Сегодня я расскажу вам, как работать с один интересным action скриптом, который позволяет создавать 3d элементы разрушения любых объектов.

Sky from Philip Bloom on Vimeo.

А это уже местные ребята M.Sudrabs и M.Ramane:

Timelapse или цейтрафер очень занимательная и интересная вещь, а главное красивая. Недавно наткнулся на отличную инфу о предмете, решил поделится с вами. Чтобы увлечь вас, небольшое видео от мэтра видео Филиппа Блума (Phillip Bloom):

Итак, технология и советы:

В общем, для интересующихся таймлапсами, но не знающих как их снимать, публикую перечень некоторых правил их съемки.
Не все советы идут в порядке важности, но все же я сохраню нумерацию (может быть для удобства обсуждения).

Для начала пара терминов:
Таймлапс — он же «цейтрафер». Интервальная съемка. Один кадр в N-секунд(минут), затем полученные кадры объединяются в видеоряд.
Пост — PostProduction. Обработка в лайтруме и программе видеомонтажа.
Фликер — мерцание яркости от кадра к кадру. Наиболее частая ошибка.

1. Переведите объектив в мануальный фокус. Если этого не сделать, то на широкоугольных объективах камера может наводиться на разные объекты и даже при одном фокусном расстоянии геометрия кадра может изменяться от кадра к кадру.

2. Нацепите бленду, чтоб не было лишних бликов.

3. Выключите стабилизаторы изображения (на объективе или в камере).

4. Переключите камеру в Manual Mode. Для Астро-таймлапсов используйте примерно 30 секунд выдержки и 2 секунды между кадрами.

5. Всегда используйте Manual Mode. Если все же используете AV или TV, то убедитесь, что экспозамер выставлен на Evaluative. Предпочтительней использовать AV, нежели TV (для меньшего фликера).

6. Баланс белого установите на MANUAL и не трогайте эту настройку во время съемки таймлапса. При выставлении АвтоББ и съемке в JPG вы просто потеряете время и все придется выкидывать. Если съемка велась в RAW, то можно выставить ББ в Лайтруме или другом редакторе, обработав один кадр из последовательности и применить эту настройку ко всем остальным кадрам. Времени займет больше, но результат будет лучше.

7. Советую снимать в RAW. Если это одна из новых камер Canon, то можно установить sRAW (половинное разрешение), потому как даже для FullHD-Video достаточно снимать в 5 мегапикселей. Хотя бОльшее разрешение = большие возможности в плане обработки. RAW позволит на посте подправить огрехи экспозиции, цвета и удалить шумы.

8. При съемки нового таймлапса создавайте на фотоаппарате новую папку (100EOS5D, 101EOS5D, 102EOS5D). Это сильно упростит сортировку на посте.

9. Теперь о диафрагме. Дело в том, что диафрагма не может два раза вподряд закрыться на точно такое же положение, поэтому на видео будет неизбежный фликер. Существует два пути решения проблемы:
а) использовать полностью мануальные объективы;
б) на камерах Canon выставить необходимую диафрагму, затем нажать на кнопку проверки глубины резкости, и удерживая ее, немного вывернуть объектив. Диафрагма останется в выставленном положении. Конечно, будут проблемы с установкой бленды (она может попадать в кадр) ну и надо будет не забыть подкрутить фильтр. Но есть вариант выкрутить такой объектив полностью, и вкрутить назад, закрыв контакты бумажкой или скотчем ))

10. Соотношение выдержки к интервалу между кадрами должно быть 2/1. т.е. если выдержка 2 секунды, между срабатываниями затвора должно быть 4 секунды. Это не обязательно, но старайтесь к этому стремится. Объясняется это привычным нами восприятием кинокадра. Кому интересно, погуглите устройство обтюратора. При съемке кино (24 кадра в секунду), каждый кадр экспонируется 1/48 секунды. т.е. в два раза быстрее скорости пленки.

11. Средняя температура по больнице интервал между кадрами — примерно 4 секунды (выдержка, соответственно, должна быть около 2 сек). Но обычно в ветренную погоду лучше ставить 1-2 сек, а ближе к ночи, когда ветер успокаивается, можно ставить больше 4 секунд. Придет с опытом

12. ISO — не больше 3200 (5d mark II).

13. Как известно, от высокой температуры камеры больше шумят, поэтому по возможности укройте от солнца камеру и объектив (особенно снимая на длинном фокусе). В крайнем случае кепкой, футболкой и пр. Следите, чтоб не попала в поле зрения объектива

14. Для компоновки кадра можно использовать LiveView, переведя его в режим Exposure Simulation.

15. Используйте крепкий штатив. Так скажем, дороже чем 7000 рублей )))

16. Если есть время, отснимите пробных 20-40 кадров таймлапса и используя колесо, прокрутите их. Этого будет достаточно, чтобы примерно оценить будущий результат.

17. Для экономии энергии можно отключить просмотр кадра после съемки.

18. На последних камерах Canon можно сохранить все параметры в установки C1-C3 и уже на месте их редактировать по ситуации

19. Дважды (трижды, четырежды) проверьте все установки. Мануальный режим, IS, Баланс Белого, RAW, папка сохранения, заряд батареи, свободное место на карте.

20. Релаксируйте, медитируйте и созерцайте в том месте, где вы установили камеру Помните, что человеку будет скучно наблюдать больше 30 секунд таймлапса одного локейшена, если в кадре не происходит никаких серьезных изменений. 30 секунд = 750 кадров при конечном видео 25к/сек.

Ну что я еще могу сказать… )))
Для съемки таймлапсов я использую пультец от Yongnuo Photo Equipment.

На нем задается интервал в ЧЧ/ММ/СС, через который камера будет щелкать кадры. В Китае через eBay их продает мистер Ченг, владелец этого бизнеса )) Работает пульт как часы, батарейки, говорят, хватает на года три-четыре )
Полученные равки (да и JPEG-и иногда) я обрабатываю в Lightroom. Полученные кадры загружаю в Adobe AfterEffects и там уже довожу все до ума.

Если кому интересно, я могу сделать step-by-step туториал с картинками как это все делать с начала до конца. От подготовки к съемке до экспорта на VIMEO или YOUTUBE.
Ну или даже могу записать видео-туториал, благо ресурсы позволяют сделать это в хорошем качестве.

А, и конечно же забыл одно из самых главных правил!
21. Чистите матрицу!

Надеюсь найденная информация оказалась полезной! Успехов в творчестве!

Если вам понравилось, нажимайте кнопку Like. Следите за нами в Твиттере и Фейсбуке!

Информацию взял тут

Источник.

В продолжение темы:

Timelapse
Сообщество любителей timelapse

СКАЧАТЬ:

Портал обо всем интересном в дизайне и графике 

Виртуальные туры 3d

Источник.

Источник.

Цейтраферная съёмка - это прекрасное средство для запечатления медленно протекающих природных и техногенных процессов: восходов, закатов, движения облаков, движения потоков машин, разводки мостов и многого другого. С одним из примеров такого рода съёмки можно ознакомиться, кликнув указателем мышки на изображение в заголовке этой статьи.

Для такой съёмки годится практически любой современный зеркальный цифровой фотоаппарат. Конечно, кто-то панически боится исчерпать ресурс затвора на своём дорогом и любимом аппарате, но лично моё мнение заключается в том, что техника должна работать, а не пылиться в шкафу. Также Вам понадобится проводной пульт с таймером. Дешёвые, но при этом очень качественные пульты практически для любых фотоаппаратов производит фирма Yongnuo и его можно заказать на ebay.com.

Я пользуюсь проводным пультом этой фирмы для камер Canon. По сути, он представляет собой дистанционный пульт со встроенным таймером, так что он может автоматически нажимать на кнопку спуска фотоаппарата через заданные промежутки времени, что незаменимо при интервальной съёмке, да и вообще очень полезно в этой суровой и безжалостной жизни.

Теперь о некоторых особенностях цейтраферной съёмки:

1. Не используйте автоматический расчёт экспопары - снимайте в ручном режиме, установив диафрагму и выдержку вручную. В противном случае вы рискуете получить неприятное мерцание яркости объектов фона из-за набежавших на солнце облаков и т.п. Если боитесь "не попасть в яркость" при сильно изменяющейся освещённости, используйте автоматический брекетинг, тогда впоследствии можно будет выбрать наиболее удачный вариант из трёх.

2. Используйте ручную фокусировку. Не имеет смысла тратить аккумулятор на автофокус - в процессе съёмки кадр практически не меняется.

3. Отключите автопросмотр снятых кадров. Это существенно сохранит ресурс аккумулятора.

4. Используйте ручной ББ, особенно при съёмке заката. В противном случае можно получить очень неприятный сюрприз с мерцающей цветностью.

5. Имеет смысл установить небольшой размер кадра (2-3 мегапикселя) и JPEG в максимальном качестве. Вряд ли вам понадобится тонкая работа с цветом в RAW, да и самое качественное HD видео 1920x1080 - это всего лишь 1.98 мегапикселя.

6. В подавляющем числе случаев оптимальный интервал кадров - 4-6 секунд.

7. Существенное отличие затвора фотокамеры и видеокамеры заключается в том, что фотоаппарат отрабатывает выдержку с большей погрешностью. Если в EXIF написано, что кадр был снят с выдержкой 1/250, то на самом деле это может быть 1/240. Или 1/256. Для фотографии это малосущественно. А вот для видео - очень. Это приводит к мерцанию яркости соседних кадров. Это очень хорошо заметно на 2-3 секунде ролика, приведённого ниже. Вообще, старайтесь по возможности использовать большие выдержки - от 1/40с. Для этого Вам может понадобиться нейтральный фильтр.

8. Позаботьтесь об устойчивости штатива. Переменный ветер может давать ощутимое дрожание картинки, особенно для больших фокусных расстояний.

9. Также позаботьтесь о защите фотоаппарата от дождя. Очень хорошо зарекомендовал себя одевающийся на камеру сверху чехол из поливинилхлорида, сделанный на 15 минут при помощи ножниц и суперклея.

10. Если после съёмки картинка получилась "дрожащей" из-за сдвигов камеры в процессе съёмок, помогут средства программной стабилизации изображения вроде Image Stabilizer из Adobe Aftereffects.

11. Для сглаживания мерцающей яркости кадров может помочь эффект Temporal Blur или Ghosting из Adobe Aftereffects или аналогичные.

Теперь о постобработке отснятого материала.

Наиболее удобным вариантом мне показалось использование замечательной программы Adobe AfterEffects, хотя, в принципе, подойдёт и Adobe Premiere. При импорте файла в проект есть возможность импортировать numbered stills - т.е. пронумерованную последовательность кадров, коей и является серия отснятых фотоаппаратом JPEG. В случае, если в процессе съёмки нумерация кадров перешла через границу IMG_9999 (или IMG_0999) в IMG_0000, есть два варианта - либо импортировать в проект отдельно две части серии, либо просто переименовать кадры при помощи менеджера фотографий типа XnView, предварительно отсортировав их по дате съёмки. К сожалению, я не могу посоветовать более простые программы для обработки видео, так как, скорее всего, обработка понадобится нетривиальная - стабилизация изображения, яркостное сглаживание, цветокоррекция... Всё это и многое другое удобно делать в Adobe AfterEffects.

Ещё несколько роликов, снятых по этой технологии
 (использовались Canon 400D и Sony HC-94E):

2010 © Станислав Миков, фотографии автора

Процесс создания виртуальных панорам можно разделить на три этапа: фотосъемка объекта, обработка полученных изображений и конечная сборка виртуального тура.

Первый этап создания виртуальных туров — съемка объекта, представляющая собой очень трудоемкий и крайне ответственный процесс, так как от его результатов напрямую будет зависеть качество панорамы. Для получения высококачественных панорам с минимальными искажениями следует придерживаться ряда правил:
камеру нужно установить таким образом, чтобы при выбранной диафрагме все кадры в серии оказались в фокусе (лучше всего, если камера окажется в центре снимаемой окружности);
набор сшиваемых снимков нужно снимать таким образом, чтобы места швов будущей сферической панорамы находились на достаточно однотонных местах (например, на монолитных стенах в случае риелторских объектов);
головка штатива должна быть оснащена уровнями, которые предназначены для строгого позиционирования камеры в пространстве;
для всех трех снимков обязательно следует осуществлять синхронизацию камеры в горизонтальной и вертикальной плоскостях — выравнивание камеры осуществляется с помощью уровней;
углы кругового поворота камеры должны быть равны 120°, что регулируется шкалой поворотника.

Фотопанорамы создаются из нескольких специально подготовленных перекрывающихся фотографий (рис. 1) с помощью специальных программ, которые сшивают снимки в единую панораму, удаляя неизменно возникающие искажения (рис. 2). Таких программ-сшивателей сегодня предлагается довольно много, причем в каждой программе используется особая технология сшивания изображений и свой формат создаваемых панорам, а само сшивание может производиться в автоматическом, ручном или смешанном режиме. Просматривать фотопанорамы можно посредством специальных обозревателях, причем выбирать последние нужно исходя из формата панорамного файла. Многие типы фотопанорам могут просматриваться и в Интернет-браузере, но только при наличии поддержки Java-аплета или при установке специального плагина.

Рис. 1. Исходные фотографии

Рис. 2. Панорама в процессе цветовой коррекции

Виртуальные туры собираются из предварительно созданных фотопанорам в других специализированных приложениях — построителях туров. В большинстве случаев программа для разработки виртуальных туров ориентирована на собственный формат панорамных файлов (хотя иногда предусматривается импорт панорам из других форматов), поэтому на практике построитель туров используется вместе со сшивателем от одного производителя. Отдельные фотопанорамы связываются между собой плавными переходами за счет выделения на них активных зон (специальных областей на фотопанорамах), которые не только отвечают за перемещение от одной панорамы к другой, но и используются для отображения дополнительной информации об объектах. Технология активных зон позволяет сделать акцент на отдельных частях панорамы — на деталях интерьера, на новых товарах в торговых центрах, на интересных достопримечательностях, на конкретных выставочных стендах, а также на любой другой информации, на которую необходимо обратить внимание виртуального посетителя. Кроме того, возможно включение в виртуальный тур интерактивных планов помещений и навигаторов, позволяющих пользователям определять свое «местоположение». Просмотр тура может осуществляться по плану, по точкам перехода либо автоматически в соответствии с планом, определенным при создании проекта. Виртуальные туры, как и фотопанорамы, можно просматривать как в Интернет-браузере (рис. 3 и 4), так и в специализированных обозревателях виртуальных туров, особых для каждого построителя туров (рис. 5).

Рис. 3. Просмотр в Интернет-браузере виртуального тура, созданного
в виде виртуальной брошюры

Рис. 4. Просмотр в Интернет-браузере виртуального тура, созданного
в виде 3D-модели

Рис. 5. Просмотр виртуального тура
в специальном обозревателе

Программные приложения для создания виртуальных туров