В эпоху позднего Эдо одежда женщин была подобна кокону бабочки - косоде очень длинное, оби широкое, узел навороченный, так что двигаться и даже ходить можно было с трудом. Волосы укладывали в сложные высокие прически и закрепляли костяными и деревянными гребнями. В общем, классический женский образ с гравюр укиё-э. Самурайская одежда была куда интереснее. У них появилось очень странное сооружение из двух частей, называемое камишимо. Нижняя часть – юбка-брюки хакама надевалась прямо на косоде и повязывалась на поясе. Верхняя часть катагину представляла собой некое жилетоподобное сооружение с вставками из китового уса на плечах, которые стояли торчком как крылья. Существует версия, что это нечто произошло от церемониального одеяния, от которого некий генерал в пылу сражения оторвал рукава. Вообще такое одеяние носили только самураи-воины, но в более поздние эпохи женихи иногда надевали катагину на свадьбах, чтобы произвести впечатление на невест.

В 1720-х годах после экономического подъема Генроку грянул кризис, и богатая эстетика уступила место внешне более скромному, но при этом более изысканному концепту ики. Что такое ики? Если по простому, то быть ики - значило быть клевым, продвинутым и изысканным. Различали три составных компонента понятия «ики». Первый – hari («дух, харизма»), который означал четкое, уверенное и бескомпромиссное самоощущение человека в обществе, которое делало его уравновешенным и стильным. Куртизанки с гравюр Ёшивара были воплощением hari. Второй компонент – bitai («притягательность»), легкий налет флирта, полный скрытого эротизма. Женщина, обладавшая bitai, была очаровательна и пленительна, но никогда не вульгарна или нелепа. Третий компонент - akanuke ("городской лоск"), стиль безупречный, но не претенциозный.

В чем это выражалось на практике? А вот в чем: когда жены и дочери горожан-нуворишей уж очень расходились, соревнуясь в пышности и богатстве одеяний, то правящая верхушка законодательно запретила носить одежду определенных цветов, тканей и рисунков представителям низших классов. То есть жена торговца, разряженная в лиловые шелка, выглядела как минимум претенциозно, а как максимум могли и привлечь. Но одеваться-то красиво хотелось всем! Лучше всех из этой ситуации выкрутились тсу - эдакие богемные полубездельники, люди искусства, поэты и им подобные, коих было немало в городах. Вместо покупки ярких шелковых нарядов они придумали носить, например, косоде из темного домашнего шелка, но с богатой роскошной подкладкой, таким образом не пряча свой вкус и достаток, но и не выставляя его напоказ. То есть дороговизна одежды была в деталях, которые может разглядеть и оценить только знаток, а сверху все было более чем скромненько. Да и закон они так не нарушали. Ики любили темные, приглушенные цвета, но при этом находили тысячу способов выражения своего вкуса и достатка в одежде. Они-то и ввели в японскую моду иносказание, игру символов и негласных правил, которая так ценится в искусстве ношения кимоно сейчас. Был еще один очень важный аспект ики, который особенно ярко проявился в гравюрах этого периода – скрытый эротизм, сексуальное напряжение между мужчиной и женщиной, которое выражалось не столько в действии, сколько в ожидании и вожделении его. Женщина могла быть ики только если была свободна и доступна, и поэтому конечно самыми-самыми ики были гейши. Юные девы были слишком невинными, чтобы быть ики, верные жены слишком правильными, а проститутки слишком дешевыми.
А вот гейши - самое оно )))

Одежда периода Мейджи (1868 - 1912)

На рубеже ХХ века на Хризантемовый трон взошел император Мейджи. Период его правления (1868 - 1912) был переломным в жизни страны, ведь впервые после долгой изоляции Япония открыла двери Западу для общения и торговли. Соответственно, народ познакомился и с западной одеждой, и появилось как бы две большие противоположности - йофуку и вафуку. В это время появилось слово "кимоно", обозначающее любой вид вафуку, то есть любую национальную одежду. При императоре Мейджи началась массированная вестернизация Японии, и одежды в том числе. Западная одежда стала считаться символом продвинутости и могущества Запада и поэтому была показателем прогрессивного мышления. Знать и императорский дом в частности всячески приветствовали йофуку, а следом за ними йофуку пришло к обывателям. Японские дипломаты, бывавшие на Западе, привозили оттуда описания предметов западного гардероба (галстук, шарф, шляпа, ботинки), а позже с развитием торговли предметы йофуку стали привозить в Японию. Чтобы считаться современным и прогрессивно мыслящим, нужно было иметь у себя хотя бы что-то западное, хотя бы один предмет западного гардероба. Поэтому общество того времени одевалось очень дико: косоде с ботинками, или шляпа, плащ и гета, или хотя бы западный зонтик. Японцы считали, что Запад воспринимает их как экзотических уродцев из-за их одежды и старательно перестраивались на западный манер. Первыми западную моду переняли мужчины-политики и бизнесмены. Им необходимо было соответствовать, чтобы успешно вести дела с Западом. Женщинам это было не нужно, поэтому они носили вафуку намного дольше. Так что в дальнейшем революционные перемены в одежде коснутся в основном, мужчин. Например, в эпоху Мейджи ношение мужчинами длинных волос и пучков стало считаться ретроградством. Поэтому мужчины начали носить короткие стрижки западного образца.
Ну и конечно, такие резкие реформы не могли не вызвать протеста. В 1877 г. началось восстание Сатсумы, который кроме прочего выступал за сохранение традиций в одежде и высказывался резко против западных нововведений. Сам он принципиально носил только вафуку. Однако восстание жестоко подавили через несколько месяцев.

Итак, в эпоху Мейджи западная мода хлынула в Японию, и мужчины охотно ее восприняли. Но не таковы женщины. Они оставались верны вафуку и только использовали элементы йофуку в качестве аксессуаров к кимоно. Например, очень популярны были эримаки - шарф или шаль, которые носили и женщины, и мужчины. Кроме мужчин западную моду охотно восприняли наиболее прогрессивные слои населения - студенты, гейши и домохозяйки в домах иностранцев. В XIX веке на Западе дамы носили кринолины, корсеты, кружевные блузки и высокие прически, и очень скоро такая мода пришла в Японию. Все это было абсолютно чуждо благовоспитанным японкам, но девицы легкого поведения порой надевали такие платья "для экзотики". Также западные платья носили содержанки богатых иностранцев. Что касается женских причесок, то все они носили высокие прически с пучком в духе XIX века. Одно время встречались радикалки, которые стриглись очень коротко, как мужчины, но их было мало. В основном дамы все же оставляли длинные волосы. Мода чернить зубы и сбривать брови существовала у женщин с незапамятных времен вплоть до позднего Эдо, но теперь это стало считаться варварским пережитком (и слава Богу:)) Первой пример подала сама императрица, впервые появившись на публике с белыми зубами.



В 1880 гг вестернизация Японии достигла пика. Новые порядки насаждались во всем: европейская мебель, ножи и вилки, музыка и главное зло - балы. Для того, чтобы показать Западу что Япония не отстает от современного мира, императорский дом Мейджи приказал построить в Токио огромный бальный зал под названием Рокумейкан. Продвинутые мужья заставляли своих жен учить английский, вязать, есть мясо, носить западную одежду и учиться танцевать. Все это было ужасно для японских женщин, но они не привыкли перечить мужчинам и подчинялись как всегда :) Единственные кого не очень напрягали эти балы с мужчинами, были гейши. Но и они были вынуждены носить корсет, шляпку и кринолин, что отнюдь не добавляло им изящества. По правде говоря, выглядели японские женщины во всем этом так же глупо, как американки в кимоно.



К середине XIX века японцы поднаторели в ношении йофуку и уже не ходили одетые как чучела в разномастные вещи. Мужчины носили западную одежду на работе, а дома снова переодевались в кимоно, тогда как женщины носили вафуку постоянно. Объяснялось все простым удобством, ведь в офисах уже была западная мебель на которой в кимоно неудобно сидеть и работать, а дома наоборот неудобно сидеть на полу в брюках. Женщины перестали носить западные платья вообще и вернулись к кимоно. Собственно, современное кимоно и есть то самое эпохи позднего Мейджи. Оно представляло собой верхний слой уваги, а под ним могло быть один, два или три внутренних слоя шитаги, все разного цвета. В то время кимоно носили только слоями, хотя сейчас чаще носят всего один слой. Расцветка, узор и количество слоев зависело от возраста дамы и торжественности случая. Чем больше слоев, тем моложе носительница. Интерсно, что кимоно на женщину всегда делалось длиннее ее роста, и при надевании делался подворот лишней ткани на поясе. Мужчины носили кимоно точно по длине их роста без всяких подворотов.Цветовое решение кимоно эпохи Мейджи было ужасно однообразным: синий всех оттенков, темно-зеленый и бордовый, иногда серый и бежевый. Из рисунков была полоска всех мастей и вариаций, узкая и широкая. Также в эту эпоху появились рисунки в клеточку, мелкие штрихи, орнаменты и цветочки. Все это рисунки для повседневной одежды (комон), которые набивали по всему полотну. Праздничные кимоно были более красочными, на них изображали птиц, цветы, бабочек, гербы в стиле юдзен (то есть крупный рисунок по диагонали).

К этому времени Япония укрепила свои позиции в мире, и уже Западная культура начала заимствовать идеи у Японии. Например, стиль ар-нуво почерпнул оттуда очень многое. Даже в линиях женской моды 20-х гг можно увидеть влияние кимоно. Западная одежда тоже повлияла на моду в Японии. Чем более активно вели себя женщины, тем более удобно было им в костюме из двух частей, верха и низа. Поэтому для работающих женщин, студенток и школьниц популярным стал наряд из блузки, хакама и туфель, а также жакета хаори. Однако по части торжественных событий все оставалось по прежнему - только кимоно.
Также немного изменилось восприятие цветов: в Японии с древнейших времен цветом траура был белый, а не черный, как на Западе. С конца эпохи Мейджи белый стал цветом наряда невест, хотя раньше они традиционно одевались в золотое или красное.

На этом история заканчивается и начинается современность.
Дальше будет еще интереснее.