На любого приезжего город смотрит с безразличием. Но если вовремя распознать его суть, если попробовать понять не только его величественную и монументальную сторону с отелями, банками, офисами, расположившимися в неприступных сверкающих небоскребах, если выйти ранним утром на маленькую светлую улицу, дышащую утренним воздухом, Гонконг станет удивительно приветливым. Он примет тебя. 

  "Утро красит ярким светом..."  Кажется, меня не туда понесло. Лучше так : "Нас утро встречает прохладой,  нас ветром встречает река...". Самый потрясающий вид  на город и прилегающие территории открывается с пика Виктории (552 м), излюбленного места среди туристов и местного населения.

Читать далее

Все правильно, так и должно быть. Страна, посторившая самую большую дамбу, самый длинный мост и самый большой торговый центр,  уж не говоря о самом большом аэропорте, просто обязана рваться ввысь. Но, как говорится, "я вам не скажу за всю Одессу...". Скажу только за самые высокие здания Козлограда.

 Безусловной архитектурной доминантой бизнес-района Тяньхэ явлется  CITIC Plaza — здание Международной Китайской Торгово-инвестиционной Компании— 80-этажный небоскрёб. Высота здания, включая два шпиля, похожих на антенны, составляет 391 м. К моменту завершения строительства в 1997году оно являлось самым высоким зданием в мире после Нью-Йорка и Чикаго, а также самым высоким зданием в Китае и Азии.  Нынче его потеснили с пьедестала - третье по высоте строение в Китае, шестое в Азии и седьмое в мире. 

Как и другие высотные здания в Китае, это здание подвергается обширной критике со стороны общественности. Такие здания являются правительственными объектами и это не выгодно со следующей причине: если здание выше 300 метров, то оно становится неэкономичным, потому что операционные расходы всегда будут превышать прибыль. Вот народ и беспокоится за свои государственные денюшки. Но кто бы их слушал...)). Не знаю,  имеет ли CITIC Plaza специфические названия у народов других стран, но мы,  русскоговорящие, зовем его "Око Саурона" по характерному свечению между антенн.

Читать далее

Вчера, сегодня, завтра...

Читать далее

Гур-и-Эмир послужил прообразом для известных памятников архитектуры эпохи Великих Моголов: мавзолея императора Хамэйуна в Дели и мавзолея Тадж Махал в Агре, построенных потомками Тимура, которые в свое время были правящей династией Северной Индии...

                                                                                                                                                                                                                                                           Из Википедии

    Империя,  созданная Тимуром,  недолгое время принадлежала его потомкам.  Спустя менее,  чем сто лет после смерти "Грозы Запада и Востока" владения Тимуридов были завоеваны узбеками, предводитель которых Шейбани в 1500 г. захватил Мавераннахр, в 1507 г. — Хорасан. Последний из правящих Тимуридов,  Бабур (праправнук Тимура Великого) был вытеснен узбеками в Афганистан, где основал новое государство со столицей в Кабуле. Оттуда в 1526 г. предпринял завоевание Индии, куда перенёс центр вновь образованной Империи Великих Моголов.

    Одним из самых замечательных сооружений Дели является построенный в 1565 г. мавзолей императора Хамаюна, отца  Акбара Великого. Место для мавзолея было выбрано самим Хамаюном, хотя гробница сооружалась его овдовевшей супругой Хамидой-Бегим. Проект усыпальницы принадлежит известному персидскому архитектору того времени Мирзе Гийасу, который впервые в Индии дополнил гробницу чётко распланированным парком-садом.

Читать далее

Вспоминая Самарканд...

Тот свод - вершина всех земных чудес, подобье свода вечного небес.
Что куполу небесному дано, все в куполе земном отражено!

Алишер Навои

Читать далее

    Самое зримое подтверждение общности вьетнамско-китайских культурных корней - конфуцианский храм (Храм Литературы). Храм литературы ( Ван Мьеу) был построен в 1070 году и являлся первым университетом Ханоя. Архитектурно храм полностью повторяет храм на родине Конфуция, изогнутые черепичные крыши, лотосы в прудиках, черепахи, символизирующие мудрость. Ну и без Учителя тоже никуда.

Читать далее

Но я не прощаюсь с Вьетнамом...

 Площадь Бадинь - церемониальный центр нации.Огромную площадь окружают многчисленные достопримечательности и музеи, связанные с именем Хо Ши Мина. И если у нас по Красной площади чаще всего гуляют туристы,  тот тут , напротив,  местные  жители вечерами устраивают прогулки.

  Мавзолей товарища Хо Ши Мина.  Умер он в 1969 году и велел себя кремировать (как и полагается приличному буддисту),но партия забила на волю вождя и решила тоже себе сделать мумию, по образу и подобию старшего брата. Отсутствие очереди паломников, вьющейся как правило огромной змеей, обусловленно плановой ежегодной реставрацией мумии вождя. Поговаривают,  что тело дядюшки Хо отправляют в Россию, где ученые проверяют его состояние и принимают меры для последующей сохранности.

Читать далее

Продолжение... 

 К северу от озера находится старый квартал - сердце старого Ханоя, заселившийся еще в 11-ом веке. Этот район часто еще называют "36 гильдий", так как каждая улица принадлежала определенной ремесленной гильдии. На самомделе, улиц гораздо больше,  но это все азиатские заигрывания с числами. "9" в Азии символизирует изобилие, а 4 - стороны света. 9*4=36,  таким образом интерпретировалось понятие множество. Все старые улицы носят названия товаров, которые можно тут найти : это и Бумажная, Башмачная, Веерная, Масляная и т.д.  На Шелковой улице можно посидеть в открытом кафе с видом на озеро. Старый город весьма уютен,  там много тенистых деревьев, но с другой сторны, вся эта прелесть неспешного созерцания напрочь убивается рыночной суетой.

Читать далее

Продолжение...

Вот собственно и крайняя точка маршрута.

Ханой

Деревня на месте современного Ханоя была давно,  настолько давно, что никто точно и не может сказать. Из достоверных источников известно только,  что в 866 году тут была основана крепость,  а в 1010 году самопровозгласившийся император Ли Тхай То нарек сие место столицей страны (перенеся её из Хоалы) и назвал его Тханлонг ("Взлетающий дракон"). Как обычно, это связано с легендой об увиденном драконе, парящем над Красной рекой. Понятное дело,  кого же могли еще увидеть вьетнамцы считающие себя потомками Нагов и фей. За столь долгое время существования город переименовывался не единожды, бо как каждая новая династия таким образом отрещивалась от наследия прошлого. Нынешнее название HaNoi было принято в 1831 году и переводится весьма прозаично - в долине у реки. Столицей Ханой то был,  то не был (вспомнить тех же Нгуенов, перенесших столицу в центр страны,  в Хюэ). Однако французы рассудили иначе и объявили Ханой, шедший всегда в культурном авангарде, столицей всего тогдашнего Индокитая. С той поры он столицей и остается...

  Подлинный центр города,  его несомненная душа - это озеро Хоанкьем,  расположенное в центре торгового района. Удивительное место, совсеем маленькое пространство за которым шумят улицы и кое-где даже взметнулись многоквартиные высотки. Но ханойцы отдыхают здесь : ранним утром здесь можно наблюдать людей, занимающихся тайчи, днем старичков, игарющих в шахматы или млеюших на солнце,  а вечером полным-полно любовных парочек, целомудренно  тискающихся на этих самых лавочках.

 На самом озере два островка,  мал и еще меньше. На том,  который еще меньше,  стоит Черепашья пагода. Она же по совместительству является и эмблемой Ханой и связана,  правильно,  с великой вьетнамской легендой )). До этого островка добраться нет никакой возможности,  да вобщем-то и не надо.

Читать далее

Продолжение...

    Продвигаясь дальше на север (хотя нормальные люди едут с севера на юг), попадаем в обязательный пункт всех туристических маршрутов - императорскую столицу Hue (Хюэ, Гуэ). Но я его намеренно пропускаю по причине личной неинтересности. Как я уже упоминала, Императорский город является мини-копией Запретного города в Пекине,  к тому же изрядно пострадавшей во время последней войны, из 148 построек уцелело всего лишь двадцать.Так что если есть желание насладиться истинным императорским размахом и величием - добро пожаловать в Гугун.  А таскаться по  мавзолеям усопших императоров, расположенных по берегам Ароматной реки,  весьма сомнительное удовольствие...

   Северный Вьетнам. Провинция НиньБинь, практически предместье Ханоя,  всего каких-то 100 км. Здесь находится еще одна старинная столица Вьетнама,  на сей раз кратковременной династии Динь (968-1010). Однако именно Хоалы считается колыбелью независимого государства вьетов - Дайковьет. Цитадель Хоалы была основана Динь Тьен Хоаном после того, как он расфигачил в пух и прах 12 феодальных армий и впервые объединил страну. Столицу  из Колоа целенаправлено перенес сюда,  в стратегически выгодное место для борьбы с китайцами. Естественно,  что от цитадели и королевского дворца того времени ни осталось и камня на камне,  зато прекрасно сохранились династические храмы. Память о предках и правителях здесь свято чтится и поэтому храмы постоянно реставрировали, сохраняя первоначальный облик XI века. Первый храм посвящен тому самому императору Диню. Это массивное  здание с таинственным и очень красивым внутренним святилищем.

 Хойан 

 Весьма симпатичный городок на берегу реки Тхубон, единственный сохранившийся средневековый город Вьетнама. Благодаря этой своей уникальности город был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1999 году. Удивляет тот факт,  что в городе сохранились столь древние постройки, бо как во Вьетнаме,  да и во всей Азии, капитально, на века, строились только культовые сооружения - храмы и пагоды. В Хойане издревле селился пришлый торговый люд - китайцы,  японцы, малайцы - соответственно и селились они по принципу землячества и естественно, что их кварталы не похожи один на другой. Да и европейцы, заезжавшие сюда в средние века, тоже культурно мал-помалу наследили.

 Судьба Хойана переменчива. В XV веке он был важным портом Азии,  назывался он в то время Файфо. Через него везли чай, специи, шелк и фарфор. После завоевания Поднебесной манчжурами в 1644 году, с юга Китая (из Кантона - Козлограда) в город хлынул поток купцов - эмигрантов, а за ними потянулись и дополнительные деньги. Город сохранял свое значение вплоть до XIX века,  а потом началось медленное сползание в ...сами знаете куда. Река Тхубон обмелевала и заиливалась и в порт пришел большой зверь пицзеци. Со временем город превратился в музей,  а порт переместился в соседний Дананг,  что вобщем-то тоже сыграло добрую службу Хойану. Большие корабли не могли входить в его порт и во время Французской и Американской войн город остался практически нетронутым.

 Всего в городе 844 здания, представляющих историческую ценность. Дома , в основном двухэтажные,  в типично китайских расцветках желтых и розовых цветов,  прилично пошарпанные.  Новое строительство чуждых Хойану  зданий официально запрещено.

Читать далее

Продолжение...

Так. Надо собраться с мыслями, бо как если я не закончу записи в ближайшие дни,  то я их не закончу никогда (сама себя уговариваю)

Прощаясь с Далатом, быстренько пробежимся по его живописным окресностям. Они холмистые и обильно заросшие красивым сосновым лесом. Кому бегать здоровье не позволяет, могут проехаться на фуникулере.

Самое красивое в далатских окресностях это, безусловно,  водопады. Их много и они весьма разные, от обширных речных порогов до каскадных, некоторые не пересыхают даже в сухой сезон. Мр. Тхуан рассказывал,  что еще во время войны, в 70-ые годы, в этих местах водилось полным-полно тигров и ходить без ружья представлялось весьма опасным. Сейчас все окультурено,  отуристено.  Можно вниз прокатиться по монорельсовой дороге,  на поворотах весьма жутковастенько заносит...

Читать далее

Продолжение... 

  Самое запоминающееся в Далате - это отель или как называет сама хозяйка

Вилла Hang Nga

. Правда  в обиходной речи иностранцев да и самих далатцев прижилось другое имя - "Crazy House". Это сооружение нечто среднее между пансионом, кафе и художественной галереей. Странное подобие песчаного замка,  опутанного паутиной, со стороны кажется совершенно непригодным для отеля. В нем находятся комнаты в форме пещер, гигантские паутины из проводов,  бетонные деревья, жираф со встроенной чайной комнатой, даже матрешки)).

 Все эти художественные выверты - плод буйной фантазии мадам Данг Вьет Нга (Dang Viet Nga), дочери президента СРВ Чыонг Тиня, преемника дядюшки Хо. Вполне естетсвенно, что образование будущая мадам получала в Москве (привет матрешкам). Кстати, и имя она себе взяла тоже знаковое - Вьет Нга - Вьетнам Россия.

"После получения диплома Московского Архитектурного Университета (1959-65),  находясь в аспирантуре (1969-72),  я вернулась в Ханой,где работала в институте Архитектурного Дизайна при министерстве Строительства и Министерстве культуры. В 1983 я перевелась в Институт Строительного дизайна в Далате.
 Далат мне чрезвычайно понравился своими редкими по красоте пейзажами,  внутренним спокойствием,  мягким климатом и,  что немаловажно,  теплотой и приятным нравом его обитателей. Все эти факторы сформировали мое решение окончательно сюда переехать.
 Когда я закончила разработку госпроектов, я решила поработать в свое удовольствие и с помощью архитектуры дать выход накопившимся мечтаниям. Вилла Hang Nga (Лунная) стала отражением этого желания."- рассказывает о себе  мадам.

 За годы своей деятельности, Данг много чего настроила для блага родины в подобном стебанутом стиле, но остальное было объявлено несоциалистическим и вредно-буржуазным. Лишь только в начале 90-х она приступила к реализации своего проекта.

Читать далее

Продолжение... 

Перемещаемся в Центральный Вьетнам (Чунг Бо). Про прибрежный город-курорт  Ня Чанг и его обитателей я уже писала ранее. Сейчас самое время забраться вглубь страны, в горы.

Далат

  По моим весьма субъективным ощущениям, - это самое лучшее место во Вьетнаме. Это классический горный курорт,  придуманный и отстроенный французами,  а они знали толк в этом деле.  Далат расположен среди холмов плато Ланг Биан на высоте около 1500 м, среди обширных сосновых лесов,  рек и озер. Город просто утопает в рододендронах и мимозах,  недаром  его неофициальное название -  Город Цветов.

Читать далее
 

 Продолжение >>> Часть V.

 Война

...Чувствуешь запах? Это напалм, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так. Я люблю запах напалма поутру. Однажды мы бомбили одну высоту, двенадцать часов подряд. И когда всё закончилось, я поднялся на неё. Там уже никого не было, даже ни одного вонючего трупа. Но запах! Весь холм был им пропитан. Это был запах… победы! Когда-нибудь эта война закончится.                                                                                                              

 "Апокалипсис сегодня"          

XX век в истории Вьетнама отметился четырьмя войнами. И если Вторая мировая прошла для них относительно безболезненно, то последующие были сопряжены с колоссальными жертвами.

 Музей военных преступлений в Сайгоне,  на мой взгляд лучший из музеев города, рассказывает о Французской и Американской войнах,  со всеми шокирующими и неприглядными подробностями.

Основную долю экспозиции составляют фотографии: раненые люди, бравый американец, вырезавший Сонг Ми, искореженные напалмом лица, дауны, появившиеся после ковровых  химических бомбардировок, улыбчивый американский солдат,  пытающий ребенка...

Фото. Скрыто цензурой

Фото. Скрыто цензурой

 В другом павильоне куча стендов, посвященных протестам мировой общественности ( удивило практически мизерное упоминание о СССР. Что это - издержки памяти или секретность особая?),  выставлены клетки для тигров, использовавшиеся в качестве камер на острове Коншон. Ну и естественно, реконструкции камеры концлагеря,  пытки французского периода: гильотина, пытки змеей (применялось к женщинам),  во дворе выставлена американская трофейная техника : танки, пушки,  вертолеты,бомбы.

   В общем, все, чтобы западники поужасались и покаялись. Расчет правильный. Гостевые книги пухнут от покаятельных записей, окропленных слезами, американцев-французов-японцев.

Читать далее

Продолжение >>> Часть IV.

Прогулка по Сайгону

Собор Нотр-Дамм, который в народе еще называют ушами спрятавшегося американского зайца, был построен в 1877-1880 г. французами в типичном готическом стиле,  без прикрас,  с двумя острыми башнями и металличесскими шпилями. Красный кирпич на его постройку завозился из Марселя, а витражи - из Шартра. Некогада собор был самым крупным в колониальной империи и самой высокой в городе (57 метров). Теперь она стоит сиротливо с центре площади, архитектурной доминантой которой вот уже десять лет является модный небоскреб "Metropolitan". Церковь, по причине неофициального неодобрения властями католицизма,  практически всегда закрыта,  кроме воскресенья. Боковые стены храма все еще несут на себе следы американских обстрелов и бомбардировок.

Читать далее

Продолжение >>> Часть III.

    Да,  именно в такой последовательности и происходило наше знакомство с Вьетнамом, с юга на север. Почему так, наверное, сейчас уже сложно восстановить в памяти. Одной из причин отказа от Северного Вьетнама было, безусловно,  сильное культурное влияние на это регион тысячелетней китайской "оккупации". Что я там не видела,  все тот же мини-Китай -  примерно так я рассуждала.  Сайгон же для нас был всегда "рассадником капиталистической гнили" (впрочем, таковым и остался) и манил к себе еще со времен "Апокалипсиса сегодня" Копполы какой-то особой тягучестью, расслабленностью и чувством опасности.
 Итак,  решено...

 Сайгон

Город встретил нас удушающей жарой и не менее удушающим смогом,  невиданной доселе загазованностью. Оно и понятно - 90% сайгонцев пользуются мототранспортом.

Читать далее

 По историческим меркам Сайгон - совсем молодой город. Куда ему до тысячелетнего Ханоя. Свое начало город ведет от рыбацкой деревушки Прейнокор,  мимо которой плавали и кхмеры (весьма повлиявшие на культуру этого региона) и малайские,  индийские,  китайские купцы. Прейнокор привлекает к себе внимание создателя империи вьетов. Однако,  по-настоящему город начал развиваться в конце 17-го века,  когда в него нахлынули беженцы с Севера,  утомленные гражданскими войнами. А уж когда понаехали китайские торгаши,  тут и началось большое экономическое щастье. Так и жили себе,  не тужили, пока французы не наложили свою колониальную лапу на регион,  названный чуть позже Индокитаем. По договору, подписанному в Сайгоне в 1862 году,  город стал столицей французской колонии Кохинхины. Именно в это время здесь появляются красивейшие дома в колониальном стиле,  собор, почтамт и губернаторский дворец.

  Продолжение >>> Часть II

Донг — денежная единица Вьетнама. Выпускается Государственным банком Вьетнама. Обозначается символами ₫ или VND. С вьетнамского языка донг  переводится как медь или бронза. Оригинальное происхождение названия связано с колонизацией Вьетнама Францией. Когда Вьетнам был частью Французского Индокитая, денежной единицей был пиастр Французского Индокитая. Текст на вьетнамском называл их  "донг" или реже "бак" (серебро). После обретения независимости и Северный Вьетнам, и Южный Вьетнам начали выпуск собственных денежных единиц, получивших название "донг",  после объединения страны стала и единой национальная валюта.

 Интересные факты:

• Во вьетнамском языке слово "донг" используется для обозначения любой денежной единицы с добавлением названия страны.
• Так как стоимость донга крайне невелика, в современном Вьетнаме один донг обычно значит одну тысячу.

Лицевая сторона у вьетдонгов практически одинаковая - Бак Хо (дядюшка Хо),  как любовно называют Хо Ши Мина вьетнамцы,  а вот "изнанка"...

Читать далее

или кто-кто в теремочке живет?

Есть на рязанщине одно место, которое по праву может называться архитектурной жемчужиной края. Это усадьба Красное, проект и строительство которого приписывается самому Баженову.  Два с лишним столетия назад усадьбу Красное строил для себя граф А.П. Ермолов, генерал-майор, фаворит Екатерины Великой. Площадь ее была немалой - 50 гектаров. Естественно, этой территории нужно было придать благообразный вид, соответствующий высокому положению графа. В конце XVIII века в усадебный комплекс входили барский дом, система из трех проточных прудов, скотный двор, конюшня, фруктовый сад с оранжереей из камня, стекла и крепкого дерева, здание манежа, служебные корпуса. Велось строительство двухколокольной Казанской церкви, освященной в 1810 году. Позже на ее фронтоне появилась золоченая надпись "От щедрот Великия Екатерины".
 Ныне частично сохранились и восстанавливается церковь, барский дом и здание скотного двора.

Усадебная церковь Казанской Божьей матери. В настоящее время открыта для посещения только  в престольный праздник - Казанскую - в ноябре (аккурат в это время мы и попали в Красное первый раз)

Читать далее

Тайна седьмая. Архитектурная.

 Все хорошее когда-то заканчивается. Вот и наше мини-путешествие подходит к логическому концу, народ питерский разъехался по домам, да и нам пора перемещаться в сторону Московского вокзала. Лишь только Лори, как стойкий оловянный солдатик, не покидает нас. Скажу по секрету, она может и сбежала бы раньше, да так сцепились языками, что совершенно забыли о времени. Недаром китайцы говорят, что три встретившихся женщины способны переболтать пятьсот уток. Думается, что мы вчетвером (совсем нелюбители поговорить ) осилили бы тысячу. Да.

 Последний наш зависон был аккурат напротив здания Зингера, более известного, как Дом Книги.  И надо было мне заострить на нем внимание, вернее на стеклянном куполе-башне, венчаюшем угол здания. Вот зачем он там, для чего использовался ранее? -  стала я доставать снова своими вопросами, пытаясь рассмотреть что же там внутри.

 Эх, во всем мне видется какой-то особый тайный смысл, не могу я согласиться, что такое архитектурное сооружение - просто декоративное украшение . Хотя нет, функциональную нагрузку  стеклянный глобус диаметром 2,8 метра все же нес. Он служил рекламой фирмы "Зингер", изнутри освещался электричеством, а снаружи был обвит надписью "Зингер и К".

  И еще эта башня помогла сгладить архитектурное противоречие, возникшее при проектировании. Существует мнение, что руководство компании хотело построить небосреб, подобный тому, что в это время строился компанией в Нью-Йорке : многоэтажное здание со множеством офисов.  Однако здания в центре Санкт-Петербурга того времени не могли превышать 23,5 метров до карниза.  Архитектор блестяще разрешил эту задачу : над шестью этажами с мансардой он возвел изящную башню, увенчанную стеклянным глобусом. Именно эта, устремлённая ввысь башня, и создаёт впечатление высотности, но при этом, благодаря своей лёгкости, не затмевает куполов Казанского Собора и Спаса-на-Крови, возвышающихся над Невским проспектом.

  Кстати, у этого проекта были противники.  Тем не менее, Николай II в мае 1902 г. дал разрешение на строительство нового здания. Полагаю, что это разрешение стоило немалых вливаний в чьи-то карманы, чего велосипед-то изобретать. "Если нельзя, но очень хочется - то можно" .

 Кстати, прекрасная иллюстрация этому -  недавний скандал с новым зданием бизнесс-центра на Стрелке Васильевского острова. При строительстве были нарушены высотные нормативы и здание вместо допустимых 42-х метров имеет все 60. Тепрь все чешут репу, что делать, разбирать  - слишком дорого для заказчика. Вроде, приняли компромиссное решение о разборе нескольких этажей, но тогда высота уменьшится лишь на 6 метров вместо лишних 18. А вот интересно, когда проектные документы подписывали, что, не видели? Или это самоуправство застройщика. Тогда какого ляда жалеть его средства? И снова принцип..."Если нельзя, но очень хочется - то можно".

  Ну что ж, я получила ответы на возникшие у меня во время последней поездки вопросы и поделилась своими новообретеными знаниями с вами. Конечно, вопросов-ответов было бы гораздо больше, но оставим их для следующего раза. Семь - прекрасное число. Засим позвольте откланяться .

Тайна шестая. Знаковая.

 Разгадки этой тайны могло бы и не быть (впрочем, как и самой тайны ), кабы не острый взор Гави. Идем по направлению к Спасу-на-Крови, отвлекаясь попутно на гуляющих на всю ногу выпускников, вчерашних курсантов. Эх, гусары-позеры...лимузины, шампанское. Вдруг Ирина дергает меня за рукав: "Лар, это по твою душу. Смотри, что там за буковки-знаки непонятные вместо креста?" и показывает на часовенку на другой стороне канала Грибоедова. Видать, достала я к тому моменту всех со своими неразгаданными тайнами, что мне стали их сами подбрасывать .

 Эта часовня Иверской иконы Божией Матери ризницы Воскресенского собора (Спаса-на-Крови) была построена в 1907 г. (год завершения работ по возведению храма Воскресения Христова) по проекту архитектора Альфреда Парланда. Освящена 27 апреля 1908 г. В ноябре 1930 г. часовня была закрыта.

   На восточной стене часовни ранее находилась Иверская икона Божией Матери, занимавшая почти 2/3 ниши. Место нахождение этого образа сегодня не известно, но сохранились исторические фотографии в архиве, посвященные часовне-ризнице. По этим снимкам в ноябре 2005 года была воссоздана и вновь заняла свое место на часовне-ризнице монограмма Господа – христограмма. Изначально она была установлена на куполе ризницы в 1907 году, но впоследствии утрачена и заменена шпилем.

 Так как же читается христограмма? Этот знак представляет собой один из самых древних, а с константиновских времен и самый распространенный символ Спасителя – монограмму имени Христова, состоящую из двух греческих букв Х (хи) и Р (ро). Она дополнена греческими буквами Альфа и Омега и объединены в круг. По преданию, императору Константину перед битвой с Максенцием (312 г.) во сне явился Христос и, указав на небесное знамение, произнес: "Сим победиши". Принято считать, что этот знак Господь даровал людям через императора Константина как символ победы над смертью. Со времени своего возведения,  христограмма над часовней-ризницей храма Воскресения Христова, напоминает о  трагических  событиях 1 марта 1881 года, когда в результате покушения погиб Александр II . Подобно обетной часовне, ризница является неким знаком, предупреждением о недопустимости подобных трагедий.

Тайна пятая. Тимуридская.

После встреч, застолий, речных прогулок нас каким-то непостижимым образом занесло на Заячий остров. Честно сказать, сейчас даже и не вспомню, чья это была идея и зачем мы туда устремились . А, вот! вроде хотели на пляж попасть, бо как оттуда потрясающей красоты панорамные виды города. На пляж нас не пустили, так как готовился какой-то фестиваль воздухоплавания, билет на который стоил писсот целковых. Да сдались они на задаром. Потопали прогуляться по Петропавловке, слабо понимая зачем нам это нужно. Организьм нестерпимо требовал места, где можно плюхнуть тушку и продолжить пивовозлияние и общение (сложноватенько общаться в движении, поэтому мы самопроизвольно разбивались на две-три стайки, состав которых периодически менялся по всему маршруту) .  Вобщем, цель обозначена, все устремились к её осуществлению.

Бац! У меня так называемый культурный шок . Из-за деревьев на меня смотрит мечеть. И не какая-нибудь простая мечеть, а самая что ни есть тимуридской постройки, будто я не в "сердце северных гор", а в Самарканде.

Читать далее

Тайна четвертая. Исаакиевская.

 Вобщем-то тут никакой тайны для меня нет, но иначе не втиснешь Исаакий в заданные рамки названия .

 Странно со стороны конечно, но вот уже почти двадцать лет любое упоминание об Исаакиевском Соборе вызывает во мне приступы тщетно подавляемого  хохота. Дело было в году так 1989. Непонятными ветрами занесло нас с сестрицей в славный град Петра. Про погоду надеюсь говорить не стоит, учитывая что это был февраль месяц. Дело шло к вечеру и нам надо было доубить время до поезда. Времена тогда были стремные, посидеть-отдохнуть в кафе невозможно, по причине ограниченного количества этих самых кафе ( хе, даже МакДо тогда еще не было ). Отправились мы месить грязь и слякоть ближе к историческому центру.  Идем себе болтаем и вдруг Лерка выдает : "Давай дойдем до той церквушки и назад". Поднимаю глаза, впереди Исаакий.... Со мной случилась форменная истерика со слезами на глазах до икоты. Блин...церквушка...Не могу и сейчас ржу сижу.

  Хотя нет, как это нет тайны. В этот раз я впервые забралась на колоннаду и то благодаря Гавиале. Ох, какие потрясающие виды открываются с этой верхотуры. Фигуры, размещенные на соборе, благославляют всех, кто проходит мимо. Здесь, на высоте, можно перекреститься и поклониться, глядя на них вниз, а не вверх, но от этого они не станут менее благосклонны к нам, грешным путникам.

 Чтобы подняться на колоннаду, надо преодолеть сколько-то-там ступенек по винтовой лестнице и еще небольшой участок по железной, скажем прямо, не внушающей доверия своей воздушной конструкцией.

 Поднимаясь наверх обнаружила, что ступеньки пронумерованы десятками по нисходящей. Вот и славненько, подумала я, на обратном пути лишь добавлю к последней пронумерованной те ступеньки, которые не дотянули до десяти. Ага, хреналысава. Лестница, ведущая вниз, не пронумерована вовсе, а считать не представилось никакой возможности, бо как народу было много и своим галдежом сбивали с ритма счета.

 Вот собственнно и загадка. Сколько же ступенек на каменной лестнице Исаакия?

Продолжение следует...

Тайна вторая. Подземная.

 Помню  когда-то очень давно, впервые оказавашись в Питере, была удивлена станциями метро с закрытыми дверями. Ну двери и двери, чтож такого. Просто еще один дополнительный штрих, подчеркивающий исключительность этого города. Потом с подобными станциями мне довелось встретится и в Козлограде (правда, там они стеклянные на протяжении всей платформы), сразу отметила для себя : - О, как в Питере, только красивые.

   Вот и в это раз, спустившись в подземку на станции "Гостиный Двор", мы оказались перед "гостеприимно запахнутыми" дверьми, словно в консервной банке. Стоим себе, с упорством Али-Бабы гипнотизируем эти двери - "Сим-сим, откройся!" и тут Ира многозначительно, но с сомнением, вопрошает : "А интересно, неужели эти двери и впрямь спасают во время наводнения?". Ага. Раз вопрос задан в таком ключе, значит человек точно знает и слышал о подобном предназначении этой конструкции. Делаю умную репу и начинаю тоже рассуждать, что мол де, возможно они и способны сдержать интесивность потока, но уж, чтоб совсем - ни-ни, негерметичненько. Подошедший поезд прервал наши размышлизмы и мы смело вошли в его чрево через два ряда дверей.

  Решила все-таки докопаться до самой сути. Ха-ха. Ларчик не то, чтобы просто открывался, а проще некуда. Это  информация с  неофициального сервера Петербургского метро ("петро-метро" какое-то получается )))

 ...Уникальное нововведение примененное при сооружении Петербургского метро - сооружение станций вида "горизонтальный лифт". Станции такого типа лишены посадочных платформ. По бокам центрального зала расположены два ряда раздвижных дверей. Двери ведут в тоннели, где останавливаются прибывающие поезда. Место остановки поезда подобрано таким образом, чтобы створы дверей его вагонов точно совпали со створами дверей станции. Специальное устройство синхронизирует время и скорость открытия и закрытия дверей вагонов и станции. Тип таких станций получил свое название за сходство с лифтами у которых раздвижные двери кабины открываются синхронно с дверями шахты, расположенными на площадке соответствующего этажа. 
 Подобное устройство станции позволило примерно на четверть удешевить строительство, кроме того, считалось, что станции такого типа безопасней в эксплуатации, так как в промежутках между поездами двери станции закрыты, что исключает падение на пути людей, предметов и подобные неприятные события. При открытых дверях можно попасть только внутрь вагона. 
 Однако станции такого типа оказались сложнее в эксплуатации. Оборудование станционных дверей требует дополнительного обслуживания. Снижается пропускная способность станции из-за того, что машинист вынужден вручную останавливать поезд с ювелирной точностью - ошибка в несколько сантиметров приведет к тому, что двери вагонов неточно совпадут с дверями станции, что затруднит выход и посадку пассажиров. Поэтому эксперимент сочли не до конца удачным и после 1972 года сооружение таких станций было прекращено. Hа других метрополитенах страны их строить и вовсе не стали...

Никакой, понимаешь, романтики и таинственности. Сэкономить хотели...

 А еще мне понравились рекламные стендики на эскалаторах. Не такие, как у нас, развешанные по стенам, огромные баннеры, а  маленькие, компактные, не давящие.

 Вообще-то в питерском метро фотографировать нельзя.  Совсем.  О чем собственно и говорится в Правилах пользования Петербургским метрополитеном.

9.17. Осуществлять фото-, кино- и видеосъемки без письменного разрешения администрации метрополитена.

 Для особо тупых (типа, меня) или неграмотных на стене около касс висит огромный знак перечеркнутого фотоаппарата . Вот до сих пор не могу понять в чем секретность сего объекта ... Понастроили предки дворцов подземных и нате ж, фик сфотаешь.

 Продолжение следует...

Тайна первая. Атлантическая.

 Раз уж первый наш марш - бросок завершился на Дворцовой площади, то грех было бы не дойти до атлантов. К тому же это было обусловлено и личным интересом. Только там, под крышей портика можно было укрыться и устроить себе передышку от дождя.

Когда на сердце тяжесть и холодно в груди
К ступеням Эрмитажа ты в сумерках приди.
Там без питья и хлеба, забытые в веках
Атланты держат небо на каменных руках.

А. Городницкий

  Атланты, вошедшие в песни о городе на Неве, являются одним из многочисленных символов Петербурга.   Десять атлантов охраняют вход в "хранилище муз" - здание Нового Эрмитажа со стороны Миллионной улицы . Авторство А.И. Теребенева отмечено только на трех постаментах.

 Вот тут-то меня и пробило на исследование статуй этих гигантов. Первым делом заметила, что педикюр у этих парней явно кем-то "обкусан" . Оно и понятно, вот уже более 150 лет всяко-разный народец норвит припасть к стопам этих мифических жителей Земли. Да и среди молодоженов Петербурга существует примета: если в день свадьбы приехать к атлантам и потрогать их большие пальцы ног, заключенный брак будет непременно счастливым, а дети, которые родятся в этом браке, будут отличаться красотой. Осталось только выяснить процент "исполнения желаний".

  Тела атлантов имеют многочисленные трещины, как я их назвала "переломы", особенно в области голеностопов, частью отреставрированные, а частью нет. Сначала не придала никакого значения причине появления этих трещин. Ну трещины и трещины, мало ли их на старине всякой. Как оказалось, первое упоминание о трещинах в стенах и перекрытиях Нового Эрмитажа относится к 1880-90 гг., т.е. практически через 40 лет после завершения строительства здания. Несколько позже в 1909 г. было отмечено появление трещин на скульптурах атлантов. Работавшая в то время комиссия по установлению причин деформаций здания и скульптур атлантов, в которую входили архитекторы А.Гоген, Л.Бенуа, Н.Крамской и др., уже тогда выдвинула предположение об “осадке правой части здания” и проявлении “наклонной осадки фундамента”. По данным геодезических измерений, выполненных в 1994 г., южная фасадная стена здания по Миллионной ул. имела перекос в сторону Зимней канавки с разностью высотного положения цоколя до 24 см. Мдя...попробуй-ка постой нерушимым в таких условиях, тем более если несущие были спроектированны каким-нибудь Нодаром Канчели своего времени.

  Ходила, ходила я между статуЁв и вдруг, как пробило. Ба! Да они же абсолютно идентичные . Стала приставать к своим попутчицам, как мол их сделали-то,  у них даже вены одинаково расположены. Ну не могут разные люди делать абсолюнтно одинаково, на мой взгляд. Идея об отливке в форме была отметена сразу, чай не гипс или бронза. Кто-то из девочек предположил, что каждый рабочий отвечал за свою часть тела, поэтому и получилось одинаково. Это версия оказалось недалека от истины, впрочем и отливка тоже имела место быть...

Перевод глиняной модели в гранит оказался делом необычайной сложности. С подобными работами русские резчики никогда не сталкивались. «Я занят колоссальными моделями ваятельных работ и в первый раз вводимом в России производством оных из сердобольского гранита»,— пишет Теребенев в октябре 1845 года. Серый сердобольский гранит добывался у берегов Онежского озера. С трудом находимые гранитные глыбы с неменьшим трудом доставлялись в Петербург. Здесь, в нижнем этаже Малого Эрмитажа, были устроены мастерские, где в течение года Теребенев обучал более сотни помощников-мастеровых, набранных им среди каменотесов. Затем эти резчики принялись за исполнение фигур атлантов из гранита по отлитой из алебастра модели. Каждому «было назначено свое дело к чему кто приучен был: кто отделывал низы, кто руки, кто торс, кто ноги». Лицо каждого атланта Теребенев оканчивал сам. На трех из десяти статуй выбито: «работ: Александр Теребенев 1849 г.».

Продолжение следует...

Фотографии kovalaris : Old ChengDu. JinLi street.

 Ведя начало своей истории со времен династиии Цинь (221-206 гг. до н.э.), улица  Цзинли в древности была одним из самых оживленных торговых бульваров Королевства Шу в период Троецарствия (220-280 гг). Таким образом она известна как "Первая улица государства Шу".  Во время Троецарствия, производство знаменитой шуской парчи (богатой шелковой ткани с золотыми и серебряными нитями) было централизовано на южном берегу реки Цзинцзян. Изначально район был известен как Цзингуан или Цзинли, а в течении поздней Тан и династии Сун название Цзинли стало еще одним  именем Чэнду.  По - нашенски это будет -  "парчовый город", этакий очередной ник-нейм.

 Сейчас улица имеет репутацию исторического города. Хотя, честно признаться, исторического здесь мало, то есть практически ничего. Цзинли была реконструирована и открыта в 2004 году для посетителей. Все на благо туриста. Хотите старины? Не вопрос, сейчас построим... Данная модель древней улицы является синтезом культуры Троецарствия и народных традиций провинции Сычуань. Узкая улочка, вымощенная брусчаткой, застроена двухэтажными домиками в архитектурном стиле традиционного старого города Западной Сычуани времен последней китайской династии Цин (1644-1911). Первые этажи занимают сувенирные лавки, мастерские, чайные и ресторации. Есть даже гостиницы. Заглянула в одну из любопытства, вполне ничего себе прайс. Но увидев строку с  почасовой оплатой, иллюзии относительно подобных завдений испарились в мгновенье. Подозреваю, что к их услугам прибегают в случае, если кому-то срочно понадобиться уединение для медитации ))) 

Современная Цзинли– выставка разнообразных традиционных, а подчас и весьма экзотических промыслов. Жаль, что я уже попала сюда очень поздно, когда лавки начали закрываться (двенадцатый час как-никак). Чего в них только нет... Это и знаменитая  вышивка Шу ( одна из четырех классических школ китайской вышивки), и лаковые изделия, и каллиграфия и мои любимые цзянжчи. А так же рифлёная под бамбук фарфоровая посуда, посуда из глазурованной эмали и так далее до бесконечности.   Не менее жаль, что не увидела и представлений Театра теней и Сычуанской Оперы ...

 Как относится к подобным квази-памятникам старины не знаю. Честно. С одной стороны и понимаешь, что это чисто туристическая развлекуха, но с другой стороны все это безумно интересно, если только ты не перемещаешься в составе толпы, приведенных сюда на заклание ( то бишь на сувенирный развод). Может быть оттого, что я гуляла по этому чэндускому Арбату достаточно поздно, ощущуния остались очень приятные. Действительно, людей мало, тихая музыка, старинная архитектура, обволакивающий рассеяный  свет многочисленных фонарей -  все это создает иллюзию реальности  и веришь, что именно так все и было.

  Так уж случилось, что все последние новости в Китае так или иначе связаны с прошедшим землятресением и наиболее пострадавшей провинцией Сычуань. И уж не знаю к чему так легли карты, но завтра мне предстоит слетать на пару дней в Чэнду, административный центр этой провинции, находящийся всего в 90 км от эпицентра событий. До этого в Сычуани мне довелось побывать лишь единожды и сейчас самое время освежить свои воспоминания и поделиться ими с вами, други мои.
Дуцзянъянь - небольшой заштатный городишко находится у подножия гор Юйлэй на северо-западе равнины Чэнду, километрах в пятидесяти от самого административного центра. Но в китайской истории он занимает совершенно особенное место. Здесь в середине III в. до н.э. была построена крупнейшая в древнем Китае гидротехническая система. Несмотря на свой почтенный возраст комплекс до настоящего времени служит людям.
Многочисленные притоки сливаются в реку Миньцзян в бассейне ее верхнего течения. В этих местах река Миньцзян, делая резкий поворот, вырывается из предгорий Тибета на равнину. Каждый год на реке случалось сильное наводнение, которое приносило огромный урон крестьянским хозяйствам и сильно ограничивало возможности их развития.
В эпоху Воюющих Царств Ли Бин, назначенный наместником Западной Сычуани, совершил поездки по берегам Миньцзяна, исследовал рельеф горного района и гидрографию реки. Примерно в 250 г. до н. э. он организовал население царства Шу на работы по созданию туннеля и постройке водораздельной дамбы, рытью каналов на равнине и отведению воды для ирригации полей. Спустя некоторое время, избавленная от наводнений, равнина Чэнду превратилась в настоящую житницу и цветущий край.



Приступив к исполнению задачи по усмирению Миньцзян, Ли Бин не стал преграждать ей путь плотиной. Хорошо зная нрав реки, стал "регулировать" ее поведение. В середине реки по течению выросла похожая на огромную рыбину водораздельная дамба, которая головной своей частью делила реку надвое. Для этого крестьяне в течение семи лет разрушали толщу скалы, раскаляя её кострами, которые затем заливались потоками ледяной воды.



дальше больше >>>

 Рассказывая вчера об семейном храме Чэнь, была весьма удручена качеством фотографий трех-четырех летней давности. Решила при удобном случае обновить фотосессию. Удивительно, что этот случай выпал именно сегодня, в виде трех часов междуработья. Погода солнечная, замечательная (особенно цинично это звучит на фоне вчерашнего нытья про нескончаемые дожди), в офисе сидеть совершенно не хочется и вот я уже в Академии. Как тут не вспомнить, что хорошее это враг лучшего. Полдень, солнце в зените. Как ни прыгай - фотки безбожно пересвечены. Да еще и неплохо было бы проверить аккумуляторы, котрые предательски начали подмигивать после второго снимка. Типа, как ни старайся, фоток приличных не выйдет.  Особо ехидные могут в этом месте вспомнить про танцора и то, что ему вечно мешает, но выбора у вас нет. Раз вы сейчас меня читаете, то фотки такие, как есть ))).

 Ну вот вам и здрясьте, други мои.
 Скоро станут уже дурным тоном мои постоянные жалобы на погоду, но что я могу поделать если в Козлогорске-ака-деревне Гадюкино постоянно идут дожди. Видишь в окне постоянно сменяющуюся картину ливней, мелколивней, мороси и вспоминается сразу Форрест Гамп - "однажды начался дождь...". Описывать идущие дожди по его классификации дело неблагодарное и вгоняющее в уныние, поэтому лучше расскажу вам об еще одной Козлогорской достопримечательности.

Чэньцзяцы - храм семьи Чэнь, образец традиционной южно-китайской архитектуры, среди иностранцев традиционно называемый Академией. Эта Академия была была построена в 1636 году при династии Мин на средства членов семьи Чэнь, проживающих в 72 уездах Гуандуна. Кстати, фамилия Чэнь (одно из значений - деньги) чуть ли не самая распространенная в этом регионе. Оно и понятно, у гуандунцев один бог - юань, доллар, иена и т.д.(нужное подчеркнуть). Довольно лирики, вернемся в Академию.
 На её территории расположено 19 зданий с изящными резными дверьми и окнами, разделенных двориками, но они объединены в единый ансамбль крытыми коридорами и верандами. Планировка Академии отвечает важнейшему архитектурному принципу – симметрии.

  Субботний вечер. Пытаюсь хоть как-то пообщаться на форуме, но не тут-то было. Сначала грешила на максимальные часы перегрузки и с упорством, достойным стада ослов, пыталась по 5-10 минут  открывать страницу. Попробовала походить по другим сайтам, подобных проблем не было. Значицца, это наш внутренний глюк. С горем пополам пообщалась в личке, посмотрла фильму про Пуаро с Дэвидом Суше и отвалила спать. А спать мне оставалось чуть менее пары часов, стоило ли? При условии нормальной работы Форума этот вопрос отпал бы сам собой, но выбора у меня не было. Проснулась четко за три минуты до звонка будильника-мобильника около шести утра. Эх, сказывается многолетняя выучка. Чемодан собран, остается побросать в сумку ноут и всяко-разно провода-зарядки от всех девайсов.
 Да-да, други мои, вы правильно подумали : Я возвращаюсь!  
  И вот я уже в такси, мчащемся в аэропорт. Такое странное ощущение, будто еду по незнакомому мне городу. Да так оно и есть. Я знаю другой Козлогорск, шумный, суетной, расцвеченный невероятным количество огней в вечерне-ночное время. А тут абсолютно пустые улицы, туман еле-еле раскрывает свои объятья, как бы разрешая тебе проехать по его территории. Перед выездом с эстакады на аэропортовскую трассу, бросаю последний взгляд на небоскребы и говорю про себя : "Прощай, любимый город...".

 Грусти нет, есть какое-то чувство усталости и пустоты, ощущаю, как на меня снова наваливается апатия. Ну вот ничего не хочу, просто бы ехала и ехала с открытым окном, в которое врывается утренный воздух и приятно холодит мне лицо. Это знакомое мне дорожное предполетное чувство, значит все нормально. Прваливаюсь на какое-то время в полузабытье, из которого меня выводит вопрос таксиста, к какому терминалу подвозить. И вот я уже бодренько скачу по Байюншаньпорту со своим тридцатикилограммовым чемоданчиком к стойке регистрации.
 

Читать далее

Здравствуйте, други мои, моя соскучилОсь 

 С приветом из ночного Козлогорска!
 Как бы не была пленительна восточная и азиатская экзотика, наступает критический момент пресыщения ею, а может и усталости, когда хочется спрятаться от всего этого. В такие дни я устраиваю мини-побег от китайщины и место моего укрытия и спасения - остров Шамянь (Shamian Dao).
  Историческое отступление. Прибытие во времена правления династии Мин первых европейцев (португальцев) в Кантон положило конец изоляции Китая от международной торговли. Со временем сюда также добираются и англичане с французами. Как я уже писала ранее, вплоть до середины 19 века Гуанчжоу был единственным китайским торговым портом, открытым для европейцев. Англичане (вот уж поистине "нация лавочников") долго не могла переломить баланс сил в свою сторону, пока на помощь не пришел бенгальский опиум, как расплата за фарфор и чай. Вполне естественно и весьма быстро китайцы "сели на опийную трубку" и с нетерпением ожидали прихода очередного клипера с дурманом. Ситуация складывалась таким образом, что речь уже шла о "национальной безопасности" страны, и в 1839 году влиятельная придворная группировка в Пекине решила полностью запретить торговлю опиумом. Ее представитель Линь Цзэсюй, прибыв в Гуанчжоу, приказал изъять запасы наркотиков и уничтожить их. Англичане в ответ начали военные действия. Это было началом  началась Первой Опиумной войны, в которой европейцы одержали победу. По условиям Нанкинского договора (1842) по окончании Опиумной войны европейцы получили свободный доступ на китайский рынок. Они начали строить торговые порты, основывать колониальные анклавы, самые известные из которых — Шанхай, Тяньцзинь, Далянь (Дальний) и Циндао. Тем не менее торговля опиумом со временем возобновилась, и в ходе Второй Опиумной войны англичане совместно с французами в 1857–1861 годы вели осаду Кантона (Гуанчжоу). В 1861 году британские и французские военные навязали властям города договор, согласно которому европейцам в концессию был отдан остров Шамянь, отделенный от материковой части Кантона узким каналом.

Читать далее

 Всем привет! Я снова тут как тут.

Несмотря на всю толерантность, с которой власти Китая с древних времен относились к различным религиям, ни одна из них не подвергалась таким гонениям, как христианство.
  Небольшой экскурс в историю. Самые первые документальные подтверждения знакомства Китая с христианством датируются началом правления династии Тан (618–907 гг.). Первыми же прибывшими в Китай христианами были ассирийцы-несториане. В 635 году небольшая группа несторианских миссионеров во главе с епископом Алобэном прибыла из Персии в Чаннань, в то время – столицу Китайской империи. Проповедники были радушно приняты при императорском дворе, и им было поручено перевести несторианские тексты для дворцовой библиотеки. В китайском языке их учение получило название цзин-цзяо, что можно перевести как "сияющая религия".
  В 638 году император Тайцзун (тот самый, отдавший приказ о строительсте мечети в Гуанчжоу) впервые в истории Китая издает указ о веротерпимости, защищавший интересы несториан. При нем же и была построена первая церковь. Несторианские монастыри и церкви появляются почти во всех округах. Однако в 845 году император Уцзун, озабоченный усилением влияния несторианских лидеров на жизнь общества, издает указ о роспуске несторианских монастырей. В 13 веке монголы, среди которых было много сторонников несторианства, покорили Китай, и несторианские кланы вновь обрели былое могущество на севере и востоке страны. После освобождения Китая от власти монголов в 1367 году несторианство в Китае было окончательно уничтожено.
 Первые католические священники прибыли в Китай во времена правления династии Юань. Католицизм снова овладевает умами и душами правящей монгольской верхушки. Но как только на смену Юань приходит Минская династия, христианство ( несторианство и католицизм) закрывают.
 В конце 16-го века свой крестовый поход начал иезуит Маттео Риччи. Он учел ошибки предшественников и не стал критиковать традиционную китайскую культуру, благодаря чему достиг значительного статуса при дворах Мин и Цинь, обращает китайцев в католицизм и строит новые церкви. Все бы ничего и прирастала бы христианская община новобращенными китайцами. Но в начале 18 века Ватикан совершает непоправимую ошибку - объявлет китайский Культ Предков язычеством и запрещает его. В ответ император Канси (крутого нрава человече) приказывает изгнать из страны всех миссионеров. И точка. Начинается очередной, на этот раз столетний, период забвения, запретов и гонений.

Читать далее

Письмо второе.  Дракон Нормана Фостера.

29 марта, утро.

 Вот и открыта дверь самолета. Проход по "кишке", застеленной абсолютно новым бежевым ковролином и оказываюсь в чреве аэропорта "Шоуду" (или, по-русски, "Столица"). Вернее, как потом оказалось, в самом его хвосте.
 Паспортный контроль, как обычно, оперативно и технично. Таможенник шлепает печать и с улыбкой отдает мне паспорт : "Вэлкам Чайна!". Кстати, очень интересная панелька прикреплена со стороны проходящего паспортный контроль, на ней предлагается оценить работу данного сотрудника одним из пяти смайликов-эмоций .
 Далее все пытаются следовать по указателям "Claim luggage". Спускаемся по эскалатору на нижний уровень и ...упс, перрон.
 
 Подходит поезд, загружаемся. Никто ничего не понимает  . Что-то объявляют на китайском, китайцы явно не понимают, объявление на английском тоже мало чего добавило. Короче, надо ехать в какой-то терминал за багажом. Правда попутно еще остановка и где выходить - непонятно :044em . Вернулась к своей излюбленной тактике держаться толпы китайцев, куда-нибудь да выйду . Проскакиваем еще один участк без остановки, работы в нем еще не закончены и въезжаем в самое сердце аэропорта- гиганта.
  Страна, строящая самую большую дамбу, самый длинный мост и самый большой торговый центр просто должна иметь самый большой аэропорт. 
  Терминалы аэропорта растянулись на 3,25 километра, а его площадь составила 98 гектаров. Для того, чтобы освободить место для аэропорта, потребовалось переселить около 10 тысяч человек из девяти деревень.
  Дизайн крупнейшего в мире аэропорта разрабатывал известный британский архитектор Норман Фостер (Norman Foster). Он сделал сооружение похожим на гигантского дракона с длинным хвостом и прозрачной "чешуей" на крыше.
 

 "Шоуду" официально открылся 29 февраля этого года и некоторое время еще будет работать в экспериментальном режиме. С 26 марта значительно расширилась география полетов, а в полноценном режиме аэропорт начнет функционировать в мае и объемы перевозок превысят 400 рейсов в день. Таким образом, "Шоуду" станет одним из крупнейших аэропортов в мире. По заявлению Главного управления гражданской авиации КНР, ежегодно третий терминал будет обслуживать около 65 млн. человек.
 Установленная современная система позволяет обрабатывать 19,2 тыс. единиц багажа в час. Пассажирам будет предоставлена возможность сдавать свои вещи в багаж за сутки до вылета. То ли еще будет, а пока мы стоим у ленты в ожидании нашего багажа. А вот и не замедлили появиться охотники с собакой. Псинка мелкая такая в униформенном жилете, на кривых ножках, пятнистого окраса, жаль не сильна я в определении породы. А три сопровождающих её лица способны посоперничать с нашими гаишниками по округлости и раскормленности. И бодренько так начала эта псинка обнюхивать ручную кладь пассажиров, выуживая на свет всяческие недоеденные булочки, бутерброды и яблоки, которые тут же складировались в отдельную тележку. Я мысленно попрощалась со своими нычками :( . Рядом стоят ребята, тоже переживают насчет хлеба, который везут китайским приятелям. А псина все не уходит и не уходит, мало ей что ли уже изъятого :(. Пошел багаж по ленте, псинка тыркается мордочкой в каждый чемодан и отходит, у подозрительных задерживается. Охотники тут же снимают эти вещи с ленты и складывают в одну кучу. Снимаю свой маленький красный чумоданчик, псинка тут как тут, тыркнулась и отошла :044em . Дяденько в форме печально так констатировал факт: "Мэйо". Ух, как у меня развернулись крылья. С вредной улыбкой поддакнула ему радостно: "Ага, мэйо" и потопала в транзитную зону внутренних перлетов "Эйр Чайна". Да здравствуют Ясик и малярный скотч!
 Перед сдачей багажа решила выудить на свет божий аккумулятор от фотика, бо как находиться в новейшем аэропорту и не сделать фоток, по меньшей мере, неприлично. Выворачиваю наизнанку карманы куртки и понимаю, что ключа-то от замка н-е-т. Скорее всего он выскочил в самолете, когда я перекладывала куртку с места на место. И тут от ужаса покрываюсь липким потом. Я только на секунду представила, что могло произойти, унюхай псинка продукты. Естественно, все снятые вещи просят открыть и показать содержимое. А у меня нет ключа. Дальнейшее потрошение чемодана обеспечено, как минимум. Про то, что будет дальше, даже и предполагать не хочется... :( .
 С лихорадочно трясущимися руками зарегистрировалась на внутренний рейс и сдала чемодан побыстрее. Вздохнув свободно, осмотрелась по сторонам.
 Шок, полнейший визуальный шок!!! Вот мои первые эмоции от этого архитектурного чуда. Браво, сэр Норман Фостер! Вы снова перепрыгнули себя через голову.
  Летящие, вздымающиеся, волнообразные, пузырящиеся перекрытия, перетекающие друг в друга высокие пространства, прозрачные стены, солнечный свет, мачтообразные опоры - вот главные элементы этого аэропорта.

 Жаль, что фотки мобильниковые, не в качестве :( . На обратном пути обязательно пересниму. Здесь >>>  фотки с официального сайта "Фостер+Партнеры".

 На этом заканчиваю, други мои.
 Жду ответа, как соловей лета.

Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!

Слова про партию Ленина, силу народную, появились в поздней редакции, в 1977 году.



Ладно, не отвлекаюсь от основной темы.

Читать далее

Одним из самых замечательных зданий в стиле модерн не только в России, но и во всём мире, признано считать гостиницу "Метрополь".
Здание "Метрополя" появилось в городе в 1901 году благодаря знаменитому промышленнику Савве Мамонтову. Предприимчивый Савва Иванович решил выгодно использовать это место в самом центре Москвы, построив здесь первоклассную гостиницу европейского уровня. Москвичи это здание тут же окрестили "Вавилонская башня XX века". Действительно, это здание выделялось не только своей оригинальной архитектурой, но и было оснащено самым современным техническим оборудованием: электрические лифты, горячая вода, холодильные установки, специальная вентиляция.

Для строительства здания были приглашены лучшие архитекторы московского модерна – Валькот и Кекушев. В верхней части фасада по эскизу Врубеля были созданы майоликовые панно. Самая крупная композиция – "Принцесса Греза".

Читать далее

Строительство метро в китайской столице началось в 1965 году. 1 октября 1969 года, в день празднования образования КНР, была открыта первая линия в 24 км с 17-ю подземными станциями, от ж\д вокзала до района Pingguoyuan. Все станции этой линий стали функционировать с 1972 года. В то время метро пользовались только партийные бонзы да правительственные чиновкники. И лишь только в 1977 году метро открыло свои двери для всего китайского народа.
Несмотря на то, что начало строительства Пекинского метро пришлось на годы правления Мао Цзедуна, оно лишено великоимперского шика и помпезности, столь отчетливо представленных на станциях родного, московского метро.
Еще одно, существенное отличие пекинского метро от нашего, отсутствие наземных вестибюлей. Станции метро выглядят небольшими павильонами из железобетона, облицованные мрамором. Есть станции, вход в которые находится в подземных переходах.

Читать далее

Проведение Олимпиады в Пекине, дало мощный толчок метростроению. По прогнозам пекинское метро к 2015 году может стать самым крупным в мире. К этому времени планируется сооружение новых веток столичного метро, общая протяженность которых должна составить 561 километр, что позволит увеличить ежедневный пассажиропоток до 9 млн. человек.

Если выйти на Воздвиженку из станции метро "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, то взгляд непременно упирается в настоящий замок из сказки, чудом переместившийся в центр Москвы.

Читать далее
"Мой дом будет вечно стоять, а с вашими картинами еще неизвестно что будет", - говорил Арсений братьям-коллекционерам.
Умер он в 1908 году, в возрасте 35 лет. На очередной попойке, поспорив с друзьями, что сможет выдержать любую боль, ушел в кабинет и тайком прострелил себе ногу. Пари он выиграл, никто ничего не заметил. Но началось заражение крови, и через несколько часов Морозова не стало.
В память о нем осталась только эта волшебная "купеческая игрушка", дом на Воздвиженке.
После революции в особняке располагался "Дом дружбы народов", или, следуя официальному названию, "Дом дружбы с народами зарубежных стран".

На мой взгляд, одна из самых красивых станций москвского метрополитена, станция "Арбатская" Арбатско-Покровской линии. Сегодня с оказией оказалась на ней и не смогла удержаться, чтоб не пофотать.

Станция метро "Арбатская"

Станция открылась 5 апреля 1953 года, как альтернатива одноименной станции неглубокого заложения Филевской линии, которая была повреждена во время бомбардировки в 1941 году. Но в 1958 году было восстановлено движение и по первому участку. Благодаря этому Москва получила две "Арбатских" и две "Смоленских" станции. Началась путаница с двумя одинаковыми станциями на двух разных ветках. Предлагались разные варианты переименования, но воз и ныне там, да уже и никому не нужно.

Наземный вестибюль с тремя большими арочными проемами первоначально стоял отдельно, теперь встроен в новое здание Генштаба МинОбороны.

 

Читать далее

Вестибюль станции был закрыт на реконструкцию с 18 мая 2006 года по 2 сентября 2007 года. Наземный вестибюль станции сохранил свой исторический архитектурный облик. Единственное изменение коснулось полов вестибюля, где плитка здесь была заменена на более долговечный гранит. Отдельные мраморные плиты на стенах вестибюля были заменены с применением метода искусственного старения.

Народец мы чудной, но на подъем весьма легкий. Сказано- сделано. Стоило только вчера anelly поинтересоваться судьбой дома №17 по Петровскому бульвару, уже сегодня команда "Московский Следопыт" в составе Крока, ЙОЖа и Квань приступила к выполнению задания. Окончив рабочие мытарства, встретлись в вестибюле новой станции метро "Трубная" ( с легкой подачи ЙОЖа, тут же переименованной в "Трупную"  ).

Читать далее

"Вот эта улица, вот этот дом..."







Кроме того, что теперь этот дом нам известен, как дом, в котором проводила детские годы anelly, у него есть и своя история.
Дом № 17, выделяющийся нарядной отделкой, был построен по проекту архитектора Р.И. Клейна в 1902 г. для виноторговцев Депре, основные винные склады которых были на Петровке, 10. Да, да, тех самых Депре, о которых в "Былом и думах" Герцен упоминает, что для студенческих вечеринок "вино, разумеется, берется на Петровке у Депре". "Портвейн и херес, взятые от Депре" фигурируют в "Анне Карениной" Л. Н. Толстого на обеде у Облонских. И естественно, у Гиляровского : "Чтоб вина были от Депре: коньяк № 184, портвейн № 211 и № 113… С розовым ярлыком… Знаешь? — заказывает бывалый купец, изучивший в трактирах марки модных тогда вин".
Недаром anelly наводку давала

Есть в Рязанской области на самой окраине Старожиловского района небольшое село Коленцы. Своё название это село получило благодаря тому, что именно в этом месте Проня имеет четыре изгиба своего русла так удивительно похожих на изгибы коленной чашечки.
В свое время, Коленцы были довольно крупным населенным пунктом. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона о нем сказано: "Коленцы. Село Рязанской губернии, Пронского уезда, при реке Проне, с игольною фабрикою, основанной в 1716 г. Выделка проволок, иголок и булавок. Церковь, школа, больница. Дворов 345, жителей 2118".
Основной достопримечательностью села, конечно же, являются церковь и игольная фабрика.
Благовещенская церковь, построенная в 1752 году, встречает нас при самом вьезде в село. Когда-то это был большой храм с приходом около 2 тысяч человек. Следует заметить, что в то время ни один храм Рязани, губернского центра, не имел такого многочисленного прихода.



Накануне Великой Отечественной войны церковь была закрыта и использовалась под склад для хранения зерна. В последние десятилетия заброшена и ныне за ее состоянием никто не следит. Однако остов церкви полностью сохранился, так что для восстановления потребуется вложить гораздо меньше средств, чем для строительства новой. Жаль, посещать ее уже практически некому. На сегодняшний день в Коленцах проживает 15 человек.



Очень интересен сохранившийся купол церкви. Никогда прежде не видела, чтоб на самом кресте было указание года постройки. И снова (эх, сколько не зарекайся), любопытство победило благоразумие, полезла на самую верхотуру колокольни по полуразрушенным, а местами и просто отсутстующим, ступенькам. Жутковастенько...



Внутри храма сохранились остатки росписи и фрагмент деревянной иконы (высоко очень, поэтому и не сняли).



И еще одна потрясающая вещь, собственно и сподвигнувшая нас на это мини-путешествие. В местных новостях прошла инфорация о необыкновенном свойстве одной из фресок, сохранившейся в этом храме, проявляться только при фотографировании. Речь шла о фрагменте росписи "Страшный суд". Невооруженным глазом он едва заметен. Но посмотрите, что происходит при фотографировании.



Необъяснимо, но факт. Даже не считаю нужным убеждать кого-либо, что никакие редакторы не применялись.
Удивительное спокойное место.

Совсем близко от храма, сразу за поворотом, вырастает главное здание игольной фабрики. Вернее, то, что от него осталось.



Длинный, семидесятиметровый фасад был обращен на большую площадь перед главным домом усадьбы, и поэтому ему была придана некоторая парадность. И сейчас можно видеть ложный портик с полуколоннами и ряд декоративных элементов в виде ромбовидных впадин между окнами, и карнизы над двумя средними окнами, и ложную балюстраду и громадный фронтон крыши и многие другие элементы, позволившие промышленному предприятию не выбиваться из общего вида усадьбы.



Фабрика была построена во время петровских реформ в начале XVIII века на средства братьев Рюминых и купца Томилина. В 1717 году игольная фабрика была запущена и получила привилегию в виде запрета на ввоз игл из-за границы на 30 лет.
Игольная фабрика в Коленцах размещалась в 12-ти каменных и 5-ти деревянных зданиях. В ней имелось 4 отдела: проволочный, игольный, булавочный и машинный. Для игл лучшего качества стальная проволока (до 1200 пудов в год) доставлялась из Англии, для простых – с Истьинского завода, что недалеко от Коленец. Двигательной силой была гидравлическая – от плотины на реке Проне и паровая – от 2-х паровых машин.
Судьба игольной фабрики в Коленцах оказалась весьма драматичной. После смерти Петра I, братья Рюмины совершили раздел имущества. В результате внутрисемейных раздоров и прочих неурядиц их хозяйство стало приходить в упадок. В 1730-1740-е годы предприятия попадали даже под надзор канцелярии по делам конфискаций. После покупки фабрики в 1773 году, новый её владелец Хлебников, весьма быстро сумел восстановить пошатнувшееся производство. Но в 1777 году Хлебников умирает. Смена владельцев по наследству приводит к тому, что в 1842 году предприятия перешли по наследству к С.Д. Полторацкому. Новый владелец завода и игольных фабрик был высокообразованным и прогрессивным человеком своего времени. Через несколько лет после получения наследства он начал реконструкцию завода, для чего завез из Англии, Германии и Бельгии большое количество машинного оборудования. Для его установки и наладки были вызваны оттуда мастера. В течении 10-ти последующих лет фабрика смогла встать в один ряд с лучшими подобными заводами Европы.
Но, к сожалению, расцвет предприятия продолжался не долго. В середине 50-х годов, из-за всепоглощающей страсти к карточным играм и огромных долгов, С.Д.Полторацкий навсегда уезжает из России, бросив фабрики на произвол судьбы.
С этого момента стала происходить частая смена владельцев. К сожалению, среди них чаще всего оказывались люди или случайные, или в промышленном производстве мало сведущие, что не могло не привести к полнейшему упадку. К 1906 году фабрика прекратила свое существование.

Как уже упоминалось выше, для нужд фабрики была построена деревянная плотина с тремя порогами и общей длиной 150 метров. Спустя некоторое время плотина стала создавать определенные трудности. Проня катастрофически мелела и использование плотины стало возможным только во время достаточного накопления воды. Сейчас в этом месте сохранились остатки плотины, до сих пор поражающие размахом для того времени и остатки моста через реку. Безумно красивое место, недаром его так облюбовали отдыхающие. Кроме машин, приехавших на пикник, были четыре палатки, расположившиеся довольно основательно. Ловят рыбу, чего-то варят в котелках на костре, купаются. Красота. Решили в следующем году обязательно приехать с детьми на несколько дней. В конце концов, до нашей дачи чуть менее 30 км, если что можно и сорваться в любой момент.





Советская власть подумала и решила, чего мол добру (плотине) пропадать. Плотина была реконструирована, прорыли отвод, по которому потом пустили воды Прони.  Эта вода и стала подаваться на построенную гидроэлектростанцию. Две гидротурбины вырабатывали в час по 500 киловатт электроэнергии каждая, огромная мощность по тем временам. Вот,   добралась до самого сердца электростанции.



В начале шестидесятых годов прошлого столетия, ввиду того, что мощность электростанции ограничивалась недостаточной емкостью водохранилища и находилась в прямой зависимости от напора воды, зависящего от времени года и погодных условий, она не стала удовлетворять потребностям времени.
К тому же в те годы в Рязанскую область стала поступать дешевая электроэнергия с ГЭС, построенных на Волге и объединенных в вместе с другими в единую энергетическую систему страны. Поэтому коленцевская станция, как сравнительно небольшая и маломощная, была закрыта, а потом и демонтирована.

Вот так потихоньку и умерло село Коленцы...

Серия сообщений "Дервизы: дома и дела":
Часть 1 - Уголок России. Старожилово.
Часть 2 - Уголок России. Старожилово.
Часть 3 - Уголок России. Соха.
Часть 4 - Уголок России. Кирицы.
Часть 5 - Кирицы. Красные ворота.
Часть 6 - Кирицы. Переосмысление.
...
Часть 20 - Коламбия Пикчерс не представляет
Часть 21 - Киноплощадка. Старожилово.
Часть 22 - Место съемки. Особняк фон Дервиза на Галерной, 33

Недалеко от Старожилова ( около 15 км) расположено село Соха. Когда въезжаешь в Соху со стороны Старожилова, издалека с дороги открывается удивительная по красоте панорама всей усадьбы: огромный пруд, барский дом на берегу пруда, утопающий в зелени, вдали виднеются хозяйственные постройки. Мои первые эмоции были :-Ого, какая красотень!

Совсем другое дело, когда переехав через плотину, видишь все это былое великолепие вблизи, даже становится немного жутко. На месте небольшого дворца скоро останутся практически руины. Удивительное ощущение, будто дом опустел совсем внезапно и не так давно, словно по чьей-то прихоти..Угнетающе действует разрушенная усадьба, но красота, размах и мощь видны даже в развалинах.
В свое время это был двухэтажный дом с симметричными одноэтажными крыльями. Концы крыльев, как и центральный часть дома, немного вынесены вперед и раньше были покрыты высокими кровлями. Жаль, что из-за высоких деревьев и обильной зелени, не получилось фото всего здания. Центральная часть дома перекрыта высокой, как бы "вспученной" металлической кровлей (такое же оформление шпиля и на генераторной в Старожилове). Таким образом укладывали металлочерепицу на рубеже 19-20 веков. Отдельные железные пластины укладываются на железный же лист. Вероятно, за счет такого двойного покрытия часть крыши пока еще цела. Возможно, что сожранилась бы и вся крыша, но деревянная стропильная конструкция не выдержала времени.



С противоположной стороны располагался парадный двор, от которого осталась тенистая аллея возле дома и пустующяя квадратная площадка. Кстати, весьма ориганально использована неровность рельефа: на расстоянии 1, 5-2 метров от дома была сооружена (сейчас практически разрушенная) подпорная стенка, по верху которой вдоль сильно вытянутого здания располагается величественная аллея. Само здание расположено со стороны парадного входа как бы на уровень ниже самой аллеи. Прямо на саму аллею можно выйти из центрального двусветного зала. Сейчас трудно сказать, как был оформлен парадный вход, эта часть дома фактически руина.



Несмотря на ветхость сооружения, очень велик был соблазн войти вовнутрь. Да, слишком уж разителен контраст между былой красотой и нынешним видом. Больно смотреть на это...


В одном из углов уцелела даже лепнина - похоже, столь интенсивное разрушение началось не так давно, видны обуглившиеся балки, следствие пожара. Сейчас можно только представлять, что когда-то в этом белом зале звучала музыка, устраивалсь балы и концерты.

Пройдя от дома к пруду, можно было подняться в беседку над гротом. Сейчас их руины за деревом смотрятся простой грудой мусора. Сохранились останки мраморных ступеней, подложек под ручейки, стекавшие с грота. И снова включаем богатое воображение, чтоб представить, как оно тут было всего лишь 100 лет назад.



Неподалеку расположены конюшни, неотъемлемый атрибут любой русской усадьбы, а тем более усадьбы коннозаводчика П.П.Дервиза. В отличии от дома, они сохранились гораздо лучше, может от того, что до недавнего времени использовались под хозяйственные цели.



Интересно, что возле конюшен сохранился даже погреб, крытый поверх кирпича землей. Он, к сожалению, исползуется совсем для других нужд, увы грязь и мерзость.
Чуть поодаль расположен двухэтажный дом того же периода постройки. Истинное его назначение так и не удалось выяснить. Можно только, по аналогии со Старожиловым, предположить, что это был дом для рабочих.



На другой стороне пруда совсем уж печальное зрелище являет собой спиртзавод, еще работавший всего несколько лет назад. Его труба издавна являлась для местных ориентиром. Создается ощущение, что ты находишься в декорациях фильма про постядерный мир. И если бы не яркое солнце и обилие зелени, то впечатление было бы еще более жуткое. Брр, того гляди, мутант вылезет откуда-нибудь...





Вот такая она - современная Соха, село с населением менее полутысячи человек, хотя в советское время здесь, кроме работающего в полную мощь спиртзавода, были построены и успешно справлялись с госпланами 10 коровников по 250 голов каждый...

Серия сообщений "Дервизы: дома и дела":
Часть 1 - Уголок России. Старожилово.
Часть 2 - Уголок России. Старожилово.
Часть 3 - Уголок России. Соха.
Часть 4 - Уголок России. Кирицы.
Часть 5 - Кирицы. Красные ворота.
...
Часть 20 - Коламбия Пикчерс не представляет
Часть 21 - Киноплощадка. Старожилово.
Часть 22 - Место съемки. Особняк фон Дервиза на Галерной, 33

 Часть 1

Как я уже написала, в комплексе было построено много зданий, которые в советское время стали использоваться не по целевому назначению, а проще - их просто разделили на клетушки и заселили людьми. Это и здание театра на 150 человек ( Павел Павлович, как и все Дервизы был знатным меломаном. Ставил у себя оперы, в частности, в "Онегине" исполнял главную партию.) Каждый из новопоселенных посчитал необходимым прорубить отдельный вход и "украсить" его непонятной пристройкой, типа "парадное крыльцо".

Серия сообщений "Дервизы: дома и дела":
Часть 1 - Уголок России. Старожилово.
Часть 2 - Уголок России. Старожилово.
Часть 3 - Уголок России. Соха.
Часть 4 - Уголок России. Кирицы.
...
Часть 20 - Коламбия Пикчерс не представляет
Часть 21 - Киноплощадка. Старожилово.
Часть 22 - Место съемки. Особняк фон Дервиза на Галерной, 33

  Описывать свои путешествия в крупные города, изобилующие историческими памятниками, дело нехитрое. Идея рассказать о маленьких населенных пунктах или городках, с которым я связана тем или иным образом, появилась давно. Да все как-то время не доходило...
Летняя пора моей семьи связана неразрывно со Старожиловым, небольшим райцентром Рязанской области.
Старожилово в качестве сельца упоминается в писцовых книгах поместных и вотчинных земель и в списке с платежных Рязанских книг 1628-1629 годов, где оно было записано за вдовой княгиней Марией Волконской и ее сыном стольником князем Федором. Позднее хозяевами были и Муравьева-Апостолова и помещица Каншина, в середине 19 столетия оно было выкуплено бароном фон Дервизом.
В истории российского предпринимательства XIX столетия немало славных страниц и известных имен. Среди них и имя Павла Григорьевича фон Дервиза - русского дворянина немецкого происхождения. Он быстро разбогател на строительстве железных дорог, самой первой из которых стала Московско-Рязанская. До сих пор участок между Коломной и Рязанью едва ли не единственный на сети железных дорог России с левосторонним движением, на ангийский манер, бо как для её строительства привлекались инженеры - англичане. То-то я раньше всегда удивлялась отчего поезда едут "по встречной полосе".
Удачливый концессионер фон Дервиз имел дома в Москве и Петербурге, пароходы на Волге, виллы в Швейцарии и Франции. Среди рязанских его приобретений — усадьбы в Соха и Старожилове.
Как бы банально это не прозвучало, но "богатые тоже плачут". Палочка Коха не различает больных по статусу и совсем малоизвестное в то время заболевание - костный туберкулез, стал поражать один за другим детей фон Дервиза. Он пытался спасти детей, увез их на Лазурный берег, построил в Ницце знаменитую виллу Вальрозе, которая сохранилась и поныне, открыл там школу, которой впоследствии было присвоено его имя. Но из схватки с недугом ему не довелось выйти победителем. После смерти сына Владимира, Павел Григорьевич фон Дервиз пожертвовал 400 тысяч рублей на строительство детской больницы в Москве (в советское время это всем известная Русаковская больница в Сокольниках). Выделяя средства на создание больницы, фон Дервиз, поставил три условия: она должна носить имя святого князя Владимира, получить образцовое устройство и всегда иметь сто бесплатных мест для сирот и детей беднейших родителей. Больница была открыта в 1879 году, а в 1881 году, не в силах перенести смерть единственной дочери Вареньки, умирает и сам Павел Григорьевич. Похоронили его в склепе-усыпальнице при этой больнице. По желанию вдовы в 1883 году на месте часовни построили церковь во имя Святой Троицы, которая чудом сохранилась и была возвращена РПЦ в 1993 году.
Наследниками предпринимателя стали два сына: 24-летний Сергей и 11-летний Павел.
Именно с именем Павла Павловича Дервиза связана дошедшая до нас история Старожилова.
Когда впервые вьезжаешь в Старожилово, невольно останавливаешь взгляд на необчном архитектурном сооружении. Это Конный Завод, построенный в 1893 году. Строительство всех сооружений производилось в течении 6 лет: с 1891 по 1897 годы. Фасады строились в готическо - византийском стиле из красного кирпича с вставками белого.

К началу 20 века Старожиловский конезавод считался одним из лучших в России ( поголовье превышало 2700 единиц), а это дорогого стоит, учитывая, что только в Рязанской губернии их насчитывалось около ста.
В годы советской власти разнве периоды развития пришлись на его долю. В первые годы здесь располагались кавалерийские курсы, на которых с января по июль 1920 г. проходил военную службу Георгий Жуков, будущий маршал Советского Союза. К концу войны в конюшнях насчитывалось чуть более 40 лошадей.
К 100- летнему юбилею на конезаводе воссоздали знаменитую Орло-Ростопчинскую (Русскую верховую) породу. Она высоко ценилась в 19-ом и в начале 20-го века, с успехом представлялась на крупных международных выставках в Европе и Америке. Но за годы Первой мировой войны и гражданской войны лошади этой породы исчезли. За ее воссоздание в 70-е годы взялся Старожиловский завод. Сюда начали набирать лошадей, имеющих хоть немного крови русской верховой породы. Изучались родословные, шла селекционная работа. И вот, наконец, появились первые представители этой породы, обладающие всеми ее качествами - конь Имбир и его потомство. Казалось бы, навсегда утраченная русская верховая вновь возродилась. Сейчас на заводе выращиваются русская верховая, тракененская, чистокровная верховая породы. На жеребцах Диксон и Барин, выращенных на Старожиловском заводе, выступали спортсмены олимпийской сборной в Сеуле.
К столетнему юбилею здесь открылся музей.

Да и сам завод - словно музей под открытым небом. Всего в комплексе было построено 12 крупных сооружений: центральная конюшня с манежем, жилые дома для рабочих промкомплекса, коровник, молокозавод, летний театр. В имении были созданы системы отопления и канализации. К строительству был привлечен тогда еще совсем молодой архитектор Федор Шехтель, у которого еще впереди будут и усадебные дома Морозовых и Рябушинских, и здание Ярославского вокзала, и перестройка МХТ. Видимо, немеловажную роль сыграла протекция старшего брата Сергея Павловича Дервиза, которому Шехтель отгрохал несколькими годами ранее дворец в Кирицах ( усадьбой назвать это строение и язык не повернется, но об этом чуть позже)...

Часть 2

Серия сообщений "Дервизы: дома и дела":
Часть 1 - Уголок России. Старожилово.
Часть 2 - Уголок России. Старожилово.
Часть 3 - Уголок России. Соха.
...
Часть 20 - Коламбия Пикчерс не представляет
Часть 21 - Киноплощадка. Старожилово.
Часть 22 - Место съемки. Особняк фон Дервиза на Галерной, 33

   Урочище Чертолье получило название от ручья Черторый, протекавшем в овраге там, где сейчас переулок Сивцев Вражек. В половодье ручей разливался, но когда вода спадала, на берегах ручья оставались ухабы и колдобины, словно черт рыл; пешеходы на каждом шагу чертыхались.  Царь Алексей Михайлович, часто ездивший по Чертольской улице на богомолье в Новодевичий монастырь повелел заменить название Чертольская, ассоциировавшееся с сатаной, на Пречистенская: Сейчас это – всем известная улица Пречистенка.

В разные столетия здесь возводилось около десятка церквей - ни одна не устояла. Не устоял и древний Алексеевский монастырь,  который снесли в 1838 году для строительства Храма Христа Спасителя. Московская молва сохранила предание, что игумения Алексеевской обители, недовольная таким поворотом, прокляла место и предрекла, что ничто не устоит на нём долго: "Быть месту сему пусту!".

 Первый Храм Христа Спасителя простоял чуть более 70 лет. Вот так он выглядел в начале 20 века.

 Пришедшей в 1917 году новой власти храмы не были нужны и 2 июня 1931 года Сталин отдает личное распоряжение  снести храм Христа Спасителя. Чтобы сравнять Храм с землей,  пришлось дважды закладывать заряд взрывчатки. Мрамором из Храма выложили станции метро "Кропоткинская" и "Охотный ряд", скамейки украсили станцию "Новокузнецкая". Часть плит с именами героев Отечественной войны 1812 года раскрошили и посыпали дорожки в московских парках, а часть пошла на отделку городских зданий...

Изначально на месте храма планировалась постройка гигантского Дворца Советов с несуразной статуей Ленина наверху. Высота сооружения должна была составить 420 метров, предполагаемый объём равнялся 7,5 миллионам кубических метров. Куда там пирамиде Хеопса с её 2,5 миллионами  кубометров.

  Строительству Дворца Советов, начатому в 1937 году, не суждено было завершиться — началась Великая Отечественная война, и из подготовленных для монтажа металлических конструкций были изготовлены противотанковые ежи для обороны Москвы, а вскоре едва поднявшееся от уровня фундамента здание пришлось разобрать совсем.

  Многие годы в этом месте зияла чудовищная яма. В 1958 году круглый фундамент, получивший свою форму благодаря очертаниям планируемого Большого зала, стал служить городу иначе - он стал плавательным  бассейном "Москва". 

 Москвичи быстро ввели в обиход поговорку: "был храм, потом — хлам, а теперь — срам", говорили также: "от храма осталось одно мокрое место". Помню,  еще в 80-е годы мы довольно часто ходили в этот бассейн, сбегая с очередной занудной лекции.

  В начале 90-х годов началась масштабная кампания по восстановлению Храма Христа Спасителя на  историческом месте. В настоящее время мы видим сильно "улучшенную" копию прежнего храма.

 Что ж, историческая справедливость восторжествовала. Храм занял свое прежнее место. Надолго ли?

Что для меня Китай? Естественно, можно восстановить всю хронологическую цепочку нашего романа. Хотя, какая там цепочка, влюбилась я в него с первого взгляда в каком-то там году прошлого века. Сейчас я немного о другом...О том,   что является лично для меня символом Китая, о том, какой образ рефлекторно всплывает при упоминании оного. Это не Великая Китайская стена, не площадь Тяньаньмэнь, хотя она неразрывно связана территориально с моим образом. Это Пурпурный запретный город или Гугун, как принято говорить сейчас...
  Пекин - одна их колыбелей мировой цивилизации, возраст которой исчисляется тремя тысячами лет. На протяжении всего времени существования он был столицей трех правящих династий и 33 императоров. И вполне естесственно,   что именно бывшая резиденция китайских императоров, окутанная мифами и тайнами,   вызывает наибольший интерес.
  Издревле Пекин делился на Внешний и Внутренний город. Во Внутреннем городе жили только знатные феодалы, простому народу запрещалось не то что селиться, но даже просто переночевать в нем. Особой пышностью и роскошью отличалась центральная часть Внутреннего города - Императорский город и расположенный внутри него Запретный город, где жили китайские императоры, и куда имели доступ только ограниченный круг людей.
 Строительство Запретного города началось в 1406 году и продолжалось почти 15 лет. Здесь жили двадцать четыре императора династий Мин( Ming) и Цинь(Qing), притом последний китайский император правящей династии Цинь - Пу И покинул Запретный город только в 1925 году, несмотря на то,   что отрекся от престола в 1912 году. И именно этот период времени и история последнего императора Китая показаны в оскароносном фильме Бертоллуччи "Последний император". Да, ряд моментов фильма вызывают даже у меня, мягко сказать, недоумение в отношении их правдивости, но что действительно шикарно показано, так это Запретный город.  Кстати,  спустя некоторое время после бегства императора, когда Запретный город открыл свои двери для каждого китайца в новом качестве - музея, именно тогда за ним и закрепилось новое название Гугун - Дворец прежних правителей.

Запретный город находится в центре Пекина к северу от площади Тяньаньмэнь. С площади к главному входу в Запретный город можно пройдти через ворота Тяньаньмэнь. Ну и как тут обойтись без Мао...

Читать далее
 Долгое время,  отрезанный от остального города рвами и спрятанный за высокими  стенами, Запретный город был центром Китайской империи, а в глазах самих китайцев - всего мира. Такая закрытость и служила поводом для рождения легенд и мифов, большинство которых не разгаданы и по сей день...

Легенды Самараканда. Часть I.

Следующий день посвятили повторному, более вдумчивому,осмотру достопримечательностей. По пути зашли в Мавзолей (усыпальницу) Биби-Ханым, построенную по указу Тимура, для любимой жены. Мавзолей закрыт на реставрацию, состояние плачевное.



По хлипким конструкциям спустились в нижний ярус мавзолей, где стоят гробница самой биби-Ханым и её матери.


Сложнопередаваемое ощущение: с одной стороны умиротворенность и спокойствие невероятое, которое всегда у меня бывает на кладбищах, а с другой стороны, вроде как ты вторгаешься в чью-то жизнь, где тебе нет места. Поспешили выйти. Именно эти ощущения и сыграли свою решающую роль в момент колебаний у гробницы Тимура.

Далее наш путь лежал на Афрасиаб.

Читать далее 

А наутро был самолет, дорога домой и холодная Москва.