Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 17164 сообщений
Cообщения с меткой

сибирь - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
nondisjolutionee34

Без заголовка

Пятница, 30 Сентября 2022 г. 06:30 (ссылка)

Часовые конные прогулки Камчатка - https://vk.com/wall-210236329_908

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_matveychev_oleg

Business Insider: Сибирь сделает из России сверхдержаву

Среда, 28 Сентября 2022 г. 21:00 (ссылка)

Китайский финансист Чеа предрек превращение России в сверхдержаву благодаря Сибири


Река Чарыш в Алтайском крае. Архивное фото

В ближайшие 30 лет Сибирь станет крупнейшим сельскохозяйственным регионом в мире, заявил Business Insider содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе.

"Все эти обширные территории, которыми они владеют в Сибири, в ближайшие три десятилетия станут самыми большими и производительными сельскохозяйственными землями в мире. Россия превратится в продовольственную сверхдержаву", — сказал финансист.

Он пояснил, что изменения климата негативно влияют на сельское хозяйство в мире, однако в случае с Сибирью, наоборот, открывается потенциал из-за пустующих пахотных земель.

"Россия может оказаться главным победителем в истории с глобальным потеплением", — добавил Чеа.
В заключение он подчеркнул, что инвестиции в сельское хозяйство в Сибири в будущем удивят прибыльностью.


https://matveychev-oleg.livejournal.com/14130724.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Ipola

Красавица птичка УРАГУС-символ Сибири

Вторник, 20 Сентября 2022 г. 17:09 (ссылка)

Это цитата сообщения babeta-liza Оригинальное сообщение


 




Во втором десятилетии 20 века в Томске издавался журнал «Урагус». Это было издание для орнитологов, но пользовалось большой популярностью. Название журнала выбрано не случайно. Птичка урагус – почти символ Сибири. Она не только красива и хорошо поет, но и по праву считается исконным аборигеном.


 


Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
obmyrt

Без заголовка

Понедельник, 20 Сентября 2022 г. 01:15 (ссылка)

Петрозаводск гранит оптом от производителя - https://vk.com/wall-210279614_1118

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_matveychev_oleg

Крановщик от крана недалеко падает

Понедельник, 19 Сентября 2022 г. 19:00 (ссылка)



Наша контора имела филиалы в Западной Сибири и в 2004 году, как обычно накануне профессионального праздника, должен был состояться корпоратив.

1 сентября утром борт с несколькими артистами и их коллективами, которых трудящиеся хотели видеть на этом празднике жизни снялся из Москвы и лёг на курс в направлении Сибири.

Здесь надо сказать следующее: все выступающие на корпоративах берут нал вперёд — такая практика. Платят ли они налоги с этого профита не моя тема, пусть с ними налоговая и наверху разбираются потом на 40-й день после кончины, сейчас не об этом.

К моменту, когда борт прибыл в один из городов Сибири уже вся страна знала о захвате террористами школы в Беслане. Особых подробностей не было, но было совершенно ясно, что в заложниках находится огромное количество детей и ситуация более, чем серьезная. Настроение не располагало к веселью и мы отменяем корпоратив по этическим соображениям (понеся изрядные материальные потери, но это было не важно, важно оставаться людьми в любых ситуациях).


Прибывшие артисты сказали: "Мы всё понимаем", сдали полученный перед вылетом гонорар, пообедали сибирскими пельменями и погрузились на борт обратно в Москву.

Только одна из всей когорты приглашённых отказалась отдавать гонорар (тысяч 20 евро, я не помню сейчас конкретные цифры, у всех был свой ценник), это была очень деревянная и нескладная, но известная дамочка, которая сказала нам прямо своим ртом такие прекрасные слова:

— Официальный траур и запрет на проведение увеселительных мероприятий объявлены? Нет. Я готова выступать. То, что лично вам что-то кажется неэтичным, мне абсолютно по боку. Подумаешь, школу какую-то захватили, горе у них — меня не касаются ваши личные (!!) переживания! Мои потери из-за вашего самоуправства и упущенная прибыль составляют ровно сумму гонорара, идите нах, ничего не отдам!

Сказать, что мы охренели от таких мразотных речей — это не сказать ничего.

"Подавись!", — ответили мы звёздной дочурке и отправили борт обратно в Москву.

А официальный траур — да, обьявили на 2 дня по всей стране, но это было, если мне не изменяет память, уже 6 и 7 сентября, дней на пять позже после принятого нами решения об абсолютной неуместности веселых плясок.

PS. С тех пор, на протяжении всех лет, если случайно натыкались в эфире на ее еблет, переключали моментально — тошнит физически до сих пор от этой муклы из Майями, не в фигуральном смысле, в прямом. Гори, сука, в аду — "готовая выступать", когда больше тысячи человек, большая часть из которых дети, находятся под дулами автоматов и вся страна ловит каждое слово из скупых новостей.

PPS. Я к чему вспомнила-то: старуха, поеденная молью, хабалка с Привоза, которая ножкой эть — порядок приехала наводить в головах россиян. Слышь, старая драная галоша, у меня для тебя плохие новости — ты опоздала лет на 50 (или сколько там сейчас дочурке), в голове своего говночучела надо было порядок наводить, когда оно поперёк лавки валялось, а то выросло какое-то омерзительное барахло

*картинка чисто для красоты, все совпадения с вербальным рядом абсолютно случайны




https://matveychev-oleg.livejournal.com/14048037.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Vlad53

Минутное путешествие. 80 км Байкал КБЖД: прогулка по туристической базе.

Понедельник, 19 Сентября 2022 г. 05:32 (ссылка)






Видео группы Байкал Сибирь Россия

Автор: Байкал Сибирь Россия

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varandej

Земля голендров

Суббота, 03 Сентября 2022 г. 08:11 (ссылка)



На заре 1990-х годов экспедиция, уточнявшая в Иркутской области список памятников архитектуры, обнаружила в глухих деревнях, - Пихтинске, Среднепихтинске и Дагнике в 300 километрах от Иркутска и в 70 от ближайшей станции Залари, - совершенно необычные дома, не похожие ни на русские избы, ни бурятские деревянные юрты, ни на зодчество сибирских белорусов, поляков или татар. Старожилы этих деревень говорили на чужом, хоть и явно славянском, языке, носили кружевные чепцы, готовили совсем не сибирские блюда, а в их домах хранились книги, отпечатанные готическим шрифтом в Берлине и Кёнигсберге. В переписях эти люди числились как украинцы, однако фамилии носили сплошь немецкие - Людвиг, Гимборг, Гильденбрандт... Или - Зелент, как Иван Зигмундович, тогдашний председатель иркутского заксобрания. Уроженец этих мест, он видел много углов Необъятной, но так и не встретил нигде ничего похожего на свою малую родину. Придя в 1994 году во власть, Зелент твёрдо решил докопаться до своих корней силами этнографов и краеведов. "На земле" активнее всех этим занялась директорша заларинского музея Галина Макогон, которая буквально вывела из забвения целый небольшой народ голендров.

С Галиной Николаевной созванивался и я - в 2020 году её телефон дал мне pavel_petukhov в Иркутске. Но тогда поездка в Пихтинск не состоялась из-за вспышки коронавируса, который занесли туда репортёры с "Культуры". Лишь в 2022 году, в прошлой части доехав по Ангаре до Балаганска, мы снова отправились на поиски Сибирской Голландии.

Иркутская область - первая в России по запасам леса, и всё-таки тут есть не только лес. Особенность Приангарья - многочисленные ополья, которые здесь называют степи, и именно с этих степных островков, а вовсе не из Великой Степи, разбрелись по Сибири буряты, якуты и эвенки. Поймав в Балаганске попутку с четой иркутян, возвращавшихся из-за Ангары с базы отдыха, мы и оглянуться не успели, как вокруг нас расступилась тайга:

2.


Близ Балаганска через Ангару перехлёстывает Усть-Ордынский Бурятский (уже не автономный) округ, его Нукутский район. Ведь Балаганск - он на самом деле Булагатск: острог был заложен в 1654 году в землях крупнейшего в Прибайкалье бурятского племени булагатов. Сами покорители новых земель, булагаты воевали с русскими несколько десятилетий, а их тотемный бык теперь покровитель всех бурят Буха-нойон. К концу 17 века булагаты склонились перед белым царём, но в своей степи остались хозяевами и в 21-м веке: среди высоких трав колышутся стада, сверкают сэргэ и ступы, а на улицах сёл видишь сплошь азиатские лица.

3.


От Балаганска до Заларей порядка 70 километров, и на полпути слева расстилается мелководное озеро, на самом деле являющееся заливом Унга в затопленной в 1961 году Братским морем пойме одноимённой речки. За Унгой вскоре замечаешь однопутную железную дорогу, вьющуюся по степным холмам - это подъездной путь основанного в 1958 году гипсового рудника, при котором вырос и райцентр этой степи Новонукутский (3,8 тыс. жителей).

4.


Границей Балаганской степи служит федеральная трасса "Сибирь", к которой примыкают Залари - райцентр (9,5 тыс. жителей), разросшийся к 1957 году в ПГТ у основанной в 1897 году станции Транссиба.

5.


Центр Заларей с храмом Елизаветы и Варвары (2019) лежит в паре километров от станции. Что за лари тут стояли, история умалчивает, но село на этом месте впервые упоминается под 1734 годом по случаю пожара уже не новой к тому времени церкви.

6.


Мы так и не добрались (почему - расскажу позже) до музея, который Галина Макогон основала в 1994 году и возглавляет с той поры бессменно. Наша точка притяжения была прозаичнее - столовая "Берёзка". Открытая с 8 до 15, в районе 14 часов она явно уже готовилась к закрытию. Встречены мы были отборным гавканьем в стиле "вас много, я одна", и как оказалось позже, о здешнем хамстве знает весь район. Так что лучше полюбуемся стоящей напротив огромной новой школой с неожиданно красивым в своей наивности памятником войне и миру:

7.


От Заларей до Сибирской Голландии порядка 80 километров в сторону Саян, вдаль от Ангары и Транссиба. Собираясь туда, стоит заранее созвониться с Еленой Владимировной Людвиг - это директор сельского ДК, через который и ездят к голендрам многочисленные краеведы и репортёры и немногочисленные туристы. Вот только начинать звонить ей (+79526193062) лучше как следует заранее: связи в Пихтинске нет, а усилителя сигнала хватает дай бог на пару комнат. Дороги в те края образуют на карте фигуру наподобие буквы "Р": у развилки стоит село Троицк, а на круге - крупные сёла Тагна и Хор-Тагна, через которые пару раз в неделю даже ходит прямой автобус из Иркутска. На прямой же участок нанизана Сибирская Голландия: местные называют эту дорогу "через Черемшанку", хотя сама Черемшанка (320 жителей) стоит от неё в стороне. Она была основана в 1909 году татарскими переселенцами, в 1914-15 годах даже срубившими себе мечеть, но главная достопримечательность Черемшанки - узкоколейка в Харагун (12км, а ещё на 38км линия уходила в другую сторону), по которой местные ездят на "бешеных табуретках" да возят туристов охотиться, рыбачить на жирного тагнинского хариуса и любоваться выступающими над тайгой гольцами Саян. Из Заларей мы доехали до Троицка на маршрутке, пассажиры которой, узнав, куда мы держим путь, одобрительно закивали, восхищаясь зажиточностью и опрятностью голендровских сёл. Мы встали на развилке, гадая, в какую сторону уедем, и в итоге нас подхватил грузовичок до Хор-Тагны, который вёл самый что ни на есть мужик с яйцами:

8.


Игорь, сам родом из крепкого старого Бельска, преуспел в тамошнем агрокомплексе как зоотехник, а поссорившись с начальством, взялся делать бизнес - выписывает яйца с птицефабрик да продаёт цыплят. Поставщиков он предпочитал зарубежных: не каждое яйцо плодовито, и закупая 1000 яиц в Канаде (как было до санкций), он получала порядка 500 птенцов, в Словакии (на которую переключился ныне) - около 300, а из Ярославля - менее 200, что выходило ниже самоокупаемости. Он много рассказывал нам о нюансах фермерства и о том, что бюрократия и санэпидемические требования в России таковы, что настоящих фермерских продуктов в городах не найти - это в лучшем случае продукция мелких фабрик. Но меньше всего в планы Игоря входило унывать - грузовичок пылил по грунтовкам, а из клеток в кузове доносился птичий писк.

9.


Что же до зажиточности голендров, то я бы сказал, что весь этот угол неожиданно живой: деревни вдоль грунтовок и тихой речки Тагна хоть и прорежены заброшками да пустырями, а всё-таки опрятны, трезвы и крепки. Здесь ещё жив дух переселенцев, уехавших за тридевять земель не за тем, чтоб ждать помощи барина. Далёкая и неожиданно обширная Хор-Тагна (740 жителей), основанная в 1892 году переселенцами из разных уголков России, в 2019 году и вовсе вошла в список "Самых красивых деревень России". Над зеркальной Тагной, где мост замыкает круг дороги, гостей поджидает медведь:

10.


В Хор-Тагне грунтовые, но очень чистые улицы, резные наличники на домах, высокие деревья над крышами и подвесные мосты. Игорь уехал в дальнюю часть деревни и встал напротив магазина, а вскоре машину окружили селянки, пришедшие забирать цыплят. Разобравшись за полчаса, уезжал Игорь крайне недовольным: мало того, что три заказа от разных людей из Хор-Тагны оказались на самом деле одним для всей деревни, так у машины ещё и потёк бензобак - поездка теперь выходила в убыток.

11.


Обратно в город Игорь ехал коротким путём, и вот за мостом через Тагну мимо снова замелькали въездные знаки. Названия на них с названиями на карте, мягко говоря, не совпадали:

12.


Голендры, как мало какой из малых народов России, сохранили свою культуру, будь то язык, обычаи или кухня. И тем удивительнее, что вплоть до изысканий Макогон и Зелента они даже не задумывались о своей инаковости, а просто жили как привыкли. В 1994 году в Новынах прошёл съезд земляков под красноречивым названием "Кто мы, откуда мы?", вот только на этот вопрос до сих пор нет окончательного ответа. Безусловно, что началась история голендров где-то в Северной Европе чуть меньше полутысячи лет назад. На время указывает их религия - лютеранство, а на место - название: напрашивается мысль, что предки жителей этой тайги бежали из Голландии от зверств испанской пехоты. По другой версии голендр - это "haulander" ("житель вырубок"), как в Прусской чащобе называли крестьян, сводивших тогда ещё обильные леса под угодья. В старых бумагах голендровских кирх имелась пасторская печать 1564 года, поставленная в одном из приходов близ Данцига. Ну а окружали вольный город Жулавы - глухие плавни низовий Вислы, где было что и по-голландски мелиорировать, и по-прусски корчевать. Всем этим владела на правах сюзерена Речь Посполитая, бывшая тогда на пике своего могущества, и вот в 1617 году магнат-протестант Рафаил Лещинский уже вполне достоверно переселил из Жулав 14 лютеранских семей то ли голландцев, то ли немцев-пруссаков, то ли славян-кошубов на Западный Буг, в окрестностях своего имения Влодава. Родину предков в пихтинских деревнях теперь называют Волынью, но по факту это был чуть другой регион - Подляшье на стыке границ современных Польши, Беларуси и Украины, органично смотревшееся бы в составе любой из них. Сёла бужских голендров Нейбрау и Нейдорф располагались в 30 километрах к югу от Бреста, и вот так выглядела кирха в одной из них:

12а.


В 1791 году Подляшье оказалось в составе Российской империи. Волынь была полна немецких колоний, а потому кирхи вместо костёлов ничуть не удивили царских чиновников и офицеров, да и среди окрестных селян бужские лютеране слыли "немцами". Селяне эти были в большинство своём униаты, то есть греко-католики, молившиеся по восточным обрядам, но признававшие власть Папы Римского. Таким способом польская корона пыталась извести православие в Восточных Кресах, теперь же Россия взялась обращать этот процесс вспять: к середине 19 века католичество здесь осталось уделом шляхты и чёрного духовенства, а типовые православные церкви-"муравьёвки" (от генерал-губернатора Михаила Муравьёва-Виленского) прочно вошли в пейзаж. Но вот маятник времени качнулся вновь: граница теперь уже Советской России откатилась на восток, а в 1921 году Нейбрау и Нейдорф в составе II Речи Посполитой были переименованы в Мосцице Гурное и Мосцице Дольное. В 1939 в Подляшье явились уже настоящие немцы, как и их будущий главный противник подошёл с другой стороны. Западный Буг стал советско-германской границей, и хотя селения голендров стояли на восточном берегу, большая часть угодий лежали на западном. Голендрам было предложено выбрать страну, но оба варианта фактически означали конец небольшой, чуть более 2 тысяч человек, общины. Те немногие, кто остались в Советском Союзе, вскоре были интернированы как "лица немецкой национальности", а сами их сёла сгорели буквально в первые минуты Великой Отечественной войны. Те, кто перебрались в Третий Рейх сперва уехали в Лодзь, затем во временный переселенческий лагерь Эрланген под Нюрнбергом, и наконец в конце 1940 года - в окрестности Познани, в изъятые у поляков дома. По окончании войны их выгнали уже поляки, и рассеявшись по Германии (в основном западной), две тысячи бужских голендров были обречены на ассимиляцию. Всё, что ныне осталось от них - городские культурные организации да землячества. В Беларуси же на месте Нейбрау и Нейдорфа теперь лишь поля да зарастающее кладбище с немецкими фамилиями на могилах.

13.


Так же были вырваны из родной земли с корнем тогда и многие другие народы, будь то карпатские лемки, балтийские курши или сахалинские айны. Но голендры успели дать второй побег: в 1908 году на станции Тыреть близ Заларей к начальнику переселенческой конторы Адаму Рейнарту явились четверо ходоков с Буга - Андрей Гимборг, Иван Гильдебрант, Пётр Кунц и Иван Бытов. К 1911 году голендры получили наделы у речки Тагна чуть выше её устья на Оке Саянской, а к 1917 году здесь уже стояло 4 деревни, в которых жило 36 семей. Большинство из них носило 4 фамилии: Людвиг, Зелент, Гильденбрант и Кунц, реже встречались Гимборг, Бендик и Пастрик. Столь же распространённые на Буге фамилии Бытов и Розин тут представляли по одной семье. Те же фамилии носят голендры и ныне, а население их деревень с момента переселения остаётся почти неизменным - от 200 до 300 человек.

14а.


В Среднепихтинском (Новыне) тогда собирались построить кирху, но пастор Цыбуль не приехал сюда, испугавшись таёжных разбойников, а дальше грянула Гражданская война. На отведённом под кирху участке Советы построили сельский клуб, рядом с которым и высадил нас Игорь. Неподалёку строился дом, и я зашёл на двор спросить дорогу к Елене Владимировне. Ответил мне человек совершенно не сибирской внешности - высокий, даже изящный мужчина с тонкими чертами лица и нереально голубыми глазами. Лица здешних женщин - на позапрошлом кадре. Голендры чем-то похожи, хотя бы потому, что все без исключения они здесь дальняя родня. И как заметила Наташа, лица их вполне органично смотрелись бы на полотнах Северного Ренессанса.

14.


Ну а Вторая Мировая война могла уничтожить и здешнюю общность: как рассказывали местные, с её началом в пихтинские деревни зачастили какие-то бродяги, подёнщики и торговцы, на самом деле оказавшиеся чекистами. Если бы эти разведчики услышали "хоть одно" немецкое слово, местных ждали бы депортация куда-нибудь в Среднюю Азию и лагеря. В итоге дело обошлось трудармией, из которой большинство голендров пусть не скоро, но вернулись по домам. Им посвящён второй памятник на кадре выше и фотовыставке в фойе ДК. Три века в Подляшье сделали своё дело: в культуре голендров причудливо сплелись немецкое со славянским, а лютеранское с православным. Родной язык они называют хохлатским или даже хохландским, и в наши дни старики на нём ещё говорят, а молодёжь - хотя бы их понимает. И все поют привезённые с Волыни песни - как украинские и польские, так собственно голендровские. Елена Владимировна, радушная хозяйка, за обедом рассказала, что вечером в доме культуры будет репетиция народного хора. Пару часов посидев в её доме, мы пошли в ДК, где собирались женщины средних лет из всех трёх селений. Они шли и ехали сюда с огородов, коровников и мастерских, даже не принарядившись, а потому записать пару-тройку песен я смог лишь с условием не снимать их самих. Вот он, голендровский язык, по ощущениям - явно западно-славянский:



С материальной культурой голендров стоило бы ознакомиться в краеведческом музее Заларей, где Галина Макогон любовно собрала лучшие предметы их селений... если бы в 2002 году тот музей не сгорел. В 2005 году новый музей голендры собрали уже в своей Новыне, в соседнем с Домом культуры деревянном здании, другую половину которого занимает детский сад:

15а.


На веранде - ремёсла и хозяйство, и в том числе в правом нижнем углу дореволюционная ещё веялка, которую рабочие по недоразумению установили вверх дном. Над окном - серпы и одинокий бур, а на стене - то, чем эти деревни строились, включая продольную пилу с непривычной длинной ручкой. Ниже - обувь, и башмаки на деревянной подошве тут называют рэпы, а глухие сапоги - чобуты:

15.


С другой стороны - огромный деревянный верстат: в украинском это слово означает любой станок, а в голендровском - только ткацкий. Справа в нижнем углу курвиток (прялка), в на столе за верстатом лежат щётки и чесалки для обработки льна, в том числе похожая на расчёску "граце".

16.


В целом, сама крестьянская техника голендров не отличается от русской, но в музее здорово придумали все экспонаты подписать так, как их здесь называли:

16а.


Самым живучим производством у голендров, своеобразной их визиткой, и в наши дни осталось плетение корзин. Я ещё не раз покажу современные корзины из лозы, а вот в музее несколько старых корзин, сплетённых из ржи - эта традиция, увы, оборвалась:

16б.


Штельвага для плуга - уже не из музея: такую я увидел на стене одного из домов.

16в.


В следующей комнате - интерьер ушедшей эпохи: у современных голендров дома не отличить от городских квартир. И дыван здесь - это коврик на полу, а диван называется лышко, на котором лежат пошивки и пшистирадло, бывшие обязательной частью приданого. Рядом висит плетёная кулишка (колыбель) с огромной подушкой "ясичек":

17.


Ещё вещи:

17а.


Рядом - национальные костюмы с блюзками и хустками (платками), для хранения которых использовался куфер (сундук):

18.


Популярное украшение голендровских домов - вышитые картины. Рядом с такой висит кашкет, не сильно отличавшийся от русского картуза, ну а символом голендров, как феска у турок или кокошник у русских, считался голландский чепец, имевший отчасти магический смысл. Надевать такой незамужней женщине считалось дурной приметой, а вот для замужней было неприлично появляться на людях без чепца. Кульминацией свадьбы, длившейся три дня, было надевание чепца, когда на второй день молодожёны переезжали из дома невесты в дом жениха.

18а.


Третья комната посвящена домашнему хозяйству:

19.


Самая привлекательная часть коего - кухня, столь восточно-европейская, сколь это возможно. Голендры готовили несколько видов борща на квасе с копчёным мясом: бурачный (то есть обычный), щавущечный (с щавелем) или польский, он же весильный (с мукой; на фото). Все голендровские борщи делаются без картошки, а вот суп из картошки и капусты - то уже щи. На врезке - картофлянка: тёртая картошка в муке, сваренная и после обжаренная на сале. Есть ещё почти такой же внешне фушер - там те же ингредиенты запаривают. Ещё тут любят вареники, сырники, кровяную колбасу и копчёное сало, а праздничное блюдо - бэтки: варёные или жаренные ломтики свиного желудка. И только пирог слева - уже сибирское изобретение: привычные в Подляшье яблоки и груши тут заменила черёмуха.

20.


Но самая, пожалуй, удивительная грань Сибирской Голландии - религия, которую впору называть голендрианством. Голендры считают себя лютеранами, но пользуются польской (то есть католической) церковной литературой и служат по юлианскому колендарю. У них нет почитания святых, но отмечаются праздники вроде Петрова дня. На Буге у голендров были кирхи и пасторы, а сибирские голендры в своей глуши ещё дальше ушли от канона: для боженств (служб) тут выбирают какой-нибудь жилой дом, где раньше ставили небольшую, привезённую с Буга кафедру, а теперь просто собираются за столом при свечах и кресте без распятия:

21.


Главным реликвиями в голендровских домах были церковные книги: библии, ксёнжки (собрания молитв и духовных песен) и казания (жития и проповеди):

22а.


Языком богослужений у голендров был и остаётся польский, но печатались книги готическим шрифтом в немецких типографиях. Вот например ксёнжка, изданная в 1897 году в Берлине:

22.


А этой книге, которую мне показали уже не в музее, а в доме - и вовсе более полутора веков:

23.


Под обложками богословских книг скрываются и другие листы - картинка с петухом, например, из фыбли (азбуки):

24.


Здесь же писали семейные хроники, причём прежде - на польском: кажется, за неимением собственной письменности, голендры просто использовали для письма язык той страны, где живут.

25.


Главным праздником голендр оставалась Пасха, на которую здесь красили яйца и менялись ими. На "вербабну нидилю" (вербное воскресение) дети с утра забирались в дома к спящим односельчанам, будили их хлопками верб и желали здоровья. На рождественские коленды (колядки) дети брали в руки гвязду, которую крутили под окнами, распевая "Пани господаржо, пани господыню, позвольте нам коленды заколендовать". Но в целом голендрианство ушло столь далеко от канонов ещё и потому, что голендры сами по себе не очень-то религиозны: на боженства редко собирается более десяти человек, пастор из Омска приезжает несколько раз за год, ксёндза из Иркутска тут не видели давно и освящённый в 1990-х католический молельный дом пустует, зато немало выходцев отсюда приняли баптизм.

26.


На кадре выше - и сопровождавшие в музее Елена Владимировна (поодаль) и Нина Ивановна Кунц, которая здесь "русская": если когда-то голендры признавали браки только в пределах общины, то теперь в деревнях есть и полукровки, и приезжие из других мест вплоть до горожан, купивших домик в тихом месте. В последнем зале музея - сельхозинвентарь, старые фотографии, истории отдельных голендров, а в первую очередь - пара отличных макетов, которые сделал в свободное время иркутский дальнобойщик Владимир Зелент. Один макет изображает всю Сибирскую Голландию на 1925 год: вытянутые вдоль одной дороги Замустече, Новыны и ныне опустевший хутор Тулусинэ ближе к Хор-Тагне да стоящий в стороне Дахник. Рядом на стене - полный список домов по именам глав семей с указанием, что стало с каждым домом ныне:

27.


Второй макет, с портретом автора - собирательный образ голендровского "длинного дома":

28.


Отдельная "фишка" макета - в том, что его можно открыть: внутри проработана каждая комната. Но всё же интереснее макетов - настоящие дома, те самые, по которым в 1994 году было определено присутствие здесь неизвестного прежде народа. Всего по трём деревням осталось 14 "длинных домов", о каждом из которых в зале рассказано отдельно:

29.


Вообще, хотя туристов в Сибирской Голландии бывает немного, гостеприимство здесь явно поставлено на поток и отработано на десятках учёных и журналистов. Нас передавали буквально по эстафете - раньше, чем Нина Ивановна закончила рассказ, я заметил, что в музей пришёл красивый рослый долговязый мужчина с сединой. Звали его Пётр Мартынович, а Елене Владимировне он приходился свёкром и отчасти коллегой - если она принимает здесь официальных гостей, то через Петра Мартыныча в Сибирскую Голландию приезжают на отдых. Он и повёл нас знакомиться с голендровским зодчеством:

30.


На кадре выше - здание музея. Будка перед ним - не туалет, а вензарня - традиционная голендровская коптильня для мяса, без которой тут не обходится ни один уважающий себя двор. При музее вензаря тоже музейная, то есть давно не использовавшаяся по назначению, а потому Елена Владимировна показала нам такую и у себя во дворе. А также угостила салом - правда, совсем чуть-чуть, ибо сало из вензарен съедается быстро:

30а.


Главная улица Новыны была застроена брусовыми домами уже в советское время. Длинные дома же стоит искать в стороне, причём друг от друга весьма далеко - изначально селения представляли собой скорее россыпи хуторов, располагавшихся за деревьями. Один из исходных в Новыне дом Гимборгов (1912) на сотый год своего существования стал Среднепихтинским филиалом музея в Тальцах, и именно туда повёл нас Пётр Мартынович. Через ворота характерной конструкции - вместо створок тут доски в специальных пазах:

31.


Длинные дома - действительно длинные: дом Гимборгов вытянут на 30 метров. Фактически этом дом-двор, как на Русском Севере, и тем удивительнее, что на такую конструкцию голендров сподвигли отнюдь не морозы Сибири: очень архаичные, чуть ли не средневековые дома такого типа встречаются в польском Подляшье, а прежде их можно было увидеть и в Полесье, и на Волыни. Ближайший их аналог - "жилые риги" Прибалтики, у которых просто стали благоустраивать обращённый к солнцу конец. На инфостендах музея жилая часть обозначена как "изба", а Пётр Мартыныч и Елена Владимировна называли её "хата":

32.


Всего же длинный дом включал три части: белёную брусовую хату, срубленную из полубрёвен стайку и дощатый ток:

33.


Вход в дом располагался между стайкой и током. В последнем находились зерновой амбар, стуруна (хранилище снопов) и наверху - гура (сеновал). В стайке хлев служил шлюзом, отделявшим избу от морозного внешнего мира:

34.


Между хатой и хлевом хранился всяческий скарб:

35.


Сама же изба состояла из нескольких комнат, отапливавшихся относительно небольшой печью во внутренней стене:

36.


В комнатах с дощатыми полами и белёными стенами - совершенно европейский, и даже не сказать чтобы крестьянский, интерьер:

37.


А главными украшениями служили всё те же кружева на покрывалах и занавесках:

37а.


Ещё один длинный дом - самого Петра Мартыновича:

38.


Он же, вместе с хозяином, на заглавном кадре - Пётр Мартынович плетёт из лозы не только корзины, но и скульптуры:

38а.


Целая коллекция их стоит на веранде - жилой тут советский дом на другой стороне двора:

39.


В токе "длинного дома" у Петра Мартыновича амбар, в стайке - кухня, ну а хата превратилась в семейный мемориальный зал:

40.


И такому отношению к себе, своим традициям и предкам можно лишь по-белому завидовать. Вдвойне странно то, что голендры до сих пор официально не выделены как отдельная национальность. А потому неизвестно и то, сколько их.

41.


В каждой из трёх голендровских деревень прописано по сотне жителей. От Среднепихтинского (Новыны) в разные стороны 3 километра до Дагника (где находится самое крупное голендровское кладбище) и 4 километра до просто Пихтинского (Замустече). Первая со стороны большого мира, эта деревня в одну улицу и более открыта во внешний мир - несколько домов в ней сдаются туристам для сельского отдыха, и в один из таких, по 600 рублей с человека, Елена Владимировна определила и нас. Вот так вот спали мы - без городских удобств, но в звенящей тишине и прохладе, а хозяйка Валя с вечера принесла нам домашних ватрушек.

42.


Её дом - буквально напротив, и в доме этом журналисты да этнографы так же частый гость - ведь здесь живёт Альвина Адольфовна Зелент, одна из старейших голендров. Она родилась в 1938 году, а в 1942-м её отца мобилизовали в Трудармию, откуда он вернулся только через 10 лет. К тому времени дочь стала взрослой - в 11 лет она потеряла мать и практически в одиночку, успев окончить только начальную школу, тянула на себе хозяйство. В 1950-х годах она вышла замуж за голендра из Тулусине, и за 20 с небольшим лет у них родилось десятеро детей. Затем супруг ушёл из жизни, и Альвина Адольфовна вновь осталась наедине с хозяйством и пятью несовершеннолетними.

43.


Теперь она вроде как на покое, вот только не привычен ей покой - во всей Сибирской Голландии Альвину Адольфовну знают по половикам и подушкам, которые она шьёт.

44.


К ней особенно часто ездят фольклористы и лингвисты - записывать голендровский язык, песни, пословицы и поговорки. Мне запомнилась присказка "черво не дерво" ("чрево не древо") - здесь нас тоже накормили борщом, бутербродами с домашним маслом и черёмуховым вареньем.

45.


За домом Зелентов Тагна делает излучину, известную как Бабцин Кут. Здесь в Сибирской Голландии находится зона отдыха, по облику которой легко подумать, будто эти три деревни уже приняли в Евросоюз:

46.


Но нет, голендрам тут не помогли ни заграница, ни Москва - просто свой маленький мирок они любят, ценят и обустраивают сообща. В деревнях голендров чисто, уютно и как-то при этом просторно: за все два дня мы не видели здесь ни матерящихся компаний, ни пьянчуг. Ну а чем живут тут? Отчасти, что логично в деревне - сельским хозяйством (например, поставляя мясо и молоко для столовой ближайшей школы в Хор-Тагне), но в первую очередь, думается, помощью родственников на "большой земле".

47.


Напоследок мы прошли длинное Замостече насквозь. На единственной улице запомнились начальная школа:

48.


Длинный дом покинутого вида:

49.


Да католическая икона в чьём-то окне. Собравшись уезжать попуткой, на выезде из Пихтинского, у травянистого ручья, мы простояли около двух часов и даже подремали в траве, но мимо так и не прошло ни одной машины. Вернувшись к Валентине, мы узнали, что в 7 утра из Хор-Тагны пойдёт автобус, до которого, однако, ещё надо доехать, а вот найдётся ли желающий везти нас в такую рань за 20 километров - ещё вопрос. Я потянулся в карман за деньгами, как вдруг раздался шум мотора и меня позвала Наташа: откуда-то из тайги выкатилась буханка, груженая техническим инвентарём и мужиками, ездившими что-то ремонтировать в глуши. По дороге нас угощали "сибирским коньяком" (неожиданно приятным самогоном) и водой из артезианского родника под мостом через тихую речку, а в Заларях на мосту через Транссиб мы увидели электричку, мчащуюся на вокзал. Мужики дали по газам, и мы приехали на станцию почти одновременно с ней... вот только подали электричку не на первый путь, и мы поняли, что не успеем ни взбежать на виадук, ни подлезть под грузовым составом. Рядом, однако, нашлась маршрутка, ехавшая в какую-то деревню, и этой маршруткой мы выехали к трассе "Сибирь", где ещё минут через 20 нас подхватил автобус, ехавший в Иркутск из далёкого Усть-Кута...

49а.


...В 2020 году, расстроенные тем, что сорвался визит к голендрам, мы собрались ехать в Тунки. На выезде из Култука нас подобрала бойкая женщина средних лет с очень выразительными глазами и звонким голосом. На заднем сидении у неё лежали полусферические корзины, и когда я рассказал ей о несостоявшейся поездке к голендрам, она встрепенулась: "Так вот я - голендр!". Звали её Люда Людвиг, родилась она в одной из этих деревень, но выучившись, уехала в Слюдянку. Однажды ей нужно было решить некий вопрос с местными чиновниками, и отчаявшись было добиться от них чего-то, она вдруг увидела на одном из кабинетов фамилию Людвиг... стоит ли говорить, что за дверью оказалась её землячка, и вскоре вопрос был решён. Три деревни, несмотря на ухоженный вид, понемногу пустеют, но в Иркутской области, а может уже и в далёкой Москве понемногу складывается диаспора голендров. Со своим набором фамилий и самобытной внешностью голендры легко узнают друг друга, и тем более - не бросают друг друга в беде.

50.


В Иркутске точкой их притяжения стала пекарня "Жито" - скорее магазин экопродуктов, чем кафе. Персонал тут разный, но голендры - шеф-повар и, видимо, директор. Интерьер подвальных залов полон всё тех же корзин:

51.


А размер голендровского хлеба можно оценить, сравнив с головой продавца. От каравая нам отрезали кусок, размером не уступавший обычной буханке. Хлеб этот мы купили в дорогу - в поезд на Усть-Кут и на катер вниз по Лене, которая и была основной целью начинавшегося путешествия. Но то - другая история, которую я продолжу только в октябре.

51а.


Пока же - вот другие мои посты о народах переселенцев.
Гальбштадт. Алтайские немцы.
Вершина. Сибирские поляки.
Дерсу. Староверы из Южной Америки.
Молокане в Закавказье.

https://varandej.livejournal.com/1129339.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
дракоша52

Самые красивые города Сибири .

Среда, 31 Августа 2022 г. 11:33 (ссылка)


Новосибирск. Фото взято из открытых источников





Новосибирск. Фото взято из открытых источников




Каждый сибирский город имеет свой неповторимый облик, богатую историю, интересные достопримечательности.



Иркутск



Иркутск считается самым посещаемым городом Сибири. Именно с него начинается знакомство с Байкалом – жемчужиной России, глубочайшим в мире озером. Путешественники, приезжающие в Иркутск, имеют возможность съездить в Листвянку, на Малое море и остров Ольхон. Многие стремятся посетить Кругобайкальскую железную дорогу.Иркутск. Источник фото: https://traveltimes.ru/




Иркутск. Источник фото: https://traveltimes.ru/                                                                                                                                       Отправляясь в экскурсию по Иркутску, можно пройти по улицам с образцами сибирской архитектуры, побывать на смотровой площадке. А побывав в музее «Тальцы», можно познакомиться с бытом русских сибиряков и коренных народов Байкала.




Новосибирск



Столица Сибири и самый крупный город насчитывает 1500 000 человек. С туристической целью сюда приезжают не так часто. Для туристов Новосибирск – это пересадочный пункт для путешествующих в Томск, на Байкал, или на горнолыжный курорт Шерегеш. Бывают в городе и командировочные, посещающие чаще главную площадь и ближайшие рестораны. Однако Новосибирск, являющийся крупным мегаполисом, имеет свою уникальную историю, уместившуюся в пределах Красного проспекта и Академгородка.



Тюмень



Промышленный город Тюмень знаменит своими термальными источниками, купеческими усадьбами 18 – 19 – го веков, тематическими экскурсиями под названием «Черное золото». Славится город четырехъярусной набережной, мостом Влюблённых, и парком Сибирских кошек.



Красноярск



Город Красноярск является культурным и экономическим центром Восточной Сибири. Расположенный на берегу Енисея и в ущелье Саянских гор, имеет живописные окрестности. Туристы, приезжающие в эти места, посещают Красноярскую ГЭС, вершину Слизневского утёса, набережную и национальный парк «Столбы». К нему интересно добираться на канатной дороге горнолыжного комплекса «Бобровый лог».


Красноярск. Источник фото: https://openimage.cyou/


Красноярск. Источник фото: https://openimage.cyou/

Читать далее...
Метки:   Комментарии (10)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_matveychev_oleg

Путин учредил в России медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока»

Понедельник, 29 Августа 2022 г. 16:30 (ссылка)



Медалью будут награждать россиян, отличившихся в экономической, строительной, промышленной, информационной и иных сферах, влияющих на развитие региона.







https://matveychev-oleg.livejournal.com/13883437.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varandej

Её звали Лена. Часть 1: от Иркутска до Якутска и вокруг

Суббота, 27 Августа 2022 г. 19:06 (ссылка)



Богатства Сибири кажутся неисчерпаемыми, и одно из таких богатств - впечатления. Как и в прошлом, и в позапрошлом годах, я провёл это лето между Байкалом и Дальним Востоком, а не пройденным маршрутам всё так же не видно конца. За два с половиной месяца мы описали гигантское, более 2000 километров в поперечнике, кольцо через Якутию, Бурятию и Монголию, замкнутое на Иркутск. По землям, где живут потомки древнего народа, известного в хрониках и музеях как курыкане. И на Курыканском кольце у нас не было походов, но были круизы, а один лишь обзор путешествия растянется на 3 поста: наше знакомство с крупнейшим регионом России проходило под эгидой проекта "Живое наследие" при активной поддержке администрации Республики Саха.

Открывать для себя Якутию я начал задолго до того, как собрал рюкзак и сел в самолёт. И нет, я сейчас вовсе не про станцию Хани на БАМе, где большинство путешественников впервые ступают на землю (вернее, перрон) Олонхо. Ведь со времён самоизоляций 2020 года наверное каждый хоть раз да слышал словосочетание "якутское кино"! Его не назвать даже частью русского кинематографа: зародившееся в лихих 1990-х, за четверть века обросшее своими традициями, сложившимися с полноценную кинематографическую школу, и снимающееся в большинстве случаев на якутском языке, оно абсолютно самобытно и самодостаточно. Но и к зарубежному кино его не отнести по понятным причинам: по факту лучшие фильмы в России рубежа 2010-20-х годов снимаются в Якутии. Первым делом мы посмотрели "Надо мною Солнце не садится..." - столь же добрый и гуманистичный, сколь и неповторимо колоритный фильм, которым восхищается теперь каждый якут. Затем глянули мрачное, надрывное "Пугало" и наконец, уже в одиночку, я посмотрел совсем уж жуткий "Чёрный снег", в котором примерно половину экранного времени занимает крайне натуралистичная сцена умирания человека с элементами членовредительства, но маленькая, не проакцентированная деталь финала вдруг придаёт всему этому ужасу смысл и глубину. И в общем в Домодедово я ехал уже погружённым в атмосферу Якутии, а на борту в ночном полёте посмотрел ещё и "Тыгын Дархан" - в общем-то очень скучный и деревянный исторический эпос, из которого, однако, можно много интересного почерпнуть о якутских культуре и самосознании.

2.


Ночь сменилась облачным утром, а когда облака расступились - я увидел под крылом бурые степи с ещё не налившейся прошлогодней травой:

3.


Не такой вы себе представляли Якутию? Так и правильно: это Бурятия! Началом Курыканского кольца для меня стал Улан-Удэ, докуда я попросту нашёл из Москвы билет подешевле:

4


Но аэропорт отделяет от города широкая и быстрая Селенга, и взяв такси до выезда, я не пересекал её - ведь вечером того же дня мне надо было добраться до Иркутска, куда днём ранее прилетела Наташа:

5.


Но проскакать автостопом 400 километров, даже после бессонной ночи - не так-то и трудно, если это начало большого пути. Маршруткой же, связующей вокзалы двух городов по заполнению, я пренебрёг лишь потому, что хотел осмотреть кое-что по дороге. К Байкалу с этой стороны примыкает одно из самых обжитых мест Сибири - Кударинская степь, на краях которой стоит пара старинных укреплённых монастырей:

6.


В Иркутске мы остановились у друзей в тихом старом дворике... Вернее, тихим он в июне уже не был, а сейчас его, поди, и старым не назвать: кругом днём и ночью гремели и визжали строительные инструменты, а один из деревянных домов понурые таджики разобрали буквально у нас на глазах.

7.


Но избе художниц за "Модным квАрталом" я изменил потому, что это дворик находился буквально в пяти минутах пешком от речного вокзала, с которого вниз по Ангаре ходит братский "Метеор". В 2020-м я уже ездил на нём в противоположную сторону, из Братска в Балаганск, по которому после многих лет маловодья тогда обрывался маршрут. В 2021-м линию восстановили в полном объёме от Иркутска до Братска, но когда я сподобился ей воспользоваться - на Ангару пришёл такой дым от лесных пожаров в Якутии, что с борта не везде были видны берега. "Метеор", впрочем, полезен и по своему по прямому назначению: в Иркутской области это лучший по всему пунктам транспорт, соединяющий Транссиб и БАМ. Ну а в 2022-м я решил не откладывать поездку на август, и утром следующего дня мы помчались вниз по Ангаре мимо покатых каменистых берегов, больших старинных сёл и промзон инфернального вида:

8.


Ангарск, Тельма, Усолье-Сибирское - вдвойне интересно было увидеть с воды то, что я уже видел с берега:

9.


Из Балаганска же наш путь лежал в райцентр Залари, а оттуда совсем уж в глухомань: в трёх деревнях среди лесов живёт маленький, но крайне самобытный народ голендров. Их предки бежали из Голландии от религиозных войн, полтора десятка поколений прожили на Западном Буге среди поляков, украинцев и белорусов, а по столыпинской программе уехали в непочатую Сибирь. И - каким-то чудом смогли там избежать ассимиляции: по языку и быту это западные славяне, а по внешности и характеру - вполне себе голландцы старой закалки.

10.


Переночевав в гостевой избе в тишине и свежести, послушав в ДК народных и почему-то украинских песен, отведав традиционных блюд (совершенно восточно-европейских), походив по музеям и сохранившимся старым домам, к вечеру второго дня мы вернулись в Иркутск. Дальше я предполагал ехать в Качуг и Жигалово в верховьях Лены и далее глухим трактом в Усть-Кут, но быстро понял, что и съездить к голлендрам, и проделать этот маршрут мы никак не успеем. Поэтому следующий день в Иркутске мы посвятили закупкам, а по пути я наконец-то попал на ледокол "Ангара", рядом с которым прежде бывал лишь в нерабочее время этого судна-музея:

11.


Иркутск мы покинули на поезде, и хотя такой путь вдвое дольше, чем по реке или автодороге, проехать по гребню Братской ГЭС - бесценно:

12.


Глубокой ночью мы покинули вагон на станции Лена, а хмурым утром пошли в порт Осетрово - всё это город Усть-Кут (см. здесь), и разделяет два топонима лишь привокзальная площадь. Знакомство с красвицей-Леной началось, хотя здесь она ещё совсем Леночка - мелкая, узкая и очень чистая река.

13.


У дебаркадера стояло три "Полесья" компании "Витим-Лес": первое было сломано, второе везло пассажиров, третье - вахтовиков на лесобазы. Почти все пассажиры ехали в Киренск - старинный симпатичный городок, разные части которого связует не одна переправа, как в волжском Тутаеве, а пяток на Лене и Киренге.

14.


Тех немногих же, кто ехал дальше Киренска, ещё в Усть-Куте посадили на вахтовую "Полеску", и вот мы оказались в компании классических "суровых лесорубов" - как было нам сказано к концу рейса, когда все зазнакомились и задружились, из 25 мужиков у них 18 сидели. Столица ленских лесорубов - база Давыдово, где на берегу обнаружился самый настоящий колёсный пароход, которым мы могли бы преодолеть весь ленский путь из сегодняшнего поста, если бы оказались здесь до 2004 года.

15.


На спецрейсе ехать оказалось куда веселее, чем на пассажирском - под конец, открыв кормовой люк, мы с вахтовиками сидели на покатой спине "Полесья". Мужики курили, рассказывали мне о тяготах жизни в сибирской глубинке и подмигивали Наташе, а красавица-Лена казала нам щёки: изогнутая ретортой скалистая теснина Ленских шёк - главная достопримечательность в верхнем течении.

16.


Дальнейшая судьба маршрута, однако, по-прежнему была не ясна: как в Панамериканском шоссе есть Дарьенский пробел лесных троп на границе Панамы с Колумбией, так и на Лене наш путь преграждал Пеледуйский пробел - от последнего в Иркутской области селения Визирный до первого в Якутии посёлка Витим, а это около 120 километров, река лишена пассажирского судоходства. Как преодолевать этот пробел - мне было не очень понятно, тем более путешествие я планировал до публикации судовых расписаний, а расписание от Витима до Якутска оказалось таково, что и ждать попутной лодки несколько дней, на что я рассчитывал изначально, у нас не было времени. Мы прибывали в Визирный в субботу вечером, и я понимал, что если не уедем в воскресение - придётся в понедельник возвращаться в Усть-Кут и добираться в Якутск поездом. Местные рассказали нам о путейских катерах, которые не имеют чёткого расписания, и о моторных лодках, которые встречают пассажиров, но их надо вызывать заранее, так как в Визирном никакой связи нет. Я было приуныл, но удача нам улыбнулась: на "Полеске" обнаружился пассажир, которому тоже надо было вниз по Лене. За 120 километров до Витима лодочники берут по 7000 рублей с человека, но к адским ценам Якутии я был морально готов. И вот только сойдя на причал, болтавшийся в сотне метров от берега, мы перескочили с "Полески" в лодку да помчались в наступавшую ночь.

17.


Тут стоит сказать, что я вырос на Каме, и шум лодочных моторов и ухабы речных волн были мне хорошо знакомы с детства. Для Наташи же, оказавшейся за Уралом впервые, этот путь стал одним из сильнейших впечатлений жизни. В 7000 же входил обед - по пути лодочник завернул на лесобазу, где заправил лодку, заправился сам и нас угостил заодно. По волнам, обгоняя стремительное течение, мы неслись около 4 часов, и вот глубокой ночью пристали к якутскому берегу. Земля Чудес встречала нас космической Луной:

18а.


Лодка высадила к подножью кранов в грузовом порту Витима, куда мы вызвали такси. От идеи ехать в пассажирский порт молодой таксист нас отговорил: там рядом все кабаки, и по вечерам воскресения регулярно случаются драки. Он отвёз нас к гостинице, но гостиница была заперта, да и катер вниз по Лене отбывал всего-то через несколько часов. Так что мы подремали на гостиничном крылечке, а на рассвете побрели к реке:

18.


Следующая "Полеска" направлялась в Ленск, до которого 4 часа ходу. Но меня хватило лишь до соседнего с Витимом посёлка Пеледуй - из последних сил засняв на сопках скульптуру "Мать-Якутия", что изваял местный умелец, я после двух почти бессонных ночей не то что заснул, а просто выключился, вновь продрав глаза только у ленского причала.

19.


Ленск у начала трассы к алмазным богатствам Мирного и Удачного - городок советский, но исключительно уютный. Главная его достопримечательность - грандиозная дамба, сооружённая после страшного наводнения в 2001 году. С набережной я обзвонил пяток гостиниц, ни в одной из которых не оказалось мест, а в итоге мы сняли квартиру в пятиэтажке. В Ленске мы успели отоспаться, вымыться и даже искупаться в прозрачных студёных волнах.

20.


От Усть-Кута Лена с каждым километром становилась всё шире, и за Ленском это уже вполне могучая сибирская река:

21.


Якутия сгущалась - в сибирском пейзаже появились кисиляхи (столбы) и тукуланы (дюны):

22.


Под вечер мы приехали к Олёкминск, тихий ветхий старый городок, где даже на главной площади комарьё заедает. Когда-то он был оплотом мрачной секты скопцов, сосланных сюда следом за татарами-пугачёвцами, и их дома стоят ещё на главной улице. Я заранее договорился, чтобы нам под вечер открыли краеведческий музей, но едва ли не больше самого этого отличного музея нас впечатлила его директор, якутка Ирина Иннокентьевна. Когда раз за разом она сперва показывала нам какой-нибудь предмет на старом чёрно-белом фото, а потом - объёмным и цветным в экспозиции, дополнив рассказом о том, как он был найден и сюда попал - рука невольно тянулась снять шляпу. На ночь же нас пристроили в почти пустое общежитие техникума - следующий катер, уже не "Полесье", а более современный "Валдай", отправлялся в Якутск в 5 утра. Причём - в двух экземплярах, да и на тех свободный билет не найти за неделю.

23.


На "Валдае" я планировал доехать до селения Синск и там найти лодку вверх по Синей реке с Синским столбам, которые многими считаются как бы не зрелищнее Ленских. Но с Синском мы, в прямом смысле слова, пролетели: от Олёкминска до Якутска нет ни одного причала, и высадиться где-либо можно, только если заранее договорился с лодкой. Возможности договорится у меня были, но я этого просто не знал, а потому "Валдаю" оказалось некуда нас высадить. Вскоре мимо потянулись Ленские столбы... вернее, на самом деле они начинаются ещё до Олёкминска, а Ленскими столбами "по умолчанию" называют лишь их самый мощный участок. С "Валдая" его смотреть - не очень удачная идея, так как "Валдай" идёт мимо в полдень, когда самый неудачный свет. Так что, глядя на круизные теплоходы у подножья, я уже продумывал, как ехать сюда из Якутска.

24.


Ниже столбов берега понемногу обрастают сёлами и даже целыми городками, как старинный Покровск (на фото) или индустриальный Мохсоголлох. Мы на финишной прямой к Якутску:

25.


И если в Ленске и Витиме мы почти не видели якутских лиц, то теперь Якутия полностью вступила в свои права. Один из пассажиров вёз чоороон, якутский деревянный кубок, и вёз его конечно же на Ысыах - великий национальный праздник, к началу которого мы и спешили в Якутск.

26.


Пролёт мимо Синска, однако, дал нам время на отдых, а так как программа нашего визита начиналась лишь через 3 дня, отдыхать мы отправились в маленькую частную гостиницу "Восторг", которую я забронировал через "Островок.ру." ещё на борту "Валдая". Гостиница оказалась не без нареканий, но при том - исключительно уютная и какая-то почти домашняя. Чего, увы, не сказать про сам Якутск, первое впечатление которого было откровенно отталкивающим. Капитальные дома на сваях в человеческий рост, оплетающие любой двор и многие улицы толстые трубы городских коммуникаций, обилие гнилых полузаброшенных бараков, запущенных дворов, неасфальтированных улиц, гигантские лужи тут и там, да асфальт, пошедший пузырями - всё это ещё можно считать последствиями вечной мерзлоты, на которой стоит почти полумиллионный город. Но явно не мерзлота виновата в том, что здесь нет сетевых магазинов, торговля осталась где-то на уровне рубежа 1990-2000-х, и даже такси представлено почти исключительно местным агрегатором InDrive (о котором мне рассказали далеко не сразу) и немного "Максимом", приезжающим медленно и через раз. Вместе с тем, город явно не бедный, обильно обновляющийся, полный дорогих машин и ресторанов да гастарбайтеров и вахтовиков со всего бывшего Союза. Половина Якутска строится, половина разваливается, а третьего почти и не дано... но всё это очень быстро начинаешь принимать как данность. Другого Якутска у нас нет: на пространстве размером с Индию это единственный и безраздельный центр жизни.

27.


Не богат Якутск и на памятники старины, и тем обиднее, что так было не всегда: с 1920-х по 2000-е годы город лишился натурально ВСЕХ действительно уникальных зданий вроде последнего уцелевшего сибирского острога из нескольких башен или самых северо-восточных в России допетровских палат. Деревянный Старый город, вместо плитки выложенный плашками, симпатичен и приятен - но представляет собой лишь макет в натуральную величину.

28.


В Якутске радуют глаз театры и спортивные объекты - кажется, это единственный в России крупный город, где они заметнее и современнее торговых центров. Из того же, с чем имеет дело турист, лучшее в Якутске - это рестораны и музеи. Рестораны, особенно "Чочур-Муран", "Тыгын-Дархан", "Каре", "Мус-Хая" и в меньшей степени "Махтал" радуют национальным колоритом, а по музеям Якутска, только тем, которые must see, мы ходили три дня с утра до вечера. Флагманский музей Якутии - не застрявший в бесконечной реконструкции краеведческий, а Национальная сокровищница. Но в я бы сказал, со всеми своими хомусами и мамонтами весь Якутск предстаёт сокровищницей Земли Олонхо:

29.


А уж с вечной мерзлотой тут можно познакомиться аж тремя разными способами:

30.


Мы так и не смогли, или скорее не успели договориться с "Алросой" об экскурсии на производство в Мирном и потому решили вообще не ехать туда. Зато в Якутске удалось попасть на небольшую фабрику по огранке алмазов прямо в офисном здании "Комдрагмета":

31.


Впрочем, тут я несколько забежал вперёд. 24 июня мы из "Восторга" отправились в Вилюйскую ссылку - так я прозвал старый советский санаторий "Абырал" на лесистой окраине, среди озёр и сосен у подножья священной горы Чочур-Муран, близ начала Вилюйского тракта.

32.


В других заведениях, куда администрация обычно селит гостей, банально не было мест: в первые выходные после летнего солнцестояния Якутия встречает Ысыах, самый масштабный национальный праздник всей России. На его поляну Ус-Хатын в 20 километрах от города этим летом съехалось более 300 тысяч человек - то есть треть (!!!) населения Якутии! Но про Ысыах с его урасами (якутскими шатрами), алтан-сэргэ (святилищем), ярмарками, конференциями Главы Республики Айсена Николаева и мэра Евгения Григорьева, концертами хомусистов и олонхосутов, хороводами осуохай, состязаниями "Игр Дыгына" и сказочно красивым ночным обрядом встречи Солнца я написал по горячим следам отдельный пост. Может быть, позже я расширю его на 2-3 поста и добавлю в них видео: посещения Ысыаха - это половина знакомства с Якутией.

33.


Одновременно с нами по Курыканскому кольцу двигался a_krotov, прибывший в Якутск автостопом из Магадана, а уезжать собиравшийся вверх по Лене. В городе он появился чуть раньше нас, снял квартиру в самом центре и жил там в небольшой компании автостопщиков. Мы же заходили к ним в гости пообщаться за плошкой гречки, оставляли там вещи на время поездок в округу, а пару раз были на лекциях Антона в библиотеках Якутска.

34.


В общем, на недостатки Якутска мы быстро перестали обращать внимание - колорит и тёплый приём скомпенсировали их с лихвой. Когда же мы отошли от Ысыаха и обошли все намеченные музеи, принимающая сторона обрадовала нас известием, что и в якутской глубинке не придётся ни глотать пыль в ожидании попуток, ни тратиться на такси: утром последнего дня к воротам "Абырала" подъехал белый УАЗ-Патриот да повёз нас в недельный, разработанный мной и согласованный с главами местных администраций, маршрут по Заречным улусам.

35.


На кадре выше - алас: это слово не переводится с якутского, посколько аласы - именно якутский ландшафт. Так называются круглые ложбинки с болотцем на дне и сочными лугами на склонах: дорусская Якутия представляла собой архипелаг аласов, на каждом из которых жило племя, род или семья. На кадре ниже - булгунняхи, "бугры пучения" вечной мерзлоты, в англоязычным мире известные под эскимосским словом "пинго". Я представлял страну Саха более скалистой и гористой, но вокруг Якутска тянется бескрайняя равнина, поросшая низкорослой, редкой, корявой тайгой. Якутия ассоциируется с инфернальным холодом, но летом здесь, напротив, стоит иссушающая безветренная жара: годовые перепады температур достигают 100 градусов. Меня, однако, даже в этой жаре не покидало ощущение, что если бы нам на дорогу вышел мамонт - я бы (по ситуации) обрадовался или испугался, но точно бы не удивился. Мамонтовость якутских пейзажей не случайна: природа здесь осталось такой, какой в Европе была в ледниковый период.

36.


И якуты, хоть их предки пришли из степи, совсем не похожи на кочевников. Да и вообще ни на кого не похожи: уникальная природа породила уникальную культуру. Накануне русской экспансии якуты были в одном шаге от появления первой государственности, но отставая от русских в военном деле и управлении, они имели как бы не более совершенный сельский быт. Колонисты тут учились у коренных жителей гораздо активнее, чем коренные жители у колонистов, и потому якутская культура устояла на своей земле. По обособленности от остальной России я бы сравнил Республику Саха как минимум с Казахстаном или Киргизией: алгысчита (друида) тут и ныне встретить легче, чем батюшку, якутские фильмы популярнее российских, и хотя преподавание в школах и вузах тут ведётся на русском, не знать родной язык для якута - как бы не большая редкость, чем для казаха или киргиза. Даже еда здесь заметно другая: самое дешёвое мясо Якутии - оленина, а самоме популярное - не просто конина, а жеребятина. По деревням с булгунняхами да аласами соседствуют балаганы (традиционные жилища), в ХХ веке по большей части превратившие в хотоны (хлева)...

37.


Якутские кладбища - городки деревянных мавзолее на опушках:

38.


И ни райцентр, ни крупное село немыслимо без Аал-Луук-мааса (Мирового древа) на площадке Ысыаха, в урасах которой якуты то и дело собираются на праздник или обряд:

39.


И вот в этот мир колонистов ледникового периода шофёр Николай Егорыч на белом УАЗе и повёз нас. Коренастый и седой, с обветренным на таёжной охоте лицом, выросший в деревне и знавший многочисленную родню едва ли не в каждом селе на пути, Егорыч мастерски рулил по якутскому бездорожью, лишь иногда вздыхая, что его собственный УАЗ-"козлик" тут бы справился лучше. Белый "Патриот" же был из гража АГИПа (Администрации главы и правительства) Якутии, и на нём Николай часто возил именно людей культуры, а потому и сам неплохо выполнял роль гида. Главная мечта якутян - мост через Лену, а пока за него 3 переправы: в Мохсоголлохе, самом Якутске и в Кангалассах ниже по течению. Мы поехали к последней, и описав на пароме полуторачасовую дугу среди ленских островов причалили к земле Усть-Алданского улуса. Его главная достопримечательность - музей деревянного зодчества Соттинцы, первый на нашем пути из нескольких якутских скансенов, и на мой взгляд - самый зрелищный:

40.


За переправой нас встретила лично директор Надежда Яковлевна, а экскурсия по музею заняла 3 часа - и это ещё сокращённый вариант: полная экскурсия длится 5 часов, тем более в связи труднодоступностью места сюда обычно ездят на несколько дней, заодно отдохнуть на природе. Впрочем, встречая гостя, якуты в принципе склонны говорить не только много, но и медленно, так что в их плавной витиеватой речи вдруг закрываешь глаза и видишь себя у ароматного потрескивающего камелька в тёплом балагане долгим зимнем вечером. Из музея мы поехали в райцентр - село Борогонцы, древнюю "столицу" одноимённого племени на берегу крупнейшего аласа Мюрю.

41.


Там полным ходом шла подготовка к Спортивным играм народов Республики Саха, проводящимся из года в год по разным райцентрам Якутии, а потому помимо смотровых площадок и музеев нас свозили на новенький стадион. До Нижнего Бестяха же Николай Егорыч взял на борт третьего пассажира - целого замминстра по инновациям Георгия Петровича (на кадре ниже - справа), под разговоры с которым долгая (160 километров) пыльная дорога пролетела куда веселей.

42.


Наш маршрут проходил по 5 районам, и меня порядком впечатлило то, насколько по-разному к визиту заезжего блоггера относились в их администрациях. В Борогонцах руководитель пресс-службы Люция Бурцева (на кадре выше слева) сделала для нас реально всё, что от неё зависело, встречала нас лично, и даже само её присутствие как-то приободряло. Глубокой ночью мы прибыли в Нижний Бестях, главный логистический центр Республики Саха прямо напротив Якутска, и администрация Мегино-Хангаласского улуса предоставила нам на 2 ночи неплохую гостиницу. В соседнем же Хангаласском улусе, который якуты за обилие красот и чудес называют "наш Диснейленд", наш визит просто проигнорировали, так что все достопримечательности я посещал как обычный турист - по билету. На кадре ниже - Кердем, самый маленький якутский "скансен". Если все остальные подобные музеи в Республике Саха основал писатель Дмитрий Сивцев (якутское имя - Суорун Омолоон), то здесь случилась фронда: музей собрали из объектов, которые администрация отказалась ему отдавать.

43.


За лесом в овраге лежит Булуус - огромный тарын (наледь) на чистейшем, неимоверно вкусном ключе, не успевающий растаять за лето. Вот так, на 30-градусной жаре, он выглядел в начале июля:

44.


Километрах в 30 в стороне от гладкой асфальтовой трассы "Лена", ведущей из Нижнего Бестяха на Большую землю, скрывается Курулуур - речка с водопадами в причудливых слоистых берегах, в выходные обсиженных стайками отдыхающих из Якутска. Мы здесь даже искупались:

45.


По дороге к Курулууру - живописная скала Туруук-Хая над морем зелёной тайги:

46.


На закате заехали в Павловск - село близ Нижнего Бестяха, на старой (царских времён) переправе, где сохранился роскошный некрополь староверов Кушнарёвых, разбогатевших на ней:

47.


На третий день из Нижнего Бестяха мы отправились в посёлок Майа - бывший райцентр, теперь оставшийся в Мегино-Хангаласском улусе за культурную столицу. Здесь культ разбойника Манчаары (якутского Робин Гуда), а в музее интересен древний меч из раскопок да боевая башня: в старину якуты строили их не менее активно, чем кавказские горцы, но только из дерева, а не из камня.

48.


В основном же этот знойный день запомнился погружением в тягучую сельскую глушь Заречных улусов, где нашлось много необычного и странного. Например, деревянные часовни 1940-х годов со звёздами вместо крестов и фотографиями героев Великой Отечественной в иконостах, как вот эта в селении Ломтука:

49.


Или сэргэ (священные коновязи) во дворе старейшей сохранившейся в Якутии деревянной церкви в далёком селе Бютейдях:

50.


Колеями в лугах да просёлками мы вырулили на Колымскую трассу к следующему райцентру Чурапча. Здесь нам дали полный пакет еды и полузаброшенную квартиру в 2-этажке на окраине, где Наташа сварила на троих гречку с приправами. Среди русских Чурапча имеет репутацию чуть ли не якутской Галиции, самого национального района, но то скорее трудности перевода: для якутов Чурапча - столица деревень, сердце кондовейшей сельской глубинки.

51.


Белый УАЗ ещё в Павловске начал дребезжать и спотыкаться, а вечером в Чурапче обескураженный Егорыч обнаружил, что у него треснул мост. На ночь глядя я написал об этом ответственному за наш визит Алексею Гаврильевичу и директору музея Михаилу Федосеевичу, а утром вместо белого УАЗа к дому приехал чёрный потрёпанный джип, в котором уже сидели молодой шофёр и Михаил Федосеевич с дочкой. На этом джипе мы поехали вдаль от трассы, в село Арылах, где молодой энергичный сельский глава, тоже Алексей Гаврильевич, пересадил нас на свою "буханку" да лично повёз показать "якутский кодекс Войнича" - на бревне в заброшенном амбаре, куда теперь и дороги-то нет, сохранилось несколько надписей уникальным и так и не расшифрованным алфавитом:

51а.


Вернувшись в Чурапчу, мы продолжили путь на подлатанном белом УАЗе - теперь в Таттинский район, который славится конями и писателями: выдающиеся люди якутской культуры в большинстве своём или оттуда, или с глухого Вилюя. Здесь самый известные земляки - основоположник Республики Саха "красный шаман" Платон Ойунский и уже упомянутый писатель Суорун Омолоон, создавший в родном селе самый крупный и многообразный в Якутии скансен в придорожном селении Черкех. Если в Соттинцах полная экскурсия длится 5 часов, то в Черкехе и в полный день может не уложиться:

52.


Тем более помимо собственно скансена Черкех примечателен многочисленными объектами по окрестным аласам:

53.


Так как моя поездка проходила в рамках "года народного искусства и нематериального культурного наследия", а в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от России входит якутский эпос "Олонхо", я пытался договориться о встрече с Петром Решетниковым - самым известным олонхосутом (сказителем) нашего времени. Увы, лишь в Якутске я узнал, что Петр Решетников уже несколько лет как ушёл, но директор черкехского музея, солидный и строгий Николай Ефимович Попов, рассказал, что дело отца в последние несколько лет продолжает его дочь, "в миру" медик Розалия Петровна. И пригласил её выступить перед нами:



В административном здании музея есть пара гостевых комнат, куда Николай Ефимович определил и нас. И на закате мы просто гуляли по лугам среди музейных построек, а в лугах тех цвели эдельвейсы:

54.


Последним, неимоверно жарким днём, Николай Егорыч повёз нас в самый дальний пункт маршрута - центр Таттинского улуса Ытык-Кюель:

55.


Где есть ещё один музей, который, однако, и скансеном-то не назвать - в нём собраны не столько этнографические постройки, сколько дома литераторов и просветителей, которыми славится Татта.

56.


Обратите внимание на табуретки из тальника - это популярная якутская мебель, лёгкая и прочная. Пару таких табуреток здесь внезапно подарили нам, и я честно протаскал их в рюкзаке до самого Улан-Удэ, а дальше сдался и отправил в Москву СДЭКом. Ближе к вечеру мы взяли курс на Якутск, и из 270 километров до Нижнего Бестяха половина пути шла по асфальту, а половина - по густой, непроглядной пыли, которая в жарком якутском безветрии не оседает часами.

56а.


Переправа в Нижнем Бестяхе работает почти круглосуточно, и на ней полтора десятка паромов - но всё это не замена мосту:

57.


Теперь, когда схлынула волна Ысыаха, в якутских гостиницах хватало мест, и нас поселили в роскошном "Тыгын Дархане" буквально на центральной площади. Однако главный сюрприз от встречающей стороны был ещё впереди, и относится он уже к следующей части.

58.


Ну а знакомство с якутским кино продолжила криминальная комедия "Агента Мамбо", под конец оказавшаяся довольно трагичной и трогательной. Мы ожидали глупой комедии положений, а в итоге наслаждались яркими характерами персонажей и немного - собой: многие детали и шутки мы бы месяцем ранее просто не поняли, а теперь понимали сходу.

Итак (если вы в моём журнале впервые), это лишь ОБЗОР ПОЕЗДКИ, а об отдельных посещённых местах будет ещё полтора десятка постов. Вот примерный план рассказа:
- Кударинская степь (позже, в контексте Байкала)
- Ангара на "Метеоре"
- Деревни голлендров
- Усть-Кут - Витим (2-3 поста)
- Витим и Ленск
- Ленск - Олёкминск (1-2 поста)
- Олёкминск
- Олёкминск - Якутск (2-3 поста)
- Якутия в общем (4-5 постов)
- Якутск (4-5 постов)
- Соттинцы
- Борогонцы
- Нижний Бестях и Павловск
- Хангаласский район (1-2 поста)
- Майа, Ломтука, Бютейдях
- Чурапча и Арылах
- Черкех и окрестности (1-2 поста)
- Ытык-Кюель

https://varandej.livejournal.com/1128070.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_matveychev_oleg

Проект С.К.И.Ф. Что строит Россия в Сибири прямо сейчас

Вторник, 23 Августа 2022 г. 10:00 (ссылка)





Пока в Европе обсуждают как пережить грядущую зиму и сколько минут допустимо принимать тёплый душ, в Сибири ударными темпами идёт возведение площадки под уникальный научный комплекс СКИФ, который обеспечит нашей стране технологический суверенитет на долгие десятилетия. Расскажем о нём и не только в сегодняшнем выпуске. Сразу после краткой сводки позитивных новостей.

https://matveychev-oleg.livejournal.com/13842439.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_matveychev_oleg

Сквозь горы и тайгу: о новом транспортном коридоре Сибири

Понедельник, 22 Августа 2022 г. 16:00 (ссылка)


© Пресс-служба Минтранса РХ (Строительство автодороги Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к г. Междуреченску на участке Вершина Теи – Шора – Изыхгол на 23-30 км, июнь 2022 г.)

Несколько дней назад мы уже писали о перспективах нового транспортного коридора Сибири — автомобильной дороге сквозь горы и тайгу от Абакана до Бийска, которая существенно сократит расстояние между городами и даст дополнительный толчок развитию регионов.

В данный момент работы идут на отдельных участках трассы, а через три года строительство стартует и на территории Кузбасса. На днях нам удалось коротко поговорить об этом масштабном проекте с региональным директором TraceAire Артуром Хасиятуллиным и узнать его мнение об актуальности данной инициативы.


— Артур, что вам известно о ходе работ на участках будущей трассы Абакан – Бийск?

— В начале июня этого года Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хакасии сообщило, что строительство дороги Абакан - Таштагол (части транспортного коридора Абакан - Бийск) опережает запланированный на 2022 год график работ: подготовлено земляное полотно и нижние слои дорожной одежды, также осуществляется ремонт водопропускных труб. Согласно материалам портала госзакупок, подрядная организация ООО "Сибиряк", выполняющая строительство этого отрезка, должна к ноябрю 2023-го закончить 7-километровый участок дороги. Начало строительства всего отрезка Абакан – Бийск запланировано на 2025 год. Тут, наоборот, наблюдается перенос сроков: по исходному плану начало строительства было запланировано на 2024 год.

— Так или иначе, дело движется. А как наличие дороги повлияет на развитие регионов Сибири, через которые она пройдет?

— Автодорога Абакан – Бийск на сотни километров сократит транспортный путь из Хакасии в соседние регионы — Кемеровскую область, Красноярский край и республику Алтай. Благодаря ей также произойдет удешевление торговых перевозок вагонов и контейнеров, пенопласта, древесины, потребительских товаров, производимых на крупных предприятиях в Абакане. Общую экономическую эффективность транспортного коридора эксперты оценивают в сумму до 220 млн. рублей в год.

— Проект этот давний, обсуждается давно. Насколько возросла его актуальность сегодня?

— В условиях антироссийских санкций и вектора на переориентирование экспорта трасса обретает новое значение — увеличение международного грузопотока для торговли между Россией, Китаем и Монголией.





— Насколько удачным является выбор трассировки через Большой Ортон? Какие в данном случае возможны альтернативы? Например, по мнению некоторых наблюдателей, более рациональным представляется маршрут через поселок Усть-Кабырза, до которого уже проложена трасса от Таштагола.

— Участок через Большой Ортон — это самый сложный этап строительства трассы Абакан–Бийск: порядка 100 км трассы пройдет через тайгу и горную местность с огромным количеством бродов. Это настоящее бездорожье, которое раньше мог преодолеть, не без проблем, разве что Камаз или Урал. Что касается альтернативы через поселок Усть-Кабырза, то часть этой трассы уже готова: последние три года удалось отремонтировать 20-километровый участок (Кузедеево-Мундыбаш – Таштагол). Данная маршрутная альтернатива представляется нам действительно рациональнее, чем строить дорогу по бездорожью.




https://matveychev-oleg.livejournal.com/13839492.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_matveychev_oleg

Кузбасс лидирует в Сибири по инвестиционному климату

Среда, 17 Августа 2022 г. 18:30 (ссылка)



Об этом директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала на совещании по вопросам инвестиционной привлекательности регионов СФО и повышения качества жизни людей. Мероприятие прошло под руководством губернатора Кузбасса, председателя Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" Сергея Цивилева. В нем приняли участие выездная группа специалистов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также в режиме видеоконференции губернаторы Томской, Иркутской областей, Хакасии, представители правительства Алтайского Края.

"Сегодня мы живем в новых экономических условиях. Санкции, которые вводит Запад, нужно рассматривать как новые возможности для внутренних изменений и взаимодействия в вопросах выпуска товаров для импортозамещения. Для этого во всех регионах Сибири важно создать привлекательный инвестиционный климат для развития бизнеса и повышения уровня жизни населения", — подчеркнул Сергей Цивилев.


Обсуждая результаты работы регионов Сибири в части создания благоприятных условий для бизнеса и то, как эта работа отражается на качестве жизни в регионах, Светлана Чупшева отметила, что в 2022 году в Национальном рейтинге положительная динамика по улучшению инвестиционного климата наметилась во всех регионах СФО, есть потенциал дальнейшего роста. В этом году Кузбасс в рейтинге занял 12-е место, сохранив результат 2021 года, и стал лучшим среди регионов Сибирского Федерального округа.

"Мы не первый год занимаемся оптимизацией процедур. Разработали решения для ускорения получения разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Применение цифровых сервисов позволило сократить эту процедуру на 3 дня и существенно упростить ее для бизнеса. Кузбасс вошел в бережливый проект Росатома "Сквозной инвестиционный поток". Мы внедряем бережливые технологии в инвестиционный процесс", — отметил в докладе заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко.

Сергей Цивилев выступил с инициативой провести совместное совещание, на котором представители правительств регионов, входящих в Сибирское Соглашение, силовых и надзорных органов и АСИ выработают единую методику для решения вопросов, которые мешают развитию предпринимательства и привлечению новых инвесторов.

Также в ходе совещания обсуждались механизмы повышения качества жизни в регионах СФО. Регионы поделились своими наработками по повышению уровня качества жизни по различным направлениям. В Национальном рейтинге работу регионов по данному направлению оценивают только с прошлого года. Учитываются самые разные факторы — от чистоты улиц, качества оснащенности школ, до удовлетворенности качеством медицинского обслуживания и трудоустройства выпускников. Кузбасс занимает позиции выше среднероссийских и лидирующие в СФО по двум пунктам: "время ожидания очереди в дошкольное образовательное учреждение" (40 дней в Кузбассе, 202 дня по Сибири) и по "посещаемости учреждений культуры" (418 посещений в Кузбассе, 288 — по Сибири).

По итогам совещания Сергей Цивилев дал поручение собрать и обобщить совместно с АСИ лучший опыт субъектов СФО. На основе собранного материала будет составлена программа по реализации лучших практик в сфере развития деловой среды и роста инвестиционной привлекательности. На Восточном экономическом форуме, который будет проходить в сентябре, программа будет утверждена как соглашение о сотрудничестве регионов МАСС и АСИ.





https://matveychev-oleg.livejournal.com/13816728.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Буала

Тофалары - коренной народ Южной Сибири

Понедельник, 16 Августа 2022 г. 03:36 (ссылка)


Тофалары являются малочисленным народом Севера России. Место их проживания – северные склоны Восточного Саяна. Жители горно-таёжных территорий населяют бассейны рек Уда, Бирюса, Кан, Гутара, Ия. В Нижнеудинском районе Иркутской области тофалары живут в посёлках Алыгджер, Нерха, и Верхняя Гутара. Однако, добраться туда не так просто. Транспортным средством является вертолёт, а связь возможна только по рации.



0 0С‚ (354x540, 189Kb)



Исследователи отмечают, что на протяжение долгого времени, начиная с 17 – го века и до 1925 года, численность тофаларов была в пределах 400 – 500 человек. Считается, что уменьшение численности народа произошло до покорения Сибири. Современное состояние по переписи 2010 года свидетельствовало о том, что численность тофаларов составляла 762 человека.



Далее...
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<сибирь - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda