По заявкам заинтересованной общественности начинаю выкладывать краткий перевод замечательной книжки об истории кимоно, которую мне дала почитать rubia_maria. Книжка на английском языке, и я очень рекомендую всем, кто владеет басурманским найти и прочитать ее полностью. Уверяю, она того стоит, даже если Вы не записной фанат истории костюма. Ну а тем, кто по-английски не разумеет, предлагаю свой дайджест с картинками. Так что кому интересно, что такое кимоно и с чем его едят, откуда оно взялось и что все это значит – Вы зашли по адресу. ))
За некоторые иллюстрации большое спасибо mary_eglantine


Кимоно проделало большой эволюционный путь прежде чем стать тем, чем оно является сегодня. При этом его внешний вид и крой формировались очень долго и медленно. Кимоно которое мы знаем и привыкли видеть сегодня появилось только в эпоху Мейджи (1868-1912), когда в культуре и общественном сознании японцев особенно остро выделились два противоположных понятия - йофуку (одежда европейского покроя) и вафуку (традиционная, японская одежда). Собственно само слово "кимоно" закрепилось в японском языке как раз тогда же, в конце XIX века и переводится как "то, что набрасывают на плечи" («ки» - плечо, «моно» - свисать) или в более широком смысле - просто «одежда».

Если проследить историю формирования кимоно в сравнении с эволюцией европейской одежды, то наша с Вами одежда так же отличается от средневекового прародителя как пудель от волка. А кимоно в этом смысле больше похоже на домашних кошек, которые хоть выглядят далеко не так как саблезубые тигры, но по большому счету принципиально не сильно отличаются от них. Линии европейской моды очень изменчивы и причудливы, кимоно наоборот - консервативно. И хотя на кимоно тоже существует своя мода, но она никогда не затрагивает основных принципов и форм кимоно. Вообще любое кимоноподобное одеяние характеризуется несколькими признаками:
а) геометрический крой по квадратам из расчета стандартной ширины ткани,
б) минимальные разрезы при раскрое ткани,
в) открытый запашной перед без намека на пуговицы,
г) пришивная воротниковая лента
д) рукава длиной равной ширине ткани, пришитые к боковым швам.
Различные части этой конструкции могут быть уже\шире\длиннее\короче, но общий принцип всегда сохраняется.

Прототипы кимоно были заимствованы из Китая в эпоху династии Хань, она же - эпоха Яой (200 лет до н.э. - 250 год н.э.). В это время Китай был значительно более развит экономически и культурно. Люди Ва - племена, населявшие японский архипелаг, считались нецивилизованными варварами. Эти самые варвары татуировали лицо и носили туники. Кроме туник они знали штаны и простые куртки. Во время династий Хань, Суи и Тан Китай задавал моду всему Востоку, поэтому люди Ва постепенно заимствовали классический китайский халат в качестве одежды для знати. Одежда знатного японца в VII веке представляла собой куртку джу, верхнюю юбку чун и нижнюю длинную юбку мо или штаны хакама для женщин и мужчин соответственно. Волосы носили распущенными по спине или в конских хвостах независимо от пола - как в Китае. Хотя они все еще татуировали лица, но теперь выглядели куда более «комильфо». Вообще мужчины и женщины одевались и причесывались практически одинаково.


В VIII веке быть модным значило одеваться по-китайски. Даже закон издали такой - Кодекс одеяний Йоро, главное правило которого гласило, что перед халата должен быть запахнут только слева направо и не наоборот. Из Китая было заимствовано два вида халатов - с круглым воротом (северный тип) и с косым воротом (южный). Круглый ворот прижился больше у мужчин, а косой - у женщин. В XI веке мужское одеяние с круглым воротом стало официальным церемонным нарядом императоров Японии, которое существует и по сей день. Но это все еще не кимоно :)

В Х веке Япония полностью закрылась для влияния извне. В это время жизнь людей и их одежда в частности стали развиваться своим автономным путем. При этом мужчины придерживались устоявшихся китайских образцов, а вот дамы создали то самое, что мы сейчас назовем типичным одеянием эпохи Хэйан. Состоит это многослойное сооружение из нижнего короткого халата косоде белого цвета, длинных широких брюк хакама, затем от пяти до двадцати слоев учиги (халаты с длинными летящими незашитыми рукавами), сверху накидка карагину и шарф хире. Все это повязывалось на талии с помощью юбки мо – рудимент, сохранившийся с древнейших времен. Таким был наряд знатной придворной дамы. Крестьяне же ограничивались косоде и фартуком, ну и хакама иногда.



В эпоху Камакура (1185-1333) наступило золотое время для самураев-воинов из провинции. Поэтому неудивительно, что их традиционный наряд хитатаре (короткая куртка и штаны) стал очень популярен. Хитатаре был в моде вплоть до эпохи Муромачи (1392 - 1573) и потом остался в качестве церемониального наряда для мужчин двора эпохи Эдо. К власти пришел класс воинов, наступила эпоха правления самураев-сёгунов, и соответственно политическим реформациям изменилась и одежда. С мужчинами все просто – они все как один носили хитатаре военного образца. Что касается дам, то их одежда претерпела весьма существенные изменения. Уходят в прошлое роскошные летящие шелка эпохи Хэйан, одежда упрощается даже при дворе. Бывшее когда-то практически нижним бельем, косоде впервые вылезает наружу и становится отдельным самостоятельным видом верхней одежды. Косоде в это время было коротким и заправлялось в штаны как блузка. Поверх косоде дамы могли носить только одну (а не 5 и не 10 как в эпоху Хэйан) накидку учиги.



Во время правления сёгуната Муромачи женщины перестали носить хакама. Косоде удлинилось до щиколоток и стало больше напоминать плащ или халат. Дамы изощрялись в том как носить косоде - натянув на голову как капюшон (так ходили как раз женщины военного сословия), или же одно поверх другого как плащ, или даже повязав второе косоде на бедрах (эта странная мода дожила до эпохи Эдо (1603-1867). Но если раньше косоде было надежно подвязано поясом хакама, то теперь появилась новая проблема: полы косоде стали распахиваться при ходьбе. Решением стал пояс оби, который поначалу был узким, как современный пояс для брюк. Кроме этого при Муромачи вошли в обиход таби - носки с пальцами для гета. В это же время женщины впервые начали строить на голове сложные прически из пучков, которые мы видим на старинных гравюрах. Раньше только мужчины вязали волосы в пучки и умащивали их, а дамы просто носили распущенные волосы или как максимум - конский хвост.



На рубеже XVII века японцы опять очень пристально начали следить за веяниями китайской моды. В период династии Мин Китай опять стал законодателем мод на Востоке. Оби со шнуром и прически в китайском стиле были бешено популярны. Косоде стали шить из более легкого, летящего материала китайского производства - шелка, крепа, сатина и даже хлопка. Потихоньку японские ткачи и сами учились делать такие ткани. Более легкие и разнообразные ткани открыли больше возможностей для окраски, вышивки и росписи. Так что в начале XVII века начался настоящий бум красок и рисунков, и в искусстве окраски и отделки тканей японцы весьма преуспели. Наступила эпоха Кейчо (1596 - 1615) - эра торговли, сменившая эру военных. Рост благосостояния городского населения способствовал развитию эстетического отношения к одежде и появлению понятия «мода» как такового. Рисунок косоде становится ассимметричным, линии драпировки извилистыми, а рукава развеваются свободно. Все это плюс богатая окраска, изысканные рисунки и вышивка золотом - вот что тогда нравилось богатым самурайским леди.

В эпоху Канбун (1661 - 1673) косоде расписывали как цельный холст, на котором изображался один крупный асимметричный мотив, идущий по диагонали с плеча через рукав и далее по спине к подолу. Дизайны рисунков брали из классической литературы, что являлось показателем образованности его носителя.



Кульминацией этого асимметричного стиля росписи косоде стала эпоха Генроку (1688 - 1704). В это время была изобретена новая техника окраски шелка - юдзен. Суть ее в нанесении на ткань тонких белых линий перед покраской, так что после окраски эти линии оставались неокрашенными и получался муаровый эффект между участками чистого цвета. Это позволило создавать на косоде целые картины преимущественно с цветочным рисунком. По сей день косоде эпохи Генроку считаются непревзойденными по красоте росписи среди всего семейства кимоно.



Когда возможности для росписи тканей стали практически безграничны, а покупательная способность нуворишей-купцов росла, одеваться роскошно мог любой, кто мог себе это позволить. В один прекрасный момент знать была вынуждена законодательно ограничить степень роскоши косоде, допустимую для незнатных горожан. Например, купеческая женушка, разгуливающая по саду в алом кимоно с золотыми пионами, могла запросто нарваться на проблемы с властями. Но все равно богатые дамы, презрев букву закона, наперегонки соревновались у кого косоде богаче. Что касается формы, то в эпоху Генроку она тоже немного изменилась. Ширина спины сузилась, а рукава стали длиннее. К 1660 г. в моду вошел рукав длиной около 50 см под названием фурисоде. Еще через 10 лет приличный рукав должен был быть как минимум 60 см, а затем рукава подросли еще на 15 см. Пропорционально росту рукавов расширялось и оби, что хорошо отражало концепт роскошной и сытой жизни раннего Эдо.
Подобные метаморфозы происходили с шириной запястий рукава в мужском костюме. В середине XVII века они стали шире, и такие косоде носили преимущественно мужчины-авантюристы, известные как дате отоко. Их костюм с огромными круглыми рукавами, чья форма поддерживалась вставками из китового уса, стал очень моден. Постепенно круглые рукава сменились рукавами с уголками разной степени закругленности (как на современных кимоно), а запястье стало узким настолько, чтобы только проходила рука. Открытые незашитые рукава остались только в очень неформальной, рабочей одежде низшего класса, т.к. это было удобно для работы.

Удлинение рукавов сказалось на изменении размера оби. Сейчас некоторые говорят, что чем больше женщины подвергались феодальному угнетению, тем шире и неудобнее становилось оби. На самом деле оби расширялось для того, чтобы компенсировать ширину и длину рукавов. В раннем Эдо молодые люди носили рукава длиннее, чем люди старшего возраста, а боковые швы их косоде оставались незашитыми под руками. Взросление знаменовалось сокращением длины рукава и зашиванием боковых швов. Но в конце XVIII века рукава стали настолько длинными, что пришивать их к бокам косоде было уже нельзя. С этого времени оби стало важным элементом костюма, таким же как само косоде.
Сначала оби было просто подвязкой. Раннее оби (нагойя) было всего 9 см шириной, и носилось и мужчинами, и женщинами. Затем у женщин оби стало расширяться, тогда как у мужчин оно так и осталось узким. К 1680 году женское оби было уже около 20 см шириной, а к 1800 году оби шириной уже порядка 35 см закрывало весь торс женщины от подмышек до косточек бедрах. Сначала оби завязывали только спереди, затем добропорядочные дамы стали завязывать оби сзади, оставив узел спереди для дам легкого поведения. Когда же оби стало очень широким и завязывать его спереди стало в принципе невозможно, узел оби окончательно передислоцировался на спину. Современная манера ношения оби утвердилась только в начале ХХ века.

Продолжение следует.