горячее копчение). Не рекомендуем использовать вам для этой цели оцинкованное ведро.Так как во время копчения цинк выгорает, при этом выделяется окись цинка,которая может попасть в рыбу или мясо.Такие продукты вредны для здоровья.

Рассмотрим данный вариант коптильни.Необходимо в ведро с крышкой вставить две решетки из стальной нержавеющей проволоки.Размер крестовины подбирается по диаметру ведра.После чего устанавливают одну решетку на расстоянии 10 см от верха ведра,а вторую решетку— на 50 см выше первой.Насыпают на дно ведра опилки или ольховые стружки слоем 1,5 или 2 см,затем на решетки укладывают мясо или рыбу.Для копчения ведро ставят на таган,под которым разводят огонь и закрывают крышкой.
Не стоит разводить слишком сильный костер.После того,как начнет тлеть ольха,можно будет почувствовать присущий копчению ароматный дым.Копчение длится 15-20 минут с того момента,как появится дымок из-под крышки.Не рекомендуется открывать крышку ведра пока происходит процесс копчения.В конце процесса снимаем ведро с огня и ждем,пока коптильня остынет,после чего рыбу или мясо требуется проветрить и просушить 10-15 минут.После чего продукты уже готовы к употреблению.
Перед тем,как заняться копчением требуется круто пересыпать солью мясо или рыбу,оставить на 2-3 часа. После того,как необходимое время пройдет тщательно промойте и разложите на решетках продукты так, чтобы куски или тушки не касались друг друга.Это необходимо,чтобы кусочки не спеклись при копчении между собой.
Другой вариант коптильни.Для нее также делаем из стальной нержавеющей проволоки ободки по размеру конуса ведра.После чего ободки сеток необходимо переплесьти мягкой вязальной проволокой,сделав своего рода сетку.Нижнюю сетку устанавливаем на уровне трети высоты ведра,а верхнюю—на уровне двух третей ведра.Из обыкновенной жести вырезаем крышку.Ее следует подогнать так,чтобы она могла плотно входить внутрь ведра.
Для копчения куски мяса или очищенную от чешуи рыбу необходимо обильно посыпать солью,после чего их провяливают на воздухе в течение тридцати минут.После этого продукты раскладывают на сетки коптильни. Небольшие веточки можжевельника или чурки из ольхи укладывают на дно ведра,опускают в ведро сетки с рыбой или мясом,после чего ведро необходимо закрыть крышкой и подвесить над костром.
Весь процесс копчение рыбы занимает примерно 40 минут,копчение мяса — один час.Ольховые дрова за это время превращаются в угли,а мясо или рыба приобретают нежный золотистый золотистый цвет.

Метла...из пластиковых бутылок! Такая метелка более долговечна и метет хорошо. Мастер класс...


Для того что бы сделать вот такую замечательную метелку нам понадобится :
Бутылки пластиковые 18 штук объемом 2 литра.
Черенок для метлы.
Проволока.
Молоток и гвоздик.
Нож, шило.
2 часа свободного времени.







 
И так начинаем.  У 17 пластиковых бутылок отрезаем донышко. Затем разрезаем наши бутылки на полоски шириной 0,5 см . Разрезать нужно что бы до горлышка оставалось   примерно 6 см так делаем со всеми 17 бутылками.

 
Теперь у 16  бутылок отрезаем горлышко  а на одной оставляем.

 
Далее на заготовку с горлышком одеваем все остальные заготовки у которых мы горлышко отрезали. Должно получится вот как на фото.

 
От 18 бутылки отрезаем верх с горлышком примерно  15 см и деваем ее поверх всех наших остальных бутылок.

 
Теперь шилом протыкаем в 2 местах все слои наших бутылок и продеваем в эти отверстия проволоку.


Закручиваем концы проволоки . Черенок надо подстругать до диаметра  горлышка  и вставляем его в бутылку.


Прибиваем гвоздем горлышко бутылки к черенку . Все метелка;из пластиковых бутылок готова. и у нее есть преимущество более долговечна и метет хорошо

Выдолбите на пне несколько отверстий, засыпьте туда аммиачную селитру (200-300 г) и накройте сверху полиэтиленовым пакетом, чтобы ее не смыло дождем.

Селитра разъедает древесину, постепенно превращая ее в труху. Следует только проявить немного терпения. 
Через 1-2 месяца пень и скелетные корни становятся настолько рыхлыми, что удалить их не представляет большого труда.
блог Мадам Гаукас

Весенние заботы у садоводов начинаются с зимы. 
Многие уже сейчас задумываются: как обогреть теплицу? 
Электричество дорого, да и не везде оно есть, 
а печурки типа «буржуек» требуют много дров
и постоянного присмотра. 
Предлагаю конструкцию печи, 
которая не требует обязательного неотлучного присутствия хозяина 
и работает на доступном и недорогом топливе - древесных опилках. 

Устройство печи показано на рисунке. 
Вот несколько дополнительных указаний по ее использованию:
печь изготовляется из обычной черной жести (как и «буржуйка»); 
у нее два дна — в верхнем, по центру, 
делается отверстие с закраинами, 
в которое при заполнении печки опилками вставляется конусная труба; 
установив трубу-конус, в печь засыпают опилки, 
очень плотно их утрамбовывая, до верхнего уровня дымовой трубы;
наполнив печь опилками, вынимают конус и закрывают крышку; 
в нижней части раскладывают дрова и поджигают их.

Пламя и горячий дым, проходя через канал в опилках
(образовавшийся после того, как вы вытащили конус), 
зажигают опилки, и они начинают тлеть, 
отдавая ровное тепло в течение 8—10 часов. 
Никаких дров подкладывать больше не надо. 
Тление происходит без пламени, равномерно.
Убедились, что опилки начали тлеть, 
и можете идти спокойно спать до утра. 

Чтобы семена петрушки быстро проросли,несколько раз промываю их в теплой (40 градусов) воде, которую регулярно обновляю. После этого выдерживаю семена в воде еще два дня. Затем подсушиваю их до сыпучести и высеваю на грядку.
Когда петрушка дает три – четыре листа, подкармливаю ее золой и настоем органических удобрений и умеренно поливаю.
Через неделю грядку обрабатываю раствором поваренной соли. Беру 1 ст. ложку на 5 литров воды. Потом проливаю два раза грядку водой из скважины, которая есть у меня на участке.
Через две недели повторяю подкормку. Через две недели еще раз повторяю.
При таком питании растения никогда не выглядят чахлыми, вредных нитратов не накапливают, хотя срезать зелень начинаю спустя полмесяца после второй подкормки.
Срезаю ножницами.поочередно по рядам. Никогда не щипаю петрушку. Грядка с петрушкой всегда имеет аккуратный вид.

Способ посадки перцев с бутылками прост, хотя и хлопотный. Мне оказалось удобнее сажать на грядку 3-4 ряда перцев. Грядки шириной примерно 1 м 20 см. Перцы желательно сажать поближе друг к другу, чтобы кроны у взрослых растений смыкались, и земля под ними была в тени. Поэтому низкорослые сорта (30-45 см) имеют более узкие грядки, а среднерослые (45-60 см) – пошире. Перцы я не подвязываю. 
Сначала на вскопанной грядке делаю лунки штыковой лопатой, ставлю бутылки со срезанными донышками, без пробки горлышком вниз. Подкладываю под отверстия хороший пучок травы, чтобы бутылка при поливе не заливалась и вода сразу уходила в землю. Кладу сверху около литра перегноя, щепоть полифоски и все засыпаю землей 

Я это называю – «сажать бутылки». Высаживаю растения в шахматном порядке. Для удобства полива бутылки располагаю в двух рядах с наклоном в одну сторону, а в двух других - в противоположную .

При посадке рассады стараюсь не повреждать корешки . Сажаю в небольшую ямку недалеко от бутылки. Хорошо поливаю под корень и в бутылку, присыпаю до семядольных листиков сухой землей. . Она сначала наращивает корневую систему, а потом быстро и дружно отрастает зеленая масса. При этом одновременно растут и пасынки, и верхушки. Они одновременно зацветают, завязывают плоды, которые дружно спеют. Стараюсь содержать землю чистой . Однолетние сорняки после первой прополки не растут, так как поверхностный слой почвы сухой и всегда рыхлый. Только после дождей, пока не сомкнулась листва, приходится рыхлить трехзубой мотыжкой. 
Поливаю, подкармливаю только в бутылки. Воды на растение расходуется 1,5-2 л за полив. Частота поливов зависит от погоды. Поливать можно днем в самое пекло, вся вода достанется только перцам, но не забывайте, что они не любят мокрых листьев. 
Корневые подкормки при таком способе посадки растений требуют меньшей концентрации, чем обычно, внекорневые подкормки делаю удобрениями серии «Унифлор» и мочевиной.

На стадии цветения, патиссоны требуют 3 подкормок органическими удобрениями. Первую следует проводить через 10 — 15 дней после появления всходов, растворив в 10 л воды по 1 л разбавленного коровяка ( в соотношении 1:2) и 1 ст.л. нитрофоски.
Расход этого удобрения составляет по 5-6 л на 1 кв. метр. Следующие 2 подкормки проводят в период активной вегетации и плодоношения одним и тем же раствором: на 10 л воды берут по 1 л куриного помета и по 1 ст.л. мочевины и сульфата калия. Подкормку расходуют из расчета по 6 – 7 л на 1 кв. метр.