Автор: Наталья Чусовитина (Лакшина)

Среди многочисленных приёмов декорирование приусадебного участка широко распространено использования кашпо для цветов из природного материала. В качестве декоративной отделки ёмкостей для цветов послужит щебёнка.

Для работы нам потребуются: пластиковые цветочные горшки,саморезы, медная проволока,капроновая нить, отвертки,шуруповерт,щебенка.цемент,песок, лак для наружных работ.

На цветочных горшках шуроповертом закрепляем саморезы.

Широкие горшки оплетаем проволокой.

Медную проволоку соединяем и крепим на маленькие саморезы.

Шляпки шурупов оплетаем капроновой нитью. На сетке цементный раствор лучше держится.

Мелкие камушки (щебёнку) крепим на цементную смесь.

Цементный раствор делаем с добавлением песка и воды. В соотношении 1:3 (цемент и песок). Воды добавляем до консистенции сметаны.

Таким образом можно задекорировать бетонные кольца.

Покрываем декоративные вазы лаком.

http://www.radugamaster.ru/index.php/obustrojstvo-doma/484-2014-08-17-13-06-37

Серия сообщений "ГОРШОЧКИ":
Часть 1 - Ультрамодный цветочный горшок
Часть 2 - ЧУДО ГОРШОК
...
Часть 36 - Клумба в ботинке
Часть 37 - Подсвечник своими руками из полимерной глины.
Часть 38 - Садовые кашпо из щебёнки. Мастер класс.

На днях я открыла для себя такую полезную вещь как «травяная мочалка». Сделать её очень просто: в тканевый мешочек (примерно 10х25 см) нужно сложить травки-антисептики. Я для этого использовала:

крапиву, лист берёзы, череду, эвкалипт, чабрец, кору дуба.

Примечание: компоненты даны в порядке уменьшения количества. В сумме — 40 грамм.

Используйте разные вариации – в зависимости от настроения и потребностей кожи. Для рук лучше сделать отдельную мочалку (например, только с эвкалиптом), и пользоваться ей вместо мыла.

После использования мыло-мочалку нужно отжать и высушить на батарее — чтобы травы в ней не закисли. Время использования зависит от силы травок в сборе, а также от частоты использования. Если запах истощился, уже ничего не выжимается — тогда нужно заново наполнить мешочек.

Отдельно хочу отметить, что ткань для мешочка тоже имеет значение: если мешочек сделан из махровой или жёсткой льняной ткани, то он обладает массажным эффектом. Однако, ткань нужно использовать плотную – чтобы уменьшить расход трав. Прекрасный вариант: подушечная ткань — тик. А «массажный» мешочек — натянуть сверху.

Травы, очищающие и оздоравливающие кожу:
— крапива,
— лопух,
— берёза,
— череда,
— ноготки,
— ромашка,
— мыльнянка,
— липа.

Антисептики:
— чабрец,
— эвкалипт,
— хвойные,
— кора дуба,
— тысячелистник,
— листья вишни,
— листья черешни,
— листья смородины,
— листья хрена,
— листья черёмухи,
— зверобой,
— корки граната,
— цедра цитрусовых,
— горчица.

Травы — это наше всё33; Господь даёт травам определённые силы для благотворного воздействия на человека. Пророчество в Ведах гласит, что чем больше люди будут пользоваться химическими средствами, тем меньше целебных трав и полезных свойств в них будет, и Земля перестанет давать людям силу через травы.


Уже сейчас можно видеть, что целебные травы уходят со своих привычных мест обитания в труднодоступные районы. Посмотрите хотя бы на отечественные аптеки – доля трав становится всё меньше. Список травяных заготовок исчисляется в лучшем случае 15-ю наименованиями.


Но в наших силах возродить травничество на бытовом уровне. Травы могут лечить, мыть, поить, кормить и просто радовать глаз в поле или на садовом участке. Травка — это живое существо, к которому нужно бережно и уважительно относиться. Дружить с ней нужно, и тогда она откроет свои тайны.


Автор: Екатерина Бусыгина


Подробнее http://isurv.ru/stati/travjanaja-mochalka/#ixzz3ZHxKGU2j

Как сажать помидоры - лежа!

А вы знаете, что с одного томатного куста, можно собрать урожай в десять раз больший, чем гарантируют селекционеры. Ничего сложного и сверхъестественного в этом нет. В этом вам помогут... пасынки. Дада, те самые пасынки, которые мы привыкли безжалостно удалять. Но и это не все. Рассаду сажать мы будем не так, как привыкли, а... лежа.



Итак, готовим грядку – перекапываем, удаляем сорняки, делаем борозды для посадки рассады.

Рассаду для нашего эксперимента выбираем по принципу: чем толще стебель, тем мощнее будет корневая система.

Очищаем стебель от листьев на 2/3 длины и укладываем его лежа в борозду глубиной 10 см. Обильно поливаем водой и прикапываем сухой почвой. На поверхности должна остаться только облиственная верхушка.

НАШ СОВЕТ

Томаты сажаем корнями на юг, а кроной на север. Тогда рассада потянется к солнцу и будет расти вертикально.

Со временем прикопанный стебель даст дополнительные сильные корни. За счет них урожайность одного куста повышается в пятьшесть раз!
ПАСЫНКИ ИДУТ В ДЕЛО

Когда основное растение укоренится, можно применить способ прикопки одного-двух боковых пасынков. Для этого выбранные пасынки не удаляют, а дают им вырасти подлиннее. Затем их нужно пригнуть к земле, пришпилить к земле, присыпать почвой и полить 

Примерно через месяц вы уже не отличите отросшие пасынки от материнского растения ни по высоте, ни по количеству плодов.

С помощью этого способа можно увеличить урожайность одного томатного куста в десять раз! Например, посадив высокорослые сорта по этому методу, вы сможете собрать до 70 кг с каждого куста.

Выращивая по такому методу томаты, вам не нужно выращивать много рассады.
АГРОТЕХНИКА

Как и обычные посадки томатов, «прикопанные» не нуждаются в убойных дозах удобрений. Урожайность растений зависит не от количества удобрений, а от их разумного использования.

Под каждое растение после его укладки-высадки в грунт вносят по три-четыре горсти хорошо перепревшего навоза. Затем можно добавить раскисленного торфа или обычной огородной земли.

Еще раз посадки можно удобрить, когда начнется обильное плодоношение. Главное, помните – томаты не любят фанатизма, – все должно быть в меру.

Поливать томаты лучше всего путем орошения по бороздам. Делают так: в междурядьях рядом с посадками делают канавки по всей длине грядки. По этим канавкам и проводят поливы. Таким образом, вода будет поступать сразу к корням.

Преимущество такого полива заключается в том, что не происходит уплотнения земли и корни получают достаточное количество кислорода, что очень важно.
НИКАКИХ ТРАВМ!

Как и у всех растений, у томатов листья играют не меньшую роль, чем корни. Растения их отращивают ровно столько, сколько им требуется для полнокровной жизни.

Удалять нужно только больные, и отжившие свой век листья, от которых уже нет никакой пользы.
О ПАСЫНКАХ

Многие задаются вопросом, нужно ли пасынковать растения? Применяя описанный выше метод, убедитесь, что не нужно, так как это наносит томатам травму.

После такой «хирургии» куст начинает расходовать свою энергию на залечивание ран, а не на будущие плоды.
О ПОДВЯЗКЕ

Для подвязки томатных растений натягивают на нужную высоту (в зависимости от сорта) вдоль всей гряды трос, к нему подвязывают шпагат с заранее сделанными петлями (интервал 15-20 см). Под стебель и грозди заготавливают резинки (кольца), нарезанные из старой велосипедной камеры. С помощью металлических крючков (их можно сделать из любой проволоки) эти кольца соединяют с петлями на шпагате.

При такой подвязке растения чувствуют себя подобно человеку в гамаке. Энергия не расходуется на удержание растения в вертикальном положении, а идет на налив плодов. Растение не опускается на землю под тяжестью плодов, нет перегибаний и надломов кистей.

http://hozvo.ru/news/vegetable_garden/kak_sazhat_pomidory_lezha/

Людмила




Вырезаем вышивку, оставляя по контуру припуск 6-7 мм. Шире не надо, будет лишним, уже опасно — может высыпаться :)




Во всех уголках делаем надсечки, прорезаем ткань почти до самой вышивки.



Затем аккуратно подворачиваем припуск и подшиваем, прихватывая нити вышивки. На скруглениях делаем аккуратные складочки (потом их можно срезать, осторожно, чтобы не повредить нити).




К изнанке прикладываем бумажное лекало бабочки (по которому работали в начале). Проверяем, чтобы все совпало. Вносим все изменения, если требуется, и отрезаем на бумаге все лишнее. Лекало должно совпасть с вышивкой идеально и быть на полмиллиметра меньше. Это важно. Так как изнанку мы будем обрабатывать шелковым бархатом, и он не должен выглядывать с лицевой стороны. Пожалуй, это самый важный момент при сборке готового украшения. Сразу скажу, что такой способ обработки обратной стороны украшения сложнее, чем работа с кожей и требует определенных навыков, но результат того стоит :) Когда бумажное лекало подогнали, переносим на картон. Можно использовать тонкий пластик, но для бабочек я использую плотный, но тонкий картон.




Чтобы сделать его долговечным, использую дублерин на хлопковой основе. Очень плотный. Вырезаю дублерин, чуть меньше картонной вкладки, и приклеиваю к картону клеевой стороной. Это единственный момент, где я использую клей.




Теперь подготовим бархат. Я подобрала бархат на шелковой основе болотного цвета. Эта ткань капризна и деликатна. Чтобы облегчить себе жизнь, применим тонкий флизелин. Он стабилизирует ткань и сохранит срезы от осыпания. Проклеивают бархат на специальной щетке, чтобы ворс не примялся. Такая роскошь есть не у всех. Можно использовать мохровое полотенце с мягким густым ворсом. На полотенце кладем бархат ворсиками, изнанкой вверх, к изнанке флизелин клеевой стороной, и через тряпочку паровым утюгом приклеим флизелин. Сильно утюгом не прижимайте! Такой способ сохранит ворсинки бархата. Дальше прикладываем вкладку-уплотнитель и обводим, намечая надсечки в уголках. Припуск около 7мм. Направление ворсинок сверху вниз относительно украшения.




Вырезаем, пришиваем застежку-булавку.




Я пришиваю по 4-5стежков с каждой стороны от отверстия. Застежку располагаю в верхней трети — никогда по центру, иначе украшение некрасиво будет висеть, когда его приколем к наряду. Никаких дополнительных украшений на изнанке я не делаю. Теперь надо обтянуть картон бархатом. Существует несколько способов. Предлагаю самый понятный. Если вам доводилось обтягивать пуговку тканью, то тут принцип тот же :)




Начинаем от центра. Длинными стежками соединяем верх и низ, возвращаемся к верхнему крылу, делаем маленький стежок и идем на нижнее крылышко. Прошиваем от тельца в сторону верхнего крыла небольшими равномерными стежками, стягиваем и возвращаемся к верхнему крылу. Затем прошиваем по контуру верхнее крыло и стягиваем. То же делаем с другой стороны. В скруглениях образовались складочки, их следует аккуратно вырезать. Старайтесь не зацепить нить, которой все стянуто.

Ну а теперь момент истины :)




Осталось соединить вышитый верх и обтянутый бархатом низ. Скажу сразу — это потребует определенных навыков. Начинаем работу от центра. Я делаю от уголка между головой и крылом. Выводим нить со стороны бархата. Игла должна выйти до перегиба ткани на вкладыше. Двигаемся под прямым углом к верхней части и вкалываем у самой вышивки.




Захватываем несколько ниточек органзы, стежок должен быть параллельно вышитому краю. Возвращаемся к бархату под углом, захватываем за припуск снизу вверх и выводим иглу до перегиба бархата.




Очень аккуратно притягиваем слои друг к другу и проходим таким образом весь контур.




Нить будет утопать в ворсинках, а органза будет совсем не видна.




При работе удобно держать вещь бархатной стороной к себе. Палец ставим на застежку, чтобы он не отпечатался на бархате, примяв ворсинки. Помним, что на лицевой стороне у нас синель, и стараемся ее тоже не примять. При этом надо удерживать слои, чтобы они не сместились относительно друг друга :)







Ну вот, я рассказала вам, как это сделать, остальное зависит от вашего терпения, желания и мастерства. Желаю всем вдохновения и буду рада, если похвастаетесь фотками своих бабочек :)

Людмила 




Для вышивки крыльев я подобрала жемчужины болотного цвета. По три на каждое крыло. Размер около 5-ти мм. Граненые бусины коричневые и салатовые размер 3 мм. Несколько оттенков и видов бисера. И пайетки 3мм такие же как на нижних крыльях.






Начинаю вышивку с внешнего верхнего угла. Тут я хочу создать объем, потому пришиваю коричневую граненую бусину в самый уголок, затем три жемчужинки. В образовавшихся промежутках пришиваю бисеринки на ножке с одной стороны и пайетки на ножке из одной или двух бисерин с другой стороны.






Дальше дополняю салатовыми бусинами и перехожу к бисеру. Я подобрала салатовый" огонек"и два вида граненого — цвет "табак" и коричнево-бронзовый. Так же у меня два вида обычного круглого бисера болотной зелени размер 11 и размер 15. Пришиваю хаотично, бисеринки смотрят во все стороны — это позволит бисеру играть на свету. Пришить надо плотно, но не тесно. Чередуем салатовый бисер и темный граненый. У тельца создаем объем, пришивая бисеринки на ножке:






Теперь точно так же на втором крыле. Не пугайтесь — это не сложно. Начинаем так же с уголка и двигаемся по внутреннему контуру крыла, пришивая те же бисеринки, как на первом крыле, сохраняя направление отверстий. Ряд за рядом, как бы выкладываем мозаику. Если внимательно все сделать, то рисунок совпадет с точностью до бисеринки. Но вы можете придумать что-то свое! :)




Теперь наступила очередь тельца. Начнем с нижней части (так как в верхней у нас будет синель, и она должна быть поверх нижней). Пришиваем два ряда бисера 11-го размера, не доходя до края на одну бисерину.




Возвращаемся на 2-3 бисерины назад и проходим их снова. Набираем 5 бисерин и возвращаемся ко второму ряду:




Пройдите этот участок дважды. У нас получилось остренькое тельце внизу.




Теперь со второй бисеринки от низа делаем арочки из бисера поперек вышитых полосок:



Первая арочка — 6 бисерин, потом увеличиваем до 7-ми и ближе к верхнему краю снова 6.




Нижняя часть туловища готова. Получилось объемное тельце. Теперь сделаем усики, и вы увидите, как сразу оживет бабочка! :) Для усиков я взяла два тонких пина медного цвета. Нанизываем 10 бисерин 15 размера (у меня цвет античное золото). Дальше на пине надо сделать петельку. С таким расчетом, чтоб петелька расположилась ниже головы и в дальнейшем не мешала пришить глазки. Можно воспользоваться круглогубцами, если в хозяйстве их нет, подойдет тонкая спица.




Пришиваем усики — бисеринка должна находиться сразу над контуром головы, первый стежок на контуре, идем вниз к петельке, пришиваем один ус, затем другой от петельки двигаемся вверх.




Теперь голова. Делаем арочку поперек усиков — бисеринка бусинка, три бисеринки (15размер), бусинка, бисеринка.




Ппрошиваем дважды. Затем три арочки между бусин: центральная 7 бисерин 11-го размера, крайние 9 бисерин 15-го размера. Голова готова:




На туловище, на верхней части, пришиваем кристалл. У меня 6 мм. В промежутках между головой кристаллом и нижней частью пришиваем бисер 11-го размера. Он станет подложкой под синель:




Для своей бабочки я подобрала шелковую синель. Она идеально подошла по цвету, но шелковую синель я не очень люблю. Она слишком деликатная. Мне больше нравится хлопковая синель. Кроме синели тут может подойти текстурная пряжа, любая лохматопушистая нить. Нам надо создать эффект пушистости на тельце! Пришиваем синель вприкреп, нитью в тон в одну нить.




Не затягиваем стежки сильно. Выкладываем верхнюю часть до кристалла, потом вокруг кристалла. Шелковую синель вокруг кристалла уложу двумя слоями.






Теперь еще один маленький штрих — по синели сделаю россыпь крохотных пайеток. У меня матовые цвет античное золото, размер 1.5мм. Если таких нет, можно сделать бисер, самый мелкий.




Вот и готова наша вышивка целиком и полностью, и подошла к концу вторая часть мастер-класса

Людмила 




О материалах буду говорить по ходу действия, мне так удобнее, если возникнут какие то непонятки — спрашивайте. :) Итак, бабочка начинается с эскиза и модели на бумаге. Это дает возможность увидеть размер, поиграть с формой и подобрать материалы:




Вышивать будем на шелковой органзе. Пожалуйста, не путайте с органзой синтетической. Нам понадобятся небольшие пяльца. Я взяла самые простые, пластиковые :) чтобы показать, что никаких особых приспособлений не потребуется, но если вы привыкли работать на раме, или у вас имеются пяльца с поворотным механизмом, работайте на том, что нравится. Органза материал не дешевый, потому будем использовать без больших отходов. Для одной бабочки достаточно будет кусочка 13х13 см. Со всех сторон притачиваем полоски хлопковой ткани. Таким образом заправляться будет хлопок, а органза полностью останется на полезной поверхности:



Рисунок на органзу нанести очень просто. Кладем эскиз под ткань и обводим карандашом:




Начинаем вышивать с нижних крыльев. По контуру пришиваем ряд пайеток. Я подобрала зелень в тон перьев, размер 4мм. Пришьем простой иглой, потому что иглой умеют вышивать все, заодно развеем миф, что украшения можно делать только крючком! :) Пришиваю нитями Gutermann в два сложения в тон пайеток двойным стежком. Такой способ не позволит пайеткам смещаться и переворачиваться.




И еще один ряд пайеток. Они хорошо будут держать форму вышивки, когда мы все вырежем. И если перья раздвинутся, то вещь не потеряет вида.




Теперь очередь перьев:




Для работы нам понадобится три пары похожих по цвету, размеру и форме перьев. Если будете покупать фасованные по пакетикам, то берите сразу несколько, так как в одном пакетике может не оказаться нужного количества одинаковых перьев, а половина там — просто хлам непригодный для работы. Отрезаем пух, нам нужны только нижние пятачки:




Намечаем направление для перьев одинаковое на обоих крыльях и начинаем пришивать. Прикладываем перо так, чтобы пайетки были прикрыты, но перо не выходило за край вышивки. Закрепляем нитью в тон за стержень между волокнами пера, аккуратно почти до самых пайеток.




Со вторым пером делаем то же самое. Поверхность крылышка прикрыта полностью. Если кажется, что где-то перо лишнее, можно подрезать.




Теперь пришиваем верхнее, третье перышко. Оно перекроет два нижних. Закрепить его нужно только вверху, с таким расчетом, чтоб ниточки потом закрылись пайетками:




Дальше пришиваем пайетки рядами, такими же двойными стежками. Это дополнительно закрепит перья на ткани. У меня два вида пайеток – 4мм и 3 мм, но можно делать и одним размером. В конце каждого ряда пайеток, крайнюю пришиваем бисеринкой 15-го размера.






Нижние крылья готовы и переходим к верхним. По контуру пришиваем бисер 15-го размера строчным швом — до верхнего внешнего угла крыла:



Далее делаем ряд пайеток. Так, чтобы отверстие пайетки было у самой бисерной дорожки. Пайетка приподнимется на бисеринки, и получится эффект наслоения верхнего крыла на нижнее.






И еще один ряд пайеток. Начинаем между двух пайеток первого ряда. Двигаемся от тельца к внешнему краю крыла:




Крайнюю пайетку пришиваем стежком с тремя бисеринками. Стежок идет под наклоном:



Теперь весь контур верхнего края крыла прошиваем параллельными стежками по три бисеринки:




Наклон стежков должен быть зеркальным отражением на обоих верхних крыльях. Если это сложно сделать на глаз, рисуем направление карандашом. Теперь я дополню верхний край полупрозрачными бисеринами. Они останутся как бы на весу, и получится интересный эффект в готовом крылышке. Прошиваем стежок снизу вверх, набираем на иглу бисеринку (15 размер) возвращаемся в следующем стежке.






Проходим так оба крыла.






На этом первая часть нашего мастер-класса закончена.

http://www.livemaster.ru/lyudik

Современной медицине присущи самые разнообразные подходы по предупреждению и устранению заболеваний органов и систем человеческого организма. Лечение травами (фитотерапия) — один из самых древних и эффективных способов, не потерявший актуальности и в наше время, когда фармакологическая наука вместе с фармацевтической промышленностью способны синтезировать самые разнообразные лечебные препараты.

На протяжении тысячелетий человек испытывал на себе целительное воздействие растений из окружающей среды и тем самым приобрел неоценимый опыт применения растений в качестве средств лечения острых и хронических заболеваний. Актуальность такого лечения объясняется мягким воздействием растений на организм и минимальным количеством или полным отсутствием побочных вредных влияний.

Одним из таких растений является толокнянка, при цистите оказывающая большую помощь.

Толокнянка обыкновенная или Arctostáphylos uva-ursi (Arbutus uva-ursi, A. officinalis) в борьбе с циститом

Немного о растении

Толокнянка обыкновенная (аптечная, медвежья ягода или ушко) — кустарник с вечнозелеными листочками из семейства Вересковых (Ericaceae), прорастающий в условиях арктического и субарктического климата северных областей Европы, Америки, Сибири, горных районов Центральной Америки.

Стелющиеся ветвистые стебли достигают длины до одного метра. От них ответвляются побеги с цветами высотой до тридцати сантиметров. Растение обладает неопадающими кожистыми овальными листьями с цельными краями (в отличие от брусники). Белые с вкраплениями обоеполые цветки, собранные в малоцветковые кисти, имеют бледно-розовые или белые шаровидные венчики. Окрас плодов — ярко-красный. Ягода — с пятью семенами и мучнистой мякотью, острым вкусом. Созревает в конце лета.
Сбор сырья

Для фитотерапевтических целей собирают листья вместе с побегами. Сбор осуществляется два раза в сезон: весной до начала или в самом начале цветения и осенью после созревания плодов. Сушат под навесом, вне прямых попаданий солнечных лучей. осле полного высыхания, отделив листья от побегов, их складывают в бумажные коробки или пакеты, которые хранят в сухом помещении. Лежать они могут до пяти лет.
Фармакологический состав листьев

Лечебные свойства толокнянки использовались еще в начале XVIII столетия в знаменитой медицинской школе Монпелье. Лечение цистита толокнянкой основано на содержании в листьях:
аскорбиновой кислоты,
гликозидов (арбутин и метил-арбутин),
галлотанина,
гиперозида,
дубильных веществ (пирогалловой группы),
изокверцетина,
кверцетина,
минеральных солей,
мирицетина,
мирицитрина,
органических кислот (галловой, эллаговой, урсоловой),
смол,
тритерпена,
уваола,
эфирного масла.

Лечебные свойства:
дезинфицирующее;
бактерицидное;
антисептическое;
мочегонное;
вяжущее.

Благодаря этим свойствам лекарственные средства, изготовленные из листьев толокнянки обыкновенной, успешно применяются для лечения мочеполовой системы человека, в том числе используются листья толокнянки и при цистите.

Как принимать толокнянку при цистите

Показания к применению: препараты, изготовленные на основе листьев толокнянки обыкновенной, дезинфицируют мочевыводящие пути и поэтому назначаются при лечении циститов, однако эффективность их лечебного воздействия зависит от щелочности мочи.



Арбутин и метил-арбутин при расщеплении (гидролизе) образуют свободный гидрохинон, который обладает дезинфицирующим и бактерицидным действием, что обеспечивает положительные эффект. Но при назначениях следует учитывать то обстоятельство, что арбутин и метил-арбутин расщепляются только в той моче, которая имеет щелочную реакцию, в противном случае желательного эффекта ожидать не приходится. Чтобы понизить кислотность мочи необходимо придерживаться строгой диеты:
не менее двух литров жидкости в течении суток (компоты, морсы, соки, негазированная минеральная вода, некрепкий чай);
свежие овощи и фрукты (дыни, арбузы, кабачки).

При снижении болевых ощущений:
минимальное количество молочных продуктов (молочнокислые напитки, несоленый сыр, творог);
минимальное количество блюд приготовленных паровым способом из свежего мяса и рыбы.

Противопоказано употребление спиртных напитков, кофе, крепкого чая, сладких и газированных напитков, консервов, кондитерских изделий, кислых, копченых, соленых и острых продуктов.
“

Как правило, для лечения используются отвары и водные и спиртовые настои из листьев толокнянки обыкновенной, которые обеспечивают положительный результат при лечении как острых, так и хронических циститов.

Водяные и спиртовые настойки обладают большей лечебной эффективностью, поскольку в отличие от отваров, у них сохраняется большее количество активных веществ обладающих фармакологическими свойствами.

Приготовить отвар толокнянки при цистите просто: 1 ст. (если для детей, то 1 ч.) ложку листьев положить в кастрюльку, залить стаканом кипячёной воды и в течение 30 минут варить на небольшом огне, затем столько же по времени на водяной бане. Дать остыть. Процедить. Долить кипяченой воды до полного стакана (изначального объема).

Принимать по столовой ложке через полчаса после еды три раза в день. Дозу и количество приема для детей устанавливает врач в зависимости от веса и возраста, а также тяжести заболевания.

Отвар пригоден только двое суток, потом нужно готовить новый.

Меры предосторожности при использовании толокнянка при цистите:
обязательно проконсультироваться с врачом,
из-за наличия хинонов и высокого содержания танинов препараты из толокнянки противопоказаны беременным женщинам и детям моложе двенадцати лет, а также при острой почечной недостаточности, остром гломерулонефрите и повышенной чувствительности к препарату.
Толокнянка: применение при цистите.

Курс лечения 20-25 дней, повторный курс через 10-12 дней, но не более четырех курсов в году. Передозировка вызывает желудочно-кишечные расстройства, тошноту и рвоту.

http://cystis.ru/toloknjanka-pri-cistite.html

Сумка "Сюр" (плюс маленький МК). 

 

 Рисунок не детский, точно! НО! Он классный! Сюр в чистом виде.

Сумка задумана как альтернатива пластиковому пакету. Для вещей в бассейн в детском саду. Чтоб легко схватить, плавки-шапочку-полотенце запихать и вперед в заплыв!

Ткань - плотная плащевка.

Никаких карманов-молний-клапанов. Боковики дна (там, где образуется треугольник) обычно по бокам. Но так как сумка "Сюр", то пусть будут спереди и сзади :) Как оказалось на практике, носить удобно.

Застегивается сумка на липучки. Для ребенка вариант удобный, учитывая, что вещи внутри предполагаются только крупные.

На заготовочку для внутренней части пришила карманчик и тесемочку для ножничек,на другую заготовочку пришила кусочек флиса для иголочек! На диски приклеила клеем-карандашом синтопон и проутюжила, что забрать объем! Из всех частей вырезала кружочки, размером диска + 3 см припуск!

Дальше проложила две строчки на 1,5-2см от края прочными нитками( кончики ниток не срезать!!) и внутренние части соеденила тесочкой , не забудьте пришить сразу ленточки-завязочки! ( а то я забыла и потом еле пришила их вручную!)

Потом вложила диск, совмещая центр, и потихоньку тяну за нитки, важно тянуть нитки или только верхние, или только нижние!


Затягиваем нитки и завязываем!Проделываем такое со всеми частями!


И все, нудный (для меня) процесс сшивания!

Два часа мучений и готово! Ура!

Ингредиенты для "100% цельнозерновой хлеб":
Соль — 1 ч. л.
Закваска (на цельнозерновой пшеничной муке) — 200 г
Масло растительное — 1 ст. л.
Хлопья овсяные (для обсыпки) — 30 г
Белок яичный (для смазки) — 0,5 шт
Вода — 250 мл
Мед — 1 ст. л.
Мука цельнозерновая (пшеничная ) — 350 г


Рецепт "100% цельнозерновой хлеб": Для того, чтобы приготовить 100% цельнозерновой хлеб, вначале подготовим цельнозерновую закваску.

Для этого просто покормите пшеничную закваску 2-3 раза цельнозерновой мукой. Например: 25 г закваски + 25 г воды + 25 г муки, оставьте на 3-4 часа при 22-28С до увеличения в 2 раза. Затем 75г закваски + 70 г воды + 70 г муки, снова дождитесь подъема.

Молочнокислые бактерии и дикие дрожжи очень любят цельнозерновую муку и начинают активно размножаться и выделять углекислый газ. Вот и нам нужно побольше есть полезного цельнозернового хлеба )))

Возьмите 200 г закваски для хлеба, остальное переведите обратно в пшеничный вид. Хранить цельнозерновую закваску не рекомендуется - слишком бурное брожение.

Все ингредиенты, кроме белка и хлопьев, смешиваем. Оставляем для аутолиза 30 минут.

Когда белки пшеничной муки набухли под воздействием воды, тесто лучше вымешивается. За 1 цикл замеса в ХП (у меня 17 минут) получается вот такое мягкое элластичное тесто. При необходимости добавляйте немного муки или воды до нужной консистенции. При замесе крышку ХП оставляют открытой, чтобы тесто не перегрелось.

Если не любите кислинку в пшеничном хлебе - добавьте пару щепоток соды при замешивании теста.

Формуем заготовку. Этот хлеб можно выпекать и в форме, тогда сделайте тесто чуть мягче, добавив дополнительно 30-50 г воды.

Расстойка в теплом месте до увеличения заготовки в 2 раза.

Вываливаем заготовку на пекарскую бумагу. Смазываем белком и обсыпаем овсяными хлопьями.

Выпекаем на раскаленном поду (чугунная сковорода, керамическая плитка и пр.) в предварительно разогретой до 230С духовке. Первые 10 минут с паром. Затем уменьшаем температуру до 190-200С и допекаем до готовности (еще около 25-30 минут). Дайте хлебу остыть, хотя бы немного, прежде чем его нарезать!

ПОМНИТЕ! ЦЕЛЬНОЗЕРНОВАЯ МУКА ИМЕЕТ КОРОТКИЙ СРОК ГОДНОСТИ - НЕ БОЛЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ, ПОЭТОМУ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ НА ДАТУ ПОМОЛА!

http://s-v-e-t-l-i-k.povarenok.ru/

Ингредиенты для "Деревенский хлеб из трех видов муки с семенами":

Закваска (зрелая пшеничная закваска, освеженная) — 1 ст. л.
Мука цельнозерновая (100 гр в стартер 500 гр в основное тесто) — 600 г
Мука ржаная (Лучше всего -грубого помола, цельнозерновая - 100 гр в стартер 200 гр в основное тесто) — 300 г
Мука пшеничная (хлебная или обычная пшеничная мука) — 300 г
Соль — 20 г
Семена льна — 0,5 стак.
Семечки подсолнуха (сырые, чищенные) — 2 стак.
Вода (200 г -в стартер 800 гр в основное тесто) — 1 л
Вода (кипяток) — 1 стак.


Рецепт "Деревенский хлеб из трех видов муки с семенами": Начинаем делать хлеб с вечера. Для стартера:
Смешать 1 столовую ложку зрелой закваски, 200 гр кипяченной, слегка теплой воды, 100 гр цельнозерновой пшеничной и 100 гр ржаной муки (я использую цельнозерновую ржаную муку). Накрыть пищевой пленкой и оставить на ферментацию на 12-16 часов при комнатной температуре. Вот что мы получаем утром –стартер подрос в 2-3 раза.
Утром следующего дня. Заливаем ¼ чашки льняных семян 1/2 чашкой крутого кипятка. Оставляем остывать. Получается тягучая, мыльная смесь.

В большой миске смешиваем 750 гр воды (кипяченной) со 200 гр стартера.

Добавляем 500 гр белой цельнозерновой муки, 200 гр ржаной муки и 300 гр хлебной муки (можно использовать обычную пшеничную муку).

Перемешать до однородности. Оставить на аутолизацию на 20-40 минут, накрыв миску пищевой пленкой.

Добавить оставшиеся 50 гр воды, перемешанные с солью.

Вмешать воду с солью, сжимая тесто между пальцами –вот так они советуют.

Я долго на старалась, быстренько вмешала соль, а затем доверилась кухонному комбайну –насадка крюк, вторая скорость в течение 4 минут

До ниже-среднего )) развития клейковины. Примерно вот так…

Переложить тесто в большую миску, накрыть крышкой. Дать отдохнуть тесту 2 часа. В течение этих двух часов необходимо будет каждые 30 минут делать складывания. Всего -4 раза.

Для складывания я переносила тесто на слегка подпыленную мукой поверхность.

Аккуратно растягивала тесто.

Одну третью –слева направо к середине. Одну третью –справа-налево к середине.

Так же сверху-вниз и снизу вверх к середине. Не забываем каждый раз как бы немного растягивать тесто.

И так же, немного растянув –сложить тесто пополам. Вернуть в миску, накрыть крышкой.

Перед вторым складыванием нужно промыть мыльные льняные семена водой насколько это возможно (сильно не париться –идеально не получится) и смешать их с сырыми семенами подсолнуха. (1 чашка)

Теперь процесс складывания идет вот так. Растягиваем тесто, помещаем на него семена (примерно одинаково по всей поверхности –но без излишнего рвения ).

Складываем, как и раньше.



Во время третьего складывания тесто выглядит так.

А после четвертого, последнего –вот так. Тесто почти не липнет к рукам уже после первого складывания. Очень пластичное и легкое в работе. После последнего складывания дать тесту отдохнуть два часа в миске, накрытой крышкой, при комнатной температуре.

Переносим тесто на слегка подпыленную мукой поверхность. С помощью лопатки делим тесто пополам. Каждому куску теста придаем форму круга, слегка растянув его и собрав края теста к середине. Накрыть и оставить отдыхать на 20-30 минут.

Накрывала миской, чтобы тесто не заветрилось.)) Вот так. Снимок не удачный, но такой было освещение.

Далее есть два пути. Если вы хотите получить более «заквасочный хлеб» -с ярко выраженной кислинкой то…Накрываете расстоечные корзинки чистыми льняными полотенцами, обильно присыпанными рисовой или пшеничной мукой, переносите в них тесто, подпыленной стороной вверх, накрываете колпаком и помещаете в холодильник сроком до 12 часов.

Если же не хотите…а я не хотела! То…переносите тесто на обратную сторону противня, покрытую пекарской бумагой, присыпанной мукой (Светочка S-v-e-t-i-k, спасибо тебе и за эту идею, очень помогло), формируете круглый хлеб или батон –по-вкусу, опять таки накрываете миской или чем-нибудь сверху (не касающееся поверхности хлеба) и даете хлебу расстояться при комнатной температуре 2,5 -4 часа. Зависит от температуры окружающей среды. Хлеб должен подрасти в 2-2,5 раза.

Здесь у меня хлеб слегка лопнул после расстойки -возможно, слегка перестоял. Было довольно тепло в доме. На вкус это не повлияло.
 За 20-30 минут до выпечки нагреть духовку до 230 градусов с камнем для выпечки (у меня камень для выпечки пиццы_ 

Аккуратно транспортировать подошедший хлебушек прямо с бумагой на нагретый камень. Первые 12 минут печь с паром. Пар я создаю, поставив металлическую миску с кипятком на нижнюю пружину духовки. Затем еще 25-35 минут выпекать без пара, убавив температуру до 200 С –зависит от духовки или до золотисто-темно-кори чневого цвета. У меня снимок неудачный. Но хлеб этот уже заканчивала печь при плохом вечернем освещении.
Чтобы выпечь второй хлеб –повторить процедуру нагревания духовки с камнем и т. д.

Ну вот, хлебушек наш готов. Разрезаем…

Вот он у нас какой –вкусный, очень самодостаточный и яркий.

http://hawroshechka.povarenok.ru/

 с сайта grukhina.ru Автор описания Наталья Грухина

Вязаные пасхальные яица - это прекрасная альтернатива традиционным крашеным яицам на Пасху.
Какой же праздник Пасхи обходится без традиционного поздравления и без крашеного яичка в подарок?!
Хотите удивить своих родных и близких необычным подарком?
Тогда предлагаю вам приготовить для них вязаные пасхальные яйца.
Уверена, что вязаные яйца станут прекрасным подарком, который гарантированно будет замечен среди всех остальных и оценен по достоинству.

Вязаные пасхальные яйца можно не только дарить, но и украшать ими интерьер к празднику, например, сложить их в корзинку или вазочку, сделать из них композиции, или, дополнив их петелькой, повесить на ручки окон, шкафов и т.д.
Их также можно использовать в оформлении букетов и подарков к Пасхе.

В отличие от традиционных яиц, вязаные яйца можно сделать любого цвета и украсить их различным образом.
Дайте простор вашей фантазии и придумайте различные варианты оформления вязаных пасхальных яиц.
Вот лишь несколько примеров оформления:
- однотонные вязанные яйца из пряжи разных цветов, красиво сочетающихся друг с другом;
- яйца, связанные из фантазийной пряжи, например, из пряжи секционного крашения, из пряжи "Травка", пряжи-букле, пряжи с люрексом и т.д.
- яица с вывязанным рисунком, например, с разноцветными горизонтальными полосками , точками, кружочками, жаккардовыми крючковыми узорами.
- поверхность вязаного яйца можно также украсить вышивкой, бисером, палетками, тесьмой, красивой ленточкой и т.д.

Помимо всего этого из вязаного яйца можно легко сделать игрушку - просто приклейте к нему глазки и ротик и забавный подарок для детей готов!
Уверена, что к процессу оформления пасхальных яичек с удовольствием подключатся и малыши! Тем более, что процесс этот не представляет никакой сложности и опасности, в отличие от традиционного окрашивания куриных яиц к Пасхе.

Попробуйте сделать на основе вязаного яйца всевозможных курочек, цыплят, птичек, зайчиков-кроликов, пчелок, мышек, смешных человечков и многое-многое другое!

Пасхальное яйцо вяжется крючком, при этом уровень сложности работы здесь самый простой. Таким образом, связать яйцо под силу даже тем, кто только начинает осваивать вязание крючком и знаком с элементом "столбик без накида".

Чтобы связать крючком яйцо высотой 8,5 см., нам потребуется:

- немного пряжи подходящего цвета (я использовала 100% акрил, 50 гр. = ок. 140 м. );
- крючок подходящего размера (№ 3,5);
- наполнитель (синтепон).


Обозначения:

ст. б/н = столбик без накида;
в.п. = воздушная петля;
с.с. = соединительный столбик;
Прибавка = 2 ст. б/н в одну петлю предыдущего ряда;
Убавка = пропустить 1 ст. б/н предыдущего ряда, провязать 1 ст. б/н;
Чтобы убавки получались менее заметными, рекомендую провязывать их следующим образом:



Описание вязания пасхального яйца:

1 ряд: набрать 2 в.п. и замкнуть в кольцо. Провязать 7 ст. б/н. [= 7 ст. б/н]. Далее вязать по кругу.

2 ряд: * прибавка *. Повторить * 7 раз [= 14 ст. б/н].

3 ряд: провязать ряд ст. б/н [= 14 ст. б/н].

4 ряд: * прибавка, 1 ст. б/н *. Повторить * 7 раз [= 21 ст. б/н].

5 ряд: провязать ряд ст. б/н [= 21 ст. б/н].

6 ряд: * прибавка, 2 ст. б/н *. Повторить * 7 раз [= 28 ст. б/н].

7 ряд: провязать ряд ст. б/н [= 28 ст. б/н].

8 ряд: * прибавка, 3 ст. б/н *. Повторить * 7 раз [= 35 ст. б/н].

9-15 ряды(7 рядов): провязать ряд ст. б/н [= 35 ст. б/н].

16 ряд: * убавка, 5 ст. б/н *. Повторить * 5 раз [= 30 ст. б/н].

17 ряд: провязать ряд ст. б/н [= 30 ст. б/н].

18 ряд: * убавка, 4 ст. б/н *. Повторить * 5 раз [= 25 ст. б/н].

19 ряд: * убавка, 3 ст. б/н *. Повторить * 5 раз [= 20 ст. б/н].

20 ряд: * убавка, 2 ст. б/н *. Повторить * 5 раз [= 15 ст. б/н]. Вложить наполнитель.

21-22 ряды: * убавка *. Повторить * пока отверстие не закроется полностью.
Совет: 2-3 последние убавки рекомендую провязывать первым способом.
Оборвать нить и спрятать конец нити внутрь.

Вязаное пасхальное яйцо готово!

Чтобы связать крючком яйцо высотой 6 см., нам потребуется:

- немного пряжи подходящего цвета (я использовала пряжу Schachenmayr Idena Plus, 100% акрил, 50 гр.= 133 м.);
- крючок подходящего размера (№ 3,5);
- наполнитель (синтепон).



1 ряд: набрать 2 в.п. и замкнуть в кольцо. Провязать 7 ст. б/н. [= 7 ст. б/н]. Далее вязать по кругу.

2 ряд: * прибавка *. Повторить * 7 раз [= 14 ст. б/н].

3 ряд: провязать ряд ст. б/н [= 14 ст. б/н].

4 ряд: * прибавка, 1 ст. б/н *. Повторить * 7 раз [= 21 ст. б/н].

5 ряд: провязать ряд ст. б/н [= 21 ст. б/н].

6 ряд: * прибавка, 2 ст. б/н *. Повторить * 7 раз [= 28 ст. б/н].

7-12 ряды (6 рядов): провязать ряд ст. б/н [= 28 ст. б/н].

13 ряд: * убавка, 5 ст. б/н *. Повторить * 4 раз [= 24 ст. б/н].

14 ряд: провязать ряд ст. б/н [= 24 ст. б/н].

15 ряд: * убавка, 2 ст. б/н *. Повторить * 6 раз [= 18 ст. б/н]. Вложить наполнитель.

16 ряд: * убавка, 1 ст. б/н *. Повторить * 6 раз [= 12 ст. б/н].

17 ряд: * убавка *. Повторить * пока отверстие не закроется полностью.
Оборвать нить и спрятать конец нити внутрь.

 

Мой первый в жизни Мк… Старалась, чтобы все было понятно. Не судите строго…

Такие прихватки я шила для подарочков хозяюшкам. Это большая по размеру, я шила комплекты — одна такая, вторая поменьше. И все хозяюшки повесили из на кухнях как украшения)) Шила я, правда, из более «нарядной» ткани. Но фантазия безгранична! И каждый выберет расцветку сам… 
Сразу оговорюсь — у меня нет ни ватина, ни синтепона, поэтому использую выстроченную на синтепоне наволочку (куплена в «секонд-хэнде, как всегда выкручиваюсь как могу)))

 

Прикрепленные изображения

Основная деталь у меня из коричневого картона, чтобы лучше было видно. Обводим на бумаге этот круг и получаем два одинаковых.

на бумажном круге начинаем "рисовать". Его можно просто сложить пополам и еще раз пополам, чтобы получились 4 сектора, нам нужен один сектор. От горизонтальной линии вверх я отступаю 0.7см (ширина шва на моей машинке 4-нитке)и рисую вогнутую линию к вершине

складываю круг пополам и вырезаю. Это вторая деталь прихватки, идеально подходящая к первой)

вот так выглядят детали кроя, наложеные одна на другую

вот материалы, которые нам понадобятся. Выкройка, основная ткань, косая бейка, выстроченый ватин или синтипон(у меня это некая ткань в розочки, но она выстрочена на синтипоне)

Серия сообщений "Фартушки и Прихватки":
Часть 1 - прихватки
Часть 2 - прихватка
...
Часть 31 - Держатель (вешалка) для полотенца
Часть 32 - Платье-фартук.
Часть 33 - Очень удобная прихватка
Часть 34 - Джинсовые фартушки для сада.
Часть 35 - Шьем красивые фартуки

http://mamaskram.blogspot.ru/2014/04/hoppy-easter.html

Лучшее украшение шоколадного торта, естественно, тоже должно быть шоколадным. Способов сделать такое украшение много, и мы прямо сейчас поделимся с вами одним из них.

Для начала нужно испечь основу (коржи, пирог и так далее), чтобы было, что украшать Шоколадным взрывом. Ну а далее собственно приступим к описанию процесса изготовления украшений

Нам понадобятся 2 вида шоколада — обычный и белый — будем играть на контрасте цветов. Растопим по отдельности каждый из видов шоколада на водяной бане.

Затем выкладываем растопленный шоколад на расстеленную кондитерскую бумагу, небольшими лепешками (см. на рисунок), один вид поверх другого.

Пока он не застыл, с помощью ножа делаем полосы-надрезы, слегка перемешивая два шоколадных слоя, так как это показано на рисунке.

Ждем, пока лепешка застынет — это и будет основой украшения торта Шоколадный взрыв.

Затем намазываем оборотную сторону такой пластинки растопленным шоколадом и приклеиваем ее к коржам (пирогу).

Оклеиваем равномерно, по всему периметру, заклеивая все пустые участки.

Далее перемещаемся к верхней части. Для установления украшения торта Шоколадный взрыв сверху торта, делаем небольшой надрез по кругу и вставляем пластинки в него.

В итоге выходит вот такая красота, и не менее того — «вкуснота».

http://boobooka.com/den-rozhdeniya/torty-dr/ukrashenie-torta-shokoladnyj-vzryv/

Бантик Звездочка 

 Декоративные Цветочки