|
 NIKALATA
Вторник, 20 Ноября 2018 г. 18:06 (ссылка)
Тысячи лет назад возникли головные уборы - как способ защититься от холода и солнечных лучей. А сделать шляпы и шляпки изысканными и запоминающимися, удобными и практичными - задача, с которой блестяще справляется на протяжении веков французская мода, неизбежно распространяющаяся по Европе, а за ней - по всему миру.
|
|
 rss_akmaya_blog
Вторник, 20 Ноября 2018 г. 13:38 (ссылка)
Первая среди равных: Как французская портниха Жанна Пакен изменила модную индустрию
Музыка во время дефиле, открытость для пожеланий клиентов, коллаборации с художниками, филиалы по всему миру и черное платье на выход – все это привнесла в модную индустрию Жанна Пакен, чье имя теперь померкло рядом с громкими именами Поля Пуаре и Гарбриель Шанель. Кем же была та женщина, сделавшая моду именно такой, какой мы ее знаем сейчас?
Платья от Paquin.
Платья от Paquin.
Жанна Пакен – в девичестве Жанна Мари-Шарлотт Беккерс - родилась в 1869 году в северном пригороде Парижа, ее отец занимался медициной.
Жанна Пакен.
Совсем юной Жанна устроилась на работу в ателье и так преуспела в швейном деле, что за несколько лет прошла путь от подмастерья до главной портнихи модного дома «Руфф».
Платья от Paquin.
Платья от Paquin.
В 1891 году она вышла замуж за Исидора Рене Жакоба Пакена – этот союз стал для них и прочным деловым партнерством. Вместе они открыли дом моды Paquin – в каком-то смысле это был свадебный подарок Жанне от Исидора, бывшего банкира и бизнесмена – от родителей он унаследовал магазин мужской одежды, который не без успеха продвигал. Он взял на себя обязанности управляющего, а Жанна получила возможность реализовать все свои творческие стремления.
Дом Paquin в живописи.
Их ждал ошеломительный успех. Платья Paquin неслись к своим будущим владелицам – аристократкам, дочерям и женам миллионеров, знаменитым актрисам – через моря и океаны.
Клиентки в ожидании примерки.
Клиентки в ожидании примерки, интерьер салона.
В первое десятилетие существования дома Paquin его филиалы были открыты в Мадриде, Лондоне, Нью-Йорке…
Очередь клиенток дома Paquin.
Такого раньше не делал ни один модный дом. И ни один модный дом не предоставлял свои творения для продажи в универмаги – но Paquin это не смущало.
Платье от Paquin и витрина универмага с моделями от Жанны Пакен.
В 1900-м году Жанну избрали президентом секции моды на Всемирной выставке в Париже. Она отвечала за все – организацию показов, оформление выставочных павильонов – и созданное ей выставочное пространство называли впоследствии «храмом моды».
Платье от Paquin, деталь.
Жанна часто устремляла взор в прошлое или к экзотическим культурам – создавала коллекции в стиле ампир или перенимала крой традиционного японского костюма.
Жанна вдохновлялась далекими странами и эпохами.
Цитаты из античного и японского искусства в работах Пакен.
Историзм в работах Пакен.
Жанна говорила: «Мода должна постоянно обновляться, не проявляя слабости или страха, и делать это с дерзостью».
Отделка платьев от Paquin.
Впрочем, Жанна, активная и деятельная, понимала – жизнь женщин меняется кардинально. Она предложила клиенткам носить плиссированные юбки из прочной ткани, устойчивые к износу и удобные для поездок в общественном транспорте, платье с драпировкой, которое можно было надеть и днем, и вечером, поменяв лишь аксессуары.
Универсальные черные платья.
Платья от Paquin.
Жанна обратила внимание на то, как увлечены клиентки «хромыми юбками» Пуаре – такими узкими, что в них можно было передвигаться лишь мелкими шажками. Но она сочла их совершенно неподходящими для современных женщин – и переработала придуманную коллегой-соперником модель, снабдив ее скрытыми складками – так силуэт оставался актуальным, не сковывая женщину.
Модные узкие юбки от Жанны Пакен не стесняли движений.
Сама она отдавала предпочтение длинным саржевым костюмам – в них было удобно работать.
За пару десятилетий до того, как женщины начали массово осваивать езду на автомобиле, Жанна создала платья для элегантных автомобилисток – практичные и удобные. Она разрабатывала многофункциональную одежду для спорта, охоты и путешествий, в которой «не стыдно было показаться и в ресторане».
Пакен создавала моду для активных женщин.
Верхняя одежда от Жанны Пакен.
«Она самый коммерчески успешный художник из ныне живущих» - писали о ней модные обозреватели.
Газетная статья о творчестве Жанны Пакен.
Жанна создавала платья из шифона и бархата, отделывала их мехом и вышивкой, но никогда не была эскаписткой и мечтательницей, ее вещи предназначались женщине, не играющей роли интерьерной куклы, а ежедневно добивающейся успеха.
Отделка платьев от Paquin.
Отделка платьев от Paquin.
Пакен умела позаботиться о своих интересах – история знает множество исков дома Paquin к укравшим их модели конкурентам.
Платье и лейбл дома Paquin.
Платья от Paquin.
Она во всем была первой – в том числе и первой женщиной, открывшей модный дом и занявшей место главного дизайнера.
Реклама платьев дома Paquin.
Первой из женщин-модельеров удостоилась ордена Почетного легиона.
Платья от Paquin.
«Я просто хочу справедливости, хочу, чтобы в какой области женщина бы ни работала, её заслуги были бы признаны» - сказала она тогда в своей ответной речи.
Реклама дома Paquin.
Пакен придумала то, что сейчас называют «коллаборациями» - начала сотрудничать с художниками и архитекторами для создания своих коллекций, например, создала ряд костюмов по эскизам Льва Бакста.
Иллюстрации художников для модных каталогов Paquin.
Иллюстрации художников для модных каталогов Paquin.
Иллюстрации художников для модных каталогов Paquin.
Она стояла в авангарде стиля «модерн», изменившего представление Европы и Америки о дизайне.
Первой же Жанна отправила манекенщиц «в люди». Девушки в платьях от Жанны Пакен прогуливались по ипподрому Longchamp Racecourse в Булонском лесу среди роскошной публики.
Модели в платьях от Paquin.
Модели в платьях от Paquin.
Модели в платьях от Paquin.
Модные показы Пакен проходили в Королевском театре в Лондоне - тогда одним из новшеств стало использование музыки во время дефиле.
Платья для танго от Жанны Пакен.
Именно Пакен, а не Шанель, вывела на модную сцену черный цвет – в то время он считался траурным.
В то же самое время Пакен не была хладнокровной капиталисткой. Однажды вместе с мужем она приобрела роскошную виллу за городом… куда отправляла отдыхать сотрудниц модного дома. Когда в 1917 году работницы модной индустрии устроили в Париже забастовку, Жанна присоединилась к бастующим – чем навлекла на себя недовольство коллег-модельеров.
Работа в доме Paquin.
В 1907 году Исидор внезапно скончался. Ему было всего сорок два года. Убитую горем Жанну (с тех пор она одевалась лишь в черное и белое, отказавшись от цвета в знак траура) поддержал сводный брат и его супруга – вместе им удалось удержать бизнес на плаву. Жанна возглавляла модный дом Paquin до 1920 года – но и после ее ухода «на пенсию» работа не останавливалась – на смену Жанне пришла Мадлен Уоллес и другие творческие женщины, вдохновленные ее примером. Именно в доме Paquin в Лондоне набиралась опыта еще одна будущая революционерка модной индустрии – Мадлен Вионне.
Платья от Paquin.
Платья от Paquin.
Платья от Paquin.
Впрочем, Жанна, отойдя от дел, не скучала – она решилась вновь выйти замуж и последние годы жизни провела с французским дипломатом Жаном-Батистом Нулансом.
Цепкая, сильная, когда дело касалось работы и творчества, Жанна была очень скромной в жизни, не устраивала шумных вечеринок, редко появлялась в свете, не кричала на весь мир о своем таланте. Кажется, это – одна из причин, по которой об огромной роли Жанны Пакен для модной индустрии забыли на многие годы.
Платья от Paquin.
Платья от Paquin.
Ее модный дом пережил ее на двадцать лет. Ее достижения остались в мире моды навсегда – и стали столь привычными, что нам трудно представить моду до Жанны Пакен.
источник
|
|
http://www.akmaya.ru/post444467608/
Akmaya
Вторник, 20 Ноября 2018 г. 13:38 (ссылка)
Первая среди равных: Как французская портниха Жанна Пакен изменила модную индустрию
Музыка во время дефиле, открытость для пожеланий клиентов, коллаборации с художниками, филиалы по всему миру и черное платье на выход – все это привнесла в модную индустрию Жанна Пакен, чье имя теперь померкло рядом с громкими именами Поля Пуаре и Гарбриель Шанель. Кем же была та женщина, сделавшая моду именно такой, какой мы ее знаем сейчас? |
|
Читать далее...
lj_zina_korzina
Среда, 14 Ноября 2018 г. 20:17 (ссылка)
В позднем СССР был настоящий культ вещей. Дублёнка считалась неким, как теперь говорят, must-have для прилично упакованного человека. Поскольку все мы родом из детства, то первое, что я увидела на этой картине - дублёнка у женщины, а потом уже всё остальное.
Лысенко-Ткачук Ирина Васильевна. «Воскресный день». 1984 год.
 https://zina-korzina.livejournal.com/1485081.html
NIKALATA
Вторник, 13 Ноября 2018 г. 18:02 (ссылка)
Судьба корсета в женском гардеробе полна драматических событий. Этот предмет одежды то появляется и становится обязательнейшим атрибутом красоты, то исчезает на несколько столетий или десятилетий. То считается необходимым для хорошей осанки, то объявляется вредным и портящим здоровье. Он или скрывает женские прелести, или подчеркивает их настолько соблазнительно, что находится на грани приличия. Тем не менее, на протяжении почти 500 лет корсет был неотъемлемой частью женской моды.
|
|
lj_zina_korzina
Понедельник, 12 Ноября 2018 г. 16:58 (ссылка)
Сейчас некоторые знаменитые фирмы - производители дамского белья или, там, косметики, мыла, делают небывалые и — удивляющие маркетинговые ходы: их товар рекламируют не лощёные фотомодели, а — обыкновенные женщины. Причём, снимают их так, чтобы не вуалировать недостатки. В этом есть нарочитость, а вовсе не желание показать, что «...наши вещи носят не богини, а простые смертные». Однако в истории модельной индустрии было время, точнее — место, где рекламу новинок и демонстрацию мод поручали не самым красивым, а ...самым случайным девушкам. Это — Советский Союз 1920-1930-х, конечно же.
В 1920-1930-х годах считалось, что мода, одежда существует не сама по себе, как «искусство», но имеет сугубо прикладное значение, а потому для дефиле и фотосессий подбирались обыкновенные лица, иной раз даже не самые привлекательные...
Но у меня вопрос. Как вы считаете: хорошо ли это, когда модель и манекенщица выглядят, как 90 процентов женского населения? Под cut-ом голосовалка.
https://zina-korzina.livejournal.com/1482572.html
lj_zina_korzina
Воскресенье, 11 Ноября 2018 г. 22:40 (ссылка)
Все, кто хоть немного в теме, знают: в СССР мода-то была, но плановая экономика и прочие нормативы не давали внедрять то, что придумывали в ОДМО и прочих домах мод. Вот прекрасный сюжет 1987 года, где всё это и рассказано. Опять же, можно увидеть, как выглядела актуальная линия 1987 года, что из себя представляли манекенщицы и так далее.
https://zina-korzina.livejournal.com/1481947.html
lj_zina_korzina
Пятница, 09 Ноября 2018 г. 21:16 (ссылка)
В своё время мне довелось прочесть статью, где говорилось, что примерно до войны фотомоделями в СССР были не самые красивые, а самые ...случайные женщины. Не кривые, конечно и не корявые, но именно - обычные, рядовые. К ним не применялись какие-то особые критерии, характерные для модельного бизнеса. От них требовалось одно: показать платье или причёску. У  lobgott нашла сборник дамских причёсок 1939 года. Издано неплохо. И вот первое, что бросается в глаза - обыденность лиц у моделей. Такими были телефонистки, конторские служащие, ткачихи, да кто угодно.
 https://zina-korzina.livejournal.com/1479413.html
Donnarossa
Среда, 07 Ноября 2018 г. 12:43 (ссылка)
Музыка во время дефиле, открытость для пожеланий клиентов, коллаборации с художниками, филиалы по всему миру и чёрное платье на выход – всё это привнесла в модную индустрию Жанна Пакен, чье имя теперь померкло рядом с громкими именами Поля Пуаре и Гарбриель Шанель. Кем же была та женщина, сделавшая моду именно такой, какой мы её знаем сейчас?
Платья от Paquin
Жанна Пакен/фр. Jeanne Paquin (1869 — 1936) — французская художница-модельер, известная за ее современный и инновационный дизайн. Она была одной из первых выдающихся женщин кутюрье и одним из пионеров современного модного бизнеса
lj_zina_korzina
Воскресенье, 04 Ноября 2018 г. 13:34 (ссылка)
Вчера обсуждали первую Мисс Москва-88 - Машу Калинину, и  bellezeboob напомнила про следующую победительницу, о которой и тогда говорили меньше (вторая - не первая), и сейчас вспоминают мало. Тем не менее, она гораздо интереснее Калининой. Да, кроме фото, там есть ещё отрывок из ...турецкого сериала, где она снималась.
Итак, Лариса Литичевская, Московская Красавица - 1989. Заодно - тема Какую роль играли конкурсы красоты в XX веке?
Здесь она появляется более крупным планом...
https://zina-korzina.livejournal.com/1473504.html
shegelen
Пятница, 02 Ноября 2018 г. 21:15 (ссылка)
Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение
Мадлен Вионне-"архитектор моды"
"Когда женщина улыбается, ее платье должно улыбаться вместе с ней".
Мадлен Вионне
Творчество Мадлен Вионне считается вершиной искусства моды. Любовь к геометрии и архитектуре позволили Вионне создавать изысканные фасоны на основе простых форм. Некоторые из её выкроек, подобны головоломкам, которые приходится разгадывать до сих пор.Мастерство Мадлен Вионне было столь высокого класса, что её называли «архитектором моды». Для создания шедевров она не нуждалась в роскошных тканях и затейливых отделках. Вионне была новатором, без её идей, которые когда-то казались слишком смелыми и необычными, невозможно создавать современную одежду.
далее
rss_pop
Пятница, 02 Ноября 2018 г. 12:27 (ссылка)
"Когда женщина улыбается, ее платье должно улыбаться вместе с ней".
Мадлен Вионне
Творчество Мадлен Вионне считается вершиной искусства моды. Любовь к геометрии и архитектуре позволили Вионне создавать изысканные фасоны на основе простых форм. Некоторые из её выкроек, подобны головоломкам, которые приходится разгадывать до сих пор.Мастерство Мадлен Вионне было столь высокого класса, что её называли "архитектором моды". Для создания шедевров она не нуждалась в роскошных тканях и затейливых отделках. Вионне была новатором, без её идей, которые когда-то казались слишком смелыми и необычными, невозможно создавать современную одежду.
Мадлен Вионе прославилась прежде всего своей техникой кроя, предполагающей раскладку на ткани не как обычно по долевой ните, а по косой, под углом 45 градусов к долевой ните. Нельзя не заметить, что Мадлен не была автором этой техники, но именно она довела ее до абсолютного совершенства. Все началось в 1901 году, именно тогда Мадлен Вионне поступает на работу в ателье сестер Калло, где работает с одной из совладелиц ателье - мадам Гербер. Мадлен замечает, что некоторые детали одежды, а именно небольшие вставки, кроются по косой, однако такая техника используется не слишком часто. Вионне же начинает использовать эту технику повсеместно, раскраивая полностью все детали платья по косой.
В результате готовое изделие приобретает совершенно иную форму, платье будто струится и полностью облегает фигуру. Такой подход кардинально изменяет одежду и оказывает огромное влияние на моду в будущем.Вионне говорила о себе: "Моя голова — словно рабочая шкатулка. В ней всегда есть иголка, ножницы и нитки. Даже когда я просто иду по улице, я не могу не наблюдать за тем, как одеты прохожие, даже мужчины! Я говорю себе: "Вот тут можно было бы сделать складку, а там — расширить линию плеча…". Она постоянно что-то придумывала, некоторые из её идей стали неотъемлемой частью модной индустрии.
Благодаря огромному опыту, который Вионне получила в ходе работы в различных ателье Лондона и Парижа, она смогла выработать свой собственный непохожий ни на чей другой стиль. Она создала неповторимую технику кроя и тем самым смогла взбудоражить мир моды ХХ века.
Будучи по своей натуре модернистом, Вионне считала, что присутствие на одежде украшений должно быть сведено к минимуму, они не должны утяжелять ткань. Одежда должна сочетать в себе такие качества как комфортность и свобода движения. Вионне считала, что одежда должна полностью повторять формы женского тела, а не наоборот фигура подстраиваться под неудобные и неестественные формы одежды. Она была одной из небольшого количества дизайнеров начала ХХ века, наравне с Полем Пуаро и Коко Шанель, которые создавали женскую одежду на бескорсетной основе.
 
Мало того, модели Вионне демонстрировали свои платья на голое тело, без нижнего белья, что было достаточно провакационно даже для готовой ко многому парижской аудитории. Во многом благодаря Вионне смелые и открытые "новому" женщины смогли отказаться от корсетов и ощутить свободу в движении. В 1924 году, давая интервью The New-York Times, Вионне призналась: "Лучший контроль тела - это естественный мышечный корсет - который может создать любая женщина благодаря физическим тренировкам. Я не имею в виду тяжелые тренировки, а наоборот то, что вы любите и что делает вас здоровыми и счастливыми. Очень важно чтобы мы были счастливы".
В 1912 году Мадлен Вионне открывает свой собственный Дом моды в Париже, однако по истечении 2 лет она вынуждена приостановить его деятельность. Причиной тому стала начавшаяся Первая Мировая война. В этот период Вионне переезжает в Италию, занимается саморазвитием. В Риме Мадлен заинтересовалась античной культурой и искусством, благодаря чему она стала уделять больше внимания драпировкам и последовательно усложняла их. Подход к драпировкам был аналогичен технике кроя - основная идея заключалась в естественности линий и ощущении легкости и воздушности.
В период с 1918 по 1919 годы Вионне снова открывает ателье. С жтого периода и еще на 20 лет вперед Вионне стала законодателем женской моды. Благодаря культу женского тела, ее модели стали настолько ппопулярны что со временем заказов в ателье стало так много, что работающий там персонал просто не справлялся с таким объемом. В 1923 году Вионне, с целью расширения своего бизнеса, приобретает здание на авеню Монтень, которое полностью реконструирует в сотрудничестве с архитектором Фердинаном Шаню, декоратором Жоржем де Фер и скульптором Рене Лалик. Это великолепное здание получило впечатляющие название "храм моды".
Приблизительно в этот же период времени коллекция женской одежды Модного дома Вионне пересекает океан и попадает в Нью-йорк, где пользуется такой популярностью, что спустя 2 года Мадлен Вионне открывает в США филиал, в котором продавались копии парижских моделей. Особенностью американских копий было то, что они были безразмерными и подходили практически на любую фигуру.
Такое успешное развитие Дома моды привело к тому, что в 1925 году в нем работало уже 1200 человек. По численности Дом моды конкурировал с такими успешными модельерами как Скиапарелли, у которой на тот момент работало 800 человек, Ланвин - у которой работало около 1000 человек. Очень важным моментов является то, что Мадлен Вионне была социально-ориентированным работодателем. Условия труда в ее Доме моды существенно отличались от других: обязательным условием работы были короткие перерывы, работницы имели право на отпуск и социальные пособия. Мастерские были оборудованы обеденными зонами и лечебницами.
На фото слева - пригласительный билет на показ коллекции Дома моды Вионне; справа - эскиз модели Вионне в одном из парижских журналов
НЕРАСКРЫТЫЕ СЕКРЕТЫ
Мадлен Вионне была абсолютным виртуозом в вопрсе по работе с тканью, она могла создать необходимую для платья форму, не используя замысловатые приспособления и инструменты - все что было необходимо для этого - это ткань, манекен и иголки. Для своей работы она использовала маленькие деревянные куколки, на которые накалывала ткань, изгибая ее так, как это было необходимо и закалывая ее иголками в нужных местах. Ненужные "хвосты" она обрезала ножницами, после того, как Мадлен была удовлетворена результатом, она переносила задуманную модель на конкретную женскую фигуру. В настоящее время такой способ работы с тканью называется - способом "наколки".
Не лишним будет отметить, что вопреки красоте и изящности получаемых линий, одежда Вионне не отличалась легкостью в эксплуатации, а именно, ее достаточно сложно было надеть. Некоторые модели платьев требовали определенных навыков от своих обладательниц для того чтобы они смогли просто их одеть. В силу такой сложности, имели место такие случаи, когда женщины забывали эти приемы и просто не могли одеть платья от Вионне.
Постепенно Мадлен еще более усложнила технику кроя - ее лучшие модели не имеют ни застежек, ни вытачек - есть лишь один единственный диагональный шов. К слову сказать, в коллекции Вионне есть модель пальто, которая изготовлена вообще без одного шва. В ненадетом виде модели платьев представляли собой обычныые лоскуты ткани. Трудно было даже представить, что только с использованием особых приемов скручивания и завязывания эти куски ткани могли превратиться в элегантные наряды.
На фото выкройка и эскиз вечернего платья Дома моды Вионне
В процессе работы над моделью Мадлен преследовала только одну цель - в итоге платье должно сидеть на клиентке как влитое. Она использовала множество подходов, позволяющих визуально улучшать фигуру, например уменьшить обхват талии или наоборот увеличить линию декольте.
Еще одной изюминкой кроя Вионне было сведение к минимуму швов на изделии - в коллекции ее творений есть платья с одним швом. Некоторые из методов работы с тканью, к сожалению, до сих пор остаются нераскрытыми.
Вионне положила начало такому особо популярному в наше время понятию как авторское право. Боясь случаев незаконного копирования своих моделей, она пришивала к каждому издеию специальный ярлык с присвоенным порядковым номером, и отпечатком своего пальца. Каждая модель фотографировалась в трех ракурсах, а затем заносилась в специальный альбом с подробным описанием особенностей, свойственных тому или иному изделию. В целом за период своей деятельности Вионне создала около 75 альбомов.
Вионне была первая кто использовал одинаковую ткань как на верх изделия, так и на его подкладку. Этом прием стал достаточно популярным в те времена, однако применяется и современными модельерами.
 
ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ
С момента, как Мадлен Вионне открыла свой Модный дом, прошло уже более 100 лет, но ее идеи по прежнему популярны и востребованы. Конечно ее узнаваемость не так велика, как например Коко Шанель и Кристиван Диор, но ценители модного искусства знают какой неоценимый вклад в модную индустрию сделала эта "великолепная во всех отношениях" женщина. Она смогла достигнуть своей цели - сделать женщину утонченной, женственной и грациозной.
 
Удивительно, что модели Вионне, даже спустя более чем 70 лет как она отошла от дел, до сих пор востребованы современной содой. Благодаря ее легко узнаваемой эстетике и неоценимому вкладу в дизайн.
Вионне повлияла на работы сотен современных модельеров. Гармония форм и пропорций ее платье не перестают вызывать восхищение, а техническое мастерство, которого удалось достичь Вионне, возвело ее в ранг одного из самых влиятельных модельеров за всю историю моды.
 
Мадлен очень любила шить платья из одного куска ткани, они застегивались на спине или у них не было никакой застежки вовсе. Это было непривычно для клиенток и им приходилось специально учиться надевать и снимать эти моделей. Однако платья пришлись по душе свободолюбивым женщинам, ведь теперь они могли справляться со своим туалетом сами, без посторонней помощи. К тому же такие наряды были просто созданы для того, чтобы танцевать модный джаз и управлять автомобилем. Мадлен шила платья, которые держались только благодаря банту, завязанному на груди. Этот наряд был настоящей гордостью мадам Вионне. Вообще, Мадлен каждую новую идею использовала впоследствии регулярно, с каждым разом стараясь довести ее до совершенства. Модный Дом Вионне посещали самые состоятельные и стильные дамы того времени. Отличительной чертой изделий Мадлен была гармония, которая заключалась в удивительном сочетании простоты и роскоши ее нарядов. Именно к этому и стремится современная мода. Среди ее клиенток были Грета Гарбо (Greta Garbo) и Марлен Дитрих (Marlene Dietrich).
 
В 80-е и 90-е годы ХХ века дизайнеры одежды нередко обращались к гениальным идеям мадам Вионне. Таким образом, она определила развитие моды на несколько десятилетий вперед.
В 2007 году модный дом Madeleine Vionnet вновь возобновил свою работу, когда прошло около трех десятилетий после смерти его создательницы. Принадлежит компания человеку по имени Арно де Люммен (Arno de Lummen). Его отец купил компанию в 1988 году. Он пригласил на работу Софию Кокосолаки (Sophia Kokosolaki) – модельера из Греции. Однако она вскоре покинула марку, чтобы работать на собственное имя. После нее арт-директором стал Марк Одибе (Marc Audibet), который в прошлом трудился на Hermes, Ferragamo и Prada. Однако первая коллекция Марка для Madeleine Vionnet в 2008 году особого успеха не имела.
http://www.liveinternet.ru/community/camelot_club/post443357588/
lj_zina_korzina
Вторник, 30 Октября 2018 г. 11:12 (ссылка)
Я уже писала о том, что в Москве сейчас проводится очень много интересных, необычных выставок, хотя очень многие мои читатели продолжают бухтеть, что культуры на постсоветском пространстве - нет. Как раз, она есть. Просто люди предпочитают смотреть какие-то странные передачи, чтобы с утра - на работе! - ругать долбаный ящик. Вот очередная чумовая экспозиция в Гостином Дворе.
Исторически совпали три процесса: бум дорожного строительства, окончательное превращение моды из каприза богатого меньшинства в индустрию и, наконец, появление большого числа отелей на все вкусы и кошельки.
Все эти явления объединила выставка «Путешествия как искусство» МBЦ «Музей моды» в Гостином дворе. Устроители сообщают: «Основу экспозиции составляют вещи из личной коллекции Павла Манылова: предметы обстановки, одежда и аксессуары, специально подобранные и изготовленные на заказ». Первое, на что хочется обратить внимание — дизайн помещения. Изумительная игра с пространством — зеркала, ширмы, бутафорские ступени. На малой по объёму площади сконцентрированы вещи, штуки, смыслы, эпохи. И — ощущения. Современные выставки напрочь лишены академической сухости и сопутствующего ей школярского пафоса — это скорее арт-проекты, чем унылая констатация. Экспозиция не поучает, но — дарит впечатление. Ты не первоклашка-дурачок, но гость. Цель — погружение. «В одном приятном уголке Французской Ривьеры, на полпути от Марселя к итальянской границе, красуется большой розовый отель», - писал Френсис Скотт Фицджеральд «Ночь нежна»...
Далее - на сайте газеты «Завтра». https://zina-korzina.livejournal.com/1468057.html
lj_zina_korzina
Понедельник, 29 Октября 2018 г. 18:04 (ссылка)
Некоторые считают Фильм «Тутси» чуть ли не ремейком «В джазе только девушки» (в амер. прокате 'Some Like It Hot', но это не важно), хотя, у этих кинокартин разная смысловая нагрузка. А так да — есть общие черты: отчаявшийся актёр вынужден переодеться в женщину, чтобы участвовать в некоем проекте, но главным призом становится любовь к очаровательной блондинке. Ещё одно немаловажное сходство — оба фильма демонстрировались в Советском Союзе.
Каково же главное отличие «Джаза» от «Тутси»? Не только лишь количество переодетых актёров и время создания (и — действия, так как снятый в 1950-х, фильм с Монро переносит нас в эру Сухого Закона). Смотрите: Джозефина и Дафна (в миру - Джо и Джерри), даже красиво накрашенные и одетые в дамские манто — безобразны и нелепы. Это явно не те дамочки, которыми были полны модные журналы 1950-х. Весь юмор — в том, что Джозефина и Дафна мужиковаты на 146 процентов.
В отличие от Джозефины и Дафны, герой-героиня Дастина Хоффмана ...воплощает один из эталонных женских типов своего времени. https://zina-korzina.livejournal.com/1467598.html
lj_zina_korzina
Воскресенье, 28 Октября 2018 г. 20:30 (ссылка)
Ни для кого не секрет, что снимая костюмное кино, авторы ориентируются на вкусы и предпочтениях современных зрителей, а не пытаются воплотить «всё, как было». По одной простой причине — если показать реальность, то она будет непонятой. Скажем так, большинство не примет. А костюмно-исторические мелодрамы-приключения создают для массового потребителя. Ещё Илья Ильф и Евгений Петров, говоря об этом жанре, писали:
«Что бы ни играла голливудская актриса - возлюбленную крестоносца, невесту гугенота или современную американскую девушку, - она всегда причесана самым модным образом. Кудри должны быть уложены так, как это полагается в тысяча девятьсот тридцать пятом году. Публике это нравится». И не только голливудская — европейская, советская, да какая угодно актриса должна выглядеть именно так, как это «нравится публике» в таком-то году.
В своё время я с огромным интересом смотрела фильмы об Анжелике и, будучи ребёнком, была страшно удивлена, когда узнала о том, что Мишель Мерсье — эта богиня красоты 1960-х — никогда не понравилась бы Людовику XIV... https://zina-korzina.livejournal.com/1466386.html
|
