Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 39611 сообщений
Cообщения с меткой

грузия - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
lj_varandej

Батуми. Часть 4: Старый Батум

Четверг, 03 Декабря 2020 г. 21:37 (ссылка)



За пафосным фасадом показанного в прошлой части Приморского бульвара начинается Старый Батум - колоритный черноморский городок, где сотню лет назад жило 30 тысяч человек, но ни один народ не составлял даже четверти населения.

Так вышло, что уже не первый пост начало прогулки нам отмечает Илья Чавчавадзе - грузинский драматург и писатель конца 19 века, а заодно - "отец отечества", лидер грузинского национального возрождения. Именем Чавчавадзе названа шумная улица на противоположной морю стороне Старого Батума, ныне ставшая частью дороги сквозь город в Турцию. На бывшую же площадь Ленина, где набережная портовой бухты переходит в Приморский бульвар, на огромный пустырь снесённой воинской части и несостоявшейся башни Трампа глядит памятник Чавчавадзе, поставленный, между прочим, ещё при вполне себе Советах - в 1982 году:

2.


За его спиной - Батумский драмтеатр имени Чавчавадзе, фасадом выходящий на Театральную площадь. Над ней висят 35-этажная Батумская башня (2012, 205м), после 8 лет бесхозности да накануне ковидного локдауна отданная пятизвёздочному отелю "Ле Мередиан", отель "Рэдиссон-Блю" в характерным ломанным фасадом и элитный 43-этажный ЖК "Порта-Батуми" (2016, 165м), знакомые нам по прошлым частям. Бульвар и Чёрное море - за небоскрёбами, и цветастая пятиэтажка с длинными балконами вытянулась вдоль проспекта Руставели - знакомая опять же по прошлой части перспектива со сталинскими домами, брусчаткой и тонкими пальмами снята именно с Театральной площади.

3.


В дореволюционном портовом Батуме был цирк, но не было театра - первые гастролёры стали появляться здесь лишь в 1912 году. Нынешний театр существует с 1937 года, здание построено в 1950-х, а невыносимо ярким блеском обзавелось, скорее всего, уже при Саакашвили. Больше всего, конечно, озадачивают странные существа, гибриды львов и пиявок то ли из компьютерных игр типа старенького Diablo, то ли из второсортной космической фантастики. Но львы как раз единственное на этой площади, что поднимается чуть выше дешёвой цыганщины - это увеличенные копии находок из Цромских курганов, наследие триалетской культуры, существовавшей в Грузии ещё до Колхиды, 3500 лет назад.

4.


А вот фонтан "Нептун" (2010) с брызгающимися из сисек русалками - это, кажется, самый концентрированный концентрат скульптурной пошлости, что я только видел:

5.


От театральной площади перпендикулярно морю уходит улица Константина Гамсахурдии - грузинского писателя середины ХХ века, классического "внутреннего эмигранта", чьи мысли благополучно материализовал, став президентом, сын Звиад. В честь Гамсахурдии-старшего в независимой Грузии переименовали батумскую улицу Ленина, до революции забавно в своей забористости называвшуюся Дондуково-Корсаковской. И можно было предположить, что слепили короткую улочку из двух, но нет - герой Крымской и русско-турецкой войн генерал Александр Дондуков-Корсаков руководил в 1882-90 годах Кавказским наместничеством.

6.


На кадре выше - Дом правительства Аджарии. Увы, чем он был первоначально, мне нагуглить так и не удалось - краеведов в Батуми мало, информацию о каждом доме они в интернет не сливают (в том числе - чтоб хлеб у гидов не отнимать), а простейшее гугление тонет в курортных и политических шумах:

6а.


Несколько в лучшем положении находится соседний Дом с атлантами, выходящий фасадом на другую сторону квартала - вот о нём информация таки ушла в народ, а потому из любого путеводителя можно узнать, что это дом самцхетского купца, грузина-католика Николая Сабаева (Сабашвили) из Вале, построенный в 1896-99 годах и украшенный в 1909 скульптурами юного кутаисского скульптора Серафима Пололикашвили:

7.


А вот о здании напротив, через улицу Абашидзе, мне не удалось узнать ничего кроме того факта, что при Советах в нём был Дом профсоюзов.

7а.


Абашидзе, в честь которого названа следующая улица, да ещё и памятник (2013) стоит - само собой, не Аслан, который до сих пор живёт в Москве и для Грузии однозначно враг государственности, а его дед Мемед. Абашидзе были домом имеретинских князей, одна из ветвей которого при Османах перешла в ислам и сделалась ставленниками в Аджарии. Мемед Абашидзе родился ещё в османском Батуме да выучился в открытой его отцом Ибрагимом грузинской школе. Под Россией он прославился как писатель, которого регулярно арестовывали в обеих империях, а при Советах - как идеолог навязанной турками Аджарской АССР, выстроивший её систему власти и отношений с Грузией. И хотя сам Мемед Ибрагимович сгинул в 1937-м, дом Абашидзе исправно вошёл в советскую номенклатуру, а с распадом союза ненадолго вернул монархию. Аслан Абашидзе хоть никогда и не провозглашал независимости, объявив Аджарию всего лишь свободной экономической зоной, по факту вывел республику из состава Грузии.

8а. Батуми эпохи Абашидзе


Аджария имела замкнутый бюджет, собственную границу, свои партии и органы власти. Основной её экономики стала пограничная торговля, включая ту самую контрабанду, которой славился на заре своей истории Батумский порт - ведь с блокадой армяно-турецкой границы Батуми остался единственным окном в Турцию для всего бывшего СССР. Только вместо налогов тут были, само собой, неофициальные кормления с постоянным движением средств от нижестоящих госслужащих к вышестоящим. Свою республику, в противовес увлёкшейся национализмом Грузии, Абашидзе позиционировал многонациональной и даже набрал себе 7 замов разных национальностей. Ну или хотя бы пытавшихся отыгрывать роли каких-нибудь греков, армян или цыган - по факту тут всё равно всё решалось по принципу личной лояльность к князю. И особо приближённым Абашидзе мог вручить сразу несколько особо хлебных должностей, например соединив в одном наместнике роли мэра, начальника порта и главы таможни. С проворовавшимися чиновниками он разговаривал по душам, настоятельно убеждал вернуть всё украденное да отпускал с миром. Иной разговор был с теми, кто всерьёз посягал на власть и жизнь князя, в первую очередь сторонниками клана братьев Асанидзе - тех в темницу бросить могли без суда, следствия и пригоровора, а значит и чёткого срока. Власть Абашидзе обеспечивала 145-я мотострелковая дивизия российской армии, так и не вышедшая из Батуми с развалом СССР: в отличие от тбилисских властей, аджарские дружили с Россией. В 1990-х, в разорённой художествами Гамсахурдии-младшего Грузии, сохранившая сильную власть Аджария оставалась относительно благополучным углом, где Абашидзе перед Шеварнадзе позиционировал себя примерно как Лукашенко перед Ельциным. Из состава страны он не выходил лишь потому, что надеялся рано или поздно из князей аджарских податься в тифлисские цари. Но ключевое слово тут "относительно" - была здесь та же нищета, а вместо анархии - образцовая "банановая диктатура" из голливудского кино про коммандос среди пальм. Квартал с прошлых и следующего кадров по факту был самым опасным местом Аджарии - так, в 2000 году известный путешественник Григорий Кубатьян угодил на несколько дней под арест просто за то, что проходил здесь:

8.


Ведь красное здание, построенное в 1910-х годах как Госбанк, а при Советах бывшее Дворцом труда, в неофициально-независимой Аджарии стало ни чем иным, как княжеским дворцом, резиденцией Аслана Абашидзе. Местные, в отличие от путешественника, просто знали, что без крайней нужды под окнами у государя лучше не отсвечивать. Поэтому когда в 2003 году в Тбилиси случилась Революция Роз, и по всей Грузии народ за считанные месяцы почувствовал перемены к лучшему, Абашидзе ВНЕЗАПНО узрел, что его ненавидят. Он взорвал мосты на пограничной реке Чолок и готовился к обороне, но в итоге, в мае 2004 года, сдаться и по-хорошему эвакуироваться князя уговорила Россия, кажется тогда просто по наивности полагавшая, что Шеварнадзе достиг пика возможной русофобии, а с Саакашвили получится договориться. Следующие годы русско-грузинские отношения только ухудшались, а Саакашвили всё нудел, чтобы Россия побыстрее выводил из страны свои военные базы. Наконец, в 2007 году 145-я дивизия ушла из Батуми в Гюмри, где вскоре была расформирована, частью влившись в по сей день стоящий там российский контингент. Ещё год спустя Саакашвили попытался развить аджарский успех в Южной Осетии, но - силой оружия, и думаю, все помнят финал. Проиграв войну, герой Революции Роз провозгласил приоритетом выстроить такую Грузию, что абхазы и осетины сами решат забыть Россию словно страшный сон. Основной точкой приложения сил в этом проекте стал Батуми, и район у бывшего дворца Абашидзе - не исключение:

9а. 2010, фото Давида vartumashvili, отсюда.


На кадре выше из-за него ещё торчит мрачная стекляшка Верховного Совета Аджарии, снесённая в 2010-е годы. Правление переехало в дом напротив, а вот сам госбанк-дворец ещё в 2006 году занял Конституционный суд Грузии - некоторые высшие органы власти в стране по европейской моде переехали в других города из столицы. С обратной стороны здания КС раскинулась просторная, но уютная Европейская площадь:

9.


Так же известная как площадь Аргонавтов - из-за поставленного в 2007 году памятника царевне Медее с золотым руном. Тут всё как раз закономерно: именно из советского мультфильма про аргонавтов я впервые услышал слово "Колхида", а из пояснения родителей - что ходили аргонавты в Грузию. Гораздо страннее то, что этот памятник да канатная дорога "Арго" - едва ли не единственные здесь отсылки к "Аргонавтике", которая по-хорошему должна была бы стать главным туристическим брендом Батуми.

9б.


На другой стороне площади - диснейлендовского вида Нацбанк:

10.


11.


И старый почтамт (1913), который, кажется, так и пытается сказать"I can't breath" новостройке отеля "Виндхам". За ним видна сталинская башня с часами на улице Горгиладзе, которую я оставлю до следующей части:

12.


Пока же сходим улице Мемеда Абашидзе, большую часть своей истории остававшейся главной в Старом Батуме - как Октябрьский проспект, улица Сталина или Мариинский проспект дореволюционной эпохи. Сначала сходим на запад, мимо порядком надстроенного дома напротив почтамта:

13.


Со времён Мариинского проспекта осталась довольно цельная красивая среда, больше впечатляющая в деталях, чем в отдельных зданиях:

14.


Тем более о происхождении большинства зданий и о том, кто строил их, - Николошвили, Григорян, Стефаниди, Иванов или Ахмед-оглу, - я не сумел найти никакой информации. Вот тут с советских времён обитает телецентр Аджарии:

15.


А тут - кукольный театр с весьма непростой судьбой: открытый в 1936 году, уже пару лет спустя он был ликвидирован, возродился в 1980 году при Доме учителя, и лишь в 2016-м перебрался в этот очаровательный модерновый особнячок.

16.


А это так и вовсе образец конструктивизма, которым Старый Батум вообще-то весьма богат, но - как-то не в той части, по которой гуляем сегодня:

17.


На торце дома напротив - очень симпатичная позднесоветская майолика:

18.


Последний на проспекте конструктивистский Дом ботаников, в 1920-30-х годах акклиматизировавших здесь пальмы, эвкалипты, киви, табак, чай и многое другое не прижившееся, символично глядит на парк.

19.


У его ворот - колоннада 1950-х годов с памятником "Лётчица и ребёнок", подразумевающий Федико Гагетидзе - первую аджарскую женщину за штурвалом самолёта, погибшую в 24 года на Великой Отечественной войне.

20.


Огромный тис за спиной лётчицы посадил в 1888 году лично Александр III, после чего Городской парк, работы над которым начались ещё в 1881 году, стал Александровским садом. Дальше он был Пионерским, а ныне называется парком Шестого мая - в этот день в 2004 году аджарцы свергли Абашидзе.

21.


Парк опоясывает Светлое озеро, как можно перевести его турецкое название Нуригель, и за озером заканчивался до недавнего времени Батум. Прежде там стояли казармы Ардаганского полка, а ныне строится пафосный Новый Батуми:

22.


Так что вернёмся пока на Европейскую площадь да пройдёмся по улице Абашидзе-старшего в другую сторону.

23.


Здесь примечателен кинотеатр "Аполло", обустроенный в 1910-11 годах в бывшей конюшне (1904):

24.


На соседнем домике - неожиданно красивый барельеф:

24а.


За следующим перекрёстком с улицей Мазниашвили был снят и заглавный кадр, а ниже - вид в обратную сторону по той же улочке. Последний перед портом квартал улицы Абашидзе примечателен турецким консульством, действующем здесь с дореволюционных времён. В доме напротив, как пишут в местных путеводителях, в 1932 году останавливался проездом из Одессы в Стамбул в качестве журналиста Жорж Сименнон - французский писатель из Бельгии, более всего известный своими детективами о комиссаре Мегрэ. Или он не здесь останавливался, но роман "Люди в доме напротив", вернувшись восвояси, написал. Героем его был молодой и принципиальный турецкий консул Адиль-бей из европеизированной стамбульской молодёжи, а за окнами напротив консульства жила его секретарша Соня, приставленная НКВД следить за турком и понемногу сживать его со свету малыми порциями яда. Собиравшиеся в консульстве иностранцы - турки, персы, итальянцы и американцы из "Стандарт-Ойл", - были ей отвратительны как буржуа, но Адиль-бея Соня полюбила, постепенно созналась ему во всём, и вот уже они вынашивали план покинуть Советский Союз на бельгийском торговом судне... однако Соня бесследно исчезла накануне. Для Сименона "Люди в доме напротив" был романом в общем проходным, да и Батум в нём описан не сказать чтобы ярко - всё же писатель провёл здесь лишь несколько дней, а его герои - живущие в своём мирке иностранцы. Но русскими писателями в старых границах страны описаны многие города, а вот в иностранную литературу попасть какому-то месту - случай исчезающе редкий. А потому в Батуми помнят, что здесь бывал Жорж Сименон.

25.


Менее известен среди местных гидов культовый шпионский нуар 1940-х годов "Путешествие в страх", где главный герой, американский инженер Говард Грэм, бежит в Батум из Стамбула от пытающих его устранить нацистских агентов. Впрочем, город из этого фильма мало похож на тогдашний Батуми, а почти все коллизии, как и у Сименона, происходят среди иностранцев.

25а.


Внимание иностранцев к Батуму вполне понятно, если знать его историю - с Ротшильдами, "Shell" и британской оккупацией (см. первую часть). Для русских писателей Батум скорее был где-то посредине между Кавказом и Одессой, не дотягивая колоритом ни до одних, ни до других. Его главным летописцем оказался Константин Паустовский, в 1922 году присланный работать в портовой газете "Маяк". И его Батум - это не порт нефтяных корпораций, где иностранные чиновники и коммерсанты предпочитают лишний раз не выглядывать из окон, а живой и сочный город простых колоритных людей. У Паустовского очень мало говорится о зданиях и пейзажах Батума - но очень много о его звуках и запахах. Звуки - это тяжёлый стук осенних дождей самого влажного советского города, гудки пароходов, песни цыган, крики базарных торговцев с нерусским акцентом, медный звон застеклённых дверей бесчисленных дуканов и хруст кофемолок внутри них. Ну а батумские запахи той эпохи - это кофе, без чашки которого батумец любой национальности не мог прожить дольше пары часов, лучшего на всём Кавказе бараньего шашлыка, грузинского вина и мандаринов, которые привозили турки из Трабзона и Ризе на своих кочермах ("фелюгах"). Полоса кофейной гуши и мандариновых шкурок тянулась даже по линии прибоя, а на улицах у домов хозяева выкладывали ковры - специально чтобы их поскорее состарить...

26.


И хотя теперь весь этот бьющий через край колорит остался в прошлом, самый колоритный район Батуми по-прежнему припортовый. И перспективы его прямых "колониальных" улиц замыкают то небоскрёб, то минарет, то корабельные надстройки:

27.


Самой, пожалуй, впечатляющей стороной дореволюционного Батума была его многонациональность, в которой сравниться с ним мог бы разве что Баку: порт, как и нефтепромыслы, притягивал народ отовсюду. Крупнейшей батумской общиной по состоянию на 1897 год были армяне, но они чуть-чуть не дотягивали даже до четверти населения. Ещё 22% приходилось на русских и столько же на грузин всех разновидностей, включая имеретинцев, лазов, мигрелов и сванов. 10% составляли греки, 6% - турки: первые пришли из Трапезунда как купцы, а вторые как чиновники в ещё дорусский Батум, когда на берегах его бухты вырос лагерь черкесских беженцев с покорённого Кавказа, ждавших кораблей вглубь Османской империи. Черкесы в итоге ушли все до последнего, а вот многие турки и тем более греки остались и после 1878 года. Евреи обосновались в Батуме в первые 7 лет под Россией, когда здесь действовал режим порто-франко. С происхождением вездесущих в империи немцев (1%) и поляков (2,5%) всё было более-менее понятно, но куда удивительнее, что жило здесь ещё и довольно много персов (2,5% населения) и несколько десятков сартов (узбеков или таджиков): и в Персии, и в Туркестане были те, кто вёл дела с Европой, а путь туда для них лежал Каспий, Баку и Батум. А в общем на батумских базарах ещё в конце 19 века можно было даже негра повстречать...

28.


Итальянцев же в Батуме не было, и грузинские власти решили это наверстать, в 2010 году соорудив в центре города ещё одну площадь - Батумскую Пьяццу:

29.


По сути дела просто отель да ресторанный дворик в колоритном оформлении:

29а.


30.


31.


32.


У входа на которую стоит полосатый, чуть громоздкий храм, весь облик которого так и вопиет - греческий! Ближайшим крупным городом Османской империи был Трапезунд, тогдашняя столица понтийских греков, а потому немудрено, что именно греческие торговцы первыми обосновались в 1860-х годах у черкесского лагеря. Построенная в 1865-71 годах Никольская церковь - старейшее сохранившееся здание Батуми:

33.


Османские чиновники тогда выставили грекам условие - на храме не должно быть колокола. Об этом знал Дмитрий Святополк-Мирский, 3 марта 1878 года принимавший у турецкого паши ключи от Батума. И в тот же день разнёсшийся над бухтой колокольный звон обозначил для города конец мусульманского ига. Впоследствии греки держались особняком, а в 1920-м году, пока над Батумом сменялись оккупации, в пределах общины Никольского храма ходила даже собственная эрзац-валюта. Ну а в 1949 году большая часть греков Грузинской ССР были депортированы в Среднюю Азию, и вот же ж странное совпадение - почему-то вернуться из сталинской ссылки при Хрущёве различным народам удавалось только в РСФСР... Батумская община по большей части избежала депортации, и всё же - постепенно сошла на нет. Однако ещё 1948-м представители местной интеллигенции гречанка Елизавета Котиди и грузинка Тамара Накашидзе добились возвращения церкви верующим. Ну а в нынешней Грузии батумский храм знаменит в первую очередь тем, что в 1963-67 годах его настоятелем был Илья Шиолашвили, ныне - патриарх Илия II.

33а.


Буквально в квартале от греческой стоит армянская церковь Сурб-Аменапркич (или просто Пркич - Спасителя), построенная в 1885-87 годах архитектором Робертом Марфельдом. И ничего, что фамилия у него странная - ведь как можно заключить из Ноевой легенды, все люди мира - армяне. В Батуме они появились с первых дней под Россией, к концу 19 века образовав крупнейшую национальную общину города. Рискну предположить, армяне в основном и работали в нефтяном порту - ведь партнёрами Ротшильдов и британских нефтяников в России были магнаты Гукасовы (см. Баку), Лианозовы (см. Энзели) и Манташевы (бакинские армяне традиционно носили русифицированные фамилии), из всей олигархии царской России наиболее активно интегрировавшиеся в мировой капитал. При Советах армянская община Батуми постепенно сошла со сцены, хотя и ныне это крупнейшее в городе меньшинство - 6% населения накануне краха Абашидзе, 3% сейчас. Около церкви Сурб-Пркич есть ещё и магнолия Айвазовского, посаженная крымским художником в 1898 году, но внешне я её не приметил.

34.


Впрочем, для богатого города с четвертью армянского населения храм Спасителя явно невелик: дело в том, что большинство из них ходили в другие храмы. Ведь армяне ехали сюда в основном Джавахетии по ту сторону Месхетских гор, и поныне известную как крупнейший в Закавказье оплот армяно-католичества. Да и грузины тамошние в 16-17 веках активно принимали ватиканское покровительство - Папу Римского османы уважали несколько больше, чем поставленных ими на колени православных патриархов. А потому совсем немудрено, что крупнейшим храмом дореволюционного Батума был костёл Рождества Богородицы:

35.


Его прихожанами были грузины, армяне, поляки и немцы, но построил собор в 1898-1901 году по завещанию умершей матери Степан Зубалашвили, представитель старого купеческого рода из Ахалцихе, с 17 века образовавшего несколько ветвей по всей Грузии. Как я понимаю, в основном Зубаловы жили в Тифлисе, отдельную усадьбу имели в Подмосковье, но для соплеменников-католиков не жалели средств.

36.


А Серафим Пололикашвили, уже знакомый нам по дому грузина-католика Сабаева, украсил костёл скульптурами, из которых более всего меня впечатлили рыбы на карнизах башен:

37.


В ХХ веке католичество среди грузин (чего не скажешь об армянах) практически сошло на нет, и в 1989 году собор Рождества Богородицы возродился уже православным храмом. Изнутри он похож на византийские базилики:

38.


Ныне это кафедральный собор Батумской и Лазской епархии, а потому по сравнению с тихими и полупустыми армянской и греческой церквями, здесь кипит жизнь. Собор стоит в глубине сквера, или вернее зелёной стены, отделяющей его от шумной улицы Чавчавадзе:

39.


Но самым людным храмом Старого Батума оказалась и вовсе не церковь, а Орта-Мечеть (1886), стоящая через квартал от порта, на месте старого Турецкого базара:

40.


Я забрёл сюда в пятницу, под конец намаза, и увидел, что всех прихожан не вмещает даже двор - улицы вокруг мечети были перекрыты, а на их проезжей части выстланы синие ковры:

41.


И вроде бы всё логично - ведь аджарцы под турецким игом перешли в ислам, и именно по религиозному признаку в атеистическом СССР по настроению кемалистов была создана Аджарская автономная республика. Вот только сам этот религиозный признак всё менее актуален: в независимой Грузии феноменом Аджарии стало массовое возвращение её жителей в христианство. Ныне на сельских кладбищах у старинных мечетей стоят могилы с крестами, а верность учению Пророка сохранили не более трети аджарцев, да и те - в основном в горной глухомани около Хуло. Наверное, аджарцы среди прихожан Центральной мечети тоже есть, однако перекрытые улицы вокруг неё впечатлили меня ещё и обилием турецких номеров машин:

42.


Хулойской называется и близлежащая улица, где сохранилась ещё и турецкая баня, ну а сам район вокруг мечети в нынешнем Батуми известен как Турецкий квартал. Это обратная сторона Батумского чуда: воплотить его Саакашвили и сменившим его грузинским властям помогал в первую очередь капитал турецких строительных фирм. О том, что туркострой - это страшная сила, знаем даже мы в Москве, что уж говорить про приграничный Батуми? Зачастую басумарский бизнес работает тут замкнутым циклом: турецкая компания привозит в Батуми турецких рабочих, строит дом из сделанных в Турции материалов и продаёт недвижимость турецким гражданам. Многие грузины от всего происходящего хватаются за голову: "турки захватят Аджарию" - это примерно как "китайцы захватят Дальний Восток", только без возможности утешать себя стоящим на стражи родины "Тополем".

43.


Ну а с точки зрения туриста Турецкий квартал - это в первую очередь классические локанты, где турки готовят для турок, а симпатичная официантка вполне может не понимать ни по-русски, ни по-английски, ни по-грузински. По сравнению с настоящей Турцией здесь, как мне показалось, цены выше, а качество хуже (и нет фирменных турецких "фишек" вроде бесплатных салатов и безлимитного чая), однако вот на столе - классический турецкий бардак:

44.


Помимо Орта-Мечети до 1930-х годов примерно там, где мы начинали сегодняшнюю прогулку, стояла ещё и мечеть Азизие (1865), главная в дореволюционном Батуме и вплоть до своего разрушения остававшаяся старейшим зданием города. Её тонкий минарет был единственным в панораме старого Батума, а его реплику рядом с Орта-Мечетью воздвигли уже в 1990-х:

44а.


Есть в Батуми и синагога - но она стоит буквально на другом конце старого города. Так что пока просто полюбуемся улицами, зданиями, деталями. Пожарная каланча соседствует с костёлом и пока мной не показанным вокзалом, давно лишвшемся путей:

45.


Роскошный модерновый дом, об истории которого опять же ничего найти не получилось - сосед Пьяццы и Никольской церкви:

46.


46а.


Больше отдельных домов, Старый Батум запоминается множеством мелких деталей - как современного колорита (см. позапрошлую часть), так и вполне исторической архитектуры:

47.


О богатстве Аджарии деревянным зодчеством напоминают резные двери:

48.


Подъезды за которыми бывают порой неприглядны:

49.


Зато дворики в Старом Батуме, как и во всяком уважающем себя причерноморском городке, очаровательны:

50.


51.


52.


53.


54.


Ну и для завершения мультикультурной картины всё-таки ещё и синагогу покажу. Еврейская община в Батуме оформилась уже в 1878 году, и хотя "на холмах Грузии" издавна жили свои евреи, здесь преобладали ашкеназы с той стороны Чёрного моря. Ведь Батум под Россией сразу же получил режим порто-франко, что открывало город в том числе и для миграции из "черты оседлости". На заре русской истории Батума еврейская община начала расти стремительно, достигнув пика в 4,5% жителей в 1890 году. Режим порто-франко, однако, сняли ещё в 1885 году для борьбы с контрабандистами, и лишившись притока извне, община начала сдавать. Синагогу, тем не менее, батумские ашкеназы построили в 1900-04 годах с личного разрешения Николая II. Побыв при Советах спортзалом, с конца 1990-х она снова действует, но внутрь мы не попали из-за работавшей там съёмочной группы...

55.


А в общем хоть Старый Батум и не стал городом шедевров рубежа 19-20 веков, всё же центр его весьма обширный, и сегодня я показывал лишь около половины его. О районах, в которых стоит синагога, а так же о новостройках дальней половины Приморского бульвара - в следующей части.

ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Южные окраины.
Батуми. Бензе.
Аджарское взморье. Чакви, Цахисдзири, Кобулети.
Мухунцети и Мирвети.
Мачахела.
Хуло и Горная Аджария.
Аджарское взморье. Гонио и Сарпи.

https://varandej.livejournal.com/1071385.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Лезгафт

Этнокультурное

Четверг, 04 Декабря 2020 г. 03:16 (ссылка)

Это цитата сообщения Everstti_Rymin Оригинальное сообщение

Этнокультурное

>>...Грузию собственно составляют Карталиния, округ чрезвычайно хлебородный; Кахетия, разделенная на Телавский и Сигнахский уезды, из коих первый изобилует прекраснейшими виноградникнми, последний, не столько много занимаясь разведением садов, имеет довольно обширное хлебопашество...

>>Карталинии принадлежит часть Осетин, живущих в городах. В недавнем времени начали они принимать Християнскую веру. Успехи оной хотя еще очень ничтожные, но можно надеяться, что, получив более доверенности к Правительству, ибо приемлющим Крещение оказывается особое внимание, они переменят зверские свои нравы и наклонность к воровству...

Из ЗАПИСОК Алексея Петровича Ермолова во время управления Грузией.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили: ДЕНЬГИ ДАВАЙТЕ, ГОСПОДА, ДЕНЬГИ!

Четверг, 03 Декабря 2020 г. 22:08 (ссылка)
ru.saqinform.ge/news/47412/...nigi-.html

     Как я и предполагал, на министериале НАТО Грузии МАР не дали – дали только «обновленный Существенный пакет». И заодно
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varandej

Батуми. Часть 3: Приморский бульвар

Среда, 02 Декабря 2020 г. 21:48 (ссылка)



Познакомившись в прошлых частях с историей и пейзажем, современностью и колоритом Батуми, переходим к рассказу об отдельных районах аджарской столицы. Первым делом, конечно, отправимся на Приморский бульвар - фасад не только отдельно взятого города, но и всей Грузии. К тому же удивительно симметричный с Приморском бульваром в Баку, на другой стороне Закавказья.

Начнём прогулку в уже знакомом месте - близ нижней станции канатной дороги "Арго" (с неё снят кадр ниже) у главного батумского перекрёстка улиц Бакинской, Чавчавадзе и Гогебашвили. Первые две служат частью дороги из Тбилиси в Турцию, а третья образует набережную - своеобразный пролог к Приморскому бульвару. Ведь сам бульвар проходит вдоль открытого моря, в то время как набережная обращена к пропахшей судовой соляркой Батумской бухте, вот уже полтора века вмещающей порт.

2.


Бухта глубоко вдаётся в достаточно ровное Черноморское побережье Кавказа... Малого Кавказа, которому принадлежат те зелёные туманные хребты вдалеке. На кадре выше хорошо виден (де)индустриальный район Бензе с новостройкой вокзала, и мыс, отделяющий от него Махинджаури - курортный посёлок у пригородной станции, в 1994-2015 годах служившей железнодорожными воротами Батуми. Ещё дальше выступает облепленный строящимися отелями Зелёный мыс, на котором расположился крупнейший парк всея Грузии - Батумский ботанический сад, начинавшийся в 1881 году с дачи французского натуралиста Михаила д'Альфонса и не последнюю роль сыгравший в появлении на Кавказе всех этих пальм и эвкалиптов. Из-за мыса выглядывает Чакви, где уже не научные романтики, а купец Константин Попов с помощью приглашённого китайца Лау Джань Дау с 1890-х годов впервые в Российской империи выращивал чай, очень по нраву пришедшийся в пост-османские годы соседям-туркам. Ну а ещё дальше длинный курортный Кобулети плавно огибает крайнюю восточную точку Атлантического океана...

3.


Сам Батумский порт, конечно, знал и лучшие времена. В 1860-х через него отбывали на новую османскую родину тысячи мухаджиров - черкесских беженцев, сломленных Кавказской войной. Те события дали первый толчок к развитию Батума, но настоящий расцвет пришёл сюда на рубеже веков. Связавшие Чёрное море с Каспийским железная дорога (1883) и первый в мире магистральный трубопровод (1897-90) сделали Батумский порт главными воротами экспорта бакинской нефти, через которые проходило до четверти (!) потреблявшегося в тогдашнем мире "чёрного золота". И с бакинским армянами Манташевыми и Гукасовыми тут частью сотрудничали, частью соперничали самые настоящие Ротшильды, а с первого в мире океанского танкера "Мурекс", отбывшего отсюда в 1892 году с грузом нефти в Бангкок начиналось становление "Shell". Грузооборот тогдашнего Батума превышал 100 миллионов пудов, что для тех времён было примерно как для наших дней аналогичная цифра в тоннах. Однако с той поры объёмы морской торговли выросли в десятки раз, а вот грузооборот Батуми остался тем же - 1,5-2 миллиона тонн, что даже для регионального значения немного. Впрочем, в отличие от каких-нибудь Одессы или Керчи впечатления упадка Батумский порт не производит - его гавань не сильно обширнее, чем парковый пруд, и в её пределах работа идёт активно. Гавань ограничивает молл со старым металлическим маяком (1886-89, на кадре выше), а с другой стороны виден существующий примерно с тех же лет Нефтяной городок у станции Батуми-Сортировочная. Над станций высится 330-метровый холм Самеба, роскошными видами с которого мы любовались в первой части:

4.


Теперь повернёмся к нему спиной, и так и будем идти весь оставшийся пост - море по правую руку, город - по левую. Вот весьма ёмкий кадр Батуми как окна глобализации - упрятанная в паранджу туристка откуда-то из арабских стран взирает на "Портер" - американский эсминец типа "Арли Бёрк":

5.


Но о грозном корабле "вероятного противника" я подробнее рассказывал в прошлой части: корабли сюда приходят и уходят, а сегодня у нас речь о том, что стоит себе и стоит. Например, ресторан-колоннада 1950-х годов, перестроенная из дореволюционной Корабельной конторы. Сейчас он имеет какое-то стильно-модно-современное название, но коренным батумцам по памяти многих лет известен как "Берег":

6.


Самая благоустроенная в Батуми улица сменила за свою историю десяток названий, начиная с дореволюционной Приморской, и наконец была переименована в честь грузинского педагога и автора букварей Якова Гогебашвили. Что и логично - перспективу улицы замыкает 130-метровая смотровая Башня Алфавита, построенная в 2010-11 годах. Чем была близлежащая пара зданий первоначально, в 1900-е годы, когда пафосный фасад отделил Батумский порт от неприглядного Турецкого базара, я не знаю, но старым батумцам они известны как Клуб Моряков (голубое) и Дом Чая (бежевое):

7.


Ещё дальше располагались гостиницы "Ориенталь" и "Бель-Вю", в 2008 году снесённые для строительства нового отеля - белого параллелепипеда на кадре выше:

7а.


На другой стороне до конца 19 века располагалось одно из нескольких капитальных зданий дорусского Батума - Турецкая таможня 1860-х годов, в основном оформлявшая дождавшихся своего корабля мухаджиров:

8а.


В ходе нефтяного бума её заменили более современной Русской таможней, но и та простояла недолго - в 1901 году вся эта часть города была разрушена случайным взрывом минных складов:

8б.


Преемником старых таможен можно считать Морской вокзал (1958-62):

8.


В отличие от подавляющего большинства своих постсоветских собратьев - используемый вполне по назначению. В советское время отсюда ходили пассажирские теплоходы в Одессу (через Ялту, Севастополь и Евпаторию) и круизные в болгарскую Варну. Сейчас - не раз упоминавшиеся в прошлых частях грузопассажирские паромы двух линий с почти теми же маршрутами: одесский "Грейфсвальд" не заглядывает в Крым (причём так и до 2014 года было), а болгарская "Дружба" вместо Варны прибывает в Бургас. А вот порождение нашей эпохи - "Комета" в Сочи, соединившая Россию и Грузию в обход Абхазии. И даже несмотря на пугающую цену (7000 рублей - сравнимо с самолётом!) я бы с радостью вернулся в Россию на ней, но... мы были здесь в ноябре, а "Комета" работает только летом.

9.


В морвокзале всё как полагается - касса и зал ожидания вместо кабака или офиса злобной ресурсной корпорации:

10.


Пустырь с другой стороны от Морвокзала можно было бы с чистой совесть прозвать Площадь Приколов - при Советах стоял на ней сувенирный киоск в виде бочки рома, утраченный видимо в годы безвременья, когда сувениры здесь вряд ли были кому-то нужны:

11а.


Его преемницей, якобы репликой дореволюционной часовой башни (никаких сведений о которой, впрочем, я не нашёл) можно считать 25-метровую Башню Чачи, воздвигнутую в 2012 году. В теории это фонтан, в высокий сезон раз в неделю на 20 минут изливающийся самой настоящей чачей в четыре бассейна по углам. Но судя по общей обветшалости да отсутствию новостей о том, как за бесплатную чачу подрались русские с украинцами или армяне с азербайджанцами, практикой теория так и не стала. За башней - тот самый отель на месте дореволюционных предшественников и знакомый нам по первой части холм Ферия (270м), куда с 2012 года ведёт крупнейшая в Грузии канатная дорога (2586м).

11.


Здесь же - небольшой маяк (1882), который иногда называют старейшим зданием Батуми, имея в виду его турецкого предшественника (1862). Маяк здорово смотрится на фоне турецких же небоскрёбов "Черноморского Сингапура" - слева направо 43-этажный ЖК "Порта-Батуми" (2016, 165м), 35-этажная Батумская башня (2012, 205м) и уже знакомая нам Башня Алфавита:

12.


Как продаются квартиры в "Порте-Батуми" - не знаю, "Башня Азбуки" стоит закрытой (возможно, в несезено), в Батумской башне же по задумке Саакашвили должен был разместиться американо-грузинский технический университет. Но "мишисты" в 2012 году проиграли очередные выборы, а новая власть сочла этот проект нецелесообразным. Другого применения высочайшему зданию Грузии найти оказалось непростой задачей, и большую часть 8 лет своего существования Батумская башня пустует. Вроде как сейчас в ней разместился отель "Ле Мередьен", которому колесо обозрение на 100-метровой высоте явно подходит куда больше, чем вузу:

12а.


От небоскрёбов до морского вокзала, фактически в начале Приморского бульвара, раскинулся просторный знойный пустырь. Если на востоке Батумская бухта плавно сходит на нет, то на западе её берег поворачивает под прямым углом, образуя Бурун-Табие - в переводе с турецкого Мыс-Форт. С появлением в бухте лагеря мухаджиров турки, конечно, построили небольшое укрепление, под Россией пустившее корни и побеги и пронизавшее весь Батум разбросанной по холмам да оврагам Михайловской крепостью (кое-что от неё я показывал в первой части). И именно на Бурун-Табие взорвались в 1901 году минные склады, убив несколько десятков человек и не оставив камня на камне от старых батарей и куртин. Не знаю точно, что успело здесь отстроить военное ведомство, но видимо не очень многое - крепость упразднялась в 1905-09 годах, а на земли мыса между портом и курортом явно были и другие претенденты. При Советах здесь располагались воинская часть Черноморского флота и судоремонтный завод, и хотя автокольцо перед его проходной гордо значилось площадью Ленина с памятником Ильичу, всё же представлял собой Бурун-Табие весьма неприглядное место:

13а.


Дальше умер судозавод, с разгромом грузинского флота в войне 080808 потеряла актуальность воинская часть, и Мыс-Форт наконец сдался застройщикам, чтобы стать новым лицом Грузии. Дальше, однако, выдохся и Черноморский Сингапур, оставив лишь зелёную лужайку, буйно зарастающей какой-то субтропической травой. Утонувший в ней бугор можно принять за остатки форта, но на самом деле это ни что иное, как фундамент местной Башни Трампа. Заложенной в далёком 2012 году, когда о том, кто такой Дональд Трамп, ещё не знала не каждая собака от Нордкапа до Агульяса.

13.


Собственно, со своим приходом в Белый дом Трамп и вышел из проекта, а за площадку стройки бьются не менее пяти инвесторов и ещё активисты до кучи. Пока же субтропическая природа конструирует на месте несостоявшегося небоскрёба своё Зарядье, ну а люди, не дожидаясь, построили у самого мыса уютный Парк Чудес. Из самих чудес, правда, закончена пока только Статуя Любви (2011), более известная как Али и Нино:

14.


История любви азербайджанского хана Али Ширваншира и грузинской княжны Нино Кипиани, овладеть которой стремился так же армянский князь Мелик Нахарарян - это вовсе не "адын очэн грустный лэгэнда!", а вполне современный роман. Причём - анонимный: текст на немецком прислал в одно венское издательство в 1935 году некий загадочный Курбан-Саид. Под этим псевдонимом, скорее всего, скрывается вполне себе европеец из нефтяных магнатов или специалистов, бежавших из Баку в Гражданскую войну. В Баку и Шуше на фоне предреволюционных лет, Первой Мировой войны и недолговечной Азербайджанской демократической республики, события того романа и происходили, однако и грузинам его сюжет пришёлся по душе. И всё же я бы сказал, что абстрактная Статуя Любви куда как ближе к сути, чем конкретные Али и Нино: мужской и женский силуэты непрерывно движутся по кругу, периодически друг через друга проходя.

15.


Впрочем, бакинский сюжет тут и правда уместен: Парк Чудес - начало Приморского бульвара, на котором действительно можно подумать, что оказался в Баку. С обеих сторон Закавказья они устроены примерно одинаково - что на Понте, что на Каспии по факту даже не бульвар, а целый парк с буйной южной растительностью, за одной из опушек которого плещется море, а через другую заглядывают небоскрёбы. Оба делятся на Старые и Новые бульвары - только в Баку старая часть посередине, а в Батуми с восточного конца. Но вспоминая роскошь и размер Приморского парка Баку, сложно поверить, что сравнение двух морских фасадов Закавказья выйдет в пользу Батуми! Старые бульвары обоих городов примерно одинаковые по размеру - 2 километра вдоль берега, на которых Бакинский бульвар имеет стабильную ширину 200 метров, а Батумский бульвар сужается с 300 до 100. Однако у каспийского бульвара только первая очередь была проложена в 1909 году, а в целом его старая часть разрасталась всю советскую эпоху. Черноморский бульвар же обустроил ещё в 1884 году тот самый французский граф-натуралист Михаил д'Альфонс, за такой подарок городу прозванный "Добрым гением Батума".

16.


И где-то в бескрайних аллеях бульвара стоит, или вернее сидит за столиком, его памятник, но потрудился француз так основательно, что я просто не разглядел гения на фоне созданного им. Как я понимаю, позже старая часть бульвара уже не расширялась, развиваясь вглубь. Буйную зелень дополнили колоннада (1933-34) с кадра выше или современные скульптуры - "Девушка и ангелы" и "Фея":

17.


А вот Тараса Шевченко с Лесей Украинкой, несмотря на всё грузино-украинское братство, поставили ещё оккупанты в 1972 году:

18.


С колоннадой соседствует бамбуковая роща:

19.


С другой стороны которой расположился миниатюрный ЗАГС "Дельфин". Построенный, между прочим, в 2009 года, когда нам в России такой архитектуры ещё и не снилось:

20.


Кое-какие здания стоят и посреди бульвара - например, деревянный Летний театр (1949):

21.


Вернее, его реплика (2013), лишь обшитая деревом - оригинал в постсоветские годы сгорел:

22.


А на месте высоток до 2011 года стояло дореволюционное деревянное Общественное собрание, по советской памяти известное батумским старожилам как Дом офицеров:

22а.


Со стороны берега бульвар несколько раз перехлёстывает через улицу Ниношвили, так что границей парка и города я бы назвал следующий от моря проспект Руставели. Как я понимаю, нынешнее название он получил ещё при Советах, а до революции был Смекаловской улицей - в честь терского атамана Алексея Смекалова, в 1881-83 годах, до её упразднения, руководившего Батумской областью. Брусчатка, высокие сталинки, пальмы голливудского вида придают проспекту колорит, но есть на нём и несколько действительно нетривиальных зданий.

23.


Вот например бывшее Американское консульство (1913), весьма уместное в крупнейшем нефтяном порту своей эпохи:

24.


Как и в Баку (правда, там скорее в новой части бульвара), тут есть конструктивистский "Интурист" (1936-39) от Алексея Щусева:

25.


Фасадом глядящий на зелень бульвара за тихой улицей Ниношвили:

26.


Прежде на этом месте стоял храм Михайловской крепости - Военный собор Александра Невского (1888-94) работы Василия Косякова, более всего известного как архитектор Морских соборов в Кронштадте и Лиепае.

26а.


Есть тут и Дом с лицом - правда, не сказать, чтоб человеческим:

27.


У подножья которого, видимо, бывшая гостиница или апартаменты - две мемориальные доски извещают, что останавливались здесь Антон Чехов и Максим Горький. Оба бывали в Батуме неоднократно и разок даже совместно, и про Чехова местная легенда гласит, что свою жену Ольгу Книппер он встретил в поезде Тифлис-Батум, а про Горького - что предложил, вернувшись из Италии, построить на бульваре Колоннаду. Про Михаила Булгакова, в 1921 году пытавшегося белоэмигрировать через Батум, местная легенда гласит, что он тут под старой магнолией сидел, никому не мешал, примусы починяя продавая. На самом деле Булгаков здесь продал единственную шиннель, и не под магнолией (она просто регулярно упоминалась в батумской главе "Записок на манжетах"), а на Турецком базаре, но билет на пароход до Стамбула купить всё равно не смог и уехал в Москву. Ещё говорят, что не помереть тут от отчаяния помогла ему некая грузинка Маргарита, но если таковая и была (что уже сомнительно) - то с "той самой" Маргаритой совпадала только именем. Так что главным русским писателем Старого Батума оказался Константин Паустовский, в 1920-е годы работавший в местной газете "Маяк". Жил он в том самом Доме моряков на набережной, в маленькой комнатке по соседству с отставшими от рейсов моряками-забулдыгами да инфернальными крысами, по утрам серой рекой, уничтожая всё на своём пути, словно бродячие муравьи Амазонии, тянувшимся к водопою.
Впрочем, отметился Старый Батум и в англоязычной литературе - но об этом расскажу в другой раз.

28.


Последнее - весьма закономерно в городе, где был дом Ротшильдов, как называли в обиходе контору Каспийско-Черноморского нефтепромышленного и торгового общества, основанного в 1886 году. Вернее, выкупленного за бесценок у инженеров Сергея Плашковского и Андрея Бунге, основавших Батумское нефтепромышленное и торговое общество в 1883 году, когда сюда пришла железная дорога. Ведь сам кредит на её постройку царскому правительству дал французский барон Мейер Альфонс де Ротшильд, и обзаведясь вторым офисом в Баку да скооперировавшись с тамошними армянами-промышленниками вроде Гукасовых или Манташевых, Ротшильды вошли на российский нефтяной рынок. Вытеснить Нобелей с бакинских промыслов не сумели даже они, но за второе место по добыче и оборатом Каспийско-Черноморское общество боролось исправно. Впрочем, видимо, к господству в производстве Ротшильды и не стремились: их компания полностью держала экспорт нефти через батумский порт, куда с 1892 году начали захаживать первые в мире океанские танкеры. Именно на предприятиях Ротшильдов в 1902 году произошла знаменитая стачка, устроенная молодым Иосифом Джугашвили (по мотивам тех событий позже Булгаков написал роман "Батум"), а уж кто стоял за ней и к каким это привело последствиям для России - думаю, каждый конспиролог может рассказать очень много. Достовернее то, что на следующий год после стачки, в 1903-м, была восстановлена Батумская область, а жилые покои дома Ротшильдов, обустроенные на случай визита банкиров в кавказский порт, в 1909-16 годах сдавались под резиденцию её губернатора.

29.


В 1918-20 годах здесь же находилась резиденция уже британского оккупационного губернатора Кука Коллинза, а в 1921 здание занял ревком, провозгласивший создание Аджарской автономии и советскую власть в ней - и сложно поверить, учитывая политику Грузии, но мемориальная доска об этом висит у двери до сих пор. Наконец, в 1952 году империалистический рассадник был передан трудящимся как самый обыкновенный роддом, каковым и знает его теперь весь Батуми. Зато родился здесь в 1965 году эстрадный певец Валерий Меладзе...

30.


Над роддом Ротшильдов нависает Александрийский маяк, который я было принял за Вавилонскую башню. На самом деле последнюю, высотой 188 метров, построить планировалось по соседству, а это - местный "Шератон" (118м), одна из первых батумских высоток (2010), стоящая аккурат на полпути меж двух небоскрёбных массивов.

31.


На прилегающем участке бульвара - странная конструкция с заглавного кадра, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся тем самым кафе "Gardens", которое прославилось во время летней истерии им. Габунии тем, что обещало делать для русских туристов 20%-ю наценку в счёт оккупации. Зайти да узнать, что из этого вышло, я досадно забыл.

32.


Прежде же, в 1888-1996 годах, этот квартал занимал военный госпиталь, от которого осталась маленькая церковка Святой Варвары (1905). Изначально она выглядела несколько иначе, гораздо более по-русски, и лишь в 2015 ей придали канонический грузинский вид, зачем-то срезав звонницу:

32а. фото с Соборов.ру., автор Марий.


В том же 2015 году открылся Новый бульвар, в который Старый, впрочем, переходит незаметно:

33.


Главное отличие - в том, что в новой части Приморский бульвар гораздо уже, но зато так можно заметить, что здесь есть ещё и море! Не знаю, постоянно или в только в несезон, но здесь оно довольно неприглядное - щебень вместо природной гальки, который равняла тяжёлая техника, мутноватая вода да пустующие на ветру платные шезлонги:

34.


Примета Нового бульвара - Двумерные человечки:

34а.


Здесь же - старая мужская гимназия (1893) с надстроенным в 1952 году верхним этажом:

35.


Её с 1923 года занимает Батумский университет, до 1992 числившийся пединститутом. У фасада, впрочем, совсем не университетского вид фонтан, ну а студентам, чьи скучные лекции проходят с видом на море, я могу лишь позавидовать.

35а.


Набережная, хотя и без бульвара, была здесь и при Советах, и от неё осталось, например, летнее кафе "Осьминог" (1975), теперь ставшее забавным павильоном:

36.


Внушительных размеров дельфинарий - как я понимаю, новый:

37.


А вот аквариум по соседству с ним - вполне себе советский (1966):

38а.


Само здание стоит в глубине двора, но у него и забор интересно проработан:

38.


Через квартал от университета - Батумская морская академия, в разных вариациях существующая с 1929 года:

39.


Прямо в ограде которого покоится Анатолий Качарава - сын купеческой четы из Сухуми, он вошёл в историю как полярный капитан, на ледоколе "Александр Сибиряков" встретившийся в 1942 году с немецким крейсером "Адмирал Шеер". Последний, в радиоэфире прикидываясь американским торговым судном, направлялся к Диксону близ устья Енисея, рассчитывая атаковать СССР с самой неожиданной стороны. Планом-минимум операции "Вундерланд" было разрушение портов СевМорПути, а дальше, вероятно, немцы бы и на полярных берегах попробовали закрепиться. Попавшийся "Шееру" на пути "Сибиряков" был потоплен за 40 минут, но успел подать сигнал опасности в Диксон, так что в итоге самый восточной бой Великой Отечественной завершился победой советских береговых орудий. "Шеер" отступил, увозя с собой и военнопленных: сотня человек команды "Сибирякова" погибла в ледяной воде Карского моря, и всё же враг взял на борт 19 выживших. 13 из них дожили до конца войны, и одним из них был капитан Качарава. После войны сын субтропиков остался на СевМорПути, но в итоге вернулся на родину, в 1967-79 годах возглавляя свежесозданное Грузинское морское пароходство в Батуми. Здесь он и умер в 1982 году.

40.


А мы продолжаем прогулку вдоль Чёрного моря:

40а.


Но взгляд вновь уходит в сторону города, откуда буквально выскакивает огромный, мрачный, жутковатый и даже отвратительный дом. Я, конечно, сходу принял его за Дом Лужкова - так называлось огромное здание, строившееся в начале 2000-х годов на российские деньги на тогдашней окраине Батуми. Московский мэр курировал тогда не только Севастополь, но и Аджарию: даже не самопровозглашённое, а непровозглашённое, но вполне себе независимое государство, которое обособил от Грузии советский князь-функционер Аслан Абашидзе. Как я понимаю, Дом Лужкова должен был стать просто отелем, первой попыткой инвестировать в постсоветский Батуми как курорт. Но после Революции Роз, за которой последовало свержение Абашидзе, курортную инициативу подхватили грузинские власти, а на помощь в этом деле им пришёл турецкий капитал. Заброшенный Дом Лужкова простоял на набережной до лета 2019 года, а затем пошёл под снос, к моменту моего визита превратившись в пустырь за синим забором:

41.


То же, что с ним частенько путают, называется ЖК "Белая Магнолия", и является памятником коррупции, которой, как известно "любому здравомыслящему человеку" (с) в Грузии НЕТ! "Магнолия" строилась как элитные апартаменты на заре "батумского чуда", на деньги дольщиков в 2007-09 годах. Однако дальше компания-застройщик пошла вразнос, и вот тут-то её директору пригодилась старая дружба с мэром Батуми. На 9-этажное здание начали лепить дополнительные этажи, коих вскоре образовалось 5 штук, а фасад обшили самым дешёвым гипсокартоном, в здешней сырости тут же пошедшим плесенью. Дальше, однако, в Батуми сменился мэр, с новыми властями города застройщику не удалось договориться, и "Белая Магнолия", которую планировалось сдать в эксплуатацию в 2011 году, официально не сдана до сих пор.

42.


Однако, как видите - вполне себе обитаема: квартиры, одни из самых дешёвых в Батуми, здесь исправно продаются, покупаются и сдаётся туристам, причём несмотря на мрачный вид и придающий трущобности хаос в оформлении, внутри там есть и отопление, и свет, а плесень с фасада не слишком-то заползает.

43.


Ну а что творилось в голове у архитектора, решившего украсить двор скульптурами лысых безруких девочек с лопнувшими животами - я даже представить боюсь.

44.


До недавнего времени "Домом Лжукова" и "Белой Магнолией" заканчивался Батуми - дальше тянулся лишь частный сектор да отдельные микрорайоны. Среди них попадались старинные казармы и арсеналы 204-го Ардаганского полка, нёсшего службу в Михайловской крепости. За "Белой Магнолией" набережная вдруг делается двусторонней - здесь Новый бульвар проходит по достаточно узкой (около 100 метров) косе, отделяющей от моря длинное пресное Ардаганское озеро:

45.


Над которым строится Новый Батуми, состоящий в основном из грандиозных ЖК. На кадре выше - круглый 41-этажный "Альянс-Палас" (142м) и параболоидный Дома Юстиции (2011), на кадре ниже пара неописуемо огромных высоток "Орби-Сити" - "на глаз" я бы дал им метров по 300, но на самом деле всего-то по 168. Как видите, в прошлом ноябре всё это великолепие ещё только строилось - сдача большинства небоскрёбов планировалась на 2020-22-й годы:

46.


У восточного конца Ардагани - уже знакомый нам по прошлой части "Аджарский дом", несмотря на своё расположение и пафосный вид - лучший по сочетанию качества и цены ресторан Батуми. Но сам ресторан с пристроенным музеем аджарского зодчества я показывал в прошлой части, а вот - его самые дальние столики на островке с бамбуковой рощей:

47.


У мостика - одинокая спасательная шлюпка:

48.


Бульвар тянется и дальше, на фоне сооружений одной чудней другого:

49.


И скалистых гребней Месхетского хребта:

50.


А в перспективе его, на фоне тёмных Понтийских гор по ту сторону турецкой границы, садятся и взлетают самолёты:

51.


Но эти районы осмотрим в части "через одну", а пока что просто проводим закат - Батуми обращён к нему не хуже, чем Паланга или Вентспилс:

52.


52а.


53.


В следующей части пройдёмся по улочкам Старого города.

ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Южные окраины.
Батуми. Бензе.
Аджарское взморье. Чакви, Цахисдзири, Кобулети.
Мухунцети и Мирвети.
Мачахела.
Хуло и Горная Аджария.
Аджарское взморье. Гонио и Сарпи.

https://varandej.livejournal.com/1071116.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
ГРУЗИНФОРМ

ОБЕЗЬЯНЕЙ ВАКЦИНОЙ ПУСТЬ ПРИВИВАЕТСЯ ТИКАРАДЗЕ! - СОВЕТЫ ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ГРУЗИНФОРМ, БОРЯЩЕГОСЯ С КОРОНАВИРУСОМ

Четверг, 03 Декабря 2020 г. 05:10 (ссылка)
ru.saqinform.ge/news/47397/...rusom.html

 Грузия, 3 декабря, ГРУЗИНФОРМ.       Дорогие сограждане!    В первую очередь, спасибо всем, знакомым и незнакомым,
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили: Армению спасёт Россия, Азербайджан – энергоносители. Что спасёт Грузию? (NEWS FRONT)

Среда, 02 Декабря 2020 г. 09:01 (ссылка)
ru.saqinform.ge/news/47394/...RONT-.html

     Интервью с Главным редактором ГРУЗИНОРМ Арно Хидирбегишвили, специально для News Front - Господин Арно, в первую очередь, разрешите поблагодарить Вас,
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
dirattdesa6

Без заголовка

Вторник, 01 Декабря 2020 г. 21:23 (ссылка)

Монтаж провода заземления расценка Московская область - http://vk.com/wall-190903836_5863

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
urmizrus

Без заголовка

Вторник, 01 Декабря 2020 г. 19:12 (ссылка)

Конструктор для детей купить Санкт-Петербург - http://vk.com/wall-146751376_1160

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
stimgodtua

Без заголовка

Вторник, 01 Декабря 2020 г. 15:28 (ссылка)

Кредит поддержка предпринимателей Москва - http://vk.com/wall-146241302_5901

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
limimika79

Без заголовка

Вторник, 01 Декабря 2020 г. 15:14 (ссылка)

Бизнес разведка Владивосток - http://vk.com/wall-146647545_1244

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_podosokorskiy

Парфенов-2008: ФБ. Кризис. Южный парк. Путин и Кабаева. Зенит. Обама. Война с Грузией. Торренты

Вторник, 01 Декабря 2020 г. 10:20 (ссылка)

Исторический цикл от создателя проекта "Намедни" Леонида Парфенова. 2008: события, люди, явления, определившие образ жизни. Содержание: 00:00 - Привет! 2008 – очередной год, очередная серия. 01:55 - ТРЕКЕРЫ. ТОРРЕНТЫ 04:01 - ПРЕЗИДЕНТ ОБАМА 08:44 - "ТАИТЯНСКИЕ ПАСТОРАЛИ" ПОЛЯ ГОГЕНА 09:28 - ЧЕМПИОНЫ МИРА ПО ХОККЕЮ 12:21 - ПУТИН И КАБАЕВА 17:20 - БЛОГЕРЫ 21:00 - ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА 23:53 - "ЮЖНЫЙ ПАРК" 27:21 - НЕЗАВИСИМОЕ КОСОВО 31:38 - ТАНДЕМОКРАТИЯ 39:19 - "ЗЕНИТ". АРШАВИН 42:58 - БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР 45:58 - БИЛАН ПОБЕДИЛ НА "ЕВРОВИДЕНИИ" 48:28 - СОМАЛИЙСКИЕ ПИРАТЫ 51:04 - ЧИЧВАРКИН УБЕЖАЛ 54:32 - КОЛЯ ЛУКАШЕНКО 56:46 - КС ПЕРЕЕХАЛ В ПЕТЕРБУРГ 58:52 - ВОЙНА С ГРУЗИЕЙ. НЕЗАВИСИМЫЕ АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 01:07:23 - "БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА". "ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН" 01:13:00 - FACEBOOK 01:17:43 - МИРОВОЙ КРИЗИС 01:22:16 - УГГИ 01:23:47 - ХИПСТЕРЫ 01:26:44 - УМЕР АЛЕКСИЙ II. ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 01:29:40 - МУЛЬТФИЛЬМЫ ПЕТРОВА 01:33:05 - В следующей серии (2009 год)



Леонид Геннадьевич Парфёнов (род. 1960) — советский и российский журналист, писатель, телеведущий, режиссёр и актёр, сценарист, общественный деятель. Пятикратный лауреат ТЭФИ (в 1995, 1999, 2000 (специальный приз), 2002 и 2004 годах). "Намедни" выходили в 1990-е - начале 2000-х годов на НТВ и охватили события 1961-2003 годов. Каждый выпуск был посвящен конкретному году в мировой и российской истории ХХ века. Программа была закрыта в мае 2004 года, после чего Парфенов фактически покинул телеэфир. Также были изданы несколько альбомов Парфенова "Намедни: наша эра", охватывающие период с 1931 по 2010 годы.



Вы также можете подписаться на мои страницы:
- в фейсбуке: https://www.facebook.com/podosokorskiy

- в твиттере: https://twitter.com/podosokorsky
- в контакте: http://vk.com/podosokorskiy
- в инстаграм: https://www.instagram.com/podosokorsky/
- в телеграм: http://telegram.me/podosokorsky
- в одноклассниках: https://ok.ru/podosokorsky

https://philologist.livejournal.com/11706626.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varandej

Батуми. Часть 2: тропическая Азия в бывшем СССР

Понедельник, 30 Ноября 2020 г. 23:23 (ссылка)



Батуми - очень странный город. В прошлой части я рассказывал о его истории и панорамах, теперь же поговорим о даталях и современности.

Вторые по величине города в постсоветских странах - это совершенно особое семейство. Они всегда оттеняют столицу, но вот вопрос - с какой стороны. Санкт-Петербург, Тарту, Каунас, Гюмри, Гянджа, Ош - подчёркнуто национальны, и вне зависимости от своего этнического состава служат "сердцем нации", оплотом её духа и колыбелью современной культуры. Не любить такой город - сродни преступлению, а хоть раз побывать в нём - долг. Даугавпилс, Гомель, Харьков, Бельцы, Худжанд - напротив, отвечают в своих странах за русское, точнее интернационально-советское начало, оппозиционное идеологии страны. Такими городами (кроме разве что Худжанда), напротив, принято брезговать, представлять их рассадниками пошлости и криминала, и конечно же, считать, будто там нечего смотреть. Ни в одну из этих матриц не укладывается Узбекистан с населённым таджиками, но родным для правящего клана Самаркандом. Зато в обе матрицы мог бы уложиться Казахстан, если бы Алма-Ата оставалась его столицей - за звание города №2 боролись бы интернациональная Караганда с националистическим Чимкентом, чего в итоге и не допустил Нурсултан.

2.


В Грузии всё могло быть просто: Кутаиси - явный побратим Каунаса, Оша или Гянджи. Но Кутаиси с советских времён сдулся почти вдвое (со 230 до 130 тыс. жителей) и продолжает терять по несколько тысяч жителей в год, а вот Батуми, прежде бывший лишь третьим, в 1990-х ужался всего-то со 135 до 120 тысяч, а дальше пошёл в уверенный рост, в середине 2010-х потеснив Кутаиси со второго места. И Батуми недавнего прошлого, безусловно, был родичем Бельц и Даугавпилса, самым обрусевшим из грузинских городов, в 1990-х являясь ещё и центром не то что непризнанного, а негласного государства - пророссийской Аджарии Аслана Абашидзе в оппозиции к прозападной Грузии Эдуарда Шеварнадзе. Но пусть Абашидзе давно свергнут, Аджария полностью интегрирована в страну, а грузины составляют в Батуми 93% населения (ещё 3% - армяне и 2% - русские), а всё же остаётся город №2 в Грузии самым чужеродным местом. Нет здесь той неподражаемой грузинской атмосферы и не кричит путнику "гамарджоба, генацвале!" каждая неодушевленная деталь. Но и русским, равно как и советским, Батуми совсем не выглядит даже несмотря на то, что русская речь от явных местных тут часто бывает слышна. Ещё в 19 веке вскормленный Ротшильдами и основателями "Royal Dutch Shell", в 21 веке Батуми быстро и легко вернулся на волну глобализации. Вот только замахнувшись на Черноморский Сингапур, построили здесь в итоге провинциальной город далёкой тропической Азии:

3.


Хаотичная застройка вдоль прямых "колониальных" улиц, плотные высокие фасады, хитросплетения проводов, глупые пальмы, фирменно грузинский хаос на дорогах мысленно выбрасывают путника не то что из Грузии, а вообще из бывшего СССР. Советские многоэтажки нелегко узнать под слоями типично закавказского самостроя, а неизбежные в здешней тёплой сырости ржавчина и плесень делают их похожими на трущобы Калькутты:

4.


Высотки сплошным фасадом вдоль узких улиц, гигантские глухие брандмауэры, обшитые экранирующей жаркий свет жестью - ровно такие же картины я наблюдал в том же 2019 года в городах Ирана или Турции.

5.


А вот во дворах таки проглянет порой грузино-советская душевность:

6.


Особый колорит Батуми добавляет растительность. Хватает тут и просто огромных старых широколиственных деревьев, знакомых в равной степени по каким-нибудь Ялте, Гяндже или Алма-Ате:

7.


Но помимо дубов да платанов аджарской "фишкой" мне запомнились огромные голые эвкалипты. В отличие от киви, это действительно гости из Австралии, Новой Зеландии и Меланезии, но в бывшем СССР они прижились только во влажных субтропиках Черноморского побережья Кавказа. Причём - вовсе не спонтанно: благодаря целебным испарениям, в 1920-х годах советский бактериолог Сергей Соколов высаживал их здесь для борьбы с малярией. Вроде как эвкалипты есть ещё в Абхазии и Сочи, но там я не бывал, а в Батуми они столь обыденны, что даже украшением города их не назвать:

8.


А вот пальмы на черноморском берегу, особенно в лучах знойных закатов, всячески намекают забыть о приставке "суб-" и определении местного климата. Зимой, однако, пальмы вполне могут торчать из сугробов: Батуми не зря слыл самым влажным местом бывшего СССР (среднегодовой уровень осадков - 2485мм), так что даже небольшой минус тут может обернуться почти что камчатской пургой.

9.


Вполне глобалистичен здесь и транспорт. В 1978-2005 годах в Батуми работал троллейбус, но теперь город обслуживается исключительно разнокалиберными маршрутками и автобусами, самые крупные и цивильные из которых явно уникальны для постсоветских стран. Напрашивается мысль, что бусики из Турции, начинающейся как раз за тем белым сооружением и впечатляющей своим ассортиментом маршруток в разных городах. Но заглянув в определитель автомобильных шильдиков, я с удивлением понял, что по улицам Черноморского Сингапура разъезжают детища китайского автопрома, старейшей в Поднебесной марки FAW - Автофабрики №1, построенной ещё советскими специалистами.

10.


Сами батумские маршрутки делятся на муниципальные и частные, и в последних платить за проезд принято на выходе. В FAWах я тоже протягивал водителю деньги, но тот улыбался да махал рукой - я поначалу был уверен, что это гостеприимные грузины с русскоязычного путника денег не берут, но всё оказалось куда прозаичнее: проезд на муниципальных автобусах только по специальной карте, которую мы за все три недели так и не удосужились найти: в итоге своими карточками за нас платили другие пассажиры, а мы с ними рассчитывались наличными.

11.


На кадре выше - набережная с очередным драндулетшерингом. Точки проката велосипедов, мотороллеров и небольших электромобилей попадаются в Батуми тут и там, но как мне показалось - не очень-то системно: вот например совсем другая техника.

12.


А этот агрегагат и вовсе не похож на арендуемый. Но такие штуковины здорово дополняют атмосферу модного международного курорта:

13.


На Аллее Героев же мы увидели толпу, скопившуюся вокруг густо дымящейся машины, и сперва решили - пожар!

14.


Но оказалось, что здесь проходили какие-то соревнования по извлечению максимального количества дыма из асфальта и шин - в просторечии дрифт:

15.


Туристов в Батуми действительно много (по состоянию на предковидный 2019-й, конечно), и местами очень хорошо видно, что город заточен под них. Причём Саакашвили и Ко, делая из портового городка витрину Западного выбора Грузии, определённо ждали здесь европейцев, но от географии не уйти. Английская, немецкая, французская, польская речь в Батуми, конечно, слышна, но гости с Запада тут теряются на фоне гостей с Востока. Самые многочисленные посетители Грузии - азербайджанцы, для которых, как и для армян, Батуми служит ближайшим полноценным морским курортом. Турок, а заодно персов и арабов, здесь влечёт скорее доступность всевозможного греха.

16.


А потому совсем не мудрено, что "туристы по умолчанию" в Батуми - русские, куда более многочисленные, чем европейцы, и куда более понятные грузинам, чем азиаты. Ещё Батуми любят украинцы, но мовы я здесь не слышал ни разу, а происхождение компании за соседним столиком понимал разве что по регулярно мелькавшим в речи упоминаниям Киева. И хотя нигде в Грузии не увидеть российского триколора, всё мало-мальски связанное с туризмом обращается к гостю из России на понятном ему языке:

17.


Слабым местом Батуми как курорта стало то, что на винной карте Грузии мусульманская Аджария - белое пятно. Какие-то сорта, вроде розового вина чхавери, культивируются здесь с советской эпохи, но имиджмейкеры курорта разумно пошли по пути наименьшего сопротивления, провозгласив Батуми столицей чачи:

18.


Действительно ли аджарская чача лучшая в Грузии - точно не знаю, ибо и крепкий алкоголь не люблю, и знакомство моё с Сакартвело пока что одной Аджарией и ограничилось. Но преобладание чачи над вином здесь вполне закономерно хотя бы потому, что для выращивания винограда климат западного побережья Грузии слишком влажный. Да и покорённая турками и отданная в управление мусульманской ветви княжеского дома Абашидзе, в 17-18 веках Аджария по большей части перешла в ислам, виноделие явно не благословлявший. Грузин, однако, даже в учении Пророка оставался грузином, то есть жизнь его была немыслима без застолий. Поэтому вместо вина аджарцы гнали самогон, да и в наши дни не разучились. Конкретно из этого аппарата при нас текла даже не чача - ведь её гонят из мезги, твёрдых остатков отжатого винограда, здесь же хозяин дома использовал кукурузу. Думается, именно зелёный змий, а не какая-нибудь идеология или идентичность, вызвали в Аджарии удивительный в наше время всеобщего наступления ислама эффект - фактически, в постсоветскую эпоху аджарцы вернулись в христианство! И на кладбищах вокруг сельских мечетей теперь стоят кресты, мусульманами остались не более трети жителей Аджарии, по большей части в глухих горах вокруг Хуло, но и там - не дураки выпить.

19.


Так что от выпивки переходим к закуске - в Аджарии весьма самобытная кухня, лишь частично пересекающаяся с грузинской. Самый известный за пределами республики кулинарный бренд - конечно же, аджарские хачапури. В любом грузинском ресторане они стоят гораздо дороже имеретинских или мегрельских: в лодочку из теста здесь помещён жирный плавящийся сыр, плавно переходящий сверху в яичницу. Придумали этот рецепт вроде как не аджарцы, а лазы, заложив в него образ, ни много ни мало, солнечной ладьи, рыбацкого благословения. Чтобы попробовать такую штуку, вовсе не обязательно ехать в Батуми, но здесь эталоном считаются хачапури из кафе "Лагуна" на улице Горгиладзе.

20.


Однако ими аджарская кухня не исчерпывается. Считается, что по сравнению с остальной Грузией в Аджарии популярнее кукуруза (видимо, просто лучше растёт) и мясо птицы (видимо, заменившее мусульманам свинину). В интернете в обзорах аджаской кухни обязательно фигурируют малахто (жареное блюдо из фасоли, грецких орехов, зелени, лука, специй и виноградного сока), яхны ("каша" из говядины с орехами и специями) и чирбули (яичница со множеством компонентов), а так же лучшие в Грузии молоко, каймак и сыр-косичка. Но то, что более всего запомнилось мне - вот: все три блюда горячие. Внизу - мчади, кукурузная лепёшка с хрустящей корочкой, по сравнению с хлебом неимоверно долго остывающая. Вверху - синори, где-то упоминаемое как сыр, где-то как соус, а где-то как десерт: запечённая на кеци (грузинской керамической сковороде) смесь творога, сыра, теста, специй и топлёного масла. А посередине - борано, главным элементом которого является сыр-косичка, размоченный в раскалённом до первых признаков обугливания топлёном масле.

21.


Лучшим местом же, чтоб приобщиться к этой кухне, можно считать "Аджарский дом" - самый, пожалуй, парадоксальный ресторан, который я видел. Дело в том, что по всем законам курортного города тут должно быть дорого, невкусно и неаутентично: пафосного вида здание прямо на набережной у подножья небоскрёбов, куда абсолютно точно зайдёт любой, в особенности очень доверчивый турист. Но наверное потому Грузия и удивительная страна, что здесь такое заведение - не просто хорошее, а лучшее во всём городе, и при том не из числа дорогих. Сюда я захаживал за три недели пару-тройку раз, в том числе даже отмечать (не свой) день рождения.

22.


Рядом с "Аджарским домом" - пара скульптур. Национальный костюм с туго обтягивающими штанами и похожей на общего предка арафатки и будённовки шапкой кабалахи аджарцы, конечно. давно уже не носят. Но в 19 веке их материальная культура считалась более архаичной, чем у остальных грузин: от соплеменников с принятием ислама аджарцы отдалились, с турками - не сблизились, а потому многое в их традициях законсервировалось в 17-18 столетиях.

23.


В саду "Аджарского дома" - эрзац-скансен, где вместо настоящих сельских домов их весьма забавные макеты, положением фигурок своих жителей явно продвигающие бренд "столицы чачи":

24.


Солиднее всего выглядят дома жителей взморья - вот этот подписан как "дом в районе Кобулети":

24а.


У него каменный низ и деревянный верх, а вот Горная Аджария вдали от моря была вся насквозь деревянной, а если точнее - каштановой. Слева направо дома из районов Кеды, Шуахеви и ещё откуда-то без таблички - может Хуло (последняя долина перед замыкающим Аджарию перевалом Годердзи), может Мачахелы (чрезвычайно колоритная боковая долина). Как бы то ни было, все перечисленные места я ещё покажу не в музее:

25.


Старинных сельских домов в Аджарии, правда, почти не сохранилось, и лицом её деревянного зодчества теперь можно считать налии - характерные амбары на ножках, дальняя родня сибирских лабазов, по-прежнему стоят во многих деревенских дворах. Правее - сабдзели (сеновал) и летний домик для дальних угодий и пастбищ:

26.


А вот чего в этом эрзац-скансене нет - это деревянной мечети, коих немало сохранилось по сёлам и горам. Несколько таких мечетей я позже ещё покажу, в музее же религию представляет макет церкви, построенной явно до османских времён.

26а.


"Аджарский дом" стоит у Ардаганского озера на курортном юго-западе Батуми. Но продолжить кулинарную тему перенесёмся на суровый индустриальный восток: в промзоне, среди портовых кранов, нефтяных резервуаров, гремящих товарняков и скоростного шоссе спрятался небольшой рыбный рынок, так же известный как Балаган.

27.


По сути - один павильон с грязным мокрым полом и валящим с ног рыбьим запахом. Но - запахом свежей рыбы, красиво лежащей на ледяных лотках:

28.


Увы, черноморскую рыбу я не очень-то знаю в лицо, поэтому не берусь пояснять, где тут сугубо местные кефали, бычки, луфари и рыбы-иглы, где заходящие из Средиземноморья сибасы и дорадо, где форель из горных рек и турецких бассейнов, а где хвосты уж совсем привозные:

29.


А так же мидии и креветки:

30.


Визуально более всего впечатляют скаты - морская лисица (она же колючий скат)...

31.


...и морской кот, более известный как хвостокол - из-за ядовитого шипа на хвосте, которым может и насмерть прикончить. Но от их дегустации воздержались мы не поэтому - скаты не слишком вкусные, зато весьма дорогие, да при том крупные, а продаётся рыба в Балагане только целиком.

32.


И в целом, наслушавшись на Дальнем Востоке разговоров о непомерной дороговизне морепродуктов, в которой виноваты, конечно же, коррупция и москвичи, в якобы свободной от того и другого Грузии ждёшь увидеть знакомые по старому кино сюжеты белозубых рыбаков на белоснежных яхтах, привозящих поющему шеф-повару шикарных рыбин прямо из пучин, через несколько минут оказывающихся за 3 лари на столе со свечой у роматичных туристов. Но нет - рыба и здесь оказалась мягко говоря не дешёвой: цена порции, которой можно наесться досыта, что в кафешке, что на рынке измеряется сотнями рублей. Главная же ошибка, которую можно сделать на Балагане - это съесть рыбу здесь же: в теории специально обученные люди её почистят и приготовят, на практике же готовят здесь отвратительно, цена с учётом всех трёх стадий (покупка-чистка-готовка) выйдет побольше, чем в уютных кафе Старого города, а вкушать улов придётся с видом на трассу и нефтебазу, вдыхая запахи бензина и требухи. Причём, как я понимаю, испортился рыбный рынок буквально в последние несколько лет, а прежде очень даже держал марку. Впрочем, главное его преимущество год назад ещё держалось - рыба здесь не успевает залежаться, а потому всегда очень свежая.

33.


С батумских набережных можно наблюдать, как её ловят. Мелкие сейнеры, по виду скорее катера, постоянно курсируют вдоль города туда-сюда, как будто вдоль подводных нитей. В основном, как я понимаю, промысловый флот Грузии ещё советский - вот скажем на переднем плане сейнер "Бешуми" проекта РС-300, построенный в 1983 году в Астрахани:

34.


С батумского берега не редкость увидеть дельфинов, но всё же чаще волны рассекают лодки да суда. Например, прогулочные катера, отправляющиеся по заполнению, до которого буду мучить пассажиров русскоязычными приглашениями из динамиков:

35.


Батуми - вполне себе пассажирский порт, из которого ходит (за 7000 рублей) летняя "Комета" в Сочи и круглогодичные грузопассажирские паромы - в прошлой части я уже показывал с канатки украинский "Грейфсвальд" (построен в 1983 году в ГДР, с 1994 ходит в Одессу и Констанцу) и болгарскую "Дружбу" (построена в 2002 году в Испании как "Мурилло", с 2014 года ходит в Бургас и, без пассажиров, в Новороссийск). Вот она же на рейде, туго набитая фурами:

36.


Бывают здесь, конечно, и грузовые суда, везущие в Грузию импортные продукты, автомобили и технику, вывозящие из Закавказья марганец Чиатуры, медь Каджарана и нефть Баку. Последнюю ныне наливает Супса - терминал в 20 севернее Батуми. Ну а на заднем плане - действительно Эльбрус, о внезапном явлении которого я рассказывал в прошлой части.

37.


Военный флот Грузии представлен мелкими катерами береговой охраны, посменно висящими на траверсе погранперехода Сарпи, а между смен заходящими в город:

38.


Ещё в первый день, по пути от вокзала к съёмному домику на другом конце города я увидел из окна такси огромный и грозный серый корабль с гирляндами разноцветных флагов - он же на заглавном кадре. Оторвав взгляд от надстроек, локаторов и орудий, я машинально спросил таксиста: "Это грузинский или в гости зашёл?", и таксист как-то очень уклончиво и явно не желая развивать тему, ответил: "Зашёл". Его смущение я понял, вернувшись пару часов спустя на набережную посмотреть на корабль подробнее - на корме его был звёздно-полосатый флаг:

39.


Первую попытку сфотографировать заморского гостя сквозь забор пресёк здоровенный негрилла в бронежилете, причём был он явно не из местных негров (см. прошлую часть). Я благоразумно отошёл подальше, громоздким М4 (автомат, созданный на основе знаменитого М-16) противопоставив свой ультразум. Не каждый день случается посмотреть в глаза настоящей "американской военщине"!

40.


Смутно знакомым показалось мне и название корабля - "Портер". Добравшись до компа, я тут же навёл справки, что это эсминец ВМФ США, построенный в 1996-99 годах на Ингалльских верфях (Паскагуле, штат Миссисипи) компании "Норторп", входящий в состав 2-й эскадры Атлантического флота США. Его "дом" - крупнейший в мире военный порт Норфолк в штате Вирджиния, где гнездится 75 больших кораблей, включая 5 авианосцев. "Портер" принадлежит к типу "Арли-Бёрк", выпускающимся с 1988 года "солдатам" американского флота, самым совершенным из военных кораблей современности и самым многочисленным из крупных: ныне в строю 67 "Арли-Бёрков". Определение "эскадренный миноносец" пусть не вводит в заблуждение: создававшиеся с концепцией "2/3 возможностей крейсера за 3/4 его цены" (тоже немалой - более миллиарда долларов), "Арли-Бёрки" вполне могут работать в одиночку, приближаясь в этом к лёгким крейсерам. Их водоизмещение 8915 тонн, длина от носа до кормы 154 метра, 4 газотурбинных двигателя от General Electric обеспечивают скорость до 32 узлов и дальность автономного плавания до 4400 миль. Корпус "Арли-Бёрка" не бронирован, но конструкция позволяет избегать опасного крена даже с пробоиной в целый отсек, а все жизненно важные узлы и обитаемые помещения упакованы в кевлар, которого тратится до 120 тонн на каждый корабль. Экипаж "Арли-Бёрка" - 337 человек, а на вооружении у него под сотню управляемых ракет вертикального пуска, которыми он может достать практически что угодно от наземных целей до низкоорбитальных спутников. Ещё - противолодочные торпеды, ствольные орудия калибра 127мм, зенитки "Фаланкс", средства радиоэлектронной борьбы, палубный вертолёт "Морской ястреб" (позже он пролетел над нами из Батумского аэропорта в порт, впечатлив меня своей скоростью и хищным силуэтом), а самое главное - система "Иджис", интеллектуальной разведкой и целеуказанием сводящая всю эту огневую мощь воедино. "Коул", в 2002 году поражённый "аль-кайедовским" брандером у берегов Йемена, и "Джон Маккейн", с неделю назад погрозивший пальчиком Владивостоку - тоже из "Арли-Бёрков". Понял я и то, откуда был мне знаком корабль у батумского причала - конечно же, из новостей: 7 апреля 2017 года эсминцы "Росс" и "Портер" из акватории Средиземного моря обстреляли крылатыми ракетами "Томагавк" сирийскую военную базу Шайрат.

41.


К фото ниже должна прилагаться какая-нибудь шутка про толерантность и сильных независимых женщин, но... Зрелище американского корабля заставило меня крепко задуматься. Нам всё-таки очень повезло жить во второй по своей военной мощи стране мира, откуда чужие армии кажутся маленькими и совсем не страшным, а если вражеские танки, самолёты и спецназ вдруг окажутся сильнее наших, где-то под сибирским снегами припасён ядрён-батон. Мощью российских кораблей я восхищался уже во Владивостоке и Севастополе. И вот стоял я на набережной города, в год моего рождения ещё бывшего нашим, да смотрел на оружие единственной по всем пунктам более сильной страны, у которой на порядок больше кораблей и самолётов и свой ядрён-батон припрятан в красноватой пыли. Мы привыкли считать, что русский солдат всех храбрее, а американский побежит плакаться к штабному психологу, если его не покормят клубникой. Однако чем кончается такое отношение к чужой армии, все недавно видели в Карабахе, где "бараноиды из Азербарана" внезапно оказались сильнее, хитрее и боеспособнее гордых армян. Чей солдат отважнее - вопрос скорее философский, особенно если противостоит солдату летающих и почти невидимый робот, издалека стреляющий ракетами без промаха. Однако безусловно, что ни одна из крупных армий мира не сравнится с американской в таком ресурсе, как опыт. "Как там в Ливии, мой Постум, или где там - неужели до сих пор ещё воюем": империя уже не первое десятилетие кому-нибудь наносит ответный удар в самых разных уголках мира. Прежде я уже видел американских военных - правда, без оружия, а лишь с грузовыми самолётами, - в Киргизии, прямо в столичном аэропорту "Манас". И не знаю, где в следующий раз их увижу. На лицах моряков с борта "Портера" - спокойное безразличие к очередным туземцам, привычная усталость побеждать...

42.


"Портер" стоял на батумской набережной гордо и как-то даже демонстративно, словно ещё один небоскрёб. Грузинские чиновники, полицейские, журналисты всячески демонстрировали услужливость. Своеобразный показатель уважения - забор: для американцев его выставили аж к проезжей части, а на воде установили контрводолазные буи.

43.


Когда же мы вновь увидели у набережные серые корабли, я сразу понял, что это не американцы - забор тоже стоял, только теперь по другую сторону лужайки, где на кадре выше полосатый бордюр. На второй раз НАТОвскую военщину в Батуми представляли итальянцы и турки.

44.


Турецким гостем оказался минный тральщик "Амасра", построенный в 2001-07 годах в Стамбуле по немецкой лицензии. По сравнению с американским эсминцем он кажется маленьким и совсем не страшным: 54 метра длины, 657 тонн водоизмещения, 54 человека команды, две пушки, два пулемёта и минный трал. У современной Турции боеспособный флот, но всё же - бледная тень османских армад, когда-то державших в страхе всё Средиземное море. Самая опасная его часть - полтора десятка подводных лодок, а самые крупные надводные корабли - фрегаты, в 3-5 раза уступающие тем же "Арли-Бёркам" по тоннажу. Теперешний янычар атакуют сверху, и речь в данном случае не только о пресловутых беспилотниках "Байрактар": турецкая авиация славится чуть ли не лучшей в НАТО выучкой пилотов. Одним из самых опасных воинских подразделений в мире считаются "бордовые береты" - турецкий спецназ. Впрочем, армия в Турции всегда была ещё и самостоятельной политической силой, хранительницей идеалов Ататюрка, безмерно прозападной и светской - так, начало Рамадана офицеры традиционно отмечали стопкой ракии. Поэтому немудрено, что в 2016 году в армии случился мятеж против Эрдогана, обернувшийся масштабными чистками, по элите - то есть авиации и спецназу, - нанёсшими особенно сильный удар. Но ахиллесова пята Турции - слабая и не сведённая в систему ПВО: партнёры по НАТО справедливо не доверяли самому восточному члену альянса, оставив ему возможность нападать, но лишив возможности в одиночку защищаться. Лишь в последние годы Турция вывела свою военную промышленность на мировой уровень и пытается залатать эту брешь. Отсюда - и практически демонстративная покупка у "вероятного противника" комплексов С-400.

45.


С турецким тральщиком соседствовал огромный и весьма мудрёный итальянский корабль "Везувио", который мы конечно же прозвали Макаронным монстром:

46.


По его виду я догадался, что это не совсем военный корабль, а скорее вооружённое судно вспомфлота, и при ближайшем рассмотрении "Везувио" оказался танкером-заправщиком, базирующим в Таранто, а построенным в 1977-78 годах на верфях крупнейшей итальянской судостроительной компании "Финкантьери" в Мунджиано.

47.


Итальянский флот в списках кораблей выглядит солиднее турецкого - в нём есть даже два небольших авианосца. А всяческих фрегатов (включая новейшие FREMM'ы), корветов да подлодок в разы больше. Но почему-то мне кажется, что в случае гипотетической итало-турецкой войны турки всё равно одержат верх с разгромным счётом. Итальянский морской офицер совсем не похож на американских, и глаза у него добрые-добрые:

48.


НАТОвские корабли - полноценная достопримечательность Батуми, даром что стоят они прямо на центральной набережной Гогебашвили, в прямой видимости от показанной в прошлой части нижней станции канатной дороги "Арго". Туристы со всего мира, включая вероятного противника, охотно глазеют на них:

49.


Батуми полон колоритных личностей:

50.


Немалая часть туристов тут выглядит так, и конкретно вот эти закрепощённые женщины востока стоят за билетами в дельфинарий:

51.


Но чуть в стороне от туристических троп встречают старые добрые грузины крепкой советской закалки. По сравнению с армянами грузины показались мне куда более "нашими" и внешностью, и характером. Что удивительно, здесь по-прежнему все владеют русским языком и учат ему детей, а разговорившись с гостем из России, грузин непременно вспомнит, что у него там брат есть, который давно уже в гости приглашает, а нельзя, президенты визы ввели! Мечта об отмене виз - кажется, любимая тема для русско-грузинской коммуникации, и лично я эту мечту всячески одобряю: с грузинами оно как-то веселее.

52.


Впрочем, знающию Грузию люди говорят, что душевность не стоит принимать за чистую монету: просто грузины любят и умеют нравиться чужакам, и встретив гостя с Украиы, будут говорить ему совершенно другое. В следующий раз, наверное, попробую поэкспериментировать, от всречи к встреча представляясь то украинцем, то москвичом, но даже так вряд ли смогу понять, где мои собеседники более искреннее.

53.


По наезженной дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами.
— Что ты, прокаженный, делаешь? — остановил путника Копенкин, когда стало близко до него.
— Я, земляк, котма качусь, — объяснил встречный. — Ноги дюже устали, так я им отдых даю, а сам дальше движусь.
Копенкин что-то усомнился:
— Так ты иди нормально и стройно.
— Так я же из Батума иду, два года семейство не видел. Стану отдыхать — тоска на меня опускается, а котма хоть и тихо, а все к дому, думается, ближе
… - цитату из "Чевенгура" Андрея Платонова я вспомнил при виде вот этого бродяги.

54.


Но в общем до ковида и закрытия границ Батуми выглядел вполне подходящим местом для дауншифтинга. Снять угол тут можно недорого, в особенности в несезон. Русскому человеку, пока он гость, батумская среда вполне комплиментарна и понятна. В самом городе качественный интернет, вкусная еда и в общем есть всё нужное для жизни, а через Трабзон и Стамбул недолго выбраться в любую точку мира.

55.


Впрочем, мои впечатления уже история - город слишком сильно стал завязан на туризм, и что из здесь описанного переживёт карантин - не берусь предполагать. Да и мир меняет к худшему не только вирус, люди сами с этим справляются прекрасно. Откроет ли Грузия вообще границы для Россия, или нам выставят новый железный занавес после полугодичной истерии всх западных СМИ на тему того, что "русские скрывают масштабы эпидемии, а на самом деле они все заразные"? Не вполне понятны перспективы развоевавшейся Турции и соответственно - всех её соседей, как и будущее Ирана, у которого назрела своя Перестройка. Вернётся ли сюда вообще туризм? Я совсем не удивлюсь, если через несколько лет из модного курорта Батуми станет суровой военной базой, анти-Севастополем и воротами десанта на Кавказ.

56.


Так что - запомните его таким!

56а.


В следующей части пройдёмся по фасаду Грузии - Приморскому бульвару.

ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Бензе.
Батуми. Южные окраины.
Аджарское взморье. Чакви, Цахисдзири, Кобулети.
Мухунцети и Мирвети.
Мачахела.
Хуло и Горная Аджария.
Аджарское взморье. Гонио и Сарпи.

https://varandej.livejournal.com/1070981.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varandej

Батуми. Часть 1: окно глобального мира

Воскресенье, 30 Ноября 2020 г. 01:52 (ссылка)



Батуми - второй по величине (163 тыс. жителей) город Грузии и столица её самого необычного угла - Аджарии, где среди субтропических лесов вместо каменных церквей встречают деревянные мечети, а последний князь был свергнут в 2004 году. Возникший буквально из ниоткуда полтора столетия назад, Батум ещё в 19 веке слыл "южным окном в Европу", что в царской России, что на постсоветском пространстве сделавшись проводником глобализации.

Прошлой осенью мы провели здесь около трёх недель, отдыхая от армянской скорби по пути из Ереван в Эрзурум, и материала за эти три недели я набрал на целых 6 частей. В первой из которых - виды города с окрестных холмов и его остросюжетная история.

В 19 веке Батумская гавань считалась одной из лучших на Чёрном море. Но для Рима, Византии, Османской империи эта глушь густых лесов и малярийных болот была уж слишком дальней периферией: на каждом ли удобном заливе Дальнего Востока нынешняя Россия держит крупный порт? Античные историки упоминали на берегах Колхиды город Батус, но современные археологи пока что не нашли его следов. Грузия же в ещё большей степени чем Армения делилась на Восток и Запад - Иверию и Колхиду, не только возникшие независимо от друга, но и бывшие в древности соперниками в собирании земель. Сами грузины только для чужаков представляются одним народом, а на самом деле их целая картвельская языковая семья, по-кавказки большая, шумная и помнящая давние обиды. У её "диалектов" различия примерно как между русским, немецким и литовским, и собственно грузинский язык сложился в Иверии, а вот языки мигрелов и лазов в причерноморских горах восходят к языку древних колхов. Иверия взяла верх над Колхидой, вклинившись в неё Гурией и Аджарией, говоривших на одном языке с Кахетией или Тбилиси.

2.


В 1395 году образовалось Гурийское княжество, чей первый правитель Кахабер Дадиани положил начало новой династии Гуриели. Формально Гурия оставалась вассалом поломанного Тамерланом Грузинского царства, а фактически тяготела к греческой Трапезундской империи, чей последний монарх Давид выдал свою дочь замуж за гурийского князя Мамию. Турки взяли Трапезунд в 1461 году, в 1490-м же окончательно рассыпалось и Грузинское царство, и Гуриели остались одни против Османов. Турки, однако, путались в лианах да вязли в топях, а грузины с попеременным успехом противостояли им ещё сотню лет, двигая границу меж устьев рек Чорохи и Чолоки. Последний раз Батумская бухта возвращалась им в 1609-14 годах, а затем на три с половиной века сюда пришло османское господство. Его проводниками стал дом имеретинских князей Абашидзе, местная ветвь которых перешла в ислам, утвердив его и среди простолюдинов: исторически, аджарцы - это грузины-мусульмане.

3.


Батум же оставался небольшим лазским селением, до обустройства гавани которого у османов просто не доходили руки. Повод сам пришёл из России в 1860-х годах - в виде толп мухаджиров, или по-нашему говоря - беженцев. Не так давно я рассказывал про Горячий Ключ и Апшеронск, выросшие на месте черкесских аулов: по итогам Кавказской войны горцы стояли перед выбором - спуститься на равнину или покинуть страну. И как Россия становилась новым домом для османских христиан, так и Турция предложила кров российским мусульманам: целые аулы, собрав пожитки, потянулись вдоль Чёрного моря на юг. Многие мухаджиры отбывали через Новороссийск, но ждать своего корабля беженцам приходилось годами, и иные предпочли коротать эти годы во владениях султана. Так на берегах Батумской бухты в 1860-х годах вырос огромный лагерь черкесских и абзахских беженцев, к которым быстро пристроились армянские и греческие купцы. За десяток лет этот лагерь в основном рассосался, но разросшийся Батум в 1873 году успел стать центром Лазского санджака. Русско-турецкая война 1877 года больше ассоциируется с освобождением Болгарии, но по её же итогам России отошёл Карс, а на Османскую империю наложили столь огромную контрибуцию, что заглянув в пустую казну, султан предпочёл рассчитаться натурой. Натурой этой стали в 1878 году земли Аджарии и Кларджетии, соответственно Батумский и Артвинский уезды, до 1883 года слагавшие Батумскую область, а затем переданные Кутаисской губернии. России Батум достался примерно таким:

4а.


По совету англичан здесь ввели режим порто-франко, и это явно было неспроста: если в Одессе вся контрабанда делалась на Малой Арнаутской, то Батум превратился в крупнейшее на Чёрном море гнездо уже настоящих контрабандистов, работавших через английских агентов. Главным судами его гавани были кочермы - юркие турецкие лодки с 1-2 мачтами и 6-8 парами вёсел, конструкция которых легко позволяла для разгрузки вытаскивать их на берег, то есть натурально - прятать в кустах. В 1885 году режим порто-франко в Батуме был снят, а в 1888 году разросшееся поселение получило статус города. И за кочермами на этом кадре стоит весьма интересное судно...

4б.


Примерно в те же годы на каспийских берегах вели нефтедобычи братья Нобели, по заказу которых инженер Владимир Шухов конструировал нефтехранилища, трубопроводы, наливные танкеры и цистерны, удешевившие доставку "чёрного золота" в 7 раз. Баку стал крупнейшим мировым центром нефтедобычи, а Нобели выбили американского гиганта Рокфеллера с рынка Европы. А потому совсем не мудрено, что на Закавказье обратил взгляд французский барон Мейер Альфонс де Ротшильд. Пожалуй, самая замифологизированная фамилия человечества, в разных версиях то продающая золото инопланетянам, то спаивающая русских людей, начиналась в середине 18 века с еврея-ювелира из Франкфурта-на-Мейне, чей сын на отцовские капиталы основал банк. Наполеоновские войны, в которых этот банк охотно давал ссуды разорившимся государствам, сделали Ротшильдов богатейшим родом Европы, получившим всевозможные знатные титулы и растёкшимся несколькими ветвями по самым влиятельным странам. Помимо Мирового правительства, доктрины Даллеса и BLM, Ротшильды вкладывались на досуге в Суэцкий канал и гигантские компании вроде "Де Бирс" или "Рио Тинто". И вот глава французской ветви Ротшильдов дал русскому царю кредит на постройку железной дороги Батум-Тифлис-Баку, пущенной в 1883 году и ставшей железным стержнем Закавказья. В том же 1883 году инженеры Сергей Плашковский и Андрей Бунге основали Батумское нефтепромышленное и торговое общество (БНИТО), три года спустя отошедшее Ротшильдам и из Батумского ставшее уже Каспийско-Черноморским.

4в.


А в 1890 году на его объектах вдруг объявился солидный англичанин Маркус Самуэль-младший. Его отец и тёзка сколотил капитал на украшениях и шкатулках из раковин мурексов - красивых моллюсков тропических вод. Два сына расширили бизнес, основав офисы в Лондоне и Токио, между которыми курсировали суда "Marcus Samuel & Co", быстро выросшего в одно из крупнейших пароходств мира. Одним из главных клиентов стала Королевская Голландская нефтяная компания, с 1890 года добывавшая нефть на Суматре. И в Закавказье Маркус изучал в первую очередь опыт использования тогда ещё сугубо российских судов - танкеров, начиная с построенного в 1878 году в Швеции по заказу Нобелей "Зороастра" возивших нефть по Каспию и Волге. Результат поездки Самуэля не заставил себя долго ждать: в 1892 году в Батумский порт пришёл "Мурекс" - первый в мире океанский танкер водоизмещением 5 тысяч тонн, построенный на верфи "Вест-Хартлпул" около Лидса. Суда этой серии, так же называвшиеся в честь экзотических раковин, были по сравнению с "Зороастром" не только больше, но и совершеннее, в первую очередь в плане безопасности груза, так что Ротшильды открыли для них свой Суэцкий канал. С первого рейса "Мурекса" из Батума в Бангкок "Ракушки" полностью изменили возможности транспортировки "чёрного золота", и вскоре вокруг них образовалась Торговая и транспортная компания "Раковина". В 1907 году она объединилась с Королевской Голландской нефтяной компанией, образовав концерн "Royal Dutch Shell" - сверхгиганта ХХ века, частью которого в 1912 году стало и Каспийско-Черноморское нефтепромышленное общество.

4г.


Ну, а что же представлял собой сам Батум, из малярийных болот поднявшийся до глобального мира? Он оставался на удивлением небольшим (28 тыс. жителей в 1897 году) городом, в 1903 году вновь сделавшимся центром Батумской области в старых границах. Всё это охраняла Михайловская крепость, названная в честь командовавшего русскими войсками на Кавказе Великого князя Михаила Николаевича: с её остатками в сегодняшнем рассказе встретимся не раз. Батум посещали Антон Чехов, Максим Горький, Осип Мандельштам, Иван Айвазовский, Жорж Сименно и Константин Паустовский (в 1920-х наиболее подробно описавший здешний быт). Своей многонациональностью Батум не уступал Баку - 24% жителей составляли армяне, по 22% - русские да грузины с имеретинцами и мегрелами, 10% - греки из Трабзона, 6% - турки, 4% - евреи, по 3% - украинцы, поляки и персы и хоть по паре человек все народы мира вплоть до негров. И все в равной степени дня прожить не могли без турецкого кофе, что варили в сотнях "дуканов". На русском побережье возник уголок Америки:

4.


Ещё в 1902 году Батум охватывала масштабная стачка, которую устроил грузин с партийной кличкой Коба - впоследствии, если верить конспирологам, наместник русской криптоколонии Ротшильдов. Крах Российской империи обернулся османским вторжением, начавшимся в апреле 1918 года через Батум, вскоре приютивший ещё и бежавшее с Северного Кавказа правительство Горской республики. Осенью, однако, рухнула уже Османская империя, и на захваченные ей территории Закавказья вошли англичане, ненадолго сделавшие Батум центром оккупационной администрации, где даже свои марки выпускались. Летом 1920 года англичане, быстро совершив своё чёрное криптоколониальное дело, ушли, но и грузины возврату своего главного порта радовались недолго: в феврале-марте 1921 году в Грузию вошла Красная Армия, а Аджарию занял турецкий генерал Каракебир. По сути это была важнейшая из его побед: туркам, имевшим в своём распоряжении Трабзон и Синоп, Батум не был критически важен - зато был он критически важен для Советской России. Обе стороны не хотели новой русско-турецкой войны, и в начавшемся дипломатическом торге именно Батум стал главным козырем Ататюрка. За его возврат Советы заплатили Карсом, Араратом и Артвином. Ещё одним турецким условием стали три мины замедленного действия, заложенных внутри СССР: Нагорно-Карабахская автономная область, спор за которую был решён в пользу Азербайджана, и две пограничные АССР, статус которых порядком облегчал туркам юридический аспект их возможной аннексии - Нахичевань, не имевшая вообще никаких критериев автономии, и Аджария, единственная в атеистическом СССР выделенная по религиозному признаку. Её отношения с Тбилиси и Москвой выстраивал князь Мемед Абашидзе, аджарский писатель, одним из творений которого стала конституция республики.



Советская власть, однако, к неудовольствию турок, пришла всерьёз и надолго. Последующие 70 лет были, пожалуй, самым скучным периодом истории Батуми (грузинский суффикс он получил в 1936 году), заурядного портового городка в стране, выпавшей из глобализации. На Западе старый Батум какое-то время ещё помнили, причём почему-то в шпионском контексте - например, в фильме Фостера "Путешествие в страх" или романе Сименона "Люди в доме напротив" (оба вышли в 1943 году). Ну а с распадом СССР в хаосе тогдашней Грузии история Аджарии сделала внезапный поворот: Мамедов внук, партийный князь Аслан Ибрагимович Абашидзе возродил Аджарское княжество на советских руинах. Оно держалось на русских штыках 145-й мотострелковой дивизии и на приграничной торговле: с началом турецкой блокады Армении Батуми остался для постсоветских стран единственными воротами в Турцию. Аджария была объявлена "свободной экономической зоной", но под этим модным эвфемизмом скрывалось старое доброе гнездо контрабандистов. Она не позиционировала себя как независимое государство, но фактически являлась таковым: с самостоятельными бюджетом, границей, партиями и политикой. Абашидзе имел прекрасные отношения с Россией (где его покровителем стал Юрий Лужков), и вдобавок в пику Грузии позиционировал Аджарию интернациональной республикой, назначив себе 7 замов из крупнейших в Батуми этнических групп. Бумажные законы в княжестве работали весьма условно, процветали коррупция и кумовство, и например должности мэра Батуми, начальника порта, главы таможни и премьер-министра вполне мог сочетать один человек. Однако на фоне тогдашней Грузии с её нищетой и криминальным адом, домами без света и магазинами без еды, Аджария казалась оплотом стабильности и порядка. Абашидзе, вероятно, потому и не выходил из состава Грузии, что надеялся рано или поздно взять её всю. Но явно был готов и выйти - так, в 2000 году у Аджарии появился свой флаг, более всего похожий на флаги островных государств Океании:



Осенью 2003 года Революция Роз закончилась победой эксцентричного Михаила Саакашвили, и в отличие от многих других подобных революций, жизнь в Грузии изменила к лучшему буквально на глазах. Аджарская альтернатива в одночасье лишилась конкурентоспособности, и Абашидзе осталось только огрызаться, взорвав мосты через пограничный Чолок. Россия, тогда по наивности полагавшая, что бОльшего русофоба, чем Эдуард Шеварнадзе, на постсоветском пространстве не будет, мирно решила конфликт... в пользу Грузии, просто эвакуировав семейство аджарского князя в Москву. В Батуми ликующий народ приветствовал Саакашвили-освободителя, а тот уже представлял похожие сцены в Цхинвали и Сухуми...



Батуми стремительно вернулся в проект глобализации - в обновлённой, ультралиберальной Грузии, ставшей за считанный годы самой открытой для иностранного бизнеса страной мира, бывшему порту Ротшильдов отводилась роль витрины, Города Мечты, Черноморского Сингапура. Рабочий, торговый, портовый Батуми рванул вперёд в качестве модного курорта. На выхоленных улицах открылись сотни ресторанов и гостиниц, а на набережной турецкие застройщики воздвигали небоскрёбы. Батумская недвижимость стала перспективным вложением, которым даже puerrtto в своё время воспользовался...

5.


...но дальше что-то пошло не так. Саакашвили передушил свою команду, проиграл войну с Россией и был с позором изгнан самим грузинами, новая власть же пустила батумский проект на самотёк. Турецкие инвестиции продолжились экспансией, так что "китайцы отожмут Дальний Восток" дополнило "турки отожмут Аджарию". Крымнаш и Олимпийский Сочи оттянули на себя внимание россиян, а недавние угрозы "нассать в вино, которое экспортируется в Россию" лишь это дополнили. Основными покупателями недвижимости в батумских новостройках стали турки, арабы да индийцы, а наибольший поток отдыхающих обеспечивал и вовсе Азербайджан. Главным препятствием к развитию Батуми оказалась сама природа: море здесь холодное, глубокое и грязное, так что в итоге Город Мечты стал скорее "Ибицей для бедных", чем "убийцей Сочи". Уже осенью в благословенном 2019-м смутно ощущалось, что здесь не всё в порядке, а дальше случился ковид, отрезавший иностранных владельцев от грузинской недвижимости. Оправится ли Батуми от этого удара - я не знаю, но дай бог чтобы оправился: несмотря на всё вышесказанное, здесь хорошо.

6.


Узел города - перекрёсток улиц Бакинской (переходит в дорогу на Тбилиси)...

7.


...Ильи Чавчавадзе (слева, ограничивает центр и уходит на Турцию) и Гогебашвили (справа, дополняет набережную). И роскошные здания - новостройки на месте домиков бедняцкого портового района да советского ЦУМа-"стекляшки".

8.


С 1965 года здесь стоял воинский обелиск (1965), в 2012 году из вредности разрушенный Саакашвили:

8а.


На месте которого теперь станция "Арго" - крупнейшей в Грузии канатной дороги (2568м), за 10 минут и 7 лари (360 рублей туда-обратно) доставляющая на гору со звучным названием Ферия. Работает канатка с 11 утра до полуночи, но где-то с 15 часов и дотемна панорама города испорчена контровым светом. В основном на Ферию катаются провожать закат и любоваться городскими огнями, и в это время здесь бывают очереди, но мы поехали с утра.

9.


Взлетаем над городом. Слева - фасады улицы Гогебашвили, справа - ресторан-колоннада сталинской эпохи и итальянский военный корабль: за три недели в Батуми мы видели НАТОвские корабли у этой пристани не раз, и я ещё расскажу о них отдельно. Из-за домов поднимаются тонкий минарет Орта-Мечети (1886), ажурная, красивая и в общем бесполезная Башня Грузинского Алфавита (2010-11, 130 метров) и 43-этажный небоскрёб "Порта-Батуми" (2016, 165м)...

10.


Левее возвышается 35-этажная Батумская башня (2012, 205м), строившаяся для технического университета. Но университет в неё не въехал, как и кто-либо другой - высочайшее здание Грузии пустует, и неподвижно стоит колесо обозрения, забавно вписанное в фасад на высоте сотни метров. Ближе из кварталов Старого Батума торчат башня отеля на Пьяцце (2010) и диснейлендовский шпиль Нацбанка на Европейской площади. Левее просматривается одна из старых доминант - купол армянской церкви Сурб-Аменапркич (1885-87):

11.


Кабинка проносится над улицей Акакия Церетели с безликими высокими домами, напоминающими разом всю зарубежную Азию. В её перспективе, справа по ходу подъёма - башни собора Рождества Богородицы, занимающего бывший костёл (1898-1903):

12.


Действующий костёл Святого Духа (2000) виден с другой стороны:

13.


Там же, слева по ходу подъёма, за стеклянным цилиндром отеля "Леогранд" - Батумский порт. Его слава в прошлом, а нынешний грузооборот как бы не меньший, чем до революции - от 1,2 до 2 миллионов тонн. Находящимся в упадке он, при этом, не выглядит - но лишь потому, что размером чуть больше бассейна:

14.


За дорогой на Тбилиси - станция Батуми-Сортировочная, по которой видно, что главным грузом этого порта, даже несмотря на строительство в 2010-х отдельного наливного порта Супса севернее по побережью, остаётся бакинская нефть.

15.


До 1996 года рельсы от станции вели к вокзалу на улице Чавчавадзе, оказавшемуся в глубине плотной застройки, так что состав ехал среди машин, подобно трамваю. С ликвидацией городской ветки ближайшей пассажирской станцией оказалась Михенджаури в 4 километрах от города, и лишь в 2015 году новая станция Батуми-Пассажирская открылась через бухту от центра - вот тут выше синей крыши просматривается её вокзал. Стоит он в районе Бензе - от БНЗ, Батумского нефтезавода, построенного за путями в 1928-30 годах и разрушенного при независимости. Ну а большое белое судно - это спущенный на воду в 1988 году в ГДР автомобильно-железнодорожный паром "Грейфсвальд", с 1994 года курсирующий отсюда в Констанцу и Одессу.

16.


То же место в объективе Прокудина-Горского - как видите, не так-то многое изменилось:

16а.


С другой стороны к сортировочной станции примыкают непарадные районы обшарпанных сталинок и пёстрых частных домов, среди которых затесался новый храм наподобие средневековых базилик. Где-то здесь и наибольшая высота канатки над землёй - 56 метров:

17.


Дальше линия карабкается на склон Ферии (257м), а поодаль виднеется более высокая гора Самеба (330м) на фоне туманных хребтов Малого Кавказа (700-800 метров). Сам Батуми стоит на, как видите, довольно большом ровном месте:

18.


Самеба - в переводе Троица, и это храм на вершине назван по холму, а не холм по храму. На склоне Ферии - похожий на средневековую крепость новодельный женский монастырь Всех Святых, в Земле Грузинской просиявших:

19.


С другой стороны - роскошный отель:

20.


И ещё одна церковь строится на отроге:

21.


Вот и верхняя станция:

22.


Стеклянный павильон с отелем, кафе и магазинами дополняет ещё одна церковка Иоанна Предтечи: Грузия - очень православная страна.

23.


"Арго" привозит на небольшой двор между летними кафе и смотровой площадкой:

24.


Вот и он, Черноморский Сингапур, раскинулся от края до края. Буйство новостроек у моря, облезлые советские кварталы в их тени и бескрайний частный сектор:

25.


Наведём ультразум на нижнюю станцию "Арго". Выше НАТОвских кораблей виден синий Морвокзал (1958-62), а правее можно различить "Комету", летом курсирующую в Сочи - правда, за жутковатые 7000 рублей. Ещё выше - Бурун-Табиа, в переводе с турецкого Мыс-Форт, укреплённый ещё при турках. Под Россией отсюда разрослась, пронизав весь город, Михайловская крепость, но сам форт на мысу разрушил в 1901 году взрыв минных складов. При Советах на его месте расположилась часть Черноморского флота, а в 21 веке её территория была расчищена под строительство так и не состоявшейся Трампобашни. С разных сторон оставшегося пустыря высятся маяк (1883) и 25-метровой фонтан Башня Чачи (2012), вроде как действительно изливающийся чачей раз в неделю на 20 минут.

26.


Левее - цветастые крыши Старого Батума и густая зелень Приморского бульвара, почти такого же, как в Баку:

27.


В стороне от других высоток - 22-этажная гостиница "Шератон" (2010, 118м) над бывшим офисом Ротшильдов.

28.


Ещё один массив небоскрёбов, теперь жилых, растёт вокруг Ардаганского озера - пресного, но отделённого от моря узкой косой, на месте ставки Ардаганского полка. Здесь выделяются круглый ЖК "Альянс-Палас" (142м, 41 этаж) и пара высоток "Орби-Сити" (168м, 43 этажа) - сдача всего этого великолепия только планировалась на 2020-22-й годы. Между башен пешеходная Аллея Героев ведёт к новому стадиону:

29.


Еще левее в дымке виднеется устье Чороха. Довольно крупная река, для Грузии он значит не меньше, чем Кура и Риони: ведь именно на Чорохе лежит Тао-Кларджетия, колыбель грузинской государственности, подобном армянским Вану и Ани оставшаяся под Турцией. Впрочем, здесь Чорох - не пограничная река: за Грузией ещё километров 20 побережья. На фоне приморской равнины просматривается тюрьма на остатках форта №1 "Алидле" (1887-90) Михайловской крепости, вероятно на основе его казарм:

30.


Теперь прыгнем с Ферии на Самебу - на практике это можно сделать только на такси (ну или пешком) за примерно те же 7 лари.

31.


Троицкий храм - между прочим, образец советской церковной архитектуры: изначально построенный в конце 19 века, закрытый в 1930-х и возвращённый верующим в 1947-м, он сгорел и был совершенно легально отстроен в 1976-79 годах. Ныне при нём действует ещё один женский монастырь:

32.


Внутри собора красивые мозаики и фрески, но мне больше запомнились макеты храмов на коньках. Увы, о Грузии я пока знаю слишком мало, чтобы разобраться, какой из них где. Разве что в правом нижнем углу - возможно, круглый храм Бана, древний "грузинский Звартноц", оставшийся на территории Турции.

33.


На Самебу, как и на Ферию, лучше приезжать утром и особенно тщательно следить за погодой: после полудня здесь контровый свет, а малейшая дымка скрадывает город. Но в правильное время вид отсюда куда эффектнее, чем с Ферии, с жёлтым зданием на вершине представляющей собой лишь его часть:

34.


Портовые баки, среди которых несколько сохранились со времён "Шелла", и пафосные высотки вновь напоминают о том, что вечность пахнет нефтью. На Бурун-Табие все объекты знакомые, а вот в порту стоит бело-зелёный паром "Дружба", курсирующий в болгарский Бургас:

35.


Снова Старый Батум с минаретом Орта-Мечети и куполом армянской церкви, да зелень широченного Приморского бульвара у воды. Правее пьяццы видно старейшее здание Батуми - полосатый Никольский собор (1871), греческий храм, встречавший колокольным звоном русскую армию.

36.


Совсем рядом - изнанка, где Батуми резко теряет пафос, сохраняя едкий торгово-пролетарский дух.

37.


Высотки у Ардаганского озера:

38.


С другой стороны прямо у подножья Самебы расположился Бензе. Отсюда хорошо видны пустырь на месте нефтезавода, белый музыкальный зал в его ДК и новостройка вокзала на фоне портового рейда. Правее, среди пятиэтажек, можно различить холм Тамары с руинами маленькой крепости, основанной чуть ли не Римской империей, а у её подножья не видна с горы контора Нобелей, где обитает теперь технический музей:

39.


Но в общем может быть мои восторги по Самебе определила исключительно погода: дело в том, что Батуми - это вовсе не Кавказский Сингапур, а Кавказские Черапунджи, самое влажное место бывшего СССР с годовым уровнем в 2435мм осадков. Что это такое, мы как раз и убедились между подъёмами на Ферию и Самебу - 4 дня, почти без перерыва, на город изливался тропический ливень, и за завесой крупных капель мы порой не видели дальней стороны двора, а водосточные трубы хлестали что водомёты минского ОМОНа. В первый же солнечный день мы отправились на Самебу, и даже не сразу я понял, что белые тучи, фронтом стоявшие над Чёрным морем - это Большой Кавказ! Отсюда он просматривается, натурально, от Абхазии до Осетии, и по центру его, кажется, Домбай...

40.


...а ближе к правому краю кадра собственной персоной Эльбрус (5642м) выглядывает из-за Безенгийской стены. На ней же высшая точка Грузии - длинная островерхая Шхара (5193м). По прямой от Батуми до Эльбруса около 200 километров, и думается, так виден он дай бог несколько дней в году. Куда как чаще виден Кобулети, второй аджарский городок (19 тыс. жителей) у крайней восточной точки Атлантического океана:

41.


Горы подступают и с другой стороны. Вот виден Месхетский хребет, с дальнего конца которого родом изгнанные в Среднюю Азию турки-месхетинцы, а за ним - и сама Турция:

42.


И - другие горы. Это Понт, тянущийся на 300 километров по северному берегу Турции, мимо Самсуна и Трапезунда. На его вершинах - не лёд, а зимние снега, иначе можно было бы опознать ледяной Качкар (3937), высшую точку нагорья:

43.


Если же чуть спуститься от церкви - то в буйной зелени хорошо видны бетонные сооружения, похожие на какую-то форму жизни с кремниевой основой:

44.


Конечно же, это ДОТы. В 1905 году, на радостях от глобализации и вероятно не без чужого лобби, царское правительство взяло да упразднило морально устаревшую Михайловская крепость, дальностью стрельбы уступавшую новым кораблям. Что оставлять стратегической порт вообще без защиты - вредительство, лучше всех понимал генерал-лейтенант Александр Гернгросс, в 1909 году добившийся возрождения крепости и её реконструкции, благодаря которой батумские форты в Первую Мировую выдержали дуэль с немецким крейсером "Гёбен". Видимо, именно при возрождении в 1910-х крепость получила "опорные пункты" на городских холмах, строившиеся из новейшего железобетона. Под защитой Малой Самебы в своё время соорудил себе дачу Берия (сейчас территория в частных руках), а лучше всего этот вид укреплений сохранился на Большой Самебе:

45.


Как следует из сверхподробного материала vartumashvili о Михайловской крепости, увидели мы лишь малую часть укреплений - гораздо больше по склонам вокруг Троицкого храма скрывает густая зелень.

45а.


А полуподземная казарма и вовсе перестроена в один из корпусов монастыря:

46.


В целом, Михайловская крепость - самая малоизвестная достопримечательность в переполненном туристами Батуми. Она сильно проигрывает в зрелищности укреплениям Каунаса, Владивостока или соседнего Карса, и всё же - совершенно уникальна для Грузии. С холма на северных окраинах Батуми спустимся в низину на южных: развилку дорог на Турцию и Горную Аджарию по сей день стережёт V форт "Степановка" (1899-1904). Его ворота на задворках магазина отмечает табличка о том, что это объект Минобороны. Точнее - тбилисского предпрития "Дельта", выпускающего бронетранспортёры "Дидгори", ручное оружие и даже РСЗО. Основанная в 1960-е годы, каким-то чудом "Дельта" выжила в постсоветские времена, и с 2010 года поставляет оружие на экспорт, например, в Саудовскую Аравию. Что именно "Дельте" принадлежит на V форте - сходу и не скажешь, но судя по заброшенному виду, максимум здесь её полигон. vartumashvili в своём рассказе без труда проник внутрь, перебравшись через канаву, я же ограничился парой кадров через забор.

47.


Выше полуподземная горжевая казарма, ниже - пустующие склады:

48.


Сама же Степановка, ныне обычная окраина, начиналась с пригородской деревни, где жили в 19 веке, между прочим, самые настоящие негры.

49.


Даже не афрогрузины, ибо появился и исчез этот народ задолго до того, как "слово на букву n" стало самыми табуированным на свете. В Абхазии вплоть до ХХ века существовало село, где жили люди, говорившие по-абхазски и одевавшие как абхазы, но только - чернокожие, плосконосые и губастые. Однако помимо "абхазских негров" жили на этом берегу ещё и "батумские негры", точно так же слившаяся языком, бытом и верой с аджарцами. России в 1878 году досталось около 30 чернокожих семей, со строительством порта рассеявшихся по окрестным сёлам, самую крупную общину из 5-7 семейств образовав в Степановке. Романтичные археологи той эпохи считали негров последними колхами, местные жители почему-то называли их "арабы", наука же до сих пор не может дать об их происхождении внятный ответ - правдоподобнее всего звучит версия, что лояльные туркам грузинские князья пытались завозить рабов из Африки. Журналисты да этнографы царской эпохи почитали за большую удачу встретить на батумских рынках седого неграмотного чернокожего человека с турецким именем. Чистокровных негров в Аджарии не осталось уже к концу 19 века, а ещё за пару поколений и след мулатов растворился без следа.

49а. фото из архива местного краеведа Заура Маргиева, написавшего подробный материал о неграх Батума.


С остановки у V форта мы ловили маршрутки в горы. Нашим пристанищем в Батуми стал близлежащий район из добротного частного сектора, где люди кричат друг другу через забор "гамарджоба!", а услышав русскую речь - непременно расчувствуются и вспомнят, что в России у них есть брат, а в гости приехать нельзя из-за визового режима.

50.


Через aibnb я забронировал Дом над мандариновым садом, где за 900 рублей в сутки мы обрели временный рай. Стройки и небоскрёбы остались далеко-далеко:

51.


А здесь лишь комната и кухня на втором этаже, в глубине двора хозяйского дома:

52.


Хозяин, добрейший дед Тамаз, сушил на своей лоджии кукурузу для самогона, а в ветвях у дома оказались настоящие киви - прежде я никогда не видел, куда откладывает яйца эта новозеландская птичка. Собственно, в том, что киви растут в Новой Зеландии, я был уверен большую часть своей жизни, и лишь приехав в такой же сырой и зелёный Гилян, с удивлением понял, что это это дар Закавказья, завезённый в российские города аджарцами и талышами.

53.


Здесь, над этим садом, и отдыхали мы с Ольгой транзитом из Еревана в Эрзурум. На несколько дней к нам заехала автостопщица Юля jul_31, моя очень давняя московская подруга, но с началом дождей она рванула на Ахалцихе через перевал Гордидзи, вскоре заметённый снегом. Зато осталась с нами на пару недель её спутница Света из Саратова, большую часть года юрист со строгим взглядом, но временами - удалая автостопщица. Так и коротали мы втроём дни, неспешно выбираясь то в шумный центр Батуми, то в увитые лианами горы. И следующая часть - просто зарисовки городского колорита, скопившиеся на моих флешках за эти прекрасные, уютные дни...

ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.

https://varandej.livejournal.com/1070710.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
verpaperctab68

Без заголовка

Понедельник, 30 Ноября 2020 г. 15:33 (ссылка)

Серьги купить в Москве - http://vk.com/wall-146938105_1054

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
chulcompfirsblon69

Без заголовка

Понедельник, 30 Ноября 2020 г. 12:16 (ссылка)

Безопасность периметра в Москве - http://vk.com/wall-190903560_6068

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
petsimpbou

Без заголовка

Понедельник, 30 Ноября 2020 г. 11:57 (ссылка)

Охрана периметра в Москве - http://vk.com/wall-190903560_6136

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
doipartbackback35

Без заголовка

Понедельник, 30 Ноября 2020 г. 09:27 (ссылка)

Шумоглушитель купить в Чебоксарах - http://vk.com/wall-146402328_1266

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_dirty_ru

Group 1/4 — Nu cdilob (Не пытайся)

Воскресенье, 29 Ноября 2020 г. 15:50 (ссылка)



https://youtu.be/gE70ew7GCbo



Не старайся написать то, о чем ты не думаешь.
Не старайся убить в своем сердце правду.
Не старайся подавлять тех, кто страдает по тебе.
Не старайся на других поменять родных.

Не старайся чтоб тебе хлопали когда ты оскорбляешь других.
Не старайся, чтоб того другого перед тобой распяли.
Не старайся посчитать сколько у священников джипов,
Ты же знаешь, что в конце концов и с тебя спросят?!

Этот мир мы сами строим своим кирпичом,
Если тебе что–то не нравиться – почему другие виноваты?
Лишь бы в карман попала копейка,
И пусть заполниться клетка мертвыми* зверями.
(* имеется в виду задохнувшихся животных в зоопарке.)

Не старайся когда гордость в двери твои постучится,
Открыть эту дверь, и стереть, что ты тосковал по человеку.
Не старайся наполовину раздетая мадам
Воспользоваться искушением маленьких мальчиков.

Не старайся ругать своего ребенка если он решил поразвлечься,
Это ты виновата, если не смогла найти с ним общего.
Не старайся написать такую песню как эта,
Ее уже – ее уже кто–то спел.

Наша! Наша! Страна эта наша!
Эта зеленая трава, это море и эти волны!
Грузинсикй ветерок и ледяная вершина!
Я верю! С этим стихом – засияет и солнце!

До небес правы мои строки!
До небес права эта моя гитара!
Не описать насколько глубоки мои чувства!
Кажется сегодня в моем сердце прояснилось!

Мы сдаем экзамен написанный там, наверху.
Экзамен, который мы считаем забавой.
Мы потеряем жизнь в венах,
И лишь потом поймем, какую силу она имела.

Я не стараюсь этими строками прийти к вере,
Нет, не стараюсь, и наверное в этом все дело!
Столько раз я боролся чтоб дойти до тебя,
И вот, когда я дошел – тебе не до меня(некогда)!

Не старайся когда гордость в двери твои постучится,
Открыть эту дверь, и стереть, что ты тосковал по человеку.
Не старайся наполовину раздетая мадам
Воспользоваться искушением маленьких мальчиков.

Не старайся ругать своего ребенка если он решил поразвлечься,
Это ты виновата, если не смогла найти с ним общего.
Не старайся написать такую песню как эта,
Ее уже "одна четвертая“ спела.

Наша! Наша! Страна эта наша!
Эта зеленая трава, это море и волны!
Грузинский ветерок и ледяная вершина!
Я верю! С этим стихом – засияет и солнце!

До небес правы мои строки!
До небес права эта моя гитара!
Не описать насколько глубоки мои чувства!
Кажется сегодня в моем сердце прояснилось!





Написал asergj
на georgia.d3.ru
/
комментировать


https://georgia.d3.ru/comments/2069922

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_dirty_ru

Ирма Сокхадзе — Мы были вместе

Воскресенье, 29 Ноября 2020 г. 15:48 (ссылка)



https://www.youtube.com/watch?v=WJy_KcrkQek







Написал sudo
на georgia.d3.ru
/
комментировать


https://georgia.d3.ru/comments/2077753

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<грузия - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda