C 14 марта по 2 августа в Лондоне, в музее Виктории и Альберта, проходит выставка «Alexander McQueen: Savage Beauty». Под катом фотографии с выставки и с «закулисья».

Выставка состоит из нескольких залов, каждый оформлен в своем стиле.

Мариано Фортуни (1871 – 1949) — испанский дизайнер первой половины ХХ века. Эксперты называют его одним из ведущих дизайнеров своего времени, наряду с Жаком Дюсе.

Мариано вырос в атмосфере искусства: его отец был художником, мать — дочерью художника.

После ранней смерти отца Мариано с матерью и сестрой переехал в Париж, а затем в Венецию. Он рано начал интересоваться живописью, но вскоре его увлекли ткани и история моды, благо в семье была большая коллекция текстиля из разных городов Европы. Однако, среди его увлечений были также фотография, сценическое освещение, скульптура, архитектура. С 1901 по 1934 год Фортуни запатентовал более 20 изобретений.

1900 г. Мариано Фортуни

Самым большим вкладом Фортуни в искусство моды стали платья в греческом  стиле и мелкая плиссировка, для которой он сам придумал технологию. Многие годы никто не мог повторить её. Кроме того, на основе старинных рецептов он изобрел новую технологию окрашивания тканей и печати узора, благодаря чему его модели отличались такими небывалыми цветами.

Первый греческий "дельфос" он создал в 1907 году и назвал его так в честь античной статуи "Дельфийский возничий". По тем временам это был вполне революционный наряд. Такое платье можно было надеть дома, но выйти в нём на улицу решилась бы далеко не каждая. Оно давало свободу движений, облегало фигуру и отменяло корсет (который молодые модницы снимут только в 1920-х годах). Вероятно, поэтому подобный фасон пришелся по душе актрисам и танцовщицам.

В 1920-х годах "дельфос" уже надевают на домашние приемы, а в 1930-х он становится вечерним платьем. В 1978 году Лорен Бэколл получала в нём "Оскара". 

Вторым направлением Фортуни  была смесь эпохи возрождения, византийских и восточных мотивов. Простой силуэт не отвлекал от роскошного бархата с изысканным узором.

И, на некоторых ресурсах, художника начали нещадно критиковать за слащавость и красивость. «Дамы слишком хороши», «дамы пешком не ходили», «слишком нарядно все одеты», «..так тогда не одевались. Слишком нарядно», «сборище богатых бездельников» и т.д.

Сегодня, 11.2.1903 г. в Петербургском Зимнем дворце состоялся костюмированный бал.
Ничего подобного ни до, ни после этого события не видели стены Эрмитажа. На этом балу собралась без преувеличения, вся политическая элита России, весь дипломатический корпус, иностранные послы. Именно этот Бал называют последним балом Российской империи. 

11 февраля 1903 года гости собирались в Романовской галерее Эрмитажа, а в Большом (Николаевском) зале Зимнего дворца, шествуя попарно, они отдавали

Мы наконец решили написать статью про то, без чего стараемся не выходить из дома. Нет, не про сачок. Про основу основ мужской жизнедеятельности — штаны. И узнали такие шокирующие подробности из их истории, что колени наши похолодели от ужаса.

Текст: Данила Маслов
Иллюстрации: Степан Гилиев, Сергей Радионов

Штаны давно не являются символом мужественности: скоро сто лет как женщины отвоевали себе право носить сшитую между ног одежду. Но до сих пор в некоторых регионах принято ругать дам, посягнувших на эту святыню, — дескать, приличным девушкам должно быть стыдно.

Хотя, казалось бы, почему стыдно? Наоборот, в плане защиты девичьей чести штаны, как мы с тобой знаем, дадут сто очков вперед любому платью. Их не поднимет порыв ветра, они не подведут упавшую хозяйку неприличным задиранием, да и добраться до женского тела, облаченного в эту броню, куда затруднительнее. А обтягивающие джинсы так и вообще можно снять, только действуя с их обладательницей сообща, в четыре руки (к тому же не факт, что штаны капитулируют).

А все дело в том, что когда-то штаны было неприлично носить даже мужчинам. В нашей, так сказать, европейской культуре они сразу появились как постыдный предмет туалета — безбожный, нечестивый и порочный. И оставались такими вплоть до наших дней. Конечно, не все, а только некоторые виды.

Коралл представляет собой материал скелета колонии коралловых полипов ("биогерм"). Большие скопления кораллов формируют коралловые рифы и коралловые острова. Обычные рядовые кораллы используются как сырьё для получения извести, но некоторые редкие виды служат драгоценным сырьём для изготовления ювелирных изделий. 

Среди многообразия морских богатств в природе существуют настоящие глубоководные драгоценности — розовый, чёрный, "золотой", голубой и бамбуковый кораллы. В Средиземном море и у берегов Японии живут красные, или благородные, кораллы из отряда горгонарий. Из их известкового скелета красного и розового цвета, очищенного от полипов, ещё в глубочайшей древности, по меньшей мере 25 тыс. лет назад, изготавливали дорогие ожерелья, браслеты, броши, камеи и иные изделия. 

Резное колье из коралла. Конец 19-го века.

Коралл — один из наиболее древних ювелирных материалов; бусинки из розовых кораллов средиземноморского происхождения, найденные археологами среди останков палеолитического человека в пещере Вильдшейер (Германия), имеют возраст 35-10 тыс. лет до нашей эры. В литературе описана шумерская ваза пяти-тысячелетней давности, украшенная кораллами. У древних греков розовый коралл считался символом бессмертия, полагали, что он может оберегать владельца от "дурного глаза", отравлений, излечивать от подагры и других болезней. В античное время коралл окончательно вошел в ювелирный обиход. Старинная Греческая легенда рассказывает, что когда Персей с отрубленной головой Медузы Горгоны пролетал над морем, в тех местах, где капли крови упали в воду, выросли красные кораллы, называемые горгонарии. Можно говорить, что мода на украшения из кораллов существует более двух тысяч лет, и она не обошла ни одной эпохи, ни одного государства. В ювелирном искусстве средневековой Руси коралл находил самое широкое применение как инкрустационный материал. В эпоху европейского возрождения развивалась в общем ключе глиптики и традиция резьбы по кораллу, которая к нашему времени в значительной мере угасла, по крайней мере, в Европе. 

Мода и искусство на всем протяжении своей истории находились в тесном взаимодействии. Произведения искусства разных периодов служили источником вдохновения для создания модных стилей в одежде, аксессуарах, прическе. В свою очередь, актуальные модные направления находили свое отражение в живописи, скульптуре и архитектуре. Именно этой взаимосвязи прошлого и настоящего была посвящена выставка «Мода в пространстве искусства». Она проходила в конце прошлого года, но и сейчас мне доставляет удовольствие рассматривать фотографии. Надеюсь, и вам будет интересно окунуться в творческий мир Валентина Юдашкина.

Валентин Юдашкин — известный модельер, народный художник Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный Член Российской академии художеств, кавалер ордена Искусств и литературы Французской Республики и Ордена Почетного Легиона.

Его модели хранятся в Музее декоративно-прикладного искусства в Лувре, в Калифорнийском музее моды, в Государственном историческом музее в Москве, в Международном музее олимпийских игр, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Созданные им коллекции демонстрируются в Париже, Милане, Нью-Йорке и других модных столицах мира

 Готический стиль – стиль одежды, используемый, преимущественно, юношами и девушками, относящимися к субкультуре “готов”. В основном он копирует европейскую моду XVII-XVIII веков, так называемую «неоготику». Принципиальной чертой готического стиля является тотальное преобладание черного цвета.

Ладак, 19 век, головное украшение "перак"

Также Монголия

Англо-американский модельер Чарльз Джеймс (1906–1978) известен, прежде всего, роскошными вечерними платьями. Он был признан гением при жизни. За 40 лет своей карьеры он создал чуть менее 1000 платьев. 

На фото: Чарльз Джеймс и миссис Говард Рейлли в его платье.

Джеймс не получил портновского образования, он применял основы архитектуры и скульптуры к роскрою и драпировке тканей. Его математический подход к моделированию (за который его прозвали Эйнштейном высокой моды) поражал, а иногда и шокировал современников.

Первое ателье Джеймс открыл в 1929 году в Чикаго, а через 2 года перебрался в Нью-Йорк. Уже тогда его привлекали сложный крой, драпировки и фасоны, подчеркивающие красоту женской фигуры.

Предпринимательница, основательница и первый председатель совета директоров корпорации «Estеe Lauder»



«Всегда избегайте крайностей. Не нужно пытаться обязательно выделиться из толпы. Это не только неприятно, но и является проявлением дурного вкуса. И, наконец, следите за новинками в области косметики. Ничто так не старит женщину, как скучная губная помада, толстый слой крема под пудру и пудра, напоминающая муку». Эсте Лаудер. 

По одной из версий, этому прекрасному изобретению мы обязаны Великой Французской Революции. Этикет просто не позволял светским дамам руками без перчаток касаться целого перечня предметов.

История подвязки таит в себе удивительные секреты. Именно с этой деталью дамского туалета, которая по праву считается одним из старейших «атрибутов» соблазна, связано немало интересных фактов и красивых легенд…