Эти солнечные часы станут украшением для вашего участка, они могут украсить и газон, и цветник, и каменистый садик, и уголок отдыха! Такое вы вряд ли встретите где-либо еще. Они похожи на коллекцию ярких самоцветов. Важно, чтобы место, где находятся «часы», было открытым, солнечным. Тогда они смогут эффективно работать – показывать время. Логично расположить этот аксессуар в парадной части сада, ведь такая «достопримечательность» обязательно должна быть на виду.



Вам потребуются:
• крышка от бочки;
• канат;
• силиконовый герметик;
• цветной декоративный гравий, стеклянные камешки, мелкая галька, ракушки, цветной песок;
• краска по ржавчине;
• кусочек деревянного уголка или тонкой доски;
• ручная пилка.

Как это сделать:
1. Покрасьте крышку от бочки краской по ржавчине, лучше взять для этого нейтральный цвет. Отложите крышку до полного высыхания краски.
2. Разделите крышку на 12 секторов, отметьте эти линии карандашом.
3. В центре крышки вертикально наклейте выпиленную из доски или уголка длинную «стрелку», предварительно окрашенную в яркий цвет.
4. Разрежьте канат на 12 отрезков. Длина отрезков должна быть равна длине линий секторов – от края крышки и до стрелки.
5. Наклейте отрезки каната с помощью силиконового герметика. Канаты послужат бортиками для последующей засыпки.
6. Разместите крышку в заранее определенном месте на газоне или в цветнике. Заполните все
сектора разнообразными яркими засыпками: ракушками, гравием, стеклянными камешками.
Старайтесь располагать засыпку так, чтобы расположенные рядом сектора не были бы одинаковыми.

Всё!

Совет
Эти часы можно сделать более фундаментально. Для этого в каждый сегмент нанесите клей для плитки и не засыпайте в них различные материалы, а выкладывайте их, как мозаику. В таком случае, кстати, гравий и камешки можно заменить настоящей мелкой мозаикой, в том числе и зеркальной.

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА

Что такое альпийская горка и чем она отличается от рокария. Альпийскую горку, все чаще, можно встретить на садовых участках. Процесс ее создания очень интересный и творческий, в результате чего, вы получаете рукотворную, художественно – природную композицию, которая существует в единственном экземпляре и выражает ваше видение красоты в ландшафтном дизайне при оформлении сада. Это по настоящему авторская работа, и вы можете, не без основания, гордится полученным результатом. Альпийская горка, как и рокарий, это композиция из растений, в оформлении которых присутствуют камни различных размеров. Только рокарий выполнен в одной плоскости горизонта, а горка создается на возвышенности в виде холма, имеет верхнюю точку и склон. Приступая к строительству альпийской горки, необходимо правильно ее разместить. Нужно сориентировать ее таким образом, чтобы было несколько углов обзора, и она своими размерами вписывалась в общий дизайн сада. Следующий момент, который нужно учитывать при строительстве горки, это ориентация склона композиции, на южную или юго-западную сторону, что в последствии благоприятно скажется на растениях и их разнообразии. На первом этапе строительства, после разметки границ будущей горки, необходимо провести, с помощью гербицида, уничтожение крупных корневищных сорняков, которые достаточно живучи и могут прорасти в самом неожиданном месте. Выбираем почву на глубину 20 см под основание горки и заполняем это место любым материалом (битый кирпич, строительный мусор, керамзит, щебень, ПГС), который в дальнейшем послужит дренажем на альпийской горке. В итоге, из этого материала, должен быть сформирован холм, высотой, в зависимости от вашего желания. После этого, дренажная куча засыпается песком или гравием и сверху покрывается слоем плодородного грунта. Состав грунта для альпийской горки включает в себя листовую землю, торф, перегной и речной песок в равных пропорциях. Далее, начинается самая ответственная работа – это раскладка камней. Профессиональные ландшафтные дизайнеры, рекомендуют выбирать камни разного размера, но обязательно одной породы или хотя бы одного цвета. Камни начинают раскладывать от основания к вершине, сначала более крупные, потом средние и заканчивают мелкими экземплярами. Размещают камни, в какой то степени хаотично, где-то группируют их вместе, где-то кладут на расстоянии. Нужно избегать симметрии при раскладке камней, и сделать акцент на создание кусочка ландшафта из горной, дикой природы. После того, как мы разложили камни, добавляем еще раз питательный грунт, где это необходимо, и поливаем горку. Теперь нужно дать время, примерно 2 - 3 недели, на усадку альпийской горки, после которой, мы еще раз оцениваем ее и если нужно корректируем раскладку камней. Посадку растений осуществляют по следующему правилу. Сначала высаживаются крупные растения, например горные сосны, ели, можжевельники, потом растения с крупным корневищем, и в последнюю очередь почвопокровные растения. блог Мадам Гаукас

блог Мадам Гаукас

Полностью статья на сайте ИСТОЧНИК - http://mnogo-idei.com/archives/1324#more-1324

Все мы давно знаем песню из  детства »Аист на крыше — мир на земле». А нами уже знакомая Алена Зиновьева  из села Частая дубрава решила поселить в своем саду парочку влюбленных белых аистов,  которые символизируют мир в ее дружной семье. Эти прекрасные птицы изготовлены, также  из бросового материала:  пенопласта, металлической сетки, пластиковых бутылок и пластиковых канистр.

Для изготовления аистов нам понадобится:
1. Две канистры по 5 л
2. Металлическая сетка для крыльев
3. Прочная проволока
4. Пластиковые трубки для ног и шеи
5. Пенопласт для головы
6. Бутылки белые молочные
7. Тёмные пивные по 1,5л
8. Шланг от пылесоса(можно заменить гофрой)
И так приступим:
Слова автора.
1. Для головы использую строительный пенопласт шириной 10 см
2. Вырезаю заготовку, выделяю глазницы,делаю плоский клюв.
3. Шлифую до гладкости наждачной бумагой,вставляю глаза(или бусины)
4. Приклеиваю веки,укрепляю клюв частью из пластиковой бутылки,приклеивая на «Титан».У второго аиста клюв делаю раскрытым.
5. Для туловища беру 5л канистру.
6. Отрезаю ручку.
7. Сгибаю сетку по форме канистры-у этого АИСТА будут сложены крылья.
8. Закругляю «крылья».
9. Сгибаю проволоку для ног.
10. Литровая молочная бутылка режется на 6 перьев.
11. Нарезаю перья.
12. Начинаю прикручивать перья с нижней части туловища.
13. Укрепляю проволоку для шеи и надеваю на неё шланг.
14. Ряд перьев прикручиваю к шлангу саморезами.
15. Вид сбоку.
16. Половинки молочных бутылок нарезаю бахромой и укрепляю на шее при помощи скотча.
17. Начинаю с маховых перьев на краю крыла.
18. Второй ряд перекрывает первый на одну треть.
19. Третий и последующие ряды из белых бутылок.
20. Лапы из 0.5 л бутылочек.
21. Делаю туловище для второго аиста.
22. Как и у первого отрезаю сверху часть канистры-нужно для прикручивания перьев.
23. Закрываю тело перьями,но, в отличие от первого,перья прикручиваю на всю канистру.
24. У этого аиста крылья немного распахнуты.Первый ряд перьев из 1.5 л бутылок(6 шт из одной)
25. Второй ряд прикручиваю только на закругление крыла.
26. Третий-на всё крыло.
27. Делаю хвост-он короткий,перья слегка разведены.
28. Переворачиваю крылья,чтобы прикрутить перья на нижнюю сторону.
29. Последний ряд,закрывающий край крыла ,делаю из согнутых пополам перьев,закруглённых с обеих сторон.
30. Приблизительно так это выглядит.
31. Каждое из последующих перьев закрывает место соединения предыдущего.
32. Прикручиваем крылья саморезами и раскрашиваем птиц.

Если вам понравилась статья, обязательно оставьте комментарий,
также  буду рада если поделитесь своими творческими идеями с нами.
А мы в скором времени снова встретимся с Аленой и ее новыми работами.

  



Полный текст статьи  <<<< Цветочные горшки своими руками  >>> 

Мини-цветник

блог Мадам Гаукас

Крыжовник — скороплодная, высокоурожайная, ежегодно плодоносящая, умеренно требовательная к почве культура, сравнительно зимостойкая и устойчивая к грибным болезням.
Ягоды крыжовника можно употреблять в пищу в различных стадиях спелости. Из незрелых, еще зеленых ягод готовят компоты, полузрелые используют для приготовления варенья, а полностью созревшие ягоды — прекрасный десерт. В зависимости от сорта ягоды имеют самую различную окраску — от белой, желтой, светло-вишнево-красной до почти черной. По содержанию витамина РР они превосходят ягоды земляники.


Крыжовник одна из наиболее высокоурожайных культур, плодоносит порой до 40 лет, хотя наиболее урожайными являются первые 15 лет. Крыжовник в народе называют северным виноградом.

Предпосадочная подготовка почвы. К почве крыжовник нетребователен: хорошо растет на глинистых, суглинистых, супесчаных и песчаных почвах, но не переносит кислые, заболоченные и холодные почвы. При выращивании этой культуры на глинистых почвах необходимо проводить частые рыхления, а на супесчаных и песчаных следует ежегодно вносить органические удобрения. Растения крыжовника требовательны к свету, поэтому его рекомендуется сажать на солнечных местах.

Подготовку участка под крыжовник начинают с перекопки его. Одновременно удаляют все сорняки, особенно пырей. Его вычесывают вилами, граблями, а лучше всего — вручную, при этом нельзя оставлять ни одного, даже незначительного, отрезка пырея, так как этот сорняк очень быстро размножается и глушит все культурные растения. Чтобы уничтожить пырей, его в течение лета нужно выбирать еще 3—4 раза. Если есть возможность, то на разрыхленную и очищенную от сорняков почву вносят органические удобрения — навоз, перегной, компост из расчета 2—4 кг на 1 м . Чем беднее почва, тем больше нужно дать органических удобрений. Дополнительно вносят на 1 м2 мочевины 20—30 г, суперфосфата 30—50 г, хлористого калия 15—20 г.
Если органики мало, ее лучше внести в посадочные ямы. Ямы под крыжовник роют глубиной 30—40 см и шириной 40—50 см. Если почва песчаная, надо положить на дно ямы слой глины 5—7 см, а если тяжелая глинистая — гравийный речной песок. Затем вносят ведро органических удобрений, а сверху огородную питательную почву.

Посадка крыжовника. Сажать крыжовник лучше осенью, в конце сентября — начале октября, чтобы растения хорошо укоренились до морозов, а рано весной начали нормально вегетировать. Весенняя посадка должна быть очень ранней, до начала распускания почек. Перед посадкой следует хорошо просмотреть посадочный материал: поломанные побеги и слишком длинные (более 20 см) корни нужно укоротить. Крыжовник размещают рядами, расстояние между рядами 1,5—2 м, между кустами в ряду — 1—1,5 м. Разница в расстоянии обусловливается сортовыми особенностями культуры: величиной формирующегося куста, плодородием почвы и уровнем агротехники. 

Крыжовник обладает способностью образовывать дополнительные корни. Поэтому эти растения на песчаных и легких супесчаных почвах следует сажать на 5—6 см ниже, чем он рос при укоренении. Чтобы растения лучше укоренились на тяжелой глинистой почве, рекомендуется их сажать наклонно. При посадке хорошо расправляют корни в стороны и в глубину. Землю для лучшего прилегания к корням хорошо уплотняют притаптыванием. После посадки каждое растение поливают из расчета одно ведро воды на растение. Как только влага впитается в почву, растения мульчируют органическим материалом: торфом, перегноем. Осенние и весенние посадки крыжовника обрезают, оставляя невысокие пенечки с 3—4 ростовыми почками.

Уход за растениями крыжовника складывается из систематического уничтожения сорняков, рыхления почвы, подкормок, полива и обрезки кустов. Эти мероприятия проводят по мере надобности. Корневая система крыжовника располагается неглубоко, а для хорошего роста и плодоношения необходима умеренная влажность почвы. Поэтому растения следует умеренно, но часто поливать, особенно в тех случаях, когда во время вегетации стоит сухая погода. Под плодоносящие кусты крыжовника следует ежегодно весной вносить мочевину из расчета 20—30 г на 1 м2. При хорошем росте растений органические и фосфорно-калийные удобрения можно вносить через год. Их вносят осенью из расчета на 1 м2 полведра органики, 45 г суперфосфата и 15 г хлористого калия или 100—120 г золы.

Обрезка крыжовника. Куст крыжовника имеет высоту 80—150 см и диаметр 120—200 см в зависимости от сорта, состоит из веток разного возраста. Молодые прикорневые нулевые побеги формируют ветви первого, второго и следующих порядков. Всего на кусте может быть 5—6 порядков ветвления.

Растения крыжовника обрезают с целью сформировать полноценный куст со многими разновозрастными ветками и поддерживать его высокую устойчивую урожайность. Вырезают мелкую, загущающую куст поросль, проводят замену старых скелетных веток новыми — нулевыми. Следует отметить, что у крыжовника самые ценные ветки на кусте — это 5—7-летние, а самые ценные разветвления — первого, второго и третьего порядков. Разветвления четвертого и пятого порядков на ветках старше семилетнего возраста малопродуктивны. Поэтому ветки старше 8—10 лет вырезают у основания с тем, чтобы получить нулевые побеги, которые заменят стареющие. Обрезать верхушки побегов у крыжовника не следует, за исключением тех случаев, когда верхушечные цветковые почки начинают формировать мелкие некачественные ягоды. Тогда проводят легкое омолаживание. 

Обрезку кустов следует проводить каждый год, так как в противном случае кусты сильно зарастают, а внутри куста формируются мелкие некачественные ягоды. Кроме того, при сильном загущении трудно вести борьбу с болезнями крыжовника.
Уже на второй и третий год после посадки кусты крыжовника сильно загущаются. Вырастает большое количество прикорневых слабых, искривленных побегов и побегов, растущих внутрь куста, затеняющих внутреннюю его часть, а крыжовник требует солнечного освещения. Если освещения недостаточно, ягоды в сильной степени поражаются грибными болезнями. 

Чтобы все ветки куста крыжовника были приподняты от земли и не мешали уходу за растениями, а также чтобы не загрязнялись ягоды, ставят специальные подпорки.

Размножение крыжовника. Надземные части крыжовника, соприкасаясь с рыхлой влажной почвой, легко и быстро образуют корни. Используя эту биологическую особенность, крыжовник можно размножать горизонтальными отводками. Это наиболее простой и доступный способ получения посадочного материала. Отводки берут от молодых или омоложенных кустов.
Рано весной, как только прогреется почва, около куста прокапывают неглубокие бороздки и в них укладывают наиболее длинные однолетние ветки нулевого порядка, не отделяя их от куста и пришпиливая к земле крючками из алюминиевой проволоки или деревянными веточками-рогатками. Затем, когда на уложенных побегах появятся зеленые веточки длиной до 10 см, их присыпают сверху землей, хорошо поливают и мульчируют. По мере отрастания побегов повторно прикапывают их землей и перегноем. В течение вегетационного периода следят за влажностью почвы по укореняющимся черенкам. Почва под этими кустами должна быть свободна от всякой растительности, особенно от пырея. На хорошем молодом маточном кусте при внимательном уходе уже через 1—2 года можно получить высококачественные отводки, с мощной корневой системой и несколькими надземными побегами.

Свежесть моря, или морская роса – именно так с латинского переводится название розмарин. Хотя его запах мало схож с остро-йодистым морским: серовато-зеленые листочки отдают скорее сосной и камфорой. И, возможно, правы все-таки те, кто считает имя "розмарин" греческим, означающим "бальзамический кустарник".

Розмарин очень популярен в средиземноморской и французской кухнях. Он входит в состав прованских трав и "букета гарни", на нем настаивают уксус, добавляют в напитки и маринады. Кроме того установлено, что розмарин – прекрасное тонизирующее средство и антидепрессант. Содержащиеся в нем вещества стимулируют мозговое кровообращение и умственные способности, помогают укрепить память, вывести из состояния апатии. Обладает розмарин и сильным противомикробным действием.


Розмарин - вечнозеленый кустарник семейства губоцветных, красиво цветущий белыми, голубыми и розово-фиолетовыми цветами, – южанин, а значит, очень требователен к теплу и свету.

Продолжительные морозы, ниже 10–12 °С, губят его надземные части. Поэтому выращивать розмарин в открытом грунте можно только на юге. В более северных районах его разводят исключительно как контейнерную культуру.

Розмарину летом нужно много солнца (горшки выносят на открытый воздух), а зимой – прохлада (до 10–13 °С), иначе он не зацветет. Необходима умеренная влажность и почва – рыхлая, легкая, состоящая из песка в смеси с дерновой, лиственной и перегнойной землей (в соотношении 1:2:2:2).

Размножается розмарин семенами, черенками и делением куста.

Сравнительно недавно купить это растение было сложно. А сейчас в продаже появились и семена, и кустики. И не только в цветочных магазинах, но и в супермаркетах – как свежая зелень. Это удобно: верхушки срежем и подадим к столу, а само растение пересадим в грунт и будем регулярно поливать, иногда опрыскивать и подкармливать универсальными удобрениями. И постоянно прищипывать отрастающие веточки. Тогда у нас хватит розмариновой зелени на жаркое и на ароматный уксус, а кустик будет красиво сформирован.


блог Мадам Гаукас

Ежевика – одна из красивых, интересных, но редко культивируемых культур, хотя вырастить ее не так уж и сложно.

Сажают ее осенью и весной на солнечное светлое место, почва должна быть не очень тяжелая, суглинистая, плодородная. Растения друг от друга располагают на расстоянии 1 м, а если посадка проводится в два ряда, шахматно, то между ними в ряду оставляют 1,5 м, можно чуть больше.

Перед посадкой верхушки у побегов обрезают, оставив над землей лишь 20–25 см. Молодые, вновь появившиеся побеги укорачивают на 10–15 см. Если весной обнаружится, что они сильно подмерзли, лучше срезать их совсем, оставив лишь неповрежденную часть.

Чтобы ежевика перезимовала хорошо, обычно ее укладывают на землю и укрывают сухими листьями или соломенными матами.

С осени следует провести влагозарядковый полив и в течение лета не забывать о том, что ежевика постоянно нуждается в поливах.

Весной ее, как и малину, пускают на шпалеру, привязывают к ней. Она хорошо заплетает также солнечные стены домов и других построек. Вносят под нее листовой перегной, сложные минеральные удобрения – так же, как и под малину.
Вообще ежевика плодоносит на одних плетях 1 раз в 2 года. По этому сажается 1 куст и по шпалере направляется часть куста в одну сторону,он плодоносить будет на следующий год,его обрезать осенью не нужно,а обрезать ту часть на которой были плоды,она отрастёт на следующий год,но плодоносить будет лишь на будущий год! ( из моего личного наблюдения). Чтоб не запутаться какая часть куста плодоносит,вот по этому и предлагаю напрвлять в разные стороны плети!

На одном месте ежевика может расти и плодоносить до 15 лет и дольше. Все зависит от ухода.

Благодаря своим ажурным листьям с серебристо-белым опушением цинерария широко используется в цветоводстве для обрамления клумб и в качестве фона для других растений контрастной окраски. 
Природный вид и сорта цинерарии приморской за сезон достигают в высоту 15-25 см (некоторые сорта - до полуметра). Если осенью до наступления существенных морозов (-5 градусов) присыпать кустики цинерарии сухими листьями, то они могут сохраниться зимой до следующего сезона. Весной погибшие листья и подмёрзшие части кустиков я обрезаю, чтобы они не мешали свободному росту молодых побегов.

Также осенью можно пересадить кустики цинерарии в горшки и определить на зимовку в прохладное светлое место, а весной вновь высадить их в сад.
На второй год жизни у цинерарии появляются цветоносы, на верхушках которых расцветают мелкие жёлтые соцветия. Цветки цинерарии приморской невзрачны и никакой ценности не представляют. Поэтому появляющиеся цветоносы лучше сразу обрезать.

Цинерария приморская солнцелюбива, засухоустойчива (требует обильного полива лишь в начале роста), к почве нетребовательна (но лучше растёт на рыхлой питательной земле). 
Размножают цинерарию приморскую черенкованием (зелёными черенками длиной 10 см в череночнике летом) и семенами.

Высевают семена на рассаду в феврале-марте, слегка присыпая посевы мелкозернистым песком и закрывая плошку стеклом. На умеренно тёплом (18 градусов) освещённом месте всходы цинерарии приморской появляются через 1-2 недели. Вначале они развиваются медленно; пикировка проводится при появлении пары настоящих листьев. 
Рассаду цинерарии высаживают в грунт с середины мая, на расстоянии около 25 см друг от друга.

Будем прыгать, как зайчата, 
Топать, как медведи. 
Пусть порадуются тоже 
Нижние соседи!
***
Я милашка, ты миленок, 
Я кисуля, ты мой кот. 
Мы пойдем с тобой под елку 
Записаться в хоровод! 
*** 
Свое детство вспоминаю 
И такое мыслится: 
Сколько же за Дед Морозом 
Всех долгов-то числится?!
*** 
Пригласила Дед Мороза, 
Старого склеротика. 
А его интересует 
Вовсе не эротика!

Март – серебряный птенец
С скорлупой расстался,
Наконец-то наконец
Я весны дождался

Ты, март, - молодой!
Не топчись на месте,
Найди золотой
Да беги к невесте

Масленица масло
Мажет по блину,
Милый нынче ласков,
Побегу к нему!