Часто родители беззащитны перед детьми из-за любви к ним. Но не менее часто дети оценивают это как разрешение делать все, что им хочется, а мама с папой, боясь обидеть ребенка, стараются угодить всем его прихотям. И вскоре из милого ангелочка вырастает шантажист. "Не купишь шоколадку- не буду с тобой разговаривать!" И мама с умилением и улыбкой покупает шоколадку, не думая о том, что дальше будет только хуже. Чуть позже начнется:"Не купишь мне ноутбук или новый телефон - уйду из дома или вообще что-нибудь с собой сделаю!" И родители уже не с улыбкой, а со страхом потери любимого ребенка бегут в магазин и покупают на последние деньги то, что он хочет. 
Нет, я не осуждаю родителей за их любовь к своим детям, это достойно уважения, ведь я сама мама и понимаю, как сложно отказать своему ребенку. Откажешь - и сразу чувствуешь себя самой ужасной матерью на свете. Но строгость еще никому не мешала. В детском возрасте строгость воспринимается как злость, и поэтому ребенок, естественно, обидится. И наступает испытание для родителей, которое называется - кто в доме хозяин. 
Лучше приучать ребенка к тому, что деньги есть не всегда, и поэтому родители иногда не смогут покупать ему то, что он хочет. И приучать к этому с самых ранних лет, как только он научится просить что-то. Даже если у вас есть средства на покупку, можно сказать, что купите в следующий раз. Только в следующий раз в таком случае сдержите свое обещание, чтобы не потерять авторитет в глазах ребенка. 

Баловать детей ни к чему. Вряд ли из избалованных и капризных малышей вырастут серьезные, перспективные и самостоятельные люди, которые не будут каждый раз прибегать к пожилым родителям за денежкой, а будут зарабатывать сами и помогать своим родителям в финансовом плане. Поэтому о взрослой жизни ребенка надо задумываться еще с раннего детства, и когда малыш катается по полу в истерике, пока вы не исполните его желание, то постарайтесь сдержаться и показать, кто же пока что хозяин в доме. Не нужно подходить и успокаивать. Просто не обращайте внимания. Ребенок успокоится сам и поймет, что ТАКИМ способом он ничего не добьется. 
В случае, если ваш ребенок уже взрослеет и просит, например, новый телефон, не надо сразу бежать в ближайший салон сотовой связи, а лучше сесть и поговорить, объяснить, что деньги на новый телефон с неба не падают, а их надо заработать. Если этот вопрос возник на летних каникулах, предложите ребенку найти подработку на лето, скажите, что деньги, которые он заработает, будут полностью в его распоряжении. Если вы воспитали хорошего, серьезного человека, то он не откажется от шанса заработать самому себе на телефон. 
Единственный способ избежать манипуляции и шантажа со стороны ребенка - пресечь это с самой первой попытки, дав тем самым понять ребенку, что шантажом он добиться ничего не сможет. Ведь если ребенок угрожает уйти из дома или обещает сделать с собой что-нибудь, значит, он уверен, что родители не смогут ему отказать и на них можно повлиять таким способом. В подростковом возрасте дети не понимают чувств родителей, поэтому слезами и мольбами вы вызовете у избалованного подростка лишь агрессию. 
И еще, на ребенка может дурно повлиять неправильно выбранная компания, поэтому не теряйте духовного контакта со своим сыном или дочерью. Не теряйте авторитет. Излишняя любовь может в мгновение ока испортить ребенка на всю жизнь.

Цветники на даче своими руками

С наступлением дачного сезона приходит время оформления цветников и клумб. Главная особенность дачи – это возможность отдохнуть на природе, подышать свежим воздухом и насладиться тишиной, что получается очень редко у городских жителей. Важную роль в полноценном отдыхе для многих людей играет уют и комфортные условия. Понятие комфорта у всех людей различается, но каждый согласится, что сделать дачный участок более уютным и красивым можно при помощи цветов.

Оформление цветников и клумб на даче своими руками– это ни с чем несравнимый труд, позволяющий общаться с природой и творить прекрасное. Дачники с большим стажем утверждают, что посадив цветы однажды, практически невозможно отказаться от этого занятия на следующий год. В этой статье мы расскажем вам, как сделать цветник на даче своими руками.

Дизайн цветника на даче

Цветник на даче играет важную роль в оформлении всего сада. Поэтому прежде чем сажать цветы, необходимо хорошо продумать, как новоиспеченный цветник будет вписываться в общий дизайн сада, каковы будут его размеры и форма.

Первое, что необходимо сделать перед тем, как разбить цветник, это определить для него подходящее место. Цветник не следует располагать под деревьями, на сквозняке и на возвышенности. Все эти факторы действуют угнетающе на цветы. Кроме этого, место должно быть достаточно просторным, с легким подходом и не затруднять полив. Важную роль в выборе подходящего места играет почва. Почва должна быть плодородной, удобренной и подходить для большинства растений. Оформление цветников на даче своими руками состоит из следующих немаловажных этапов:

1. Проект цветника. Проект цветника можно хорошо продумать в голове, но лучшим решением является его зарисовка на бумаге. При проектировании следует учесть размеры цветника, место для различных видов растений, дорожки между клумбами, место для любых дополнительных сооружений.
2. Разметка земли. На месте, выбранном для цветника, следует нанести разметку, соответствующую проекту. Предварительно рекомендуется хорошо подготовить почву – перекопать и убрать из нее камни, корни и любые посторонние предметы.
3. Оформление границ цветника. Для того чтобы растения не разрастались за пределы цветника, необходимо благоустроить и укрепить его границы. Цветник можно оградить искусственным камнем, гравием и любым другим декоративным материалом. Наиболее простой вариант – это сделать небольшой канал вокруг цветника и засыпать его песком.
4. Оформление клумб и цветников на даче. Перед тем, как посадить растения, следует сделать дорожки, разместить декоративные камни и все остальныеэлементы, которые украсят цветник. В этом вопросе можно проявить свою фантазию на полную. В современных магазинах для садоводов можно приобрести самые различные материалы для декорирования и оформления цветников на даче своими руками. Примеры оформления цветников на даче представлены на фото.
5. Посадка растений. Согласно проекту следует посадить растения на определенные для них участки. При посадке необходимо учитывать особенности каждого растения и правила ухода за ними. Для каждого типа цветов следует выделять необходимое пространство на солнечном либо слегка затененном участке.

Чтобы цветник выглядел привлекательным и аккуратным, за ним нужно регулярно ухаживать – пропалывать сорняки, поливать, удобрять. Садоводы утверждают, что один сезон, потраченный на благоустройство цветника, дарит огромное количество положительных эмоций на следующий год. Поскольку клумбы и цветники на даче позволяют прикоснуться к удивительному миру растений и цветов и за короткий период стать настоящим профессионалом в этом вопросе.

Черная смородина

Этой культуре садоводы-любители уделяют большое внимание. Черная смородинасравнительно зимостойка, устойчива к некоторым грибным болезням, скороплодна, высокоурожайна, плодоносит ежегодно, не слишком требовательна к внешним условиям. Ягоды черной смородины, кроме высоких вкусовых достоинств, отличаются высоким содержанием витаминов А, С, РР, многих микроэлементов и эфирных масел. Поэтому они полезны как лечебно-профилактическое средство при авитаминозах, простудных заболеваниях. Используют ягоды как в свежем, так и в переработанном виде (варенье, соки, компоты).

Черная смородина может расти и хорошо плодоносить на одном месте до 12—15 лет. Куст смородины состоит из большого числа разновозрастных веток. Более мощные ветки вырастают из почек подземного стебля. Их называют побегами нулевого порядка; на таких побегах формируются почки различной степени пробудимости и продуктивной значимости. Ближе к основанию побега располагаются спящие почки, из которых в первые и последующие годы после посадки побеги не отрастают. Из вышерасположенных почек формируются боковые, в основном вегетативные побеги, а дальше располагаются смешанные почки, из которых формируются короткие вегетативные побеги и цветковые почки. Образующиеся коротенькие веточки — кольчатки-плодушки функционируют 2—3 года. 
Основное количество ягод у черной смородины образуется на одно-, дву- и трехлетних побегах. На более старых ветках плодушки отмирают. Со старением куста урожай перемещается к периферии, отрастание новых однолетних побегов на ветвях приостанавливается и они постепенно перестают плодоносить. Продолжительность плодоношения ветвей ограничивается 4—5 годами. В дальнейшем устаревшие ветви заменяются новыми, молодыми побегами. Более мощные побеги отрастают из прикорневых почек, а также из нижних, спящих, почек старых ветвей. При обрезке куста с целью омолаживания растения следует учитывать эту биологическую особенность черной смородины. Важной биологической особенностью смородины является также способность ее веток легко давать при соприкосновении с рыхлой и влажной почвой корни.
Корневая система черной смородины состоит из большого числа сильно разветвленных, длинных, мочковатых корней. Они залегают неглубоко в почве (10—40 см) и сосредоточены в пределах радиуса кроны куста. Очень редко корни проникают вглубь до 1 м.
Смородина — влаголюбивая культура. На супесчаных и песчаных почвах ее необходимо часто и достаточно обильно (3—4 ведра на куст) поливать. Полив важен для обеспечения урожая как текущего, так и будущего года (формируются более продуктивные цветковые почки).
Весной смородина пробуждается рано. Почки ее набухают при температуре 5—6°С. Цветение начинается при температуре 11 — 15°С. Не редко цветение смородины проходит при холодной, дождливой, ветреной погоде, когда пчелы — основные переносчики пыльцы — не летают и опыления не происходит. Между тем многие сорта смородины самобесплодны, поэтому иногда после обильного цветения ягод завязывается мало.
Черная смородина лучше растет и плодоносит в незатененных местах, хотя может расти и в полутени, где меньше страдает от солнечных ожогов. Однако ее продуктивность в тени ниже и ягоды менее сладкие.

Красная и белая смородина

Эти виды смородины более зимостойки, устойчивы ко многим грибным болезням, плодоносят обильно и ежегодно. Ягоды поспевают рано, иногда раньше, чем ягоды земляники, или вместе с ними. В ягодах красной и белой смородины содержится много витаминов (РР, С), микроэлементов и пектиновых веществ. Приготовленное из них желе может долго сохраняться.
Ягоды держатся на кустах долго. Кусты красной и белой смородины, усыпанные ягодами, очень красивы.
Красная и белая смородина отличается от черной особенностями роста и плодоношения. Плодовые почки красной и белой смородины собраны в букетные веточки и кольчатки, которые более долговечны (в 2—3 раза) по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Урожай красной и белой смородины равномерно располагается по всему кусту и почти не выносится на периферию его, как это наблюдается у черной смородины.
У красной и белой смородины меньше отрастает нулевых побегов, поэтому они в меньшей степени загущены и более долговечны: на одном месте куст может продуцировать в течение 15—20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Предпосадочная подготовка почвы. Смородина может расти на всех видах почвы при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями. Грунтовые воды в местах посадки смородины должны быть не ближе 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины сводится к окультуриванию почвы путем увеличения перегнойного слоя, заправки почвы органическими и минеральнымиудобрениями, известкования. Удобрения для смородины вносят в таком же количестве как и при посадкемалины. Смородина хуже других ягодников переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабо­щелочной реакцией (рН 7—8).

Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вместе с корневищем.

Посадка смородины. При посадке черную смородину размещают на расстоянии 2 м ряд от ряда и 1,5 м куст от куста в ряду, а красную и белую смородину — на расстоянии 1,5 м ряд от ряда и 1,25 м между кустами в ряду. Заслуживает большого внимания гнездовой способ посадки смородины, при котором в одном гнезде размещают (треугольником) три саженца на расстоянии 25—30 см один от другого. При этом способе размещения уже на второй год после посадки получают урожай до 2 кг с одного куста.
В весенний период смородина развивается очень рано, поэтому посадку ее лучше всего проводить осенью, но не позже чем за две недели до замерзания почвы. Однако смородину нередко приходится высаживать и весной. Чтобы весенняя посадка была удачной, ее производят по возможности рано, сразу же, как только позволят почвенные условия.
Урожайность ягодников в значительной мере зависит не только от уровня агротехники и сорта, но и откачества посадочного материала. Для посадки нужно брать только такие саженцы, которые имеют хорошо развитую корневую систему длиной 15—20 см. Побеги у смородины должны быть длиной не меньше 50 см. Перед посадкой у саженцев обрезают острым секатором или ножом поврежденные при выкопке концы корней и затем обмакивают их в почвенную болтушку. Если же саженцы при пересылке или во время хранения подсохли, их опускают корнями в воду на 10—12 часов.
Саженцы смородины надо высаживать на 4—5 см глубже, чем они росли в питомнике. При посадке корни саженцев тщательно расправляют, не допуская скручивания и загибания их кверху, и хорошо уплотняют землю. Посаженные растения вне зависимости от сроков посадки и влажности почвы поливают из расчета 5—6 литров воды на куст. Благодаря поливу земля хорошо оседает и плотно прилегает к корням, и потому корни не пересыхают, и растения лучше приживаются. Когда вода впитывается в почву, лунки присыпают рыхлой землей.
Вслед за посадкой у кустиков обрезают надземную часть. Смородину при осенней посадке обрезают так, чтобы над землей оставались побеги длиной 18—20 см. Ранней весной их обрезают еще ниже, оставляя пеньки с 3—4 почками.

При весенней посадке смородины побеги сразу же обрезают так, чтобы оставалось 3—4 почки. Такая сильная обрезка способствует лучшему формированию надземной части кустов.

Уход за смородиной. Ранней весной, как только можно будет приступить к работе, проводят в междурядьях и рядах глубокое рыхление почвы. В дальнейшем, по мере появления сорняков и образования корки, производят повторные рыхления. В зависимости от засорения участка и условий погоды в течение лета на ягодниках проводят 5—7 рыхлений. В южных районах одним из наиболее важных мероприятий, обеспечивающих резкое повышение урожайности смородины, является полив растений.
Проводят его примерно в те же сроки и таким же способом, как и на участке малины.

С целью сохранения влаги в почве надо широко практиковать мульчирование, особенно в южных районах. Для этого весной, после первой обработки, поверхность почвы покрывают листьями, торфом или же соломистым навозом слоем в 6—8 см. При наличии достаточного количества мульчирующих материалов ими покрывают всю площадь междурядий. Если же этих материалов не хватает, то мульчируют в рядах лишь полосы шириной приблизительно в 1 м. Пробивающиеся сквозь мульчу сорняки своевременно выпалывают. Опыты показывают, что в результате мульчирования почвы урожайность смородины повышается почти вдвое.

Для нормального развития и высокой урожайности смородина требует большого количества питательных веществ. При недостатке питательных веществ смородина слабо развивается и дает очень низкие урожаи.

Наряду с осенним основным удобрением почвы (в тех же дозах, что и на участке малины) смородину надо подкармливать, особенно те кусты, которые несут большой урожай и имеют слабый прирост побегов. Подкормку следует производить примерно за три недели до созревания ягод, но обязательно во влажную почву. В годы, когда предыдущей осенью основное удобрение не производили, подкормку надо делать рано весной, как только позволяют почвенные условия. Для этой цели используют навозную жижу, птичий помет и полное минеральное удобрение. Перед внесением удобрения, как правило, разбавляют водой: навозную жижу в три раза; 1 кг птичьего помета разводят в двух ведрах воды, а 1 кг минеральных удобрений — в пяти-шести ведрах воды. При подкормке дают примерно следующее количество различных удобрений (считая их в неразведенном водой виде) под один куст: навозной жижи— 2 л, птичьего помета — 200—250 г; из минеральных удобрений — аммиачной селитры — 20 г, суперфосфата — 40 г, калийной соли — 15 г. При подкормке навозной жижей к ней следует добавлять древесную золу из расчета 150 г на куст. Вносят удобрения в бороздки глубиной 10—12 см, проведенные с обеих сторон кустов на расстоянии 40—50 см от их основания. Как только вода впитывается, бороздки закрывают и почву в междурядьях и рядах разрыхляют.

Обрезка и формирование куста. Нельзя допускать сильного загущения кустов черной смородины. Как правило, на 2—3-й год после посадки на кустах черной смородины формируется много нулевых мощных побегов. Из них выбирают 4—5 наиболее сильных, остальные вырезают на пень у самой земли. Ветки не должны затенять друг друга. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4—5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно проводят прореживание лишних обрастающих веток первого и второго порядков, трущихся, ослабленных, расположенных близко к земле. Через 4—5 лет старые, менее продуктивные ветви следует вырезать и заменять новыми.
В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6—7-й год после посадки. Проводят также замену старых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Обрезка и размножение смородины

Обрезка черной смородины. Обрезку черной смородины проводят с целью продления продуктивности куста. Систематическое удаление стареющих и ослабленных малопродуктивных веток, способствующее ежегодному появлению и отрастанию мощных нулевых побегов, необходимо для того, чтобы обеспечить набор разновозрастных веток и равномерность плодоношения куста на протяжении всей его жизни. Правильная обрезка в сочетании с хорошим уходом за растениями дает возможность увеличить на ветвях нулевого порядка образование новых боковых, более продуктивных разветвлений с большим числом цветковых почек. Обрезка обусловливает равномерное формирование ягод, увеличение их размера и повышение вкусовых качеств.
Первую обрезку кустов черной смородины начинают с момента посадки растений на постоянное место. Эта обрезка преследует цель восстановить равновесие между надземной и корневой системами, нарушенное при выкопке растений в питомнике, пробудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их рост. Обрезают посаженный кустик на высоте 10—15 см, оставляя на обрезанных побегах по 3—4 хорошо развитые почки. Весной следующего года проводят обрезку с целью формирования куста. Для этого вырезают всю мелкую поросль, поврежденные и недоразвитые побеги. Из хорошо развитых нулевых побегов оставляют 3—4 наиболее сильных и наиболее удачно расположенных на кусте. На этих побегах в дальнейшем будут формироваться скелетные ветки. У сортов, плохо формирующих боковые побеги на скелетных ветках, эти ветки укорачивают на 1/3 — 1/2 их длины. У хорошо ветвящихся сортов верхушки побегов обрезать не следует, за исключением тех, концы которых слишком слаборазвиты или повреждены. Хорошо сформированный куст на 4—5-й год после посадки должен иметь 15—20 скелетных веток разного возраста — от нулевых, образовавшихся в текущем году, до 4—5-летних. Когда куст достигнет пятилетнего возраста, обрезку проводят ежегодно, вырезая старые, малопродуктивные ветки и заменяя их новыми — из побегов возобновления; удаляют старые ветки, мешающие росту других веток, трущиеся.
При ежегодной обрезке удаляют также молодые ветки, если они поломаны или угнетают нормальный рост других веток, затеняя их и загущая куст. Вырезают все нулевые побеги, оставляя лишь 4—5 более подходящих для замены старых.
На оставленных более старых ветках иногда срезают концевые части с ослабевшим приростом до ближайшего более сильного прироста, бокового ответвления. Такая обрезка способствует не только продлению жизни куста, но и увеличению размера ягод и улучшению их вкусовых качеств.
Обрезка красной и белой смородины. У этих видов смородины скелетные ветви дольше, чем у черной смородины, дают сильный верхушечный рост. Дольше у них сохраняются и продуктивные ветки. В связи с этим скелетные ветви у этих видов смородины сохраняют хорошую продуктивность на протяжении 6—8 лет. У этих растений, как и у черной смородины, необходимо хорошо сформировать куст, обеспечив разновозрастность веток. Многие сорта красной и белой смородины дают много нулевых побегов. Чтобы куст не загущался, необходимо ежегодно часть этих побегов вырезать. Нулевые побеги у этих растений в последующие годы плохо ветвятся, не заканчивают нормально рост и на концах их не формируются плодовые почки. Такие побеги следует вырезать. Однолетние приросты первого, второго и последующих порядков ветвления подрезать нельзя. Такая обрезка приведет к потере значительной части урожая.

Размножение смородины. Саженцы смородины можно легко вырастить в своем саду, если имеются хорошие маточные кусты нужных сортов. При этом соблюдают общепринятое при размножении правило, а именно, чтобыкусты, которые идут в размножение, отличались высокой ежегодной урожайностью и имели ягоды высокого качества.
Смородину можно размножать черенками и отводками.

Черенки смородины лучше всего заготовлять и высаживать осенью: красной и белой смородины — с 1 сентября по 1 октября, а черной смородины — с 15 сентября по 5 октября. На черенки срезают толстые, хорошо развитые однолетние побеги. Листья на них удаляют. Затем побеги разрезают на черенки длиной 20 см и сразу высаживают на глубоко перекопанном участке с влажной почвой. Перед наступлением морозов черенки окучивают так, чтобы верхние срезы были прикрыты землей приблизительно на 2—3 см. Весной разокучивать черенки не следует. Осенью саженцы выкапывают и пересаживают на постоянное место.

При размножении отводками поступают так: рано весной, до распускания почек, однолетние побеги пригибают, укладывают в канавки глубиной 10— 12 см и прикалывают деревянными крючками. После того как с пригнутых веток отрастут боковые побеги длиной до 18—20 см, их окучивают примерно на половину высоты влажной рыхлой землей. Когда побеги вырастут над поверхностью земли на 18—20 см, снова производят окучивание на половину их высоты. На протяжении лета почву вокруг кустов содержат в чистом и рыхлом состоянии, а при засушливой погоде производят полив. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы. Хорошо развитые экземпляры высаживают на постоянное место в саду, а плохо развитые — еще на один год в школку.

Крыжовник на огороде

Крыжовник — скороплодная, высокоурожайная, ежегодно плодоносящая, умеренно требовательная к почве культура, сравнительно зимостойкая и устойчивая к грибным болезням.
Ягоды крыжовника можно употреблять в пищу в различных стадиях спелости. Из незрелых, еще зеленых ягод готовят компоты, полузрелые используют для приготовления варенья, а полностью созревшие ягоды — прекрасный десерт. В зависимости от сорта ягоды имеют самую различную окраску — от белой, желтой, светло-вишнево-красной до почти черной. По содержанию витамина РР они превосходят ягоды земляники.

Предпосадочная подготовка почвы. К почве крыжовник нетребователен: хорошо растет на глинистых, суглинистых, супесчаных и песчаных почвах, но не переносит кислые, заболоченные и холодные почвы. При выращивании этой культуры на глинистых почвах необходимо проводить частые рыхления, а на супесчаных и песчаных следует ежегодно вносить органические удобрения. Растения крыжовника требовательны к свету, поэтому его рекомендуется сажать на солнечных местах.

Подготовку участка под крыжовник начинают с перекопки его. Одновременно удаляют все сорняки, особенно пырей. Его вычесывают вилами, граблями, а лучше всего — вручную, при этом нельзя оставлять ни одного, даже незначительного, отрезка пырея, так как этот сорняк очень быстро размножается и глушит все культурные растения. Чтобы уничтожить пырей, его в течение лета нужно выбирать еще 3—4 раза. Если есть возможность, то на разрыхленную и очищенную от сорняков почву вносят органические удобрения — навоз, перегной, компост из расчета 2—4 кг на 1 м . Чем беднее почва, тем больше нужно дать органических удобрений. Дополнительно вносят на 1 м2 мочевины 20—30 г, суперфосфата 30—50 г, хлористого калия 15—20 г.
Если органики мало, ее лучше внести в посадочные ямы. Ямы под крыжовник роют глубиной 30—40 см и шириной 40—50 см. Если почва песчаная, надо положить на дно ямы слой глины 5—7 см, а если тяжелая глинистая — гравийный речной песок. Затем вносят ведро органических удобрений, а сверху огородную питательную почву.

Посадка крыжовника. Сажать крыжовник лучше осенью, в конце сентября — начале октября, чтобы растения хорошо укоренились до морозов, а рано весной начали нормально вегетировать. Весенняя посадка должна быть очень ранней, до начала распускания почек. Перед посадкой следует хорошо просмотреть посадочный материал: поломанные побеги и слишком длинные (более 20 см) корни нужно укоротить. Крыжовник размещают рядами, расстояние между рядами 1,5—2 м, между кустами в ряду — 1—1,5 м. Разница в расстоянии обусловливается сортовыми особенностями культуры: величиной формирующегося куста, плодородием почвы и уровнем агротехники.

Крыжовник обладает способностью образовывать дополнительные корни. Поэтому эти растения на песчаных и легких супесчаных почвах следует сажать на 5—6 см ниже, чем он рос при укоренении. Чтобы растения лучше укоренились на тяжелой глинистой почве, рекомендуется их сажать наклонно. При посадке хорошо расправляют корни в стороны и в глубину. Землю для лучшего прилегания к корням хорошо уплотняют притаптыванием. После посадки каждое растение поливают из расчета одно ведро воды на растение. Как только влага впитается в почву, растения мульчируют органическим материалом: торфом, перегноем. Осенние и весенние посадки крыжовника обрезают, оставляя невысокие пенечки с 3—4 ростовыми почками.

Уход за растениями крыжовника складывается из систематического уничтожения сорняков, рыхления почвы, подкормок, полива и обрезки кустов. Эти мероприятия проводят по мере надобности. Корневая система крыжовника располагается неглубоко, а для хорошего роста и плодоношения необходима умеренная влажность почвы. Поэтому растения следует умеренно, но часто поливать, особенно в тех случаях, когда во время вегетации стоит сухая погода. Под плодоносящие кусты крыжовника следует ежегодно весной вносить мочевину из расчета 20—30 г на 1 м2. При хорошем росте растений органические и фосфорно-калийные удобрения можно вносить через год. Их вносят осенью из расчета на 1 м2 полведра органики, 45 г суперфосфата и 15 г хлористого калия или 100—120 г золы.

Обрезка крыжовника. Куст крыжовника имеет высоту 80—150 см и диаметр 120—200 см в зависимости от сорта, состоит из веток разного возраста. Молодые прикорневые нулевые побеги формируют ветви первого, второго и следующих порядков. Всего на кусте может быть 5—6 порядков ветвления.

Растения крыжовника обрезают с целью сформировать полноценный куст со многими разновозрастными ветками и поддерживать его высокую устойчивую урожайность. Вырезают мелкую, загущающую куст поросль, проводят замену старых скелетных веток новыми — нулевыми. Следует отметить, что у крыжовника самые ценные ветки на кусте — это 5—7-летние, а самые ценные разветвления — первого, второго и третьего порядков. Разветвления четвертого и пятого порядков на ветках старше семилетнего возраста малопродуктивны. Поэтому ветки старше 8—10 лет вырезают у основания с тем, чтобы получить нулевые побеги, которые заменят стареющие. Обрезать верхушки побегов у крыжовника не следует, за исключением тех случаев, когда верхушечные цветковые почки начинают формировать мелкие некачественные ягоды. Тогда проводят легкое омолаживание.

Обрезку кустов следует проводить каждый год, так как в противном случае кусты сильно зарастают, а внутри куста формируются мелкие некачественные ягоды. Кроме того, при сильном загущении трудно вести борьбу с болезнями крыжовника.
Уже на второй и третий год после посадки кусты крыжовника сильно загущаются. Вырастает большое количество прикорневых слабых, искривленных побегов и побегов, растущих внутрь куста, затеняющих внутреннюю   его   часть,   а   крыжовник   требует   солнечного   освещения. Если освещения недостаточно, ягоды в сильной степени поражаются грибными болезнями.

Чтобы все ветки куста крыжовника были приподняты от земли и не мешали уходу за растениями, а также чтобы не загрязнялись ягоды, ставят специальные подпорки.

Размножение крыжовника. Надземные части крыжовника, соприкасаясь с рыхлой влажной почвой, легко и быстро образуют корни. Используя эту биологическую особенность, крыжовник можно размножать горизонтальными отводками. Это наиболее простой и доступный способ получения посадочного материала. Отводки берут от молодых или омоложенных кустов.
Рано весной, как только прогреется почва, около куста прокапывают неглубокие бороздки и в них укладывают наиболее длинные однолетние ветки нулевого порядка, не отделяя их от куста и пришпиливая к земле крючками из алюминиевой проволоки или деревянными веточками-рогатками. Затем, когда на уложенных побегах появятся зеленые веточки длиной до 10 см, их присыпают сверху землей, хорошо поливают имульчируют. По мере отрастания побегов повторно прикапывают их землей и перегноем. В течение вегетационного периода следят за влажностью почвы по укореняющимся черенкам. Почва под этими кустами должна быть свободна от всякой растительности, особенно от пырея. На хорошем молодом маточном кусте при внимательном уходе уже через 1—2 года можно получить высококачественные отводки, с мощной корневой системой и несколькими надземными побегами.

Редис появляется на нашем столе еще ранней весной. Диетическое достоинство сочных корнеплодов определяется содержанием в них углеводов, минеральных солей и витаминов. Эфирное масло, имеющееся в редисе, придает ему своеобразный вкус и остроту. По калорийности он почти не уступает помидорам, а белка в нем даже больше.

Холодостойкость и скороспелость культуры дает возможность приступать к севу в самые ранние сроки и собирать 3—4 урожая редиса с огорода в год, а при посевах на небольших участках через каждые 10— 15 дней получать высококачественные корнеплоды с весны до поздней осени.

Надо иметь в виду, что сочные с характерной для выращиваемого сорта формой корнеплоды вызревают лишь на рыхлых почвах. На тяжелых, плотных, плохо обработанных они формируются грубыми, уродливыми. Скороспелость культуры предъявляет повышенные требования к плодородию почвы. Поэтому редис лучше выращивать на участке после культур, под которые вносят большие дозы органических удобрений — навоз, компосты.

Тяжелые глинистые почвы можно улучшить внесением больших доз органических удобрений и речного песка. Можно вносить и опилки, но их нужно смачивать раствором минеральных удобрений (0,5 кг огородной смеси с добавлением 100 г мочевины на ведро воды) или смешивать с торфом и минеральными удобрениями.

Для сортов с удлиненным корнеплодом (Ледяная сосулька, Красный великан) рыхлый слой почвы должен быть значительно глубже.

Редис можно выращивать как на специально отведенном участке, так и в смешанных посевах, как уплотнитель, в сочетании с более позднеспелыми культурами, учитывая при этом совместимость культур. Например, можно уплотнить редисом не только позднюю, но и раннюю капусту.

Обычно на огороде сажают и немного раннего картофеля. Его также уплотняют зеленными овощами. Так, на гряде шириной 1 м делают 2 ряда с междурядьем 50 см для картофеля, который и высаживают через 33 см. По краям наружных сторон гряды высевают по одному ряду редиса. Между редисом и картофелем высевают по одному ряду шпината или кресс-салата. Внутри гряды по центру высевают ряд листового салата, а слева и справа от него еще по ряду шпината (можно редиса). Первым начинают убирать редис и шпинат, затем салат. После уборки ранних зеленных культур почву под картофелем рыхлят и кусты окучивают. После уборки раннего картофеля на эту же грядку можно опять высеять редис.

Проросшее семя редиса

Семена для посева, особенно в ранние сроки и под зиму, отбирают более крупные. Это можно сделать, пропустив семена через сито с отверстиями 2,5 — 3,0 мм — лучший размер семян. Для летних сроков сева можно брать семена и 2,0 мм диаметром. Можно удалить малоценные семена, высыпав их в сосуд с водой. При этом полновесные семена опускаются на дно, а мелкие сливают вместе с водой. Осевшие на дно семена высыпают и просушивают (обязательно тщательно для подзимнего посева), если они не будут использованы сразу.

Сорта, используемые для ранних сроков сева с применением пленочных укрытий, более скороспелые — Тепличный грибовский, Ранний красный, Заря — сеют с площадью питания 20 см², делая бороздки через 5 см друг от друга и раскладывая семена в рядке через 4 см (схема 5×4 см). Сорт Розово-красный с белым кончиком, устойчивый к стрелкованию и дряблению корнеплода, можно сеять во все сроки, применив большую площадь питания по схеме 6Х6 см. Для весенне-летнего посева используют также сорта Вюрцбургский 59, Полукрасный-полубелый 471, Ледяная сосулька, Красный великан, Новинка, Сакса. В начале августа высевают сорта Дунганский местный, Дунганский 12/8. Они поспевают через 45—60 дней. Эти сорта сеют по схеме 20×10 см. Редис этих сортов хорошо хранится, что дает возможность иметь его до поздней осени.

Для каждого срока сева желательно придерживаться определенного сортового состава, так как в период с весны до осени длина дня весьма различна. Редис же относится к растениям длинного дня, у которых с увеличением световой части суток ускоряется развитие, и они быстрее переходят к образованию цветоносного стебля (стеблевание редиса). А это весьма нежелательно, поскольку корнеплод получается некачественным.

Задержать стеблевание, а значит и получить хорошие корнеплоды по силам каждому огороднику. Достигается это с помощью прореживания редиса после всходов (если высевалось не по одному семени), поддержания почвы в рыхлом состоянии и, конечно, с помощью полива. До завязывания корнеплода полив должен быть умеренный, затем поливают чаще. Причем при ранних сроках сева, когда необходимы пленочные укрытия, редис поливают теплой водой. На тяжелых почвах необходимо чаще применять рыхления. Почва должна быть всегда умеренно влажной, ведь при избытке влаги редис заболевает черной ножкой. При резком перепаде влажности, когда после сильного иссушения почвы делают обильный полив, корнеплоды растрескиваются, теряют вкусовые качества. А недостаточный полив увеличивает число преждевременно застеблевавшихся растений.

Различные сорта редиса

Если редис возделывают после культур, под которые вносили достаточно удобрений, и почва плодородная, то выращивать его можно и без подкормок. При нехватке азота замедляется развитие и рост семядольных листочков, которые получаются мелкими и бледно окрашенными. Недостаток калия, особенно у сортов с розово-красным и красным корнеплодом, определяется по бледной окраске части стебля, находящегося под семядольными листьями. В этом случае через 7—10 дней после всходов делают жидкую подкормку минеральными удобрениями: 10—15 г мочевины, 25—30 г хлористого калия на ведро воды.

Посевы редиса в мае — первой половине июня повреждаются капустной мухой и крестоцветными блошками. При появлении блошек и яйцекладок капустных мух всходы опыливают смесью табачной пыли с известью в соотношении 1:1. Для борьбы с вредителями можно также применять суточный настой табака — 0,5 кг махорки или табачной пыли на 10 л воды с добавлением перед применением 20 г мыла.

Убирают редис выборочно при достижении корнеплодами 1,5—3,0 см в диаметре (в зависимости от сорта). Редис сортов Дунганский 12/8, Дунганский местный дает более крупные корнеплоды.

Чтобы весной пораньше получить продукцию и освободить себя от части работ, редис можно посеять с осени. Лучшие почвы для подзимнего посева редиса — легкие супесчаные или песчаные. На низких сырых участках с близким стоянием грунтовых вод лучше сделать гряды повыше. Место на участке для подзимнего посева выбирают незатененное, хорошо прогреваемое солнцем. Почву для посева готовят заранее: поверхность гряды тщательно выравнивают и делают борозды на расстоянии 5 см, глубиной 1—2 см.

Приступать к подзимнему посеву следует при наступлении устойчивых морозов, когда температура не поднимается выше 1—3° и семена редиса не способны прорасти. Посев проводят откалиброванными семенами, раскладывая их в бороздки по 1—2 семени на расстоянии 5—6 см. Затем прикрывают посев 2— 3-сантиметровым слоем талой земли и сверху 2—3-сантиметровым слоем торфа или перегноя.

Весной при освобождении гряды от снега, чтобы ускорить получение ранней продукции, можно использовать пленочные каркасные укрытия. При появлении всходов почву рыхлят, если есть необходимость, растения прореживают, оставляя по одному через 5—6 см. При необходимости поливают теплой водой.

Нередко овощеводы-любители спрашивают: как вырастить семена редиса самим? Надо сказать, что сделать это можно, и сравнительно легко. Надо только помнить, что редис — растение перекрестно-опыляемое. Поэтому выращивать качественные семена редиса одновременно на небольшом участке можно, только ограничившись одним сортом. Цветущие семенники редиса должны содержаться в чистоте, рядом не должно быть цветущей культурной и дикой редьки, листовой горчицы, с которыми они переопыляются.

Молодые всходы

Получают хорошо вызревшие семена от маточных корнеплодов, выращенных в самые ранние сроки, так чтобы в конце апреля — начале мая отобранные маточники можно было пересадить на постоянное место. При получении семян у наиболее типичных для данного сорта корнеплодов с хорошей формой, окраской, незастрелковавшихся верхнюю часть листьев срезают, оставляя невысокие черешки 6—7 см. Чтобы избежать подвядания корнеплода, его опускают в глиняную болтушку. Если корнеплоды сразу высадить по каким-либо причинам на постоянное место нельзя, их подращивают в ящиках или горшочках, а затем пересаживают вместе с комом земли, не повреждая образовавшейся корневой системы.

Почву под высадку маточных корнеплодов перекапывают с внесением на 1 м² 20— 30 г мочевины, 40—50 г суперфосфата и 25—30 г хлористого калия. Высаживают маточники по схеме 70×25— 30 см. В зонах с ранними осенними заморозками в конце августа — начале сентября площадь питания сокращают до 50×15 см, что способствует более раннему отцветанию семенников и дружному созреванию семян.

Уход за семенниками сводится к поддержанию почвы в рыхлом состоянии, удалению сорняков, поливам, подкормкам и борьбе с вредителями. Наиболее чувствительны семенники к влажности почвы в первый период отрастания. В это время почва должна быть влажной и постоянно рыхлой, без корки. Для лучшего отрастания и развития листьев на бедных почвах необходимо через 7—10 дней после высадки провести первую подкормку, рассыпая перед поливом 10—15 г азотных удобрений вокруг каждого растения. Почву после полива обязательно рыхлят.

Чтобы предохранить растения от повреждения огородной блошкой и капустной мухой, через 4—6 дней после высадки проводят опрыскивание 0,2%-ным раствором карбофоса (2 г на 1 л воды). При необходимости опрыскивание повторяют. Перед смыканием рядков семенники окучивают, что повышает устойчивость к полеганию. Вторую подкормку из расчета 20 г суперфосфата и 15 г хлористого калия на 1 семенник проводят перед началом цветения.

При побурении стручков (обязательно до начала заморозков) семенники убирают. Лучше семенники вытащить из почвы вместе с корнеплодом и в таком виде посушить одну-две недели под навесом. В зависимости от погодных условий и условий выращивания с одного семенника получите от 10 до 40 г семян.

П. Кононков, доктор сельскохозяйственных наук

Ни для кого не секрет, что удачно подобранное сексуальное белье повышает женскую привлекательность. Но какая одежда способна свести с ума любого мужчину? 

1. Декольте

Бесспорно, это сильнейшее женское оружие. Главное, не увлекаться, чтобы не выглядеть вульгарно. К этой же категории относится и блузка, застегнутая не на все пуговицы. Тем, кто не вполне доволен размером своей груди, можно воспользоваться лифчиком с эффектом push-up.

2. Мини-юбка

Короткие и очень короткие юбки снова вернулись в моду. Особенно эффектно они смотрятся с высокими сапожками, создавая образ этакой игривой девочки-ковбоя. Мини-юбки – это оружие обладательниц стройных ног. При этом не следует с такими юбками носить обувь на слишком высоком каблуке, чтобы не выглядеть излишне провокационно.

3. Каблуки

Не секрет, что каблуки идут как высоким и стройным, делая их еще выше и стройнее, так и девушкам с аппетитными формами, помогая казаться стройнее. Женскими ногами мужчины могут любоваться часами, поэтому усилить эффект красивых ног каблуками не возбраняется. Разумеется, красиво ходить на высоких каблуках – это целое искусство. Поэтому перед важным походом в театр или в ресторан не лишне будет потренироваться хотя бы дома.

4. Футболка без лифчика

Мужчины не могут противостоять, когда видят на девушке маечку, под которой угадывается отсутствие лифчика. Разумеется, грудь не должна просвечиваться, а лишь именно угадываться. Этот способ редко используется женщинами, поскольку у одних вызывает стеснение, у других – неудобство. Очевидно, что те, кто избрал этот метод, должны быть уверены во внешнем виде своей груди. Кроме того, подобный способ ношения маек и футболок явно не подходит для работы, официальных встреч и прочих формальных мероприятий. А вот загородом или в отпуске вполне можно себе позволить!

5. Стринги, выглядывающие из-за пояса брюк

К сожалению, в последнее время такой способ привлечь внимание применяется всеми без разбора и в большинстве случаев выглядит достаточно вульгарно. Для желаемого же эффекта надо объективно оценивать свои физические кондиции, в частности в области талии и бедер, а также грамотно подобрать само белье.
Кроме того, стринги должны лишь слегка и ненавязчиво выглядывать из-за пояса летних брюк или джинсов, а не вопиюще торчать, обнажая к тому же ягодицы при любом приседании. Важно здесь также помнить об уместности подобной детали в различных ситуациях. Грамотно же подобранные по цвету и размеру трусики, игриво выглядывающие из джинсов, способны на самые неожиданные эффекты.

Безусловно все одежда которая приведена выше очень сексуальная, и хотелось бы видеть свою девушку в нем

Выбираем витамины для роста и красоты волос

Недостаток витаминов является одной из самых распространенных причин медленного роста и тусклости волос. Можно попытаться устранить проблему с помощью различных питательных масок, однако лучшего эффекта можно достичь, дав организму то, что ему так не хватает.

Проще всего восполнить недостаток витаминов с помощью комплексных аптечных препаратов. Однако

такой способ подойдет далеко не в каждом случае. Часто организму не хватает какого-то одного витамина и, насытив его другими, можно только усугубить ситуацию. В итоге волосы, быть может, и начнут расти быстрее, однако станут сухими и ломкими. Чтобы избежать этого, важно изначально понять, какой же витамин требуется организму для восстановления баланса.

Если волосы потускнели, вероятнее всего, причина кроется в дефиците витамина А. Восполнить его можно разными способами, наиболее естественный из которых − с продуктами питания. В больших количествах ретинол содержится в печени, яйцах и моркови. Если это не помогает, придется принимать масляный раствор витамина А внутрь. Дополнительно можно наносить на волосы состав из яичного желтка, столовой ложки репейного масла и пары капель столь необходимого витамина. Курса из 5-7 процедур будет достаточно для восстановления былого блеска волос.

 

При дефиците витаминов группы В волосы становятся жирными из-за усиленной выработки кожного сала. В данном случае помогут орехи и продукты из злаков, но надежнее будет маска для волос, приготовленная на основе все того же репейного масла и яичного желтка. Единственное отличие − добавлять надо не витамин А, как в предыдущем рецепте, а по капле витаминов В1, В6 и В12.

 

Недостаток витамина Е выражается в ломкости волос, а потому при наличии такой проблемы ешьте семена подсолнечника и салаты с растительным маслом. Хорошо помогает витамин Е в капсулах, причем его можно принимать как внутрь, так и наносить на волосы, смешав все с той же репейно-яичной основой.

 

Если волосы начали выпадать, причина может крыться в дефиците витамина С.Включите в рацион цитрусовые и ягоды, и проблема будет решена. Впрочем, любители аптечных препаратов могут дополнительно принимать аскорбиновую кислоту − вреда от этого не будет.

Макияж для лица с веснушками

Многие женщины считают веснушки изъяном во внешности. И в связи с этим предубеждением стараются регулярно скрывать этот милый подарок солнца под слоями макияжа. И совершенно зря: современные законодатели мод признали веснушки отличительной чертой, которая придает женщине шарма и оригинальности. Выводить веснушки нет никакой необходимости, ведь любую особенность собственной внешности можно подать как нечто очень «вкусное» и необычное. Более того, именно веснушки придают лицу женщины некое обаяние, создают 
налет задорности. А если ко всему этому еще и научится умело использовать средства декоративной косметики, женщина с веснушками может всегда и везде выглядеть неповторимо.
 

 

Чтобы макияж для лица с веснушками был удачным, нужно знать всего несколько нехитрых правил. Итак, в первую очередь следует выбрать подходящий оттенок тонального крема и пудры — это основа любого макияжа. Косметологи советуют веснушчатым женщинам отдавать предпочтение легким и светлым оттенкам. Ни в коем случае не надо пытаться замазать веснушки слишком темной тоналкой или пудрой — так можно превратить лицо в неестественную маску. Веснушки должны слегка просвечивать сквозь тональные средства и, таким образом, лицо будет выглядеть натурально и свежо, а потому привлекательно. Для нанесения основы подойдут светлые и теплые оттенки: медовый, бежево-золотистый,

персиковый.
 

 

Глазам также необходимо уделить достойное внимание. Так, следует сделать их выразительными и яркими. При выборе теней ориентироваться стоит на цвета, которые будут гармонировать с цветом глаз. Про коричневые тени женщинам с веснушками придутся забыть: коричневый цвет на веснушчатой коже смотрится не очень красиво, создавая грязный эффект. А вот коричневый карандаш или подводка для подчеркивания глаз очень даже подойдут. Их следует использовать до нанесения остальных частей макияжа. Тушь разрешается как цветная (днем), так и густо-черная (для вечернего макияжа). Чтобы сделать ресницы более заметными, можно использовать тушь с удлиняющим эффектом. А если хочется, чтоб глаза зрительно выглядели «распахнутыми» и глубокими, прокрашиваются только верхние ресницы — в два слоя.
 

 

Завершающим аккордом в нанесении макияжа станет правильный выбор помады или блеска для губ. Косметологи советуют выбирать цвета, максимально близкие к цвету кожи. Это могут быть светло-бежевые, карамельные, абрикосовые, золотисто-коричневые оттенки. Все будет зависеть от цветовой гаммы, которая была выбрана. Но в любом случае специалисты предупреждают: розовых оттенков следует избегать, они только все испортят.
 

 

Веснушки, как правило, являются отличительной чертой либо рыжеволосых, либо женщин со светлыми волосами. Светловолосым женщинам следует использовать минимальное количество косметики неярких тонов. А вот обладательница рыжих или каштановых волос может позволить себе выбор более смелые и броские оттенки, вплоть до ярко-красной помады (желательно вечером).
 

 

Веснушки — это природное украшение женщины. И относиться к ним надо соответственно. При правильном выборе цветовой гаммы и умелом использовании макияжа, веснушки могут стать одним из главных козырей уверенной и привлекательной женщины.

Как избавиться от веснушек:эффективные средства

Самым популярным средством для отбеливания кожи является отвар из свежих листьев петрушки. Протирать им проблемные участки следует утром и вечером. Быстро избавиться от веснушек поможет и маска, приготовленная из сока петрушки и сметаны. Наносите ее на лицо дважды в день, оставляйте на 10-15 минут, а затем тщательно смывайте теплой водой.

 

 

Отбеливающим эффектом обладает и сок лимона. Смешав его с картофельным крахмалом,

можно получить отличное средство, способное удалить веснушки с лица и тела в максимально короткие сроки.
 

Отличным и весьма эффективным средством в борьбе с веснушками, бесспорно, является огурец. Причем вы можете использовать как дольки этого овоща, накладывая их на проблемные участки, так и его сок, протирая им кожу, усыпанную веснушками.
 

С давних времен своими отбеливающими свойствами славится и корень одуванчика, отвар из которого станет верным помощником в борьбе с ненавистными веснушками. Для достижения наилучшего результата протирайте этим средством кожу несколько раз в день.

 

Как не допустить повторного появления веснушек

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что предотвратить возникновение нежелательных веснушек гораздо легче, нежели избавляться от уже появившихся рыжих пятнышек. А для этого следует соблюдать несколько простых рекомендаций:

 

• перед выходом на улицу наносить на открытые участки тела солнцезащитный крем;

 

• избегать попадания прямых солнечных лучей на проблемные зоны;

 

• в особо солнечные дни носить шляпу с широкими полями;

 

• есть больше продуктов, богатых витамином С;

 

•употреблять достаточное количество жидкости. Она способствует поддержанию оптимального водного баланса в организме, нарушение которого является частой причиной появления на теле веснушек.

 

Если же вы желаете избавиться от веснушек навсегда, воспользуйтесь таким современным средством как пилинг от веснушек, входящий в перечень услуг, предоставляемых большинством косметологических салонов.

Как повысить иммунитет организма Прежде чем повышать иммунитет убедитесь, что он у вас действительно снижен, например: Вы болеете простудными заболеваниями более 4 -5 раз в год; Вы часто болеете инфекционными заболеваниями - ангиной, гайморитом, отитом; болезнь продолжается более 2 недель, часто без температуры, болезнь дает осложнения; частый герпес на губах, частые гнойнички, фурункулы на коже У Вас часто держится субфебрильная температура тела (37, 37,5) Вы быстро утомляетесь, чувствуете упадок сил В таком случае Вам следует позаботиться о повышении иммунитета организма, ведь вирусы поражают в первую очередь людей с ослабленным иммунитетом. Старайтесь выполнять несложные правила: Чтобы повысить защитные силы организма ешьте больше цитрусовых. Организм лучше усваивает витамины и минералы, попадающие в организм в естественной форме. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, особенно полезны для повышения иммунитета организма такие минералы, как селен, цинк, железо, продукты богатые витамином А и С. Ешьте черную смородину, лимоны, капусту, киви, шиповник, яблоки и чернослив. Очень полезно съедать по половинке грейпфрута утром и вечером, так как он содержит много полезных веществ, а дубильные вещества грейпфрута создают на слизистой оболочке защитную пленку. Старайтесь включать в рацион больше зелени, съедайте по одному яблоку в день, предпочтение отдайте кислым сортам. Облепиху, клюкву, бруснику положите в морозильник, так они надолго сохранят свои лечебные свойства. Из ягод готовьте соки, морсы. Такие соки помогут снизить температуру, повысить сопротивляемость организма. Мед поможет укрепить иммунитет, липовый мед быстро снизит температуру и выведет из организма вредные вещества. Для повышения иммунитета полезно есть кисломолочные продукты с бифидо и лактобактериями, они создают в кишечнике полезную микрофлору и препятствуют размножению болезнетворных бактерий. Держите себя в отличной физической форме. Как минимум старайтесь делать зарядку каждое утро, а лучше запишитесь в бассеин, на фитнес, зимой ходите на лыжах. Активных людей вирусы обходят стороной. Закаляйтесь. Хорошо укрепляет иммунитет контрастный душ, он улучшает кровообращение, тренирует сосуды. Стойте сначала 10-15 секунд под струей горячей воды, затем 10 -15 секунд под холодной. Повторите, чередуя 3 - 5 раз. Разотритесь полотенцем. Но у такой процедуры есть противопоказания - высокое давление, заболевания сердца и крови. Гуляйте на свежем воздухе, чаще проветривайте комнату, помещение на работе, свежий воздух обогащет кровь кислородом. Высыпайтесь. Сон должен длиться не менее 7 - 8 часов. Хорошо отдохнувший организм лучше сопротивляется вирусам и простудам. На наших стопах расположено множество биологически активных точек, воздействуя на них можно укрепить иммунитет. Купите массажный коврик, носки носите только из натуральных волокон, синтетические волокна не дают ногам дышать и снижают общее самочувствие. Берегите ноги от переохлаждения и сырости. Если промочили ноги согрейте их в ванночке с горчицей ( 2 стол ложки сухой горчицы на 2 литра горячей воды), высушите полотенцем и наденьте шерстяные носки. В период эпидемий носите с собой носовой платок пропитанный слабым раствором марганцовки. Закрывайтесь платком если рядом чихают и кашляют, это спасет вас от попадания инфекции в организм. В период эпидемий простудных заболеваний, если идете в места скопления людей, смазывайте нос оксолиновой мазью. Полощите рот и горло раствором подорожника или эвкалипта утром и вечером, чтобы защитить слизистую от оседания болезнетворных микробов. Ничто так сильно не снижает иммунитет, как постоянные стрессы. Стрессовые ситуации сказываются на работе всех органов, особенно страдает иммунная система. Очень трудно повысить иммунитет, если вы постоянно испытываете нервные перегрузки, постарайтесь исключить травмирующий фактор из своей жизни, старайтесь не принимать неприятности близко к сердцу. Научитесь расслабляться. Слушайте любимую музыку, полежите в ванне с душистой пеной, посмотрите старые комедии. Чаще улыбайтесь, оптимисты болеют реже - к такому выводу пришли психологи. Прекрасно укрепляет иммунитет баня или сауна. Парная с веником улучшает фиркуляцию крови, очищает организм через поры, выводя шлаки и токсины. Но если у вас больное сердце или повышенное давление баня вам противопоказана. Принимайте препараты повышающие иммунитет - например иммунал или настойку эхинацеи. В период эпидемии прием препаратов снижает риск заразиться. Эхинацея - хорошее средство повышающее работу иммунной системы. Посетите врача иммунолога. Врач назначит обследование. На основе иммунограммы врач подберет курс лечения для повышения иммунитета..