Блеск и нищета советских манекенщиц: Курьезы и тайны нижнего белья в Советском Союзе

В 1917 году вместе с «недобитками буржуазии» из страны пропало и красивое нижнее белье. Вся последующая история исподнего «победившего пролетариата» — это сплошное убожество, дисгармония и удручающая нищета.

В конце 20-х годов трусы и майки для советских граждан шил трест «Мосбелье» и похожие на него фабрики. Глядя сейчас на их массовую продукцию, можно подумать, что трудовой народ, долгие годы создававший для аристократов шикарные пеньюары и шелковые чулки, вмиг разучился делать хоть что-то более-менее приличное.

Кошмарные бесформенные панталоны до колен, особенно популярные у дам с пышными формами, придавали своим обладательницам просто монументальные объемы. Выглядели эти изделия так, словно их вырезали из двух квадратов 1,5х1,5 м, а затем пристрочили с обоих концов резинки.

Некоторые мужчины зимой вообще переставали ухаживать за девушками, боясь увидеть на них в момент интимной близости чудовищные панталоны с начесом.

Летние сатиновые трусы для женщин и детей шили на манер мужских семейных. Только в области бедер к ним пришивали резинки. В результате получались абсолютно асексуальные трусы-фонарики, сильно напоминающие не до конца раскрывшийся парашют.

Импортное — особенно французское — шелковое белье очень любили и некоторые жены наркомов. Известна этим и супруга маршала Тухачевского. Нина Евгеньевна была настоящей красавицей. Такая яркая, эффектная и безгранично сексуальная дама просто не могла носить ужасное советское белье из сатина и байки.

Пользуясь властью мужа, Нина Тухачевская заказывала себе пеньюары и трусики в самом Париже. Это было шикарное, очень сексуальное белье из натурального шелка. Косой крой, ручная вышивка, атласные ленты и другие модные в то время элементы на нем просто «кричали» о сытой заграничной жизни.

Когда в 1937-ом Нину Евгеньевну пришли арестовывать, она сложила в небольшой чемоданчик расшитую ночную сорочку, комбинацию с брюссельским кружевом и невероятной красоты шелковые трусы. С таким багажом Тухачевская отправилась в тюрьму, твердо уверенная в том, что все происходящее с ее семьей — какая-то ошибка.

На следующий день чемоданчик с нетронутым содержимым передали родственникам Нины Евгеньевны. Сама женщина после продолжительных допросов попала в Бутырку, а затем отправилась в ссылку в Астрахань.

В 1941-ом Тухачевская была расстреляна. Ее легендарный чемоданчик с французским кружевным бельем каким-то чудом уцелел и сейчас хранится в коллекции театрального художника Виктории Севрюковой (Москва).

Самодельные бюстгальтеры

Если с трусами в СССР была беда, то с лифчиками — настоящая катастрофа. Советские фабрики предлагали гражданкам всего 2 вида бюстгальтеров: с выточками и без. Их шили из обычного сатина, который совершенно не тянулся и не ложился нормально по фигуре. Бретельки у советских лифчиков никак не регулировались, поэтому женщинам приходилось «подгонять» их самостоятельно.

Носить такие бюстгальтеры были ужасно неудобно, но освоить пошив трикотажных лифчиков с чашечками советское производство не могло многие десятилетия. Да и таких кошмарных сатиновых лифчиков для всех не хватало. Журналы типа «Работницы» предлагали женщинам самим шить для себя белье и даже прикладывали к этим советам выкройки.

В 40—50 годах редкая дама не умела сшить себе дома лифчик. Швейная машинка была практически у каждой советской гражданки.

Международный конфуз

Несмотря на все попытки советского производства «догнать и перегнать загнивающий Запад», тягаться с импортными аналогами отечественным товарам было не под силу. Вершиной советского текстильного производства были так называемые «грации». Они совмещали в себе лифчик, корсет и трусики. Шили грации в ателье за огромные по тем временам деньги — 35 рублей — из очень плотного атласа или сатина.

Одна такая грация представляла собой достаточно жесткую конструкцию. Она утягивала фигуру женщины так, что дышать становилось трудно. За это грацию в народе с юмором называли «панцирем», но и ее гражданки порой мечтали заполучить.

Первый громкий скандал, связанный с советским бельем, случился после приезда в Москву Ива Монтана, известного французского певца-шансонье. Возвращаясь на родину, любимец публики прихватил с собой несколько особенно выразительных образчиков советских трусов и лифчиков. В Париже Монтан устроил выставку этого белья. После такого позора советские власти чуть не объявили певца персоной нон-грата.

Позорные панталоны, самодельные сатиновые лифчики, грации-панцири — вот в чем приходилось ходить дамам в СССР. И не только обычным гражданкам, но и звездам кино, и даже первым советским манекенщицам. В связи с этим однажды чуть не разразился еще один международный скандал на почве нижнего белья.

В 1967 году в Москве проходил Международный фестиваль моды. На него съехались модели и кутюрье чуть ли не со всего мира. В столице СССР высадился десант великолепно одетых французов, итальянцев, американцев. Вот тут русские манекенщицы и начали возмущаться, что у них нет приличного нижнего белья.

В том, что носили в то время советские девушки, появляться перед зарубежными моделями за кулисами показов было просто невозможно. У иностранок был бы шок. И опять — скандал. Тогда по просьбе ведущих работниц Московского дома моды для них открыли знаменитую сотую секцию ГУМа, где всегда продавался разный дефицит.

Девушки бесплатно получили хорошее белье, и международного конфуза не случилось. Остальные женщины Советского Союза долгие годы умудрялись обходиться тем, что предлагало отечественное массовое производство.

Только после Перестройки 80-х в Россию хлынули потоки импортных товаров. Бывшие советские гражданки смогли наконец удовлетворить свой «бельевой голод».

По материалам сайта: infodays.ru/blesk-i-nishheta-sovetskix-manek

Фотографии из открытых источников Яндекс и являются собственностью авторов.

Если статья понравилась: Поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно оставляйте свои комментарии!

Читайте также - это интересно:

Как Гагарин позвонил с того света и договорился о встрече

Что повергло в ужас советских подводников в 1977 году?

Хлеб, соль и пуля в спину: Как в Польше встречали советских солдат?

Что делали немцы с пленными женщинами-снайперами?

Гермина по прозвищу "Топущая кобыла"

За что и как казнили на Руси?

Как происходил расстрел в СССР?

 

https://zen.yandex.ru/media/nazar1074/blesk-i-nisc...oiuze-5d404985ec575b1ea069f399

В разгар революции Франция сошла с ума. Вчитайтесь: "Царство террора". Ужасно? Вот так ужасно, как звучит, тогда и было.
Максимилиан Робеспьер, обвиняя всех и вся в измене новой республике, отправил на гильотину около 16 500 человек. Кстати, этого кровавого монстра очень любили и романтизировали коммунисты. С 1923 по 2014 г Воскресенская набережная в Санкт-Петербурге называлась набережная Робеспьера. И в некоторых наших городах есть улицы его имени.

Но вернемся во Францию.




Людей арестовывали без причин и казнили без суда и следствия, Революционный трибунал обладал неограниченными полномочиями, он был переименован в Уголовный трибунал. В Париже царили насилие и страх.
Когда на смену Дантону пришел Робеспьер, Париж захлебнулся в крови.
Чужих сразу распознавали и немедленно на них доносили. Волна доносов была неостановимой. Власти это поощряли, и человек спешил донести на соседа, пока тот сам на него не донес.
За доносами следовали новые казни.

Террор прекратился после того, как депутаты поняли, что скоро гильотина доберется и до них. Эти "депутаты равнины", названные так в противовес "партии горы", объединились и устроили заговор против Робеспьера. Не сделай они этого, они стали бы следующими пассажирами повозок, которые везли осужденных на гильотину.
28 июля 1794 года наступил черед Робеспьера взойти на эшафот: Париж покарал своих вождей, положив конец правлению террора, и французское общество начало возвращаться к нормальной жизни.




Одной из самых необычных историй послереволюционной Франции были "балы жертв".

Эти собрания были организованы родственниками жертв гильотины, и только те, кто потерял близких или едва избежал казни, допускались на эксклюзивные балы. Самый расцвет пришелся на конец 1790-х. И здесь Париж отличился – приглашенные приходили с особым набором манер и одежды.

Чтобы войти, вместо изящного поклона хозяину, гости якобы приветствовали à la victime, резко дергая головой вниз, чтобы имитировать момент обезглавливания.



Дресс-код был довольно радикальным. Зарегистрировано, что женщины носили красные чокеры вокруг своих шеек, этакий символ смертельной раны. И еще красные шали поверх тонких платьев в стиле ночной рубашки, которые напоминали рубашки заключенных.



Говорят, что красные шали были вдохновлены платком, накинутым на плечи Шарлоттой Корде, когда она поднималась по ступенькам к гильотине – ее казнили за убийство Жана-Поля Марата.



Парики и пышные конструкции из волос потеряли популярность, и появилась "причёска жертвы" (à la sacrifié) как подражание приговорённым к казни на гильотине.





Девушки обнажали свои шеи и коротко стриглись, имитируя внешность заключенных, когда кто-то должен был быть обезглавлен, его волосы подстригали, чтобы лезвие сразу могло отрубить голову от тела.




Эту прическу еще называли "прическа, а - ля Тит". Она была короткой. Чтобы представить новаторство стиля, подумайте о длинных париках и сложных прическах предыдущего периода рококо.

Вот так и получилось, что вдали от сложных париков и высоких юбок в форме корзины, принятых Марией Антуанеттой до революции, мода попала под сильное влиянием драмы, которую аристократы пережили.



Придав новое значение термину "жертва моды", появилась тенденция буквально одеваться как жертвы революции.
На некоторых иллюстрациях эпохи изображены женщины, выходящие на публику вообще без обуви, возможно, ссылаясь на жертв, которые босиком шли на гильотину.

Их эпатажный стиль, вероятно, был катарсисом, помогая им воссоединиться с другими выжившими в эпоху террора, но также отделить себя от "кровопийц" революции.




Тем не менее, имеется мало каких-либо современных доказательств того, что такие балы на самом деле были. Эта история не упоминалась до 1820-х годов. Бальные рассказы жертв выросли в основном на литературной почве "гильотинного романтизма" во второй четверти девятнадцатого века.

Ну, так это, или нет, но стиль Ампир появился тогда и был именно таким). И дамы носили короткие прически, но мода на стрижки продержалась недолго.





На балах между танцами говорили: "Мы танцуем на могилах".



Находясь в тюрьме и ожидая со дня на день приговора и казни, Тереза отправила своему Тальену знаменитую записку, повлиявшую на историю Франции:

"Je meurs d’appartenir à un lâche"
"Я умираю оттого, что принадлежу трусу".

Послание побудило Тальена принять активное участие в перевороте 9 термидора, в ходе которого Робеспьер был свергнут и погиб, а террор прекратился, Тереза вышла на свободу.

https://tanjand.livejournal.com/2823210.html

Интереснейший диалог мамы и дочери. Год - 1973. Тема разговора - невозможность для руководящей дамы (она - директор фабрики) носить на службу брючный костюм. Впрочем, тут интересно не только это, но и чтение дочерью некоего итальянского журнала.

Старые стены (1973). Отрывок. Разговор о брючном костюме. от Галина Иванкина (aka zina_korzina). на Rutube

https://zina-korzina.livejournal.com/1683200.html

Этим летом в Москве появилась новая мода - на ВДНХ. Там ежедневно происходит множество интересных событий - выставки, концерты, уроки танцев и многое другое. Вот и сейчас - "ВДНХ в моде. 1939-2019" в честь 80-летнего юбилея выставки.

Отреставрированное здание павильона "Гидрометеорология", построенное в 50-х годах прошлого века, встречает немногочисленных посетителей как дорогих гостей красной ковровой дорожкой. Поскольку от метеорологии почти ничего не осталось (сами видите, какая нынче погода), теперь в павильоне №16 "Гидрометеорология" проводятся разнообразные выставки, и чаще всего здесь проходят выставки из коллекции историка моды Александра Васильева. А когда-то давно при входе в этот павильон посетители могли нажать на кнопку и за 5 копеек узнать прогноз погоды.




Выставка разместилась на двух этажах: на первом - модели, на втором - фото. Посещение выставки до 8 сентября бесплатное. Пойдём посмотрим глазами активных участников событий...



На выставке представлены модели мужской и женской одежды несколько периодов: сталинской эпохи, хрущевской оттепели, брежневского застоя, перестройки, лихих 90-х и начала XXI века. Кроме одежды и аксессуаров, на втором этаже показываются фотографии, иллюстрирующие моду и стиль этого времени.

1930-е годы
Этот период представлен летними платьями из натуральных тканей. Показаны летние платья из хлопчатобумажной ткани с отделкой мережкой и буковинской вышивкой, с ручной вышивкой гладью, из льна с вышитыми крестиком васильками (Ленинград, из гардероба С.М. Михайлюк).
















1940-е годы
Летнее платье из шёлка отделано вышивкой крестиком, детское платье из тафты с отделкой репсовой лентой и вышивкой гладью и летний мужской костюм из льна, шёлковая вышивка на рубашке.







Платье из чёрного крепа, расшитое гранёнными бусинами, бисером-рубкой и цветами из шёлка. Мужской костюм-тройка из чёрной шерсти в полоску.








1950-е годы
В центре - летнее платье в стиле нью-лук из набивной хлопчатобумажной ткани декорировано бантом (Литовская ССР).




Пальто из ткани диагональ с ручной вышивкой в грузинском стиле. Ленинград, около 1947-го года.







Летний мужской костюм из смесовой ткани, вышивка шёлком.




Нарядное платье из крепдешина с декоративной отделкой атласными бейками из гардероба инженера П.И. Командриной. Швейная фабрика № 18, Москва.




1960-е годы




















1970-е годы
В этот период появились синтетические ткани.




Детское платье из набивного полиэстра с отделкой рюшей.








Платье из крепа с вышивкой гладью. Дом моды Вячеслава Зайцева, Москва, 1970-е.




Дневное платье из льна украшено аппликацией шёлком и вышивкой. Дом моды Кристиан Диор. Париж, 1970-е




1980-е годы







Школьная форма из шерсти с фартуком из хлопчатобумажной ткани и пионерским галстуком.







1990-2000 годы
Нарядное платье из хлопчатобумажной ткани с отделкой плиссе - крайнее справа. Дом моды Нины Дорис. Москва, 2000-е годы.



















На втором этаже - фотографии, иллюстрирующие изменение моды в течение 80 лет.

https://bellezza-storia.livejournal.com/646780.html

Это цитата сообщения MISTER_MIGELL Оригинальное сообщение

Как миру открылись женские ножки: Париж, мини-юбки, середина 1960-Х

Мини-юбку представил ​​в 1965 году на показе французский дизайнер АндреКурреж. Он чувствовал, что дизайн не поспевает за тенденциями 1950 и 1960 годов, и хотел показать современный и легкий образ. Его мини-юбки были юбками А-силуэта, узкими в талии и широкими в подоле, они заканчивались на 10 см выше колена.

Зрители встретили новый дизайн в тишине - они были в шоке! Но это ненадолго.

Модных критиков и самих женщин захватила эта идея.

Есть множество актрис, которые сделали карьеру не только с помощью артистического таланта, но и благодаря эффектной внешности. При этом, далеко не все из них были красивыми детьми и блистали в юности. Некоторые суперзвёзды, считающиеся и теперь недосягаемыми — в плане «параметров» - до определённого возраста значились или обычными, или даже страшненькими. Вот топ-пять. Все примеры весьма красноречивы.



1. Марлен Дитрих была среднестатистическим ребёнком и потом — обыкновенной прусской толстушкой. Симпатичной и - заурядной. Взгляд у её был, как у сонной коровы. Вкус отсутствовал. Впрочем, в первых своих ролях — даже в «Голубом ангеле», сделавшем её знаменитой, Марлен довольно толстая. Уже в Голливуде из неё слепили потрясающую богиню, каковой она оставалась довольно долго. Правда, бедняжке Дитрих пришлось пойти на некоторые жертвы - говорят, даже удалить часть зубов, чтобы пропал малейший намёк на щёки.



2. Одри Хепберн — примерно та же картина, только она была ещё и некрасивым ребёнком, своим видом расстраивавшим эстетку-мать из голландского рода Ван Хеемстра. В юности — типичная, но не интересная. Потом же — великолепная, тонкая, грациозная и - напоминающая оленёнка Бэмби. Одри не только играла красавиц, но и часто позировала для журналов мод, являясь одной из самых стильных моделей второй половины 1950-х - 1960-х. Да, ей подражают до сих пор.

А кто же ещё?

https://zina-korzina.livejournal.com/1680183.html

 

 

Мода на обмороки и туберкулез

 

 

Как и почему в России менялись стандарты женской привлекательности

 

«Русская Венера» Бориса Кустодиева

 

Стандарты красоты непредсказуемы и капризны, как и сами женщины. Сегодня в моде — худые. Завтра — толс­тые. На протяжении веков в Рос­сии идеалы женской привлекательности порой менялись кар­динально — от бой-бабы до худосочной девочки-подростка.

 

Конкурентки Ильи Муромца

В старину, ещё до петровских времён, особо ценились женская грудь и пышные бёдра. Считалось, что красивая девушка должна быть в первую очередь здоровой. А худоба казалась признаком болезненности. Зато женщина «вширь» олицетворяла благополучие.

Недаром центральным образом древнерусского фольклора была Мать-сыра-земля — олицетворение земли, орошаемой влагой и взращивающей на себе посевы. Неоглядная ширь её «разметнулась ровнем-гладнем на полсвета, бесконечным простором — как материк без границ: рельеф её мало изрезан, аморфен, характеры людей не резко выражены».

Красавицей считалась полная, с высокой грудью, румяная, де­бе­лая, физически очень сильная женщина. Интересно, что в русских былинах женщины ни в чём не уступают, а зачастую превосходят мужчин в силе и ловкости. К примеру, непобедимый Илья Му­ро­мец находит себе достойную противницу в Палке, дочери Со­ловья-разбойника…

Красота в прямом смысле ценилась на «вес» — в допетровскую эпоху в России эталоном считалась женщина с избыточным по меркам XXI века весом минимум в 20 ки­ло­граммов. «Неправильный» цвет лица доводили до эталонного с помощью большого количества румян и белил.

 

Долго считалось, что здоровое потомство может быть только у женщины с очень пышными формами

Картина «Семья купца в XVII веке» Андрея Рябушкина ярко отразила женщин допетровской Руси

 

Пышность форм

Крутой вехой в восприятии женской красоты стал XVIII век. Пётр I велел равняться на Европу — знатным женщинам было положено носить платья немецкого фасона. Так появилась мода на туго затянутую в корсет узкую талию. Де­вуш­ки походили на куколок.

Императрица Елизавета Петровна считалась одной из самых красивых женщин России XVIII века

 

Стандарты красоты начали приходить с Запада и активно осваиваться русскими барышнями высшего сословия.

Правда, протестантский идеал красоты того времени — измождённая женщина, худая, безгрудая, вечно беременная, с плохими от заморённости чёрными зубами — в России так и не прижился.

Красивая женщина и в эпоху Екатерины Великой — это по-прежнему женщина в теле. Мягкие плечи, красивая высокая грудь, чёткая линия талии, пышные бёдра. «Правильные» девушки прятали килограммы под корсетами и пышными юбками.

 

Чёрные зубы —признак достатка

Сейчас уже трудно поверить, но белоснежные зубы не всегда ценились мужчинами. Во всяком случае, в купеческом сословии России были свои необычные представления о достатке. Было давно замечено, что неумеренное потребление сладостей приводит к почернению зубов (то есть к кариесу). И купеческие жёны усердно натирали зубы углём, чтобы, выйдя в свет, демонстрировать своей улыбкой роскошь домашнего питания. Пусть соседки завидуют и думают, что в нашем доме едят дорогие сахарные десерты с утра до вечера!

 

В моде — обмороки и туберкулёз

В XIX веке в моду стали входить анемичные и астеничные барышни, падавшие в обморок при малейшем дуновении ветерка. В эпоху ре­во­лю­ционного романтизма считалось высшим шиком и пиком дамской утончённости слечь от туберкулёза.

Наталья Гончарова считалась эталоном красоты XIX века

 

Идеалом красоты стали ранимые тургеневские барышни. Мужчинам нравилось в женщинах всё утри­ро­ванное, преувеличенное. Талия — 40 сантиметров, грудь — поднята почти до подбородка, причёска — увеличивает диаметр головы в разы.

Вскоре наступил стиль модерн и первенство по красоте прочно заняли недоразвитые полудетские формы: тонкая шейка, поникшие плечи, неуверенная походка, тихий голосок. Дальше больше. Начало XX столетия — эпоха упадка, популярны перманентная депрессия и декадентство. В моде — образ бледной, томной, почти бестелесной, печальной красавицы с маленьким размером ноги. Его воплощением стала Анна Павлова — балерина, исполняющая роль умирающего лебедя.

Балерина Анна Павлова в роли умирающего лебедя — идеал начала XX века

 

 

Корсеты — на свалку истории

В 1920-е годы пришедший к власти пролетариат попытался вывести на подиум красоты свой идеал — даму с отчётливыми выпуклостями в районе бёдер, живота и груди, сильными мускулистыми ногами и руками. Но этот образ не прижился.

Парадоксальным образом Октябрьская революция стала и революцией в мире красоты. Корсеты и кринолины были отправлены на свалку истории. Им на смену пришли короткие юбки, яркий макияж и мужские стрижки. Пышногрудость потеряла актуальность. Зато пришла мода на загар.

В СССР сословные различия исчезли. Мода перестала быть уделом высшего общества. Пришла мода на шиньон? Женщины поголовно преображают причёску. В тренде угловатая девушка-«подросток»? Все садятся на низкокалорийную диету.

Картина Александра Самохвалова «Девушка в футболке», отражающая идеал женщины советской эпохи

 

В XXI веке побеждает глобализация. Одежду одних и тех же марок носят женщины всех континентов. Интернет и телевидение могут в одночасье навязать новый идеал для подражания. И тут же низвергнуть его.

А те, ради кого женщины столетиями пытаются соответствовать идеалам, — мужчины так и остаются безмолвными статистами в этих революционных вихрях.

Среднестатистическая жительница России XXI века

 

 

Рост ...... 166 см

Объём груди ...... 93 см

Объём талии ...... 70 см

Объём бёдер ...... 95 см

Размер одежды ...... 46-й

 

 

Автор текста: Ирина Николаева

 

 

Материал из выпуска №9 журнала «Ваш тайный советник», тема номера — «Женский Петербург».

 

https://zen.yandex.ru/media/history1ru/moda-na-obm...kulez-5d0a196cdd51b000afd2d322

Иногда воззникает тема: джинсы в советской школе. Многие мальчики в 1970-1980-х годах носили эти модные штаны вместо ученических брюк. В одних школах за это вызывали на педсовет и гнобили с яростью, достойной лучшего применения; в других - на это не обращали внимания (или - почти не обращали). Вот тут показан срединный путь.

Дневник директора школы (1975). Отрывок про джинсы. от Галина Иванкина (aka zina_korzina). на Rutube

https://zina-korzina.livejournal.com/1678591.html

Пока все обсуждают новую_Тарантину и говорят, что фильм на один раз, расскажу о стильном фильме, который хвалят в Европе, но он тоже на один раз. Это - 'Duelles', который в российском прокате перевели, как... точнее - переделали в «Материнский инстинкт».



Честно? Этот фильм не оставляет ни малейшего послевкусия; зрелище на один раз. При всём том, с экрана мощным потоком изливается боль. Во время просмотра - тебе плохо. Потом - всё равно. Перенасыщенность картины, эстетский лоск выверенного кадра и — тускловатый нуль на выходе. Посмотрели и — разошлись. О 'Duelles' ещё задолго до премьеры писали, что грядёт изысканно-европейский триллер, воскрешающий в памяти наилучшие образцы. Вот чего-чего, а «воскрешения в памяти» тут — навалом. В эру пост-пост-модернизма творцам не стыдно в открытую эксплуатировать хичкоковские приёмы или, например, смысловые пунктики из «Газового света» Джорджа Кьюкора, но авторы явно увлеклись копированием.



Да и время действия перенесено в до-интернетную, до-мобильную «древность». Сейчас, когда везде установлены видеокамеры и отслеживающие штуки, сия жуть не могла бы произойти, в принципе. А тут — солнечное благолепие конца 1950-х — начала 1960-х, когда героини Франсуазы Саган страдали от первой или — десятой любви, а в среде растерянной и — порядком разболтанной рок-н-ролльной молодёжи зрел ярко-выраженный протест. В моде — экзистенциализм, космос и узкие юбки фасона «тюльпан», крепко схватывающие бёдра. Главные герои - это радиоприёмник с округлыми формами, автомобили Peugeot 404 и красная помада. На фоне таких декораций легче и проще ваять ужасы. Ретро-ужасы — где все убийцы под вуалями и в летних перчатках.

Вот мы наблюдаем глаза с тонко подведёнными стрелками, а потом и — Алису, блондинку с узкой талией и переразвитым крупом...

https://zina-korzina.livejournal.com/1674473.html

Все знают или хотя бы догадываются, что эстетика любого исторического фильма направлена, прежде всего, на современного зрителя. Больше того, долгое время аутентичность «картинки» вообще не особо волновала авторов и — зрителей. Поэтому у Анжелики — подводка «стрелки», как это было принято в 1960-х, а не в 1660-х годах. О том, как выглядела бы реальная Анжелика - ТУТ.

Начало 1970-х годов: Татьяна Доронина, известная модница; силуэты из журнала и, собственно, супруга Штирлица.

А сегодня мы поговорим о супруге Максима Максимовича фон Штирлица. Да. Этот невыразимо длинный и при том — не утомляющий фрагмент можно считать отдельным шедевром. Однако! Дама одета именно по моде начала 1970-х и нельзя исключать, что это был личный костюм Элеоноры Шашковой. Всё — по картинкам той эпохи, когда снимали. И причёска — типическая стрижка 1960-х — начала 1970-х.

Входит без шляпы, без перчаток, в короткой юбке...

https://zina-korzina.livejournal.com/1674153.html

Стильное женское пальто осень Екатеринбург - https://vk.com/page-146874486_56580715

Я хорошо помню советские джинсы, то есть пошитые в СССР, но их носить считалось не ...комильфо. Не фирма. И вообще, деним в Союзе больше чем деним... Смысл был не в самих синих штанах с оранжево-жёлтой прострочкой, а в том, что это - американское. А тут - репортаж о пошиве джинсов в СССР. 1970-е годы.

https://zina-korzina.livejournal.com/1667820.html

Привлечение удачи и успеха денег в Московской области - https://vk.com/page-146647545_56307980

 

Имя Джейн Биркин обычно упоминается вместе с именем Сержа Генсбура, ее партнера в любви, в жизни и в творчестве. Конечно, помимо этой многолетней связи у Джейн складывалась раньше и продолжается сейчас своя собственная история, независимая от культового французского музыканта. Или все-таки нет, и судьба актрисы неотделима от его влияния?

 

В современном мире абсолютно всякая вещь может стать предметом скандалов, спорных рассуждений и всемирного внимания. Что уж говорить о парфюме. Ведь это не просто личная мелочь в дамской сумочке, это порой самый настоящий предмет роскоши. В этом обзоре рассказ о том, как создавались культовые ароматы и интересные истории, связанные с ними.

Маркеры богатства и бедности иной раз меняются местами. Если вам удалось осилить в школе эпохальный труд Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?», то вы, вероятно, помните страдания юной Веры Павловны, а точнее её маменьки. Верочка была худенькой и смуглой, то есть, по мнению общества - безобразной, непригодной для выгодного, удачного замужества. Бог с нею, с красотой, но смуглость, загар в те времена считывались, как принадлежность к низшим слоям населения, а забракованная Вера Павловна, с точки зрения толпы, не могла претендовать на звание подлинно аристократической девы. Костлявость тоже не добавляла ей баллов.

Сравним 2010-е и 1910-е.
Загорелая, большеротая, мускулисто-костлявая модель Natalie Roser и - белокожая, плавная дама в рекламе отбеливающего крема.

Следовало быть холёной — тонкой или же пухлой. Нежной. Испокон веков сибаритки из знатных и богатых семей скрывали нежные личики от Солнца, дабы не изуродовать свою иссиня-бледную (а на картинах - бледнорозово-молочно-свежую) красу. Румянец - не просто безобразно, но не-при-лич-но. Низкий жанр. «Лилию оскорбляющее полнокровье граната», - как писал Игорь Северянин. Худая, загорелая женщина — это существо, плохо питающееся и целыми днями пашущее под открытым небом.

Далее - тут.

https://zina-korzina.livejournal.com/1664483.html

Все видели куклу Barbie и все в курсе, как гипертрофированно она выглядит — слишком большая грудь, чрезмерно тонкая талия, широкие плечи и округлые бёдра. И, конечно, классическая Барби — непременно блондинка. Да, если и брюнетки, и рыженькие, и темнокожие, но самая популярная разновидность — именно голубоглазая, светловолосая, с розовыми губами. Это — тот самый привычный вариант, созданный в 1959 году на фирме Matell.

Сувенирная немецкая кукла Лилли и американская детская игрушка Барби.

Многие так же в курсе, что Барбара — это некое продолжение немецкой сувенирной куклы Lilli, героини комиксов издания Bild. Лилли была этакая разбитная и нагловатая девушка послевоенной Германии, не стеснявшаяся заводить ухажёров (в своё время доводилось читать статью на немецком языке о том, что задорная Лилли противопоставлялась более старшему «тоталитарному» поколению, росшему в строгости и нацистском целомудрии). Но Барби совсем не Лилли. Это - хорошенькая девушка, мечтающая об удачном замужестве.

Так почему у неё именно такая внешность???

https://zina-korzina.livejournal.com/1663342.html

Многие знают, что кукла Барби от фирмы Mattel появилась в 1959 году. По сути, это самая известная игрушка в мире. Одним она нравится, других - раздражает. В СССР её не закупали и такие куклы имелись только у девочек, чьи родители выезжали за рубеж или имели доступ к блату (например, ваша мама - товаровед в мясном отделе, и она поставляет мясо знакомой жене дипломата). Но не в том дело. Интересно, как менялась Барби на протяжении долгих лет. Я выбрала 1959 - 1992 гг., когда Барби считалась эксклюзивом именно в СССР и постсоветской России. Потом они хлынули и рассматривать то, что мы и так знаем - малоинтересно.

Итак, 1959-й год. Первая Барби.



1960-е годы.









1970-е годы.







1980-е годы.









И, наконец, 1992 год.

https://zina-korzina.livejournal.com/1663019.html

«И уж конечно, такой тонкой талии, как у неё, нет ни у кого, не только в Фейетвилле и Джонсборо, а, пожалуй, и во всех трех графствах, если на то пошло». Даже тот, кто никогда не читал прославленную эпопею про унесённую ветром цивилизацию Американского Юга, наверняка, слышал о нереальной, волшебной, непостижимой талии Скарлетт О`Хары. Роман был писан уже после того, как женщине разрешили оставить корсет и выйти в мир, не опираясь на сильное мужское плечо. Зачем был нужен корсет вообще? Тут много смыслов и не все связаны с красотой. А тут - реклама корсетов 1880-1990-х годов.

https://zina-korzina.livejournal.com/1662570.html

Почему-то принято считать, что самой распространённой причёской XVIII века был наворот-с-кораблём, хотя, высокие сооружения с дополнительными построениями в виде садов, объектов и прочей инфраструктуры - это исключительно вторая половина 1770-х годов, а знаменитый фрегат - это 1778 год, да и то на пару месяцев. Вот тут быстренько о том, как менялась мода на причёски в XVIII веке и вы увидите, что большую часть столетия актуальны были маленькие, украшенные цветами и драгоценностями причёсочки... Под сut-ом - английские карикатуры на версальскую моду. В Англии над этим люто издевались, считая не гигиеничным по 3 недели носить спутанные башни из волос, смазанных жиром, напудренных и склеенных сахарным сиропом, дабы оно держалось, да ещё - шиньоны, розы, паруса. Фу.

https://zina-korzina.livejournal.com/1660720.html

secondstreet.ru/blog/organi...ushki.html

Антикварный швейный наборчик в ореховой скорлупке — шкатулочке. Вот как всё туда помещается: Конец

Швейный набор Золушки

Тут изображена модная дама 1980-х, в чём-то трикотажном - то ли это джемпер, то ли - платье такое, с воротником-хомут, с особым сюрреалистическим декором - помню привозной заграничный журнал, где подобные свитера с дамскими профилями рекламировались, как некая острая новинка. Тут не очень видно, однако, думаю, что рукав тут - летучая мышь.

Салахов Таир Теймур оглы (род. 1928 год). «Портрет Вари». 1984 год.

https://zina-korzina.livejournal.com/1658238.html

Тут в очередной раз что-то было про Уму Турман; о том, что она ощущала себя гадким утёнком в юности. И было - отчего. У неё потрясающе красивая мать - довольно известная модель Birgitte Caroline von Schlebr"ugge (род. 1941 г.), много позировавшая с конца 1950-х до начала 1970-х.

https://zina-korzina.livejournal.com/1656153.html

Большинство современных гламурно-глянцевых журналов появились давно или совсем давно. К примеру, в XIX веке. За это время изменилось всё, включая понятия о красоте и месте женщины в социуме. Поэтому интересно рассматривать обложки старинных номеров (1860-1910-х гг.) этого популярного до сих пор издания.

1860-е годы, когда он только появился. В 1850-1870-х мода сделалась индустрией, а не игрушкой богатых и знатных.






1890-е годы, когда журналов подобного рода стало очень много, они возникали и исчезали быстрее, чем дама могла понять, нравится он ей или нет.





1900-е годы - появление дизайнерских направлений, позволявших оформлять обложки наиболее интересно.







1910-е. Работа с Harper`s-ом русского художника ЭрТе - Романа Тыртова, поднявшего тиражи журнал своими рисунками и по сути открывшего новый стиль в дизайне.

https://zina-korzina.livejournal.com/1655350.html

Журнал Cosmopolitan появился в России в 1994 году и сразу сделался сенсацией. Скажу так - никогда не входила в его целевую аудиторию, хотя, обложки эти отлично помню. Тогда это было очень ярко и ново - до этого из подобной прессы существовала только Burda (аж с 1987 года), но ею к середине 1990-х уже пресытились. Нашла на просторах Фейсбука ряд обложек Cosmo 1994-1996 годов. Сейчас это уже - история моды. И - просто история. Да, и ностальгия - тоже. Иной раз, её вызывает не то, что мы любили, а то, что шло мимо.

Заодно - текст про 1990-е, о красном-на-чёрном...

https://zina-korzina.livejournal.com/1654873.html