Томат по-народному. Всё про выращивание томатов и помидор.

"По-народному" - значит агротехника на основе рекомендаций и советов тысяч садоводов, цветоводов и огородников, готовых щедро делиться личным опытом с другими.


Томат по-народному
Общее
• В чем отличие томата от помидора?
• Правда, что помидоры очень полезны?

Сорта
• Какие сорта томатов будете покупать к очередному сезону?
• Какие сорта томатов будем сажать в этом сезоне?
• Подскажите самый лучший сорт помидоров на ваш взгляд
• Какие томаты можно сеять в грунт семенами?
• Посоветуйте сорт помидор для открытого грунта, невысоких и урожайных (подмосковье)
• Какие томаты для открытого грунта лучше, высокие или низкорослые?
• Что вы делаете с желтыми помидорами?
• Какие сорта желтых помидор вам больше нравятся?
• Что значит детерминантные и индетерминантные сорта томата?
• Посоветуйте сорта комнатных или балконных помидор и их агротехнику

Коврик для ванной, сделанный из камешков своими руками.

Природа и музыка - Шум морского прибоя и гитара

Вы когда-нибудь видели коврики для ванной, сделанные из камешков? Те самые, которые навевают такое чувство, будто Вы находитесь в СПА-салоне?
Как правило, такие вещи достаточно дорого стоят, да и купить можно далеко не везде.

Но позвольте — зачем вообще тратить время на поход в магазин и деньги на покупку того, что очень легко делается своими руками в домашних условиях при самых минимальных финансовых затратах?

Серия сообщений "коврики":

Часть 1 - Коврик для ванной, сделанный из камешков своими руками.
Часть 2 - Коврик-звезда связанный из мусорных пакетов.
Часть 3 - Вязание крючком. Коврик с узором попкорн.
...
Часть 22 - Коврик из пластиковых помпонов для прихожей своими руками. Мастер класс.
Часть 23 - Коврик-ступня, связанный крючком. Описание + схема.
Часть 24 - Коврик для входной двери, крючком. Описание и схема.

БИОКАМИН СВОИМИ РУКАМИ

И так начнем.

Требуется:(в моём случае)
1. Профиль для гипсокартона = 9 м
2. Гипсокартон = 1 лист (работал потолочным)
3. Самонарезы, шурупы = 100 штук
4. Стекловата = около 2 кв.м
5. Кафель = 2,5 кв.м
6. Клей для кафеля = 7 кг.
5. Затирка для кафеля 2 кг.
6. Стаканы из нержавейки = 3 шт.
7. Камни, поделки из глины типа корней, дров
8. Прямые руки = 2 шт. :)

Первым делом, выбор дизайна, разметка на стене (в моём случае угловой камин, он посложней)

Радуемся нашим творением!!! И приступаем к производству "Биотоплива"

Бежим в ближайшую аптеку за мед.спиртом, желательно 96,6 градусным (кстати в наших аптеках такого нет), но не ниже 90%... Если вы человек курящий и у вас есть зажигалка Zippo, то и есть бензин для неё! Он то нам и понадобиться (в ничтожных количествах), для производства "биотоплива". В спирт мы добавляем бензин ZIPPO 6 - 10% от кол-ва спирта, перед заправкой специально обученной горелки, эту смесь хорошо взболтать, и залить в стаканчики, затем поджечь. Вот вам и живой огонь!!! Кстати первые 3 минуты горения, в комнате попахивает алкоголем, далее запах исчезает... 50 мл. спирта, в одном стакане горит 30 мин.

Теперь озвучиваю стоимость и время сборки камина: 7 750 тенге, два вечера работ.
FANOLA топливо для биокаминов
Cпециальное экологичное биологическое топливо для каминов: В ходе горения биологическое топливо выделяет больше энергии чем древесина примерно на 40%. Это уменьшает энергетические затраты – 1л горит в течение 2-5 часов. Тепловая энергия, получаемая от сгорания 1 Л равна 5.6 кВ.

При сгорании биотоплива не выделяется дым или какие-либо другие вредные вещества. Сгорание топлива не сопровождается запахом. Выделяются только пары воды и CO2 – в пропорциях близких к тем, которые содержатся в воздухе, выдыхаемом людьми.

Топливо является полностью возобновляемым источником энергии. Так как производится на основе возобновляемой сельскохозяйственной продукции.

Имеет сертификат Национального института гигиены. Биологическое топливо продающееся в 1л и 5л емкостях. Жидкое топливо - 1 л емкость. Жидкое топливо – 5л емкость.

Применение: биокамины, стеклянные камины, столы со стеклянными каминами Planika Decor.

Растения для альпийской горки

Какой будет ваш альпинарий – ярким и пышным, строгим, а может он будет представлять собой коллекцию редких горных растений или это будет воплощение вашей фантазии и исполнение тайных желаний ландшафтного дизайна? Решать вам! Мы можем лишь помочь в выборе.

Растения для альпийской горки должны пройти строгий кастинг. Вы, как создатель и главный дизайнер, должны определить – любит цветок тень или свет, в какое время и как долго он цветет, подходит ли он для этого климата и хорошо ли будет уживаться со своими соседями.

Кстати, последний критерий очень важен. Представьте себе, что одни из самых популярных среди создателей альпийских горок многолетников – мыльнянка, скальный бурачок, ясколка и резуха – хоть и хороши, но места своих более слабых соседей займут с готовностью.

Обратите внимание, что растения для альпийской горки в основном должны быть невысокими. Можно сделать несколько акцентов с помощью крупных и мощных экземпляров, но желательно, чтобы таковых было не более трёх. Крупномеры для альпийской горки – не самый лучший вариант.

Альпинарий может цвести всё лето! Выбирайте и высаживайте такие растения, период цветения которых сменяет друг друга. Ваша горка будет менять внешний вид в течение всего сезона и при этом каждый раз оставаться удивительно красивой.

Достойно и красиво пережить мрачный зимний период вашей альпийской горке позволят хвойные растения. Как правило, выбираются карликовые: например, различные сорта можжевельника (виргинский «Skyrocket» или обыкновенный «Compressa», горизонтальный, казацкий), горная сосна. Свою альпийскую горку вы можете использовать и на благо своего здоровья – просто посадите целебные травы. Красиво смотрятся и обладают уникальными лечебными свойствами розмарин, шалфей, бадан, тимьян (чабрец).

Кустарники на альпийской горке стоит сажать осторожно. Отдайте предпочтение паре-тройке тех, которые наиболее гармонично впишутся в общий дизайн. Выбор велик: прекрасно смотрятся японский клён, азалия, вереск, кустарниковая лапчатка, кизильник, бересклет, волчник, эрика, розмарин.

Высаживая растения, ориентируйтесь и по сторонам света. Компас для этого брать не обязательно, но для северной и южной частей альпийской горки выбирайте соответствующие цветы.

Расти как на солнце, так и на затененных участках могут: крокус (шафран), бадан, барвинок, вероника, ветреница, гвоздика, камнеломка, кизильник, хризантема, молодило, очиток, подснежник, пролеска, колокольчик.

Любят солнышко и тёплую погоду астра, бурачок, горицвет, золотарник, ирис, лаванда, лапчатка, чабрец, эдельвейс.

Экзотический вид альпинарию придаст папоротник, отлично и необычно смотрятся злаки. Весенний вид и яркость придают различные луковичные.

Очень трогательный вид горке придают нежные маргаритки и фиалки.

Не брезгуйте традиционно дачными цветами: бархатцы, настурции, нарциссы сделают ваш альпинарий душевным, в то время как коллекция ботанических редкостей может отдавать холодком.

Серия сообщений "***ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН. ДЕЛАЕМ САМИ***":

Было бы желание

Часть 1 - Живое искусство
Часть 2 - Создание альпийской горки
Часть 3 - Клумбы и цветники на садовом участке
Часть 4 - Растения для альпийской горки
Часть 5 - Зеленый забор:живая изгородь
Часть 6 - Пруд на даче своими руками
...
Часть 21 - Божьи коровки
Часть 22 - Какие ошибки допускают дачники – дизайнеры
Часть 23 - Клумба из пня своими руками.

Установка жесткой емкости для пруда. МК



Читать далее

Сказать "СПАСИБО"

Если нажать "НРАВИТСЯ", это прочтут друзья в ленте новостей

готовимся к следующему дачному сезону - Прудики!

Можно сделать вот так -

Нажмите, очень много фоток

Как сделать мини пруд на даче своими руками

 Читать далее

 

Подвесные цветочные шары

За окном у меня дождь, и в ожидании лета я делаю цветочный шар в подвесной корзинке для своего балкона. Заодно, научу этому и всех желающих приблизить свои балконы, террасы и дома к идеальным.

Итак, запасаемся контейнерами по своему вкусу, рассадой из собственного сада или магазина, землёй (из тех же источников) и приступаем


Цветущий шар

Быстрый Хачапури. Рецепт Айгуль Гариповой.

Рецепт 

ПОДЕЛКИ ДЛЯ САДА: 10 ДОМИКОВ ИЗ КАМНЕЙ...

 

Посмотрите, какие симпатичные украшения для сада получаются из камней. 10 веселых ярких домиков из камня смогут украсить любой сад.

 

Для создания такого домика нам нужен камень, и не имеет значения будет ли этот камень красиво округлым или с острыми углами. Нам подойдет любой.

Даже, если у вас нет подходящего камня, то вы можете взять кирпич и сделать на нем декупаж, как это сделали мастера из Asket Design. Декупажная салфетка с подходящим рисунком наклеивается на кирпич, а затем вскрывается лаком. Мелкие детали можно сделать из гипса или пластики.

Общий порядок для создания таких поделок для сада следующий: камень тщательно вымыть, просушить, нанести контуры рисунка маркером, раскрасить акриловыми красками, покрыть лаком.

От размера вашего камня будет зависть и то, где вы разместите свой расписной домик. Если камушек небольшой, то лучше разместить его рядом со скамейкой на небольшой клумбе. Если размер вашего камня внушительный, то его можно разместить на лужайке так, чтобы его было видно издалека.

Можно сделать совсем маленькие домики из тех голышей, что мы обычно собираем на пляже у моря. Вряд ли их будет видно на клумбе, но они чудесно будут смотреться в цветочном горшке в комнате или на балконе.

Не только летний сад требует украшения. Такая зимняя «берлога для медведя», которую вы расположите в углу около крыльца дома, всегда будет напоминать вам, что в саду вы не одни. И вместе с вами зимуют еще много живых существ, пусть они не совсем медведи, а птички и жучки, но они тоже прикольные.

Когда думаете над рисунком для домика, не забудьте добавить немного настроения. Технически это не сложно, зато очень весело!

Вы можете расписать только одну сторону камня, нарисовав на нем дверь. Если ваш домик будет стоять на пышной клумбе, вряд ли его будет видно со всех сторон, поэтому стоит ли их тщательно расписывать?

Простые и не очень затратные по деньгам поделки для сада смогут любому, даже заброшенному саду, придать свой стиль. Такие забавные домики из камня не требуют ни особых условий по регулярному уходу за ними, ни необходимости укрывать их на зиму от морозов.

Добавьте чудесное солнечное настроение в ваш сад. Вы сможете сделать поделки для сада буквально за день, а рукодельная сказка будет радовать вас долгие дни.

Это чудо я взяла здесь:http://idealsad.com/podelki-dlja-sada-10-domikov-iz-kamnej/

 

Серия сообщений "Рисование,краски":

Часть 1 - ПРАВИЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ В ТВОРЧЕСТВЕ...
Часть 2 - Как сделать структурный гель своими руками, мастер-класс...
...
Часть 9 - Трафареты ко Дню Св. Валентина
Часть 10 - РИСУЕМ ЦВЕТОЧЕК КРАСКАМИ НА МОРСКОЙ ГАЛЬКЕ СВОИМИ РУКАМИ ....
Часть 11 - ПОДЕЛКИ ДЛЯ САДА: 10 ДОМИКОВ ИЗ КАМНЕЙ...
Часть 12 - Шаблоны-разные.
Часть 13 - Полевые цветы. Художник Тарас Приступа.
...
Часть 25 - Рисуем цветы 3...
Часть 26 - Кемеровская роспись.
Часть 27 - РОСПИСЬ ВАЗЫ АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ, МАСТЕР-КЛАССА А А....

Серия сообщений "украшаем сад":

Часть 1 - Водный мир своими руками.
Часть 2 - Дарим новую жизнь старым чайникам).
...
Часть 6 - Дизайн участка: дорожки на даче около дома ...
Часть 7 - МИНИ-САД КАМНЕЙ С МОЛОДИЛО...
Часть 8 - ПОДЕЛКИ ДЛЯ САДА: 10 ДОМИКОВ ИЗ КАМНЕЙ...
Часть 9 - И СНОВА САДОВЫЕ ИДЕИ...
Часть 10 - СОЗДАЕМ АЛЬПИНАРИЙ.МАСТЕР-КЛАСС.
...
Часть 33 - ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ДАЧИ...
Часть 34 - Птица "Павлин" из пластиковых бутылок, для сада.
Часть 35 - Фигурка для сада своими руками,грибок ..

творим и вытворяем - миксбордеры из многолетников на клумбе

ТВОРИМ И ВЫТВОРЯЕМ - МИКСБОРДЕРЫ ИЗ МНОГОЛЕТНИКОВ НА КЛУМБЕ

Читать далее...

Башни - декор для сада...

 

Посмотрите какую интересную работу можно сделать на дачном участке самим или совместно с детьми. Огромный простор для фантазии, будит ли это замок или сторожевая застава, а может лучше дворец? С девочками наверно интересно будет создать дворец для фей, с мальчиками -замок. Итак, мастер класс от  Marcela Hetzendorfová.

"Чтобы оживить ваш сад и если вас не  привлекают вульгарные гномы, вы можете сделать замок, который композиционно вписывается в любой сад.

Нам понадобятся: старые бетонные плитки, водосточные трубы, ваза для цветов, остатки мозаичных чипсов, армирующие сетки, кирпич, камень, деревянные рейки, цемент, шпатель.

Гальку или другие декоративные камни вы можете купить или использовать имеющиеся остатки.

2. Сначала выкапываем канавки по форме овала, в которые мы вставляем плитку. Затем, в середину нашей изгороди из плитки мы помещаем водосточную трубу и керамическую вазу, которая будет служить базой для второй половины трубы. Все укрепляем  раствором цемента и даем застыть.

3.Обе башни (на керамическую вазу поставили выхлопную трубу) обклеили сеткой из стекловолокна и начинаем их обклеивать мозаичными чипсами(кубиками). Обратите внимание, чипсы ложатся ребром.

4.Во время кладки не забудьте оставить не тронутыми места для дверей и окон - не замуруйте.

5.

6.Обкладываем чипсами внешнюю стену нашего сооружения.

7. С помощью мозаичных чипсов выкладываем верх стены, создавая зубцы. Обрабатываем стену раствором с цементом. 

8. Из остатков кирпичей создаем основу башни и заливаем раствором цемента. Сверху на раствор красиво раскладываем гальку.

9.Создаем лестницу ведущую к дверям башни из камней или плитки.

10. Наводим порядок на строительной площадке. Выкрашиваем наши башни в желаемые цвета.  Главные ворота состоят из куска старого перила.

 

11.  Двери для башни создали из  палочек от эскимо, которые покрыли марилкой и залакировали, на клей установили в проем башни. Наконец, сделали крышу - использовали тонкий линолеум. Поместите крышу на башню, закрепите клеем или силиконом. В отверстие, которое мы по-прежнему  есть в верхней части крыши, вставьте в это отверстие стяг с названием башни или боевым кличем. 

 

Вот и все, наши башни готовы".

взято с инета...

Серия сообщений "украшаем сад":

Часть 1 - Водный мир своими руками.
Часть 2 - Дарим новую жизнь старым чайникам).
...
Часть 34 - Птица "Павлин" из пластиковых бутылок, для сада.
Часть 35 - Фигурка для сада своими руками,грибок ..
Часть 36 - Башни - декор для сада...

Как сохранить цветы при помощи глицерина...

 

Если вы хотите на долго сохранить подаренный букет или же сделать вечный букет в подарок, то можно законсервировать цветы с помощью глицерина.
Глицерин позволяет сохранить цветок почти что, в первозданном виде, растения даже остаются гибкими и лишь слегка меняют цвет. Единственное «но» - слишком молодая листва консервированию с помощью глицерина не поддается.

Для консервирования цветов понадобится:
- глицерин,
- вода,
- емкости прозрачные (пластиковые или стеклянные с крышкой, лучше невысовкие и широкие, так как мелкие цветочки будут всплывать)
- цветы с толстыми листьями и стеблями, т.к. цветы с более тонкой листвой хуже сохраняют начальный вид.

1. В чисто вымытые емкости сложите цветы в произвольном порядке, т.к после заливания жидкости цветы всё равно перемешаются. Лёгкие одиночные цветы после заливания жидкости как правило всплывают. Цветы необходимо определенным образом подготовить: сделать косой срез стебля, удалить нижние листья, снять кожицу или кору и расщепить стебель приблизительно на 6 см, чтобы раствор лучше проникал в цветок.

2. Готовим раствор: кипяток смешиваем с глицерином в пропорции 3:1 (одна часть глицерина и три части воды). Полученный раствор охлаждаем до комнатной температуры.

3. Заливаем раствор в подготовленные емкости с цветами.

4. Если после заливки не нравится расположение цветов - поправляем с помощью палочки или пинцета.

5. Плотно закрываем крышкой. Крышку можно задекорировать лентами, рафией, тканью, сухоцветами, в общем всем, что есть под рукой.

6. Ставим на полку. Через 2 недели, когда цветы пропитались глицерином, раствор может помутнеть - от пыльцы, цветочного сока и т.д. Можно слить расвор, промыть цветы (запах может быть неприятным) и залить снова таким же раствором. Все. Дальше цветы будут оставаться неизменными, пока вы не захотите новый букет.

Совет.
Крышку можно украсить льняной тканью и пропитать ее эфирными маслами. 

инет

миниатюрные садики

МИНИАТЮРНЫЕ САДИКИ

Читать далее...

Дачная география: как правильно разместить грядки.

Как правильно разместить грядки и плодовые деревья на своем участке
Урожай давно уже убран, и за окном идет снег. Казалось бы, самое время отдохнуть от дачных хлопот, но мысли многих огородников уже посвящены будущему дачному сезону: что и куда посадить, какие удобрения и семена приобрести, сколько и какой пленки надо для теплиц и парников…
И вроде бы ничего тут нет сложного — всего-то разместить на своих сотках картофель, капусту, морковь, свеклу, лук и чеснок, зеленные культуры, ведь у всего остального: деревьев, кустарников, малины и земляники уже давно имеются свои законные посадочные места.



Но на практике все оказывается сложнее — приходиться сопоставить очень много различных факторов, чтобы принять, бывает, всего лишь одно единственно правильное решение. Причем для этого мало знать, какие культуры светолюбивы, а какие теневыносливы — требуется еще учитывать плодородие того или иного участка, какие культуры росли здесь в прошлом, а желательно, и не только в прошлом, году, и какие культуры будут расти рядом мирно и без конфликтов.

Читать далее...

Маринованные летние овощи с лимоном и базиликом

Овощи, приготовленные таким способом, получаются хрустящими, но в то же время нежными, с лимонным оттенком и ароматом базилика. Хорошее блюдо для неожиданных гостей: нужно лишь выложить овощи на ломтики свежего багета и подать с бокалом холодного белого вина. А главное, что овощи приготовленные по этому рецепту будут готовы уже на следующее утро. 

Читать далее...

Мастер-класс по декупажу: Чайный домик "Птичьи трели"

Автор: Инна Магаляс

Творческая мастерская: INNA-HAND MADE ДЛЯ ВАС

МАСТЕР-КЛАСС

Птичий дом

Новосёлы

Ну и цены у Вас в 5-ти звездочном отеле ...Ужас !!!!

декупаж камней для садового дизайна

Декупаж камней для садового дизайна

Читать далее...

Птичьи домики - декоративные и функциональные

Домики для птиц, которые являются и украшением сада





>>>>>>>>>>

Пригласите птицу в сад! Домики для птиц - идеи для дачи


Домики для птиц в винтажном стиле. Маленькие садовые идеи для оформления сада.
В этом сообщении собраны идеи, скорей всего для красоты, чем для малых пташек.



Хотя некоторые варианты домиков, наверное бы очень понравились птицам.
Читать далее...

Миниатюрный сад

Миниатюрный сад – украшение для дома, веранды или балкона (красивые фото)

• дом и семья  

 

технология выращивания томатов

Технология выращивания томатов. Подготовка семян.

Важный этап в технологии выращивания томатов - подготовка семян. Перед посевом семена обрабатывают в растворе марганцовокислого калия темно-вишневого цвета (1 г марганца на 1 стакан воды). Для этого семена помещают в тканевый мешочек и опускают на 15-20 мин в раствор, а затем промывают водой. Обработка необходима против вирусных болезней, она способствует также питанию семян и дружному всходу.

После такой обработки семена замачивают в одном из питательных растворов:
1) в 1 л воды разводят столовую ложку древесной золы;
2) в 1 л воды разводят чайную
ложку (на уровне) нитрофоски или нитроаммофоски;
3) в 1 л воды разводят столовую ложку жидкого удобрения «Идеал»;
4) в 1 л воды разводят 1/4 чайной ложки порошка гумата натрия. Цвет раствора - золотистого пива.

Семена в мешочках опускают в любой из растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду на 24 ч. Эта процедура особенно нужна для крупных семян томата. Чтобы вода и питательный раствор имели температуру 24-25°С, надо поставить их в теплое место. Затем семена надо закаливать. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура плюс 1-2°С) и оставляют на 1-2 сут, время от времени опрыскивая чистой водой, чтобы тканевые мешочки не подсохли. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые дружные всходы.

Семена гибридов и высокорослых сортов томатов, предназначенные для посадки в теплицы, сеют 5-25 февраля на школку в ящички или коробочки высотой не более 5-7 см. Каждый сорт сеют в отдельную коробочку. Их заполняют одной из нижеприведенных почвенных смесей:
1) по одной части торфа, перегноя, дерновой земли. На ведро этой почвенной смеси добавляют 1 ст. ложку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку сульфата калия;
2) по одной части торфа и перегноя. На ведро этой смеси добавляют литровую банку речного крупнозернистого песка, также добавляют 1 ст. ложку древесной золы.

Еще варианты составов простых смесей:
1) 1 часть «фиалки» и 1 часть дерновой суглинистой земли;
2) 1 часть купленного в магазине торфяного брикета «Микропарник» и 1 часть дерновой земли;
3) в качестве почвенной смеси наилучшим вариантом является готовый почвогрунт - микропарник «Живая земля». Ее используют без добавления удобрения.

Любую смесь тщательно перемешивают, причем делают это заранее, за 6-7 дней до посева. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насылают в ящик, разравнивают и слегка уплотняют. Затем поливают теплым раствором гумата натрия (35-40°С) цвета пива, делают бороздки через 5-7 см, глубиной 1,0-1,5 см. Семена сеют в бороздки с расстоянием 1,5-2,0 см, не чаще. После посева семена присылают этой же смесью. Ящики с посевами ставят в теплое светлое место, где температура воздуха не ниже 22°С и не выше 24°С. Через 6-7 дней должны появиться всходы.

Уход за рассадой.

Температурный режим: после появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16-18° С, а ночью 13-15° С. Затем ее можно повысить до 18-20° днем и 15-16° С ночью. Таки режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до 2-3 настоящего листочка, это примерно в течениё 30-35 дней после всходов. 3а этот период рассаду поливают 2-3 раза. Такой режим полива в период низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного, при появлении всех сеянцев, затем через 1-2 недели. Последний раз поливают в день пикировки сеянцев, за 3 ч до пикировки. Вода должна иметь температуру 20° С.

Еще несколько советов по уходу за сеянцами в ящичках. Коробки или ящички необходимо почти каждый день поворачивать другой стороной к оконному стеклу, чтобы сеянцы не вытягивались в одну сторону.

Главное - не увлекайтесь частыми поливами, при поливе старайтесь, чтобы вода не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки. Вода должна быть отстоянной.

  В ящичке сеянцы растут без подкормки. Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе. Сеянцы с двумя-тремя настоящими листочками пикируют (пересаживают) в горшочки размером 8Х8 см, в которых они будут расти всего 22-25 дня. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных выше почвенных смесей и поливают следующим раствором: в 10 л воды (22-24°С) разводят 0,5 г марганцовокислого калия (аптечный марганец). Болезни томатов опасны для молодых растений. При пикировке сеянцев проводят отбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то можно стебелек при пикировке в горшочки заглубить наполовину, но не до семядольных листочков (рис, а), а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву (рис, б).

 

После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20-22°С, ночью 16-18°С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18-20° С, ночью до 15-16°С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку нитрофоски или нитроаммофоски. Расходуют около стакана раствора на 2 горшочка. Через 22-25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12х12 или 15х15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду поливают теплой (22° С) водой, стараясь хорошо смочить почву. Затем не поливают. В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Каждое растение поливают индивидуально, по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в них не задерживается и больше доступа воздуха. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то сложно регулировать полив, вода там застаивается. Часто происходит переполив, и корневая система останавливается в росте от недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается). Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают: на 10 л воды берут 1 ст. ложку суперфосфата и древесной золы, расходуя 1 стакан раствора на каждый горшок, или 1 ст. ложка на 10 л воды сухого удобрения «Синьор Помидор». Хорошо размешать и поливать рассаду по 1 стакану на каждый горшочек. Через 12 дней делаем вторую подкормку: на 10 л воды берем 1 ст. ложку нитрофоски или гранулированного удобрения «Богатырь», расходуя по 1 стакану на растение. Полив совмещается с подкормкой. В период выращивания рассады, если почва в горшочках утрамбовалась, делают подсыпку. В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на 2 части на уровне 5-го или 6-го листьев (рис. 22). Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8-10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1-1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10х10 см или прямо в ящик с расстоянием друг от друга 10х10 или 12х12 см. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую формируют в 1 стебель.

Из пазух 5 нижних листочков обрезанного растения, которые остались расти в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, из них 2 верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада.

Эту операцию можно делать за 20-25 дней до посадки на постоянное место.

При высадке этой рассады на постоянное место в теплицу ее продолжают формировать в 2 побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом до шпалеры (проволоки). На каждом побеге формируют до 3-4 плодовых кистей.

Если рассада томата при вытягивании имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать подкормку (на 10 л воды берут 1 ст. ложку мочевины) или жидкого концентрированного удобрения «Идеал», расходуя половину стакана на каждый горшочек, и поставить горшочки на 5-6 дней в место, где температура воздуха как днем, так и ночью держится на уровне 8-10°С, и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растение остановится в росте, позеленеет и даже приобретет фиолетовый оттенок. После этого растения снова переносят в обычные условия.

Если же рассада бурно развивается, жиреет, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 ст. ложки суперфосфата, расходуя по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место; где температура воздуха держится днем 26°С, а ночью 20-22° С, также несколько дней не поливать, чуть подсушив почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22-23°С, ночью 16-17° С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17-18°С, а ночью до 15-16°С.

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста – гуматом натрия. Поливочный раствор должен иметь цвет пива или чая, полить по 1 стакану на растение, или 2 ст. ложки удобрения «Идеал».

В апреле, мае рассаду закаляют, т. е. открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12°С и выше) рассаду выносят на балкон на 2-3 ч в течение 2-3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8° С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4-5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Рассада должна быть высотой 25-35 см, иметь 8-12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два). Часто огородники покупают рассаду на рынке, выращенную без соблюдения правил агротехники (т. е. густо), не зная сорта, сеют в поздние сроки. Это можно определить по виду растений, они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, в основном поражается грибными болезнями, особенно фитофторой, поэтому советую выращивать рассаду только самим.

3а 2-3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2-3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снизить возможность появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5-2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Технология выращивания томатов. Посадка на постоянное место и уход за растениями.

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1-15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между пленками должно быть 2-3 см. Это покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации нижней пленки до поздней осени. Второй слой пленки снимают 1-5 июня.
Тепличка, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1-2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, Т. С. один сезон - огурцы, второй - томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью - антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10-12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды).

Если теплица одна, то ее перегораживают посередине пленкой, выращивая на одной стороне огурцы, а на другой - томаты. В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарником влечет за собой снижение урожая. Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ее ширины. Гряды делают за 5-10 дней до посадки рассады высотой 35-40 см, ширина гряды зависит от теплички (обычно 60-90 см), между грядами делают проход не менее 60-70 см (см. рис.).

Технология выращивания томатов. Поделка гряд.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и половину ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки температурой 50-60 С (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) из расчета 1,0-1,5 л в лунку или бактериальным препаратом «3аслон». Средство для профилактики заболеваемости растений на 10 л воды выливают одну бутылочку объемом 0,25 л и обязательно опрыскивают этим раствором гряды.

Непереросшую рассаду (25-35 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек (рис, а). Если рассада по каким-либо причинам вытянулась и при посадке стебель заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки. Это приостанавливает рост растения и способствует опадению цветков с первой кисти. Поэтому, если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже, на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей (рис, 6).

Гибриды и сорта высокорослых растений сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50-60 ем друг от друга. После посадки растения не поливают в течение 12-15 дней, при этом растения не вытягиваются. Через 10-12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8-2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7-8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удаляют, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, так как руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2-3 см (см. рис).

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду методом легкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо почву сразу после встряхивания полить или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 ч после полива снижают влажность воздуха, т.е. открывают форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых, должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также снижается их мясистость. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет ПОЛУЧИТЬ высокий урожай и не снизить качество плодов.

До цветения растения поливают через 5-6 дней из расчета 4-5 л на 1 м2, во время цветения и плодообразования - 10-15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 20-22° С.

Во время вегетации необходимо сделать 3-4 корневые подкормки. Первую проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место (на 10 л воды берут 1 ст. ложку нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка) или 2 ст. ложки жидкого удобрения «Идеал» из расчета 1 л под растение. Вторую подкормку делают через 10 дней после первой (на 10 л воды 1 ст. ложку органического натурального удобрения «Плодородие» и 1 чайную ложку сульфата калия) из расчета 5 л на 1 м2. Третью проводят через 12 дней после второй (на 10 л воды 1 ст. ложку суперфосфата и 2 ст. ложки древесной золы) или 1 полную столовую ложку уникального удобрения (специально для томатов, перцев и баклажанов) на 10 л воды, поливают по 2 л на одно растение.

Во время полного плодоношения томаты подкармливают следующим составом: на 10 л воды берут 1 чайную ложку сухого порошка или 1 ст. ложку жидкого гумата натрия с добавлением 1 столовой ложки нитрофоски. Поливать из расчета 5 л на 1 м2. Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и Т. д. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, Т. С. на цветочной кисти формируется мало плодов, и это резко снижает урожайность. Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, т.е., как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности.

Как выправить такие растения? Прежде всего необходимо 8-10 дней не поливать их, температуру на несколько дней увеличить днем до 25-26°С, а ночью до 22-24°С. Необходимо правильно провести опыление цветков этих растений, Т. е. с 11 до 13 ч проводят ручное встряхивание цветочных кистей в теплую сухую погоду. А для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 ст. ложки суперфосфата) из расчета 1 л под каждое растение. И в короткий срок растения исправляются.

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. На таких растениях часто опадают цветки и даже маленькие плоды. Причина этого - сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность. В этом случае необходимо срочно полить растение, снизить в тепличке температуру, проветрить и Т. д. И наоборот, у хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т.д. От таких растений и урожай получают хороший.

Часто бывает, что на первойкисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив плодов на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике. Сразу после снятия урожая необходимо полить почву из расчета 10-12 л воды на 1 мг. Па-сынки и листья не обрезают, температуру в теплице надо снижать до 16-17°С (открыть форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки. Иногда в хорошей новой теплице огородники имеют тонкие растения, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов. В чем же дело? А в том, что вокруг теплицы растут деревья или ягодные кустарники, и освещенность внутри теплицы низкая. В результате урожай 3-4 раза ниже, чем в теплиц, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты - самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.

Болезни томатов

Болезни томатов.

Ниже описаны самые распространённые болезни томатов, а так же меры борьбы с ними.

Фитофтора - расплывчатые твердые пятна на плодах, пронизывающие мякоть. Этому заболеванию наиболее опасно при выращивании томатов в открытом грунте. Если выращивать гибриды, болезнь снижается. Гибриды, более устойчивые к болезням: Семко-98, Семко-99, Стреза, Касталия, Дружок и Гондола, Ильич, По-иск, Фунтик, Джина и др.

Меры борьбы: после посадки рассады на постоянное место через 20 дней вечером ее опрыскивают раствором «Заслон» (3 колпачка на 1 л воды). Через 20 дней после первой обработки проводят вторую обработку препаратом «Барьер» Это средство для снижения заболевания фитофторой. Препарат экологически безопасен. Берут 5 ст. ложек на 10 л воды и опрыскивают (раствор процедить). Народная обработка при зацветании третьей цветочной кисти (на 10 л теплой воды (25° С) берут стакан пропущенного через мясорубку чеснока и 1г марганцовокислого калия), расходуя по 0,5 л на 1 м2. Также против этой болезни обрабатывают препаратом «Оксихом» - 2 таблетки на 10 л воды. Профилактически растения обрабатывают до цветения, а также при появлении первых признаков заболевания.

Болезни томатов - вершинная гниль. Признаки этого заболевания следующие: на зеленых плодах первой кисти появляются вдавленные пятнышки, они могут быть сухими черными и блестящими, могут быть и водянистыми с запахом гнили. Возникает это заболевание при недостатке влаги, избыточном содержании в почве азота и недостаточном содержании кальция.

Меры борьбы: регулярный полив, особенно в жаркую погоду, опрыскивание зараженных растений раствором кальциевой селитры (столовая ложка на 10 л воды) и сжигание пораженных плодов.

Бурая пятнистость, или листовая плесень, особенно поражает листья томатов в условиях пленочных теплиц. Признаки этого заболевания томатов: на нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с бархатистым серым налетом. Пораженные листья засыхают, растения гибнут. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, на одежде людей, сохраняются споры в почве, на опавших листьях и Т. д.

Меры борьбы: листовая плесень развивается в условиях повышенной влажности, при поливе холодной водой, при низкой температуре ночью. Поэтому при первых признаках этой болезни необходимо снизить влажность воздуха, Т. С. сократить поливы, а также отрегулировать температуру. При появлении плесени на листьях растения необходимо опрыснуть следующим раствором: на 10 л воды берут 3 ст. ложки коллоидной серы или 1 ст. ложку медного купороса, в раствор добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла для прилипаемости раствора к растениям. Опрыснуть препаратами «Заслон» или «Барьер» с интервалом 5-б дней. Чтобы избавиться от этой болезни, необходимо после сбора урожая провести в теплице дезинфекцию: опрыснуть раствором фундазолом или в 10 л воды разводят 1 стакан медного купороса и опрыскивают как по старым растениям, так и по почве, кровле. На следующий год томаты в эту теплицу сажать нельзя. Рекомендую выращивать современные сорта и гибриды томатов.

Мозаика. Вирусная болезнь томатов, распространена как в теплице, так и в открытом грунте. Проявляется в изменении формы и окраски листьев, т. е. образуются желтовато-зеленые пятна (чередование светлых и темных пятен), а также скручивание и морщинистость листьев. Растения выглядят угнетенными, слабо плодоносят, в конечном итоге желтеют и засыхают.

Меры борьбы: пораженные растения удаляют и сжигают. Семена перед посевом протравливают в 1 %-ном растворе марганцовокислого калия в течение 25-30 мин. Чтобы избежать заражения, рассаду томата нужно поливать раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) два-три раза с трехнедельными промежутками. Для профилактики нужно проводить обработку рассады каждые 7 дней обезжиренным молоком (1 л обезжиренного молока разбавляют 10 л воды и добавляют чайную ложку мочевины). Во избежание этой болезни необходимо брать для посева двух-трехгодичные семена. Пасынкование делают методом обламывания пасынков вручную, но чтобы пальцы не касались сока растения, так как эта болезнь переносится от растения к растению при помощи сока. Во избежание этой болезни рекомендуется семена сортов для открытого грунта сеять прямо в питательные горшочки без пикировки. Самый надежный способ избавиться от этой болезни - выбор устойчивых к болезни сортов и гибридов и ранние посевы.

Как бороться с бурой пятнистостью томатов? Это самая вредоносная болезнь в теплицах. Поражаются листья. Признаки болезни: вначале появляются светло-серые, постепенно буреющие, бархатные, расплывчатые пятна на нижней стороне листьев. Позднее округлой или неправильной формы пятна появляются на верхней стороне листьев. Вначале пятна светлые, потом буреют и желтеют. При 20-25°С и большой влажности болезнь быстро прогрессирует.

Меры борьбы: опрыскивание фундазолом, перед опрыскиванием созревшие плоды снять, прекращение поливов, хорошее проветривание.

Серая гниль. Это грибное заболевание, поражает плоды обычно к концу вегетации, когда уже холодно и много дождей. Признаки болезни: на любых плодах - зеленых, бурых или красных - появляются мелкие, округлые пятна. Затем они увеличиваются и выделяют бурые точки, пятна выглядят водянистыми. Многие огородники путают эту болезнь с фитофторой. Возбудитель серой гнили может развиваться и на других наземных органах (стебли, листья, цветки), они также покрываются серой плесенью.

Меры борьбы: удаление пораженных плодов и других органов растений; повышение температуры; обязательная дезинфекция почвы; опрыскивание больных растений фунгицидами фундазолом, «Заслоном» или «Барьером».

Корневая гниль. В основном эта болезнь томатов поражает растения в теплицах. Признаки болезни: больные растения увядают, корневая шейка их загнивает. Этой же болезнью болеют и огурцы. Вот почему после огурцов опасно сажать томаты, и наоборот.

Меры борьбы: если все-таки после огурцов посадили томаты, то следует сделать тщательную дезинфекцию почвы раствором медного купороса и по возможности снять больной верхний слой земли и добавить свежий. Больные растения полить раствором «Заслон», посыпать «Барьером».

Фомоза (бурая гниль). Это грибное заболевание развивается только на плодах. Признаки болезни: проявляется фомоза в виде бурого небольшого пятна (около 3-4 см) у основания плода, т. е. вокруг плодоножки. Хотя оно на поверхности не крупное, гниению подвергается и внутренняя ткань плода. Поражаются зеленые и красные плоды. Но, как правило, зеленые не успевают созреть, отрываются от плодоножки и падают.

Меры борьбы с этой болезню томатов: не создавать высокую влажность, избегать подкормки свежим навозом и лишним азотом. Дезинфицировать грунт, обработать растения фундазолом. Пораженные плоды собрать и уничтожить - сжечь, зарыть.

Вредители томатов.

Томаты обычно менее страдают от вредителей. Среди них - медведки, проволочники, гусеницы подгрызающих совок и белокрылка.

Медведка чаще всего встречается в сырых местах: около рек, у водоемов, на хорошо унавоженных, богатых перегноем почвах. Это многоядное насекомое бурого цвета, длиной до 50 мм, с резко выраженными копательными лапами и укороченными надкрыльями. Медведка устраивает в почве гнезда на глубине 10-15 см и откладывает до 200-350 яиц. Через З недели выходят личинки. Медведка поражает не только томаты, но и огурцы, свеклу, морковь, капусту и картофель.

Меры борьбы: наиболее эффективный препарат «Гром» (читайте инструкцию, с ней можно успешно бороться, применяя настой острого перца. На 10 л воды берут 150 г перца, выливают в каждую норку по 0,5 л настоя, или на 10 л воды 2-3 стакана столового уксуса.

Повреждают томаты и личинки жуков-щелкунов - проволочники. Личинки желтого цвета, длиной до 20 мм, очень плотные. Они повреждают в основном корневую систему, а также проникают внутрь стебля.

Меры борьбы: чтобы уничтожить проволочников на участке, предназначенном для посадки томатов, за 3-4 дня до посадки зарывают в почву на глубину 10-12 см кусочки сырого картофеля, моркови, свеклы, нанизанные на палочки длиной 16-17 см. Концы палочек должны торчать из земли. Через 2-3 дня палочки вместе с кусочками овощей вытаскивают и сжигают с накопившимися проволочниками. Их нужно собирать при перекопке огорода и обязательно уничтожать. Известкование кислых почв и внесение минеральных удобрений снижают их численность. В борьбе с личинками проволочника применяют препарат «Базудин». Этот порошок смешивают с песком или опилками и прикапывают в почву около растения.

Подгрызающие совки. Вредят гусеницы, подгрызая ночью стебли, листья и их черешки. Гусеницы длиной 30 - 40 мм различно окрашены: землисто-серые, бархатисто-черные. Ночные бабочки откладывают светло-серые или синевато-серые яйца длиной 0,5-0,7 мм. Зимуют совки в фазе куколки (красно-бурые, блестяще-коричневые, длиной до 20 мм), яиц и гусениц. Вред причиняют всем овощным растениям, но особенно капусте, томатам, огурцам.

Меры борьбы: уничтожение сорняков, глубокая перекопка почвы, сбор гусениц вручную. Опрыскивают томаты биологическим препаратом «Стрела» (50 г порошка на 10 л воды) и, кроме этого, благодаря опрыскиванию этим препаратом растения получают дополнительно внекорневую подкормку.

 Выращивание томатов в открытом грунте

 

Выращивание томатов в открытом грунте. Посев и уход за рассадой. Семена сортов, предназначенные для выращивания томатов в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, т. е. безпикировки. Объясняется это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным болезням, особенно к вирусу табачной мозаики. При пересадке в горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция.

Посев семян производят с 1 по 25 марта в стаканчики или горшочки размером 10Х10 см, которые заполнены почвенной смесью, рекомендованной выше. После наполнения почвой их поливают теплым (35-40° С) раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку гумата натрия (жидкого) или 2 ст. ложки удобрения «Идеал». Затем в каждом стаканчике, в центре, делают по 2 ямки глубиной 1 см, в каждую кладут по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.

Посеянные горшочки помещают в ящик, ставят в теплое (22-25° С) светлое место и внимательно следят за всходами сеянцев, которые должны появиться через 6-7 дней. Как только появятся сеянцы, горшочки один за другим переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14-16°С, а ночью 12-14° С. Снижая температуру, открывая форточки и оконные рамы, необходимо следить, чтобы сеянцы не стояли на сквозняке. Такой дневной прохладный режим предотвратит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно поднимают днем до 18-22°С, а ночью до 15-17° С. Через 5-6 дней после всходов из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют. 

Уход за рассадой - чрезвычайно ответственный момент. Рассада растет 55-60 дней до посадки на грядку. Поливают водой умеренно, в начале роста раз в неделю, по полстакана на одно растение. Когда образуются 3-5 настоящих листочков, поливают по стакану на одно растение.

Через каждые 10-12 дней рассаду подкармливают. Первый раз через 12 дней после всходов раствором нитрофоски (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку), расходуя по полстакана раствора на растение. Второй раз подкармливают через 10 дней после первой подкормки. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку удобрения «Синьор Помидор», расходуя стакан раствора на растение. Третью подкормку (последнюю) проводят за неделю до высадки рассады в открытый грунт, в 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата, все хорошо размешивают и поливают рассаду (3 суток до подкормки суперфосфат настаивают в теплой воде).

Необходимо обращать внимание на постоянное закаливание пониженной температурой. Начиная с апреля рассаду нужно выносить на балкон, веранду или оставлять около открытых оконных рам при температуре воздуха не ниже 10° С. Первое закаливание в течение 3-х дней начинают в тени, так как необходимо постепенно приучать растения к полному освещению на открытом воздухе. Если рассаду в первый день вынести при солнечной погоде, могут появиться ожоги от прямого попадания солнечных лучей. В дальнейшем рассаду не применяют.

Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была увлажненной, а не сухой, иначе возможно увядание и пожелтение листочков.

К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, не вытянувшимися, облиственными (с 9-12 листьями).

Выращивание томатов в открытом грунте. Посадка рассады на постоянное место. 

В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Не пригодны для томатов низкие, сырые участки, с близким стоянием грунтовых вод, которые создают неблагоприятные условия для корневой системы растений. Лучшие предшественники для томатов - бобовые, корнеплоды, зеленные.

Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля и томатов.

Предпочтительные почвы суглинистые с добавлением органических и минеральных удобрений.

Гряды под томаты готовят за 5-6 дней до посадки. Прежде чем перекапывать, их нужно обработать горячим (70-80°С) раствором медного купороса или хлорокисью меди. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку того или другого, расходуя до 1-1,5 л на 1 м2.

После этого насыпают органические и минеральные удобрения на глинистую и суглинистую почву из расчета на 1 мг по 3-4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, 1 ст. ложку суперфосфата, сульфата калия или 1 стакан древесной золы. Затем грядку перекапываем на глубину 25-30 см, выравниваем, поливаем теплой водой (40-50° С) и делаем лунки, поливая их бактериальным препаратом «Заслон» (одна бутылочка объемом 0,25 л на 10 л воды) из расчета 0,5 л на лунку перед посадкой.

Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декаде мая. Посадку делают в пасмурную погоду с утра, в солнечную - во второй половине дня. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.

Рассаду сажают вертикально, углубляют в почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.

Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов (60-70 см) междурядья должны быть 50 см, а расстояние в рядах между растениями 40 - 45 см. Для низко-рослых (штамбовых) сортов междурядья делают шириной 40-50 см, а в ряду расстояние между растениями 40 см. Сразу же ставят колышки высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но наибольший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоту 1-1,2 м. В итоге растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет. Пока растения не приживутся, 10 дней после посадки их не поливают. После посадки, если ожидаются небольшие заморозки, растения томата нуждаются в дополнительном укрытии, особенно на ночь. После посадки рассады грядку укрывают прозрачной пленкой до наступления теплой погоды (до 5-10 июня), затем пленку не убирают, но в ней делают отверстия диаметром 10-12 см по всей пленке и оставляют на все лето. В результате получают ранний урожай, избавляют растение от раннего заражения фитофторой.

Выращивание томатов в открытом грунте. Формирование растений томата. 

Растения формируют так, чтобы они могли дать 5-6 плодовых кистей. Когда растения формируют в один стебель (рис, а), на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5-6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 2-3 листочка.

При двухстебельной форме (рис, 6) оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке оставляют 3 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2-3 листочка.

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2-3 плодовые кисти. На 2 нижних пасынках оставляют по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2-3 листа (см. рис).

У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание наступает раньше. На сформированном кусте, кроме 5-6 плодовых кистей, должно быть не менее 30-35 листочков.

Выращивание томатов в открытом грунте. Уход за помидорами на грядках. 

Первую корневую подкормку дают через 3 недели после посадки (в 10 л воды разводят 0,5 кг жидкого коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски), расходуя на каждое растение по 0,5 л раствора. В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку (в 10 л воды разводят пол-литровую банку разведенного куриного помета, добавляют 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку сульфата калия или хлористого калия), на 10 л воды 1 полную столовую ложку удобрения «Синьор Помидор», расходуя на 1 растение по 1 л раствора.

Третью корневую подкормку делают в период распускания третьей цветочной кисти (в 10 л воды разводят по 1 столовой ложке жидкого гумата натрия или «Идеала» и нитрофоски), расходуя по 5 л на 1 м2. Четвертую подкормку проводят через 12 дней после третьей (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата, расходуя 10 л на 1 м2, или быстродействующего удобрения «Кормиленс» 1 ст. ложка на 10 л воды, по 5 л/м2).

Иногда состав подкормки зависит не только от фазы развития растения, но и от погоды: в пасмурную погоду увеличивают дозу сульфата калия до 1 столовой ложки на 10 л воды, а в солнечную погоду увеличивают дозу мочевины до 1 столовой ложки или «Идеала» на то же количество воды, расходуя при этом по 5 л раствора на 1 м2.

Слаболиственным и отстающим в росте растениям нужно сделать некорневые подкормки, т. е. опрыснуть листья следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины или «Идеала».

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров - 20-25°С днем и 18-20° С ночью.

Поливают растения обильно, в солнечную погоду через 6-7 дней, в пасмурную через 7-8 дней из расчета от 10 до 20 л на 1 м2, в зависимости от температуры воздуха. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1-2 см. При этом корка сверху не образуется, сохраняется влага в почве и не происходит испарение, которое вредно для растения, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.

Часто можно заметить осыпание цветков. Это признак недостатка влаги или понижения температуры. При этом растения нужно опрыснуть раствором бора (1 чайная ложка на 10 л воды), расходуя по 1 л на 1 м2. Смена сухого периода почвы резко влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов.

Сроки полива можно определять и по внешнему виду растений, изменению окраски листьев до темно-зеленой и привяданию их в жаркие дни. В таких случаях растения поливают в 2-3 приема через небольшой интервал для постепенного увлажнения почвы.

Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли глубже, почву в междурядьях прокалывают вилами на полную глубину рожков. Если почва на участке влажная, а также много атмосферных осадков, поливы не проводят (удобрения дают в сухом виде).

  Особенно полезно подсыпать вокруг растения такими удобрениями, как «Кормилец», 1 чайная полная ложка, или «Плодородие», или «Богатырь», или «Синьор Помидор».

 Гибриды томатов

На томаты большой спрос в любое время года. Это объясняется тем, что они вкусны и содержат много полезных для организма человека веществ. Они богаты витамином С, есть в них также В1, В2, В3, фолиевая кислота, каротин, витамины РР, провитамин D и др.

Кроме того, они оказывают хорошее действие при лечении тромбофлебита и варикозного
расширения вен. Для этого берут свежие красные плоды, делают кашицу, прикладывают к вздутым венам и временно забинтовывают. Процедура повторяется на ночь через день или каждый день в течение месяца. Томатный сок и свежие красные плоды употребляют при лечении гастрита с пониженной кислотностью. Томаты применяют и как слабительное средство. 

Гибриды и сорта томатов. Для открытого грунта.

Каспер F1. Великолепный исключительно высокопродуктивный гибрид томатов. Плоды перцевидной формы, плотные, мясистые. Хорош для хранения томатов во всех видах консервирования. Плотная кожица, высокая насыщенность мякоти делают его лидером консервирования. Выращивают в открытом грунте и под пленкой.

Ступике (Моравское чудо). Сорт раннеспелый. Растение среднерослое, лист картофельного типа. Созревание плодов наступает на 80-85-й день после появления всходов. Плоды округлые, ярко-красного цвета, равномерно окрашены. Масса плода до 70 г. Средняя урожайность одного растения 2-2,5 кг.

Оранж. Среднеранний сорт, отличные томаты. Высота куста до 1 м, плоды оранжевые плотные, вкусные, выращивают и в открытом грунте, и под пленкой.

Юниор F1. Ультраскороспелый гибрид томата, от всходов до начала созревания плодов - 80-85 дней. Растение высотой 50-60 см, компактное, слабооблиственное. Соцветие простое - 7-8 плодов. На главном стебле 3 соцветия, плоды вызревают в ОТКРЫТОМ грунте до 15 августа. Плоды, ярко-красного цвета, гладкие или слаборебристые, массой от 70 до 100 г. Схема посадки 50х30 см (6 раст./м2). Урожайность 1 растения 2 кг.

Янтарный. Ультраспелый, низкорослый компактный сорт, не пасынкуется, не подвязывается. Плоды округлые, желтые, массой до 90 Г. Хорош для более северных Районов.

Дина. Раннеспелый (110-120 дней). Растение высотой 70-80 см. Не требует пасынкования. Плоды округлые, интенсивно-желтого цвета, мясистые, очень вкусные, массой 150-300 г. Урожайность 7 кг/м2.

Семко-98 F1. Гибрид томатов раннеспелый. Плодоношение наступает на 87-93-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 5-7-м листом, следующие - через 1-2 листа. Плод плоско-округлый, гладкий, равномерной окраски, массой 65-80 г. Гибрид отличается устойчивостью к фитофторозу и альтернариозу. Урожайность одного растения 0,8-1,6 кг.

Семко-100 F1. Гибрид томата раннеспелый. Плодоношение наступает на 100-105-й день после появления всходов. Растение высотой 70 см. Кисть простая, мощная, с 10-15 плодами. Первое соцветие закладывается над 6-8-м листом, последующие - через лист. Плоды красные, гладкие, плотные, массой 50 60 г. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для потребления в свежем виде и для консервирования. Устойчив к фитофторозу. Урожайность 1,8-2,4 кг с одного растения.

Пинокио (тип Балконное чудо). Сорт среднеспелый. Растение высотой 20-35 см. Плод округло-плоский, гладкий, мелкий (20-30 г). Окраска незрелого плода зеленая, с темным пятном, у плодоножки спело-красная.

Иоген. Раннеспелый (95-100 дней) с дружным созреванием плодов. Растение высотой 50-60 см. Плоды округлые, красные, отличного вкуса, массой до 100 г. Урожайность 3-5 кг с 1 куста.

Сибирский скороспелы в. Среднеранний. Растение низкорослое. Соцветие закладывается над 6-8-м листом, последующие соцветия - через 1-2 листа_ Плоды среднего размера и крупные (60-120 г). Урожайность одного растения 0,6-1,2 кг.

Белый налив-241. Ранний. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, среднего размера и крупные (80-120 г). Урожайность одного растения 0,8-2,2 кг. 

Новичок. Среднеранний. Растение среднерослое. Соцветие простое, компактное, с 4-5 подами. Средняя масса плода 100 150 г. Плоды округлые, глад Окраска зрелых плодов интенсивно-красная. Плоды отличаются высокими вкусовыми качествами. Урожайность одного растения 1,5-2 кг.

Викторина. Растение средне-рослое, среднераннее. Первое соцветие закладывается над 6-м листом. Плоды округлые, крупные, красной окраски, массой 150-200 г. Урожайность 5-9 кг/мг.

Титан. Среднепоздний. Растение высотой 38-50 см. Плоды округлые, красные, массой 77-141 г. Ценится за высокую урожайность (8 кг/м2), выровненность плодов, отличные вкусовые качества в свежем виде и в засоле.

Данна. Раннеспелый (105-110 дней), высотой до 70 см. Плоды яблоковидной формы, ярко-красные, массой 100-150 г, отличный вкус, урожайный, пригоден для консервирования.

Желтый. Среднеранний. Растение среднерослое. Соцветие закладывается над 8-9-м листом. Средняя масса плода 90-120 г. Плоды округлые, гладкие, золотисто-желтого цвета. Урожай с одного растения 1-1,8 кг.

Тамина. Раннеспелый. Растение среднерослое. Созревание плодов наступает через 80-85 дней после появления всходов. Плоды округлые, ровные, плотные, окрашиваются равномерно в кирпично-красный цвет, по 6-8 шт. В кисти, масса 70-80 г, устойчивы к растрескиванию. Средняя урожайность одного растения 5-6 кг. Сорт устойчив к резким изменениям погодных условий.

Джинна. Ранний. Высокоурожайный сорт, самый крупноплодный из всех сортов открытого грунта, плоды очень вкусные, мясистые, ароматные. Масса плода достигает 300 г.

Р-83 (Ранний-83). Растение высотой 35--60 см. Сорт скороспелый, урожайный. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте рассадным и безрассадным способом. Плоды округло-плоские, гладкие, крупные, красные, высоких вкусовых качеств, массой 80-95 г. Урожайность до 7,5 кг/м2. Сорт отличается дружным созреванием плодов в кисти. Используется в свежем виде и для переработки.

Новинка Приднестровья. Отличный среднеспелый сорт для цельноплодного консервирования. Плоды созревают на 110-130-й день. Высота растений 50-80 см, плоды цилиндрической формы, гладкие, красные, хороших вкусовых качеств, массой 40-50 г. Урожайность до 10 кг/м2.

Гибриды и сорта томатов. Для защищенного грунта.

Ураган F1. Скороспелый гибрид томата. Плодоношение наступает на 85-90-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии формируется 6-8плодов. Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой 80--90 г. Урожайность 8-10 кг/м2.

Тайфун F1. Раннеспелый гибрид томата. Плодоношение наступает на 90-95-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии формируется 6- 8 плодов. Плоды округлые, равно-мерной окраски, массой 70-90 г. Урожайность 9 кг/м2.

Дружок F1. Раннеспелый гибрид томата. Растение обыкновенное, высотой 60-70 см. Соцветие простое, закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, среднего размера (80-90 г), равномерной ярко-красной окраски. Ценится за получение раннего и дружного урожая. Урожайность 8-9 кг/м2.

Семко-Синдбад F1. Один из самых перспективных раннеспелых гибридов томата. Плодоношение наступает на 90-93-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6-7-м листом, последующие - через 1-2 листа. В соцветии 6-8 плодов. Плоды округлые, равномерной ярко-красной окраски, массой 90 г. Урожайность 9-10 кг/м2.

Благовест F1. Гибрид отличается ранней и дружной отдачей урожая. Растение среднеспелое. Соцветие простое, плодов в нем 6-8. Первое соцветие закладывается над 7-8-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плоды округлые, средняя масса плода 100-110 Г. Урожайность 18-20 кг/м2.

Кострома F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 105-110-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 8-9-м листом, далее через 2-3 листа. В соцветии формируется 8-9 плодов. Плоды плоско-округлые, массой 125 Г. Урожайность 17-19 кг/м2.

Ильич F1. Раннеспелый, высокоурожайный гибрид томатов. Отличные вкусовые качества плодов. Формируют в один стебель, плоды массой 140-150 г. Устойчивые.

Поиск F1. Раннеспелый, высокоурожайный. Высота растения 100 см. Плоды имеют высокие вкусовые и засолочные качества. Устойчив к болезням и перепадам температур.

Самара F1. Один из первых отечественных кистевых томатов. Гибрид скороспелый. Плодоношение наступает на 85-90-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Соцветие простое, с самоограничивающимся ростом, с 5-7 плодами. Первое соцветие закладывается под 7-8-м листом, последующие - через 2-3 листа. Плоды округлой формы, гладкие, плотные, выровненные, массой 80 г, обладают отличными вкусовыми качествами. Урожайность до 12 кг/м2

Торнадо F1. Гибрид универсального назначения. Растение среднеоблиственное, среднерослое. В высоту достигает 1,5-1,8 м. Плоды округлой формы, ярко-красные, массой 70-90 г.

Верлиока F1. Характеризуется ранней и дружной отдачей урожая. Растение детерминант нога типа. Побегообразовательная способность пониженная Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой около 90 г. Средняя урожайность Одного растения 4,5-5 кг.

Гибриды и сорта томатов. Крупноплодные томаты.

Гондола F1. Ранний, высокоурожайный гибрид. Плоды высшего качества по вкусу, лежкости и плотности. Плоды массой в среднем 160 г, отдельные достигают 600-700 г. Долго хранятся.

Семко-99 F1. Среднеранний. От полных всходов до начала плодоношения 100-105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 7-8-м листом, последующие - через 1-2 листа. Плод плоско-округлый, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160-170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность 15 кг/м2.

Фунтик. Среднеспелый (115-120 дней). Растение высотой 1,8-2,0 м. Формируют в один стебель с обязательным пасынкованием. Плоды округло-плоские, красные, массой до 400 г. Сочные, мясистые. Урожайность 19-21 кг/ т2. Устойчив к болезням.

Стреза F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение наступает на 110-115-й день после появления всходов. Растение индетерминантное. Первое соцветие закладывается после 8-9-го листа. Среднее количество плодов в соцветии - 6. Форма плода плоско-округлая, масса 180-220 г и более. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к возбудителям основных болезней томата. Урожайность более 25 кг/м2. 

Касталия F1. Самый перспективный из крупноплодных гибридов томатов. Среднеранний. Плодоношение наступает на 110-115-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается после 8-9-го листа, последующие - через 3 листа. Среднее количество плодов в соцветии. Плод плоско-округлый, массой 180-230 г. Урожайность 20-22 кг/м2.

Флорадель. Крупноплодный, мощный, высокоурожайный сорт. Высота куста 1,6-1,8 м. Плоды плотные, сочные, мясистые, массой 300-350 г. Отличаются длительным плодоношением, даже в неблагоприятных условиях.
 

Хранение томатов

Июль и август - пора созревания и сбора урожая. Стоит позаботиться и о хранении томатов В уходе за помидорами главное - ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно продолжать удалять вновь появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Неплохо также в этот период (с 15 августа), кроме всех основных подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 ст. ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение.

Период от завязывания до покраснения плодов у раннеспелых сортов продолжается 40-50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай снижается, и наоборот, если регулярно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного увеличивается. Красные плоды можно сохранять при температуре 5-10°С в течение 40-50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.

Наиболее целесообразно все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т. е. начинающими белеть, и закладывать их на созревание. Этот несложный прием ускоряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды нужно обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. Это делают так: сначала помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60-65°С), затем в холодную, затем протирают мягкой тканью, потом укладывают и плоды опрыскивают раствором «Заслон» (2 колпачка на 0,5 л воды). Чтобы ускорить процесс созревания, его проводят в помещении при температуре 18-20°С. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2-3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют немного красных помидоров. Они ускоряют процесс созревания зеленых плодов при помощи выделения газа этилена. На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.

Как получить семена томатов?

Плоды на семена нужно отбирать со скороспелых здоровых и урожайных растений. Собирают их с первой и второй кисти. Материнские растения заранее отмечают и следят за созреванием на них плодов. На семена лучше брать вызревшие, но не перезревшие плоды, поэтому после покраснения помидоров их снимают.

Зрелые плоды моют, подсушивают, разрезают поперек по диаметру, из семенных камер ложкой или деревянной палочкой выбирают семена в стеклянную, глиняную или эмалированную посуду. Через 2-3 дня семена перебродят (откиснут) в собственном соку. Признаком скисания служит появление пленки и осветление сока. Затем их промывают чистой водой, рассыпают на полотне или оберточной бумаге, хорошо просушивают, складывают в бумажный пакет и хранят при температуре 18-20°С. Перед посевом обязательно проверяют семена на всхожесть.

Как ускорить ранний урожай томатов?

Чтобы получить более ранний урожай томатов, выращивают рассаду в более ранние сроки. Чем старше рассада, тем больше забег в развитии, и, чем лучше этот забег будет сохранен при высадке, тем раньше можно снять урожай плодов. Обычно у томатов в зависимости от сорта от всходов до плодоношения проходит 110, 120 или 130 дней. При улучшенном комплексе внешних условий, увеличении площади питания, света, тепла, почвенного питания возможно сократить периоды от всходов до созревания плодов на 10, 15, 20 дней. И, как правило, даже переросшая с одревесневшими стеблями рассада дает наибольший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, легко ломающаяся, которая почти не дает урожая.

В более северных районах, где короче лето, возраст рассады необходимо увеличить до 70-80 дней. При этом неплохо иметь искусственное досвечивание и держать пониженную температуру ночью 14-15°С.

Большую роль в получении раннего урожая играют гибриды с супердетерминантным или детерминантным типом роста, такие, как дружок, Ярило, Семко-Синдбад и Благовест, Скорпион, Верлиока, Семко-98, Фунтик, Поиск, Ранний Дубинина, Гондола, Джина.

Когда рассада томатов растет медленно и когда быстро?

Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15-20 дней рост заметно усиливается, а через 35-40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и размер листьев. Вот тут огородники должны делать все необходимое, чтобы рассада не вытянулась. Главное - улучшить световые условия, следить за температурой и закаливанием.

Влияет ли расстояние между растениями томатов на урожай?

Да, влияет. Если расстояние между растениями 80-90 см вместо 50-60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, много пасынков, много цветочник кистей, отчего еще и затягивается созревание плодов.

Как правильно высадить в грунт переросшую рассаду томатов?

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см.

Для этого на грядке вставляют колышки высотой не более 60 см и соответственно расстояние между ними 50 см. Далее от каждого колышка делают бороздку длиной 70, глубиной 5-6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздок выкапывают лунки для размещения горшочков с корневой системой. Лунки и бороздки поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3-4 дня до посадки листья обрезают так, 4тобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2-3 см, которые за 2-3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно закрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом в двух местах к колышкам:

Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при поливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5-6 см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).
  http://saduda.ru/?q=node/89

Солнечные часы на даче


Солнечные часы на вашей даче

Эти солнечные часы станут украшением для вашего участка, они могут украсить и газон, и цветник, и каменистый садик, и уголок отдыха! Такое вы вряд ли встретите где-либо еще. Они похожи на коллекцию ярких самоцветов. Важно, чтобы место, где находятся «часы», было открытым, солнечным. Тогда они смогут эффективно работать – показывать время. Логично расположить этот аксессуар в парадной части сада, ведь такая «достопримечательность» обязательно должна быть на виду.



Вам потребуются:
• крышка от бочки;
• канат;
• силиконовый герметик;
• цветной декоративный гравий, стеклянные камешки, мелкая галька, ракушки, цветной песок;
• краска по ржавчине;
• кусочек деревянного уголка или тонкой доски;
• ручная пилка.

Как это сделать:
1. Покрасьте крышку от бочки краской по ржавчине, лучше взять для этого нейтральный цвет. Отложите крышку до полного высыхания краски.
2. Разделите крышку на 12 секторов, отметьте эти линии карандашом.
3. В центре крышки вертикально наклейте выпиленную из доски или уголка длинную «стрелку», предварительно окрашенную в яркий цвет.
4. Разрежьте канат на 12 отрезков. Длина отрезков должна быть равна длине линий секторов – от края крышки и до стрелки.
5. Наклейте отрезки каната с помощью силиконового герметика. Канаты послужат бортиками для последующей засыпки.
6. Разместите крышку в заранее определенном месте на газоне или в цветнике. Заполните все
сектора разнообразными яркими засыпками: ракушками, гравием, стеклянными камешками.
Старайтесь располагать засыпку так, чтобы расположенные рядом сектора не были бы одинаковыми.

Всё!

Совет
Эти часы можно сделать более фундаментально. Для этого в каждый сегмент нанесите клей для плитки и не засыпайте в них различные материалы, а выкладывайте их, как мозаику. В таком случае, кстати, гравий и камешки можно заменить настоящей мелкой мозаикой, в том числе и зеркальной.

Советы от "ленивой" огородницы. Томаты без полива - уДачные советы


Самые лучшие видео - советы: Томаты без полива, Уплотненные посадки, Лёгкая посадка чеснока.

Самые лучшие советы дачникам: Томаты без полива, Уплотненные посадки, Лёгкая и правильная посадка чеснока.

Ну, на счёт ленивой, сказано не совсем верно! Огородница не ленивая, а очень даже трудолюбивая! Просто хозяйка небольшого дачного участка умеет ценить своё время. Ведь время пребывания на дачи не должно превращаться в рабский труд. Читать далее...

Сажаем жимолость - куст молодильный



фото - жимолость декоративная
Плоды этого удивительного растения созревают раньше всех остальных ягодных культур и их освежающий вкус и пользу трудно переоценить.

Жимолости, нипочем, ни засуха, ни проливные дожди, ни весенние холода. Болячки тоже редки для этого растения. Но чтобы она хорошо прижилась идеальное время посадки – середина осени. При весенней посадке растения болеют, так как очень рано пробуждаются. Почки начинают распускать уже в конце марта - начале апреля, и в это время тревожить растение не стоит.Читать далее...

Дачные переделки. 80 мастер-классов

http://www.peredelka.tv/videozalopen/masterkalssy.html

	МАСТЕР-КЛАССЫ 1. Светильник-кошка от Анны Лексиной 2. Лампы из бечевки от Маргариты Гурьяновой 3. Ваза из сапога от Анастасии Панибратовой 4. Индустриальная лампа от Дмитрия Макерова 5. Реставрация стула с Давидом Гургенидзе 6. Сад на козырьке от Дианы Балашовой 7. Подушки-травинки от Надежды Щукиной 8. Стул с портретом от Веры Мухиной 9. Венок из тюльпанов от Марата Ка 10. Буфет с ножами и вилками от Дианы Балашовой 11. Войлочное кашпо от Александра Шупейко 12. Вулканический стол от Александра Губай и Никиты Ковалева 13. Лепка из пластика с Марией Ватолиной 14. Лампа из колец от Екатерины Дмитриевой 15. Батик от Кирона Суини 16. Звездный шар от Всеволода Петрушина 17. Горошины на стене от Элины Тухтамишевой 18. Букет невесты от Екатерины Волги 19. Граффити на дереве от Анны Смирновой 20. Мобильный столик от Антона Фруктова 21. Столик с мозаикой от Нелли Котовой и Юлии Бурановой 22. Расписной декор от Елены Битулевой 23. Полка-невидимка от Дианы Балашовой 24. Лампа из лампочек от Михаила Григорьева 25. Золотая тумба от Марата Ка 26. Часы из рамок от Любови Сапожниковой 27. Голубой столик от Марата Ка 28. Расписной стол от Майи Венгерцевой-Печерской 29. Венский стул от Марата Ка 30. Радиола от Марата Ка 31. Стол для книг от Екатерины Булгаковой 32. Лампа из яиц от Натальи Люккези 33. Цветочный горшок к 8-ому марта от Марата Ка 34. Стол с серебряными ножками от Марата Ка 35. Валентинка от Марата Ка 36. Роспись шкафов от Марии Ватолиной 37. Коралловые подсвечники от Марии Ватолиной 38. Двойная лампа от Натальи Скобкиной 39. Диджей за шторкой от Варвары зеленецкой 40. Табурет из труб от Екатерины Дмитриевой 41. Поднос для завтраков от Марата Ка 42. Комод с платками от Елены Теплицкой 43. Часы на стене от Марии Ватолиной 44. Лампа из термоса от Екатерины Савкиной 45. Лампа из веток от Натальи Скобкиной 46. Живой комод от Анны Кеслер 47. Кресло из шин от Юлии Цветковой 48. Роспись стен от Анны Смирновой 49. Газетница из фоторамок от Елены Наротневой и Марианны Паредес 50. Ангел на столе от Марата Ка 51. Антикварный шкаф от Марата Ка 52. Волшебное зеркало от Марата Ка 53. Африканский столик от Марата Ка 54. Гипсовые лотосы от Юлии Маркос и Василия Селиванова 55. Буквы для библиотеки от Натальи Леоновой 56. Табурет-оригами от Марии Ватолиной 57. Газон на стене от Дианы Балашовой 58. Театр в чемодане от Валерии Исаковой 59. Патинирование линкрусты от Ольги Фрейман и Дмитрия Ермакова 60. Ретро-вешалка от Татьяны Алексеевой 61. Семейный портрет от Виктории Кручининой 62. Лампа из сапога от Дианы Балашовой 63. Столик с поросятами и бабочками от Вероники Курносовой 64. Табурет из брусков от Дмитрия Макерова 65. Бамбуковый кессон от Ольги Лисицыной 66. Холодильник с котом от Дианы Балашовой 67. Музыкальный шкаф от Дианы Балашовой 68. Кофейный столик от Светланы Арефьевой 69. Осеннее золото на столе от Бодо Сперлайна 70. Фамильный комод от Елены Наротневой и Марианны Паредес 71. Консоль под телевизор от Елены Наротневой и Марианны Паредес 72. Люстра-роза от Елены Строгановой 73. Кукольный театр от Елены Строгановой 74. Кадка от Андрея Жарницкого 75. Холодильник-киви от Ильнура Мансурова 76. Шахматный столик от Дмитрия Макерова 77. Ретро-умывальник от Марины Зайнетдиновой 78. Кресло из травы от Дианы Балашовой 79. Расписной буфет от Вероники Курносовой 80. Кресло из садовой тачки от Дмитрия Макерова		1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.   32.   33.   34.   35.   36.   37.   38.   39.   40.   41.   42.   43.   44.   45.   46.   47.   48.   49.   50.   51.   52.   53.   54.   55.   56.   57.   58.   59.   60.   61.   62.   63.   64.   65.   66.   67.   68.   69.   70.   71.   72.   73.   74.   75.   76.   77.   78.   79.   80.

 

Использование старых оконных рам и дверей в интерьере.

Собрала в интернете много интересных идей для дома и для дачи по использованию старых деревянных дверей и оконных рам .

1.


2.

далее

Эустома многолетняя – целый букет из одного растения

Давайте познакомимся, это — эустома многолетняя! Эустома крупноцветковая (Eustoma grandiflorum) или лизиантус — многолетнее растение, но в условиях нашего климата выращивается как однолетнее растение.

Эустома многолетняя начинает постепенно завоевывать наши сердца и сады. Цветки эустомы крупноцветковой бывают самой разной окраски – белые, розовые, лиловые, фиолетовые, белые с цветной окантовкой, которые по своей красоте и изяществу напоминают полураспустившиеся бутоны роз.

Стебли эустомы прочные, невысокие всего до 50 см в высоту, примерно на середине начинают сильно ветвиться. Из-за этой сильной разветвленности одно растение эустомы похоже на целый букет цветов. Да еще и стебли у эустомы не колючие, не то, что у розы. Как вы думаете, сможет эустома потеснить розу в наших садах?

Сеять семена эустомы многолетней нужно в конце февраля - марте, для того, чтобы получить цветение в июле-августе. Семена у эустомы очень мелкие, продаются в основном дражированные, всего по пять штук. Технология проращивания эустомы такая же, как и у петунии, гвоздики травянки, лобелии. Поверхность субстрата нужно разровнять и немного, совсем чуть-чуть, уплотнить. Это делается для того, чтобы при поливе семена эустомы не смыло с поверхности, ведь они прорастают только на свету. Затем поверхность субстрата увлажнить из распылителя, и уже на сырую поверхность грунта разложить семена эустомы, накрыть стеклом посевы, или завернуть емкость с посевами эустомы в полиэтиленовый пакет для создания парникового эффекта. Посевы эустомы нужно постоянно проветривать, убирать образующийся конденсат, смачивать при необходимости из распылителя.

При температуре +21 +24 ⁰С всходы эустомы появляются через 10-12 дней. Они очень маленькие, и нужно много времени и терпения, чтобы они окрепли. Постепенно сеянцы эустомы, с появлением второго настоящего листа, нужно начинать закаливать. Чтобы избежать заболевания черной ножкой, сеянцы эустомы многолетнией нужно периодически опрыскивать раствором фитоспорина. Чтобы сеянцы хорошо развивались, можно применить опрыскивания эпином или цирконом. Этими препаратами не стоит пренебрегать. Они повышают всхожесть семян, при малейшем полегании рассады опрыскивания цирконом также предотвращают появление черной ножки. Рассада становится крепкой и быстро идет в рост. Сеянцы эустомы пикируют в стадии 2-3 настоящих листьев в отдельные горшочки.

В грунт эустому можно высаживать, когда минует угроза заморозков, для средней полосы России не раньше конца мая - начала июня. Первое время рассаду эустомы нужно притенять, чтобы она смогла адаптироваться.

Эустома предпочитает солнечные места, где она полностью раскрывает свою красоту, окультуренную почву, заправленную перегноем, подкормки минеральным удобрением, содержащим комплекс NPK с микроэлементами, поливы и опрыскивания. Эустома становится настолько популярной и пользуется большим спросом, что ее даже выращивают в промышленных оранжереях.

Из одной эустомы получается настоящий букет, который можно использовать в качестве подарка на любом торжестве. Эустома крупноцветковая прекрасно смотрится и в цветнике в групповой посадке, и в качестве солиста, а также как горшечная культура для балконов и террас.

Осенью эустому многолетнюю можно пересадить в горшок и выращивать как комнатное растение, поместив ее в прохладную светлую комнату или зимний сад. Не забывайте чаще опрыскивать эустому, и она долго сможет вас радовать своими очаровательными цветками. А весной вы можете вновь высадить эустому в открытый грунт.

Права на изображение принадлежит outoftheordinarynursery.com, flickr.com: Nana* <salala817>, beautifulcataya, Bibi015, HEN-Magonza, ? Gra?a Vargas ?,fine_settimana (On & off... ), sachan?,AlexEdg, kirschbrunnen

Серия сообщений "О всех цветах по чуть- чуть":
Часть 1 - Мискантус сахароцветный.
Часть 2 - Анемона корончатая на участке
...
Часть 15 - Оксалис Кислица Деппе
Часть 16 - Георгины - хранение посадка и уход
Часть 17 - Эустома многолетняя – целый букет из одного растения

про Розы

Это легко культивируемые растения, их широко используют в зеленом строительстве, в частности, при создании почвозащитных насаждений. Засухоустойчивы и малотребовательны к почвенным условиям. Большинство видов светолюбивы, хорошо растут на умеренно влажных, суглинистых почвах, плохо переносят переувлажнение.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: розы — растения тепло- и светолюбивые, поэтому при посадке место для них выбирают открытое, освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров. Недопустим застой холодного воздуха, а также поливной и талой воды, верховодка. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1—1,5 м. Избыток влаги отводят с помощью дренажных устройств.

ПОЧВА: наиболее подходящи для роз тяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, воздухопроницаемые, влагоемкие, слабокислые (рН 5,8—6,5). Почву для них готовят с осени или не менее чем за месяц до посадки весной. Очень важно провести обработку почвы на глубину до 50—60 см. На 1 м2 обрабатываемого слоя вносят 10— 20 г навоза, перегноя или торфокомпоста, 300—400 г извести, 400—500 г костной муки, 40—50 г суперфосфата, 150—200 г древесной золы. Почву перекапывают, перемешивая с удобрениями, причем органики в земляной смеси должны быть не более 50%. Точную норму удобрений рассчитывают по результатам анализа почвы. Оптимальное содержание основных элементов питания для розы необходимо поддерживать в следующих соотношениях, мг на 100 г почвы: азота — 10—20 (NH4NO3), фосфора (Р2О5) — 60—80, калия (К2) — 80—100, кальция (СаО) — 720.

ПОСАДКА: рекомендуется выполнять в первой половине дня..Высаживать розы в средней полосе лучше всего весной — в конце апреля — начале мая, на юге — осенью. Перед посадкой на саженце удаляют все поврежденные и больные побеги, корни. Сильные побеги обрезают коротко — до 10—15 см, оставляя на них лишь по 2— 4 почки. Корни подрезают незначительно — до живой ткани. Если розы были подсушены, то до посадки их следует поместить на одни сутки в воду, а непосредственно перед посадкой опустить корни в навозно-глинистую болтушку. Посадочные ямы готовят размером 50х50 см и заполняют питательной смесью: 1 ч. дерново-глинистой или огородной земли, 1 ч. перегноя или компоста — так чтобы образовался холмик. Саженец устанавливают на холмик, расправляют корни и присыпают землей, тщательно уплотняя ее, чтобы между корнями и землей не было пустот, и обильно поливают. Место прививки заглубляют в почву на 3—5 см. После полива розы окучивают. Побеги предохраняют от высыхания. После появления ростков землю разгребают и почву мульчируют перегноем или торфом слоем 5— 8 см, что способствует сохранению влаги. Расстояние в ряду между саженцами чайно-гибридных роз, флорибунда и полиантовых 25—30 см, между рядками— 60— 70 см, парковых и плетистых соответственно 45— 50 и 80—100, миниатюрных — 15—20 и 40—50 см. При посадке штамбовых роз для предохранения от высыхания их привитую часть нередко обкладывают мхом и обвязывают бумагой, а удаляют все это лишь через 1—1,5 недели, когда почки уже тронутся в рост. После посадки почву мульчируют торфом или землей слоем 3 -5 см. При посадке парковых неремонтантных роз почву мульчируют сосновой корой или щепой.

Уход: в год посадки идет лишь формирование куста. Сильно растущие побеги прищипывают, а образовавшиеся бутоны, достигшие размеров просяного зерна, удаляют.
Однако во второй половине лета им дают развиваться вплоть до цветения. Розы нуждаются в регулярном рыхлении почвы, поливах, подкормках, обрезке, удалении сорняков и дикой поросли на подводной части, в защите от болезней и вредителей. Весной после обрезки, одновременно с внесением удобрений, необходима "перештыковка" почвы (глубокое рыхление с переворотом почвенного пласта) на глубину до 20 см. В течение лета через 10 дней проводят рыхление почвы на глубину 15 - 20 см с одновременным удалением сорняков.
В первый год после посадки при хорошей заправке почвы удобрениями необходимость в подкормках не возникает, но потом они становятся обязательными. Правда, их приходится приурочивать к фазам роста и развития роз: первую проводят весной, в начале роста, вторую — в период бутонизации, третью — после окончания цветения и перед началом роста, четвертую — перед началом одревеснения побегов. Рано весной, после обрезки кустов, вносят минеральные удобрения из расчета на 1 м2: аммиачной селитры или сульфата аммония — 20, суперфосфата — 30, калийной соли — 10 г. Для подкормки можно использовать и комплексные удобрения из того же расчета: нитроаммофоски — 40—45, нитрофоски — 30—40, азотно-фосфорно- калийного удобрения с микроэлементами — 30—40, “новинки” 20—16—10— 40—50, удобрительной смеси “Цветочная” — 30—40 г, жидких комплексных удобрений ЖКУ — 1 стакан раствора на 10 л чистой воды и др. Весной вместе с минеральными удобрениями обязательно вносят перегной: 5—6 кг/м2, поскольку минеральные удобрения, особенно внесенные в значительных дозах, могут угнетать микрофлору в почве. Перед подкормкой, а также после подкормки- кусты роз обильно поливают чистой водой. Не рекомендуется вносить под розы слишком большие дозы удобрений, так как это может нанести им значительный вред. Летом для подкормок роз используют куриный помет, навозную жижу, древесную золу. Азотные удобрения вносят только до конца июля. В августе для ускорения вызревания побегов дают лишь калий и фосфор, ограничивают полив.
Особое значение для развития роз имеет правильная их обрезка, лишь с ее помощью можно обеспечить рост побегов и последующее обильное цветение. Ее проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка — основная. Прежде всего от нее идет формирование куста. Летом цветение регулируют, обрезая отцветшие цветки и завязывающиеся плоды, осенью это делают перед укрытием кустов на зиму. Обрезка означает как прореживание, так и укорачивание побегов. Различают несколько видов обрезки. При слабой (длинной) обрезке подрезают только верхние части побегов. Это делают в основном у парковых и плетистых роз, так как именно у них цветоносные побеги развиваются только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. При средней (умеренно-короткой) обрезке на побегах оставляют 5—7 почек — это в основном касается ремонтантных роз. При сильной (короткой) обрезке на побегах ремонтантных роз оставляют 2—3 почки. Такую обрезку выполняют у чайно-гибридных, полиантовых, группы флорибунда и миниатюрных роз. Побеги обрезают острым секатором на 0,5—0,6 см выше развитой почки и под углом 45°. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом.
У привитых растений ниже места прививки, а у штамбовых — по всему стволу появляется дикая поросль, которую регулярно удаляют. Поскольку розы на протяжении своего развития подвергаются опасности заболеть многими болезнями — мучнистой росой, черной пятнистостью, инфекционным “ожогом”, антракнозом, серой гнилью, а также сосудистыми заболеваниями (трех-еомикозами), против них приходится принимать соответствующие меры профилактики. Наиболее опасные вредители роз — резанная тля, галловый клещ, розанный пилильщик, розанная цикадка, паутинный клещ, розанная листовертка и др. Главную роль в предохранении роз от повреждений и болезней играют также санитарно-профилактические меры — это и тщательное соблюдение агротехнических условий, и систематическая обрезка у растений пораженных частей, и регулярные опрыскивания их соответствующими препаратами, настоями из трав и т.д.
Зимостойкость роз существенно зависит от группы. Например, Чайногибридные и некоторые виды Плетистых роз менее зимостойки в наших широтах, поэтому их нужно тщательно укрывать. А более устойчивым (Флорибунда, Миниатюрные, Почвопокровные) достаточно легкого укрытия. Некоторые же сорта парковых роз ('Пинк Гротендоорст', 'Персиана') утеплять нет необходимости. Можно только удивляться их выносливости и обильному цветению летом.
В средней полосе и севернее ее большинство садовых роз нуждаются на зиму в укрытии и обеспечении для них зимой относительно ровной температуры — от 0 до -4°С и в то же время хорошей аэрации. Укрывать розы начинают со второй половины октября (не раньше), т.е. лишь после первых заморозков; удаляют невызревшие побеги и листья, а вызревшие укорачивают. После обработки бордосской жидкостью (1%) или железным купоросом (3%) розы на 15—20 см окучивают и затем, при сухой погоде, укрывают. Самый эффективный способ укрытия — воздушно-сухой. Над розами устанавливают металлический каркас высотой 50—60 см. На него укладывают утеплительный материал — гидротеплоизоляционную бумагу или пергамин, щиты из картона, а сверху их накрывают еще и полиэтиленовой пленкой. Самое важное, чтобы под укрытием было сухо, а слои воздуха под каркасом защищал растения от переохлаждения. Плетистые, штамбовые и полуллетистые розы пригибают к земле, снизу и сверху накрывают еловым лапником, а уже потом — бумагой и пленкой. Рано весной, во время оттепелей, пространство под укрытием обязательно проветривают, периодически открывая его торцевую часть. Пока почва полностью не оттает и не прекратятся ночные морозы, розы находятся под пленкой, затем их “разокучивают” и обрезают

УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ: Нередко, сняв весной укрытие с роз, цветоводы-любители испытывают чувство горечи — их питомцы почернели и покрылись плесенью. А ведь было потрачено столько сил, кусты так старательно утепляли на зиму, но все усилия оказались напрасными. Хозяева часто связывают такую неудачу лишь со слабой жизнестойкостью роз в средней полосе России и убеждены, что их любимцы вымерзают. На самом деле причины неудач кроются в другом. Успешная перезимовка роз определяется обязательным выполнением ряда агротехнических мероприятий в течение всего лета, так как подготовка к зиме начинается задолго до наступления холодов.
Еще до посадки кустов нужно продумать, как разместить розы на участке, чтобы осенью было удобно их укрывать. В частности, необходимо оставить свободный подход к посадкам, предусмотреть место, куда будут уложены побеги плетистых роз и где будет поставлено укрытие. Нежелательно сажать рядом другие культуры, которые можно повредить при работе с розами. Особенно важно это учесть для штамбовых и плетистых роз. Их побеги надо обязательно сохранить, так как они будут цвести на следующий год. Место, выбранное для укладки побегов не должно находиться ниже уровня самих посадок, не подходят и придорожные канавки — ведь там будет скапливаться весной вода, что губительно для роз. В крайнем случае низины можно поднять, подсыпав песок. Розы светолюбивы и надо помнить, что кусты, выросшие в тени, зимуют хуже, так как в течение лета им не хватает света для нормального фотосинтеза. В результате этого процессы накопления питательных веществ в растении замедляются. Если исходить из принципа удобства, то розы (Чайногибридные, Полиантовые и Флорибунда) лучше размещать рядами в 30—40 см друг от друга, учитывая возраст растения и скорость роста выбранного сорта. Мелкоцветковые Полиантовые, Миниатюрные или Почвопокровные розы лучше сажать сплошным бордюром с расстоянием 20—30 см между кустами, если участок сырой — более плотно. Тогда при осеннем переувлажнении влага поглощается быстрее.
Плохо зимуют слабые растения. Значит, следует тщательно позаботиться о том, чтобы розы в течение лета хорошо сформировались и нарастили здоровую листовую массу. Добиться этого можно при условии своевременной борьбы с вредителями и болезнями, а их у роз очень много. Часто слышишь от любителей, что они начинают принимать меры, когда на кустах появились признаки заболевания. Если же такое случится во второй половине дета, то за зиму растение нередко погибает. Больные розы сбрасывают листья, что стимулирует пробуждение новых почек. Это явление крайне нежелательно во второй половине лета, так как в конце августа — начале сентября уже следует проводить мероприятия по замедлению и остановке роста побегов, иначе они не успевают вызреть, и в результате кусты плохо перезимовывают. Борьба с болезнями должна носить предупредительный характер. Весной, после снятия укрытия и на протяжении всего вегетационного периода надо регулярно (1 раз в 10 дней) опрыскивать розы бордоской жидкостью от различных грибных заболеваний. Можно пользоваться более эффективными современными фунгицидами, их применение значительно сократит количество обработок. Ими опрыскивают кусты, когда отрастет основная масса побегов и листьев. Обработку обязательно повторяют через каждые 10 дней. Хорошие результаты для профилактики мучнистой росы дает двух-трехразовая обработка за сезон в жаркое время дня 0,3%-ным раствором кальцинированной соды. Борьба с вредителями также должна носить регулярный характер. В течение лета следует тщательно собирать и сжигать опавшие листья, обрезанные побеги, регулярно уничтожать сорняки. Нужно не лениться замазывать садовым варом все срезы на ветвях, дезинфицировать режущий инструмент в растворе перманганата калия (марганцовка).
Только при правильном и регулярном питании роз в течение всего вегетационного периода можно добиться их устойчивости к болезням и вредителям. Поэтому так важно обратить внимание на подкормки. Их проводят примерно 1 раз в 2 недели. Весной, когда начинается активный рост побегов, вносят удобрение с преобладанием азота. В это время применяют аммиачную селитру в растворе (20 г на 10 л воды) или заделывают в почву в сухом виде (40 г на 1 м2). Для летних подкормок лучше использовать сброженный навоз (1:10) — одно ведро настоя на 4 растения. Полезны внекорневые подкормки микроэлементами. В августе начинают вносить фосфорно-калийные удобрения (30 г серно-кислого калия и 40 г суперфосфата на 10 л воды). Они способствуют своевременному вызреванию побегов. Физиологически активными веществами (гумат натрия, альбумин, эпин), стимулирующими рост, можно пользоваться только в первой половине лета.
С середины августа все агротехнические мероприятия должны быть направлены на торможение и остановку вегетации. Для этого сокращают или полностью прекращают, в зависимости от погоды, полив. Иногда, в слишком дождливую осень, над кустами натягивают полиэтиленовую пленку, чтобы хоть как-то уменьшить поступление влаги. Можно сделать борозды для отвода воды из розария. Если отдельные побеги продолжают интенсивно развиваться, их концы нужно прищипнуть, что вызовет торможение роста и ускорит вызревание. В противном случае такие побеги за зиму погибают. Слишком обильное цветение поздней осенью также может привести к ослаблению растений за счет расходования большого количества питательных веществ. Чтобы приостановить этот процесс, побег у основания бутона сгибают. В результате наступает торможение верхушечного роста, а боковые почки не просыпаются.
У роз нет ярко выраженного периода покоя, поэтому даже временное повышение температуры до 0 °С зимой стимулирует рост. Вот почему очень важно выбрать оптимальные сроки для укрытия кустов. Если начать слишком рано, придется удалить листья, что приведет к прекращению фотосинтеза. Запаздывание может вызвать повреждение побегов от ранних заморозков. При понижении температуры до минус 3° вода в стеблях замерзает и разрывает проводящие сосуды. Образуются морозобоины, в которые попадают возбудители болезней, например, споры грибов. Впоследствии такие побеги приходится вырезать на кольцо. Лечить морозобоины очень сложно, а потеря побега ослабляет куст. Иногда первые морозы случаются рано, еще в сентябре, а затем еще долго стоит теплая погода. Если после таких заморозков розы оттаивают медленно, то клетки проводящих сосудов возвращаются в нормальное состояние. Чтобы замедлить оттаивание, кусты можно накрыть бумагой, тканью, опрыснуть водой.
Заранее определить, когда и какой силы будет раннее похолодание невозможно. Чтобы подстраховаться от первых заморозков в осенний период, рекомендую применять поэтапное укрытие роз. Для этого сначала их нужно подготовить: аккуратно спять листья с нижней части куста, очень осторожно смочить его и землю вокруг из лейки 3%-ным раствором железного купороса (препарат обжигает листья, поэтому их удаляют). Затем основания побегов присыпают песком (2 совковые лопаты на куст).
При температуре чуть выше 0° розы перестают расти, питательные вещества больше не расходуются, а начинают откладываться в коре, сердцевине, почках и корнях. В результате происходит естественное закаливание, что позволяет розам сохраниться в зимний период. Накопленные питательные вещества будут иметь огромное значение при весеннем пробуждении растений. Эти процессы протекают только на свету, вот почему еще нежелательно слишком раннее укрытие.
Дальнейшая закалка роз происходит глубокой осенью, когда температура устанавливается в пределах минус 2—8°. В это время побеги теряют значительное количество воды. Крахмал начинает переходить в сахара, что не дает клеткам роз замерзнуть. Для второй фазы не требуется свет, и отсутствие листьев не влияет на процесс. Именно в этот момент нужно провести завершающий этап укрытия. Обычно он приходится на первую декаду ноября. Все оставшиеся листья снимают, розы обрезают на высоту 40—45 см, опрыскивают верхнюю часть побегов 2%-ным раствором нитрофена и засыпают кусты утепляющим материалом: опилками (3 ведра на куст), землей, сухим листом или торфом. При использовании земли в качестве укрытия, ее заготавливают и подсушивают заранее. Предпочтительны опилки хвойных пород. Торф смешивают с небольшим количеством песка, чтобы он не слеживался и пропускал воздух. Опилки и торф ~ очень влагоемкий материал, они обладают способностью быстро замерзать и медленно оттаивать. Учитывая, что в средней полосе России зимы неустойчивые и часто чередуются с оттепелями, такое свойство торфа и опилок позволяет поддерживать под укрытием постоянную температуру.
Для отпугивания мышей на утепляющий материал можно положить лапник или использовать таблетки нафталина, комочки опилок, пропитанные сильно пахнущими веществами (керосин, креолин). Зимой надо проследить, чтобы ветер не сдувал снег. Для его задержания можно установить щиты, положить сверху ветки.
В условиях средней полосы России такое поэтапное укрытие роз можно считать оптимальным вариантом. Этот способ имеет один недостаток — кусты необходимо обрезать, так как полностью укрыть их невозможно. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы максимально сохранить побеги, тогда в новом сезоне розы будут хорошо цвести. Для этого, по возможности, их пригибают.
Существуют и другие укрытия. Надежной защитой считается воздущно-сухое. Оно представляет собой каркас высотой 50— 60 см, который изготавливают в виде невысокого парника из металлического прута, гнутых труб и т. п., соединенных между собой проволокой. Каркас устанавливают над розами в начале октября, пока земля не промерзла. Кусты освобождают от нижних листьев, обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса и окучивают песком. До наступления заморозков их связывают. При этом пользуются только синтетическим шпагатом, который не впитывает влагу и не плесневеет. Связанные побеги начинают постепенно пригибать к земле. Эту работу проводят до морозов, пока ветви не потеряли гибкости, иначе их можно сломать или на них потрескается кора. Слишком толстые негнущиеся побеги обрезают на такую высоту, чтобы между ними и крышей укрытия оставалось пространство 10—25 см.
С наступлением первых морозов обрывают оставшиеся листья. Эту операцию надо выполнять обязательно, иначе розы с листьями в укрытии будут продолжать "дышать", создавая повышенную влажность и провоцируя образование плесени. На каркас укладывают рубероид, оставляя торцы открытыми до наступления постоянных морозов (минус 8°). Тогда их закрывают. Поверх рубероида натягивают пленку, чтобы полностью предотвратить попадание внутрь влаги, края ее хорошо укрепляют. Все сооружение должно быть надежным, чтобы могло выдержать толстый снеговой покров. На сыром участке, где близко стоят грунтовые воды, воздушно-сухое укрытие применять нельзя. Под ним будет скапливаться конденсат и розы во влажной среде начнут выпревать.
Плетистые розы до наступления первых морозов снимают с опор, удаляют листья, обрабатывают железным купоросом, связывают и укладывают на кусок рубероида. Затем побеги засыпают песком, а при наступлении устойчивых морозов накрывают другим куском рубероида, который закрепляют с помощью подручных средств. Не следует применять для укрытия материалы, быстро загнивающие и впитывающие влагу, например, сено, солому, мох.
Немаловажным можно считать и подбор морозостойких сортов роз. Известно, что парковые розы довольно устойчивы и зимуют в Подмосковье без укрытия. Их лишь пригибают, чтобы под снегом оказались побеги с почками. Из остальных групп более зимостойки Плетистые и Полиантовые. Привитые розы лучше переносят зиму, чем корнесобственные.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ: личинки резанного пилильщика объедают листья, оставляя одни жилки. Обработка карбофосом (0,1%) или метафосом (0,1 - 0,2%). Паутинный клещикповреждает листья. Обработка хлорэтанолом (0,2%), повторная обработка через 20 дней. Тля. Обработку карбофосом (0,1%) или опыливание перетрумом проводят два раза с интервалом 7-10 дней. Розанная орехотворка вызывает образование густоволосистых галлов (вздутий) на листьях. Рекомендуется обрезка галлов. Черная пятнистость листьев. Поражает листья и побеги во второй половине лета. Опрыскивание медно-мыльным раствором (30 г медного купороса, 200 г мыла на 10 л воды). Систематический сбор и уничтожение пораженных листьев. Осенняя обработка (перед укрытием роз на зиму) ДНОК (0,5 - 1%) или раствором медного купороса (5%). Мучнистая роса поражает молодые листья, побеги и бутоны. Рекомендуется опрыскивание коллоидной серой (0,6 - 0,8%), опыливание молотой серой с известью (2:1) или опрыскивание отфильтрованным настоем свежего навоза (1:10). При раке стеблей пораженные ветви вырезают до здоровой древесины. В качестве профилактики не следует допускать избыточного или слишком позднего внесения азотных удобрений. До распускания листвы опрыскать медным купоросом (5%). При ржавчине розы обрабатывают с нижней стороны листьев медьсодержащими препаратами каждые три недели. Для профилактики плесневидной серой гнили наиболее эффективно проводить тщательный уход за растениями (рыхление, мульчирование, внесение удобрений). Пораженные части растений следует вырезать и сжигать

БОЛЕЗНИ:
Роза любит постоянное солнечное освещение и плодородные, хорошо дренированные почвы с кислотностью в пределах рН 6,5-7,6. Любое нарушение этих условий рано или поздно обернется болезнью или даже гибелью растения. А болезней у розы немало.
Пятнистости листьев:
Ложная мучнистая роса. Возбудитель — гриб Pseudoperonospora sparsa появляется в конце мая-в июле. Первые симптомы болезни легко спутать с поражением настоящей мучнистой росой. На молодых листьях проступают мелкие красно-бурые или фиолетовые пятна неопределенной формы. На одних сортах они располагаются вдоль центральных жилок, на других — по всей листовой пластинке. Постепенно лист деформируется. На зрелых листьях вначале образуются светло-зеленые расплывчатые зоны, которые все больше светлеют, затем сереют и, наконец, буреют. На этой стадии болезни начинается опадание листьев — обычно первый признак, замечаемый цветоводом, К этому времени на побегах появляются трещины. Наружные лепестки у бутонов чернеют, их развитие прекращается, и они опадают.
Кусты отстают в росте, уходят на покой ослабленными. Болезнь иногда протекает с едва заметными симптомами, которые легко спутать с ожогами от химикатов. При пероноспорозе на нижней стороне пятен можно обнаружить под лупой слабый паутинистый налет, хотя он бывает не всегда. Повышенная влажность воздуха и нежаркая погода способствуют распространению и развитию ложной мучнистой росы. В сухое и жаркое время болезнь затихает. Зимует гриб на растительных остатках и в молодых побегах. Ложная мучнистая роса встречается преимущественно на сортовых розах. Наиболее сильно поражаются чайно-гибридные сорта. У шиповников болезнь замечена лишь на р. собачьей (Rosa canina).
Меры борьбы. В период вегетации розы обрабатывают цинк- и медьсодержащими препаратами: купрозаном (0,4 %), дитаном М-45 (0,2 %), бордоской жидкостью. Своевременная подкормка кустов фосфорными и калийными удобрениями уменьшает риск заболевания.
Септориоз листьев. Возбудитель пятнистости - гриб рода септория. С верхней стороны листьев появляются беловатые или темно-серые пятна, крупные, округлые, сливающиеся между собой. Пятна ограничены тонкой темно-красной каймой. К осени в центре пятен образуются черные точечные плодовые тела - пикниды.






Церкоспороз листьев. Вызывает заболевание гриб рода церкоспора. С верхней стороны листьев образуются округлые, мелкие (1-5 мм в диаметре) пятна бурого цвета с темным тонким ободком. Некрозная ткань пятен покрывается со временем налетом грибницы со спороношением оливкового цвета.




Черная пятнистость, или марссонина роз (возбудитель — гриб Marssonina rosae) поражает листья и неодревесневшие побеги, реже чашелистики и лепестки. На больных органах появляются черные округлые, часто сливающиеся пятна, диаметром 5-15 мм. Ткани вокруг пятен желтеют, листья опадают, вызывая пробуждение пазушных почек. В результате молодые побеги не вызревают, розы "уходят" на зимовку ослабленными. На пятнах гриб образует конидиальное спороношение, благодаря которому происходит распространение болезни с каплями воды. Для заражения достаточно утренних и вечерних рос. Зимует гриб на пораженных побегах и опавших листьях, иногда в виде мелких округлых плодовых тел (сумчатая стадия). Во второй половине лета появляется черная пятнистость, достигающая максимального развития в августе. Она может появиться и в теплицах при пересадке больных кустов из открытого грунта, при окулировке роз. Распространению гриба способствуют повышенная влажность, плохая проветри-ваемость участка, резкие колебания температуры, разбрызгивание воды при поливе.
Меры борьбы. Источники инфекции (пораженные листья и побеги) удаляют с поверхности почвы и с кустов. При появлении симптомов заболевания растения опрыскивают медь- и цинксодержащими препаратами, а также каптаном и фунда-золом. Осенью перед окучиванием и укрытием розы и почву обрабатывают железным или медным купоросом (3 %). Окуривание серой в теплицах подавляет развитие этого заболевания.

Пурпуровая пятнистость. Возбудитель - гриб рода филлостикта. На верхней стороне листьев образуются округлые пурпурные, иногда даже черные пятна, окаймленные широкой багряной полосой и постепенно светлеющие в центре. На пятнах формируются мелкие черные плодовые тела - пикниды. С нижней стороны листовой пластинки пятна коричневые, сливающиеся. Пораженные листья опадают, цветки недоразвиты. При сильном распространении болезни темно-коричневые пятна с белым центром появляются и на зеленых побегах.




Меры борьбы с пятнистостями Пораженные растения опрыскивают медьсодержащими препаратами, чередуя их с каждой обработкой. Можно использовать: хлорокись меди (0,4%), оксихом (2 табл./10 л), полихом (0,4%), 1%-ную бордоскую жидкость. Кроме того, обрезают пораженные побеги, а опавшую листву собирают и сжигают.
Ржавчина роз. Возбудитель — грибы рода Phragmidium — поражает все надземные органы розы, ослабляет растение и приводит к преждевременному опаданию листьев, засыханию ветвей. Ржавчинные грибы имеют несколько стадий развития, симптомы поражения при которых отличаются друг от друга. В конце апреля-начале мая на стеблях у распускающихся почек, на молодых зеленых побегах, черешках и верхней стороне листьев появляются желто-оранжевые бугорки (спермогонии) весенней (эцидиальной) стадии гриба. На нижней стороне листьев образуются пылящие пустулы, откуда споры гриба разносятся на здоровые растения. В результате листья желтеют и опадают, молодые побеги искривляются и усыхают. В июле развивается уредостадия, которая характеризуется возникновением на нижней стороне листьев мелких ржаво-бурых пустул. Желтые и красноватые пятна на верхней стороне листа, разрастаясь, покрывают всю его площадь. Побеги утолщаются, деформируются и растрескиваются, что сопровождается массой пылящих спор. В конце августа-сентябре пустулы темнеют — в них развивается телей-тостадия, в виде которой гриб зимует в пораженных стеблях и плодах. Последние две стадии могут значительно сократить сроки вегетации роз, что приводит к уменьшению прироста, преждевременному засыханию листьев, ослаблению растений, а в тяжелых случаях — к их гибели. Развитию болезни способствует высокая влажность, особенно в начальный период вегетации. Жаркая, сухая погода сдерживает развитие заболевания.
Меры борьбы. Уборка листьев, обрезка пораженных побегов и прореживание кустов в августе-октябре. Серьезным источником инфекции для садовых роз может служить восприимчивый к заболеванию шиповник р. собачья. Осенью проводят искореняющую обработку роз железным купоросом (3 %), бордоской жидкостью. При появлении симптомов болезни в период вегетации растения обрабатывают медь- и цинксодержащими препаратами, байлетоном (0,2 %).


Песталоция обугленная. Возбудитель болезни -гриб из рода песталоция. Заболевание проявляется первоначально как пятнистость листьев, когда по краю листовой пластинки появляются крупные бурые пятна с черными спороложами. Листья быстро засыхают и опадают. Но затем болезнь распространяется на верхние молодые побеги, вызывая их искривление, побурение и усыхание. Ущерб от болезни огромен: могут погибнуть все надземные части растения.
Меры борьбы: Пораженные побеги обрезают, опавшую листву собирают и уничтожают. Растения опрыскивают фундазолом (0,2%), топсином-М (0,1%).

Мучнистая роса роз. Возбудитель — гриб Sphaerotheca pannosa — широко распространенная болезнь роз, известная еще с III в. нашей эры. Встречается как в открытом, так и в защищенном грунте. Гриб поражает листья, побеги, чашелистики, реже бутоны и цветки. Первый признак — появление красновато-пурпурных пятен на молодых листьях, часто сопровождающееся их деформацией. На пораженных органах вначале образуется нежный белый паутинистый налет, который зятем становится порошистым. На сортах с более грубыми кожистыми листьями иногда наблюдается мозаичная окраска или морщинистость. Пораженные в сильной степени листья усыхают и опадают. На стебле по всей его длине остается буроватый мицелий гриба в виде рыхлых войлочных подушечек (пустул). Болезнь может проявляться в широком диапазоне температур и влажности воздуха. Наиболее быстрое развитие гриба и прорастание его спор (конидий) происходят при 18-20С и влажности выше 60 %. Нередко за время вегетации наблюдается 2-3 вспышки болезни, что связано с подходящими условиями или повторным отрастанием побегов (мучнистая роса поражает преимущественно молодые ткани). Гриб зимует на растительных остатках, на стеблях роз в покоящихся пустулах и в виде мицелия в спящих почках. Все современные сорта в различной степени поражаются мучнистой росой. На восприимчивость влияет тип подвоя (виды с мощной корневой системой обладают большей устойчивостью). Развитию мучнистой росы способствуют также загушенность посадок, недостаток света, повышенная влажность, избыток азота и недостаток калия в почве — условия, продлевающие стадию молодых побегов. Болезнь ведет к ослаблению растений, снижению их декоративных качеств и зимостойкости. Ежегодное поражение мучнистой росой может стать причиной их гибели.
Меры борьбы. В период вегетации кусты опрыскивают фунгицидами: фунда-золом (бенлат) — 0,2 %, байлетоном — 0,1 %, топсином-М — 0,1 %, каратаном — 0,1 %, медно-мыльным препаратом. Каждые 15-20 дней розы поливают и опрыскивают 10-дневным настоем коровяка (1:3). В теплицах рекомендуется срезать побеги, проходящие зимой фазу покоя. При этом удаляется большая часть пораженных тканей. В период покоя необходима обработка конструкций теплицы и растений фунгицидами, окуривание парами серы в дневные часы (комовую серу помещают в электрокалориферы, или суль-фураторы, расположенные на расстоянии 10 м друг от друга). При окуривании следует избегать озоления серы, так как при этом выделяется газ, вредный, как для растений, так и для людей, и даже металлических конструкций теплицы. При сильном распространении болезни сульфура-торы включают и по ночам (на 6 часов). Под действием паров серы при повышенной влажности воздуха некоторые темно-окрашенные сорта роз могут слегка обесцвечиваться.


Инфекционный “ожог” стеблей. Это часто встречающееся заболевание периода покоя растений, когда под укрытиями при избыточной влажности и плохой вентиляции отмирает большая часть побегов. Вначале появляются красновато-бурые пятна с более темным центром. Пятна разрастаются и опоясывают побеги. На некрозной ткани образуются черные точечные плодовые тела - пикниды. Вызывает заболевание гриб рода конистириум. Поражаются практически все группы роз. В личных садах заболевание может распространяться с роз на малину и ежевику.


Серая гниль. Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. В открытом грунте болезнь проявляется в массовом побурении и отмирании зимующих побегов кустов со стороны верхнего среза. Побурение стремительно продвигается по побегу сверху вниз. При повышенной влажности побеги покрываются пушистым дымчато-серым мицелием.
В закрытом грунте вызывает на стеблях роз появление темно-бурых пятен. Если они разрастаясь, окольцовывают побег, он погибает. На пораженных листьях образуются желтовато-бурые пятна неопределенной формы, на лепестках, особенно у светлоокрашенных сортов — они мелкие, пурпурно-красные или светло-желтые (следы попадания спор гриба). Лепестки преждевременно опадают. При повышенной влажности на пораженных тканях появляется серый налет спороношения, давший название болезни. Серая гниль опасна для окуляптов, так как вызывает повреждения корневой шейки в сырую погоду. Развитию болезни способствует повышенная влажность. Гриб может развиваться и сохраняться на поверхности почвы на различных растительных остатках. Зимует патоген в виде мицелия и склероциев — плотных мелких черных структур, образующихся на пораженных частях растения.

Меры борьбы с болезнями стеблей: В защищенном грунте ограничивают полив, обеспечивают вентиляцию. Систематически удаляют пораженные органы у кустов. Не допускают накопления растительных остатков па поверхности почвы. Розы опрыскивают фунгицидами (эупарен, фундазол по 0,2 %) каждые 10-14 дней до исчезновения серого налета. Удобрения, содержащие марганец, повышают устойчивость роз.
В открытом грунте тщательно обрезают пораженные побеги после снятия укрытий весной, сжигают растительные остатки. Опрыскивают кусты 0,2%-ным раствором фундазола. Повторное опрыскивание проводят через 2 недели, во время отрастания побегов. Обязательно опрыскивание фундазолом осенью, после обрезки.
При длительном выращивании растений на одном и том же месте накапливается стойкий инфекционный фон патогенных микроорганизмов, и тогда симптомы заболеваний проявляются в комплексе - одновременно и на листьях, и на стеблях, и увяданием. Любые неблагоприятные климатические факторы в любое время года могут вызвать вспышку заболеваний и даже гибель растений. Поэтому важное место в защите роз от болезней отводится химическим препаратам - фунгицидам, правильное использование которых поможет сохранить наши розарии.
Размножение: семенами и вегетативно.
Семенное размножение практикуется только для дикорастущих роз (шиповников). Семена заготавливают в начале покраснения плодов. Их очищают и держат в сыром песке (стратифицируют) в течение четырех месяцев при температуре плюс 2 - 5°С. Весной или осенью следующего года их высевают в грядку. Осенний посев дает больше всходов, чем весенний. Семена зарывают на глубину 1-3 см, потом посевы мульчируют торфом или перегноем. После появления 2-3 настоящих листочков сеянцы пикируют. Расстояние в ряду 6—8 см, а между рядами - 20 см. Летом сеянцы подкармливают минеральными удобрениями: азот - 40 г, фосфор - 60, калий - 10 г на квадратный метр. Следующий год за ними тщательно ухаживают: поливают, рыхлят почву, пропалывают сорняки. Начиная с августа сеянцы можно использовать в качестве подвоя.
Все сортовые розы размножают вегетативно — прививкой глазком и черенком, укоренением стеблевых зеленых и одревесневших черенков, делением куста и корневыми отпрысками (если, разумеется, маточные растения корнесобственные), а также отводками.
Большинство саженцев роз питомники выпускают уже в виде привитых растений. Чаще всего подвоем служит роза канина. Чтобы получить кустовые розы, прививку обычно проводят в ее корневую шейку, а штамбовые прививают на однолетних побегах на высоте 1,2—2 м от земли. Чтобы сформировать хорошие кроны, требуется 3—4 года.
Наиболее распространенный метод прививки — окулировка спящим глазком, проводимая в конце июля — начале августа, на юге— до сентября. В качестве подвоя годится роза собачья. Как правильно подготовить подвой? При сухой погоде и плохом отставании коры растение необходимо обильно полить. Перед самой окулировкой шейку подвоя очищают от земли и вырезают корневую поросль. С сортовой розы, которую хотите привить, срезаете вызревшие однолетние побеги с хорошо развитыми почками, удаляете шипы и листовую пластинку, оставляя черешок листа. Лучшая приживаемость получается при окулировке роз почкой без древесины. Для этого почку срезают снизу вверх, древесину удаляют. Чтобы предупредить подсыхание прививки, заокулированные подвой окучивают землей. Через две недели привой срастается с подвоем. Прижившаяся почка увеличивается, а остаток черешка засыхает и легко отделяется. Осенью, в первой половине ноября, окулянты окучивают на 20 - 25 см либо выкапывают и прикалывают в защищенном месте. Весной, в конце апреля - начале мая, их осторожно разокучивают, снимают обвязку и обрезают на "шип". Окулянты, которые оставались в прикопе, откапывают в начале мая, срезают на "шип", пересаживают на доращивание, обильно поливают. Для правильного формирования куста делают прищипку культурного побега над 3-4 листом и дважды за сезон подкармливают.
Кусты роз, полученные другими способами, являются корнесобственными, т.е. развиваются от черенков или отводков, давших свои корни. Особенно часто их размножают стеблевыми черенками. Легко укореняются таким способом и растут на собственных корнях плетистые, миниатюрные и полиантовые розы, а также многие сорта чайно-гибридных и группы флорибунда. Труднее окореняются черенки ремонтантных, парковых и дикорастущих видов. Однако не все сорта роз могут быть размножены подобным методом и не все при этом хорошо развиваются. При размножении роз черенками весной используют черенки роз закрытого грунта. Летнее черенкование проводят в конце июня - начале июля. Черенки нарезают в период цветения утром или вечером и хранят в ведре с водой. На черенке должны быть три почки. Нижние листья на черенке удаляют, оставляя только верхний, который укорачивают на 1/3, или 2/3, чтобы уменьшить испарение влаги. Нижний срез делают наискось под самой почкой, а верхний - прямо; на 0,5 - 1 см выше почки. Пикировочные ящики заполняют плодородной землей на 7 - 8 см. Сверху насыпают 2 - 3 см промытого речного песка. Перед посадкой черенков землю обильно поливают. Черенки высаживают наклонно на глубину 1,5 - 2 см при расстоянии 3 - 5 см в ряду и 5 - б см между рядами. После посадки опять поливают и ящик закрывают пленкой. На укоренение уходит 15-30 дней. В октябре ящики с черенками следует перенести в теплицу с температурой не выше 5 - 10°С. Со второй половины января температуру повышают до 18°С. В феврале надо подкормить раствором коровяка (на 1 ведро 0,5 кг свежего коровьего навоза). В мае укорененные черенки высаживают в грунт. К осени этого года растения уже цветут.

Серия сообщений "Роза":

Часть 1 - про Розы