• берем картофельный крахмал 1 ст ложку;

• заливаем крахмал 1/2 стакана теплой кипяченой воды;

• растворяем крахмал - варим на медленном огне "кисель" в течение 20 минут;

• охлаждаем  полученный "кисель".

Далее берем  5 столовых ложек полученной массы, добавляем в нее 5 ст ложек морковного свежевыжатого сока, 1 ст ложку жирной сметаны.

Состав для маски готов, наносим маску постепенно тонкими слоями, примерно 3 слоя. Держим маску из крахмала 20-25 минут. Смываем теплой водой.

То, что останется, храним в холодильнике.

Маски делаем курсом через день - 5 сеансов.

можно делать на один сеанс.1 ст. ложка крахмала на 3 ст.л крутого кипятка..Не варить.В разбавленный крахмал теплой водой,,влить кипяток.Быстро взбить.Охладить.Добавить 1 ч.л сока + кофейная ложка морской соли.Смыть можно травяным отваром. 

Полезное действие крахмала на кожу

Маска из крахмала оказывает волшебное действие,  в крахмале содержится большое количество питательных веществ и элементов. Маски из крахмала полезны как для увядающей кожи лица, так и для молодой кожи для профилактики преждевременного старения.

В крахмале содержится витамин С, который регенерирует клетки кожи, защищает их от разрушения. Витамин PP способствует улучшению окислительно-восстановительных реакций в клетках кожи. Калий препятствует испарению влаги из клеток, увлажнение очень важно для поддержания эластичности кожи лица. Железо, содержащиеся в крахмале улучшает процесс кровообращения в коже. Углеводы, которых в крахмале большое количество, питают кожу.

Маски их крахмала можно делать при любом типе кожи. Крахмал не является аллергеном, противопоказаний для применения масок из крахмала нет.

Чтобы поддерживать мышцы лица в тонусе, подтянуть кожу лица рекомендую делать упражнения для мышц лица. В сочетании с масками из крахмала эффект будет замечательным!

http://www.topglobus.ru/slovar-anglijskij-zvukovoj-v-kartinkach-online?page=2

http://english-basis.ru/category/animals-zhivotnye/

http://www.nofollow.ru/video.php?q=%E1%EE%F0%F9

http://www.nofollow.ru/video.php?c=am1VNa32e4Q

Золотой ус – лучшее средство от различных недомоганий. Это растение обладает уникальными полезными свойствами. Благодаря ему можно вылечить болезнь, с которой не справилась традиционная медицина. Золотой ус нормализует пищеварение, кровеносную систему и функции органов дыхания. Вещества, содержащиеся в золотом усе, улучшают иммунитет и усиливают функцию клеток-киллеров, отвечающих за защиту от патогенной микрофлоры.
Золотой ус является болеутоляющим средством, которое, к тому же, еще и нормализует работу селезенки, надпочечной коры и функцию поджелудочной железы. Растение обладает противовоспалительным свойством, поэтому его применяют при воспалениях в желудке, тонком кишечнике и желчном пузыре.

Масло золотого уса
Масло золотого уса применяется при кожных заболеваниях, артритах, артрозах и в качестве масла для массажа. Масло можно приготовить из сока растения, побегов, листьев и стеблей золотого уса.
Масло золотого уса из листьев и стеблей. Возьмите стебли и листья и отожмите из них сок. Жмых высушите и мелко нарежьте, далее залейте его оливковым маслом. Оставьте эту массу на 3 недели настояться. Далее процедите через марлю и оставьте готовое масло в стеклянной посуде в темном и прохладном помещении. Это масло очень хорошо помогает при заболеваниях кожи.

Масло из усов золотого уса. Для его приготовления необходимо взять усы растения и измельчить их. Измельченное сырье положите в стеклянную огнеупорную посуду. Далее необходимо всё залить растительным маслом и поставить в горячую духовку с температурой 40 °С. Не открывайте духовку 8 часов: пусть потомится. После того как пройдет положенное время, достаньте и процедите масло. Перелейте средство в стеклянную емкость и храните в прохладном помещении. Масло такого способа приготовления отлично помогает избавиться от головной боли. Для этого необходимо смазывать виски дважды в день этим маслом, смешанным наполовину с сандаловым.
Обычно масло золотого уса применяют наружно, но есть и такие болезни, при наличии которых масло этого растения употребляют и внутрь. Главное – не превышать дозировку.

Золотой ус применяют при хроническом панкреатите, туберкулезе, сахарном диабете и заболеваниях кожи. Благодаря свойствам этого растения можно вылечить лейкоз, фибромы, миому, полипы и даже рак. Препараты из золотого уса используют при бронхиальной астме. Лекарства на основе растения благоприятно действуют на щитовидную железу. Сок, приготовленный из золотого уса, является хорошим заживляющим раны средством, а также он вылечивает язвы, раны на коже, ожоги и лишаи.
Людям с нарушенным зрением рекомендуют применять растение в качестве лекарства. Геморрой, простатит, ревматизм, пневмония и пародонтоз – все эти болезни также можно вылечить при помощи золотого уса. Люди с постоянными стрессами и депрессиями должны применять лекарства из золотого уса хоть несколько раз в день.

Рецепты на основе золотого уса
Золотой ус применяют в виде настоек, настоев, отваров, мазей и масел. Свежий сок растения также используется при различных болезнях.

Настой золотого уса. Возьмите один лист золотого уса 20 см в длину и залейте его 1 литром кипятка. Для настоя нужно взять керамическую или стеклянную емкость, в которой оставляют залитый кипятком лист на сутки настаиваться. Принимать такой настой необходимо при панкреатите, болезнях печени или желудочно-кишечного тракта.

Лекарство из золотого уса при боли в горле. Для приготовления этого лекарства необходимо взять 1 чайную ложку меда, которую заливают соком лимона. Туда же следует насыпать щепотку молотого красного перца. Оставляют всё настаиваться на несколько часов. Теперь пришёл черед золотого уса, который нужно добавить в готовую смесь в количестве 1 столовой ложки. Данное лекарство принимают за один прием. В день такое лекарство можно употреблять около трех раз.

Мазь из золотого уса. Возьмем стебли растения вместе с листьями и измельчим их, а затем смешаем с вазелином, жиром или кремом. На 20 граммов сырья золотого уса берут 30 граммов крема. Данную мазь применяют при ушибах, обморожениях, артритах и разнообразных кожных болезнях.

Настой золотого уса на спирту при гипертонии. Несколько штук листьев нужно измельчить и залить их медицинским спиртом (соотношения листьев к спирту должно быть 1:2). Далее оставляют всё на 9 дней в темном и прохладном помещении. В готовый настой наливаем одну полную и половину столовой ложки настойки. Переливаем всё в емкость, желательно из стекла, и наливаем в эту массу 50 граммов нерафинированного растительного масла. Далее закрываем емкость крышкой и взболтаем пару минут. Сразу же это лекарство нужно принимать внутрь. Прием лекарства необходимо производить на голодный желудок или за 20 минут до приема пищи не больше трех раз в день. Курс такого лечения составляет 10 дней. После пройденного курса 5 дней не принимают данное лекарство, а после них снова начинают курс лечения.

Настойка золотого уса. Её очень просто приготовить. Для этого берут 50 граммов колен растения, мелко рубят и заливают 1 литром водки. Переливаем всё в стеклянную емкость и настаиваем 1–2 недели. Каждый день нужно хорошенько взбалтывать состав. Как только настойка станет темно-сиреневого окраса, ее сразу же процеживают и переливают в другую емкость.

Компресс из настойки золотого уса. Возьмите бинт и сложите его в несколько раз, промочите его настойкой и приложите к больному месту. Не снимайте компресс около двух часов. Данный компресс помогает при артритах.
Отвар золотого уса. Для него используют все зеленые части растения. Нужно измельчить собранное сырье и залить водой. Потом всё это ставят на огонь на 3 минуты. Сняв с огня, средство оставляют на 7 часов настояться. А процедив готовый отвар, его можно применять при болезнях печени, аллергии, заболеваниях кожи и желудочно-кишечного тракта.

Противопоказания к применению золотого уса
Применяя препараты из золотого уса, нужно строго соблюдать дозировку, приведенную в рецептуре. С особой осторожностью его нужно применять при склонности к аллергии! По этой же причине, люди страдающие астмой также должны подходить к лечению с осторожностью.

Детям нельзя употреблять золотой ус вообще ни в каком виде.

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО /Melaleuca alternifolia/

Чайное дерево (экстра) можно купить в интернет-магазине ароматерапии "Aromarti.ru" 


Ботаническое название: Melaleuca alternifolia
Синонимы: Мелалеука очереднолистная; малалеука парнолистная, мелалеука чайная; Tea tree; honey myrtles; white tea tree
Семейство: Миртовые (Myrtaceae)
Описание: Узколистное чайное дерево с тонкой, будто бумажной, корой растет только в Австралии и является самым маленьким из группы чайных деревьев, достигая в высоту не более 7 метров. Это веретенообразной формы кустарник с мягкими ярко-зелеными листьями, похожими на иголки, и мелкими желтыми или кремовыми цветками, напоминающими щеточку для мытья бутылок
Цвет: бледно-желтая или оливковая
Аромат: свежий, пахучий, пряный, холодный
Метод получения: перегонка с водяным паром, выход эфирного масла около 2%
Используемая часть растения: листья
Область произрастания: Австралия.
Класс: ароматический адаптоген
Химический состав: содержит 4 компонента, которые едва ли встречаются еще где-либо в природе: виридифлорен (до 1%), В-терпинеол (0,24%), L-терпинеол (следы) и аллигексаноат (следы)
альфа-пинен - 2,5%, альфа-терпинен - 9.1%, пара-цимен - 3,9%, 1,8-цинеол - 4.3%, гамма-терпи-нен - 24,6%, альфа-терпинеол - 2,3%, терпинен-4-ол - 42,1%, терпинолен - 4,1%

Психо-эмоциональное действие
Чайное дерево - источник интеллектуальной легкости. Активизирует процессы восприятия и запоминания информации, помогает быстро «переключаться» с одного предмета на другой, являясь идеальным помощником в выполнении работ, предполагающих многогранную умственную деятельность. Аромат чайного дерева - эмоциональный антисептик, ликвидирующий «заразные» личностные мотивации, проявляющиеся в истерии и паникерстве. Развивает самостоятельность и быстроту принятия здравых решений в сложных и шоковых ситуациях.
Стимулирует нервную и психическую энергию.

Косметическое действие
Чайное дерево признано в профессиональной дерматологии и косметологии как результативное антисептическое и противовоспалительное средство широкого спектра действия. Эффективно при острых и хронических воспалениях кожи. Устраняет гнойничковую, угревую сыпь. Ликвидирует бактериальные, вирусные, паразитарные дерматиты, экземы, воспалительные инфильтраты на коже. Оказывает так же брадикиназное, регенерирующее и реабилитирующее действие кожи, устраняя раздражение, отечность, зуд, покраснение, восстанавливает гомогенную окраску и здоровый рельеф кожи. Эффективное действие от новообразований и утолщения кожи. Способствует укреплению волос и уничтожению перхоти.
В косметике применяется для ежедневного ухода за жирной, нечистой кожей, а также при угревой сыпи, зуде, перхоти, выпадении волос, бородавках.

Целебное действие
Сильный антисептик, противовоспалительное средство многогранного применения. Устраняет вирусные (грипп, простуда, опоясывающий лишай, герпес, бронхиты, пневмония, туберкулёз) и бактериальные (воздушно-капельная, контактно-бытовая, кишечная) инфекции. Эффективно при воспалениях носоглотки и органов дыхания. Стимулирует работу иммунных сил организма, повышает лейкоцитарную активность крови. Устраняет воспаление и увеличение лимфатических узлов. Идеально очищает слизистую рта: снимает налет с зубов и языка, устраняет неприятные запахи, купирует воспалительные процессы ротовой полости, ликвидирует неприятные запахи изо рта, дарует свежесть дыханию. Оптимизирует пищеварение, купирует синдром пищевой интоксикации (тошнота, рвота, диарея). Противотраматическое действие: при ранах, ссадинах, ушибах, растяжениях.
Сильное противовирусное средство: грипп, простуда. Препятствует росту и делению атипических клеток, оказывает радиопротекторное и антиканцерогенное действие. Устраняет катаральный цистит, уретрит. Для женщин: уничтожает патогенную флору слизистой влагалища (бактериально-вирусные кольпиты и вагиниты, кандидомикозы); устраняет гиперсекрецию вагины (бели). Для мужчин: оказывает противовоспалительное действие на систему органов воспроизведения.
Чайное дерево - средство интим-косметики, не допускающей передачи вирусной, бактериальной и грибковой инфекции половым путем.
Входит в состав для ингаляций и массажа при простуде, гриппе, кашле, синусите, ангине, бронхите. Снижает температуру тела (жар) при лихорадочных состояниях. Оказывает ранозаживляющее действие, лечит ожоги. Нейтрализует яды при укусах насекомых. Излечивает кожные инфекции, в том числе экзему, ветряную оспу, герпес. Стимулирует иммунитет.
Быстро устраняет зуд, отёчность, покраснение после укусов насекомых, нейтрализуя инфекционные яды; ликвидирует грибковые поражения кожи. Препятствует росту и делению апитических клеток доброкачественных и злокачественных новообразований.

Бытовое применение
Антидот укусам насекомых. Обеззараживает воздух в помещении, эффективная мера избежать заражения во время эпидемии воздушно-капельной инфекции.

Методики применения
Ванны
* В наполненную водой ванну добавить 8-10 капель масла чайного дерева, расслабиться в воде на 10 минут.
* Для ручных или ножных ванн добавить 6-8 капель масла в небольшое количество воды. Продолжительность ванн - 5-10 минут.
* Ванны- 3-5 капель+4 капли масла лаванды.
Компрессы/припарки
Простой дезинфицирующий компресс: в чашу с водой (по необходимости горячей или холодной) добавить 3-5 капель масла чайного дерева, погрузить в воду кусок фланели или ваты, приложить к больному месту. Для припарок несколько капель масла добавляют в глиняную или каолиновую основу и хорошо перемешивают. Припарки можно использовать для оттягивания гноя из абсцесса или инфицированной занозы.
Прямое нанесение на кожу чистого масла чайного дерева
Использовать масло непосредственно из флакона, нанося легкими поколачивающими движениями кончиков пальцев или ватного шарика. Применяется для лечения порезов, ожогов, простого герпсса и т.д.
Полоскания горла и рта
В стакан с теплой водой добавить 5-10 капель масла чайного дерева, хорошо перемешать. Полоскать горло и рот при изъязвлениях на слизистой рта. воспалении горла и десен, при неприятном запахе изо рта.
Ингаляции
Нанести 7-8 капель на кусочек ткани или носовой платок и вдыхать в течение дня. Для продолжения лечения ночью нанести несколько капель на подушку. При респираторных заболеваниях проводят паровую ингаляцию: в кастрюлю с кипящей водой добавить 5 капель масла чайного дерева, накрыть голову полотенцем и глубоко вдыхать с закрытыми глазами в течение 5-10 минут. Паровая ингаляция может быть использована и как паровая ванна для лица для расширения пор и очистки кожи от угрей, прыщей и комедонов.
Массаж
Концентрация масла чайного дерева в масляной основе должна быть в пределах 2-3%, хотя иногда используется и пятипроцентный раствор; при мышечных болях, например. На 100 мл основы - 50 капель эфирного масла, на 50 мл основы - 25 капель эфирного масла, на 1 столовую ложку (15 мл) масла-основы - 7-8 капель, на 1 чайную ложку (5 мл) масла-основы - 2-3 капли эфирного масла.
Сидячие ванны
В неполную ванну или таз с теплой водой добавить несколько капель масла чайного дерева. Применяется при вагинальных и уретральных инфекциях.
Ванночки для ног: 7-10 к. смешать с 1 ч. ложкой геля для душа, соды, соли или меда и развести в 500г. горячей воды. 
Вода для промывания ран: 10 к. чайного дерева добавить в 1/3 стакана воды. 
Рефлексомассаж: смесь транспортного и масла чайного дерева в пропорции 5:4. 
Внутреннее применение:
* 2-3 капли на стакан травяного чая. 
Уничтожает инфекцию, оказывает потогонное, ранозаживляющее, бактерицидное действие.
Это средство помогает при кишечных инфекциях, инфекционных заболеваниях, грибковых поражениях и заболеваниях дыхательных путей.
* 1 каплю масла смешать с 2 каплями растительного масла, принимать в "хлебной" капсуле 2 раза в день; курс регулярного применения при новообразованиях не более 21 дня, после чего обязателен двухнедельный перерыв.
Аромакурительницы: 
* 5 к. на 15 м2. (для дезинфекции помещения, в котором находятся больные)
* аромалампы - 2-4 капли +5 капель масла лимона
Горячие ингаляции: 
* 1к. чайного дерева, длительность процедуры 3-5 минут. 
* 2 капли +2 капли масла лимона на 3-5 минут 
Холодные ингаляции: длительность 5-7 минут. 
Спринцевания: 5 к. на 1/2 ч. ложку соды, развести в 200г. теплой кипяченой воды. 
Интимная гигиена: Взбить в руках мыльную пену, добавить в нее 5 к. чайного дерева, вымыть половые органы. Можно использовать воду для интимных ополаскиваний: 5 к чайного дерева нанести на 1/2 ч. ложку соды, развести в 1 стакане теплой воды. 
Аромамедальоны: 1-2 к. 
При грибковых поражениях кожи, бородавках: чистое масло наносить тонким слоем аппликатора на тело бородавки или грибковую поверхность.

Меры предосторожности: Следует соблюдать осторожность, применяя чайное дерево для детей до 3-х лет. У некоторых людей может возникать раздражение кожи при нанесении чистого масла чайного дерева. В этом случае смыть масло холодной водой и в будущем использовать его в разведенном виде или избегать использования.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость чайного дерева. 
В виде 1%-ного раствора в петролятуме за 48 час. не вызывает раздражения кожи человека, не оказывает сенсибилизирующего действия. Фототоксический эффект отсутствует. 

Ощущения: при нанесении на кожу возникает легкое жжение, горение, возможно покраснение кожи в течение 2-3 минут. При внутреннем употреблении - возможен характерный привкус чайного дерева в течение 2-5 дней. Реакции естественны

Синергия
Гвоздика - антибактериальное действие
Лаванда - при проблемной коже
Равинтсара (Коричник камфарный) - антивирусное действие

Сочетается с 
Розовое дерево, герань, бергамот, бигардия, сосна, шишки ели, гвоздика, корица, мускатный орех, лаванда

Срок хранения: при соблюдении герметичности упаковки - более 5 лет, масло чайного дерева должно храниться в плотно закрытом флаконе из темного стекла, в темном прохладном месте

Подробнее о способах применения чайного дерева при различных заболеваниях можно посмотреть здесь http://forum.aromarti.ru/dload/tree.rar

А еще через две-три недели — на четыре-шесть лет! Очень простой и доступный рецепт.

Покупаем в аптеке

сушеные водоросли — ламинарию.

Насыпаем в чашку 2-3 ч.

ложки, заливаем 4-5 ч.

ложками кипятка, размешиваем до однородной массы, накрываем блюдцем и оставляем запариваться на 5-10 минут.



Главное — не налить много воды, иначе потом тяжело будет наносить на лицо — смесь будет стекать.



Добавляем несколько капель лимонного сока (для жирной кожи), либо несколько капель любого не рафинированного растительного масла или масляного раствора витамина А или Е (для сухой кожи).

Размешиваем и пальцами наносим на лицо на 20-25 мин.

Смываем теплой водой и ложимся спать.

Кожа сияет, подтягивается, оживает, если делать маску 3-4 раза в неделю.

Ингредиенты:

1. Мясной фарш – 500 г.
2. Лук – 1 шт.

3. Белый хлеб – 3 кусочка

4. Нарезанная петрушка – 2 ст.л.
5. Порошок горчицы – 1 ч.л.
6. Яйца – 2 шт.
7. Холодная вода – 3 стакана
8. Растительное масло, соль, черный молотый перец

Лук нарезаем крупными ломтиками. Предварительно замачиваем кусочки белого хлеба в воде. Подготавливаем кухонный комбайн или блендер. В чаще смешиваем лук, отжатый белый хлеб и мелко нарезанную петрушку. Все быстро перемешиваем, до получения однородной массы. Затем добавляем сюда же мясной фарш. Перемешиваем полученную массу. Сразу замечу, что сам фарш не должен при этом стать похожим на мелкую кашу. Нам необходимо просто мелко его покрошить. Если у вас дома нет ни комбайна, ни блендера, то воспользуйтесь обычной мясорубкой.Берем глубокую миску и отправляем туда перемолотый фарш. Добавляем сухую горчицу. Из яиц отделяем белок от желтка. Желток отправляем к фаршу. Все хорошенько перемешиваем. Если фарш получится чересчур густым, добавьте немного холодной воды. В другой глубокой посуде взбиваем белки до пены. Однако она не должна получиться слишком крутой. Одну половину белков, при помощи деревянной ложки, соединяем с фаршем. Проделывать это нужно очень аккуратно. Затем добавить и вторую половину белков. Аккуратно перемешайте фарш.Теперь осталось сформировать котлетки и обжарить их с двух сторон на растительном масле. Лучше всего формировать котлеты влажными руками.

«Икра кабачковая»

Кто-то наверняка скажет: размножить эти культуры черенками нереально. Смородина – да, укореняется легко и просто. А семечковые породы корешков из веток не дают. В большинстве случаев это справедливо. Однако есть приятные исключения.

Но сначала поясним, зачем нужно возиться с черенками. С саженцами теперь, как известно, проблемы нет – их можно купить на каждом углу. Но дальше возникает извечная проблема: под видом хороших сортов часто продают нечто невразумительное.

Но даже если вы купили именно тот сорт, о котором мечтали, он сто процентов будет привитым. А на какой подвой – никто не знает. И тут, казалось бы, бог с ним, с подвоем, кому он интересен? Главное – привой, ведь именно на нем будут плоды! На самом же деле качество вершков напрямую зависит от корешков.
В чем проблема привитых растений?
Привой и подвой – биологически разные «организмы», и не всегда они совместимы. Иногда может быть полное отторжение. Но чаще бывает по-другому: низ и верх срастаются, но на протяжении жизни «недолюбливают» друг друга.
В былые времена, когда во всю мощь работали НИИ, а саженцы продавались только в государственных питомниках, таких проблем не возникало. Плодоводы изучали совместимость различных подвоев и привоев, давали рекомендации производителям, а те четко им следовали. И посадочный материал был качественный!
Теперь же, когда саженцы выращивают все кому не лень, по поводу совместимости низа с верхом никто не заморачивается. Деревца на продажу прививают по принципу: «я его слепила из того, что было». А садовод потом мучается, поскольку такие растения хуже переносят зимние морозы, чаще болеют и повреждаются вредителями. Как результат – низкая урожайность и качество плодов.
А вот когда яблони и груши выращены без прививок, на собственных корнях, таких проблем не возникает! Получить такие деревья можно как раз из черенков.
Какие сорта можно укоренить?
Таких немного, но вполне достаточно, чтобы выбрать подходящий вариант.
Яблони: Алтайское румяное, Горноалтайское, Жебровское, Жигулевское, Кузнецовское, Московское красное, Пепин шафранный, Подарок садоводам, Ранетка пурпуровая, Уральское наливное, Фонарик.
Груши: Лада, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Яковлева, Память Жегалова.
Как это сделать?
Первым делом нужно поймать время, когда нижняя часть молодого побега начинает одревесневать, а верхняя еще зеленая, но все листики, за исключением самого верхнего, полностью развернуты. В средней полосе России это обычно вторая половина июня.
Черенки нарезают острым прививочным ножом. На каждом должно быть по 3 листочка, то есть 2 междоузлия. Нижний срез делают под самой нижней почкой на побеге под углом 45°. Верхний делают горизонтальным.
После этого черенки обрабатывают стимуляторами роста. Самые подходящие – корневин или укоренитЪ (как их использовать – написано в инструкции).
Сажать черенки лучше в ящики. На дно насыпают 20–25 см питательного грунта, например, чернозема. А сверху 4–5 см прокаленного в духовке песка. Черенки заглубляют в верхний слой на 1,5–2 см. Они ни в коем случае не должны соприкасаться с нижним слоем, иначе загниют!. После этого ящик накрывают пленкой. А еще лучше поставить его в тепличку.
Поливать черенки надо теплой водой так, чтобы грунт (и верхний, и нижний слои) был постоянно влажным. Увлажнять посадки лучше из пульверизатора. И раз в день тепличку проветривать.
Укоренятся черенки примерно через месяц. После этого тепличку надо проветривать все чаще и чаще, постепенно приучая растеньица к открытому воздуху.
В первый год черенки расти не будут – только наращивать корни. Осенью их нужно будет вынести в сад. Ящик закопать в землю вровень с краем бортиков. А молодые растения укрыть на зиму хвоей, опилками, торфом.
На следующий год, как только юные саженцы тронутся в рост, их пересаживают на отдельную грядку. Там они проведут еще 2 года. После чего растения можно высаживать на постоянное место в саду.
P.S. Этот способ, конечно, не из легких. Но, поверьте, овчинка выделки стоит. Корнесобственные яблони и груши потом долго будут радовать вас здоровьем и отменными урожаями!
ФАКТ
Зелеными черенками хорошо размножаются многие сорта вишни, почти все сорта алычи и некоторые сорта сливы. А вот черешня и абрикос зелеными черенками не укореняются.

Очень хорошей подкормкой является йодовая вода: 1 каплю йода растворить в

1 литре воды и полить 50-ю мл этого состава по стенкам горшка. Не переборщите, чтобы корни не сжечь!

После такого полива герань непрерывно и шикарно цветет!
Если желтеют листья, причины могут быть в следующем:
— если у листьев сохнут только края — причиной является недостаток влаги;
— если листья вялые или загнивают — причина в избытке влаги.
В обоих случаях листья могут опадать.
Оголение стебля, нижние листья опадают — недостаток света.
Летом герань очень любит жить на свежем воздухе – вынесите ее на балкон или в сад, хорошо посадить в грунт.
В первое время, пережив стресс, связанный с переменой места, герань будет болеть, у нее могут желтеть и опадать листья. Но потом она порадует вас обильным цветением.
На улице герань цветет изумительно, а куст сильно разрастается так, как никогда дома.
На солнце иногда листья герани приобретают розовый цвет – это нормальное явление, как бы «загар», растению от этого не лучше, не хуже.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
 

Семена льна с незапамятных времен используют для лечения, а также для профилактики многих заболеваний. Применяют семена льна как в народной, так и в официальной медицине. Лен растение очень уникальное, семена льна являются источником полноценного белка, витаминов, клетчатки, микроэлементов. Благодаря своему составу семя льна считается продуктом, который оздоравливает весь наш организм. Ценность семян льна для человека связанна с наличием в них питательных веществ и органических соединений. Лен натуральный и очень полезный продукт. С древних времен лен является очень популярным растением, одежда из льна спасала от жары, чесотки, помогала при повышенном потоотделении. Не даром и сейчас в жару лучше всего носить льняную одежду. А из семян льна получали еще и масло, которое использовали для приготовления пищи, а также применяли его с лечебной целью. Оболочка семян льна гладкая и блестящая, без запаха, форма семян продолговатая, сплюснутая, цвет семян может быть от светло-желтого до темно-коричневого, на вкус семя льна хрустящее. Оболочка семян льна пропитана слизью, внутри семени льна есть белки, углеводы, жиры, витамин С, органические кислоты, каротин, жирные масла, токоферол, пектины, линоливая, олеиновая, пальминовая кислота. В народной медицине семя льна применяют при гастрите желудка, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при кашле как отхаркивающее средство, при колите, при запорах. А при нарывах, при фурункулах, компресс приготовленный из семян льна размягчает фурункул, нарыв и снимает боли. Семена льна, польза и вред, чем же так полезно льняное семя и в чем его вред.

Свойства семени льна: Противовоспалительное Отхаркивающее Ранозаживляющее Обволакивающее Обезболивающее Бактерицидное Слабительное Смягчающее

Как можно употреблять в пищу семя льна? Семена льна в пищу принимают обычно в измельченном виде и с большим количеством жидкости. Желательно семена льна сразу после измельчения употреблять в пищу, так как в семенах содержится много льняного масла и на воздухе оно окисляется.  Разбухание льняного семени обычно происходит в кишечнике и замачивать его не нужно, лишь за исключением случаев воспаления в кишечнике. Мы, например, семена льна добавляем в овсяную кашу, вкусно и очень полезно, также семя льна можно добавлять в выпечку, в салаты, супы, смешивать семена льна с кисломолочными продуктами, а можно смешать семена льна с вареньем или медом в соотношении 1:1. Овсянку мы кушаем каждый день на завтрак и иногда в овсянку добавляем семя льна, черную смородину, вкусно и очень полезно. С целью профилактики семена льна полезно употреблять не менее 5 граммов в день, а с целью лечения нужно принимать утром и вечером по две столовые ложки, но не больше 50 граммов в день. Обращаю особое внимание, что семена льна это клетчатка растворимая и нерастворимая, поэтому вводя в свой рацион семена льна нужно увеличить количество потребляемой жидкости. Дети могут употреблять семена льна начиная с 3 летнего возраста, с лечебной целью дети могут принимать только по назначению врача.

Как выбрать и как хранить семена льна? Я обычно семена льна покупаю в аптеке. Но семена льна можно приобрести и в магазине, продается она как в молотом виде, так и в виде семени. Но молотое семя имеет короткий срок хранения около 6-10 недель, в отличии от целых семян льна. Измельченные семена быстрее окисляются и портятся. Целые семена льна могут хранить до года в герметичном контейнере в темном месте, а если семя льна положить в холодильник, то срок хранения семян увеличивается, можно хранить 1-2 года. Лучше конечно покупать целые семена льна и по мере необходимости смолоть их в кофемолке. При выборе семян льна нужно учитывать срок годности, он не должен быть истекшим, семени должны быть максимально свежими. Также должна быть сухой упаковка, в которой они продаются. Желательно чтобы упаковка была вакуумной. Семена льна должны быть сухими без наличия в них различного мусора и камешков. Хранить их конечно лучше всего в стеклянной банке с плотно закрытой крышкой в холодильнике.

Семена льна польза. Семя льна снижает сахар в крови и холестерин. Улучшает пищеварение. Является профилактикой онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Укрепляет иммунитет.  В результате употребления семени льна снижается высокое давление.  Также уменьшается вероятность образования тромбов и риск развития инфаркта. Семена льна, при регулярном его употреблении нормализуют функции печени. Уменьшает воспалительные процессы. Слизь приготовленная из семян льна используют для лечения желудочно-кишечного тракта, полосканий, клизм, спринцевания. Семена льна содержат витамин С, А, Е, F макро и микро элементы: цинк, алюминий, хром, железо, калий, кальций, никель, йод, бор, марганец, селен. В льняном семени есть противораковые вещества лигнаны. Семена льна отличный источник селена, селен препятствует развитию опухолей в организме, помогает улучшить мозговую деятельность, улучшает зрение. Семена льна полезны для нас, так как помогают очистить наш организм от тяжелых металлов. Витамин F активно участвует как в жировом так и в холестериновом обмене в нашем организме. Два незаменимых витамина А и Е, являются «витаминами молодости» и оказывают хорошее действие на нашу кожу, именно благодаря этому семя льна используют во многих косметических рецептах. Жирные масла, которые входят в состав семени льна способствуют регенерации тканей. Семена льна оказывают обволакивающее действие. Семя льна эффективно при любых пищевых отравлениях, так как полисахариды входящие в состав семян льна уменьшают всасывание токсинов. Семена льна оказывают легкое слабительное действие. Семена льна богаты жирными кислотами, такими как Омега 3, Омега 6 и Омега 9. Семена льна вред.  Семена льна не нужно употреблять в пищу в большом количестве, то есть больше одной столовой ложки в день, так как в семенах льна содержится большое количество льняного масла, то возможны неприятные ощущения в области печени. У некоторых людей при употреблении семени льна может быть вздутие живота или же метеоризм, в этом случае начинайте употреблять семена льна с одной чайной ложечки и медленно увеличивайте дозировку. При наличие камней в мочевом пузыре, в желчном, при панкреатите, холецистите употреблять нужно семена льна с большой осторожностью поскольку семена льна обладают сильным желчегонным эффектом. Не рекомендуется употреблять семена льна при беременности и кормлении грудью  ребенка. При употреблении семян льна возможны аллергические реакции. Если вы достаточно долго употребляется семена льна это может привести к диарее и болевому симптому. Категорически запрещено принимать семена льна при непроходимости кишечника. Нельзя применять семена льна при остром и хроническом холецистите особенно в стадии обострения.

Применение семени льна в народной медицине. 

Семена льна полезны при заболеваниях пищеварительной системы.

Основная форма применения - порошок. Готовится он так. Яйца следует отварить в кипящей воде 20 минут. Скорлупу  снять с яйца, отделить внутреннюю пленку.  Скорлупу  высушить, размельчить до консистенции муки.

Переломы.

Восполнение необходимого количества кальция извне ускорит выздоровление, не нанося ущерб другим костям.

1 чайная ложка порошка  яичной   скорлупы  1 стакан чая, ломтик лимона. Компоненты соединить, приготовить взвесь, взбалтывая в течение 2-3 минуты. Пить всю полученную взвесь детям 4 - 15 лет по 2 раза в сутки, взрослым - по 3 раза в сутки. Курс продолжать в течение всего срока неподвижности конечности.

Остеопороз. 

Явление, наблюдающееся у людей старшего возраста, при котором кости теряют способность поглощать кальций из крови. Самыми распространенными участками поражения являются тазобедренные суставы, позвоночник  и  запястья.

* 0,5 чайной ложки порошка  яичной   скорлупы . Принимать вечером через 10-20 мин после еды, запивая молоком, кефиром, соками, морсом. Если вкус порошка вам неприятен, то можно воспользоваться следующим рецептом.

* 1 часть порошка  яичной   скорлупы , 2 части поваренной соли. Компоненты соединить до получения однородной массы, поместить в солонку. Готовить несоленую пищу  и  подсаливать индивидуально для себя, не более 1 чайной ложки смеси в сутки. Соблюдение этой рекомендации позволит решить еще одну проблему (избыточное потребление соли), что предотвратитартериальную гипертонию или снизит цифры давления, если вы ею страдаете или склонны к повышенному артериальному давлению.

Изжога.

В отличие от соды, использующейся многими для снятия изжоги (антацидное средство), применение скорлупы  яиц будет иметь более продолжительный эффект. Изжога может быть симптомом гастрита с повышенной кислотностью или язвенной болезни желудка  и  двенадцатиперстной кишки. В этих случаях данный рецепт облегчит симптомы заболевания.

* 2,5 столовые ложки порошка  яичной   скорлупы , 0,5 стакана свежего молока. Из порошка  и  молока приготовить смесь, перемешивая в течение 2 минут. Выпить смесь при изжоге. В случае отсутствия изжоги пить 3 раза в сутки по 2,5 столовые ложки, после приема нужно обязательно находиться в вертикальном положении в течение 1,5 - 2 часов. Курс лечения 6-8 месяцев.

Противопоказания при применении  яичной   скорлупы . 

Это, в первую очередь, заболевания, тяжесть течения которых определяется повышенным содержанием кальция в сыворотке крови, опухоли костей, хроническая почечная недостаточность, атеросклероз, артериальная гипертензия, состояния, сопровождающиеся повышенной свертываемостью крови  и  др.

Варенье из алычи Пятиминутка

Ингредиенты:

• 
  алыча – 3 кг;


• 
  сахар – 2 кг;


• 
  банки стеклянные с крышками.

Приготовление

Моем алычу и извлекаем из нее косточку. Выкладываем плоды в посуду в которой будем варить, засыпаем сахаром и даем алыче постоять часов 5-6. Когда плоды пустили много сока достаем их шумовкой и перекладываем в отдельную посуду. Помешаем посуду с сиропом на огонь, нагреваем и постоянно помешиваем. Когда сироп начал закипать делаем огонь по тише и кипятим его в течении 25 минут. Этот прием дает сделать сироп более густым. Помешаем алычу в кипящий сироп, доводим до кипения и снимаем с огня. Даем варенью постоять 15 минут. После этого опять ставим на огонь и доводим до кипения. Теперь разливаем по банкам и закатываем металлическими крышками. Храним в темном месте.

Не забывайте и про агротехнику:

● побелка штамбов и скелетных ветвей с добавлением 3-5% (300-500 г на 10 л воды) медного купороса весьма эффективна против болезней, морозобоин, солнечных ожогов;

● мульчирование приштамбовых кругов опилками, соломой, свежескошенной травой улучшает водный режим и питание дерева, предотвращает чрезмерные потери влаги при засухе;

● подвязывание молодого сливового деревца к 2-3 кольям, вбитым рядом, значительно уменьшает вредоносное действие ветра;

● Сливу нужно поливать регулярно, а не только перед созреванием плодов. Если полив был недостаточным, то полторы-две недели перед созреванием положения не спасут – плоды все равно будут мелкими. влагозарядковый полив в октябре-ноябре (из расчета 30-60 л под дерево) способствует значительному повышению зимостойкости сливы.

Первая обработка проводится рано весной до цветения и распускания почек; вторая – после цветения (конец мая-начало июня), третья – в первую-вторую декаду июня; и последняя – после сбора урожая в солнечный осенний день в период массового лета самок тлей (конец августа-начало сентября).

Чтобы собирать сливы ведрами

Из всех овощных культур на нашем огороде белокочанная капуста, пожалуй, самая большая «водохлёбка». Одно взрослое растение за сутки испаряет до 7 литров воды, а за сезон - до 300 литров, особенно позднеспелые сорта. Сильный недостаток воды в почве угнетает капусту. Растения сбрасывают листья, перестают расти и развиваться. А избыток влаги в почве в период созревания кочана ведёт к его растрескиванию.

Наибольшая потребность в воде у белокочанной капусты бывает во время формирования кочанов, т.к. разросшиеся листья испаряют очень много воды. В это время требуется максимальное увлажнение почвы и доведение содержания влаги в почве до 80-85%. Поэтому с момента завязывания кочанов норму полива необходимо увеличить до 4-5 л на растение 2-3 раза в неделю.

Причем в это время ей нужна не только почвенная влага, но и высокая влажность воздуха. Именно поэтому лучшая форма полива для белокочанной капусты в это время - полив из лейки.

Самый интенсивный полив необходим для среднеспелых сортов капусты - в июле, а для позднеспелых сортов - в августе. Ни в коем случае нельзя допускать в это время, чтобы листья капусты подвяли от недостатка влаги в почве, т.к. при этом у растений начинают отмирать тонкие всасывающие корешки. Лучшее время для полива капусты - утро или вечер. Температура воды должна быть не ниже 20-22°C.

Запомните! Нерегулярные поливы капусты с перепадами засухи и обильного поступления влаги могут вызвать растрескивание кочанов. Особенно это опасно для позднеспелых сортов, поскольку такие кочаны плохо хранятся. А зимнюю капусту, предназначенную для длительного хранения в зимний период, прекращают поливать за 3-4 недели до уборки кочанов.

Рыхление почвы - также очень важный приём при выращивании белокочанной капусты. Первое рыхление почвы (на глубину 6-8 см) в междурядьях проводят сразу после посадки горшечной рассады, а безгоршечную рассаду рыхлят после подсадки выпавших растений. Последующие рыхления почвы проводят по мере необходимости через 7-8 дней или после поливов до смыкания листьев в междурядьях.

Рыхлить почву необходимо осторожно, на глубину не более 3-4 см, отступая от стебля на 5-6 см, чтобы не создавать благоприятных условий для таких вредителей, как капустная муха, озимая совка и т.д. При недостаточном количестве осадков, а также на лёгких почвах рыхлить необходимо мельче, а при достаточном количестве влаги и на тяжёлых почвах - глубже.

Важнейшим приёмом при выращивании белокочанной капусты является окучивание растений, которое обычно проводят совместно с рыхлением почвы, что способствует появлению на стебле вторичных корней и усиливает приток питательных веществ в надземную часть. К тому же эти корни помогают растению удерживать в вертикальном положении тяжёлый кочан.

Окучивания повторяют через каждые 12-15 дней до смыкания рядков. Более позднее окучивание ведёт к повреждению корневой системы и смыкающейся розетки листьев. Сортам капусты с короткой кочерыжкой хватает одного окучивания, а растения с более высокой кочерыжкой необходимо окучивать 2-3 раза.

Лучше всего окучивание растений проводить через 3-4 часа после полива, когда почва еще достаточно влажная, подгребая землю до первых настоящих листочков. Окучивание растений сухой почвой бесполезно.

Для ускорения темпов роста растений раннюю капусту за период вегетации необходимо подкормить 2 раза, а позднюю - три или даже четыре раза. Причём делать это необходимо в строго определённые сроки, а не тогда, когда у вас на это есть свободное время. Наибольшую эффективность дают подкормки в фазе максимального роста листьев и в период образования кочанов.

Первую подкормку растений проводят через 15 дней после высадки рассады, чтобы корневая система окрепла и начала активно работать. Эффективны растворы жидкого коровяка (1:10) или нитрофоски (2 ст. ложки на 10 литров воды), расходуя их по 0,5 литра на растение. Подкормку лучше делать в кольцевые канавки, сделанные вокруг растений на расстоянии 8-10 см от стебля.

Вторую подкормку проводят через 25-30 дней после посадки растения, т.е. через 10-15 дней после первой подкормки. В промежутке между ними почву вокруг растений желательно посыпать золой по 1 ст. ложке под корень.

Эффективны подкормки настоем коровяка (1:20), на ведро которой желательно добавить 1 ст. ложку нитрофоски или «Кемиры», расходуя по одному литру раствора на растение. Желательно её делать в канавки, проделанные посередине междурядий на глубину 10-12 см. Как правило, эту подкормку совмещают с окучиванием растений.

Эти две подкормки необходимо делать под капусту как ранних, так и поздних сортов. Но особенно эффективны они для капусты ранних сортов.

Третью подкормку только для среднепоздних и позднеспелых сортов проводят через 15 дней после второй, чтобы усилить рост кочана. Для этого в 10 л воды растворяют 2 ст. ложки суперфосфата (лучше в виде вытяжки из него), 1 ст. ложку сульфата калия и 1 чайную ложку мочевины и расходуют по 1,5 литра на растение, внося раствор в междурядья.

При необходимости через 3 недели проводят четвертую подкормку капусты (на 10 л воды по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия), расходуя по 1 литру раствора на растение.

Если минеральные удобрения вы разбрасывали вокруг растений в сухом виде, то нужно внимательно следить за тем, чтобы удобрения не попали на листья, чтобы избежать их повреждений, особенно если листья влажные.

Кроме этого, еженедельно надо проводить опыление капусты золой по влажным листьям и почвы вокруг растений в качестве подкормки и для предупреждения появления вредителей.

В благоприятных по температуре и влажности условиях довольно часто кочаны капусты поспевают прежде наступления времени уборки. Если в этот момент не остановить их рост, то они могут растрескаться.

Для этого нужно кочан несколько раз пригнуть в одну сторону для небольшого нарушения корневой системы или слегка надрезать корни с помощью лопаты. Это резко сократит поступление питательных веществ и приостановит рост капусты, а следовательно, и растрескивание кочанов.

Важнейшее условие хорошего хранения белокочанной капусты - своевременная уборка кочанов в зрелом состоянии. Поэтому к её уборке необходимо приступать только после окончательного формирования кочанов, когда  они станут плотными.

Кочаны среднеспелой капусты садоводы убирают в 1-2 приёма с середины сентября, а в зависимости от погоды - и до самого конца сентября. О готовности этой капусты к потреблению узнать несложно. Это и размеры кочанов, и их плотность, и появление более светлого блестящего пятна на «макушке» кочана. Появление этого пятна означает, что рост и созревание кочана закончились.

Среднеспелая капуста не предназначена для длительного хранения. Она хранится всего 2-3 месяца. Но лучше использовать её для квашения. Однако и до этого момента её необходимо сохранить без повреждений. Треснувшие кочаны для длительного хранения не годятся.

После первых заморозков крахмал в среднеспелой капусте переходит в сахар, и она лучше квасится. При этом кочаны срубают и очищают от грубых розеточных листьев. У кочанов, предназначенных для зимнего хранения, оставляют 3-5 зелёных листьев.

Капусту позднеспелых сортов убирают в один приём в конце первой декады октября до наступления постоянных заморозков -5 градусов. Если погода позволяет, то спешить особенно не следует, поскольку даже в холодную, осеннюю погоду капуста продолжает интенсивно расти.

При уборке капусты кочаны срезают с кочерыжкой острым тяжёлым ножом и очищают их от грубых розеточных листьев. Кочаны, предназначенные для зимнего хранения, должны быть чистые, плотные, цельные и здоровые. На них оставляют 3-4 зелёных, кроющих, неплотно прилегающих листа и кочерыжку длиной 3-4 см, а еще лучше всю кочерыжку целикам.

Розеточные листья на этих кочанах оставлять не рекомендуется, поскольку они очень сильно затрудняют воздухообмен в подвале после укладки их в штабель. А кочаны, предназначенные для свежего потребления, сразу же очищают до плотно облегающих зелёных листьев.

Срубленные кочаны необходимо сразу же складывать в ящики или мешки. Категорически не допускается соприкосновение их с почвой, чтобы избежать инфекции. Нельзя кидать капусту, чтобы не травмировать её ударами. Прагматы голландцы недаром сравнивают уборку капусты со сбором яиц на птицефабрике.

Ни в коем случае нельзя оставлять убранные кочаны капусты на солнце, поскольку они при этом теряют очень много влаги, завянут и становятся непригодными для хранения. А если кочаны капусты убрали в дождь, то перед закладкой на хранение их необходимо хорошо просушить. Убранные кочаны необходимо переносить бережно, не ушибая, не повреждая листьев.

Если вам всё же не удалось убрать кочаны капусты до сильных заморозков, и они замерзли, то оттаивать кочаны необходимо на корню в течение 4-5 дней для преодоления последствий замораживания, и только после этого их убирать. В этом случае такие кочаны будут хорошо храниться.

Если же растения не «отойдут» после заморозка, то в таких кочанах могут появиться так называемые «тумаки» - слой сухих или влажных чёрных листьев. Дело в том, что внутренняя часть кочана наиболее чувствительна к холоду и сильнее внешней части поражается низкими температурами.

Если капустная делянка на вашем огороде небольшая, то её нетрудно защитить от ранних заморозков и отодвинуть сроки уборки кочанов.

Нередко на участках можно увидеть торчащие из земли кочерыги, оставленные в земле на зиму нерадивыми хозяевами. Этого делать не следует, т.к. они служат великолепным местом зимовки для многочисленных вредителей капусты. После уборки урожая с участка необходимо сразу же убрать кочерыги, а почву перекопать на полный штык лопаты.

Перед закладкой на хранение кочанов капусты подвал обязательно очищают, дезинфицируют и просушивают. Весь инвентарь необходимо просушить на солнце, а если он не металлический, то и обработать 2%-ным раствором медного купороса.

Другое название полезного растения – лекарственные ноготки. В дикой природе календула растет в Средиземноморье, культурные разновидности выращиваются в Поволжье, Краснодарском крае. А также в Белоруссии, Украине, Молдавии. Лечебными свойствами обладают цветки, из них приготавливают различные препараты наружного и внутреннего применения.

В цветках этого лекарственного растения находится много каротиноидов (благодаря этому цветок и имеет оранжевый окрас). Цветок календулы содержит в себе каротин, рубиксантин, ликопин, цигроксантин, виолаксантин, флавохром, флавоксантин и другие вещества.

По окраске можно судить о количестве каротиноидов, содержащихся в цветке. Чем ярче цветок, тем больше в нём каротина. Помимо этого, в цветках календулы содержатся углеводороды парафинового ряда (гентриаконтан и ситостерин), сапонин, горечи, слизи, смолы, фитонциды, протеины, флавоноиды, гликозид календилозид, следы алколоидов, тритерпендиолы (арнидиол и фарациол), органические кислоты (яблочная, пентадециловая, салициловая), аскорбиновая кислота и эфирное масло, которое и даёт этим цветам прекрасный аромат и фитонцидность.

Зелёные части цветка содержат горечи, дубильные вещества, тритерпеновые сапонины. Как показали последние исследования, препараты с календулой широко используются в фармакологии благодаря содержанию в цветках растения биологически активных соединений – например, каротиноидов, флавоноидов и витаминов.

Как показали исследования общего воздействия, данное растение малотоксично и оказывает ингибирующее действие на двигательную активность, а также рефлекторную возбудимость животных. В итоге было выявлено заметное седативное действие галеновых форм растения, которое выражалось длительным периодом сна и антагонизмом по отношению к стимуляторам ЦНС.

Календулу в лечебных целях применяют,

• Перед едой ежедневно выпивать столовую ложку сока, который выделятся путем отжима из свежих листьев растения. На зиму его заготавливают на спирту (1 ч спирта/4 части сока).
• Корень болотного аира заваривают стаканом кипятка и пьют отвар в теплом виде по полстакана за полчаса до еды.
• Хорошим средством для профилактики является настой тмина: чайную ложку настаивают в стакане кипятка. Восстанавливает работу ЖКТ, избавляет от спазмов.
• Эффективный рецепт из одуванчиков: готовят сироп из цветков, чередуя в трехлитровой банке слои цветков и сахара, перетирают до образования сиропа. Чайную ложку сиропа разводят в половине стакана воды и выпивают.
• 10 дней подряд зубчик чеснока натощак, за час до еды – и запить стаканом холодной воды. Забудете проблему, как страшный сон. Ну для профилактики можете раз в год повторять. Самое главное, что так употребленный чеснок, за час до еды и запитый стаканом воды, не дает запаха!

http://www.kak-sdelat.su/

Томаты

Перцы

Огурцы

Капуста белокочанная

Кабачки

Баклажан

Фасоль спаржевая

Укроп

За лучший дизайн экспозиции - Золотая медаль выставки «Цветы-2006», г. Москва, сентябрь 2006 г. 

Биостимулятор «Энергия» - Крест за заслуги, Медаль Петра I.

Достижения есть уже и в 2010 году.

Продукция агрофирмы «СеДеК» завоевала золотые медали по двум позициям на конкурсе «Промышленные товары» в феврале 2010 г. в рамках Хабаровской международной ярмарки «Мой сад – мое богатство». Это золотые медалисты томат F1 «Счастье» и томат F1 «Подарок женщине». Семена этих томатов появятся в продаже в 2011 году.

 Как известно, желчь неустанно вырабатывается печенью, а затем накапливается в желчном пузыре. В случае, когда ее отток затрудняется, возникает холестаз – застой желчи. Застой желчи: симптомы, лечение Холестаз проявляется незначительным пожелтением кожных покровов, зудом кожи, осветлением кала и потемнением мочи, увеличением печени (слабо выраженным). Также человек может испытывать распирающую тупую боль в области правого подреберья, нередко появляется горечь во рту, тошнота, рвота. Терапия проводится под строгим наблюдением врачей. Лечение застоя желчи должно быть комплексным. Зачастую оно включают мероприятия по устранению зуда, диету и терапию развивающейся остеопении. Устранение зуда С этой целью могут назначаться антигистаминные препараты, холестирамин, фенобарбитал, налоксон. Но в большинстве случаев применяют уросодезоксихолевую кислоту (сокращенно – УДХК). В результате ее использования из энтерогепатической циркуляции начинают вытесняться токсичные желчные кислоты, что предупреждает повреждение мембран. Вследствие холегепатического шунта урсодезоксихолиевая кислота проявляет желчегонное действие. Оптимальная доза УДХК в сутки составляет десять-пятнадцать миллиграммов на один килограмм массы тела. Принимать ее следует в течение долгого времени. Диетотерапия Диета при застое желчи должна соблюдаться неукоснительно. Пожалуй, это ключевой момент, способствующий скорейшему выздоровлению пациента. Придерживаться ее чрезвычайно важно. Итак, питаться нужно дробно - пять - семь раз в сутки маленькими порциями. На ночь кушать категорически запрещается. Пятьдесят - шестьдесят процентов от всего рациона должна составлять горячая еда, в то время как холодные продукты и напитки вообще следует исключить. Также запрещено употреблять жареную пищу, жирные бульоны и супы. Основную часть блюд следует готовить на пару, мясо можно отваривать или запекать (разрешены телятина, говядина, мясо курицы, индейка). Диета при застое желчи подразумевает обязательное включение в рацион кисломолочных и молочных продуктов: они полезны, потому как содержат животные жиры. Вообще количество жиров как таковое не ограничивается, но предпочтение следует отдавать растительным маслам (две-три столовых ложки необходимо потреблять ежедневно). Если беспокоят запоры, количество упомянутого продукта в ежедневном рационе нужно увеличить. Категорически запрещается употреблять шоколад, какао, консервы, алкоголь. Также исключаются все бобовые, любые грибы, редька и редис, репчатый лук, шпинат, щавель, чеснок, яичный желток. В виде омлета разрешается кушать яичный белок. От мяса утки, гуся, баранины, свинины также необходимо отказаться. Очень полезны гречка и овсянка. Для разнообразия можно добавлять в молочные каши и запеканки макаронные изделия, но не злоупотребляйте ими. Любой свежий хлеб в рационе запрещен, можно использовать только вчерашний (подсохший) ржаной или пшеничный. Разрешается постная выпечка, но при условии, что в тесто не добавлялось масло. Кофе и чай употреблять не рекомендуется, но если уж очень хочется, то можно пить их с добавлением сливок или молока. Естественно, напиток не должен быть слишком крепким. Также из рациона нужно убрать все кислые фрукты (как в свежем виде, так и в виде соков) и овощи, содержащие много крахмала. Категорически запрещены сладкие кондитерские изделия. Медикаментозная терапия                                                                                                                   Важной частью комплексной терапии является применение препаратов, обладающих холеретическим, гепатопротекторным, гипохолестеринемическим действиями. Лечение застоя желчи зачастую подразумевает использование таких медикаментов, как «Гептрал», «Силимар», «Хофитол», «Гепатосан». Расскажем о них подробнее. 1. Препарат «Гептрал» Данное лекарство участвует в транссульфидировании и трансметилировании клеток (это два важных биохимических процесса). В результате проницаемость мембран клеток нормализуется, увеличивается энергетический потенциал. Суточная доза медикамента составляет 1600 мг, в некоторых случаях она может быть увеличена в два раза. 2. Медикамент «Силимар» Лечение застоя желчи этим препаратом также дает хорошие результаты. Лекарственное средство включает в качестве активного компонента экстракт плодов пятнистой расторопши. Упомянутое растение, как известно, содержит флаволигнаны, такие как силиданин, силибин и другие. Прием медикамента позволяет усилить активность цитохромов, восстановить проницаемость мембран. Принимать препарат следует трижды в день по 100 миллиграммов за раз на протяжении 4-х недель. Если эффект будет недостаточным, можно продлить курс терапии до двух-трех месяцев. 3. Средство «Хофитол» Лекарство изготовлено из сока листьев артишока и обладает широким спектром клинических свойств: холеретическим, гиполипидемическим, холекинетическим, цитопротективным. Препарат «Хофитол» в качестве составных частей включает флавоноиды, секвитерпелактон, циннарин, каффеолихининовые кислоты, витамины, микроэлементы. Данные компоненты производят гепатопротекторный и желчегонный эффекты, увеличивают секрецию солей желчных кислот, улучшают фильтрационную способность почек, что дает возможность устранить застой желчи. Лечение у детей также проходит успешно: при приеме лекарства оптимизируются обменные процессы, купируется болевой синдром, устраняется метеоризм, чувство дискомфорта, нормализуется стул. 4. Лекарство «Гепатосан» Это отечественный препарат, который получают из клеток печени свиньи в результате сублимационной сушки. Клетки, попав в человеческий организм, оживают и начинают работать на уровне кишечника как гепатоциты. Затем лекарство начинает действовать уже на уровне печеночных клеток. Максимально эффективным это средство будет для людей, у который холестаз вызван таким заболеванием печени, как цирроз. Застой желчи: лечение народными средствами Приведем несколько отлично себя зарекомендовавших рецептов народных целителей. 1. Очистите и порежьте на мелкие куски свеклу, а затем варите, пока консистенция отвара не станет густой как сироп. Принимайте средство через каждые четыре часа по столовой ложке. 2. Залейте кипящей водой одну столовую ложку травы дущицы и оставьте настаиваться в течение часа. После этого процедите и пейте по полстакана настоя утром и вечером. 3. Добавьте в стакан кипятка одну столовую ложку травы зверобоя и прокипятите на слабом огне, затем процедите. Целебный отвар пейте перед едой (за час) по полстакана маленькими глотками. Лечение застоя желчи также можно осуществлять путем приема сухого экстракта бессмертника, чая из пижмы, раствора мумие, настойки из плодов барбариса. Кроме этого, необходимо регулярно выполнять специальную гимнастику, совершать пешие прогулки на свежем воздухе. Это позволит обогатить кровь кислородом, активизировать работу печени и желчеотделение. Будьте здоровы!

Общие правила Принимать пищу нужно так, чтобы желчный пузырь опорожнялся полностью, но при этом не возникало болевых приступов. Для этого: ешьте понемногу, 4-5 раз в сутки; принимайте пищу небольшими порциями; соблюдайте 3-4 часовые интервалы между приемами пищи; ужинайте за 2-3 часа, при этом на ночь не наедайтесь мясом; утром и вечером употребляйте нежирные кисломолочные продукты; избегайте приема холодных или слишком горячих блюд; не разогревайте пищу на животных или транс-жирах: маргарине, свином, гусином или бараньем. Исключите полностью Исключите только при обострении Можно есть мясные бульоны; колбасу; фаст-фуд; чипсы; пшенную кашу; соленые орешки; жареные блюда; жирные сорта мяса и рыбы; консервы; рыбные бульоны; сдобу; бобовые; грибы; сало любого животного или птицы; шоколад; мороженое; острые блюда; холодные напитки с газом; алкоголь; жевательную резинку. лук; перец; горчицу; грибные бульоны; соленые продукты; редис и редьку; щавель; острые соусы; хрен; ржаной хлеб. вегетарианские супы; нежирные борщи; молочные супы с крупой; отварные, запеченные или приготовленные на пару нежирные сорта мяса, птицы или рыбы; каши: гречневая, рисовая – на воде или молоке; овощи: запеченные, тушеные, отварные; нежирные кисломолочные продукты; вареные яйца и паровые омлеты; галетное печенье; подсолнечное и оливковое масло; немного сливочного масла. Небольшая часть его должна быть принята утром, в качестве бутерброда; хлеб – вчерашний; сыры: несоленые и неострые; фрукты и ягоды: спелые, сладкие; чай – некрепкий; сладости: мед, мармелад, зефир, карамель, пастила, варенье; соки – свежевыжатые, разбавленные водой Особенности питания при гипомоторной дискинезии В рационе должны обязательно быть продукты, стимулирующие моторику желчевыводящих путей: фрукты; овощи (запеченные, тушеные, вареные); сливочное и растительное масла; сметана; черный хлеб; яйца; сливки. Особенности питания при гипермоторной дискинезии При этой форме заболевания нужно обязательно исключить из рациона продукты, стимулирующие желчеобразование и желчеотделение: животные жиры, черный хлеб, жирные молочные и кисломолочные продукты, свежие овощи, бульоны и газировку. Медикаментозная терапия Она также имеет общие назначения, а также строится на типе дискинезии. Общие рекомендации Поскольку дискинезия считается заболеванием, основной причиной которой является нервная регуляция, зависящая напрямую от психики. Поэтому перед тем, как лечить нарушение двигательной активности желчевыводящих путей с помощью желчегонных препаратов, нужно начать с восстановления психического фона. Если патология возникла на фоне депрессивного состояния, назначается курс легких антидепрессантов. Если же нарушение желчеотделения было спровоцировано неврозами, выраженным беспокойством, целесообразно начать с транквилизаторов или нейролептиков. Подобные назначения делает врач-психотерапевт или психиатр. Кроме этого, проводится лечение причины, вызвавшей дискинезию: противоглистная терапия, лечение аллергии, ликвидация гиповитаминоза, коррекция дисбактериоза. Гипотонически-гипокинетическая форма В этом случае нужны желчегонные препараты, которые: будут повышать тонус желчного пузыря: сульфат магния, ксилит; улучшают моторику желчевыводящих путей: например, холецистокинин, панкреозимин. В дополнение к желчегонным нужны и тонизирующие препараты: настойка жень-шеня, экстракт элеутерококка, настойка лимонника. Гипертонически-гиперкинетическая форма Здесь нужны препараты, увеличивающие образование желчи: ее станет больше, желчевыводящие протоки будут работать дольше, а не быстро сокращаться, вызывая приступ боли. Это такие медикаменты, как окафенамид, фламин, никодин. Также, если сфинктеры перенапряжены, их расслабляют. Это делают препаратами-спазмолитиками: но-шпа, бускопаном. Кроме этого, нужны такие средства, нормализующие баланс парасимпатической и симпатической систем: настойка валерианы, бромид калия, настойка пустырника. Лечение народными методами Дискинезия желчевыводящих путей – та патология, при лечении которой народные средства – отличное дополнение к медикаментозной терапии, а иногда и единственный ее компонент (например, у детей). Гипертоническая форма Гипотоническая форма Травы, из которых делается отвар цветки ромашки аптечной; трава пустырника; мята перечная; корень солодки; корень валерианы; плоды укропа кукурузные рыльца; цветки ромашки; листья крапивы; плоды шиповника; зверобой; цветки бессмертника; душица Минеральные воды Слабой минерализации воды, которые надо принимать в теплом виде: Смирновская; Ессентуки 4 и 20; Славяновская; Нарзан Высокой минерализации воды: Арзни; Ессентуки 17 Если анализы показывают наличие холестаза (застоя желчи), и при этом ткань печени не пострадала (не повышены уровни АЛТ и АСТ в анализе «печеночные пробы»), проводятся слепые зондирования: натощак выпивается раствор сорбита, минеральной воды высокой минерализации или магния сульфата. Затем нужно лечь на правый бок и положить под него теплую грелку. Полежать так надо 20-30 минут. Дополнительные методы лечения В терапии дискинезии желчевыводящих путей применяются: физиотерапия: диадинамические токи, электрофорез, СВЧ; акупунктура; точечный массаж; лечение пиявками; лечение в санаториях гастроэнтерологического профиля, в которых проводится терапия минеральными водами. Осложнения дискинезии желчевыводящих путей Данное функциональное нарушение может привести к следующим последствиям: формирование хронического воспаления стенки желчного пузыря (хронический холецистит); воспаление внутрипеченочных желчных протоков (холангит); желчнокаменная болезнь; воспаление поджелудочной железы; гастрит, гастродуоденит – воспаление желудка или и желудка, или 12-перстной кишки. Связано это с тем, что в желудок и 12-перстную кишку при этом заболевании часто забрасывается неконцентрированная желчь, что и приводит к их воспалению; аллергизация организма, которая проявляется кожной сыпью; снижение массы тела, нарушение обмена веществ, что происходит из-за нарушения всасывания нужных веществ без должной их обработки желчью. Профилактика заболевания и его прогноз Чтобы патология не развилась, соблюдайте следующие правила: спите не менее 8 часов; ложитесь не позже 11 часов вечера; чередуйте умственный и физический труд; гуляйте не свежем воздухе; питайтесь полноценно: употребляйте больше растительной пищи, крупяных изделий, отварных животных продуктов, меньше – жареного мяса или рыбы; исключайте психотравмирующие ситуации. Если же патология уже развилась, стоит выполнять рекомендации вашего гастроэнтеролога, обратить внимание на психоэмоциональный фон. Дискинезия желчевыводящих путей не уменьшает продолжительность жизни, но влияет на ее качество. Дискинезия у детей Дискинезия желчевыводящих путей у детей младшего возраста развивается по причине аномального их строения. Чаще всего это перегиб желчного пузыря или наличие в нем перегородок, реже – удвоение или аномальное расположение желчевыводящих путей. У более старших детей причиной становится эмоциональная нагрузка. Это и ссоры родителей, и переезд семьи, и коллектив в садике и школе, и большая учебная нагрузка. Другими причинами дискинезии являются: родовая травма; гипоксия или асфиксия в родах; частые гаймориты, хронический тонзиллит; перенесенный гепатит A, дизентерия, сальмонеллез; глистные инвазии: лямблиоз, аскариды; аллергические заболевания; вегето-сосудистая дистония; неврозы; нервно-артритический диатез. Дискинезия у детей – заболевание более опасное: без нормального эмульгирования жиров не произойдет всасывания достаточного количества нужных для организма жирных кислот и других веществ, а также жирорастворимых витаминов – A, D, E и K, каждый из которых важен растущему организму. Если родители обращают внимание, что ребенок замкнутый, раздражительный, быстро устает или плачет по малейшему поводу, стоит обратиться к детскому гастроэнтерологу на предмет исключения дискинезии желчевыводящих путей. Если на данный момент ее и не выявляют, то это не означает, что опасность миновала; это говорит о том, что предрасположенность к ней имеется, но патология еще не успела дебютировать. В этом случае стоит обратить особое внимание на режим питания и распорядок дня ребенка, чтобы не допустить ее формирования. О том, что патология развилась, говорят такие симптомы: чередование запоров и поносов; периодически – особенно после употребления жирной или жареной пищи – появление боли в правом подреберье; зуд кожи, появившийся по непонятной причине, не после укола, не после укуса, приема новой пищи или нового медикамента. Диагностика патологии проводится по данным УЗИ с желчегонным завтраком. Рентгенконтрастные, а тем более, радиоизотопные методики у детей проводятся по строгим показаниям, а с появлением магнитно-резонансной холангиографии почти не выполняются. Лечение у детей Для терапии у детей предпочтение отдается растительным препаратам. Они подбираются в зависимости от вида патологии. Так, при гипомоторной дискинезии назначаются: препараты, стимулирующие образование желчи: холагол, холосас, аллохол, лиобил; медикаменты, повышающие тонус желчевыводящих путей: сульфат магния, сорбит или ксилит; растительная терапия: отвары из одуванчика, шиповника, кукурузных рылец, мяты; «слепые зондирования» с приемом сорбита или ксилита; минеральные воды: «Ессентуки 17». При гипермоторной дискинезии лечение проводится: препараты-спазмолитики: эуфиллин, риабал; растительная терапия: отвары зверобоя, ромашки, двудомной крапивы; маломинерализованные воды: «Славяновская», «Смирновская»; электрофорез с новокаином на область желчного пузыря. После купирования приступа проводится реабилитация в санатории, где назначаются минеральные воды, другие физиопроцедуры: СВЧ-терапия; гальванический воротник по Щербаку; ванны хлоридно-натриевые; для устранения спазма желчевыводящих путей: магнитотрапия, электрофорез спазмолитиков (но-шпы, папаверина) на область желчевыводящих путей; с седативной целью: хвойные ванны, бромэлектросон; для улучшения двигательной активности желчевыводящих путей: СМТ-терапия, электрофорез магния сульфата. Диета, описанная выше, в полной мере относится к детям. Строгий режим питания назначается на год, далее – при отсутствии приступов желчной колики – можно понемногу расширять диету. Дети с дискинезией состоят на учете у детского гастроэнеролога, невролога и педиатра. Им дважды в год назначается плановое проведение УЗИ. Также раз в 6 месяцев проводятся курсы желчегонной терапии. Раз или два в год ребенку даются направления на проведение санаторно-курортного лечения.
 

1. Применение препарата «Атлет»

2. Чаще всего ампула разводится в 1 л воды, исключение составляют горшочные цветочные культуры, для которых необходимо 1,5 мл средства разводить в 150-300 мл воды, и томаты, для которых используется специальная схема обработки.
3. Получившийся раствор используют двумя способами:
4. полив под корень;
5. опрыскивание листьев – до тех пор, пока капли не начнут стекать с них.
6. Количество обработок необходимо неукоснительно соблюдать, так как преждевременное прекращение использования препарата способствует активации роста рассады, особенно это касается томатов.
7. Разные овощи и цветочные культуры обрабатываются по своей схеме:
8. Капусту поливают из расчета 1л на 1 м2, обработку проводят 3 раза каждые 7 дней.
9. Горшечные цветочные культуры поливают 2 раза через 5-6 месяцев в период бутонизации по 50 мл на одно растение.
10. Цветы опрыскивают при перерастании рассады 2 раза с интервалом в неделю.
11. Декоративные кустарники в фазе бутонизации опрыскивают 2 раза с промежутком в 5-7 дней.
12. Перцы и баклажаны при наличии 3-4 листочков один раз опрыскивают или поливают, используя 30-50 мл раствора на 1 растение.
13. Томаты или один раз поливают, или 3-4 раза делают обработку опрыскивание. При поливе расходуют 30-50 мл раствора под одно растение при образовании 3-4 настоящих листьев, разведя ампулу в 1 л воды. Первое опрыскивание проводится, как и полив. Далее каждые 5-8 дней проводятся еще две обработки более концентрированным раствором, для которого препарат растворяют уже в 500-700 мл воды. Если погодные условия мешают своевременной посадке, то необходимо провести четвертое опрыскивание. Очень важно придерживаться предложенной схемы, а не использовать однократно, иначе через неделю томаты пойдут в рост.
14. При использовании удобрения «Атлет» для рассады важно помнить о следующем:
15. после опрыскивания отложите простой полив растения на день, а после полива раствором – на 2-3 дня;
16. последняя обработка рассады должна быть проведена за 3-5 дней до посадки на постоянное место;
17. при передозировке или высокой температуре воздуха могут появиться белые пятна на листьях, но они со временем исчезают.
18. Применять или нет «Атлет» для рассады – это выбор каждого садовода-огородника. Но в некоторых случаях это средство поможет вам вырастить хороший посадочный материал.

Чем подкормить рассаду перца?

К сожалению, борьбу с непрошеными гостями мы частенько начинаем тогда, когда ее пора уже заканчивать. И в первую очередь это относится к земляничному долгоносику. А если опоздали, так чего и жаловаться, что ягодами полакомиться не удалось? По своему и чужому опыту знаю, что большинство дачников вдруг узнают, что кроме них на землянику имеет виды еще и опасный, прожорливый конкурент, только во время цветения растений. А сделать-то уже ничего нельзя, поздно рыпаться. И все потому, что долгоносик не откусывает цветонос, а растет и развивается внутри него, и до того доводит своей вредной деятельностью растение, что оно само сбрасывает бутон. И нам достается только первая волна ягод да чуток последних. Очень жалко и обидно... Проморгали. Когда нужно начинать бороться с земляничным долгоносиком Личинки долгоносика оказываются в бутонах задолго до цветения - когда цветоносы внутри куста и близко к земле. Поэтому борьбу с вредителем нужно начинать именно в это время. Как советует наша соседка по участку, надо хорошо обработать кустики земляники настоем хвои. Она говорит, что чем концентрированнее будет это средство, тем лучше. Лично я делаю так: беру литровую банку, заполняю ее наполовину хвоей, заливаю до самого верха водой, кипячу, даю отстояться в течение суток и разбрызгиваю настой над земляникой с помощью пульверизатора. А соседка добавляет в настой еще и золу, поэтому опрыскивает землянику с помощью веника. Хвойный концентрат и скипидар против земляничного долгоносика Кстати, можно воспользоваться и хвойным концентратом из аптеки. Та же соседка говорит, что ей хватает одной обработки, но на всякий случай я обрабатываю еще раз либо перед самым цветением, либо уже в начале цветения. Если сухие бутоны все же появляются, я их обрываю и сжигаю -это профилактика на будущий год. Предполагаю, что у вас, дорогие читатели, возник вопрос: почему я все время ссылаюсь на соседку? Ну, тут все просто. На участок свекрови я с детьми приезжаю только в начале лета - земляника начинает зацветать. Обрабатывает ли свекровь ягоды и если да, то чем - не знаю. А вот соседка каждый год с ягодами и готова поделиться своими советами. Запахом хвои обладает и скипидар. Если его развести в пропорции 1 ст. л. на 10 л воды, можно землянику опрыскать и им. По крайней мере, соседка несколько раз так делала и уверяет, что этот метод вполне годится. Ее ягоды мы ели и никакого специфического запаха не чувствовали. А вкусная какая была земляника!.. В общем, если вам советы этой доброй женщины помогут получить хороший урожай - буду очень рада. Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/

Если вы хотите выращивать сливу у себя на участке, вам обязательно нужно знать как за ней ухаживать, и как прививать. прививка сливы дело не сложное, но требует знаний. Что нужно для прививки сливы? Прививка саженца сливы требует наличия следующих инструментов: пила садовая; секатор; ножи – прививочный, который следует хорошо заточить с одной стороны и окулировочный – заточенный с двух сторон; х/б ткань для протирания инструментов и прививочного материала; материал для обвязывания прививочного места; вар садовый или пластилин. Как проводится прививка сливы? Прививается сливы двумя способами: почкой и черенком. Почки прививают в основном в теплой климатической зоне. А так же этот вид прививки требует определенных навыков и опыта, поэтому начинающие садоводы чаще пользуются черенковым способом прививки. Прививка сливы черенком Прививка сливы черенком производится различными способами. Самые распространенные – это в приклад за кору, в расщеп и улучшенная копулировка. Прививаются только молодые (до7 лет) и здоровые деревья, у которых нет ни каких повреждений, древесина светлого цвета. Одни из лучших привоев для сливы являются терносливы, алыча, войлочная вишня и, естественно, слива. Наилучшим сроком для прививки считается ранняя весна, когда еще не началось сокодвижение и развитие почек. Неплохо переносят сливы зимнюю прививку, которая проводится на корнях и отводках. Прививочный материал заготавливается после первых заморозков до 10 градусов. Весенние черенки прививать не рекомендуется, потому что они склонны к подмерзанию. Выбранный побег для прививки нужно протереть чистой тканью и нарезать черенки длиной в 3-3,5 раза больше диаметра побега сливы. Срез делается ровный под углом 45 градусов, с противоположной стороны среза должна быть почка. Советы садоводам при прививке сливы Помните, что к срезу нельзя прикасаться пальцами, так как это ухудшает приживаемость. В случае если вы уроните черенок на землю, его следует тщательно протереть чистой тканью и обновить срезы. В качестве материнского материала для черенков стоит подбирать однолетние побеги, здоровые, с хорошо освещенной солнцем стороны кроны. Если на дереве не найдется здоровых однолетних побегов, тогда приоритеты нужно отдать двулетним, но все же здоровым побегам. Заготовленные черенки одного сорта нужно связать в один пучок, прикрепить этикетку с названием сорта и в вертикальном положении поместить в банку, наполненную влажными опилками. Банка хранится в подвале при температуре -3 - +3 градуса до ранней весны. Если черенков не много, можно их поместить для хранения в холодильник. Скопировано с сайта: http://www.medmoon.ru/wiki/

Поделиться… Все огородники так и или иначе осуществляют подкормку рассады, которую выращивают. Мы рассмотрим вопрос того, как именно правильно производить опрыскивание томатов, в частности, борной кислотой. Чаще всего опрыскивать помидоры рекомендуют для того, чтобы ускорить завязь и созревания уже образовавшихся плодов. Все это осуществляется внекорневой подкормкой, для этого раствор необходимо нанести на рассаду мелким распылителем, на листья, цветы, плоды, мелкими каплями. В среднем на молодые растения вы израсходуете около 10мл раствора борной кислоты на каждое в отдельности. По мере того, как рассада будет расти, эта доза увеличивается в 1,5 раза. Опрыскивание помидоров борной кислотой - как приготовить раствор? Для того, чтобы приготовить раствор из борной кислоты необходимо взять: 1г кислоты борной, развести на 1л горячей воды, но не кипятка. Опрыскивать надо только уже остывшим раствором, желательно во время того, как ваша рассада массово цветет. Может применяться опрыскивание ваших растений препаратами содержащими медь. Это хлор окись меди, бордоская жидкость и другие. В первый раз брызгать рассаду рекомендуется в период массового цветения и завязывания плода. Повторить процедуру советуют уже через 8 – 12 дней. Для чего применяется опрыскивание борной кислотой? Еще опрыскивание помидоров борной кислотой применяется для борьбы с фитофторой на растениях. Для того чтобы этого избежать рекомендуется примерно к середине июня месяца, опрыскивать томаты раствором марганца, слабым. После этого, уже через неделю помидоры нужно будет опрыскать раствором борной кислоты, для этого разведите ее в соотношении 1 чайная ложка на 10 литров воды. А затем, обязательно осуществите опрыскивание йодом, тоже через неделю. Проделав все рекомендуемые процедуры, вы обезопасите свою рассаду от заболевания фитофторой на все оставшееся лето. Как узнать, что помидорам нужно опрыскивание? О состоянии вашей рассады вы можете судить по их внешнему виду. Если вы видите, что у помидоров начали скручиваться листья, то исключите из их подкормки суперфосфаты. В свою очередь, если вами было замечено затягивание цветения и плодоношения, то исключите азотную подкормку. Если у вашей рассады начали сыпаться цветки, то примените опрыскивание раствором борной кислоты в соотношении 1г кислоты на 1л воды, а если вы столкнулись с тем, что начала опадать завязь, то поможет подкормка из раствора коровяка в соотношении 1:10, для лучшего эффекта нужно будет добавить мочевину. Чем опрыскивать помидоры от фитофторы? Чем опрыскивать помидоры от фитофторы? Опрыскивают помидоры медьсодержащими препаратами «Хом» и «Энерген». В середине июня помидоры опрыскиваются слабым раствором марганцовки. Через неделю после этого – опрыскиваем их раствором борной кислоты (одна чайная ложка борной кислоты на десять литров воды). Еще через одну неделю - раствором йода (одна чайная ложка борной кислоты на десять литров воды). На все лето такие опрыскивания являются вполне достаточными для помидоров. Возможно использование в качестве профилактики препарата - «Профит Голд», он содержит медь. Первое опрыскивание проводится в середине лета, около пятнадцатого июля. Второе же – ровно через две недели после первого. Очень хорошо использовать содержащие медь препараты, которые отлично растворяются. В июле (каждые десять дней) томаты подкармливаются минеральными удобрениями. Возможно использование раствора малинового цвета марганцовки или же хлористого калия и суперфосфата. Однако лучше всего подкармливать растения органическими удобрениями, чередовать раствор коровяка (пропорция - один к десяти) с зольным настоем (один стакан на десять литров воды). Что касается состояния томатов, то о нем можно судить по внешнему виду растения и плодов. Если скручиваются листики, из подкормок исключается суперфосфат и увеличивается доля хлористого калия и мочевины. При выращивании помидоров необходимо следить за состоянием вашей рассады, если осуществляя опрыскивание, вы заметили, что томаты реагируют на это плохо, то лучше будет прекратить.

Чтобы помидоры были урожайными, выполняем правила: 1. Удаляем пасынки, на каждом кусте оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного урожая, отнимают у куста питание и воду. К тому же этот прием увеличивает доступ света и воздуха в теплицу. 2. НОВАТОРСКОЕ. Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над каждой кистью с помидорками обрывайте листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и быстрее растут. 3. ОГУРЕЧНОЕ. Как и у огурца, своевременно снимайте плоды, достигшие нужного размера. Так вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам. 4. ЩИПАТЕЛЬНОЕ. У всех сортов баклажанов и у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание. 5. ЗАБОТЛИВОЕ. Крупный куст привяжите к опоре. Или к верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых много плодов. Нельзя, чтобы плоды на нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому. 6. СТИМУЛИРУЮЩЕЕ. Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого — раствором мочевины. УДОБРИТЕЛЬНОЕ. Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии. Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10 дней. Раз в месяц подкормите навозом: если брать коровяк, то в соотношении 1:7, если куриный помет -1:12. Любой состав расходовать из расчета одно ведро на 10-15 растений. 8. Не игнорируйте внекорневую подкормку. Она стимулирует образование новых плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором борной кислоты, а через 2 недели после этого — раствором мочевины. Желаю, чтобы помидоры всегда радовали вас большими урожаями и чудесным вкусом плодов. О.М. Смирнова, г. Барнаул
 

ыращиваем витамины на грядке Для капусты на дачном участке всегда найдется место! Вот только многие белорусы по традиции чаще всего выращивают только белокочанную, ко вкусу которой привыкли с самого детства, пишет Татьяна Беляева. А савойская, краснокочанная, китайская, брюссельская — пока еще гостьи на многих дачных участках. И напрасно, ведь они очень полезны, а сколько замечательных вкусных блюд можно из них приготовить! Белокочанная капуста может весить до 15 килограммов! Выбирая сорта белокочанной капусты, обратите внимание на то, что кочаны могут значительно отличаться размерами: одни вырастают небольшими, а другие — просто огромными. — Урожайность зависит от сорта  Ранние сорта дают кочаны меньшей массы и выращиваются для свежего потребления. Например, среди сортов, которые первыми формируют кочаны, можно порекомендовать такие: «Дита», «Заря», «Золотой Гектар», «Июньская». Самые урожайные сорта — поздние. Они используются для длительного хранения. Хотите удивить родственников и соседей? Посадите сорт «Московская поздняя». При правильном уходе этот сорт капусты образует кочаны весом до 15 килограммов! Обратите внимание и на среднепоздние сорта, например, «Слава» и «Поурово», которые очень хороши для квашения. Кстати, «Поурово» — сорт чешской селекции, который признан чешскими фермерами номером один именно для квашения, так как имеет повышенное содержание сахаров, и благодаря им готовый продукт получается очень вкусным. А чехи знают толк в квашеной капусте! Краснокочанная — чемпион по содержанию каротина Эта капуста пока еще не такая распространенная у нас, но заслуживает особого внимания благодаря своим полезным свойствам и вкусовым качествам. Она содержит в четыре раза больше каротина, чем белокочанная, а он, как известно, выполняет роль антиоксиданта, очищая организм от вредных свободных радикалов, и укрепляет иммунитет. — Один из рекомендуемых сортов — «Калибос», среднепоздний сорт чешской селекции с интересной ярко выраженной остроконечной формой кочанов. Он отличается высоким содержанием сахара, отличным вкусом, а также устойчив к ранним заморозкам. Урожай цветной капусты можно получить дважды за сезон Цветная капуста очень вкусна, а как красиво она выглядит в свежезамороженных смесях! Кстати, брокколи — это тоже разновидность цветной капусты. Попробуйте посадить у себя на участке сорт «Цезарь скороспелый», урожай которого можно получить дважды за один сезон. Брокколи рекомендуется употреблять для профилактики раковых заболеваний. Цветная капуста имеет множество разновидностей и может выглядеть по-разному: например, у сорта «Романеско» головка нежно-салатного цвета, а у сорта «Фиолетовая королева» — фиолетовая. Брюссельская: красиво смотрится в салатах Миниатюрные кочанчики брюссельской капусты используются в свежем виде для приготовления салатов, а также прекрасно замораживаются без потери вкусовых качеств. По сравнению с другими видами капусты брюссельская содержит наибольшее количество легкоусвояемых белков, витамин С, каротин. — Собирать урожай этой капусты можно вплоть до начала ноября — она выдерживает заморозки до -10 градусов, — говорит Татьяна Беляева. — Рекомендуемые сорта: «Гроникер» с традиционными белыми кочанчиками, новый сорт английской селекции «Фальстаф» — краснокочанный. Из савойской капусты готовим голубцы Савойская капуста — это та же кочанная, только листья у нее более рыхлые, гофрированные. Основное ее достоинство — нежная структура этих листьев и отличные вкусовые качества. Из савойской капусты получаются прекрасные салаты, она весьма хороша для тушения и приготовления голубцов. На наших столах она пока встречается нечасто, а вот в Европе и Америке весьма распространена. Кольраби понравится детям Эта капуста считается прекрасным витаминным лакомством для детей, по вкусу она напоминает кочерыгу белокочанной. Содержит большое количество витаминов и сахаров, неприхотлива в выращивании и тоже может занять свое место в вашем рационе. Экзотические китайские капусты: «Пак Чой» и «Пет Шой» Китайская капуста «Пет Шой» уже прижилась у нас, ее можно найти почти в любом овощном магазине, и многие овощеводы-любители уже много лет успешно выращивают ее на своих участках. А вот «Пак Чой» — культура пока малораспространенная. Она формирует розетку листьев с белыми крупными упругими черешками, пригодна к употреблению в пищу уже через 20 — 30 дней после высадки рассады. Урожайность — до 20 кг на метр квадратный в защищенном грунте и до 5 — 7 кг в открытом. Эта капуста устойчива к пониженным температурам и болезням, используется для получения ранней зелени — приготовления витаминных салатов, супов и тушения.
 

Даже если сроки обрезки подошли, не берите в руки секатор, пока не ответите себе на три вопроса: зачем, что и как будете обрезать? Для тех, кто еще не определился в этом, мы подготовили несколько подсказок. Основные «шаги» любой обрезки сводятся к двум основным действиям: мы либо укорачиваем ветви, либо удаляем их целиком (этот прием еще называют вырезкой на кольцо). Укорачивание. Срезается верхушка ветви. Срез делается точно над почкой или над боковым ответвлением. Оставлять лишние «обрубки» нельзя — на этом пеньке или появится целый «букет» из новых побегов (потом они превратятся в ветви, и их опять придется вырезать), или он усохнет, и тогда разложение древесины распространится внутрь ветви и образуется дупло. Если плоскость среза окажется слишком близко к основанию почки или боковой ветви, эти части усохнут, а из расположенных ниже почек побеги будут расти совсем не так, как вам хотелось бы. Кроме того, ветвь с подрезанным основанием может и отломиться. Срезы. Это надо знать Без укорачивания ветвей не обойтись, например, при формировании крон молодых деревьев. Общий закон гласит: чем сильнее ветвление, тем меньше применяйте укорачивание, вплоть до полного его исключения. Поэтому, прежде чем укорачивать ветви, присмотритесь, каким было ветвление в прошлые годы. Если слабое и длина однолетних ветвей большая – укоротите, чтобы крона стала более «пушистой». А если ветвление сильное (речь идет только о длинных ветвях: коротенькие, менее 30 см длиной, вообще не трогайте – пусть себе растут и плодоносят), ограничьтесь прореживанием. Сильное ветвление: укорачивание не требуется. Вырезка на кольцо. Удаляя всю ветвь целиком, тоже не оставляйте пеньков. Они либо усохнут с последующим образованием дупла, либо на них появится, вопреки вашим замыслам, целая «метла» из новых ветвей. Срез на кольцо: не оставляйте пеньков. Не делайте срез неоправданно длинным: рана при этом долго и плохо зарастает, а значит, и ворота для проникновения инфекции будут всегда открыты. Срезайте ветвь по кольцевому наплыву у ее основания. Но если она отходит от ствола под острым углом — никаких наплывов у ее основания обычно не бывает. В этом случае сначала мысленно прокладывают две линии через верхнюю точку прикрепления ветви к штамбу: одну — параллельно стволу, другую — перпендикулярно срезаемой ветке. Получится угол. Наиболее удачным будет срез по биссектрисе этого угла.   Крупную ветвь не пытайтесь вырезать на кольцо в один прием — под своей тяжестью она может отломиться задолго до конца пиления. Рваная рана будет долго и плохо зарастать. И, даже если будете выпиливать ветвь по частям, вас также может постичь неудача. Правильным будет, если вы сначала на расстоянии 20–30 см от основания ветви сделаете запил снизу. Начнет пилку заклинивать — выньте ее и, отступив на 5–7 см дальше к вершине, сделайте второй запил сверху, тогда ветвь отломится сама (только придерживайте ее, чтобы не поломала ниже расположенные). Теперь легко выпилить и пенек. Ведите пилу по кольцевому наплыву. Не делайте на стволе и на крупных ветвях по 2–3 раны на одном уровне. От этого часть дерева,или ветви, расположенная выше этого места, может сильно отстать в росте, а то и вовсе усохнуть. Если возникнет необходимость в такой обрезке, вырежьте на кольцо только одну ветвь, а другую на время сильно укоротите. Пройдет год-другой, крупная рана на стволе хотя бы немного зарастет, и пенек от другой ветви можно будет вырезать. Вырезка крупной ветви в три приема. САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА Главная задача — убрать поврежденные и лишние ветви. Деревья — как люди. Они тоже могут болеть или стать жертвами паразитов. Одни ветви усыхают, другие обламываются — часто неожиданно для садовода. Предусмотреть эти напасти нельзя. Поэтому не реже двух раз в году — весной и летом — осматривайте кроны и делайте так называемую санитарную обрезку. Она заключается в том, чтобы удалить все больные, сильно поврежденные, поломанные и загущающие ветви. Это предупредит распространение болезней и паразитов. Вырежьте, чтобы не загнивали, отмирающие щуплые плодовые веточки и пеньки, если когда-то их оставили. Обработайте раны на стволе и основаниях ветвей. Заделайте дупла. УРОВЕНЬ ДЛЯ «ПРОДВИНУТЫХ» Самая популярная в наших садах форма кроны для плодовых деревьев — разреженно-ярусная. Сформированные таким образом деревья не слишком изменяют свое первозданное обличье — просто их делают более компактными и «воздушными». Свое название эта форма получила потому, что ветви на стволе расположены ярусами, а в ярусах — разреженно. Для тех, кто уже освоил более простые виды обрезки, мы расскажем о такой кроне подробнее. Разреженно-ярусная крона: схема формирования. Обрезка плодовых деревьев до 6–7 лет Главная задача этого этапа — придать кроне правильную форму. Начинать нужно с однолетнего возраста, т.е. с растения, которое росло один сезон. Если вы приобрели однолетку «ростом» более 1,5 м и посадили ее осенью прошлого года, то весной обрежьте ее на высоте около 80 см. Чтобы сохранить вертикальное положение продолжения стволика, срез делайте строго над почкой. Из 80 см нижние 40–50 см в будущем сформируют штамб, а остальные 30–40 см — зону ветвления, где разместится остов кроны. У двулетнего растения срежьте все ветви, которые размещены на штамбе. Не оставляйте пеньков и не подрезайте их основания. Из расположенных выше штамба ветвей выберите три наиболее сильные. Они должны быть на расстоянии около 15 см одна от другой и направлены равномерно в разные стороны. Если имеются только две подходящие ветви, не беда. Важно, чтобы они смотрели в разные стороны, желательно вдоль ряда. Это будет первый ярус ветвей. Теперь уравняйте их по длине: укоротите более сильную до длины других. Будущую макушку сделайте длиннее всех остальных ветвей на 10–15 см у раскидистых растений и на 20–25 см — у пирамидальных. (Кстати, этого правила придерживайтесь в течение всего периода формирования кроны). Если одна из ветвей очень слаба, то подгонять под нее все остальные ветви и центральный проводник не стоит. Придайте ей положение, близкое к вертикальному, — пусть сама догоняет. Остальные ветви, не вошедшие в остов, можете вырезать на кольцо, но лучше отогните до горизонтального положения. Это ускорит плодоношение. Позже, если будут мешать, вырежете или коротко обрежете. В следующем году на 60 см выше последней ветви первого яруса оставьте в качестве основных еще 1–2 ветви. Это будет второй ярус. Снова уравняйте ветви и «подчините» макушке. Выше второго яруса на следующий год заложите еще одну основную ветвь, а через 2 года обрежете над ней центральный проводник*. На всех основных ветвях слабенькие разветвления не трогайте, сильные вертикальные вырезайте на кольцо, а все остальные, чтобы не было ни загущения, ни оголения, прореживайте и укорачивайте. * Центральный проводник — верхняя часть ствола, расположенная выше первой скелетной ветки. Обрезка деревьев в возрасте 5–15 лет Цель — поддерживать уже созданную форму кроны. Не позволяйте растениям выходить за установленные для них габариты, т.к. в этом случае они не только сами станут неудобными для ухода и сбора плодов, но и помешают другим растениям. Рост ветвей вверх ограничивайте сразу же, как только они начнут выходить за пределы свободного доступа с земли или с небольшой лестницы-скамейки. Обрежьте центральный проводник на высоте примерно 1,5–1,8 м над удачно расположенной 2—3‑летней ветвью, растущей к периферии кроны. Все боковые ветви, грозящие существенным увеличением ширины дерева, также обрежьте над боковыми ответвлениями. Не допускайте загущения кроны. Чем она гуще, тем хуже в ней световой и воздушный режим. Это отрицательно сказывается на состоянии растений и на количестве и качестве плодов. Зато условия для вредителей и болезней становятся весьма благоприятными. Прореживание кроны, пожалуй, самая легкая работа. Выберите одну-две достаточно крупные ветви и вырежьте их на кольцо. Не стригите все мелкие (менее 30 см) ветви на том основании, что они, якобы, растут внутрь кроны или направлены поперек роста других ветвей. Короткие обрастающие ветви — самые ценные. На них размещается большая часть плодов. Обрезка деревьев старше 15 лет Цель — вернуть растению способность к росту. После определенного возраста прирост ветвей в длину с каждым годом становится все меньше. Если же сильных приростов нет, то дерево плодоносит хуже. В первую очередь снижается качество урожая. Плодов может быть и много, но они, как правило, мелкие, не очень вкусные. Дерево старается само восстановиться. Часть ветвей у него начинает усыхать, появляются волчки. Предупредить старение можно специальной омолаживающей обрезкой. Надо лишь удалить верхушки стареющих ветвей с сильно укороченными междоузлиями. Они уже неспособны к сильному росту, но еще достаточно сильны, чтобы отвлекать на себя большую часть воды и питательных веществ. Затрат труда будет меньше, а результат значительно лучше, если начнете омолаживать растения при появлении первых признаков старения. Чем старше дерево, тем сильнее нужно его обрезать. Срезы делайте в том месте ветви, где длина годичного прироста была 25–30 см. При этом будет удалено и большое количество почек. В результате водоснабжение и питание оставшихся ветвей существенно улучшатся и способность к росту восстановится. Омоложению также подлежат обрастающие ветви. Часть щуплых, редко плодоносивших или вообще не плодоносивших ветвей удалите на кольцо, а часть укоротите. Срезы делайте над ответвлениями, расположенными поближе к основанию. по материалам  Романа Кудрявца, известного популяризатора садоводства, доктора с.-х. наук Поделитесь с друзьями — это здорово!
 

Обычная сетка-рабица — не самый декоративный элемент ландшафтного дизайна, но несколько прикосновений умелых рук, и наш дачный забор превращается в настоящий шедевр. Оформление в виде вышивки крестиком можно делать из проволоки (тогда оно прослужит несколько сезонов) или из цветных пластиковых пакетов от мусора, скрученных в шпагат, или просто из толстых ниток. Последний вариант — самый недолговечный, но не менее эффектный. Вышивка на заборе. Оригинальное украшение металлических заборов. Вышивка крестом на заборе. Забор с вышивкой. Процесс вышивки забора.   с заполнением пластиковыми лентами или искусственной зеленью. 
 

Омолаживающую  и осветляющую обрезку лучше делать весной до распускания почек. Это легче переносится ягодными кустарниками. Кроме того, в это время можно заметить, поражён ли ваш куст смородины почковым клещом,  пишет Ольга Аладина, профессор МСХА им. Тимирязева.

 Если почки сильно набухли и округлились, напоминают по форме кочан капусты, значит, внутри притаился этот вредитель и они не распустятся. При полном поражении лучше срезать все ветви до основания, при частичном — убрать и уничтожить только больные ветки. У крыжовника и смородины листья появляются рано, поэтому садоводы, которые наведываются на дачу только по выходным, не всегда успевают произвести омолаживающую обрезку до распускания почек. В этом случае её можно сделать,  после того как урожай будет полностью собран.   Санитарной обрезкой — удалением больных, поломанных веток — лучше заниматься осенью, чтобы не допустить распространения болезней и вредителей. Как правильно обрезать куст? В первую очередь удалите старые ветви — те, что темнее всех. Обрезайте их у самой земли, не оставляя пеньков. аВажно разредить куст так, чтобы солнце попадало внутрь кроны. После резкого потепления влага из почвы быстро уйдёт, поэтому землю под кустарниками нужно обязательно порыхлить. Это заменяет поливы, влияет на начальный рост, давая корням дышать. Однако помните: корневая система у ягодных кустарников находится на глубине от 20 до 40 см, поэтому делать всё нужно очень аккуратно.

 

Топинамбур, или земляная груша относится к числу овощных растений до настоящего времени мало известных и вообще не оценённых российскими огородниками и фермерами. Первые сведения о выращивании топинамбура в России относятся ко второй половине XVIII в. И хотя в XIX в. блюдо из топинамбура можно было нередко встретить на столе аристократа, в начале прошлого столетия о нём как-то подзабыли и до настоящего времени должное внимание к нему наших садоводов отсутствует. А жаль. Клубни топинамбура имеют богатейший химический состав. Они содержат много (более 2%) легко перевариваемого протеина и жиров. Витаминов В1 и С содержится в клубнях топинамбура вдвое, а солей железа втрое больше, чем в картофеле. Поэтому топинамбур исключительно полезен для людей, страдающих малокровием. Клубни топинамбура пригодны для получения спирта и фруктозы. О целебных свойствах топинамбура известно давно. Ещё академик Н. И. Вавилов предсказывал ему большое будущее. Топинамбур — рекордсмен среди овощей по содержанию кремния. Именно поэтому он полезен людям преклонного и пожилого возраста. С возрастом выход кремния из организма возрастает, что ослабляет его и приводит к преждевременному старению. Но главное лекарственное достоинство топинамбура не в этом. Его лечебное воздействие основано на способности нормализовать уровень глюкозы в крови человека даже при патологии поджелудочной железы. Он не вызывает у больных сахарным диабетом всех тех больших неприятностей, которые связаны с употреблением крахмала, т. к. В его клубнях он полностью отсутствует, но зато в них содержится до 16-18% инулина — заменителя крахмала и сахарозы. Кстати, в ботве топинамбура также содержится 8-10% инулина. При его расщеплении в организме образуется фруктоза, так необходимая в пищевом рационе больных сахарным диабетом. Именно поэтому клубни топинамбура являются ценнейшим продуктом для больных сахарным диабетом. Им надо обязательно употреблять в пищу по 2-3 сырых клубня топинамбура 2-3 раза в день за 10 мин до еды. С этой же целью можно принимать и свежий сок из корнеплодов по 2 ст. л. 3 раза в день. Для понижения уровня сахара в крови очень полезен также чай с топинамбуром. Для этого заготовленный осенью топинамбур измельчают, подсушивают и хранят в стеклянной банке. Когда нужно приготовить напиток, сушеный топинамбур перемалывают в мясорубке или в кофемолке. Затем его добавляют в чай. А любители какао могут добавлять его в равных долях с порошком какао в горячее молоко при приготовлении этого напитка. При регулярном употреблении сырого топинамбура наряду со снижением сахара в крови, наблюдается и улучшение зрения.   Систематическое употребление топинамбура уменьшает отложение солей, предупреждает инфаркты и инсульты, укрепляет нервную систему, благотворно влияет на поджелудочную железу. А ванны с использованием отваров, приготовленных из стеблей и листьев топинамбура, помогают при болях в позвоночнике и суставах. Топинамбур также используют для лечения расстройств в работе желудка и кишечника, при малокровии, мочекаменной болезни, для профилактики онкологических заболеваний, для выведения из организма шлаков и радионуклидов и т. д. Особое достоинство топинамбура — не накапливать в себе никаких вредных веществ — ни нитратов, ни радионуклидов. Причем лечебными свойствами обладают и клубни, и листья, и цветы топинамбура. Во всех случаях чаще всего в лечебных целях хорошо промытые клубни, не снимая кожуры, принимают в свежем виде без каких-либо приправ и соли перед едой по 50 г 3 раза в день. Курс лечения составляет 30 дней. Если вы клубни осенью высушили, то перед приготовлением отвара их необходимо измельчить в кофемолке. Затем 1 ст. л. порошка надо заварить в 2 стаканах кипятка, настоять, процедить и пить по стакану 2 раза в день за 15 мин до еды. Курс лечения 20 дней. Наибольший эффект оказывает сок из топинамбура. Для его приготовления лучше использовать клубни, выкопанные весной. Их пропускают через мясорубку или натирают на мелкой терке и отжимают сок через плотную ткань или свернутую в несколько слоев марлю. При этом кожицу с клубней снимать не надо, т. к. в ней и под ней содержится много полезных веществ — соли железа, кремния и т. д. Сок принимают по 50 мл 2 раза в день за 10-15 мин до еды. Курс лечения 20 дней. Для приготовления настоя из листьев или цветков надо 3 ст. л. мелко нарезанной листостебельной массы верхнего яруса или собранных в сентябре цветков залить 0,5 л кипятка, настоять 8-10 ч, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день в течение 20 дней. Измельченные листья топинамбура в народной медицине применяют также для ванн людям, страдающим остеохондрозом, отложением солей, артритами и т. д. Для приготовления ванны взрослому человеку достаточно заварить в 5-10 л воды 15-20 листьев взрослого растения, настоять их в течение 30 мин. и использовать наружно в виде горячих ванн. При этом возникает ощущение, аналогичное приему горчичных ванн. Продолжительность процедуры 10-15 мин. На курс рекомендуется 7-8 ванн. Топинамбур и на кухне имеет широчайшее применение. Его клубни употребляют в пищу в сыром и вареном виде, жарят, тушат, сушат, маринуют и даже квасят, как капусту. В сыром виде они сочные, сладковатые. Их бледно-желтоватая мякоть по цвету и вкусу напоминает не совсем созревшую капустную кочерыжку или грушу, за что овощ и получил свое второе название «земляная груша». А в вареном виде топинамбур напоминает цветную капусту. (Садовод № 33, 26 августа 2010) ТОПИНАМБУР СО МНОЖЕСТВОМ ДОСТОИНСТВ Если изучить сегодня отношение садоводов к топинамбуру (как к амаранту и многим другим), то станет совершенно ясно, что он на нашем участке – гость из будущего. В лучшем случае его считают неприхотливым цветком, который растет на любой почве, не требует какого-либо ухода и стойко переносит капризы нашей погоды. Такие садоводы обычно размещают его с северной стороны участка (он защитит участок от северных ветров и не будет затенять другие культуры, поскольку его высота достигает 3 м) или по его периметру в качестве живой изгороди, а также для маскировки от любопытных соседей. Он может также закрыть на участке малоинтересные места, например компостные кучи или туалеты. К тому же он легко переносит засуху и может расти на затененных участках. И вместе с тем он относится к числу овощных растений до настоящего времени мало известных и вообще не оцененных россиянами, хотя эта культура абсолютно неприхотлива, как говорится, «посадил и забыл». Его клубни по вкусу могут заменить картофель. Как огородное растение топинамбур имеет множество достоинств, о которых может только мечтать уральский садовод. Он исключительно морозостоек, даже самые сильные наши морозы ему не страшны. Перезимовав в почве, весной клубни начинают прорастать при температуре 7–8 градусов, а листья и стебли выдерживают весенние возвратные заморозки до минус 6°С, зимой легко переносит морозы до -30°С. А выкопанные прямо из грядки весной клубни топинамбура на вкус еще лучше, чем выкопанные осенью в период уборки. Ему не страшны вредители наших огородов, в том числе и колорадский жук, а фитофторой он вообще не болеет. Клубни топинамбура имеют богатейший химический состав. Они содержат много (более 2%) легко перевариваемого протеина и жиров. Витаминов В1 и С содержится в клубнях топинамбура вдвое, а солей железа втрое больше, чем в картофеле. Поэтому топинамбур исключительно полезен для людей, страдающих малокровием. Клубни топинамбура пригодны для получения спирта и фруктозы. О целебных свойствах топинамбура известно давно. Еще академик Н. Вавилов предсказывал ему большое будущее. Топинамбур – рекордсмен среди овощей по содержанию кремния. Именно поэтому он полезен людям преклонного и пожилого возраста. С возрастом выход кремния из организма возрастает, что ослабляет его и приводит к преждевременному старению. Но главное лекарственное достоинство топинамбура не в этом. Его лечебное воздействие основано на способности нормализовать уровень глюкозы в крови человека даже при патологии поджелудочной железы. Он не вызывает у больных сахарным диабетом всех тех больших неприятностей, которые связаны с употреблением крахмала, т.к. в его клубнях он полностью отсутствует, но зато в них содержится до 16–18% инулина – заменителя крахмала и сахарозы. Кстати, в ботве топинамбура также содержится 8–10% инулина. При его расщеплении в организме образуется фруктоза, так необходимая в пищевом рационе больных сахарным диабетом. Именно поэтому клубни топинамбура являются ценнейшим продуктом для больных сахарным диабетом. При систематическом употреблении сырого топинамбура наряду со снижением сахара в крови наблюдается и улучшение зрения. Употребление топинамбура уменьшает отложение солей, предупреждает инфаркты и инсульты, укрепляет нервную систему, благотворно влияет на поджелудочную железу. А ванны с использованием отваров, приготовленных из стеблей и листьев топинамбура, помогают при болях в позвоночнике и суставах. Топинамбур также используют для лечения расстройств в работе желудка и кишечника, при малокровии, мочекаменной болезни, для профилактики онкологических заболеваний, для выведения из организма шлаков и радионуклидов и т.д. Особое достоинство топинамбура – не накапливать в себе никаких вредных веществ – ни нитратов, ни радионуклидов. Причем лечебными свойствами обладают и клубни, и листья, и цветы топинамбура. В пищу применяют клубни растений в сыром, вареном, печеном, жареном, тушеном, сушеном, соленом, квашеном виде. Из них готовят салаты, супы, варенье и добавляют в печенье, оладьи, пасты, запеканки, сырники, компоты, кофе, начинки для конфет и т.д. Их жарят или варят аналогично картофелю. Широко используют клубни топинамбура для квашения. Для этого кусочки клубней укладывают в эмалированную посуду и заливают подсоленной водой. А после периода брожения используют как гарнир ко вторым блюдам или как добавку к салатам. В лечебных целях хорошо промытые клубни, не трогая кожуры, принимают в свежем виде без каких-либо приправ и соли перед едой по 2–3 сырых клубня 3 раза в день (обязательно один утром) за 20–30 минут до еды. Курс лечения составляет 30 дней. Наибольший эффект оказывает сок из топинамбура. Для его приготовления лучше использовать клубни, выкопанные весной. Их пропускают через мясорубку или натирают на мелкой терке и отжимают сок через плотную ткань или свернутую в несколько слоев марлю. При этом кожицу с клубней снимать не надо, т.к. в ней и под ней содержится много полезных веществ – соли железа, кремния и т.д. Сок принимают по 2 ст. ложки 3 раза в день за 10–15 минут до еды. Курс лечения составляет 20 дней. Для понижения уровня сахара в крови очень полезен также чай с топинамбуром. Для его приготовления заготовленный осенью мелкий топинамбур измельчают, подсушивают и хранят в стеклянной банке. Когда нужно приготовить напиток, сушеный топинамбур перемалывают в мясорубке или в кофемолке. Затем его добавляют в чай. А любители какао могут добавлять его в равных долях с порошком какао в горячее молоко при приготовлении этого напитка или посыпать им любую еду. Для приготовления настоя из листьев или цветков надо 3 ст. ложки мелко нарезанной листостебельной массы верхнего яруса или собранных в сентябре цветков залить 0,5 литра кипятка, настоять 8–10 часов, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день в течение 20 дней. Измельченные листья топинамбура в народной медицине применяют также для ванн людям, страдающим остеохондрозом, отложением солей, артритами и т.д. Для приготовления ванны взрослому человеку достаточно заварить в 5–10 литрах воды 15–20 листьев взрослого растения, настоять их в течение 30 минут и использовать наружно в виде горячих ванн. При этом возникает ощущение аналогичное приему горчичных ванн. Продолжительность процедуры 10–15 минут. На курс рекомендуется 7–8 ванн. А теперь для фермеров. У топинамбура есть еще одно достоинство, о котором большинство сельских жителей ничего не знает, а в специальной литературе об этом пишут мало. Топинамбур не имеет себе равных как корм для скота. Коровы, которым скармливают топинамбур, увеличивают удои молока, причем их можно кормить и клубнями, и ботвой. Свиней на нем откармливают не хуже, чем на концентратах. А домашнюю птицу можно кормить мешаниной из топинамбура, заменяя ею часть потребности в зерне. На поливных землях топинамбур образует огромную зеленую массу, что делает его самым выгодным растением при наличии в хозяйстве коров, свиней и птицы. Надземная часть топинамбура, скошенная в июле, не уступает по питательности луговому сену. Вот таков он из себя – этот топинамбур. Но, как вы знаете, у любой палки есть два конца. Так и у топинамбура, по сравнению с картофелем, есть и свои недостатки. При небрежной уборке урожая он может в течение нескольких лет превратиться в сорняк. Поэтому при многолетнем выращивании топинамбура на садовом участке его лучше оградить врытым в землю шифером. Кроме того, его клубни немного сладковаты, но к этому можно быстро привыкнуть. Они довольно быстро увядают при хранении в домашних условиях, а точнее – мы просто не знаем, как это делать. А вареные клубни нельзя долго хранить, т.к. при остывании они грубеют и темнеют. Но и здесь, скорее всего, виноват наш консерватизм. Но при всем этом достоинств у топинамбура несравнимо больше, чем недостатков.

Читать больше: http://nashadacha.info/topics/tselebnoe-rastenie-na-dache/

http://www.syl.ru/

http://www.dachasad24.ru/ 

Фольгированные емкости для рассады своими руками Садоводы, которые выращивают самостоятельно рассаду, безусловно, имеют все необходимое для ее выращивания, в частности речь идет о емкости для рассады. Однако не все знают, что фольгированная коробка является одной из достойных и самых дешевых видов емкостей, в которой можно вырастить крепкую, невысокую рассаду зимних посевов. В такой коробке сеянцы не зачахнут, не ослабнут и не вытянуться из-за дополнительного светоотражателя, который даст больше света для сеянца. Итак, для зимних посевов используем любую коробку из-под соков или молока (тетра пак), в которой внутренняя сторона фольга. Преимущества такой емкости для рассады: — небольшая высота (до 8-10 см); — наличие светоотражающих стенок (это способствует отражению тепла и света, что очень важно в зимне-весенний период, когда это в недостаточном количестве), корешки и надземная часть сеянцев оказываются в более благоприятных условиях; — держит четко вертикальное положение; — удобно ставить маркеры сортов; — не нужно делать дренажные отверстия, достаточно просто умеренно поливать растения, в такой емкости рассаду сложно залить и не увидеть этого; — подоконники чистые, нет грязи; — сделана своими руками за копеечную цену. Сделать емкость из фольги для рассады своими руками проще простого: берете тетра пак из-под сока (сок выпиваете), хорошо моете его изнутри (без моющих средств),  кладете коробку на ее широкую часть и делаете разрезы по трем сторонам, крышечку такой «шкатулочки» для рассады отгибаете. Все! Коробка для рассады со светоотражающей пленкой готова к использованию. Как сеять зимние посевы в емкость для рассады На дно уложить дренаж слоем 1 см, сверху насыпать подготовленный субстрат, не доходя до верха на 0,5-1 см. Почву немного уплотнить рукой, выравнивая поверхность. Сделать бороздки для семян необходимой глубины, хорошо с такой работой справляется обычный карандаш. Полить их теплой водой, разложить семена, присыпать почвой и немного рукой прижать посевы. Накрыть пленкой и поставить в теплое место. Поливать семена сразу после посева не нужно. При появлении первых признаков всходов ставите на подоконник, открыв крышку. Такую импровизированную емкость для рассады, сделанную своими руками, можно использовать и второй раз. Выращенную рассаду убрали, стенки помыли горячей водой и можете приступать к новому использованию. А старые названия сорта заклейте малярным скотчем. Вместо коробок из-под сока можно использовать банки полупрямоугольной формы из-под детских смесей для кормления. На широкой стороне емкости вырезаете крышку, делаете шилом дренажные отверстия в донышке, засыпаете субстрат и приступаете к посеву семян. Еще один способ сделать емкость для рассады своими руками с применением фольги из обычной картонной коробки, степлера или клея, или двухстороннего скотча, кому как удобно. Совет дачникам: вместо фольги можно использовать белую ткань (бязь), тогда свет отражаться будет более мягко и рассеянно. Подберите картонную коробку, чтобы ее дно помещалось на подоконнике, разрежьте ее по диагонали, сделав как бы диванчик. Внутренние стенки коробки обклейте фольгой, блестящей стороной к вам. Поставьте на дно получившейся емкости горшочки с рассадой. Накройте пленкой, сделав своеобразный парничок. Благодаря такой конструкции рассада тоже не будет вытягиваться, так как свет будет получать в достаточном количестве. В емкости для рассады из тетра пака, сделанной своими руками удобно выращивать рассаду перцев, баклажан, высокорослых томатов, петунии и другие важные для вас культуры.

Источник: http://dacha-vprok.ru/folgirovannye-emkosti-dlya-rassady-svoimi-rukami

СОВЕТЫ САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ

1. Сирень, роза, пихта, барбарис и белая акация могут подавлять рост соседних деревьев, особенно груши и яблони. 

2. Если на участке есть склон, то малину и другие ягодные кустарники не рекомендуется сажать в его нижней части. Так вы обеспечите отток холодного воздуха на участке. 

3. Опытные садоводы рекомендуют раз в 4 г менять местами посадки земляники и овощные плантации. 

4. Выращивание картофеля в яблоневых междурядьях может привести к накоплению токсинов в почве. В первую очередь от этого пострадают яблони. 

5. Соседство рябины с грушей положительно влияет на рост и развитие последней. 

6. Внимательно осмотрите деревья до наступления лета. При обнаружении повреждений после морозов - побелите основания и стволы. 

7. Герань, на лето высаженная рядом с малиной и смородиной, хорошо отпугивает тлю. 

8. Купив новые саженцы, обмакните их корни в смесь глины и воды, обложите пленкой или заверните в ткань. 

9. Плодовые деревья следует высаживать в период покоя: осенью - после сброса листьев и весной - до появления почек. Весной это рекомендуется делать, когда земля еще не согрелась. 

10. Растениям вреден частый, но поверхностный полив. Сырая поверхность земли прекращает доступ кислорода к корням растений. В итоге вода не достигает необходимой глубины, а корни не питаются влагой. 

Подкормка овощей и растений минеральными удобрениями.

Питательные элементы можно наносить на листья в виде раствора. Делать это лучше всего после дождя или рано утром или поздно вечером. Однако опыливание менее эффективный способ, чем опрыскивание, при котором удобрений расходуется в 2-5 раз меньше. В практике садовых работ опрыскивание используют значительно чаще, особенно при внесении микроэлементов, требующихся в очень малых количествах.

У растений, надо опрыскивать верхнюю и нижнюю поверхности листьев.  При обработке посевов следует строго соблюдать дозу и концентрацию удобрительного раствора.

Во избежание ожога листьев надо, чтобы раствор распределялся равномерно, не образуя больших капель. Поэтому целесообразно использовать опрыскиватели, образующие тонкое облако, и следить, чтобы общее содержание раствора не достигало уровня, при котором возможны ожоги листьев.

Норма расхода рабочей жидкости для овощных, бахчевых культур, картофеля составляет не более 1 л, земляники - 1-2 л на 10 м2, крыжовника - 1-1,5 л, смородины - 1,5 л, малины - 1,5-2 л на куст. Для деревьев до 5 лет требуется 2-3 л раствора, для плодоносящих - 6-10 л на дерево.

Овощные культуры

Питательные вещества для овощных культур следует разводить в 10 л воды. Норма расхода рабочей жидкости 1 л на 10 м2 посадок.

Баклажаны. Опрыскивание сульфатом марганца (5 г) увеличивает урожаи на 30% и повышает содержание витамина С до 5,7 мг/%.

Кабачки. Двукратное опрыскивание мочевиной (1 столовая ложка) с интервалом 10-12 дней во время налива плодов способствует увеличению продолжительности фазы плодообразования и общему усилению растений.

Капуста белокочанная. Опрыскивание борной кислотой (10 г), молибдатом аммония (10 г), сульфатом марганца (5 г) и йодистым калием (0,1 г), а также сульфатом меди (5 г) и сульфатом цинка (5 г) усиливает рост растений, ускоряет созревание. Бор и молибден усиливают плотность кочанов. Урожай будет выше, если наряду с обработкой семян сульфатом марганца (10-20 г) в период вегетации провести 2-3-кратную обработку растений вышеуказанными удобрениями. Эффективно также опрыскивание 0,25%-ным раствором аммиачной селитры не менее 4-6 раз за вегетацию.

Капуста цветная. Опрыскивание смесью бора и молибдена (по 2,5 г) в фазе трех-четырех листьев и обработка растений молибдатом аммония (10 г), сульфатом марганца (5 г) и сульфатом цинка (5 г) в фазе завязывания головок ускоряет созревание кочанов на 7-10 дней. Наибольший урожай дает подкормка марганцем, а лучший выход головок - молибденом.

Картофель. Опрыскивание сульфатом марганца (10 г) или в сочетании с суперфосфатом (20 г), сульфатом цинка (10 г) или сульфатом меди (10 г) увеличивает содержание в клубнях сухих веществ и крахмала, повышает урожай на 50%.

Лук репчатый. Опрыскивание борной кислотой (5 г) увеличивает урожай на 23%. Эффект подкормок в сухое жаркое лето выше, чем в холодное и дождливое.

Морковь. В период вегетации опрыскивание борной кислотой (10-20 г на 10 л воды), а в конце лета - 0,4%-ным раствором сернокислого марганца не менее трех раз повышает урожай, увеличивает содержание сахара и каротина в корнеплодах. Рекомендуется также обработка растений хлористым калием (20 г). Опрыскивание сульфатом меди, цинка и марганца (по 10-20 г на 10 л воды) повышает урожай корнеплодов на 20-40%.

Огурцы. Предпосевное намачивание семян огурцов в растворе сульфата цинка (5 г) в сочетании с некорневой подкормкой этим же веществом (2-3 г) повышает урожай на 30%. Опрыскивание аммиачной селитрой (40-50 г) в фазе цветения и плодоношения улучшает азотное питание растений. Обработка мочевиной (1 столовая ложка) ускоряет начало плодоношения. Эффективна подкормка борной кислотой (5 г) и сульфатом марганца (2 г). Элементы минерального питания, проникающие в ткани листьев, стимулируют развитие репродуктивных органов растения, предупреждают опадание женских цветков и удлиняют период плодоношения. Подкормку целесообразно проводить с интервалом 12-15 дней. Представляет интерес и обработка растений смесью, содержащей 4-5% суперфосфата, 0,5% хлористого калия, 0,1% сульфата магния и 0,03% борной кислоты. Смесь готовят непосредственно перед опрыскиванием, а вытяжку суперфосфата делают за сутки. При выращивании огурцов в теплицах для нормального развития и длительного плодоношения необходимо проводить некорневые подкормки не реже 2-3 раз в месяц, начиная с пятой недели после посадки. Примерные дозы минеральных удобрений: калий сернокислый - 7-8 г, мочевина - 10-20 г, селитра аммиачная -5-7 г и суперфосфат простой - 10-12 г на 10 л воды.

Перец. Опрыскивание сульфатом марганца (3 г) и сульфатом меди (5 г) увеличивает урожай на 25-45%.

Свекла столовая. Опрыскивание хлористым калием (10-15 г) в сочетании с борной кислотой (5 г) или мочевиной (1 столовая ложка) способствует развитию листовой поверхности и укрепляет растения. Подкормка сульфатами меди, цинка и марганца (по 10 г на 10 л воды) повышает урожай на 20-40%.

Томаты. Намачивание семян в растворе сульфата меди (2 г) и некорневая подкормка рассады бурой (2 г) или сульфатом меди (0,5 г) увеличивает урожай плодов в два раза. Опрыскивание суперфосфатом (10 г), хлористым калием (8 г) и борной кислотой (0,5 г) в фазе второго - четвертого листа значительно укрепляет растения. Ведра питательной смеси достаточно на 200 растений. Опрыскивание мочевиной (1 столовая ложка) полезно для слабооблиственных растений и отстающих в росте при расходе 10 л на 10 растений. Эффективна обработка томатов в фазах бутонизации, цветения и завязывания плодов на первой кисти смесью, содержащей 0,5% аммиачной селитры, 2% суперфосфата и 1% хлористого калия, или сульфатом марганца (5 г). При выращивании томатов в теплицах важное место отводится некорневым подкормкам микроэлементами, которые особенно эффективны в период плохой освещенности, при низкой температуре воздуха и слабо развитой корневой системе. Проводят их один раз в месяц. Для этого в 1 л воды растворяют 0,8-1 г борной кислоты, 0,7-1 г сульфата марганца, по 0,2 г сульфата меди, сульфата цинка, сульфита кобальта и 0,1 г молибденовокислого аммония. На 10 л воды берут 10 мл этого раствора. Расходуют по 2,5-3 л на 10 м2. В фазе массового цветения томаты опрыскивают раствором сернокислого магния (10-12 г), так как растения особо чувствительны к его недостатку. Из минеральных удобрений эффективно ежемесячно давать калий сернокислый, селитру аммиачную и суперфосфат простой (по 9-10 г на 10 л воды).

Ягодные культуры

Питательные вещества для ягодных культур следует разводить в 10 л воды. Норма расхода рабочей жидкости на посадках земляники 1-2 л на 10 м2, крыжовника - 1-1,5 л, смородины - 1,5 л, малины - 1,5-2 л на куст. Перед цветением ягодные кустарники полезно слегка опрыснуть раствором куриного помета (50 г на ведро), а через 5-15 дней после цветения подкормить мочевиной и суперфосфатом.

Земляника. Опрыскивание молибдатом аммония (1,5-3 г), 0,1%-ным раствором буры (10 г), растворами сульфата цинка (1-2 г), борной кислоты (1-3 г), а также смесью бора и цинка в фазе бутонизации и цветения увеличивает урожай на 15-20% и улучшает качество ягод. Обработка земляники мочевиной (30 г) в августе способствует лучшей закладке цветочных почек для будущего урожая.

Крыжовник. Опрыскивание сульфатом цинка (2 г), борной кислотой (2 г) и мочевиной (1 столовая ложка) во время бутонизации и цветения укрепляет растения и увеличивает урожай на 10-20%.

Смородина черная и красная. Опрыскивания медным купоросом (1-2 г), борной кислотой (2-2,5 г), сульфатом марганца (5-10 г), сульфатом цинка (2-3 г) и молибдатом аммония (2-3 г) проводят в дополнение к основным удобрениям в июне. При опрыскивании смородины мочевиной (1 столовая ложка) в раствор полезно добавить1-2 спичечных коробка суперфосфата. Во время цветения смородину рекомендуется 2-3 раза в течение трех дней опрыскивать 0,1%-ным раствором буры (10 г).

Плодовые культуры

Для плодовых культур питательные вещества следует разводить в 10 л воды. Норма расхода рабочей жидкости на одно дерево до 5 лет 2-3 л, на плодоносящее - 6-10 л.

Яблоня, груша, слива, вишня. Некорневые подкормки плодовых культур улучшают развитие деревьев, повышают товарные качества и количество плодов, способствуют накоплению запасов органических веществ в тканях, повышают морозоустойчивость. Весной, через 10-15 дней после цветения, деревья опрыскивают 0,3%-ным раствором мочевины, в июне - июле и осенью - мочевиной (0,6%), двойным суперфосфатом (2-3%) и сернокислыми солями (1%). Это увеличивает урожай плодов. Опрыскивание кроны мочевиной после опадения лепестков (яблоня 20-40 г, груша 10-20 г, слива и вишня 50-60 г) предохраняет листья от ожогов. На 1 г препарата следует добавить 1,4 г извести. Обработка деревьев сульфатом цинка (3-5 г), марганцем (5-8 г) и борной кислотой (10-20 г) улучшает процесс фотосинтеза и уменьшает степень опадения плодов. Смесь медного купороса (2-5 г), борной кислоты (5-10 г) и сульфата марганца (1-10 г в зависимости от возраста дерева) укрепляет плодовые культуры, повышает их устойчивость к вредителям. Опрыскивание сульфатом цинка (4-5%) в период покоя устраняет цинковое голодание культур. Для лучшего роста верхушечных почек яблоню, грушу и сливу в предвегетационный период опрыскивают раствором медного купороса из расчета 1 г на 10 л воды. Этим же препаратом (1-10 г в зависимости от возраста дерева) можно опрыснуть листву после опадения цветочных лепестков. Это улучшает товарные качества плодов.

Подкормка суперфосфатом (30 г) или сульфатом калия (20 г) в августе - сентябре способствует повышению морозоустойчивости. Количество подкормок зависит от урожайности: 2-3 - при средней и 3-4 - при высокой. Для усиления питания деревьев к микроэлементам полезно добавить азот, фосфор и калий, то есть 20 г аммиачной селитры или 15 г мочевины, 100 г суперфосфата, 20-30 г хлористого калия или 30-40 г сульфата калия. Чтобы листья преждевременно не желтели, а побеги не отмирали, плодовые культуры опрыскивают раствором железного купороса из расчета 5 г на 10 л воды. Для уменьшения развития гнили сердечек плодов растения опрыскивают борной кислотой (по 2 г на 10 л воды).

Цветочные культуры

Опрыскивание рассады цветов смесью аммиачной селитры (7 г), суперфосфата (10 г) и калийной соли (4 г) укрепляет растения и улучшает цветение. Питательную смесь в указанных дозах разводят в 10 л воды.

Астры и флоксы. Опрыскивание растений смесью борной кислоты (2 г), сульфата марганца (3 г) и сульфата цинка (3 г) повышает семенную продуктивность цветочных культур на 25-40%.

Гвоздика. Опрыскивание листьев азотнокислым калием или кальцием (20 г) увеличивает прочность и толщину стебля, предохраняет чашечки от растрескивания. Обработку проводят через 7-10 дней. Спустя 4-5 недель после посадки черенков растениям еженедельно дают некорневую подкормку раствором мочевины (50 г) и коровяка (1:10).

Георгины. Опрыскивание борной кислотой (5 г) и марганцовокислым калием (2 г на 10 л воды) благоприятно сказывается на развитии цветения растений. Подкормку дают три раза (до массового цветения) в вечерние часы с интервалом 15-20 дней.

Гладиолусы. Опрыскивание листьев слабым раствором (по 5 г) суперфосфата, аммиачной селитры и хлористого калия способствует росту и развитию растений. Обработку проводят при развитии третьего и шестого листа, перед цветением, при формировании цветоноса и два раза при появлении соцветий. При недостатке кальция эффективно опрыскивание кальциевой селитрой (15-20 г) за 10-14 дней до начала цветения.

Розы. С начала распускания бутонов и в период массового цветения хорошие результаты дает опрыскивание хелатом железа (10 г). Эффективно также 1 раз в 14 дней опрыскивание смесью мочевины (25 г), сульфата марганца (3 г), сульфата цинка (2,5 г), борной кислоты (2 г), сульфата железа (3,5 г) и сульфата меди (1 г).

Сирень. 3-4-кратное опрыскивание семилетних кустов 1%-ным раствором мочевины через каждые 7-10 дней, начиная с фазы закладки цветочных почек (середина июня), увеличивает число цветочных кистей на 70%.

Альтернативное природное удобрение и прекрасный материал для окультуривания почвы - каменноугольная крошка (но не шлак).Она питает растение гуминовыми соединениями, улучшает механический состав почвы, делает ее более рыхлой, влагоемкой и значительно повышает ее теплоемкость. В отличие от перегноя и компоста, которые в почве быстро минерализуются, мелкий уголь не гниет, не разлагается на более мелкие частицы. Почва годами остается рыхлой и все растения (плодовые, ягодные и овощные) растут как на дрожжах. Под перекопку можно вносить 1-3 ведра/м2 крошки (больше - на тяжелых почвах). В посадочные яму вносят 1 ведро крошки (в соответствии с рекомендациями Веткас и др., 1993). Посадочные ямы лучше готовить с осени (весной почва медленно оттаивает и прогревается, посадка затягивается). Диаметр ямы – до 100 см, глубина – не менее 60 см. Верхний плодородный слой почвы складывают отдельно, нижний (гальку, песок, глину) разбрасывают или используют для других целей, а взамен при посадке вносят 1-2 ведра органического удобрения и до 200 г двойного суперфосфата. Такая заправка обеспечивает хороший рост и развитие коневой системы на первые 5-6 лет. Удобрения можно вносить как осенью, так и весной. Техника посадки. Грушу высаживают без заглубления корневой шейки. Место перехода корневой системы (которая чаще коричневого цвета) в ствол (зеленовато- коричневого цвета) называют корневой шейкой (чаще - желтоватого цвета). Ее не следует путать с местом прививки. В момент посадки корневая шейка должна быть на 4-5 см выше поверхности почвы. После полива почва и саженец осядут и корневая шейка окажется на уровне почвы. После посадки дерево поливают (до 2 ведер воды весной и до 3 ведер - осенью), поверхность почвы мульчируют органическими материалами (слоем до 8 см весной и до 15 см - осенью) и подвязывают к колу. Для удобства полива приствольный круг оформляют невысоким бортиком. Через неделю полив повторяют, мульчу перед поливом отодвигают, после полива – оправляют При мелкой посадке корни засыхают, при слишком глубокой дерево туго растет и почти не плодоносит. Чрезмерное заглубление в сочетании с большим количеством перегноя могут привести к подопреванию корней и гибели дерева. Заглубленное дерево, посаженное 1-2 года назад, можно приподнять лопатами с 2-3 сторон и добавить землю под корни. Отгребать почву от корней нельзя. Саженец можно обрезать и после посадки (например, если посадка была осенью, саженец лучше обрезать весной). Раны обязательно замазывают садовым варом или краской на натуральной олифе. Важно при посадке изолировать корневую систему от удобрений (это касается всех растений). Смесь перегноя, земли и минеральных удобрений укладывают на дно ямы (заполняя примерно 2/3 ее объема. Непосредственно под корни саженца подсыпают хорошую землю (но не перегной) и этой же землей засыпают оставшуюся часть корневой системы саженца. При близком стоянии грунтовых вод ямы не копают, а высаживают растения на холмах высотой примерно 0,5м (в соответствии с красноярскими рекомендациями). На месте посадки устанавливают кол, вокруг него создают холм диаметром 1 м и высотой 0,5 м., в центре оставляют небольшое углубление и высаживают растение. После посадки отаптывают почву на корнях и делают лунку для полива. Для того, чтобы корневая шейка постоянно находилась на уровне почвы, саженец можно подвязать к колу. С ростом дерева диаметр холма расширяют до 2 м, создавая сплошной вал. Такому саду уже не грозит вымокание корневой системы. Посадку на холмах применяют и в случае, если почва на участке имеет неглубокий плодородный слой (10 - 15 см). При более близком стоянии грунтовых вод (до 1 м) и кратковременном подтоплении создают холмы примерно 0,5м с дренажем (красноярские рекомендации). Яму готовят глубже и шире (диаметр 120 см, глубина 80см), на дно укладывают дренаж (битый кирпич, керамзит слоем 10-20 см), сверху - слой глины 10-15 см, а затем до верху - плодородную землю. Выше уровня почвы насыпают холмик 15- 25 см, на который ставят саженец, вокруг корней которого насыпают холмик высотой 30 - 40 см и диаметром 1м. После посадки отаптывают почву на корнях и делают лунку для полива. К сожалению, такие сады долговечными не будут. И холмики, и дренаж желательно делать осенью, чтобы весной не затягивать посадку. Местное окультуривание почвы применяют на песчаных, щебенистых, бедных гумусом почвах и если почва местами засолена (в соответствии с красноярскими рекомендациями) . Ямы готовят диаметром 120 см и глубиной 80 см. Для уменьшения фильтрации воды на дно ямы укладывают слой глины 15 -20 см и заполняют ее плодородной землей с добавлением 2-3 ведер перегноя (компоста) и 1 ведра каменноугольной крошки (желательно). Содержание почвы под деревьями. Уплотнение плодовых деревьев ягодными кустами не оправдано. Деревья слабее развиваются, а ягодники хуже плодоносят, чем при раздельной посадке. Разумно междурядья молодого сада (до 7 лет) занимать овощами и земляникой, но не картофелем. Под кронами деревьев почву лучше содержать под черным паром. Уход за молодым садом заключается в рыхлениях, прополках, поливах, защите от наиболее опасных вредителей и болезней и формировке. Считается, что каждое рыхление заменяет один полив. Рано весной, как только подсохнет почва, рыхлят почву на глубину 10-12 см с одновременной заделкой удобрений. Рыхлить следует после каждого полива или дождя для заделки трещин. Первые 2-3 года формируют приствольный круг диаметром не менее 1,5 метров, в дальнейшей круги резных деревьев смыкаются. Для сохранения влаги и защиты от сорняков с ранней весны приствольные круги мульчируют любыми органическими материалами слоем 8-10 см. Важно чтобы мульча не соприкасалась с корой – это может вызвать подопревание и ожоги. При использовании опилок в приствольный круг дополнительные вносят азотные удобрения (30-40 г/м2), чтобы микроорганизмы, перерабатывающие опилки, не забирали из почвы азот. Для защиты от солнечных ожогов (как было сказано ранее), при подсыхани и почернении верхушек и молодых листочков, деревья притеняют. Для своевременного вызревания тканей, подкормки и полив прекращают к середине июля; для удаления лишней влаги в начале августа прекращают рыхление почвы под деревьями. При затяжном росте побегов снимают мульчу с приствольных кругов. В конце сентября, когда начинается листопад, рыхлят почву, заделывают мульчу, вносят удобрения. Чтобы не повредить корни, почву следует штыковать только вилами, не глубже 15 см, размещая полотно вил радиально к стволу. Удобрения. Ранней весной одновременно с рыхлением почвы лучше всего вносить органические удобрения (2-3 кг/м2) с азотными минеральными удобрениями (аммиачная селитра или мочевина по 20-30г/м2). При одновременном внесении их дозы уменьшаю наполовину. Минеральные удобрения начинают действовать существенно быстрее, чем органические. Азот необходим растениям весной и в первой половине лета (цветение и рост побегов). При недостатке азота побеги растут слабо, листья мельчают и желтеют, плоды не достигают стандарта. Если рост у дерева нормальный, вносят только фосфорно-калийные удобрения. Фосфор нужен во время цветения и во второй половине лета (закладка плодовых почек и вызревание древесины). Калий способствует хорошему и раннему вызреванию древесины, ускоряет подготовку деревьев к зиме. При недостатке калия плохо развиваются побеги и почки, возникает краевой ожог листьев. Калий нужен в период распускания почек и конце лета. Грушу начинают подкармливать при снижении длины приростов до 35 см. Так как корни у груши глубокие и стержневые, подкормки удобнее вносить в специальные колодцы (отверстия) глубиной до 50 см по периферии кроны. Поверхностные подкормки бесполезны (по Фалкенбергу Э.А.). Опасен избыток любых удобрений. Избыток азота вызывает чрезмерный рост и сильное развитие тли, побеги не вызревают и подмерзают зимой, деревья на следующий год могут остаться без урожая. Кроме основного внесения удобрений весной (до распускания почек) и осенью (в период листопада), рекомендуют жидкие подкормки летом с поливной водой. Вносят раствор минеральных или органических удобрений в кольцевые борозды по периметру кроны (2-3 л на погонный метр борозды). Обязательно до и после внесения питательного раствора поливают борозды чистой водой. Сроки подкормок: - июнь, после цветения (20 -30 г на 10л воды аммиачной селитры или мочевины); - июнь, после осыпания завязи (20 г азотного и 25 г калийного); - до середины июля, для налива плодов и закладки плодовых почек (по 30 г/м2 суперфосфата, 15 г/м2 калийной соли или 200—300 г/м2 древесной золы). Особенно актуально внесение удобрений в годы с высокими урожаями. Истощенные деревья без подкормок хуже зимуют. Быстрый эффект дают внекорневые подкормки – опрыскивание растворами удобрений по листьям (с нижней стороны без стекания жидкости с листьев), лучше вечером или в пасмурную, безветренную погоду: - июнь, активный рост, конец цветения (30 г/10 л воды азотных удобрений); - конец июня - начало июля (50г/10л воды хлористого калия); - конец июля - начало августа (100 г/10 л воды настой суперфосфата без осадка, предварительно растворенного в горячей воде). Сухие подкормки, особенно в жаркое, засушливое лето, могут навредить растению (рекомендации по удобрениям - по Веткас и др., 1993). Полив. Плодовые деревья поливают не часто, но обильно и в строго необходимые фазы развития. Следует промачивать почву на всю глубину залегания основной массы корней – на глубину до 40 – 70 см в радиусе - до 3м. Для этого на 1 м2 приствольного круга выливают 4- 7 ведер воды. Поливать можно напуском в чаши или по временным бороздам по периметру кроны, где находится большая часть всасывающих корешков. Сроки поливов: - май, распускание почек, перед цветением; - середина июня, через неделю после цветения; - первая половина июля, на рост побегов и налив плодов; - конец сентября - начало октября, листопад, подготовка деревьев к зиме (обезвоженные растения подмерзают чаще и сильнее). В августе и сентябре плодовые деревья не поливают Формировка. Ветви молодой груши, в основном, растут вверх за счет сильного роста побегов продолжения (побегов, расположенных на концах ветвей). Обрезают ее только в случае необходимости: у груши в значительной степени пробудимы почки и сильная обрезка приводит к загущению кроны. Груша формирует более сжатую, более пирамидальную крону, чем яблоня (более выражена стволовость) высотой 4- 6м. Молодые груша растут вверх пирамидально, взрослые - часто формируют шаровидную крону. Груша менее требовательна к формирующей обрезке в молодом возрасте. Обычно груши формируют незагущенную крону с хорошим соподчинением ветвей и сильным годичным приростом. Обрезкой создают прочный скелет дерева, не допускают скученного расположения ветвей в одном месте, неравномерного их развития и острых углов отхождения ветвей, иначе они разломаются. Штамб (часть ствола от почвы до первой ветки), ствол, основания скелетных сучьев и их сочленения со стволом наиболее уязвимы для зимних и ранневесенних повреждений. Штамб рекомендуется делать невысоким (15-30см), чтобы основание скелетных сучьев были максимально под снегом. Каждая ветвь в кроне должна быть хорошо освещенной. Формируют грушу по типу свободно растущей яблони. Для ограничения роста в высоту грушу укорачивают при высоте кроны около 3 м. При укорачивании длинных однолетних приростов пробуждаются почки у основания, сокращается оголенность ветвей, полнее используется объем кроны, ветви становятся более коренастыми, устойчивыми. Правильно сформированное дерево должно состоять из 5-8 скелетных ветвей. У плодоносящих груши проводят ежегодную санитарную обрезку: удаляют растущие внутрь побеги и слабо прореживают. Так как наши сорта груши плодоносят, в том числе и на однолетнем приросте, при формировке нужно стремиться к максимальному формированию молодых плодовых образований. Грушу достаточно раз в 5-7 лет омолаживать (удалять старые ветви или их части), после чего удалять лишние волчки. Лишни побеги лучше удалять летом (в начале роста или при небольшой их длине - пинцировкой или надломом). У загущающихся деревьев груши вырезают отдельные, неудобно расположенные, менее продуктивные ветви. После сильного подмерзания грушу, как и яблоню, обрезают в начале июня, когда хорошо видна зона повреждения и граница отрастания (восстановления). Если камбий сохранился, удаляют полностью вымерзшие ветви, а подмерзшие скелетные и полускелетные укорачивают на 30%. Крона восстанавливается за счет сильных приростов, плодоношение восстанавливается на 2-3 год после подмерзания. Если камбий погиб, как можно раньше (конец апреля) удаляется вся погибшая часть дерева до живой ткани (обычно- подснежная часть). Крона восстанавливается за счет нижних (подснежных) частей. Прививка в крону зимостойкого скелетообразователя. Груша - очень медленно растущее дерево, поэтому гораздо быстрее можно получить урожай от прививок в кроне уже вполне развитого молодого дерева. Кроме груши уссурийской, скелетообразователем могут служить высокозимостойкие технические сорта (Тема), некоторые мелкоплодные сорта красноярской селекции (Веселинка, Невеличка, Первая ласточка). Деревья с прививкой в кроне могут быть посажены гуще, чем обычные. На одно дерево прививают разные сорта, но с одинаковой силой и характером роста. Оптимальная высота зоны прививок в кроне 60 -100 см от земли. Прививают каждую ветку отдельно (5- 7 прививок на молодое дерево и до 20 и более- на 5-7 летнем) на расстоянии 10-15 см от места скрепления ее со стволом. Все ветви одного яруса прививают на одной высоте, проводник (верхушку)

Меры профилактики и борьбы

Окончательно – раз и навсегда – избавиться от тли невозможно, но, учитывая ее биологические особенности, можно грамотно выстроить линию защиты и обороны. Итак, примем на вооружение несколько важных моментов:
 

/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Снижают появление и распространение тли на деревьях ловчие пояса от муравьев, кладки с яйцами которых можно проливать крутым­ кипятком.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Выполняйте приемы, обеспечивающие хороший тургор листьев (крепкие тугие листья тле труднее прокусить): дождевание кроны, сбалансированные подкормки (не нужно перегружать растения азотом), регулярный полив, мульчирование.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> С листьев нужно смывать падь – на ней может поселиться сажистый гриб, что еще больше ослабит растение.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Регулярно удаляйте порослевые части растений, у которых достаточно­ мягкая ткань: волчки, жирующие побеги, прикорневую поросль – там тле вольготно.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Осенью и ранней весной (до набухания почек) очищайте штамбы и ветви от старой, отслаивающейся коры, белите стволы – это снижает численность жизнеспособных кладок яиц.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Попросите детей после каждой прогулки приносить божьих коровок и выпускать на растения, заселенные тлями. Запах календулы привлекателен для божьих коровок – ее можно посадить в саду специально.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Иногда помогает включение в цветники растений (пиретрум, тагетес, лук, чеснок), отталкивающих определенные виды тли. И наоборот, привлекательные (настурция, космея, мальва) лучше сажать подальше.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Калина и липа – любимые деревья тли. Старайтесь коллекционные редкости рядом с ними не сажать.

Химические препараты

Народные средства разнообразны и дешевы, но действуют недолго – они могут лишь на время победить насекомых. С невысоких кустарников (смородина) можно тлю смыть в кастрюльке с раствором воды и жидкого мыла (типа "Фейри") – подобная эмульсия покроет листья тонкой пленкой, и оставшимся насекомым будет сложно высасывать сок. Но если колония прочно обосновалась на растениях, настоями чеснока и чистотела, припудриваниями золой ее не извести – придется прибегнуть к помощи инсектицидов.

Химические препараты могут быть контактными, кишечными и системными. У каждого свои достоинства и недостатки:

Контактные облегчают жизнь растению сразу, поскольку капли вещества, проникая через покровы тела, убивают насекомое ("Арриво", "Фьюри", "Фуфан" (он же "Фуфанон") и "Карбафос"). Одно но: избежавшие гибели насекомые размножатся моментально, почувствовав угрозу.

Кишечные попадают в систему пищеварения через органы питания, отравленные насекомые погибают. Чаще всего сейчас встречаются в комбинации с контактными и являются наиболее эффективными ("БИ-58 Новый", "Конфидор").

Системные препараты проникают в ткани растения и делают его сок ядовитым для насекомых ("Актара"). Они незаменимы для обработки высоких деревьев, поскольку не так-то и просто обработать макушку. Дождливая погода им не страшна – они быстро впитываются. Но утомительное ожидание эффекта может растянуться недели на 2–3. Если плодовым деревьям и кустарникам этот срок по силам, то розам спустя столько времени будет уже все равно – большинство бутонов не распустятся.

Можно применять и биологические препараты, такие как "Фитоверм", "Акарин" ("Агравертин КЭ", "Аверсектин"), в их составе продукт жизнедеятельности почвенного микроорганизма аверсектин. Или препараты на основе циперметрина и перметрина: "Искра", "Интавир". Они быстро разлагаются и не вызывают у тли привыкания. Один недостаток все-таки есть – при неправильном хранении они теряют свои свойства.

Как использовать препараты

/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Любая обработка растений химическими препаратами в борьбе с тлей наряду с ней уничтожает и питающихся ею хищников, поэтому прибегать к этой мере нужно в крайнем случае.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> У вредителей вырабатывается устойчивость к химическим препаратам, поэтому постоянно пользоваться одним и тем же средством бесполезно, их нужно чередовать.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Обрабатывать растения следует из садового распылителя в сухую безветренную погоду, когда ничто не предвещает дожди, особое внимание уделяйте нижней стороне листьев.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Почти все препараты токсичны для насекомых-опылителей (пчел), поэтому во время цветения растения не обрабатывают.
/www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg" target="_blank">http://www.supersadovnik.ru/images/design/li_circle_violet.jpg) 0px 0.44em no-repeat;"> Первая обработка – до распускания почек – поможет существенно сократить численность перезимовавших яиц, поэтому ее лучше не откладывать.

Стоит в межсезонье собирать картофельные очистки и весной вывозить на дачу, чтобы затем компостировать. Зимой можно не только морозить, но и сушить.

Нежелательно очистки раскладывать по поверхности почвы — так они привлекают мышей, лучше их закопать в почву (чтобы запаха не было, и вид на даче не был мусорным) или заложить в компост. Хотя в некоторых случаях очистки овощей раскладывают именно по поверхности почвы как приманки — в очистки забираются ночью проволочники и слизни, а вредителей затем утром собирают и уничтожают.

А еще прикопать вокруг кустов смородины. Ведь смородина, очень любит крахмал.

По весне высыпать их в бочку и залить водой. Когда сухие очистки размокнут, все перемешивать. При высадке огурцов или капусты, полученную кашу разложить под каждую рассадину: на дно вырытой лунки опустить лепешку из каши, потом слой земли, потом опять кашу из картошки, присыпать землей, и туда высадить рассаду. Растет замечательно. В огородной грядке смешанное с почвой «картофельное пюре» придется по вкусу миллиардам почвенных бактерий, червям, полезнейшим нашим помощникам.

Старый дедовский способ — для прочистки дымохода сухие картофельные очистки в газете жгут.

Настой очистков можно использовать и как подкормку. Перемешать в воде, поливать из лейки без ситечка (чтобы не засорялось) или ковшиком под корень и результат не заставит себя ждать. Так, оказалось, что очистки картофеля заменяют органические удобрения для огурцов, кабачков, тыкв и патиссонов.

Только помидоры, перцы, баклажаны и другие растения семейства пасленовых не следует подкармливать очистками от клубней: у них по природе немало общих болезней. А вот тыквенным, капустным и даже луковым культурам все на пользу.

Важно:

— В связи с тем, что на картофельных очистках могут сохраняться возбудители фитофтороза, черной парши и некоторых других болезней, их перед использованием обязательно сначала ошпарить кипятком.


Чтобы избавиться от колорадского жука можно использовать картофельные очистки. Их следует разложить кучками в разных концах вашего огорода. Когда на них соберется большое количество жуков, эту приманку обливают керосином и сжигают.

Ну и, в конце концов, свежие очистки с ростками можно посадить. Урожай не бешенный, но все же из мусора несколько клубней картошки!

А главное! В очистках картофеля содержатся ценные питательные вещества, необходимые для организма человека.

Луковую шелуху — в дело

Настой шелухи лука и его отходов применяют для промывания комнатных растений, очищая их от опасного вредителя — паутинного клеща.

Готовится настой так. В литровую стеклянную банку с водой положить 20 г луковой шелухи и настаивать в течение суток. Затем жидкость процедить и тщательно промыть ею растение, особенно нижнюю сторону листьев. Через сутки растение необходимо хорошо обмыть чистой водой.

Попробуйте поливать настоем луковой шелухи комнатные растения и вы увидите, что они “повеселеют” буквально на глазах.

Оказывается, луковая шелуха универсальна, ее можно использовать не один раз. После приготовления отвара, настоя или красителя не выбрасывайте шелуху, а примените в качестве органического удобрения и вы обязательно получите хороший урожай овощей. Шелуха не только стимулятор плодородия, но и антисептик, помогающий в борьбе с вредителями.

Использованную шелуху можно пустить в компост.

Из народного опыта известно также, что для борьбы с колорадским жуком, уничтожающим посадки картофеля, рядом с растениями закапывают луковую шелуху — жуки не выносят ее запаха. Положите в лунку при посадке томатов, капусты, картофеля горсть шелухи лука. Это помогает от нашествия проволочника, медведки.

Настоем луковой шелухи полезно опрыскивать огурцы, когда у них начинают желтеть листья. Взять на ведро теплой воды (примерно 30С) две большие пригоршни шелухи, довести воду до кипения и оставить запаривать под крышкой. Когда настой остыл, слить. На ведро воды (+20-22С) долить по 2л настоя и полить по листьям огурцы.

Часто с землей (если ее не пропарить) можно занести грибок, от которого растения заболевают “черной ножкой”. “Черную ножку” можно вывести, если обрабатывать почву и растения настоем луковой шелухи (20г чешуи лука заливают 1л воды, настаивают сутки, процеживают и опрыскивают 2-3 раза через 6 дней.

Чистая луковая шелуха в сухом месте может храниться годами, не теряя своего лечебного действия. Одно, очень существенное замечание: шелуху берем снятую с абсолютно здоровых луковиц.

Чай и кофе

Наш девиз непобедим — полезному пропасть не дадим!

Спитой чай и кофейная гуща. За зиму можно накопить этого добра очень много. Вот несколько советов как их использовать:

Зимой чай сушат, а при высадке рассады (особенно хорошо реагируют на чай огурцы и томаты) добавляют в лунки.

При посадке гороха и фасоли положите несколько использованных чайных пакетиков на дно лунки. Пакетики будут удерживать влагу, и отдавать питательные вещества почве.

Для подкормки рассады возьмите на 3-литровую банку стакан спитого чая, залейте горячей водой, дайте настояться 4-5 дней, не забывая раствор помешивать. Процедите и используйте в качестве подкормки.

Ускоренное компостирование. Чтобы ускорить разложение и улучшить компост, вылейте несколько чашек крепко заваренного чая на кучу. Чай стимулирует разложение содержимого компостной кучи и привлекает бактерии, производящие кислоту, образуя богатый кислотой компост

Спитый кофе (кофейную гущу) можно использовать для удобрения почвы, мульчирования.

Специалисты подтверждают, что кофейная гуща является отличным продуктом для органической подпитки растения.

Кофейная гуща часто используется при посеве моркови. Она получается чистая, без черных дыр.

Кофе не любят муравьи и улитки, он улучшает структуру почвы.

Кофейная гуща прекрасно подходит для удобрения растений, она богата азотом и экологически чистая

Сохраняйте гущу для удобрения розовых кустов, азалий, рододендронов, вечнозеленых растений и камелий.

Чтобы отвадить кошек от сада. Ваша кошка перестанет считать сад удобным туалетом, если вы разбросаете вокруг растений пикантную смесь из корки апельсина и кофейной гущи.

Яичная скорлупа

Не выбрасывайте яичную скорлупу в мусорное ведро. Найдите ей прменение. Осмотрите ваш дом — скорее всего, вам пригодится хоть одна из идей. Воспользуйтесь ею, сохраним наш мир зеленым. Скорлупа куриного яйца весит около 10 г. Если семья состоит из трех человек и каждый съедает в неделю 3 яйца, то за год накапливается ценного сырья 4-5 кг.

Я думаю, использование яичной скорлупы на участке — для тех, кто не признает химии в своем саду.

Яичная скорлупа может служить повышению плодородия почвы и способна принести немалую пользу.

Яичную скорлупу используют для удобрения, как комнатных, так и садовых растений. Для комнатных растений можно просто залить водой и настаивать, а можно как для садовых — измельчить и перекопать аккуратно в землю.

В яичной скорлупе содержится карбонат кальция, который может быть использован как известковое удобрение. К тому же, скорлупа яиц имеет иную кристаллическую структуру, чем известь или мел, поэтому кусочки скорлупы достаточно хорошо «усваиваются» почвой. Поэтому скорлупа очень полезна для сада-огорода.

Чтобы действие скорлупы началось быстрее, ее нужно растолочь.

Но надо помнить, что скорлупа разлагается медленно, и надо знать меру. Если вносить скорлупу в больших количествах в почву при посадке, то это отрицательно сказывается на развитии рассады помидор, баклажанов, перцев, а также любых сеянцев. Это удобрение для взрослых растений.

Но, тем не менее, поскольку в скорлупе содержится кальций и набор различных микроэлементов, необходимых растениям, вносить ее целесообразнее под те культуры, которые чаще всего испытывают недостаток микроудобрений. Например, цветная капуста непременно оценит такую подкормку, внесенную в лунку при посадке. Лучше всего скорлупу перед применением размалывать. Не помешает пред этим обдать ее кипятком

Можно уложить на дно молочных пакетов для рассады в качестве дренажа.

Посыпать поверхность, где посажена рассада астр, чтобы не упали от «черной ножки».

Не очень мелко крошить и посыпать под капусту от слизня.

Есть народный способ применения яичной скорлупы против медведки: толченую скорлупу вносят в грядку для защиты от медведки. Иногда перед внесением скорлупу немного смачивают подсолнечным маслом

ИЛИ: способ применения яичной скорлупы против бабочки белянки-капустницы: втыкаем палочки так, чтобы они были выше растений капусты и надеваем на них белые яичные скорлупки. Вид у грядок получается живописным, нарядным, а огород — декоративным!

По материалам сайта "Секрет дачи" www.secretdachi.ru Советы и секреты дачи.

Вкуснейшее печенье, которое быстро и легко готовится.

0,5 пакетика разрыхлителя.

 

Как готовить: тут главное 2 вещи — СМЕТАНА и МАРГАРИН...Ну еще полпакета разрыхлителя и мука... сколько возьмет  Никакого сахара или яиц в тесто не надо... на полчаса в холодильник, потом раскатываем, рюмочкой выдавливаем — хлоп в сахар и на противень.

Все мы хорошие хозяйки, но и у нас бывает вот такая картина — дно кастрюли в нагаре и не всегда руки доходят избавиться от такой не красоты.

Сейчас мы узнаем как быстро и легко отчистить дно кастрюли. Очищаем от нагара

Честно скажу, для меня незаменимым средством на кухне является сода. Ее и в еду, и ей же потом от еды все очищаю)))



В данном случае покажу как отчистить дно кастрюли. Я делаю это так: в кастрюлю, большую по размерам сыплю соду и заливаю водой.

Не знаю кто как, а я 1 столовую ложку соды развожу 2 стаканами воды. Развести надо такое количество, чтобы наша пригоревшая кастрюлька красиво села дном в воду.



После того, как вода закипит, держать кастрюлю надо минут 15-20. Затем снимаем, переворачиваем и на горячее, не обсушенное дно сыплем соду и трем. На все оттирание у меня ушло 5 минут и вот итог. Через 30 минут (из которых вы поработали всего минут 5, остальное время кастрюля самостоятельно отмачивалась) у вас чистенькая, блестящая посуда и можно начинать коптить ее по новой)))