Любите путешествовать в авто? Эта музыка - для вас! Захватите в дорогу чемоданчик. Ничего нет прекраснее дороги, ты в машине, дождь, шины шелестят по мокрому асфальту, горы, деревеньки, городки, обрывы, шумящие реки и - музыка...

Участники:
Гиги Дедаламазишвили (композитор, гитара, вокал), Лаша Дохнадзе (перкуссия, вокал), Миша Мегрелишвили (речитатив, шейкер), Дато Гогелия ( бас-гитара, губная гармоника, вокал), Беко Амиранашвили (пандури, вокал), Гуга Кублашвили (пандури, вокал), Гванца Матиашвили (чело), Гиги Гегелашвили (электро-пианино, флейта), Ачико Давиташвили (диджериду), Нини Дедаламазишвили (вокал), Гиги Мигриаули (грузинский тамтам), Иракли Харава (вокал).
Группу организовал Гиги Дедаламазишвили в 2006 г. и сначала она состояла из 3 музыкантов, сейчас в ней 15 участников. В 2008 году группа выпустила 1-й альбом "Я выдумал", стала призером многих конкурсов в Грузии и заграницей. Mgzavrebi - очень популярны у нас, их музыка индивидуальна и эмоциональна, включает много импровизаций, фольклорных и классических элементов.
Жанр: Mgzavruli (песня путника)
Родной город: Tbilisi




 

Моя подруга живет в Варкетили. Варкетили, что в переводе с грузинского означает "добрый", - это один из молодых районов на краю Тбилиси. Раньше здесь были разные хозяйства, сады, виноградники, росли ореховые деревья, а лет 30 назад, если я не ошибаюсь,  началось строительство белоснежных корпусов, куда вселили множество людей из бараков под снос в центре (были у нас такие). Район разросся, стал очень симпатичным - с широкими зелеными газонами, большими универсамами и хорошими дорогами, которые ведут прямо к Тбилисскому морю. Приехать сюда можно на метро - станция тоже называется Варкетили, на автобусах и маршрутках. Вот здесь - http://www.esosedi.ru/onmap/stantsiya_metro_varketili_/1826223/index.html#lat=41696180&lng=44869371&z=18&v=2&mt=0 - вы можете увидеть весь район сверху.
Ну вот, я поехала навестить подругу и осталась у нее на весь уикенд. И не пожалела. В субботу утром меня разбудил цокот копыт и громкий крик молочника: "Малако! Малако! " И через минуту: "Рдзе! Рдзе!" (Что, в сущности, одно и тоже - молоко). Я выглянула из окна и увидела такую картину - 

Оказыается, молочник Зура появляется здесь на лошади 2-3 раза в неделю и продает молоко и мацони (кисло-молочный продукт, родня кефиру, простокваше и йогурту). В самом конце Варкетили осталось еще хозяйство, где люди содержат коров, делают сыр и выращивают грибы (шампиньоны, между прочим!) У Зуры тоже есть стадо коров, и на своей лошадке он развозит молоко по дворам. Лошадку зовут Токма - что-то "крупное, толстое"  - она и правда большая,  ухоженная и упитанная. Но ей очень не понравилось, когда я подошла слишком близко.

На северо-востоке Таиланда построен храм из 1, 5 миллиона бутылок, который  так и называют "Храм миллиона бутылок". Это здание построено из пивных бутылок разного цвета. Откуда бутылки, спросите вы? У монахов  договор с местной властью, чтобы та поощряла сдачу пивных бутылок.Вот и получили экзотический стройматериал. Строительство продолжается и сегодня.В храме создаются мозаичные полотна из крышек от бутылок - ничего не пропадает даром!

Эти фотки сделаны  на ул.  Метехской и рядом – напротив станции метро Авлабар. Старые дома, один из которых готов под снос ( с чугунным ажурным балконом, рабочие сказали, что начинают через 2 дня)  и развалины армянской церкви (последний «удар» по ней был нанесен во время землетрясения года 3 назад). Руины, позолоченные солнцем,  в глубине оконных проемов, – похоже на картины в рамах  из камня.
Я не хочу, чтобы это  бесследно исчезло.

4 дня назад я вернулась из Батуми. Конечно, я умудряюсь ездить в самый «несезон» - пляжи пустые, отдыхающих нет, но соблазн был велик – недалеко от дома моей подружки, которая живет в Варкетили, появилась маршрутка, каждый час отправляющаяся в Батуми. Ну, и – поехала.  Надо сказать, вовремя успела,  – уезжали мы и  шел ливень, значит, зарядило на неделю, пришла настоящая осень.
 В 1- 2 тыс. до. н.э. здесь уже жило население. Батуми упоминается у философа Аристотеля, как колхский город Батус ( что означает в переводе с греческого «глубина» - дело в том, что среди городов Черноморья  Батумский порт – самый глубокий после Сухумского),  у писателя Плиния Старшего и географа Флавия Арриана.

Во II веке н. э. в Батуми стоял римский гарнизон, но уже в V веке святой царь Вахтанг I Горгасали вернул город под свою власть. Город был то римским, то грузинским, то османским ( в средние века он уже назывался Батоми),  и османским он оставался на протяжении  300 лет! В 1878 году он вошел в состав России и стал называться Батум. В 36-м году он был переименован в Батуми.  Сейчас это – город-порт, столица Аджарии, город-сказка, в котором с молниеносной быстротой строятся новые здания, реставрируются старые,  переименовываются улицы, так что  старожилы , если их спросить, долго соображают, где эта улица, где этот дом, но по наводке: «вот мне нужна синагога», : сразу отвечают: «а! так это 4-й  переулок направо». Кстати, о синагоге.  В Батуми  живут:  грузины,  армяне,  русские,  евреи, абхазы,  украинцы, греки, азербайджанцы,  осетины,  курды  и …приезжие.  Которые, так же как я, ходят по улицам с фотоаппаратами в руках, перекусывают  в кафешках, сидят на бульваре,  любуются морем, удивляются необычным скульптурам  и супермодной архитектуре.

Вот такой Батуми я увидела в те несколько дней. Конечно,  я  не везде побывала – короткая была экскурсия. И все время у меня в голове крутилась старая-старая песенка на польском языке, популярная в 60-е. Включайте и смотрите фотки.

Быть в Батуми и не попробовать настоящее аджарское хачапури - преступление. Очень вкусно. А знаете легенду, почему хачапури так называется? Когда-то, давным-давно, жила женщина и звали ее Хача. Она отлично готовила. Однажды нагрянули к ней гости, а у нее в доме была только мука, сыр и немного яиц. Что делать? И она испекла хлеб в форме лодки,  внутрь положила сыр, а сверху залила яичками. Гости ели и нахваливали "Хачас пури" - хлеб Хачи. Потом его начали делать все, а название осталось, только буква "с" из него выскочила.

Что меня поразило в Батуми, это обилие сочного цвета – синего и зеленого. Плюс разноцветные дома. Было ощущение настоящего праздника,  даже когда солнце заходило за сизые тучи.

Продолжаю экскурсию по Батуми. Долго я искала Пьяцца – площадь , открытие которой состоялось в прошлом году (на концерте пел Пласидо Доминго), а на ее строительство  было потрачено 18 млн. лари. Оказывается,  я ходила кругами около – но не напрасно. Пока искала, нашла вот это чудное Арт-кафе и сфотографировала там все.

А вот площадь Пьяцца, с мозаикой  в центре, вокруг нее  расположены гостиницы, рестораны, кафе, бары, и под открытым небом устраивают концерты. Рядом – русская православная церковь Св. Николая, я туда зашла, спасаясь от дождя, но фотографировать мне запретили – портятся фрески,  украдкой сделала только 1 снимок. 

И еще несколько фотографий: батумские дома, синагога (очень жалею, что не добралась до мечети, она в другом конце города, и в синагогу не зашла, уже был поздний вечер), симпатичный ресторанчик на берегу, куда зазывал повар с большим блюдом хинкали; и дождь в дороге. И музыка – моя любимая Нино Катамадзе. Она родом из Батуми. В одном интервью Нино  рассказывала, что ее считали полусумасшедшей, потому что она могла идти по улице и вдруг запеть – мелодий звучала у нее в душе. И прохожие останавливались и с удивлением смотрели на поющую и танцующую девушку.

Крепость Гонио находится на левом  берегу реки Чорохи в 4 км от грузинско-турецкой границы, в собственно деревне Гонио.

Первое упоминание крепости принадлежит Плинию Младшему (I век н. э.)

Крепость  была построена римлянами в 1 в. и носила название Апсаре или Апсарунт. (Название «Гонио» впервые упоминается в сообщении трапезундского историка Михаила Панарета в XIV веке.)

В 65 г н.э. римляне покорили по приказу Помпея Колхиду. И для того, чтобы укрепить  свои границы здесь, римляне  начали строительство этой крепости. Стратегически это место было значительно, т.к. с запада у стен крепости ( почти до 18 в.) плескалось море,  таким образом защищая  ее, а на востоке крепость окружена  неприступными  горами.

По сравнению с другими стенами северная стена была  укреплена серьезнее, - с этой стороны врагу было легче всего подступить к крепости.

Я уже сделала  2 поста о Неизвестном Художнике –

 http://www.liveinternet.ru/users/lazy_mary/post192495727/

http://www.liveinternet.ru/users/lazy_mary/post191128708/ 

Хочу показать его фотографии из альбомов (их несколько) «Моя неизвестная Сибирь»  - фотографии, сделанные с юмором, грустью и любовью к родным местам.

В одну из зим начала шестидесятых Москва была завалена апельсинами. Говорили, что они из Марокко, но на каждом была маленькая этикетка "Яффо". Об этих апельсинах рассказывал Жванецкий по телевизору. Он работал в одесском порту, и там они "грузили апельсины бочками". И про наклейку Жванецкий говорил. А знаете, откуда в Советском Союзе вдруг оказалась такая пропасть апельсинов? Дело в том, что у СССР и Израиля произошел обмен. В центре Иерусалима есть Русское Подворье. Это издавна была российская территория. Когда на святую землю прибывали русские паломники, они находили кров и отдых в странноприимном доме. Эта традиция существовала всегда. У католиков были монахи-госпитальеры, у православных – Русское подворье. А Хрущев продал это историческое место Израилю за пять миллионов долларов. И взял не деньгами, а апельсинами. Сделку держали в тайне, поэтому апельсины с наклейкой "Яффо" стали называться марокканскими. Мне всегда нравились эти наклейки. Я их отдирала от целлюлитной шкурки и наклеивала себе на одежду. Ведь "яффа" по-азербайджански - красавица.
 Вот такая история. По этому поводу в старом Яффо повесили памятник летающему дереву. Да, именно повесили. Внутри парящего на крепких струнах горшка растет и плодоносит апельсиновое дерево. 

Кокосовый коктейль «Старый Яффо»:

Взять кокос и отцедить кокосовое молоко в стакан (хорошее начало, мне самой нравятся такие рецепты, глядя на которые просто разводишь руками). Если в супермаркете есть целый кокос – замечательно. Если нет, не страшно: купите 200 грамм кокосовой стружки, отложите в сторону 1 столовую ложку кокоса, остальное залейте стаканом кипятка, проварите 5 минут на медленном огне, процедите, и вот вам «кокосовое молоко». Остудите жидкость, налейте ее в блендер, добавьте 1 стакан апельсинового сока. Откройте банку с кольцами ананасов. Два кольца отложите в сторону, а остальное нарежьте и добавьте в блендер. Туда же положите 1 нарезанный спелый банан. Если банана нет, можно заменить его дыней. Все как следует размельчите, перемешайте. Подготовьте бокалы: смажьте край бокала сиропом от светлого варенья и повозите бокал по насыпанной на блюдце кокосовой стружке. Кромка бокала приобретет «снежную» окантовку. Осторожно, не задев окантовку, бросьте пару кубиков льда, разлейте в бокалы напиток из блендера, украсьте край половинкой кольца ананаса. Наденьте цветную рубаху, солнечные очки и представьте себе, что вы в старом Яффо – древнем порту на берегу Средиземного моря.

Но не только в Яффо есть памятник апельсину. Есть он и в Одессе. И если гуси спасли Рим, то Одессу спас апельсин.
27 мая 1794 года Екатерина II издала указ о строительстве в Одессе морского торгового порта. Но императрица умерла, а ее наследник, император Павел I, не торопился выполнять указания матери и даже совсем собрался отменить этот указ, мотивируя это тем, что на самый большой по тогдашним меркам порт уйдет уйма денег.
Порт нужен был Одессе как воздух, и жители города собрались на экстренное совещание и придумали, как склонить Павла I на свою сторону.
Было известно, что Павел I обожает редкий по тем временам фрукт под названием «померанец». Померанцы, то бишь апельсины, росли в России только в одном месте: в оранжерее бывшей усадьбы Меньшикова – Ораниенбауме, неподалеку от Санкт-Петербурга. Ораниенбаум, кстати, в переводе и есть «померанцевое дерево». Павел I любил тамошние плоды, хоть они были кисловаты и величиной с дамский кулак.
И тогда одесские купцы срочно заказали в Греции три тысячи апельсинов. За срочность и отбор лучших фруктов они заплатили большие деньги и попросили, чтобы важный груз сопровождали гвардейцы Феногарийской греческой гвардии. Когда груз пришел в Одессу, его на восьми телегах, под конвоем тех же гвардейцев, отправили в Санкт-Петербург. Представьте себе: зима, лютый мороз (ведь апельсины созревают к зиме), а под несколькими слоями рогожи лежит оранжевое чудо, и каждый плод укутан в жатую папиросную бумагу. Греческие апельсины были не чета ораниенбаумским – огромные, сочные и сладкие.
 Император, получив в подарок любимый фрукт, растрогался и сменил гнев на милость: он подписал материнский указ о выделении Одессе на строительство порта и развитие города 250 000 рублей золотом. Но и тут прохиндеи поступили по-своему: раз в указе написано «на развитие города», то можно трактовать сии слова как угодно, и они вложили деньги… в развитие ломбардов. На ломбардах ростовщики приумножили императорскую ссуду, вернули деньги с лихвой, и этого хватило и на порт, и на саму Одессу, которая стала поистине «жемчужиной у моря».

В 2004 году в Одессе открыли памятник: большой апельсин с вынутой долькой, а в получившейся нише стоит император Павел I, держа в руке подаренный одесситами фрукт. Острые на язык одесситы тут же придумали для монумента свое название: памятник взятке.
Кстати, вот еще что любопытно. Уверена, что при дворе в дело пошло все: и мякоть апельсина, и его корка. Дело в том, что еще с XVII века врачи советовали натирать десны цедрой апельсина, и они не были не так уж неправы: в апельсиновой корке содержится больше витамина С, чем в мякоти. Хотя есть корки не следует: горькие эфирные масла хороши для обоняния, а не на вкус. Придворные аристократки, веря врачам, принимали настойки из корок для «свежести дыхания», в ванны щедро бросали цедру, а в корсеты платьев и подолы нижних юбок их горничные вшивали высушенные корочки.

И так как апельсин можно перевести как «китайское яблоко», я приведу такой (очень вкусный) рецепт:

Апельсиновый соус для курицы по-китайски

Взять 3 зубчика чеснока, 1 луковицу, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовую ложку соевого соуса, 1 чайную ложку меда, сок от 2-х апельсинов, 1 апельсин, 1 упаковку свежих шампиньонов, четверть стакана белого сухого вина, мускатный орех, соль и перец по вкусу.
Мелко порубить лук, пожарить на масле до золотистого цвета, бросить мелко нарезанные грибы, обжарить. Чеснок выдавить через пресс, смешать с грибами, добавить мелко нарезанный апельсин без шкурки, мед, соевый соус, залить апельсиновым соком и вином. Обжарить курицу, затем залить этим соусом курицу и тушить.

Грузите апельсины бочками! Ешьте и не болейте!

Керен Певзнер  ( http://booknik.ru )

Вот чего я вам, друзья, не рассказывал пока что, так это местных мифов – а их тут, поверьте, предостаточно. Не зря Прага считается мистической столицей Европы
Думаю, этот пост-легенда заставит вас слегка поволноваться и одновременно отдохнуть от той чисто фактической информации, которую я в большинстве случаев пытаюсь вам преподать.
Слышали ли вы о Вышеградском Храме, господа? Он же называется храмом Петра и Павла и относится к территории Вышеградской Крепости готического периода возникновения – одного из самых популярных мест для туризма и паломничества.
Думаю, большинство слышало. Так вот, о строительстве этого храма и об обретающейся в нем некоей колонне существует мало того, что целая легенда, так еще и в нескольких версиях

Версия первая.

Вышеградский храм строил сам святой Петр, незримо присутствуя, как гласит легенда, и так он был суров, что заставил поработать на стройке самого черта, звали которого Зардан. Черт, ясное дело, не забыл и решил отомстить Петру. Выбрал он не самого, скажем так, духовно чистого служителя божьего. «Не самого» – в данном случае любящего поиграть в карты. И, насколько мог (а черти это могут!) ухудшил его финансовую ситуацию.
Обнищавший «служитель» разозлился на систематические проигрыши и позвал самого Сатану. Однако вместо него пришел Зардан и предложил… понятно что: продать душу в обмен на выполнение любых желаний служителя. Тот, разумеется, захотел, чтоб карта шла.
Несколько лет она действительно шла и все вроде бы были довольны. Черт аккуратно выполнял свои обязательства, а служитель пока что никаких обязательств и не ощущал. Однако сомнение в правильности выбранного пути постепенно закрадывалось в его душу, и вместе с этим возникло желание как-то приостановить действие договора, потому что… да потому, что нехорошо это.
Был только один способ прервать действие договора – попросить у черта Зардана что-то такое, чего черт Зардан не смог бы исполнить. Однако подобрать такое желание служитель не мог, и, взмолившись, обратился он к покровителю храма своего святому Петру.
Петр оказался милостив, через какое-то время он простил бедолагу и предложил ему следующее: служитель должен потребовать у черта, чтоб тот принес в Вышеградский храм гранитный столб, то есть колонну, из собора святого Петра в Риме. Причем сделать это черт должен успеть менее чем за сутки, то есть до того момента, пока священник не закончит мессу в храме Крепости. Если черт успеет, то договор будет в силе, и душа незадачливого картежника попадет в ад. Если не успеет – договор сам собой прекратит свое действие и герой наш будет спасен.
Черт, лишь усмехнувшись и пребывая в полной уверенности насчет того, что он все успевает, взмыл в воздух, как только священник начал служить мессу. Однако Рим оказался дальше, чем думал черт. Чтобы облегчить себе задачу, Зардан приземлился у первой попавшейся католической церкви в Риме, вырвал из колоннады крайнюю колонну и полетел обратно. Говорят, что в той церкви одна колонна с краю по-прежнему отсутствует.
Святой Петр, прямо заинтересованный в спасении души незадачливого служителя церкви, не спускал глаз с черта Зардана, и, когда тот пролетал над Венецией, с силой толкнул его в воду, на самое дно. Черт потерял колонну и чуть не утонул сам: морская пучина всегда тяжело отдает обратно то, что однажды забрала. Еле нашел колонну, взял ее и снова взмыл вверх. Святой Петр толкнул его второй раз, третий, четвертый… в результате черт с колонной прилетел в Вышеградский храм, но с опозданием. Он появился в воротах через секунду после того, как священник пропел последнее слово.
Поняв, что проиграл, черт разозлился и с силой кинул колонну на крышу храма. Колонна пробила крышу и упала на пол, расколовшись на три части. Какое-то время никто не мог сдвинуть с места этих массивных, тяжеловесных, недвижимых осколков. И лишь спустя время 12 самых сильных и благородных пражских артиллеристов по приказу Йозефа II смогли перенести осколки колонны на Вышеградское кладбище и оставить там до 1888 года, а после – перенести в сад Вышеградской Крепости. Через годы колонна почернела, стала напоминать абстрактную темно-серую скульптуру неясного происхождения, а самые чувствительные носы посетителей сада способны унюхать в месте ее нахождения запах адского огня и паленой серы.

Вторая версия гласит, что никакого картежника не было, его придумали злые языки, пытающиеся оклеветать служителей церкви. Вместо игрока была молодая женщина, в которую вселился дьявол – и Петр так тщательно читал над ней молитвы, что черту в его убежище стало неуютно и он сам предложил Петру пресловутое пари с колонной.
Еще поговаривают, что вместо священника и женщины главным героем легенды был простой бедный батрак, который при встрече с чертом (который принял облик лесника специально для того, чтобы заморочить батраку голову) пожаловался на материальное неблагополучие. Черт-лесник пообещал решить эту проблему при одном условии: если батрак отдаст черту-леснику первое, что он увидит в руках жены, когда придет домой. В руках жены, как вы, наверное, догадались, был новорожденный младенец.
Понял батрак, кем был этот «лесник» на самом деле и попросил совета у соседей. Соседи рекомендовали назвать сына Петром в честь святого Петра и отдать его в духовную семинарию. Ставший священником взрослый Петр смог самостоятельно выяснить отношения с чертом при помощи уже известной вам истории с колонной.
 Те, кто подходил к этой колонне близко, утверждают, что на ней до сих пор можно увидеть следы когтей, которым нечистая сила пыталась поймать колонну, когда та падала в венецианскую воду. А вообще-то, как именно она попала с Вышеградского кладбища в сад, и что было до этого, толком никто не знаетJ Известно лишь, что в одной из римских церквей колонна отсутствует, а в саду возвышается эта странная фигура из трех кусков… 

http://borjomiok.com.ua

Тбилисская улочка Леселидзе – уникальное место в городе. Во-первых, она просто красива,  и по ней приятно прогуляться и зайти в многочисленные кафе, ресторанчики и сувенирные магазины. А во-вторых, здесь вы увидите много церквей, принадлежащих разным  вероисповеданиям  - грузинскую православную Сиони, новую католическую (старая находится недалеко от м. Марджанишвили),  армянскую, рядом – чуть пройти – мечеть, и синагогу, которая расположилась между улицами Леселидзе и Туманяна. (А  если подняться немного от улицы в гору, там находятся фрагменты удивительного  памятника  5 в. Атешга —храма огнепоклонников !)

Здание  синагоги построено из кирпича в 1904 году, о чем свидетельствует надпись над аркой входа. Эта синагога называется Тбилисской  Большой Синагогой (ивр.  בית הכנסת הגדול של טביליסי),  и туда в основном ходят грузинские евреи. Грузинские евреи живут на территории нашей страны почти 3000 лет,  и за все годы  существования бок о бок с грузинами  они не ощущали притеснения (исключение составляет лишь 19 в. с несколькими фактами, зафиксированными историей). Я прочитала в Википедии, что грузинские евреи –  по-грузински «эбраэлеби» - говорили на грузинско-еврейском языке «киврули». Но, сказать честно, эта информация требует коррекции, так как некоторыми филологами  язык этот  определяется как жаргон гр. языка (т.е. грузинский  с вкраплениями ивритских слов),  и на нем говорили преимущественно торговцы-евреи. На самом деле гр. евреи говорили и говорят на грузинском.

Синагога открыта каждый день, кроме субботы, утром и вечером проходят молитвы. Особенно многолюдно бывает здесь в пятницу вечером, когда начинается Суббота и в субботу, когда она завершается. Ну, и, конечно, на праздники.

 Сегодня мне посчастливилось – я виделась с Главным Раввином  Тбилиси  Авимелехом Роземблатом. Зашла в его офис на ул. Туманяна и попала  в уютный дом с цветами на подоконниках, с книгами, картинами, компьютерами и просторной кухней.  Авимелех рассказал, что рос в обычной нерелигиозной еврейской семье, и то, что он еврей вспоминал только на Песах, когда его папа приносил мацу.  Но в 80-90 годы он начал читать литературу, думать  о своем месте в этой жизни, потом пришел в синагогу на уроки иврита, поехал в Израиль, там учился и несколько лет назад  вернулся в Тбилиси раввином.  А  Главным Раввином его назначили всего пару дней назад. Вот такая история.

После разговора с Авимелехом я зашла в синагогу и сделала много фотографий.  Ворота охраняют 2  льва, которые появились здесь недавно. Периодически  фасад синагоги окрашивали  в разные цвета, но сейчас она опять теплого кирпичного цвета. Во дворике, убранном ,  с несколькими лавочками, налево  – стена с фотографиями раввинов и маленькая синагога, в которую я не зашла – было закрыто.  В Большой  Синагоге 2 этажа, но я была только на 1-ом, т.к. наверху ремонт. Внутри очень красиво и уютно – длинные скамейки с подушечками, книги, книги, книги  – на скамейках, столах  и в книжных шкафах, много оставленных вещей, слева от входа – огороженное ширмой  место для женщин. Роспись на стенах и потолке, красивые старые люстры.  Смотрите фото. А в субботу я хочу пойти в ашкеназскую синагогу  (она тоже располагается на ул. Леселидзе) и расскажу что-нибудь еще.

Джованни Вепхвадзе "Тбилисская синагога"

Гиоргоба - праздничный день. И, конечно, встав пораньше , я с подругой отправилась в церковь Самеба. Оттуда - несколько фотографий: красавцы-чохоснеби на утреннем молебне (чохоснеби - это общественная организация, люди, которые чтят традиции, не дают им затухнуть, и на праздники они наряжаются в "чоха" - грузинскую национальную одежду),  купель, в которой крестят младенцев.

Мы вышли из церкви, пошли вниз по улице к Авлабарскому метро и ... пройти мимо было невозможно: запах горячего грузинского лаваша, пекарня с большими овнами, в которых было видно, как пекарь ныряет в тоне и лепит лаваши на раскаленные стенки .

Сезон тыквы - в самом разгаре! Ох, как я ее люблю - запеченую в духовке и посыпанную сахаром, или с рисовой кашей, или просто смотреть, какая она круглобокая, янтарная!

В маленьком скверике около армянского театра было пусто - холодновато сегодня , да и на мокрых после дождя скамейках не посидишь. Но зато я, наконец, сфотографировала памятник "Мимино" !

Мои прогулки по ул. Леселидзе продолжаются.  Я уже рассказывала, как много здесь церквей разных конфессий. На ул. Абесадзе (  ответвляется от Леселидзе в сторону Ботанического сада) стоит католический кафедральный собор Вознесения св. Марии Богородицы. Католики разных орденов в Грузии с давних пор В частности в Тбилиси функционировал католический монастырь с 1240 гола. А в 1323 по просьбе царя Грузии Георгия Великолепного Римский Папа Иоанн Флорентийский переносит сюда  кафедру епископа. На протяжении веков в Грузии проповедуют кармелиты, августинцы, иезуиты, капуцины. На картах, начерченных путешественниками-иностранцами и грузинского царя, географа, Вахушти Багратиони, на территории Грузи отмечены католические церкви, расположенные недалеко от главных   Коджорских  ворот Тбилиси.

В 1795 году после разорения Тбилиси шахом  Ага-Мохаммед-ханом, у грузинских католиков уже не было своей церкви. Они обращались с просьбой о постройке новой сначала к грузинскому царю, потом, после 1801 года, – к российскому императору, и, наконец, в 1803 просьба была удовлетворена, Александр I разрешил префекту ордена капуцинов   Тбилиси Франческо Падуйскому  строительство костела. Кавказский наместник Павел Цицианов выделил на ул. Капуцинов ( она была известна как «улица католиков») участок земли и 6 тысяч рублей, кроме того деньги – 1286 пиастров - были присланы австрийским императором. В том же году был заложен фундамент церкви св. Марии. Строительство маленького красивого здания завершилось в 1808 г., церковь была освящена, а через некоторое время здесь уже открылась школа и небольшой приют для больных.
С сер. 19 века в этой маленькой церкви прихожане уже не могли разместиться, строится новая – в готическом стиле, которая и стоит до сих пор. Для нее из-за границы привозят великолепный орган, в то время единственный на Кавказе, и несколько полотен итальянских художников.
В 1888-89 гг. в соборе служит  Михаэл Тамарашвили  -  церковный историк и  общественный деятель,  а в  1-й пол.  20 в. –  основоположник грузинской классической музыки  Захария Палиашвили.
Репресси 30-х гг. коснулись и католической церкви, и только  после перестройки собор вновь становится действующим – 15 августа 1995 гг. личный представитель Папы Римского архиепископ Джованни Батиста Рем освятил его.

  Ашкеназская синагога в Тбилиси расположена на ул. Леселидзе –эта улица просто квинтэссенция  нашего многонационального города. О Большой синагоге (синагога грузинских евреев) я написала (http://www.liveinternet.ru/users/lazy_mary/post194038395/) В воскресенье я отправилась на молитву в ашкеназскую, которая называется  Beit Rachel. С улицы  Леселидзе, 28 к ней ведет таинственная арка, в которую надо нырнуть, выйти в Кожаный переулок, и  - вот она стоит, открытая совсем недавно после реставрационных работ. Здание синагоги трапецевидной формы  из кирпича было построено  приблизительно в 1900 г.  (общая площадь – 175 кв.  м ) В маленький дворик ведут ворота, а вход в саму синагогу находится во дворе. Толщина стен 60 - 100 см, высота здания около  9, 5 м, есть отдельный вход  для женщин, ведущий на деревянный балкон. Балкон над основным залом находится на высоте 4 м. Здание представляет архитектурную и историческую ценность.

Сегодня, когда после 6 часов наступит 20 декабря, начинается праздник Ханука. И разговоры идут только о Хануке. Даже у ворот ашкеназской синагоги, где потихоньку собирались на молитву прихожане, взрослые спрашивали у детей, что значит этот праздник для евреев и какие правила нужно соблюдать.

На ежедневные молитвы женщинам необязательно приходить в синагогу, и я была одна. Габай Иосиф (староста синагоги) открыл мне дверь на балкон, я поднялась по крутой лестнице и сделала несколько снимков сверху. Эксклюзивные кадры – раввин Авимелех и несколько молящихся.

А о празднике огней Хануке я напишу вечером.

Кутаиси,  или ,  как его называли  весь  19 век  -   Кутаис, пока  Грузия была  частью  Российской империи  -   центр  Имеретии, расположившийся  по обе стороны реки Риони,  город-сказка,  город-легенда,  город,  который   в  советские времена  был  городом  воров,  а вообще считался центром  грузинских  евреев –  до  сегодняшнего  дня там сохранились  3 синагоги, одна из которых,  правда, закрыта и не действует, а  две расположены в одном дворе,   и молятся там - то в одной, то  в  другой. Город, который  упоминается с  4 – 3 века  до н.э., бывший в разное время столицей  Колхиды ( Аргонавты, Медея, золотое руно – все это было здесь !), Абхазского царства, Имеретинского царства, ставший резиденцией грузинских царей и т.д. и т. д. Город дал  Грузии таких  известных людей,  как  режиссер Тенгиз Абуладзе,  актриса  Верико  Анджапаридзе , оперный певец  Зураб Анджапаридзе,  режиссер  и сценарист  Реваз Габриадзе ,  актер  Акакий  Васадзе,  Маквала  Касрашвили — оперная певица, дирижер  Иван Павлиашвили,  режиссер Реваз Чхеидзе,  замечательный грузинский футболист  Малхаз Асатиани,  а,  главное, Кутаиси подарил Грузии  двух  великих царей -  Баграта lll ( 10-11 вв.)   и Давида lV  Строителя, при котором Грузия переживала эпоху возрождения! Кроме того, и Нино Бурджанадзе, бывший председатель парламента, а ныне оппозиционерка  N 1,  тоже родилась в этом городе.  Вообще, список можно продолжить.
Климат здесь чудесный – влажный субтропический, но раз в год, как правило,  бывают сильные ураганчики.
До сих пор ученые спорят о происхождении названия города. Мне больше душу греет точка зрения ученого 19 века  Димитрия Мегвинетухуцесишвили, который говорил, что слово Кутаиси состоит из 3-х частей: qva, mta, isi – «камень», «гора», «город» и означает это - «город на каменной гора». В эллинистических источниках этот город  упоминается как Аия, Квтаия, Кутаия.

Очень точное название – «город на каменной горе». Если  вы пройдетесь по мостам через реку Риони, то  удивитесь огромным белым камням, которые высовываются из воды – их так и называют «белые камни». Очень хороший строительный и облицовочный материал,  легко поддающийся обработке.
Как и все города, Кутаиси делится на исторически сложившиеся районы с удивительными названиями:  Балахвани (Травяной приют), Тетрамица (Белая земля), Гора, Застава, Укимериони(Там, где нет химер) Никия, Бжола (Тутовник), Сапичхия (Место, где много шишек).
В советские времена Кутаиси был большим, но  провинциальным городом, несмотря на наличие огромного Кутаисского автомобилестроительного завода.  Завод этот,  искусно сотканной социалистической паутиной,  был крепко-накрепко связан с дальними городами когда-то большого нашего государства, и города эти  поставляли в Кутаиси разные детали для грузовиков, что-то изготавливали здесь, и получались из всего этого  грузовые автомобили. Как только сильным ветром паутину разорвало, завод перестал действовать, сейчас от него остались несколько цехов, которые выкуплены или сданы в аренду, и там процветает мелкий бизнес.
Особую прелесть имеют центр и совсем старые районы города, где на горбатых, мощенных булыжником,  улочках, петляющих  вверх-вниз, стоят частные дома. В центре много строится – и развлекательные центры, и банки, и красивые сады и парки, мостятся дороги, реставрируются старые здания, имеющие историческую и архитектурную ценность – т.е. в Кутаиси, как и по всей Грузии, идет большое строительство. Недавно правительство Грузии решило перенести сюда Парламент Грузии – это даст городу новый сильный толчок к развитию,  для этого такими темпами возводится здание, что люди диву даются. Говорят, к весне будет готово. Стройка проходит за высокой оградой, поэтому нет ни одного кадра.
Ну, и напоследок  непременно надо сказать, что  в самом Кутаиси и его окрестностях множество исторических мест, церквей, монастырей, среди которых уникальные памятники – монастырский комплекс и духовная академия  Гелати , основанный царем Давидом Строителем ( там же находится его могила – святое место для грузин),  Моцамета  -красивейшее место с действующим мужским монастырем, руины храма Баграта (идет реставрация), возведенного в царствование царя Баграта, потом здесь проходило коронование Давида Строителя.  В Гелати и Моцамета  я съездила и покажу свои фото в след. постах.

Из Тбилиси в Кутаиси можно добраться поездом, на автобусе или маршрутке. Я выбрала автобус – мне понравилось, что в дороге можно посмотреть телевизор.
 На полпути, если вы едете  автотранспортом,  на Сурамском перевале будет обязательная остановка, чтобы подкрепиться и размяться. Там, у ресторанчика, стоит киоск, где на ваших глазах испекут в тоне сладкий хлеб назуки – очень вкусно!

Семья, у которой я гостила – это очень талантливые люди.  Они сами из Сухуми, в Кутаиси живут уже 17 лет, купили полуразрушенный  дом в старом квартале и все делают своими руками. Камин  декорирован кутаисским камнем  с резьбой – работа хозяина дома. Эти чудесные украшения делает хозяйка. В  саду тоже много работы – в небольшом  дворе растет виноград, лимоны, грейпфруты,  мандарины, цветы. Ну, и как же без обильного стола!

Старые дома рядом с синагогой и католическим двором.

Самый центр с новостройками, ресторанами, кафе и барами, банками и прочими атрибутами новой жизни.
  Этот юный мальчик  на постаменте не кто иной , как  Володя Маяковский, который учился в Кутаисской гимназии ( она видна за его спиной).

Небольшой скромный дом за красивой оградой – летняя царская резиденция .Она расположена берегу Риони  около Белого моста. Белый мост – тоже примечательное место в Кутаиси, сюда приходят брачующиеся пары, здесь гуляют и даже катаются на роликах.  С обоих сторон Белого моста построены рестораны  и гостиницы – вид очень красивый. И тут же – видите? – белые камни  в  Риони.

И снова - центр  Кутаиси с новыми и старыми зданиями и памятниками, и знаменитая улица Шаумяна, где раньше компактно проживали кутаисские евреи. Улочки, круто поднимающиеся  в гору, ступеньки, ведущие к домам, сады и вид на весь город, и вдали  - Гелатский монастырь и весь в строительных лесах Храм Баграта.

Маленький экскурс в историю. 26 веков  грузины и евреи живут бок о бок. Евреи всегда селились на территории Грузии компактно, занимая целые деревни, в городах же их было мало. Везде у них были синагоги, куда они могли придти на молитву, и молитва велась, конечно, на языке Торы – иврите. Занимались, в основном,  ремеслом, торговлей и сельским хозяйством. Первый исторический документ, кот. подтверждает поселение грузинских евреев в Кутаиси, относится к 1644 году. К 18 веку их уже много в городе, они переселялись сюда из сел Картли, Ахалцихе, Лайлаши.  В Кутаиси сохранилась маленькая  синагога, относящаяся к этому времени,  в 1835 году построили вторую синагогу,  которая известна как Верхняя или  Мцване Квавили («зеленый цветок»  с грузинского), а когда крепостное право было отменено  ( ведь 19 век принес  много нового и странного  для многонационального населения нашей страны – у нас появилось  крепостное право, и это не обошло и евреев. К 19 же веку относятся  первые в нашей стране погромы евреев. Потом Революция – и все ее последствия ) появилась необходимость в третьей синагоге, она была построена в 1886 году и известна как «Большая синагога». Здесь сейчас собираются утром и вечером немногочисленные евреи, оставшиеся в Кутаиси.. Очень часто молитва, как таковая,  не начинается, потому что богослужение требует присутствия 10 мужчин  старше 13 лет – «миньян» (необходимое количество).И вот, приехав в Кутаиси, я, конечно же,  на следующее утро пошла в Большую  синагогу, чтобы познакомиться и поговорить  с кутаисскими евреями.

На фотографиях ниже  – дворик, в котором находятся 2 старинные синагоги – Большая и маленькая (самая старая). В нее я не попала, она закрыта, там редко проводят богослужения. Здания требуют реставрации и ремонта и снаружи, и внутри.

Разговаривала с габаем  Моисеем – старостой синагоги, в обязанности которого входит уход и присмотр за зданием, он рассказал, что сейчас в Кутаиси живет всего 120 семей, молодые работаю в таком режиме, что в синагогу приходят только в субботу и по праздникам. Несмотря на то, что молитва ежедневно должна проходить 3 раза, собираются только утром и вечером. Раввина у кутаисских евреев нет. По субботам приходят и женщины, но немного – вообще,  по традиции женщины в синагогу ходят редко, это не считается обязательным.
В это утро миньян не собрался, всего в синагоге было 7 мужчин, поэтому молитвы читали с определенными пропусками. Честно говоря, мне  повезло, что на молитву пришло так мало народа – атмосфера царила очень домашняя, без официоза, поэтому удалось сделать кадры, которые мне, женщине, не разрешили делать в Тбилисских синагогах.

На следующих фотографиях – интерьеры Большой синагоги. Очень красиво внутри – и росписи на стенах и потолке, и тяжелые занавеси, и старинная люстра, и множество книг – недаром евреев называют народом книги, в любой синагоге вас поразит огромное количество книг, хранящихся в книжных шкафах или лежащих на столах.

Зал синагоги очень большой. И смотрите как трогательно – молящиеся сидят вокруг большого обогревателя, там не отапливается.

Молитвы в книгах напечатаны грузинскими буквами, потому что многие не умеют читать ивритский текст. В кутаисской синагоге мужчины были одеты в талит – на снимках вы видите это одеяние, похожее на большую шаль, в этом молитвенном одеянии владелец и будет похоронен. (Говорят, если женщина сердится, она должна укутаться в талит – и это все пройдет). На левой руке и на голове – тфилит – 2 маленькие коробочки с пергаментами внутри, на которых написаны фрагменты из Торы, они символизируют то, что каждый еврей должен служить Б-гу  сердцем (эмоциями) и умом (мыслями).
 

Гуляя по Кутаиси, я прошлась  и по улице Шаумяна (сейчас это улица Бориса Гапонова, он перевел  «Витязя в тигровой шкуре»), которая и сейчас  известна, как еврейская улица. Мне показывали дома, и говорили: а вот здесь жил такой-то – уехал, здесь  такой-то – уехал, уехал, а вот этот дом – хозяин живет в Израиле, но дом не продал и раз в год приезжает; а тут- уехал, уехал, уехал, уехал… Кутаисцы скучают по уехавшим отсюда евреям и вспоминают о них с теплотой – это были великолепные врачи, инженеры, музыканты, педагоги, люди, которых уважали и ценили, люди, которые говорили на грузинском языке – в отличие от других стран здесь у них не возник какой-то новый язык, как идиш и ладино  в Европе или муграбит на основе арабского. Я прочитала в Википедии, что грузинские евреи говорили на языке «киврули». Вот сколько я  ни расспрашивала знакомых евреев – никто не понял даже,  о чем я говорю. Так что,  я склоняюсь к мысли, что правы те лингвисты, которые утверждают, что «киврули», если и существовал, то очень давно и называться языком не может – это был жаргон торговцев, по сути грузинский с вкраплениями ивритских слов.
Воспоминания о еврейском квартале в Кутаиси - http://www.liveinternet.ru/users/i_am_jewish/post201518439/

Мне повезло – когда я была в Кутаиси, стояла удивительная для зимы теплая  солнечная погода. Поэтому я и поехала в Гелатский монастырский комплекс. Находится он в окрестностях города, рукой подать, вообще,  кутаисцы  считают, что  Гелати  - в черте города. По извилистой красивой трассе от центра ехать на автомобиле минут 10. Маршрутки и автобусы не ходят. Любители пешеходных прогулок говорят, что по лесу пролегает тропа от Кутаиси до Гелати. Летом бывает много туристов, а в это время года здесь пусто.

Гелатский монастырский комплекс был построен царем Грузии Давидом Строителем в 1106  году, здесь же была и духовная академия. Главный храм – Собор Рождества Пресвятой Богородицы (его строили до 1130 года).  До сих пор сохранились хозяйственные постройки. Сейчас здесь опять действует мужской монастырь, возрождена академия. Года 2 ведутся реставрационные работы и археологические раскопки – обнаружена монастырская винодельня, полуразрушенный свечной завод.

Гелати – святое место для всех грузин, потому что здесь похоронен сам  Давид Строитель  и все последующие грузинские цари  до царицы Тамары ( чья могила до сих пор не обнаружена).
Кроме Собора  Рождества Пресвятой Богородицы на территории, обнесенной стеной  – еще 2 храма, построенные при царице Тамаре  (около 1200г.) – небольшая церковь  Святого Николая Чудотворца  и  храм в честь Святого Георгия,  колокольня и трапезная. Гелатский комплекс  известен необыкновенной красоты фресками (первоначальные фрески не сохранились, Гелати, как и другие храмы Грузии, несколько раз опустошался и разорялся во время многочисленных войн, фрески, которые мы видим, относятся к периоду позднего средневековья) и мозаикой. Надгробные плиты – царя Давида, и других захороненных здесь  - прямо у вас под ногами, и по ним надо идти, такой обычай  существует в грузинских церквях – так  люди всегда будут помнить   о своих великих предках. В Гелати находятся ворота  города Гянжа, которые были перенесены сюда царем Деметре в 1139 году.
В 1994 Гелати был включен  в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Поражает в Гелати  необыкновенная тишина , покой, неспешность жизни монахов. Мне, конечно, не разрешили войти в монастырь,  только священник спустился по лестнице и позволил сделать фото. Он и рассказал мне о раскопках, показал  квеври – кувшины для вина и развалины свечного завода. Если стать рядом  с развалинами – оттуда открывается прекрасный вид на Кутаиси, лежащий внизу и на Рача-Лечхумские горы. В последние годы в Грузии происходит настоящее возрождение христианской церкви, много паломников приходит в такие места,  и  я знаю, что некоторые люди  ( даже школьники и студенты на каникулах),  чтобы отойти от мирских проблем,  побыть наедине с Богом и своими мыслями, приходят в монастыри  и  живут месяц-другой вместе с монахами, разделяя их повседневную жизнь – работают, собирают мед, выращивают виноград, молятся, и возвращаются домой обновленными и  умиротворенными.  

Моцамета – церковь Мучеников и действующий мужской монастырь тоже находится недалеко от Кутаиси. Но подъехать к  комплексу вплотную нельзя – от  кладбища при дороге  идет длинная и красивая аллея, по ней надо пройти пешком  и войти в ворота.  Природа чудесная – слева заросли невысоких  деревьев, они чудом растут между больших каменных глыб. Посмотрите внимательно на эти камни – видны  красноватые пятна – легенда говорит, что это следы крови двух мучеников – Давида  и Константина, убитых за то, что они не хотели поменять свою веру, -  их мощи  хранятся в церкви, построенной  в  11 веке. Справа – глубокий овраг, откуда доносится шум реки Цкалцитела (Красная вода – вода в ней, действительно бывает красного кровавого цвета,  особенно,  весной) . 

Внутри в церкви не осталось росписей. Ее расписывают сейчас – видите, на лесах художник. Реставрация комплекса практически завершена: был восстановлен мост,  по которому можно  пройти к церкви и монастырю, приведены в порядок могилы, красивая колокольня.  В сам монастырь ведут таинственные лестницы и арки, над которыми строгие надписи «Посторонним лицам вход запрещен».  Монастырские домики и мужчины, занятые строительством, видны на фото. В Моцамета каждую субботу бывает прием  у  монаха, наделенного необыкновенными способностями предвидеть  судьбу, поэтому в этот  день сюда приходят люди, записываются в очередь, долго ждут. Мне рассказала подруга – она приходила к монаху, когда тяжело заболел ее сын – что впечатление он производит очень странное. Как будто и не слушает человека, часто прерывает и начинает говорить какие-то бессвязные фразы, некоторых выгоняет. Но удивительно, что, послушав монаха, уходя от него часто в разочаровании, человек продолжает жить, заниматься своими делами, и тут-то и происходят какие-то события и вспоминаются  его слова: а ведь он именно про это и говорил,  и так и произошло! Не знаю, я монаха этого не видела, рассказываю, что мне подруга говорила. Монах этот, как известно,  опальный, церковь отрицательно относится к его деятельности, но тут в  Моцамета  почему-то ему выдели  помещение, что-то вроде кельи,  не в монастыре, а перед  входом. Монах  живет неизвестно где, в Моцамета только приезжает.
Ковчег с мощами святых мучеников стоит в  церкви на возвышении, под которым сделан узкий невысокий проход. Говорят, надо загадать желание и 3 раза пролезть на корточках через этот лаз  - желание обязательно сбудется.

Весь  комплекс занимает небольшую территорию, все сооружения расположены очень близко друг от друга, поэтому  пришлось делать такие кадры  под  большим углом,  снизу вверх.
Я нашла интересный ролик – фрагмент передачи российского журналиста Олега Панфилова, рассказывающего о Гелати,  Моцамета и храме Баграта.  Поэтому я не пишу о том, что вы услышите от Панфилова.  В храм  Баграта я не съездила – там сейчас ведется серьезная реставрация, неинтересно снимать , видны будут только строительные леса. Но обязательно поеду  и  покажу фотки.

1. Во Франции находится самое большое количество замков в мире — всего 4 969 штук. Почти пять тысяч! Примерно столько же уже испарилось с лица французской земли.
2. Во Франции были изобретены колготки. Женские колготки — самое гениальное изобретение XX века, ведь их можно ещё и как отличный медицинский жгут использовать, чтоб кровищу останавливать, и в саду-огороде от вредителей и т. д.:)
3. Официальный, государственный язык Франции — французский. Но без английского вы работу ни за что не найдёте, и ни один француз не сможет понять, как это вы не говорите по-английски. Они могут ещё понять, что вы не знаете французского, но как такое может быть, что вы не говорите по-английски?! Если они слышат акцент, сразу переходят на английский, даже если вы им не владеете.
4. Французы гордятся тем, что именно они изобрели гильотину. Отменить её пришлось из-за проклятой глобализации и противного Евросоюза совсем недавно — последняя смертная казнь при помощи гильотины была в 1981 году, всего 30 лет назад. Каждый год отмечается специальный день скорби по ней.
5. Именно французы завалили… проект Европейской Конституции. Точнее — французские фермеры, которые не понимают, с какой стати они должны сливать в одну бочку уникальные вина (около тысячи видов), делать сыры (460 сортов, не считая их разновидностей) по каким-то там стандартам, и почему это сидр должен считаться алкогольным напитком, когда это всего лишь квас, только не на хлебе, а на яблоках. И вообще — сидр без кальвадоса — деньги на ветер!
6. Во Франции находятся самые посещаемые в мире достопримечательности: собор Нотр-Дам-де-Пари и монастырь Мон-Сен-Мишель.
7. Франция — сельскохозяйственная страна.
8. Франция — родина кинематографа.
9. Франция — родина воздухоплавания.
10. Франция — родина велосипеда.
11. Франция — родина балета.
12. Франция — родина французского шансона icon smile Факты о Франции
13. Франция — колыбель трёх революций.
14. Франция — родина Сезанна, Альфонса Доде, Экзюпери, Дюма, Мольера, Вольтера…
15. Во Франции похоронены великий шахматист Алехин, великий писатель Иван Бунин, великая балерина Матильда Кшесинская и ещё много кто великий.
16. Женское влагалище во французском языке мужского рода.
17. Каки у французов — это не каки вовсе, а обыкновенная хурма. А каки — это «какА» (Caca). Это слово как раз и можно встретить на стене даже где-нибудь в Версале (как аналог знаменитых русских трёх букв).
18. Во Франции растёт несколько видов несгораемых в пожарах деревьев. Именно их выбирали для удивительных глазу деревянных каминов (один из таких каминов можно встретить в замке Амбуаз). Самые знаменитые негорящие деревья — можжевельник и кедр. Соответственно, кедровые орешки — фактически панацея от всех болезней. Не в пример российским сибирским и даже дальневосточным кедровым орешкам, они здесь не просто крупные, а иногда непривычно гигантские. И совсем недорогие. То есть дорогие, конечно, но намного дешевле сибирских в самой Сибири. На арабских рынках можно найти 200-граммовый пакетик чищенных орешков за 5 евро.
19. Во Франции, в Провансе, находится единственный в мире музей штопоров.
20. Во Франции растут самые вонючие и при этом самые дорогие грибы в мире — трюфели. Существуют даже аукционы трюфелей. Это единственный товар, на который не существует официальной цены. Продавцы трюфелей признают только нал! Стоят они в среднем шестьсот евро за килограмм — и это вместе с землёй и нечищенные. Сезон — с ноября по март.
21. Все эскарго во Франции (виноградные улитки, которых запекают в чесночном соусе) называются бургонскими. Это потому что они считаются самыми крупными и вкусными. В меню они будут называться бургонскими, даже если собраны на площади перед Нотр-Дам-де-Пари.
22. Во Франции брачные агентства России испытывают трудности. Дело во французских женихах — им недостаточно иметь красивую куклу, умеющую готовить борщ (готовить они и сами прекрасно умеют и любят!), им надо, чтобы кукла была говорящей. Ну, хотя бы по-английски! Да, французы — болтуны.
23. Гречка не является во Франции дефицитом. Гречневые поля в Бретани считаются исконными, хотя появились там всего лишь примерно в восьмом веке. Гречневая мука для бретонских блинчиков и галет — распространенный, обыденный продукт. В качестве крупы на кашу французы гречу не употребляют. Но тоскующим по гречневой каше можно купить её в магазинах птичьего корма, подороже — в Bio-магазинах, у греков, турков и арабов. А если хочется, чтоб дорого-дорого, то в русских магазинах.
24. Во Франции добывают не нефть и газ, а еду!!! 
25. «Sport en France c’est quelques choses politique!» (даже и не пытайтесь перевести и понять).
26. Во Франции огромное количество национальных кухонь — 22 (по числу регионов), которые зависят от того, что где водится и что где растет. И французы просто умеют и любят готовить правильно и вкусно простые вещи. Если вы даже каждый день будете здесь питаться одной только картошкой, у вас всё равно будет экзотическое питание. Потому что здесь такое количество сортов картофеля и блюд из них, что я, например, ещё всё не перепробовала и сомневаюсь, что это возможно.
27. Во Франции живет единственная женщина-кузнец. Однажды она выковала скульптуру кошки и подарила ее городу Калининграду.
28. Во Франции вино бывает только двух видов-то, которое вам лично нравится и то, которое вам лично не нравится! То же самое и с духами, так что сэкономим на этом целый пунктик. icon smile Факты о Франции
29. А можно я не буду писать про то, что во Франции парламентская система, две Палаты — Нижняя и Верхняя. Верхняя — это Сенат, который в Люксембургском дворце, построенном злобной Медичи, а другой — Национальная Ассамблея, которая в прекрасном и еще более шикарном Бурбонском дворце, подаренном Людовиком 14-мсвоей незаконнорожденной дочери от мадам Монтеспан. И там, и там красотища…
30. …напишу зато, что залы заседаний и Сената, и Национальной Ассамблеи похожи. Ну, почти! Только есть «детали». В Сенате плафон (потолок) над залом заседаний натуральный, стеклянный полукупол такой, и освещение получается естественным, солнечным. А в Бурбонском дворце всё то же самое, но такой почти плафон, копия сенатского, освещается не солнцем, а электричеством. Может, поэтому говорят, что депутаты Национальной ассамблеи обходятся налогоплательщикам дороже Сенатских?  

http://www.livejournal.ru

В Японии существует самый настоящий остров кошек. 

Остров по-японски  называется Tashirojima. На острове меньше  людей, чем бездомных кошек, которые процветают здесь, потому что местные жители верят,  что кормление кошек принесет богатство и удачу. Всего на острове Кошек живет около 100 человек, и большинство из них старше 70-ти.

Немного из истории острова. Раньше  тут занимались  разведением  тутового  шелкопряда  и  производством  шелка, и кошки здесь были необходимы для ловли мышей. После этого тут ловили рыбу. Рыбаки жалели котов и давали им свежее рыбье мясо. В течение долгого времени рыбаки уважали котов, и наблюдали за их поведением, т.к. считали, что они предсказывают погоду. Однажды, когда рыбаки распутывали сети, неожиданно зацепили большой каменть и он убил одну из кошек. Они  решили похоронить ее на этом острове и даже соорудили  памятник. С тех пор и повелось, что кошек здесь любят и ухаживают за ними.

По материалам http://p-i-f.livejournal.com/

Если к кошке - с любовью, она отплатит тем же.

Везде снег. Даже в Турции. А в прошлом году моя приятельница, поехавшая туда, рассказывала: «Приезжаю в шубе, сапогах, а там  женщины чуть ли не в босоножках ходят, тепло, разделась и так весь  день проходила по делам с шубой наперевес.»  На наших дорогах фуры из Турции стоят, ждут расчистки дороги. Но сегодня уже выглянуло солнце.

Photo by Kemal Aslan & Haberhendek Hendek

 12 февраля: Фестиваль лимонов в Ментоне
Ментон украшается самыми невероятными фигурами из лимонов, апельсинов...Фестиваль лимонов в городе Ментоне (Menton Lemon Festival) на французской Ривьере - праздник, на который собираются сотни тысяч посетителей.

Лимоны из Ментона, безусловно, короли среди лимонов: теплый климат французской Ривьеры позволяет выращивать их круглогодично. Снимают три урожая лимонов, самый большой урожай - в марте-апреле. Фестиваль и был задуман как подготовка к самому богатому урожайному сезону в Ментоне.

Для подготовки этого праздника используется 130 тонн (!) вкуснейших цитрусовых плодов.

Ментон украшается самыми невероятными фигурами из лимонов, апельсинов, грейпфрутов. На несколько дней здесь вырастают апельсиновые замки, сказочные персонажи из лимонов и огромные съедобные деревья! Вдоль побережья проходит парад кортежей золотых фруктов, украшенных цитрусовыми плодами и цветами.

Ребята, может, плюнем на всё и переедем в благословенный Сингапур!

Вы все еще думаете, что живете в неправильном государстве?..

1. В Сингапуре живет 3 миллиона человек. В основном, китайцы, славящиеся

своей послушностью. Ли Куан Ю правитель Сингапура с 1959 по 1990 год обладал

там практически неограниченной властью, что позволило ему создать

государство-компьютер: тоталитарное государство в стиле Оруэлла. Немало

поспособствовало этому и островное  положение Сингапура.

2. Сингапур состоит из трех зон: туристической, экономической и спальной.

Каждая зона отделена от другой границей c безупречным газоном шириной в пять

километров.

3. Нарушения общественного порядка строго караются.

Штраф за плевок на землю 500 долларов.

Штраф за курение в общественных местах 500 долларов.

Выбрасывание мусора, типа обрывка бумаги штраф 500 долларов.

Штраф за оставление воды в блюдцах под горшками во время полива цветов 500

долларов (вода привлекает комаров).

4. Число автомобилей в Сингапуре искусственно ограничивается. Чтобы завести

себе автомобиль нужно сначала купить на специальном аукционе разрешение на

автомобиль (разрешение дается на срок в 10 лет). Это разрешение обойдется в

несколько десятков тысяч долларов. Затем нужно купить сам автомобиль,

который обкладывается ввозной пошлиной в 41% от

стоимости. И, наконец, нужно заплатить сбор за постановку на учёт 140% от

стоимости автомобиля. Таким образом покупка, например, скромной Toyota

Corolla выльется не меньше чем в 100 000 долларов.

5. Если собака лает по ночам, ей обрезают голосовые связки. Мужчины должны

всегда носить брюки, в любую жару.Женщины также должны всегда носить чулки,

даже если на улице плюс тридцать пять.

6. Каждый автомобиль снабжается встроенной сиреной, которая оглушает

водителя, если тот превышает скорость в 80 км/час.

7. После 18-00 запрещено ездить в автомобиле одному. Вы должны подвозить

коллег по работе или попутчиков. Едете-таки один? Штраф 500 долларов.

8. Каждый сингапурский водитель обязан разместить специальный датчик под

днищем автомобиля, чтобы полиция всегда была в курсе всех его передвижений.

Полиция отслеживает  дорожное движение на специальных мониторах. Пешеходы же, входя в дом, обязаны сообщать свою фамилию охраннику, постоянно дежурящему у дверей.

Кроме этого, весь городнаводнен видеокамерами.

9. Сингапур государство демократическое. Но, чтобы граждане не голосовали

как попало, на избирательных бюллетенях указываются паспортные данные

голосующих.

10. Воровство, насилие, наркотики, взятки наказываются смертной казнью в

виде повешения. За более легкие преступления предусмотрены  наказания

кнутом. Законы распространяются и на туристов. В Сингапуре регулярно казнят

бедолаг, которые имеют неосторожность везти с собой немного наркотиков для

личного пользования.

11. Пресса подцензурна. Писать про секс и про политику запрещено.

12. Чтобы сингапурцы становились умнее, Ли Куан Ю принял меры к поощрению

правильного выбора партнерш. Мужчины, которые женятся на женщинах с высшим

образованием получают вознаграждение. Женщины без высшего, которые заводят

себе второго ребенка, платят штраф.

Малограмотным настоятельно рекомендуется стерилизоваться, в обмен на

значительную сумму денег.

13. Оптимальным считается два ребенка на семью. Поэтому, по вечерам

полицейские звонят в семьи, где уже есть двое детей, и напоминают о

необходимости принять противозачаточную таблетку и использовать презерватив.

Поехали!

Вообще-то, я собиралась ехать в Грузию и Армению в июле на автомобиле. Готовила маршрут. Читала. Слушала знающих людей и питерских таксистов.
Но моя судьба решила иначе. Неделю назад я - уже - вернулась из Грузии.

Наверное, после другой поездки я быстро написала бы одну статью в Cosmopolitan, другую, более откровенную - в этот блог, а может быть, и ничего бы не написала.
Или, вероятнее всего, я с восторгом рассказала бы о том, что чудеса бывают. Потому что то, как я оказалась в этой поездке - настоящее чудо. Дар небес. Может быть, маленькая награда сверху за последние изматывающие месяцы.

Но мне хочется написать совсем о другом.

И я очень надеюсь, что мои близкие друзья меня поймут. А другие не будут втягивать в дискуссии.

Неделю я рассказываю друзьям и коллегам об этом путешествии. Я пытаюсь говорить о зимнем небе, о сванских башнях, о вкусе чистой родниковой воды, об истории косых перекладин на путевых крестах, но...не получается.

Меня, конечно же, спрашивают, как я там оказалась. Рассказываю. А потом идут вопросы о политике. "А как относятся к русским? А правда ли, что у них нет коррупции? А американцев ты много видела?"
Я начинаю рассказывать о том, что видела, и через три минуты слышу: "Оля, тебя завербовали? Ну ты же умная девушка, ты что, во все это поверила? "

... в советское время мой отец часто летал в Тбилиси к друзьям. Привозил оттуда гостинцы. Потом настали тяжелые времена. Пока что-то работало, отец переводил своим друзьям небольшие суммы денег. Читал вслух их письма. Тогда все мы жили не особо хорошо, но электричество в Питере было всегда и везде. И не стреляли. Поэтому в то, что он читал вслух, верилось с трудом. Прошли годы, моя подруга студенткой вышла замуж за армянина из Тбилиси. Они долго не могли навесить его родителей, показать внука. Как-то с трудом, на автобусе, добрались. Она с упоением рассказывала про балконы, запах свежеиспеченного хлеба, гостееприимство и страшную бедность. Еще через несколько лет вокруг меня оказалось множество людей, кто был "из Тбилиси". Разных национальностей и судеб. Никто из них ничего не рассказывал. Потом был август. В моей жизни как раз в эти дни случилось горе, и я ничего не знала, не читала, не смотрела. Только умные одноклассники стали чаще говорить о Грузии и ругать нашу власть. Правда, они это делали всегда.
А потом стали доходить слухи. Полгода назад хозяйка моего любимого грузинского ресторана в Питере, многим известная Майя, открыто подливая мне Боржоми (!!), сказала: "Скоро опять разрешат. Я точно знаю".

И вот с такими сомнительными знаниями я оказалась в стране, с которой у России нет дипломатических отношений. (Впервые, наверное, за сотни лет?).

Получние визы заняло 15 минут, офицер с улыбкой пожелал хорошо провести время в Грузии. И мне почти сразу стало стыдно. А ведь я на тот момент еще не знала о практически полной невозможности для гражданина Грузии получить российскую визу. Нам - можно, им - нет. Трезворассуждающие друзья скажут потом - "конечно, ведь кто кому нужнее? Кто может больше денег принести и привезти?" Так-то оно может и так, но все равно - стыдно.

Люди на улицах с радостью переходили на русский язык. Говорят - хоть немного - практически все. Фраза "я из России" вызывала удивление, смешанное с недоверием, быстро переходящим в искренний восторг. В сувенирной лавке в Тбилиси через пять минут стало тесно: хозяев и их соседей интересовало все - от погоды до цен на бензин в России. На горнолыжном склоне в труднодоступной Местии (Сванетия), где я, опершись на палки, пыталась набраться сил для продолжения спуска, меня обступило человек пять. Я попыталась улыбнуться:
- Здравствуйте. А почему вы на меня все смотрите? Я плохо катаюсь, в горах еще не бывала, не обращайте внимания..
- Мы русских давно не видели. Можно на вас просто посмотреть?
Немолодая управляющая респектабельным курортом на озере Лопота, что в Алазанской долине (Кахетия), утром в день нашего отъезда показалась мне простуженной: воспаленные глаза, красные щеки. Она, оказывается, плакала. И не от того, что наша братия накануне танцевала в ее баре до пяти утра и хрипло пела Высоцкого караоке... А от того, что это - случилось. Приехали мы. И может быть, приедут и другие - из России.

Что это было? Тоска по тому времени, когда не было границ? По тому хорошему, что было в нашем общем прошлом? Или мудрость не переносить на частных людей то, что творят их министры и президенты? Я часто слышала в разговоре "мы ведь с вами одной веры, это главное..." или "сколько веков мы воевали плечом к плечу вместе, разве это можно забыть? Разве это нужно забывать?"

Вопросов на скользкие темы никто не задавал. Мы тоже их избегали. Запретные темы, однозначно, есть. Один из наших "сопровождающих" - хотя совершенно невозможно так называть веселых, остроумных и очень непростых молодых людей, которые вместе с нами проехали 2000 километров по заснеженной стране, - сказал мне: "Знаешь, раньше всегда первый тост мы поднимали в Грузии за Бога. Чтобы хранил нашу страну. А теперь почти всегда первый тост - за мир."
Пожалуй, этим все сказано. И опять мне было как-то неловко...

А еще было по-хорошему завидно. Я не экономист, но я могу отличить состояние "стройка" от состяния "разруха". В каждом городе, в каждом селе что-то строится. На черноморском побережье на границе с Абхазией (пишу и нервничаю) за два года отгрохали целый курортный город, насыпали пляжи, высадили пальмы. В Батуми каждый второй дом - на реконструкции, иногда - увы - не совсем в согласии с архитектурным ансамблем, но ... В Тбилиси по частям обновляют все районы города; на остановках общественного транспорта - электронные табло, в гостиницах бесплатный wifi, а на уборку снега с утра выходят толпы рабочих. С нуля возводятся новые горнолыжные курорты. Строятся аэродромы. Скоро в Грузию будет летать Ryan Air.
Наверное, я сейчас звучу как "инвестиционная брошюра", но это только то, что я видела свои глазами. А еще я слышала про налоговые льготы для инновационных компаний. Про быстроту регистрации любых сделок... Про отсутствие коррупции...
Вот тут начинается самая сложная тема. Так уж вышло, что про грузинские реформы мы слушали из самых первых рук - от руководителя МВД Грузии Вано Мерабишвили. А потом еще и от разных других высокопоставленных лиц. И много где были, и много что видели. Как автомобиль можно купить-продать, не встречаясь лично со второй стороной сделки; как паспорт можно за день получить, или ипотеку оформить, или визу продлить - и все это в одном и том же месте. Как оснащены полицейские машины. Как работают операционистки на таможне. Как пересекают границу, не выходя из машины...
Но стоп. В ответ на все эти мои рассказы я уже целую неделю слышу: "Оля, тебе заплатили за пропаганду?" или "Ага, американские деньги!" или "Какой тонкий политический ход..."

Поэтому приведу слова тбилисского таксиста: "Я и сам не верю в то, что у нас здесь происходит. Не верится, что так быстро все изменилось. Кажется, совсем недавно еще был Гамсахурдия и война на улицах... Тут вот такое дело, скорее всего. Миша - не ворует. Действительно не ворует. Ни он сам, ни люди его. А когда тот, кто наверху - не ворует, то очень быстро можно порядок навести. Как-то так..."

И вот тут мне стало еще раз стыдно.

PS Про красоту Грузии я еще напишу. Когда успокоюсь. 

braude.livejournal.com

В Питере я была 3 раза. Еще в советские времена.  Забыть его невозможно. Я бродила по городу с огромной картой в руках, присаживалась на скамейки в скверах или в  маленьких кафешках, расстилала и смотрела – куда бы еще пойти. Встречалась и знакомилась с удивительными людьми – питерцами, слушала их необыкновенно красивый русский.

Я там познакомилась - очень давно было - с удивительными ребятами, они учились в консерватории, называли ее "консервной банкой", жили недалеко, - снимали 2-хуровневую квартиру, переделанную из дворницкой. И дверь в квартиру вела из подворотни - попадаешь в полуметровую прихожую с улицы, а потом надо было подняться по крутой лесенке в саму комнату. Так у них все было продумано и оригинально решено - их было трое в крошечном помещении, но тесноты не чувствовалось. И окно было полукруглое, а на подоконнике - кисти и краски, потому что один из них еще и рисовал. Одна кровать - двухэтажная, и все сделано своими руками из подручных материалов, журнальный столик - не помню из чего, но стоял на ящиках, в которых книги лежали. И вообще книг было много, даже под кроватями. На стенах висели афиши, какая-то драпировка была, много вещей - даже на старом шифоньере. Все это создавало тот художественный беспорядок, который делает дом уютнее.
Они собирались приехать к нам на велосипедах. Интересно, осуществили свои планы?

Питер удивительный город. Я скучаю.
 

Дома на колесах бывают самых разных размеров и форм, вы можете их увидеть везде - по всему миру. Если вы не знаете, что такое дом на колесах, я объясню - это просто грузовик, в котором  есть кровать и шкачик, и это все можно превратить в гостиную легким движением руки.

Что самое великолепное в таких домах-грузовиках - так это то, что все они ручной работы и  делаются из более качественных материалов, чем заводские стандартные дома на колесах. Не пытайтесь даже приблизительно подогнать дом-грузовик под какую-нибудь категорию, потому что они настолько разнообразны -  в них собрано слишком много всего. Например. у некоторых их них всего 4-циллиндровый двигатель, а другие могут катить огромный дом , расчитанный на большую семью.

Мне попалась интересная книга Роджера Бека "Симпатичный домик черепахи". Фото дадут вам представление о том, какие бывают дома-грузовики и чем они отличаются друг от друга.льшую семью.

Такие небольшие грузовички делают компании Mitsubishi Canter, Isuzu и  Kia - они для тех, кому нужно очень маленькое пространство для жизни.

Иногда я думаю – нескромно – что живу в раю. Так хороша наша маленькая страна! Есть легенда, о том, как бог раздавал земли и богатства разным народам, а грузин припозднился, тогда бог набрал со всего света пригоршню всего-всего и отдал ему. Поэтому у нас есть все – и море, и горы, и равнины, солнце и снег..

Ролик про Гудаури, Верхнюю Сванетию и другие места был снят в феврале  2012 г.  российскими райдерами ( Александр Байдаев, Константин Галат, Игорь Ильиных, Оксана Чекулаева, Вероника Сорокина. Операторы: Олег Колмовский, Константин Галат, Дарья Пуденко.

Фотографы: Константин Галат, Дарья Пуденко. Монтаж и post-production: Олег Колмовский & Константин Галат.  Музыка: Kuba, Mgzavrebi, Astra*, Kepi Ghoulie, Davit Kenchiashvili, On-The-Go, Duckfaces, Manicure).  По-моему,  у них чудесно получилось…
 

В Пражском городском музее хранится  бумажный макет Праги, «построенный» Антонином Лангвейлом.  Он создавал этот макет последние 11 лет своей  жизни –  с 1826 по 1837 год.
 Антонин Лангвейл родился в 1791 году в г. Постолопрты (территория современной Чехии). Учился литографии в Академии изобразительного искусства в Вене, потом в Праге открыл первую литографическую мастерскую. Но дело не пошло, и  Лангвейл закрыл мастерскую. В 1826 году на выставке в Праге он увидел гипсовый макет Парижа и решил создать из дерева и картона макет Праги. Несколько лет он изучает город – ходит , делает зарисовки и отмечает точное расположение зданий, сараев, даже скамеек, скульптур и деревьев  в парках, подмечая каждую деталь – здесь разбито окно, там – поленница дров или лестница  у стены. Потом Лангвейл приступает к работе, выбрав масштаб 1:480. Чтобы прокормить семью, делает макеты домов знатных людей. В 1837 году Антонин Лангвейл  заболевает  туберкулезом и умирает. Уже тяжело больной, Лангвейл просил выставить свой маке в музее (тогда музей назывался Патриотическим ). Через 3 года  вдова Антонина, на руках которой осталось пять  дочерей, предложила императору Фердинанду l  купить макет Праги. Император согласился и через некоторое время пожертвовал макет  Национальному музею. Макет перевозили туда в 9 ящиках. В 19 веке макет экспонировался лишь изредка, в 1891 году он был показан на Юбилейной  краевой выставке. С 1905 года макет стал частью экспозиции Лапидариума  ( Лапидариум - музей каменных скульптур, часть Национального музея в Праге).

Лежащий под стеклом «город» размером 5,76 х 3,24 м выглядит абсолютно реальным – Лангвейл с удивительной точностью воссоздал в миниатюре более 2000 зданий, указал номера домов, скопировал уличные фонари, канавы, булыжные мостовые, повторил церкви с витражами, разбитые стекла в домах, отвалившуюся штукатурку!
Макет Лангвейла- находка для ценителей искусства и историков, которым интересно знать, как выглядела Прага 2 века назад.

Прогулки мои по ул.Леселидзе  продолжаются. Потому что улица, я уже говорила, уникальная – здесь представлен весь национальный микс Тбилиси. Вот такой симпатичный Чарли Чаплин нарисован на одной стене. А немного пройти – армянская   церковь  Норашен, основанная в 1467 году армянином Садатом, построившим ее в память об отце, супруге и детях. Церковь эта несколько раз реставрировалась и перестраивалась, а в 20-е гг. ее даже хотели снести  во время строительства  улицы Армянский базар ( так называлась раньше улица Леселидзе). Потом долгое время она была закрыта ( до начала перестройки) , как и многие церкви, и в помещении было устроено книгохранилище. С 1989 года началась тяжба между грузинской православной церковью и армянской по поводу  Норашен, совершенно неприличная, на мой взгляд, - кому должно принадлежать здание. Тяжбу временно прекратили  по договоренности межу главами армянской и грузинской церквей, и сейчас Норашен опять закрыт – до лучших времен.

Мимо синагоги равнодушно не могу пройти –посмотрела,  как там ремонт второго этажа. Но наверх не пустили.
  И сфотографировала, наконец , дверь в аптеку Чашки ( http://www.liveinternet.ru/users/lazy_mary/post208983229/ ) с надписью "Аптиаки (аптека). Чашка".

День был отличный – солнечный и теплый, как и полагается весной.  И на гранатовом дереве – памятник поэту  Саят-Нова, армянина по происхождению, писавшего свои стихи на азербайджанском, армянском  и грузинском , – даже появились  листочки. А раньше, когда памятник только поставили, их не было, - голые ветки и плоды граната. Так мне больше нравилось Совсем по-параджановски.  А вот и он сам, летящий  над старым городом – Сергей Параджанов, великий кинорежиссер, сценарист, художник, снявший о Саят-Нова  фильм-притчу «Цвет граната». И если вы думаете, что  скульптор  Важа Микаберидзе очень нафантазировал с изображением Параджанова, то можете убедиться -  все с натуры.
Но это уже не на Леселидзе. Когда вы нырнете на Шардена и побродите по улочкам – Ватный ряд, Железный ряд – там много чего интересного И этот коллажик С Софико Чиаурели тоже увидите.
 

Один из самых необычных и красивых домов в мире. Много примечательных домов существует на белом свете,  но этот –стоит особняком!

Весь  его фасад - одно огромное полотно, на котором изображены разные исторические знаменитости Франции – от родоначальников кинематографа братьев Люмьер до Антуана де Сент-Экзюпери и его Маленького принца

Удивительно!

В 2001 году в шахте Чихуахуа в Мексике геологи обнаружили пещеру уникальных кристаллов. Она была обнаружена случайно, когда происходил поиск свинца в уже известном месте добычи. Удивительная пещера является словно частью декораций фантастического фильма. Огромные гипсовые «лучи» формировались на протяжении сотен тысяч лет.

Хорошо, когда дачка -  в получасе езды от города. И ты уже на природе. И совсем другие декорации, другие звуки, другие  ароматы.
Апрель – и первая зелень , и сирень у домов, и яблони в цвету( как ни банально звучит этот список примет), - все светлое, не припорошенное пылью; душе осточертела зима и холод, и пусть  погоды стоят необычные, климат меняется – говорят ученые и неученые, – мне это нравится.
Итак, еду на дачку за глотком чистого воздуха и первозданной тишины.
 

Проспект Тбилиси включен в 3D проект Google Earth 

19:02 27.04.2012

ТБИЛИСИ, 27 апр - Новости-Грузия. Частью 3D проекта Google Earth стала одна из улиц Тбилиси. Реконструированный проспект Агмашенебели станет первым в Грузии трехмерным проектом, интегрированным в поисковик.
 Как рассказала Кетеван Табатадзе, ассистент регистрации и кадастровой службы Тбилиси, "то, что улица Агмашенебели стала частью 3D-проекта Google Earth, очень важно для развития туризма в Грузии, т.к это очень удобно и любой желающий сможет увидеть часть Тбилиси в трехмерной проекции". После того, как работа над 3D проектом проспекта будет закончена, начнется работа по размещению в Google Earth трехмерных проекций других известных мест Тбилиси и туристических зон Грузии. "После проспекта Агманешебели, мы собираемся создать трехмерные проекты улиц Старого Тбилиси, и затем перейдем к регионам Грузии. В первую очередь, это будут такие туристические города, как Сигнахи, Местия, Анаклия и Батуми", сообщила Табатадзе.Google Earth является проектом компании Google, в рамках которого в интернете размещены спутниковые фотографии всей земной поверхности. В программе есть слой "3D Здания", с трёхмерными моделями, добавляемыми разработчиками или самими пользователями, посредством сервиса 3D Warehouse. видео - Демури Конджария, NEWSGEORGIA 
(http://www.newsgeorgia.ru/video/20120427/214945045.html)

Жители Тбилиси до сих пор спорят друг с другом - хорош или нет обновленный проспект - бывшая ул. Плеханова ( а еще раньше - Михайловский пр.). Я прогулялась по отреставрированной части моего любимого квартала и признаюсь - я его не узнала. Я думала, что каким-то волшебным способом меня перенесли в неизвестный мне  европейский город. Хорош!

Когда-то я с мамой 2 раза в неделю шла по Плеханова в музыкальную школу. Все эти старинные здания немецкого Тифлиса ( здесь было одно из поселений немцев в Грузии) я знала наизусть - каждую трещинку на фасадах. И плиты под ногами, и сумасшедшее чириканье воробьев  высоко в кронах платанов я помню,  -  жаль, что деревья  нельзя было сохранить. Реставрация идет такими темпами, что  не успеваешь оглянуться. По возможности сохраняется архитектура зданий. Вывески новых магазинов и контор нельзя сделать без утверждения городского архитектора - они должны быть выполнены  в "стиле ретро".

Всем, всем, всем! Кто ищет билеты на самолет  и не находит –  http://www.aviolux.ru/  - мегапоисковик авиабилетов. Сотни авиакомпаний, считанные минуты, самые дешевые авиабилеты! Кликайте – и  откроется: в онлайн-режиме вы найдете то, что ищете и даже сравните цены разных компаний.  Европа, Азия, Америка – все как на ладони!