Длительная выдержка с панорамированием

Здравствуйте, уважаемые подписчики! В следующем письме мы более подробно остановимся на ещё одном нелёгком элементе трюковой фотографии: длительной выдержке с панорамированием. Расскажем о том, как за счет зуммирования обычный пейзаж превратить в фантастический снимок.

  Вы уже знакомы с приемом «проводки» движущегося объекта по письму, посвященному спортивной съемке. Разберем еще один способ использования этого эффекта. Для такого трюка нам понадобится пластиковая линейка и канцелярский зажим. С одного края линейки просверлим отверстие, равное диаметру болта, которым фотоаппарат крепится к штативу. К другому концу приклеим зажим. Штативным креплением зафиксируем линейку на камере так, чтобы конец линейки с зажимом находился впереди объектива. Теперь зафиксируем в зажиме небольшой предмет и сфокусируем объектив на него.

 Для съемки с панорамированием нам понадобится довольно большая выдержка и достаточная глубина резкости. Закроем диафрагму до значения 1:16 – 1:18. Нажимаем затвор и плавно поворачиваем фотокамеру, будто обозреваем панораму. Объект, который находился в неподвижном относительно камеры состоянии, получается резким, а задний план – размытым, словно мы следили за движущимся объектом. Если двигать камеру не по дуге, а немного перемещать ее в разные стороны в плоскости изображения, то получится эффект живописно размытого фона. Начинайте движение камеры до того, как нажали кнопку спуска затвора. Это придаст плавность размытым линиям.

  Еще один вариант – съемка с зуммированием. Для этого трюка понадобится объектив с переменным фокусным расстоянием. Если разница между крайним фокусным расстоянием больше трех, можно использовать не весь диапазон фокусных расстояний. Механизм объектива должен позволять менять фокусное расстояние вручную, а не при помощи мотора, управляемого кнопками. Это связано с тем, что во втором случае механика камеры работает с заметной задержкой и точно рассчитать скорость движения очень сложно.

 

  Закройте диафрагму, чтобы получить достаточно длительную выдержку. Установите на объективе минимальное фокусное расстояние. Постройте композицию таким образом, чтобы главный объект съемки находился в геометрическом центре кадра. Такая композиция обычно обладает вялой динамикой и нередко делает все изображение скучным и неинтересным. Попробуем «оживить» кадр. Для этого, нажав на кнопку спуска затвора, начинайте плавно, но быстро изменять фокусное расстояние объектива от меньшего к большему. В результате Вы получите размытие окружающих объект предметов в движении. Причем чем дальше от центра кадра, тем ярче будет выражено движение.

 Воспроизводя этот трюк, постарайтесь рассчитать скорость зуммирования таким образом, чтобы уложиться примерно в половину расчетной выдержки. Оставшуюся часть времени камера должна быть неподвижной. Это позволит сделать объект более четким относительно размытого фона. Снимать лучше со штатива. Если выдержка будет слишком короткой, то есть риск получить недодержанный, очень темный снимок. Слишком длинная выдержка приводит к ещё одному врагу фотографа – эффекту «шевеленки», когда предметы на снимке оказываются смазанными. И уж совсем не годится съемка на длинных выдержках, если необходимо снять движущийся объект.

 Но в случае с художественной фотографией смазанность движения на большой выдержке может стать дополнительным творческим инструментом в руках фотографа. Чтобы подтвердить это, давайте оправимся на улицу в сумерки, когда съемка без вспышки, казалось бы, практически невозможна. Возьмите с собой штатив. Он понадобиться нам, чтобы зафиксировать камеру неподвижно в течение 5-20 секунд.

 

  Установите фотоаппарат так, чтобы в видоискатель попала оживленная автотрасса. Установите значение диафрагмы в положение 1:9 – это позволит нам получить достаточно резкое изображение. Используйте режим точечного автозамера экспозиции. Для измерения освещенности лучше всего воспользоваться серой картой. При ее отсутствие сделайте замер по поверхности асфальта. Если Вы установите ту экспопару, которую Вам предложит автоматика камеры, то на снимке может получится не ночной город, а дневной пейзаж, но со странным «выжженными» цветами – автомат попытается «дотянуть» уровень среднесерого до дневных параметров освещенности. Чтобы сохранить колорит ночного пейзажа, используйте отрицательную экспокоррекцию на 1-2 стопа. Теперь скомпонуйте кадр так, чтобы проносящиеся автомобили гармонично вписались в его пространство.

  Более подробную информации о длительной выдержке с панорамированием, а также помощь опытного преподавателя Вы найдете на нашем курсе «Искусство фотографии». Если Вы по каким-то причинам еще не скачали бесплатный пробный урок, то обязательно сделайте это. Тем более что у Вас кроме полезной информации появится еще и отличный шанс получить ценный приз от ЕШКО – Apple iPad Air. 

  А Вы знаете, что фотография делится на две эпохи: до Анселя Адамса и после него. Ансель Адамс — не просто известная фигура в мире фотографии, он его легенда. Всемирную известность Адамсу принесли его черно-белые фотографии американского Запада.  В доадамсовскую эпоху фотографии, фотография, как таковая, не трактовалась как форма искусства, а фотографы пытались искусственно добавить художественности своему творению, придавая ему определенную схожесть с изобразительным искусством, например, используя нанесение маслом, или царапая негативы иголками. Несмотря на появление компактных ручных камер, Адамс и другие фотографы-пейзажисты продолжали использовать огромные и неуклюжие форматные камеры. А из настроек в таких камерах присутствовали только возможность регулировки размера отверстия диафрагмы, да скорость спуска затвора. А рюкзак для фототехники выглядел так:

 

Машина-рюкзак для фототехники.

 

  В следующем письме мы более подробно остановимся на технических особенностях инфракрасной съемки. Расскажем какие бывают проблемы с фокусировкой, как правильно использовать диафрагму и определять экспозицию, а также, как изменить баланс белого для получения необычных оттенков фотографии.

Источник.