-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в aellla

 -Подписка по e-mail

 




для здоровья

Четверг, 12 Июня 2014 г. 22:26 + в цитатник

В17, который убивает рак, содержится в плодовых косточках преимущественно абрикосовых. Они были объявлены лекарством против всех видов рака еще 35 лет назад. После Второй мировой войны д-р Макс Герсон успешно лечил им пациентов и включил его в свою методику лечения рака.Амигдалин содержится в косточках абрикосовых, миндаля, горького миндаля, вишни, персиков, слив, в семенах яблок, сорго, просо, льняном семени, чечевице, некоторых бобовых, винограда, некоторых травах и во многих других продуктах, которые современный человек не употребляет.

Читать далее...
Рубрики:  здоровье



Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Без заголовка

Четверг, 15 Мая 2014 г. 15:39 + в цитатник

http://sad-dv.ru/page/2/

http://secretdachi.ru/sad/zemlyanika.html

http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/journal

http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/7C11378C6C9DD3F4.html колоновидные яблони

http://www.forum.gardenia.ru/viewtopic.php?t=4860#23952

http://сибирская-селекция.рф/index.php?page=grusha

http://siog.ru/150-vremya-poseva-morkovi.html

http://sad-okolo-doma.ru/category/a-znaete-li-vyi/page/2/

http://ogorod43.ru/home/next/2

http://ruani.ru/sovety_ogorodnikam.html

http://sovety-ogorodnikam.ru/

http://nlogorod.ru/soveti_ogorodnikam.php

http://dachniki-online.ru/sovety/sovety-nachinayuwim-sadovodam/

http://www.moy-dom.info/garden/

http://gardenmy.ru/rubric/4338346/

http://ogorodsadovod.com/chapter/sovety-sadovodov

http://mas-te.ru/dacha-i-ogorod/sovety-ogorodnikam-i-sadovodam/

http://v-mire-rasteniy.ru/stati/sovety-professiona...nayushchikh-8-prostykh-sovetov

http://dacha-vprok.ru/

http://www.snt-topolek.ru/publ/sovety_ogorodnikam/sovety_ogorodnikam/20-1-0-327

http://moj-ogorodik.ru/

http://www.domogorodnika.ru/

http://house-dacha.ru/dachnyie-hitrosti/poleznyie-...m-ogorodnikam-i-sadovodam.html

http://da4niku.ru/articles/soveti-ogorodnikam

http://radisada.ru/sadovod/sovet_sadovod

http://www.gardenplanet.ru/article/read/sovety_sadovoda.html

http://www.shkola-sadovodov.ru/index/poleznye_sovety_sadovodam/0-44

http://dacha-vprok.ru/

http://sowet-sekret.com/category/sad-i-ogorod/poleznie-soveti-ogorodnikam/

http://sazenec.ru/category/soveti-sadovodu/

http://greenparadise2.ru/poleznyie-sovetyi-sadovodam-i-ogorodnikam-3/

http://www.ogorodnica.ru/sovet.html

http://www.gazetasadovod.ru/sovet/

http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Private_Life/Housing/Cottage/Lawns/

http://www.odnoklassniki.ru/sovetyogor

http://domprio.com/vesna

http://master-klass.3dn.ru/load/sadovodu_ogorodnik...znye_sovety_sadovodu/19-1-0-36

http://www.adviceskilled.ru/sovety-sadovoda-2

http://kakvyrastit.ru/video-sovety-ogorodniku/

http://azbukaogorodnika.ru/9-sovetov-nachinayushhemu-ogorodniku/

http://2sadovoda.ru/

http://chudo-ogorod.ru/category/sovety-sadovodov

http://www.videouroki-onlain.com/2012/09/blog-post_804.html

http://www.dkd-online.ru/sad-i-ogorod/sovety-ogorodnikam/

http://sazenec.1bb.ru/

http://sadimsami.com/category/soveti-sadovodu-ogorodniku

http://vk.com/sadovymir

http://cadowod.ru/

http://serezha-pankin1.narod2.ru/index/0-5

http://klumba-plus.ru/soveti-sadovodam/

http://amurogorod.ru/category/sovety-sadovodu/

http://www.pomogiogorodu.ru/councils/

http://osadovod.ru/10-sovetov-nachinayushhemu-sadovodu.html

http://kaktak.com.ua/?cat=12

http://tovsad12.ru/about

http://yxdaha.ru/stati/

http://em.shopargo.com/sovety/sovety-vse.htm

http://posevogorod.ru/

http://sovet-sadovody.ru/

http://horticultural.ru/

http://dashnik.ru/

http://sovetysadovodam.ru/

http://veselyj-dachnik.com/category/ogorod

http://vsaduidoma.com/2014/01/16/sovety-ogorodniku-i-sadovodu-kirovskaya-oblast/

http://usefuladvice.ru/category/sovety-dachnikam-ogorodnikam-i-sadovodam

http://sadluna.com/ogorod_kultury.php

http://sovety-tut.ru/category/sovety-sadovodam-i-ogorodnikam

http://domohozajki.ru/blog/43114472415/Poleznyie-sovetyi-ogorodnikam

http://sadovnik.ucoz.ua/

http://vaneevasdorove1.ru/soveti-nasinausim-sadovodam-ogorodnikam-v-marte/

http://dachi74.ru/pochva/coveti_c.htm

http://our-gardens.ru/blog/post-1.40.html

http://nashausadba.com.ua/helpful-hint.html

http://лунный-календарь-огородника.рф/publications/

http://secretdachi.ru/dachnye-khitrosti/193-sovety-sadovodu-i-ogorodniku.html

http://sovetotsvet.ucoz.ru/publ/vyrashhivanie_ovos...yrashhivanie_rassady/5-1-0-259

http://www.sad-vo.ru/publ/sovety_ogorodnikam/2-1-0-127

http://pipinform.ru/category/umnyiy-ogorod/sovetyi-ogorodnikam

http://sad-ogorod.moy.su/publ/sovety_ogorodnikam/2

http://vkusnayaklubnika.blogspot.ru/2013/11/ukhod-za-klubnikoy-sovety-sadovodov.html

http://www.sadyogorody.ru/

http://ogorody.do.am/publ/prirodnye_katoklizmy/sovety_ogorodnikam/10

http://agro-west.ru/

http://planeta2012.com.ua/narodnij-opit/soveti-ogorodnika

http://fermer.ru/node/15502

http://naklymbe.com/Ogorod/Poleznie-soveti/

http://sad-dizayn.ru/narodnye-sovety-ogorodniku.html

http://www.gorod21veka.ru/d/index/sovety_ogorodnikam/

http://русс-тепло.рф/index.php/poleznye-sovety

http://www.epwr.ru/advgardener/txt_1.php

http://www.sadyk.ru/soveti-ogorodniku/blog

http://dachavirtoriya.blogspot.ru/2012/11/tomaty-sovety-ogorodnikov-2.html

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&...2c63f001d48ff1f424&keyno=0

http://prosadik.com/

http://souzsadovodov.ru/donskoj-forum/prakticheskoe-pochvovedenie.html

http://skoronadachu.ru/poleznye-sovety/

http://ogurcy.info/sad-ogorod/soveti_ogorodniku.php

http://www.twirpx.com/library/spare_time/garden/practical/

http://sadovod-lubitel.ru/

http://sadoved.com/plodovie-ovosti/5333-sovety-ogorodniku.html

http://floorex.ru/

http://mirknig.com/2010/04/26/sovety-ogorodnikam.html

http://www.samrazvitie.ru/sovety-dachnikam.php

http://sadsklad.ru/category/sovetyogorod/

http://www.garden-site.ru/category/zabolevaniya/

http://www.sad-vinograd.net/article/611

http://greendacha.com/garden

http://www.lomaste.ru/na-dachnom-uchastke/sovetyi-sadovodu.html

http://helpower.narod.ru/sovsadogor36.htm

http://dachnye-sovety.ru/chto-zapasat-zimoj-dlya-dachi/

http://emcooperation.ru/sovety_sadovodam_i_ogorodnikam

http://sazhaemvsadu.ru/category/ogorod/

http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/plodovyij-sad-i-o...vetyi/stereotipyi-ogorodnika-/

http://kushnar.ru/?cat=26

http://polsovet.com/saduchastok/ogorod/69-poleznye-sovety-ogorodnikam

http://ogorodnye-shpargalki.ru/2009/12/blog-post_08.html

http://boleznisada.ru/sovety-sadovodam

http://www.ssad.lv/index.php/letnie-raboty/2011-02-21-11-37-00.html

http://www.fazenda-box.ru/757-interesnye-sovety-sadovodam-i-ogorodnikam.html

http://vse-na-dachy.ru/

http://wolgodacha.ru/category/ogorod/luk

http://vkusniogorod.blogspot.ru/2014/03/opyt-vyrashchivaniya-ogurtsov-sovety.html

http://www.ogorod.bloknotwoman.ru/

http://www.bankreceptov.ru/provision/advice/

http://kopilkacovetov.ru/news/1-0-8

http://www.kp.ru/daily/rubric/dacha-ogorod/

http://www.sadovod.spb.ru/

http://www.plam.ru/sdelsam/sadovo_ogorodnye_hitrosti_postroiki_i_inventar/p3.php

http://dachka.net/sovety/sovety-ot-ogorodnikov/

Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Среда, 14 Мая 2014 г. 20:52 + в цитатник

Среди всех видов колоновидных яблонь, сорт Валюта отличается возможностью длительного хранения плодов в свежем виде. Созревают яблоки довольно поздно, только в октябре, но при соблюдении условий хранения могут оставаться сочными и вкусными до самой весны.

Особенности саженцев и деревьев

Высаживают данный сорт, как весной, так и осенью «под зиму», после первых небольших заморозков. Для посадки используют однолетние саженцы, которые при хороших условиях роста уже в первый год (сезон)начинают цвести и плодоносить.

Конечно, ожидать большого урожая в первые годы роста не стоит, поскольку максимальное плодоношение наступает только на пятом году. Средний показатель урожайности при этом составляет около шести килограммов с одного дерева. Некоторым садоводам удается получить на данном сорте до десяти килограммов с дерева, однако ориентироваться на подобный урожай не стоит, тем более, что в целом показатель сбора урожая из расчета полезной площади сада, итак, в несколько раз выше традиционных сортов.

В высоту яблоня колоновидная валюта, достигает двух с небольшим метров, а в ширину составляет около двадцати сантиметров. Относится она к полукарликовым деревьям и обеспечивает отличную экономичность использования земли.

Помимо прочего, важным достоинством данного сорта яблони является практически полный иммунитет к поражению паршей, что позволяет не проводить специальной обработки кроны химическими веществами. На плодах и листве никогда не бывает черных точек, которые серьезно ухудшают внешний вид, а потому она является любимым сортом для промышленных садовых хозяйств, осуществляющих выращивание на продажу. Также данный сорт устойчив к мелким вредителям (насекомым) и образованию гнили на плодах.

Технология выращивания и ухода

Предпочтительное место роста для данного сорта — это солнечные или наполовину затененные участки. Благодаря устойчивости к холодному климату, колоновидные яблони сорта Валюта очень распространены в средней полосе России. Ее зимостойкость сравнима с довольно популярными Антоновскими яблоками.

Как правило, у яблонь сорта Валюта, очень плотная корневая система, что позволяет саженцам быстро приживаться и не болеть при пересадке. Непосредственно сам процесс высадки колоновидной яблони этого сорта вполне традиционный.

Так, схема посадки в рядах составляет 50 сантиметров между деревьями и один метр между рядами. А вот глубина посадочной ямы должна соответствовать размеру корневой системы конкретного саженца.

Поскольку для колоновидных яблонь присуще расположение корней вблизи поверхности грунта, для обеспечения надежно защиты и аэрации, междурядья и грядки рекомендуется покрывать мульчей или засеивать злаками.

При посадке, а также в первый год роста, яблоня очень нуждается в поливе, который при отсутствии регулярных осадков следует проводить два раза в неделю.

На второй год роста после посадки, как и большинство сортов колоновидных яблонь, сорт Валюта необходимо будет обрезать. Очень важно при этом удалить только боковые побеги, оставляя основную колонну нетронутой.

Подкормку органическими удобрениями осуществляют, начиная с мая месяца и вплоть до начала плодоношения. Осенью можно прибегнуть к технологии природного земледелия, оставив опавшую листву нетронутой. Чтобы в зимний период ствол яблони не повредили грызуны и зайцы, обязательно следует выполнить обвязку коры, что также создаст дополнительную защиту от холода.

укрывание саженца на зиму

Активное и качественное плодоношение сорта Валюта, как и у сорта Васюган, наблюдается в течении пятнадцати-шестнадцати лет, при условии регулярной подкормки. Далее дерево заменяют, при этом посадку нового поколения лучше начинать на десятом году жизни основного сада.

Характеристики плода сорта Валюта

Непосредственно сами яблоки данного сорта, имеют довольно крупные размеры от 150 до 200 граммов. По цветовой гамме плоды желтые с красным румянцем по бокам, что делает их весьма привлекательными. Кожица яблок достаточно упругая и тонкая, с небольшим глянцем.

Важным достоинством сорта является способность яблок очень долго держаться на дереве, не опадая, даже в спелом состоянии. Это позволяет уменьшить потери урожая и продлить срок его хранения.

Отличается данный сорт и вкусовыми качествами. Так, в сравнении с сортами типа Всюган или Президент, сорт Валюта имеет более сладкий вкус. В спелых яблоках иногда ощущается легкая кислинка. Помимо этого фрукты характеризуются легким ароматом и сочной белоснежной мякотью.

Как уже было сказано выше, данный сорт отлично подходит для зимнего хранения. Впрочем, он также может быть использован для изготовления сухофруктов и консервации.

Подводя итоги можно сказать, что данный сорт отлично подходит для коммерческого или частного выращивания в сложных климатических условиях средней полосы России.

Опыт выращивания "кольчаточников"

    Опыт выращивания сортов-кольчаточников, в условиях  Юга Западной Сибири, по биотехнологии землеДелия и Растениеводства, природного динамического типа.

   В предлагаемой вашему вниманию статье речь пойдет о самых высокопродуктивных группах  яблони (сортах-кольчаточниках): колонновидной яблоне, компактах, естественных стланцах («естественных карликах»), и других, выращиваемых с использованием  «биотехнологии землеДелия природного динамического типа» в условиях Юга Западной Сибири (Алтайский край, Кемеровская и Новосибирская области). Этот опыт может оказаться интересным для садоводов «северной зоны» садоводства, с холодными почвами и коротким летом. Не только с познавательной точки зрения, но как альтернативное мнение, в противовес устоявшемуся официальному.

  Но сначала немного истории. До недавнего времени, лет 20  назад, сорта кольчаточного типа плодоношения были лишь мечтой для садоводов Сибири. До этого были  попытки выращивания крупноплодных сортов: Мелбы и Уэлси; сортов алтайской селекции из группы крупноплодных полукультурок: Алтайское Юбилейное, Феникс Алтайский и др., со смешанным типом плодоношения. Эти сорта в суровые зимы с морозами ниже -44* подмерзали, но быстро восстанавливались (потому что кольчаточники). Часто, особенно в годы после холодного лета, наблюдалась периодичность плодоношения у таких сортов кольчаточного и смешанного типа плодоношения (близкого к кольчаточному). Московские сорта и сорта орловской селекции, с прекрасными вкусовыми и товарными качествами были недоступны садоводам даже Юга Западной Сибири, морозостойкость которых не превышала -38*до -40*. Хотя были попытки выращивания таких сортов. Но первая же суровая зима вносила свои «коррективы» жестким «отбором» морозами. Были попытки выращивания и первых сортоформ колонновидной яблони, но они тоже не увенчались успехом, ввиду недостаточной морозостойкости. 

  И эти неудачи «породили» официальную точку зрения, суть которой сводится к тому, что имея невысокую зимостойкость, сорта такого типа, по этой причине (как основной) имеют «периодичность плодоношения». Причинами этого  явления (периодичности плодоношения) называются: вредители и болезни, повреждения грызунами, ошибки в применении минеральных удобрений, и плохое «стартовое питание» (внесение огромных количеств удобрений в посадочные ямы). И что обильные урожаи являются причиной снижения зимостойкости, и что следует «регулировать» плодоношение применением «дефлореации» (удалением части цветов) простым прореживанием, или обработкой химикатами с этой целью, чтобы снизить урожай и этим не ослабить растения. С этой же целью рекомендуется проводить омолаживающую «детальную» обрезку. Это официальная точка зрения. 

  По сути, на таких выводах построены «рекомендации» и «заключения» о районировании сортов и их неперспективном использовании в регионе, учеными Сибири, занимающимися этой проблемой официально. Такими «выводами» ученые закрывают путь сортам-новинкам в регион Сибири, как неперспективным.

  Но так ли это на самом деле? Это ли определяющие факторы периодичности плодоношения: слабая зимостойкость; и это ли пути решения проблемы периодичности: «дефлореация» и «детальная» омолаживающая обрезка? Надо ли, вообще, обрезать сорта-кольчаточники, закладывающие плодовые образования на приростах текущего года?

  На все эти вопросы я и попытаюсь ответить вместе с вами, рассмотрением этой очень важной темы: проблемного выращивания сортов-кольчаточников в суровых условиях Сибири и подобных регионах страны (по климатическим условиям). Всю ли правду нам говорят ученые? А может и сами не всю знают?

  И ответом этому является селекционный прорыв истинных кудесников: ведущих селекционеров страны, ученых «от Бога»…, которыми созданы чудо- сорта с повышенной зимостойкостью, морозоустойчивостью, и при том суперурожайных.

  После  селекционных удач последних лет учеными в разных регионах страны были созданы новые сорта кольчаточного типа плодоношения с повышенной морозоустойчивостью. Это колонновидные яблони, компакты и естественные стланцы, с морозостойкостью превышающей прежний предел – 40*. И эти сорта уже можно отнести к группе сортов интенсивного типа плодоношения, пригодных для испытания в условиях Сибири. Садоводы энтузиасты начали испытывать эти сорта на своих садовых участках. Государственные же питомники селекционных институтов Сибири в прошлые годы отказались от этой темы, как и от темы селекции зимостойких форм клоновых подвоев для таких сортов, как бесперспективной. Тем самым поставив жирный крест  на надежде сибирских садоводов получить такие сорта для выращивания. 

  За дело взялись энтузиасты: садоводы-опытники.

  Но разочарования постигали и садоводов- опытников, на первых порах таких испытаний. Если яблони и выживали в условиях Сибири, то не плодоносили. Плодоношения не было, ни  на каких подвоях: ни на сеянцевых (сибирская ягодная яблоня и ранетки), ни на клоновых (парадизки- карликовая форма, дусены- полукарликовая краснолистная форма), а на подвоях типа М9 саженцы, вообще, вымерзали. И только во «взрослом возрасте», некоторые сорта колонновидной яблони давали немногочисленные плоды, после жаркого лета и последующей теплой зимы. 

  После консультаций со специалистами, высказывались разные причины: от недопустимости выращивания на сеянцевых подвоях, до причин короткого лета и, соответственно, неполного вызревания побегов. Действительно, почти никогда апикальная почка (концевая) у таких сортов не вызревала на однолетних приростах. Но при этом использовалась обычная рекомендованная химическая агротехника.

  Такие же результаты попыток выращивания  колонновидной яблони постигли и нас. Хотя химические удобрения мы не использовали, вообще. Но и активное альтернативное природное питание, тоже не удавалось создать, для растений яблони таких сортов.

  Но вот, лет 12 назад, мы изменили агротехнику в производстве саженцев плодовых культур на базе своего частного плодопитомника. Вначале стали использовать органическое мульчирование, а с появлением ЭМ-препаратов, и их одновременное применение. И результат превзошел все ожидания. Все саженцы в школке с сортами кольчаточного  и смешанного типов плодоношения проявляли необычный рост и развитие. В год прививки (черенком) они вырастали до 1,5- 1,7метра, и  закладывали плодовые образования в виде кольчаток и коротких плодовых прутиков, по типу колонновидной яблони, до 17-20 на однолетнем приросте центрального побега. Это было крайне необычно для сортов типа Мелба, Уэлси, Алтайское пурпуровое, Алтайское юбилейное, Феникс алтайский и др. Мы провели консультации со специалистами на предмет необычного роста при такой примененной агротехнике.  

  Специалисты высказали предположение о том, что микробиологическая активность при используемой «природной» агротехнике привела к образованию в растениях фитогормонов, отвечающих за закладку цветковых почек. На том и порешили.

  Но этот случай побудил продолжить испытания с колонновидной яблоней и другими группами сортов-кольчаточников интенсивного типа. Но уже по «Биотехнологии природного землеДелия и растениеводства». Была собрана новая коллекция сортов колонновидной яблони, в которую вошли сорта с морозоустойчивостью -40* и -42*, позже с морозостойкостью -44*.  

  В этом большую помощь оказали М.А.Золотухин (Кемеровская область, плодопитомник МАЗиС), З.С.Ящембская (Республика Алтай, ученая-селекционер), В.М.Фадюков (Московская область, фермерское хозяйство), за что им огромная признательность и благодарность.

  Пополнилась коллекция и московскими сортами  компактов, и челябинскими сортами естественных стланцев, на которых также испытывалось влияние «Биотехнологии землеДелия природного динамического типа». Были получены очень интересные результаты. Благодаря которым удалось найти  причины прежних неудачных попыток выращивания колонновидной яблони, и других сортов-кольчаточников. В условиях обычной рекомендованной агротехники (с применением химических удобрений), и органического земледелия (органических удобрений). 

  Используемая в опытах «биотехнология землеДелия природного динамического типа» в буквальном смысле перевернула наши представления о сортах кольчаточниках, в понимании вопросов физиологии, и потенциальных возможностей общей продуктивности.

  Почему общей продуктивности? Потому что для сортов кольчаточников важна  не только продуктивность в получении урожая, но и «продуктивность» в закладке основ будущего урожая: цветковых (генеративных) почек на приростах текущего года. Это залог успеха- высокая общая продуктивность для таких сортов. Не смогут растения заложить цветковые почки на однолетних приростах, не будет урожая в будущем году. 

  Что и происходило при выращивании сортов таких типов яблони при обычной агротехнике. И происходит сейчас, в питомниках Новосибирской и Кемеровской областей, использующих обычную «химическую» агротехнику, и даже органические удобрения.

  Но самое «страшное» в этом- ложные выводы. Имея собственные неудачи в выращивании сортов яблони перечисленных типов, ученые плодопитомников делают заключения не в пользу использования этих сортов в данной местности. И категорически не рекомендуют их выращивать, объясняя это слабой зимостойкостью сортов- новинок. 

  А причина не в свойствах сортов, или «не способности» их к плодоношению в Сибири, а в агротехнике, применяемой при этом. Многие сейчас в недоумении: «При чем тут агротехника?». Попробую объяснить, при чем.

  Но начнем мы с определения того, что это за сорта? Какова их физиология? И придется вернуться к уже написанному ранее. (см. статью «Секреты высоких урожаев»). Повторюсь коротко.

  Сорта, их группы,  свойства и сравнительные характеристики. Что самое важное в этом вопросе? То, что не все сорта одинаковы по продуктивности. Почему? А вот этот момент давайте рассмотрим подробно.

  Итак, что определяет продуктивность сортов? Их наследственно закрепленные качества и признаки. По закону биологической наследственности, все приобретенные качества, в процессе жизни организмов закрепляются в наследственных механизмах (в генах, ДНК), которые в дальнейшем передаются последующим поколениям, при семенном (половом) размножении у растений. Это могут быть влияния внешней среды (агроклиматических условий) и т.п.  Другими словами, это наследуемые естественно- приобретенные признаки, которые закрепляются и сохраняются в последующих поколениях.

  Но могут происходить и изменения (мутации) в наследственном аппарате, по другим причинам (искусственным и естественным), приводящие к появлению новых признаков, например: активный рост, размер плодов, повышенная фотосинтетическая способность, сверхактивное развитие, приводящее к скороплодности, прививка на активный подвой, посаженный без пересадки и т.д. 

  Главное то, что используя искусственную и естественную мутацию, и проводя последующий отбор растений с желательными признаками, ученые- селекционеры вывели новые сорта и новые сортовые группы, с признаками, ранее не известными в природе, или усиленными природными. Это привело к тому, что появились сорта садовых растений, способные давать сверх  урожаи, очень обильные урожаи. Это стало возможным с появлением новых способностей у таких сортов.  По этим признакам сорта объединили в сортовые группы. Так в названиях растений и сортов появились новые термины, обозначающие эти новые признаки. Но для нас, в рассматриваемой теме, важна скороплодность.

  Скороплодность. Этот признак означает способность некоторых культур (семечковых и косточковых) очень быстро вступать в пору плодоношения, не как обычно, на 7-8 год, а на 3-4, иногда даже на 2-3 год, даже в условиях Сибири. Это позволяет очень быстро окупать затраты на приобретении саженцев и закладке сада, и получать очень высокую урожайность выращиваемых культур. 

  Кстати, урожайность- это относительный показатель продуктивности растений, означающий сколько получено плодов в весовом выражении (кг) по отношению к площади (м2), с которой получен этот урожай. Урожай- это вся масса плодов, полученная с дерева, или с куста садового растения. Общая продуктивность- это урожай плюс сезонный прирост, плюс «задел» будущего урожая (закладка цветковых почек на сезонном приросте).

  К скороплодным сортам относятся все «кольчаточники»- плодовые растения, которые способны закладывать плодовые почки на годовом приросте, то есть, способные плодоносить (давать урожай) на прошлогоднем приросте. Такие сорта отзывчивы в питании: на плохое питание- «периодичностью» плодоношения, а на изобилие в питании- ежегодными обильными урожаями. Термин «периодичность» плодоношения введен «несведущими» людьми в «биотехнологии природного землеДелия». Точнее, даже не рассматривающих эту агро технологию, как альтернативную химической, в получении высоких урожаев и интенсивного садоводства. И по этой причине, не понимая даже, что периодичность плодоношения, это, скорее, не признак сорта, а издержки несовершенных агротехнологий.

  А если и высказываются причины: несбалансированное корневое питание и нарушение баланса между листовым и корневым питанием, то не называются конкретные рекомендации по устранению этих явлений, а лишь косвенные. Такие  как «обрезка», «дефлореация» и «профилактика болезней» (косвенные полумеры); и внесение фосфорных и микроудобрений.

  В чем суть этого явления- «периодичность плодоношения»? Кольчаточники- это  сорта интенсивного типа. При нехватке питания они не могут одновременно вырастить урожай и заложить цветковые почки будущего урожая на приростах текущего года. Для этого им не хватает питания, и возможностей  обеспечения одновременно этих двух затратных процессов обмена веществ: плодоношения текущего сезона, и закладки цветковых почек 

(будущего урожая). При обычной химической агротехнике. А также при автономном питании, за счет запасов Гумуса. Поэтому, при нехватке запасов питания в почве такие сорта плодоносят не каждый год, а через 1-2 года. Это зависит от того, до какой степени они  истощились, обеспечивая текущий урожай. При недостатке питания, и нарушении его баланса, растения «выбирают» формирование и сохранение  урожая текущего года. Обеспечивая себе воспроизводство, через формирование и вызревание семян в плодах. И у растений не хватает усилий в формировании будущего урожая, путем само обеспечения.  На общем фоне нехватки его от корневого питания, растения вынуждены компенсировать недостаток, из запасов питательных веществ, из тканей самого дерева. Это не способствует переходу почек из вегетативного в генеративное состояние.  И из-за «периодичности» плодоношения некоторые сорта- «кольчаточники» незаслуженно отнесены в разряд малопродуктивных и бесперспективных сортов для регионов Сибири. 

  Это обидное заблуждение. Кольчаточники- это самые продуктивные и надежные сорта при должном уходе и питании, при «биотехнологии природного землеДелия». И подтверждением тому является тот факт, что все самые продуктивные посадки выполняются именно такими сортами в местах более теплого климата, чем регион Сибири и Урала. Просто, в северной зоне им не хватает тепла, для формирования цветковых почек. Даже, если питание обильное «органическое». А вот когда питание осуществляется за счет активности почвенного пищеварения сапрофитов, то все эти моменты, нехватки чего-то в питании, исчезают. И такие сорта проявляют себя, как и в более теплых регионах. 

  В этой группе «кольчаточников» выделены самостоятельные новые подгруппы, такие как: колонновидные,  «компакты» и «естественные карлики» (естественные стланцы). Остановимся более подробно на этих формах.

  Колонновидные формы  яблони- это сорта с таким типом кроны, при котором ветви растут вертикально вверх, без бокового ветвления. Это естественная (природная) форма яблони, которая формируется без вмешательства человека. Возникла эта форма от естественной природной мутации (изменения признаков) у сорта- «кольчаточника» Мекинтош, вследствие которой появились новые признаки. И произошло это совсем недавно, в Канаде, в 1964г. За последние годы  ведущими учеными- селекционерами страны В.В.Кичиной, и его учеником М.В.Качалкиным, выведено несколько высокопродуктивных сортов с высокими товарными качествами плодов;  с зимостойкостью и морозоустойчивостью, позволяющей выращивать сорта этой формы яблони в условиях Сибири и Урала. Некоторые сортоформы (элитные отборы) имеют морозостойкость -44*, это выше, чем у старого проверенного сорта Антоновка. В коллекции нашего плодопитомника имеются такие сортоформы, это №№: 368, 376-46, 376-113, 376-119, 376-131. Есть несколько форм с зимостойкостью на уровне сорта Антоновка. Продуктивность деревьев яблони колонновидного типа на уровне 5-15кг с дерева, в условиях Сибири. Но учитывая плотность посадки 40-60см в ряду и 90-100см междурядий, урожайность с 1м2 на порядок выше урожайности обычных сортов, а потенциальная- еще выше. Но этот потенциал может быть реализован только при «биотехнологии природного землеДелия». Что особенно актуально в холодной климатической зоне Сибири с коротким вегетационным периодом. 

  В настоящее время адаптационные испытания сортов этого типа продолжаются, и ежегодное плодоношение уже ряда лет вселяет уверенность, что эти формы яблони найдут достойное место в садах сибирских садоводов, в массовом порядке.

  Ежегодное плодоношение ряда лет позволило получать семена для дальнейшей селекционной работы. По выведению гибридов колонновидной яблони (вводное скрещивание) с краснолистными формами (дусены и парадизки), с целью повышения их устойчивости к «солнечным ожогам»- ранневесенним повреждениям проводящих тканей. Именно «солнечные ожоги» являются основной причиной недолговечности плодовых деревьев в сибирских садах. И московские сорта колонновидной яблони очень слабые к этому признаку зимостойкости.

  Компакты- это форма яблони и  груши с компактной кроной и укороченными междоузлиями однолетних утолщенных побегов. Крона этих форм состоит из небольшого числа скелетных ветвей, растущих вверх, или вбок, при отсутствии обрастающих ветвей. Древесина сортов таких форм плодовых деревьев имеет повышенную прочность.

  Компакты, у которых скелетные ветви обильно обрастают укороченными плодовыми образованиями, называют спурами. Многие «компакты» яблони не попадают в категорию спуров, так как их ветви обильно не обрастают кольчатками и копьецами, поэтому, сорта такого типа именуют просто компактами.

  Обильное обрастание побегов кольчатками служит хорошей потенциальной основой для возможного формирования  высокого урожая. Но при этом деревья сортов такого типа надо обеспечивать всем необходимым, чтобы этот потенциал стал реализован. И это возможно лишь при «биотехнологии землеДелия природного динамического типа». 

  На базе нашего плодопитомника только начаты испытания сортов такого типа с повышенной морозоустойчивостью. До настоящего времени яблони компакты были доступны для выращивания только на юге страны. В Сибири они хотя и выживали, но не  плодоносили, по уже названным причинам (нехватка тепла и продолжительности вегетационного периода). И слабой морозостойкости старых сортов.

  Испытываются и формы яблони, типа «компактов», полученные селекционерами алтайского региона. А также собственных сорто-форм, «спурового» типа. Полученных от посева семян колонновидных сортов и сортоформ, а также сортов- компактов. И гибридных форм с краснолистными.

  Естественные карлики- это низкорослые формы яблони,  с естественно стелющейся кроной, выведенные ведущим уральским ученым-селекционером М.А.Мазуниным. Это гибридные сорта от плакучей формы яблони Выдубецкая. Основной особенностью естественных карликов яблони является горизонтальное направление ветвей и рост в естественной стланцевой форме. С близким расположением их к поверхности почвы, без специального пригибания. Для этих сортов требуется в среднем 120-140 дней вегетационного периода с общей суммой положительных температур 1800-1900*. Дифференциация генеративных (цветковых) почек начинается в конце июля- начале августа. Поэтому, погодные условия северной зоны садоводства вполне подходят для нормального прохождения фаз роста и развития естественных карликов в условиях Сибири. Но в опытах, плодоношение было не регулярное, а в условиях Новосибирской и части Кемеровской областей, полностью отсутствовало, с использованием обычной агротехники. Достаточная зимостойкость и морозоустойчивость  у сортов этого типа яблони, таких как: Приземленное, Чудное,  Осеннее низкорослое, Подснежник, Зимнее низкорослое, Соколовское, Братчуд, Пластун, на уровне сорта Антоновка, и  выше.

  При «биотехнологии природного землеДелия» эти сорта вступают в пору плодоношения на 2-3 год после посадки саженцем, и на второй год после прививки в крону, и дают ежегодные и обильные урожаи.

  На сортах перечисленных форм за последние 5-6 лет проводились, и продолжают проводиться испытания по скороплодности и общей продуктивности. В условиях Юга Западной Сибири, по «биотехнологии природного землеДелия». С учетом перечисленных особенностей их физиологии (на базе частного плодопитомника «КАИМ»). И при этом было обнаружено, что подвои не играют существенного значения, при выращивании таких сортов. 

  А если и имеют значение, то скорее косвенное, чем определяющее. Важнее при выращивании - создание условий питания и протекания обменных процессов. И в этом вопросе определяющее значение имеют два момента. (см. статьи «Секреты высоких урожаев», «Секреты плодородия- 2», «Удобрения в альтернативном и биодинамическом земледелии» и др.). 

  Первый: обеспечение полноты корневого питания и строгое соблюдение баланса питательных веществ при корневом питании. А это возможно только благодаря «биотехнологии природного землеДелия», путем «динамического плодородия»- непрерывного процесса ферментативного разложения свежей органической мульчи непосредственно под растениями. Никакая система применения химических, или органических удобрений, не заменит этого.  

  Полноценное сбалансированное питание растений возможно только в условиях активной динамики почвенного пищеварения сапрофитов. Либо в симбиозе с грибами, при гумусовом типе.  И никак, иначе. 

  Это особенно актуально на холодных северных почвах. Сорта интенсивного типа по своей физиологии «созданы» для такой «природной» агротехники. И в этом случае не требуется никаких обрезок. Обильное полноценное и сбалансированное питание, и потенциальная продуктивность- это залог больших, и очень, урожаев. Зачем же лишать растения  потенциальной возможности к обильному плодоношению «обрезками» и «дефлореацией»? Другими словами, уничтожением потенциального урожая. Разве это путь решения проблемы питания в условиях холодного короткого лета?

  Второй момент: обеспечение протекания биохимических процессов всасывания элементов корневого питания, и биохимических процессов синтеза органических соединений в растениях, в оптимальных температурных режимах. В соответствии с их физиологическими потребностями. Речь идет конкретно об условиях короткого холодного Сибирского лета, когда ночные температуры могут опускаться до отметки ниже +7*. И вопрос температурного режима протекания биохимических процессов особенно актуален в конце лета. Когда происходит, так называемая, дифференциация почек из вегетативных (ростовых), в генеративные (цветковые). Что это такое, давайте с вами и рассмотрим.

  Дифференциация цветковых почек, это процесс «превращения» обычных ростовых (вегетативных) почек в цветковые (генеративные), при определенных условиях, как это трактует официальная наука. Вроде все правильно. Но мне этот процесс видится несколько иначе, в приложении к сортам- кольчаточникам. Для сортов кольчаточников, процесс формирования и «вызревания» почек непрерывный. Проходящий все фазы развития сначала зарождения  и до вегетативного зародышевого состояния, и сразу с продолжением развития почек до цветкового зародышевого состояния. Это один непрерывный процесс, потому что эти сорта интенсивного типа, то есть, с ускоренным темпом развития. И если в этот ответственный момент развития, совпадающий по времени с началом- серединой августа в Сибири. Если температура хоть на один день опустится ниже критической  +7*, произойдет перерыв в процессе формирования почек. И вновь уже никогда не возобновится, и почки останутся в зародышевом состоянии вегетативного периода развития (ростовые почки). 

  И это произойдет независимо от того: есть фитогормоны, отвечающие за закладку цветковых почек, или их нет. Результат один и тот же, даже если они есть, они не «работают» при низкой температуре. В итоге, на следующий год растение останется без урожая, попавшее в такой температурный режим. В самый ответственный момент формирования (а не «дифференциации») цветковых почек на годовых приростах. Тут и баланс питания не поможет. Важна температура почвы и воздуха приземного слоя, в оптимальных температурных режимах.

  Но есть и обратная ситуация, когда температурный режим осеннего периода формирования цветковых почек в пределах физиологической нормы, а питание не сбалансировано по фосфору и микроэлементам. Тогда не образуются фитогормоны (белки-катализаторы), отвечающие за биохимические процессы синтеза необходимых органических соединений при формировании и вызревании цветковых почек. 

  То есть, оба момента важны: оптимальная температура и баланс питания.

  Вижу недоумение читателей в подобной «трактовке». И это вполне нормально. Ведь то, о чем я пишу- это не официальная точка зрения, а мое видение вопроса. Я могу и ошибаться в своих выводах, мое мнение- «не есть истина в последней инстанции».

  Возвращаясь к понятию «почка», хочу пояснить. Почка- это «зародыш» будущего побега, или цветка. Как любой зародыш проходит все стадии развития. Высшая стадия- цветковая почка, промежуточная стадия- ростовая почка. Цель главная всегда- высшая стадия развития в цветковую (генеративную почку), как главный механизм продления рода. Если цель не может быть достигнута, по названным выше причинам (нет баланса в питании и тепла), то развитие останавливается на этапе «полу развития»- вегетативной почки. Это примерная схема, но, по моему мнению, точно отражающая рассматриваемый процесс формирования урожая у сортов- кольчаточников.
  Причинами могут быть и другие факторы, высказанные ранее, но в итоге приводящие к тем же двум, либо недостаток в питании. например, вследствие «перегрузки» урожаем. при плохом корневом питании, либо температурный фактор в обмене и синтезе, и т.п. Это должно быть понятно.

  У многих может возникнуть вопрос: «А почему, например, в условиях Московской области такого не происходит, хотя там тоже не «Юг»?». Потому что там лето длиннее, и осень теплее. Этого хватает в самый ответственный момент конечной стадии формирования почек. у кольчаточников. Но и там не все сорта и сортоформы проявляют себя  одинаково. Авторы называют их «капризными» и неустойчивыми, и как правило выбраковывают еще в период селекционного отбора.  А мне видится, зря. Не сорта виноваты, а агротехника. Просто, у «скороспелых» сортов короче период вегетации, и они всегда благополучно минуют осенние холода уже с почками, закончившими все этапы формирования. А сортоформы, наследующие признаки «европейских прародителей», в условиях короткого лета, просто, не успевают вызреть, им не хватает тепла. Сейчас мы проводим испытания  с такими сорто формами по «биотехнологии природного землеДелия», как в «открытом» грунте (с «подогревом» почвы), так и в «закрытом» грунте большого объема (с управляемым температурным режимом, особенно в конце лета- начале осени).(см. статью «Закрытый грунт большого объема»  и фото http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/photo/grunt ). Обычно, к  этой группе относятся зимние сорта, с высокими товарными качествами. Надеемся на благополучный и положительный результат опытов этого плана.

  Из всего сказанного можно сделать практические выводы. Зная процессы формирования будущего урожая у сортов кольчаточников на годовых приростах, этими процессами можно управлять по собственному усмотрению. Каким образом?

  1.Можно ускорить обменные процессы с весны поднятием температуры почвы до оптимальных режимов созданием теплых грунтов и «подогревом» грунта («водяными рукавами» и др. термо аккумуляторами, см. статью «Практическое применение воды в укрытии растений»). Это ускорит процесс вызревания побегов и созревание почек до двух недель. И растения «уйдут» от августовских ночных похолоданий. Этого же можно добиться применением специальных подвоев для таких сортов, ускоряющих процессы роста и фенологических фаз вызревания цветковых почек. Такие специальные подвои нами обнаружены, на которых почти все испытуемые сортовые формы колонновидной яблони (более 20) успевают вызреть полностью, в т.ч. и апикальная почка, и вовремя сбросить листву осенью, после вызревания побегов.

  2. Обеспечением полноценного и сбалансированного питания по «биотехнологии землеДелия природного динамического типа», с применением активного динамического процесса почвенного пищеварения сапрофитов. Путем «компостирования» (ферментации) органики непосредственно под растениями. Этому же способствует применение грибов- симбионтов, как эндо- так и эктомикоризных. (см. статью. «Микориза и её роль в питании растений»). 

  Ещё лучше, грибов сапрофито- симбионтов, таких как Веселковые, из порядка Гастеромицетов (нутриевиков). (см. ст. «Что могут Веселковые», фото http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/photo/mikobioteh ,  http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/photo/Dictiophoraduplicata , http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/photo/Mutinuscaninus  ).

  И при этом подвой не оказывает существенного значения на перечисленные агроприемы. Результат всегда одинаковый на семенных  и клоновых зимостойких подвоях, используемых в опыте в условиях Юга Западной Сибири, в предгорье Алтая. Из семенных, в качестве подвоев использовались  сеянцы сибирской ягодной яблони разных форм, ранеток и зимостойких сортов яблонь- полукультурок. В качестве вегетативно-размноженных подвоев использовались краснолистные морозостойкие формы полукарликов- Дусены и карликов- Парадизки. И их краснолистные гибриды с сибирской ягодной яблоней, местной (собственной) селекции, полученные в условиях нашего плодопитомника.

  При этом, после применения вышеперечисленных агроприемов, уже пятый год стабильно и ежегодно, от всех сортоформ ( по мере их поступления) был получен вначале небольшой урожай, в последующем нарастающий. Результат по урожаю хотя и не супер большой, иногда даже еденичное плодоношение, но обнадеживающий. Но опыт есть опыт. Опыты продолжаются. 

  В прошлом году все сорта и сортоформы, в том числе и морозостойкие новинки, были привиты, в качестве опыта на обнаруженный универсальный подвой. На котором в год прививки черенком, был получен прирост, полностью вызревший, в том числе и апикальная почка (верхушечная). Листопад прошел одновременно с сортами сибирских форм яблони- полукультурки, почти одновременно на всех испытуемых формах. На приросте явно просматриваются сформированные кольчатки, сам прирост меньше, чем на всех остальных вышеперечисленных подвоях. Но не сохраняет при том строгой колонновидной формы. Это обнадеживает. С нетерпение ждем весны и цветения даже на привитых однолетках.

  А вот и весенние фотографии 2008 года. Цветение даже самых маленьких саженцев-однолеток (сортоформы 368-139,376-131,376-46) фото http://my.mail.ru/community/sad-i-mikoriza/photo/kolonki 

  Примененная «биотехнология природного землеДелия», при производстве саженцев 12 лет назад, на базе нашего плодопитомника, позволила сделать наблюдения за ростом и развитием саженцев и садовых посадок, выявить существенные отличия, и по этим наблюдения сделать такие смелые выводы, в разрез официально устоявшемуся мнению. 

  Все вышесказанное может вызвать недоверие, или неприятие, а может и «потребует доказательств» . Главное не то, прав я или нет, если не могу это «доказать». Главное то, что это «работает», и работает исправно, если строго соблюдать все требования физиологии сортов- кольчаточников, повышенным вниманием и уходом. При активном питании растений, за счет почвенного питания сапрофитов, и за счет симбиоза с грибами микоризообразователями.

  Конечно, я понимаю, что срок 5-6 лет очень маленький для таких смелых выводов и «заявлений», но слишком уж долго сибиряки ждали этого момента. Поэтому я не могу удержаться от того, чтобы не «порадовать» их первыми стабильными успехами в адаптационных испытаниях колонновидной яблони в Западной Сибири.

  И я наберусь смелости заявить, чтоперечисленные формы самые продуктивные, и могут быть с долей уверенности рекомендованы для закладки садов интенсивного типа, для производства плодов высоких товарных качеств. В том числе, и в условиях «северного» садоводства, и даже в условиях Сибири, и тем более, для садоводов- любителей.

  В промышленном (фермерском) садоводстве может быть использован закрытый грунт большого объема модульного типа, разработанный на базе нашего питомника (см.статью «Закрытый грунт модульного типа большого объема»), то есть в условиях регулируемого микроклимата, во избежание непредвиденных катаклизмов природы сибирского лета.  А в условиях глобального потепления климата, эта тема особенно актуальна по многим позициям. Но это уже тема другого разговора.

  А сейчас давайте рассмотрим технологию посадки насаждений и ухода за растениями яблони сортами интенсивного типа, расчитанную для условий Западной Сибири.
  Начнем с колонновидных сортов. И первое в этом вопросе: выбор саженцев и подбор сортов. Следует отдавать предпочтение проверенным (в условиях Сибири) сортам, скороплодным, способным закладывать плодовые образования еще в питомнике. Этим вы обезопасите себя от «колонновидных подделок», и приобретете действительно саженцы сортов колонновидной яблони, способных расти и плодоносить в условиях Сибири. Это очень хорошо заметно по рельефу таких плодовых образований: цветковых почек и кольчаток. В этом случае размер прироста не имеет особого значения, для колонновидных сортов он и не должен быть большим. Важнее состояние апикальной (концевой) почки: она должна быть полностью сформирована, на ней не должно быть листьев, после осеннего листопада. Этот признак самый важный при выборе саженца колонновидной яблони. Этого невозможно добиться при выращивании в питомнике на слабых корнях, и с использованием химический удобрений, особенно «азотной выгонкой». Поэтому все другие признаки будут сопутствовать этому главному.

  Посадка и уход. Если вы закладываете «плантацию», тем более в условиях закрытого грунта, целесообразно экономить посадочные места. В таких случаях рекомендуем «строчную» посадку рядами, с расстоянием в ряду 40-60см, между рядами 100-150см. Если вы садите несколько деревьев, посадка произвольная, с учетом того, что крона плодовых деревьев такого типа не разрастается шире 40-100см в диаметре. Посадочные ямы при «технологии природного земледелия» нет необходимости устраивать большого размера. При этой агротехнике большой объем посадочных ям, как и внесение больших доз «органических удобрений», не имеет никакого значения. Потому что в дальнейшем, растения будет питать не запас компоста посадочных ям, а само динамическое плодородие- «компостирование» (ферментация) органики непосредственно под растениями (органическое мульчирование и его сапрофитное пищеварение). Поэтому, посадочные ямы копаются размером достаточным для размещения корней саженца в расправленном виде. При посадке желательно добавить к грунту засыпки, третью часть компоста или черве- компоста, на первое время питания саженца. После посадки грунт слегка уплотняется, делается полив. «Приствольный круг», а точнее вся почва под посадками мульчируется небольшим слоем свежего навоза, поверх него- свежей органикой. Через неделю проливается ЭМ-раствором (по прилагаемой инструкции к препарату). А в грибной сезон дополнительно поливается «грибной водой» - водой от вымачивания шляпочных грибов (см.статью «Микориза и её роль в питании растений»). Дальнейший уход сводится к прополке и регулярному поливу. Полезно использовать в качестве «почвенных грелок» различные приспособления, повышающие температуру почвы: это укрытие рубероидом междурядий, или другим аналогичным материалом (способствует улавливанию тепла и удержанию его от потерь при испарении). Это могут быть крупные камни-валуны, дорожная плитка, слой гравия поверх органической мульчи, пластиковые бутылки с водой, водяные термоаккумулирующие рукава и т.п. приспособления.

  Если вы приобрели саженцы с цветковыми почками, при перевозке к месту посадки не подсушили корни, выполнили все требования посадки и обеспечили должный уход после посадки, такие саженцы порадуют вас своим плодоношением в это же лето. Но не «жадничайте», не оставляйте много плодов на молодом саженце, оставьте один, а лучше удалите все цветы, и дождитесь следующего плодоношения, когда он приживется и окрепнет. Такой окрепший саженец в дальнейшем будет более продуктивным, чем истощенный первым урожаем в однолетнем возрасте. Это даже не рекомендация, а добрый совет.

  Спуровые формы и естественные стланцы. Все предыдущие рекомендации по выбору, посадке и уходу аналогичные. За исключением некоторых особенностей. Размер саженцев этих типов на уровне обычных сортов, но чуть меньше. На однолетках так же могут быть плодовые образования. Это не признак двухлетнего возраста для таких сортов, а признак высокой сбалансированной агротехники, применяемой при их выращивании.

  Есть отличия и в схеме посадки. Компакты и естественные стланцы имеют более широкую крону, чем колонновидные яблони, поэтому междурядья  их более широкие: от 2-3метров, не более. Но это зависит от того, в какой форме кроны вы их собираетесь формировать. Дело в том, что яблоню таких типов сортов можно сформировать любым способом, даже приданием ей необычных декоративных форм. Это дело вкуса. Главное, что с сортами яблони таких типов это вполне возможно проделать. В остальном, агротехника ничем не отличается от выше описанной. 

  Следует помнить главное, что тип плодоношения у всех описанных форм одинаковый: все они кольчаточники- способные плодоносить на однолетних побегах (прошлогодних приростах). 

Залог успеха- строгое соблюдение всех основных приемов «биотехнологии природного землеДелия». Если вы не способны этого обеспечить, откажитесь от приобретения таких сортов, они пока не для вас. Иначе вместо радости получения больших урожаев вы получите лишь одни разочарования. Помните об этом при принятии решения : «Именть, или не иметь».

  Особенности выращивания  в закрытом грунте яблони перечисленных типов плодоношения, особенно колонновидной, как более подходящей для этого, я расскажу в следующей статье «Закрытый грунт модульного типа большого объема».

   И в заключении хочется сказать немного о том, с чего разговор начался: сорта-новинки, подходят ли они для северного региона садоводства? Мой ответ: «Да», но с оговоркой, если вы будете применять не обычную агротехнологию, пригодную только для юга России. А «биотехнологию природного землеДелия», полностью способную раскрыть потенциальные возможности сортов, не только в плане их высокой урожайности, но и в плане зимостойкости, по причине полного вызревания побегов и почек. Кроме того, считаю, что сорта кольчаточники, как  интенсивные сорта, теперь доступны и нам садоводам- северянам для закладки садов «интенсивного типа». И существует для таких сортов интенсивная агротехнология-

«Биотехнология земледелия и растениеводства природного динамического типа». При очень активном и сбалансированном питании растений.

  Поверьте, получение сверх урожаев, это не мистика, это  сегодняшняя реальность, доступная каждому. Для этого есть все предпосылки и возможности: ведущими учеными селекционерами созданы супер сорта с потенциально  высокой общей продуктивностью и урожайностью на один-два порядка выше обычной.  И есть агротехнология, подаренная нам самой Природой. И эта реальность придет в ваши сады и огороды вместе с «Биотехнологией природного землеДелия», с технологией «делания земли» из свежей органики благодаря микромиру почвы, непосредственно  на грядках и под садовыми растениями. Пора сбросить «шоры» со своих глаз и увидеть окружающий мир во всей красоте его гармонии, согласия и баланса, во всем: от сосуществования видов, до их питания и симбиоза. Пора научиться у самой Природы, как надо вести земледелие, как «делать» эту самую землю, а не разрушать её «возделыванием»- разрушающим землепользованием. Пора научиться «чувствовать» растения, понимать их потребности, и помогать им своим внимательным вдумчивым отношением. Агротехнику не надо «выдумывать» с целью: всё «подстраивать» для удобства применения человеком.  А применять готовую- «природную», созданную общим процессом обмена веществ и обмена энергий в природе, в экосистеме. Ведь делание земли- "природное земледелие" это то, что вследствие этих обменных процессов получается: сама почва- среда обитания и буфер обмена, как для растений так и для всего микромира.

  Другими словами «природное землеДелие»- это сама жизнь вокруг нас, а мы все только и делаем, что мешаем всем жить своими "усовершенствованиями". Поэтому "Биотехнология природного землеДелия"- это "помощь" со стороны человека всем почвенным обитателям в их процессе жизни,  с получением дивидендов от этой "помощи" для самого человека, путем повышения «плодородия» и высокой продуктивности растений. Через их активное и сбалансированное питание.

  И это реальность сегодняшнего дня, увиденная мной, и теперь вами вместе со мной. Очень надеюсь на это.

  Всего Вам Доброго и Удачи в ваших начинаниях и познании мира Почвы и Растений..

  Александр Кузнецов.Парша яблони является грибковым заболеванием, которое может появиться в результате повышенной влажности воздуха в целом или внутри кроны яблони в частности.

Данное заболевание является одним из наиболее распространенных в отечественных садах и, порой, доставляет немало проблем, связанных с нарушением товарного вида яблок и других плодов. Наиболее часто оно появляется в умеренном климате, особенно в дождливое лето.

Образование возбудителей парши происходит осенью. При этом поражаются опавшие листва и плоды яблонь, на которых и происходит зимовка спор.

С первым потеплением и началом активного роста молодых побегов, листьев и ветвей яблони, парша вступает в стадию рассеивания спор, которые за счет образования слизи закрепляются на вновь выросших кончиках побегов и листьях, постепенно прорастая внутрь эпидермиса. В дальнейшем парша распространяется на другие листья, а затем на завязи и плоды.

Факторы вредоносности парши

Распространение парши может не только сделать яблоки непривлекательными, но и даже повлиять на развитие плодов в целом. Непосредственно на рост дерева данное заболевание не оказывает существенного воздействия.

Парша яблони. Лечение и профилактика


 

Исходя из причин появления парши, в качестве профилактических методов, прежде всего, рекомендуется выполнять своевременную обрезку кроны, для обеспечения необходимого уровня вентиляции внутри дерева. Также особое внимание стоит уделить источникам инфекции — непременно удалять опавшую листву и плоды.

Существуют и химические средства защиты и борьбы с паршой. К ним относится применение фунгицидов. При этом опрыскивание необходимо проводить в начале лета, после периода цветения. В случае, если сад был сильно поражен паршой, его необходимо обработать несколько раз за сезон.

Наиболее распространенными и эффективными препаратами являются бордосская жидкость (применяют 3% раствор), хлорокись меди, а также Купросил. Достаточно безопасным и экологическим методом являетсяопрыскивание соляным раствором в пропорции: килограмм поваренной соли на десять литров воды.

Стоит также сказать, что для снижения вероятности поражения яблони паршой необходимо выбирать сорта устойчивые к ее появлению на генетическом уровне. Также желательно высаживать яблони на хорошо освещенных солнцем и проветриваемых участках. Не менее важно и соблюдение параметров схемы посадки. Не стоит высаживать яблони слишком плотно друг к другу.

От формы кроны плодового дерева, и в частности яблони, зависит множество показателей. Существенное влияние состояние кроны может оказать на качество урожая, процессы его формирования и созревания, а также подверженность дерева различным заболеваниям.

Так, например, излишне густая крона может стать причиной повышенной влажности, что приводит к грибковым заболеваниям. Большое количество ветвей может спровоцировать образование чрезмерного количества завязей, а значит, плоды могут быть мельче, поскольку дереву просто не хватит сил. Если же говорить о северных регионах, то тут формирование кроны яблони необходимо и для защиты от сильных морозов.

Как формировать крону яблони

Основное формирование кроны осуществляется в первые четыре года роста яблони. Она подразумевает выделение скелетных ветвей, которые должны иметь оптимальное и компактное расположение.

 

Различают следующие виды кроны яблонь:

Разрежено ярусная форма кроны

Разреженно-ярусная крона — один из самых популярных типов кроны. Она состоит из штамба и пяти основных ветвей. Высота штамба составляет не менее полуметра. Далее формируют крону, оставляя три ветви, на расстоянии пятнадцать сантиметров друг от друга. Угол между ветвями относительно горизонтального сечения ствола должен составлять не менее 60 градусов. Еще две ветви формируются аналогично в последующие годы. На высоте три метра, центральный проводник обрезают и переводят в боковую ветвь.

Чашевидная крона

Чашевидная крона — наилучший вариант для яблонь с небольшим сроком жизни. Аналогично предыдущему способу формирования, на кроне оставляют три ветви под углом 120 градусов. Далее ветви обрезают, так чтобы получить длину около сорока сантиметров. Благодаря этому будут образованы разветвления. Центральный проводник срезают над самой верхней ветвью. Очень важно в дальнейшем делать прореживания центра кроны, чтобы она не становилась слишком густой.

Вертикальная пальметта

Вертикальная пальметта — этот способ формирования кроны позволяет высаживать яблони на узких участках и на клумбах, где необходимо небольшое уплощение кроны. При данном способе обрезки на расстоянии восемьдесят сантиметров оставляют пары ветвей расположенные противоположно друг другу. Высота кроны при этом, как правило, не более двух метров.

Веретеновидная крона

Веретеновидная крона — очень простой метод, позволяющий сделать компактные деревца. Для этого обрезают центральный проводник и только слегка подрезают боковые ветви. Такую операцию повторяют три раза в течение трех лет, формируя, таким образом, несколько ярусов.

Даже начинающий садовод знает о том, что для получения хорошего урожая требуется подкормка. Для плодовых деревьев она может проводиться в течение всего года. Одной из самых важных является подкормка яблонь весной, поскольку она позволяет садоводу регулировать процессы роста дерева и формирования урожая.

Весенняя подкормка яблонь

Как только на участке сойдет снег, и грунт можно будет вскапывать, в приствольную зону вносят немного аммиачной селитры. Для этого выполняют водный раствор: тридцать граммов вещества на десять литров воды, что вполне достаточно для одного плодового дерева. Подпитку селитрой можно выполнить и раньше, высыпав ее в сухом виде непосредственно на снег или ледяную корочку.

Помимо этого, весной, в начале процесса вегетации, деревьям необходим азот, который содержится во многих органических удобрениях. Сюда относится: навоз, птичий помет или торф. Внося такую подпитку для яблонь, следует помнить, что свежий навоз может не только обжечь корни, но и спровоцировать возникновение такого серьезного заболевания как черный рак, что может полностью погубить дерево. Поэтому куриный помет и навоз необходимо также развести водой.

Расчет необходимого количества азотных удобрений

Таблица. Расчет необходимого количества азотных удобрений

Навоз разводят в пропорции: одна часть навоза и восемь частей воды, а птичий помет в соотношении: одна часть удобрения на пятнадцать частей воды. Раствор из навоза должен выстояться как минимум две недели.

Еще одну подкормку выполняют в период цветения, что приходится на конец мая. Для этого используются только растворы органических компонентов, например мочевины. В этом случае пропорции составят: пол килограмма удобрения на двести литров воды. Настаивается такой раствор минимум пять дней.

Стоит сказать, что подкормка зависит от размеров и возраста дерева. Так, например, колоновидные яблони, которые относятся к полукарликовым и карликовым деревьям, удобряют из расчета на занимаемую площадь сада: по двадцать килограммов мочевины на каждую сотку. В свою очередь для больших деревьев традиционных сортов, возрастом более десяти лет, удобрения вносят в объеме до десяти ведер жидкого раствора навоза на сотку.

В первый год подкормка яблонь весной имеет особое значение для всего дальнейшего роста. Ее осуществляют минимум три раза, с интервалом в две недели, начиная с мая.

Выбирая, чем подкормить яблони весной, не забывайте о комплексных удобрениях, широко представленных в продаже. Они содержат все необходимые компоненты и способствуют равномерному развитию плодовых деревьев.

Чем опрыскивать яблони весной

Все препараты и средства для защиты яблонь от вредителей разделяются на:

  • Химические — наиболее эффективные против вредителей, но не всегда полезные средства. Их необходимо применять в строгом соответствии с дозировкой. Как правило, период распада химических средств может быть до трех недель, что нужно учитывать при выборе времени опрыскивания. Химические препараты рекомендуется использовать ранней весной до раскрытия почек. Они помогают устранить тлю, плодожорку и короеда.
  • Биологические — создаются на основе вирусов и бактерий, и имеют замедленное действие, постепенно уничтожая верителей или грибковые заболевания. Их чаще всего применяют в самом конце весны, и обязательно после окончания цветения и формирования завязей.
  • Комбинированные средства - это препараты, позволяющие за одну обработку избавиться от нескольких проблем яблони, что значительно упрощает уход за садом.

Наиболее популярными народными средствами для опрыскивания яблонь является медный купорос и карбамид (мочевина). Эти препараты в обязательном порядке разводятся водой согласно инструкции.

Правила безопасности и процесс опрыскивания

Проводить опрыскивание сада любыми средствами необходимо только в специальной защитной одежде, а также очках и респираторе. Для разведения препаратов используется специально выделенные пластиковые емкости, не применяемые для других целей.

Дозировка препаратов требует строгого соблюдения. При этом, если на упаковке указаны минимальный и максимальный пределы дозировки, то следует ориентироваться по количеству вредителей.

Важно! Нельзя опрыскивать яблони в период цветения, а также, если до сбора урожая осталось менее полутора месяца. После (в течение всего периода распада) и при проведении опрыскивания не допускайте присутствия в саду детей и животных.

Наилучшим временем дня для процедуры является вечер. При этом, нельзя опрыскивать яблони после дождя, на ярком активном солнце или при сильном ветре.

Перед опрыскиванием ствол яблони необходимо аккуратно очистить от грибков и старой коры, под которой могут находиться личинки вредителей. Для получения наибольшей эффективности процедуры, раствор, при помощи специального садового распылителя наносится на всю поверхность дерева (ствол, ветви, листва), но так, чтобы на ветвях не образовывалось капель препарата.

Несмотря на то, что колоновидные яблони были выведены почти шестьдесят лет тому назад, до сих пор многие садоводы не знакомы с этим видом плодовых деревьев на практике, а следовательно, и встречаются они в отечественных садах довольно редко.

Необычная крона, напоминающая невысокий кипарис не только удивляет своим внешним видом, но и позволяет значительно упростить сборку урожая и планировку сада. Так, между деревьями достаточно оставить расстояние лишь в 40 сантиметров, а вот высота такого сада не превысит двух с половиной метров.


Без заголовка

Среда, 14 Мая 2014 г. 20:27 + в цитатник

Размножение плодовых деревьев или детки на ветки. Поделюсь с вами ещё одним способом размножения плодовых деревьев.

Окореняют ветви яблони, груши, вишни, сливы, облепихи в кроне материнского дерева. Саженец, полученный за один вегетацион­ный период, не только сохраняет сортовые особенности «мате­ри», но и вступает в плодоношение уже на следующий год.

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород

обрезка вишни,сливы

Среда, 14 Мая 2014 г. 19:53 + в цитатник

Ждут обрезки вишни и сливы


 

Отвечает профессор Кудрявец Р. П.

Многие садоводы сомневаются: надо ли вообще обрезать вишню? Считают, что обрезка очень ослабляет деревья и вызывает камедетечение

Конечно, если дерево подмерзшее, израненное, с усохшими ветвями, старое, то после обрезки камедь непременно появится. Но на таких деревьях она бывает и без обрезки. Здоровому же растению обрезка не только не страшна, но и на пользу. Пробудимость почек вишни высокая. Почти на каждой либо плоды, либо побеги образуются. За один год при хорошем росте получается разветвленная ветвь. Загущение кроны обеспечено. Хотя вишня сравнительно легко переносит загущение, но до определенного предела.
Читать далее...
Рубрики:  сад и огород

Без заголовка

Суббота, 10 Мая 2014 г. 19:43 + в цитатник

Как сажать морковь Выращивание моркови

 
article57.jpg

 Весной, как только земля станет пригодной для обработки, и позволят погодные условия, начинаю готовить грядку под посев моркови. Морковь холодостойкий овощ и прорастает уже при 4-6 градусах и даже заморозки до -4 не отражаются на развитии растения.

Все грядки я делаю шириной не более метра, при неограниченной длине. Можно сказать, что метод Митлайдера я немного переняла и переделала под себя. Узкие грядки легче обрабатывать, не затаптывая и не уплотняя почву. Небольшой бортик из земли по краю не дает стекать воде при поливе. Растения получают достаточно света и воздуха.

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород



Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Без заголовка

Суббота, 10 Мая 2014 г. 07:44 + в цитатник

Как сварить борщ?

Рецептов борщей великое множество – сколько хозяек, столько и рецептов.

image_472.jpg

1.Варим бульон из свинины или говядины на среднем огне.

2.Постоянно снимаем пену и варим пол – часа.

3.В это время моем и чистим овощи – картошку, свеклу, морковь, чеснок, перец, томат, капусту.

4.По истечение 30 минут, закладываем овощи в бульон. Сначала свеклу, потом все остальные овощи. Свежую капусту добавляем в последнюю очередь.

5.Через 1,5 – 2 часа борщ готов, добавляем специи и зелень. Выключаем плиту, и даём борщу настояться минут 30.

Читать далее...
Рубрики:  полезные советы

советы дачникам

Суббота, 10 Мая 2014 г. 07:35 + в цитатник

Как же обуздать хрен?

Прежде выкопать весь хрен, отобрать хорошо развитые корневища, разрезать их по 15 - 20 см длиной. Чтобы корневища хрена не давали мелких корней, оденьте рукавицу и покрутите нарезанные кусочки хрена в руке, очищая среднюю часть от почек.

В выбранном месте, около забора, например, выкопайте канаву, обложите её кусками старого шифера, заправьте перегноем и посадите обработанные кусочки хрена вертикально, засыпьте землёй и хорошенько полейте водой.

В итоге, из почек на верхнем срезе появятся листья, из нижних - корни. Боковых отростков не будет.

Ежегодно, осенью выкапывайте корневища хрена и повторяйте процедуру, периодически меняя место его.

Выкопанных корней вам хватит и на посадку, и на засолку, и на хреновину к пельменям!

Как избавиться от кротов. На даче

Задача - как постоянно передать шум в землю, даже, когда вас нет на даче?

С помощью самодельного флюгера!

Как изготовить флюгер вы узнаете из 

Единственная доработка - флюгер из дерева и жести крепим на длинный шест. Ручным буроямом или лопатой копаем яму под шест 1 м в глубину, закладываем на дно пустую банку из - под тушёнки дном вверх. Затем устанавливаем шест на банку,  заполняем яму землёй и трамбуем почву.

Теперь при любом ветре в почву будет идти такой шум, что не только кроты, шахтёры разбегутся. Шучу!

Но кроты точно уйдут с вашего участка к соседям.

 Как бороться с осами?

1.При первом обнаружении бумажного гнезда осы, его необходимо уничтожить. Делать это очень осторожно! Оса снова примется строить гнездо на этом же месте. Удалите его снова и оса улетит.

2.Если вы обнаружили гнёзда ос в земле - залейте кипятком и утрамбуйте это место.

3.В дачном домике от ос помогает клейкая лента от мух.

4. В помещении также поможет Карбофос, Фуфанол и др. средства.

Как делать вино из варенья

  

Варенье...

Вспоминаю советские времена...  Из сладкого на столе было, в основном, варенье из ранеток, малины  и дикой чёрной смородины. И все были этому рады!

А сейчас пошли не те времена...

Варенье, практически, никто не ест. А заготавливаем его каждый год. В погребе скопилось много банок с засахарившимся вареньем. Выкидывать жалко. Что делать?

Что необходимо?

1.Варенье.

2.Вода, желательно родниковая или очищенная.

3.Закваска (изюм).

Готовим сусло.

Очень удобно использовать большие стеклянные ошпаренные бутыли с широким горлом на 10 литров.

Наполняем бутыль вареньем и добавляем холодную кипячёную воду из расчёта 1:1, т.е. на 1 кг варенья - 1 литр воды. Интенсивно перемешиваем.

Правило: не следует заполнять бутыль до горлышка - там будет идти процесс брожения, оставьте место для газов.

Добавляем закваску - 380 грамм немытого изюма на 10 литров. Многие дачники - виноделы добавляют в сусло мёд - для запаха, вкуса и аромата.

Плотно закупориваем бутыль и ставим её в тёмное место дней на 10 для первичного брожения.

После этого процеживаем содержимое бутыли, жидкость заливаем обратно, и одеваем на горлышко бутыли резиновую перчатку. Ставим бутыль в тёмное место для дальнейшего брожения на месяц - два. Когда перчатка сдуется - процесс закончен.

Осторожно слить образовавщееся вино в стеклянные бутылки, закупорить и хранить в прохладном, тёмном месте до использования.

Такое вино может даже стрелять, как шампанское! Осторожнее!

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород



Процитировано 5 раз
Понравилось: 1 пользователю

Плодовые культуры в Сибири

Пятница, 09 Мая 2014 г. 06:53 + в цитатник

Яблоня (лат. Malus, англ. Apple), род деревьев и кустарников семейства Розовых. Яблоня домашняя - одно из самых распространенных фруктовых деревьев, возделываемых по всему земному шару. Обычно это небольшое дерево высотой 3-5 м с раскидистой или шарообразной кроной. Листья яйцевидные, с пильчатым краем, опушенные. Цветки белые или розовые, собраны в соцветия-щитки; цветут одновременно с распусканием листьев. Плоды яблони – яблоки, у разных сортов имеют самую разнообразную форму, размеры, окраску, вкус и запах. Яблоня размножается семенами, но сортовые качества яблоня при этом не наследует. Сортовые признаки яблоне придают с помощью прививки (вживления спящей почки, взятой от особи нужного сорта) одно-двулетних сеянцев (растений, выросших из семян). Род яблони насчитывает 36 видов. Наиболее распространены: яблоня домашняя, или культурная, к которой относится большинство возделываемых в мире сортов, яблоня сливолистная, китайская, и яблоня низкая. Яблоня сейчас является основной плодовой породой. Общая площадь насаждений ее в мире составляет не менее 4 млн. га, из которых около 1 млн. га приходится на долю нашей страны, где эта культура занимает до 70% общей площади садов.

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород



Процитировано 1 раз

Прививка плодовых культур

Пятница, 09 Мая 2014 г. 06:36 + в цитатник
/fialka.tomsk.ru/templates/mytownfree/images/site.png" target="_blank">http://fialka.tomsk.ru/templates/mytownfree/images/site.png); font-family: Tahoma, sans-serif, Helvetica; line-height: 12.480000495910645px; background-repeat: no-repeat repeat;">

Основные способы прививки плодовых культур

 

ОКУЛИРОВКА

Подготовительные работы. Почку часто называют глазком, поскольку, будучи вставленной в разрез коры на подвое, она сильно напоминает глаз. А по латыни глаз - окулс. Отсюда термин «окулировка», или  «прививка глазком». Почки для окулировки берут с побегов, срезаемых со специальных маточных растений. Обычно такие растения выделяют по результатам многолетних наблюдений за характером их роста, количеством и качеством плодов, поражаемостью вредителями и болезнями. В крупных питомниках маточные растения получают через культуру тканей. Это гарантирует освобождение их от определенных вирусных и микроплазменных заболеваний. Такие растения выращивают на отдельных участках в так называемых маточно-черенковых садах под постоянным наблюдением. Подвои размножают семенами или вегетативно. Из семян получают растения, которые в специальной литературе называют дичками, семенными подвоями, сеянцами. Вегетативно размножаемые (клоновые) подвои получают от специальных маточных растений в виде отводков (горизонтальных или вертикальных), а также посредством укоренения одревесневших или зеленых черенков. В качестве подвоев могут также выступать молодое или взрослое дерево, если на отдельную его ветвь или на все ветви прививают черенки или глазки, взятые с растений другого сорта. Окулировка - один из наиболее распространенных способов облагораживания подвоев.

 

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород

Как правильно сажать деревья

Пятница, 09 Мая 2014 г. 06:10 + в цитатник

Среди заядлых садоводов бытует такое мнение, что рост дерева зависит именно от того, в какую сторону при посадке будет смотреть прививка, на юг или на север. А на самом то деле никакой разницы нет. Посаженное дерево должно быть здоровым, тогда оно будет хорошо расти. Не нужно забывать и о том, что за ним нужно ухаживать: подкармливать, на зиму защищать ствол от ожогов солнцем, вовремя поливать и рыхлить приствольный круг.

Саженец, которому 2 года обычно имеет крону, которая состоит из трех — четырех веток и проводника. Если боковые ветки отсутствуют, значит, это либо саженец, которому 1 год, либо ему 2 года, но он не стандартный. В любом случае, у него есть однолетние побеги, примерно 45см. длиной, иначе крона формироваться будет сложно. Такие культуры как: абрикос, некоторые сорта яблони и вишня образуют боковые ветки уже в первый год жизни.

Однолетние груши и некоторые сорта яблонь, обычно, не ветвятся, а значит имеют один ствол, без веток по бокам. Чтобы начался рост боковых побегов, ствол после посадки у саженцев обрезают. Обрезку делают в месте, где находится хорошо развитая почка, пенька не оставляют.

У плодовых деревьев на второй год появляются боковые ветки. Их бывает, примерно 3 штуки. Если боковых веток образовалось больше, то лишние удаляют на кольцо. Что такое «кольцо»? На стволе дерева есть валик, который располагается у основания ветки. При обрезке «на кольцо» ветку нужно срезать без пенька, оставить только этот валик. Срез нужно замазать садовым варом или масляной краской. Если понадобится на второй год ветки обрезают, но это только в том случае, если боковые ветки выросли слишком длинными. Обрезать ветки нужно так, чтобы центральный проводник был на 30см. выше боковых веток.

Дальше обрезку дерева делают каждый год. Как это делается? Зависит это все от того, какую форму обрезки вы предпочитаете. Главное правило таково: крона у дерева должна быть обязательно ажурной, то есть она должна просвечивать и ветки друг другу мешать не должны.

Выбирать место посадки для плодового дерева нудно в соответствии с особенностями культуры. Размещают растения так, чтобы они друг друга не затеняли, и было удобно ухаживать за ними.

Важно, чтобы на участке не залегали грунтовые воды. На старых участках нужно сменять породы. Например, там, где росла вишня не нужно снова сажать вишню, лучше посадить там что-нибудь другое или просто оставьте землю в покое на несколько лет, чтобы она отдохнула.

Рубрики:  сад и огород

садоводам и огородникам

Среда, 07 Мая 2014 г. 14:05 + в цитатник

После дождей ставим уксус у ветвей
Как спасти сад от нашествия насекомых-вредителей

Ставим ловчие пояса для яблоневой «обжоры»...

Яблоневая (или как ее еще называют, яблонная) плодожорка в наших краях считается самым опасным вредителем для яблонь и груш. Поврежденные обжорой-насекомым плоды быстро гниют, поэтому бороться с ним нужно регулярно. А именно: собирать падалицу и удалять из сада плоды с находящимися в них гусеницами.

Многие садоводы для борьбы с плодожоркой используют ловчие пояса, смазанные специальным клеем. Клей делают так. Берут 20 г растительного масла, 100 г смолы и 10 г солидола. Все компоненты тщательно смешивают, прогревают и наносят на бумагу, которой потом обворачивают стволы деревьев. Кстати, такие пояса можно наклеивать против цветоеда весной перед цветением плодовых деревьев.

Некоторые дачники для борьбы с гусеницами применяют отвары и настои из трав: полыни горькой, помидоров, красного стручкового перца, луковой шелухи, чеснока. Делают так. Килограмм массы полыни, например (или 700-800 г в сухом виде), настаивают сутки, кипятят 20-30 минут в небольшом количестве воды. Затем процеживают, доливают водой до 10 литров и опрыскивают деревья.

...поим врага уксусом...

Хорошо помогает от прожорливого врага и яблочный уксус. Лучше, если он немного перебродил (хватит 3 дней). Стакан яблочного уксуса нужно налить в трехлитровую банку, дополнить водой и подвесить на стремянку или на саму яблоню на высоте 1,5-2 метра. Раствор менять каждую неделю. На заходе солнца злостная плодожорка будет копошиться в вашей банке, как в муравейнике.

В качестве приманки из пахучих жидкостей также подойдет компост из сухих яблок с добавлением хлебного кваса и дрожжей.

Некоторые в борьбе с плодожоркой используют еще и хвойный экстракт (его можно купить в аптеке). 200 г хвои залить 2 л теплой воды, настоять 6 суток в закрытой посуде, процедить. Перед использованием разбавить 20 л воды. Яблоню и сливу опрыскать сразу после цветения, смородину и крыжовник - в начале цветения. Отпугивающе действует на яблоневую плодожорку и обычная садовая ромашка.

Еще один враг яблони - рябинная моль. Ее гусеницы повреждают плоды, проделывая в них узкие, извилистые ходы в разных направлениях. Ходы эти вначале прозрачные, а потом приобретают ржавую окраску. На поверхности появляются беловатые капли, ткань возле червоточин отмирает, буреет, плоды становятся горькими. Борются с ними, главным образом, весной, сразу после цветения и потом через две недели. При этом используют бензофосфат или энтобактерин в сухом порошке (в пропорциях 60-100 г на 10 л воды). Хотя помогают избавиться от них и травяные отвары.

...обливаем травяным настоем с мылом

На свежесть и сочность груш обычно покушается грушевый пилильщик. Личинки его питаются мякотью плода, после чего плоды чернеют и опадают. Самый кардинальный способ избавиться от вредителя - опрыскать дерево до начала цветения 10-процентным раствором карбофоса или хлорофоса. Но можно использовать и настой термопсиса ланцетного (или в простонародье мышатника). Килограмм сухих растений настоять в 10 литрах воды трое суток, добавить мыла и опрыскать.

Подойдет и настой из чемерицы Лобеля. (Лучше заготавливать это растение вместе с корнями осенью). Пропорции те же: на килограмм сырой массы травы берут 10 л воды. Настой держат двое суток, а перед опрыскиванием процеживают.

Долой фитофтороз!

После обильных дождей в Самаре на свет божий выползла серая гниль. Что делать?

Прежде всего совет тем, на чьих грядках эти «болячки» еще не объявились. Для профилактики приготовьте настой из полутора стаканов мезги чеснока и марганцовки (ее нужно разводить в ведре до розового цвета!) - и на участок. Пройтись с таким настоем по плантации нужно несколько раз с промежутком в неделю. По пол-литра на куст томатов и на два-три - клубники.

Можно использовать другие снадобья - из луковой шелухи, листьев тополя и березы. Поможет от заразы и слабый раствор соли: если им обработать плоды помидоров, на них образуется защитная пленка, которая не даст грибку проникнуть внутрь. Самый необычный способ - насквозь проткнуть медной проволокой стебель помидора снизу. Из проволоки в клеточный сок выделятся ионы меди и разнесутся по всему растению. Дело в том, что медь - компонент химических соединений в препаратах, подавляющих развитие фитофтороза.

Автор: Анжелика ПОТЕРЯХИНА. 
Фото: Антона ВЕЛЕНГУРИНА. 
Источник: «Комсомольская правда»-Самара»

Но сам я, как заядлый огородник, использую для предупреждения этой болезни следующий способ:  у основания стебля, еще до первых листьев, протыкаю насквозь сам стебель кусочком медной проволоки и так оставляю. Медь очень не любит фитофтора…

Но я в этой статье не о том хотел сказать, методов много, но вот что делать, если томатуже заболел?  Совет, что я сейчас  опишу,  уникален. Я спас им в свое время 100 кустов отменных помидор, на каждом из которых наливались цветом 3-4 кг плодов. Узнал я этот способ спасения от полного помидорного разорения из местной газеты, когда жил в одном из пгт Псковской области.

Краткость – сестра таланта, поэтому быстрый совет. Если Вы приходите на огород и видите,  что растения томата поразила “бурая гниль” (фитофтороз), то не надейтесь, что плоды выживут, если не использовать интенсивную химиотерапию. Но на то мы и огородники, чтобы выращивать урожай без ядохимикатов, поэтому мы, не медля, собираем урожай как вырос, кроме завязей, конечно, и  несем домой. Складываем урожай в вымытую предварительно посуду  (таз, ведро, чан или ванну)  и заливаем горячей водой (температура воды должна быть по окончании наполнения 50 градусов). Выдерживаем в течение 8-10 минут и сливаем воду. Помидоры должны хорошо прогреться. Не заливайте кипятком – они просто сварятся! Фитофтора гибнет при температуре 45-50 градусов.

 

После слива воды складывайте плоды в ящики, причем вытерев их насухо. Они у Вас дозреют без проблем, да еще и раньше, чем без такой обработки.
Проверенный способ, не сомневайтесь и приятного аппетита!

  Как избавиться от муравьев? В комнату иногда заползают муравьи, которые могут попортить продукты. Чтобы уберечься от муравьев, берут кусок дрожжей величиной с лесной орех и смешивают со столовой ложкой сахарного песку и небольшим количеством воды (можно прибавить и чуточку меду для сохранения влажности) в густую кашеобразную массу. Эта масса распределяется небольшими порциями по спичечным коробкам, которые оставляют приоткрытыми вблизи муравьиных гнезд, чем-нибудь затенив или прикрыв их. Через некоторое время муравьи исчезают.

 
Рубрики:  сад и огород

как легко запомнить сигналы регулировщика

Пятница, 02 Мая 2014 г. 11:26 + в цитатник

Как легко запомнить сигналы регулировщика!


Если палка смотрит в рот, делай правый поворот.
Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь права.
Если палка смотрит влево, поезжай как королева.
Грудь и спина для водителя — стена.

Как легко запомнить сигналы регулировщика!
 
 
 
Рубрики:  авто
авто



Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям

кулинарные советы

Пятница, 02 Мая 2014 г. 11:26 + в цитатник

11 полезных кулинарных советов.

11 полезных кулинарных советов.

1. К смеси творога яйца муки для сырников добавить немного растительного масла. Они получаются пышнее и вкуснее.

2. Секрет борща: свеклу для борща нужно почистить и варить целиком в бульоне все время пока варится бульон. Затем мясо и свеклу вынуть, бульон процедить и варить борщ как обычно только в самом конце приготовления вареную свеклу потереть на крупной терке, положить в уже готовый борщ. Дать закипеть и выключить. Вкус особенный, а цвет отличный.

3. Никогда не выбрасывайте сало пожелтевшее или заветренное . Пропустите его через мясорубку и храните в холодильнике в банке при необходимости добавлять в щи или борщ. Для этого взять сальце добавить чеснок и растереть чеснок вместе с салом в ступке или чашке необыкновенный вкус обеспечен. Вылейте эту заправку в борщ когда он уже готов размешайте и отключите огонь.

4. Раньше когда я пекла открытый пирог с фруктовой или ягодной начинкой сок во время выпечки убегал и подгорал на противне. Теперь я нашла выход: втыкаю в начинку вертикально несколько макаронин с отверстием. Кипящий сок поднимается по этим трубочкам, а из пирога не выливается. Из готового пирога макаронины, вынуть.

5. Горькие огурцы можно опустить на некоторое время в молоко добавив немного сахара. Горечь уйдет.

6. Если любите рассыпчатую кашу тогда на стакан крупы нужно брать 2 стакана жидкости. Варить рассыпчатые каши можно на бульоне или на воде крупу нужно засыпать в кипяток.

7. Если в рассол с солеными огурцами добавить немного сухой горчицы, они станут вкуснее и дольше сохраняются.

8. Для пряностей вредны : свет, высокая температура, повышенная влажность. Хранить нужно в плотно закрытых непрозрачных керамических. фарфоровых или из темного стекла банках, каждую пряность в отдельной ёмкости подальше от плиты.

9. Шкурки от банана помогают развариваться мясу. В кастрюлю с мясом положить шкурку от банана. Вас приятно удивит полученный результат . Мясо будет мягким сочным и душистым.

10. В посуду с мясом для тушения положить веточки вишни для запаха аромата и непередаваемого вкуса.

11. В фарш всегда добавляйте сахар (на 1 кг фарша столовую ложку). Ваши котлеты, беляши, чебуреки и прочие изделия из котлетной массы всегда будут очень сочными.
 
 
Рубрики:  полезные советы

польза лисичек

Пятница, 02 Мая 2014 г. 11:25 + в цитатник

Не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми 

Не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми

Все очень просто, эти грибы содержат вещество хиноманнозу, которое не переносят жучки, червячки и даже гельминты всех видов.

Вещество это капризное, тепловую обработку не выносит, разрушается при температуре 500 град. При холодной засолке его разрушает соль. Значит, принимать лисичку нужно в виде сухого порошка, в капсулах или настоянной на водке или вине.

* Хиноманноза в лисичках — абсолютно натуральное вещество, не вызывающее побочных действий и уничтожающее паразитов и их яйца, в отличие от препаратов «Вермокс» или «Пирантел», которые действуют только на половозрелых особей.

* Второе активное вещество лисичек — эргостерол, эффективно воздействующий на ферменты печени. Его применяют при ее очищении.

* Траметонолиновая кислота успешно действует на вирусы гепатита.

Настойка.
1 ст. ложку высушенных и измельченных в порошок лисичек заливают 200 мл водки и настаивают 10 дней, ежедневно помешивая. Не фильтровать, перед употреблением взбалтывать и пить с осадком.

- при паразитарных инвазиях — по 2 ч. ложке вечером перед сном в течение 20 дней;
- заболевания печени (ожирение, гемангиомы, цирроз), поджелудочной железы — по 1 ч. ложке ежедневно вечером 3-4 месяца;
- гепатиты — по 1 ч. ложке утром и вечером в течение 4 месяцев;
- для очищения печени — по 2 ч. ложке вечером 15 дней.

В натуральной медицине лисичкам цены нет. Они обладают противоопухолевым и иммуностимулирующим действием, помогают при воспалительных заболеваниях, а витамина А в них в несколько раз больше, чем в морковке. Поэтому в Китае препараты из лисичек используют для коррекции зрения и лечения куриной слепоты.

 
 
/static.mtml.ru/images/vote_up_big.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/vote_up_big.png) !important; width: 24px !important; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="+1" type="submit" value="" />108/static.mtml.ru/images/vote_down_big.png" target="_blank">http://static.mtml.ru/images/vote_down_big.png) !important; width: 20px !important; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" title="-1" type="submit" value="" />

 

Рубрики:  здоровье

полезные советы дачникам

Пятница, 02 Мая 2014 г. 11:25 + в цитатник

Полезные советы дачникам: секреты черенков, какую пользу несут отходы....

Полезные советы дачникам: секреты черенков, какую пользу несут отходы....
1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной.

2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать.

3. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить.

4. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трех веточек.

5. Частенько для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности, к розам.

6. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих.

7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.

8. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листика или даже его части для укоренения необходим свет.

Общаясь с дачниками, любителями сада и огорода, я узнала очень интересный метод черенкования. Зайдя к соседке по даче, я застала ее за посадкой роз, которые та страстно любит. Саженцы были маленькие, крепкие, но с какими-то странными корешками. Оказалось, что это… картошка. Соседка укореняла черенок розы в картофельном клубне! И вот как она это делала: из крупной картофелины удаляла все глазки и втыкала в него черенок розы. Затем закапывала клубень в землю и накрывала стеклянной банкой, не забыв при этом полить.

Через некоторое время я зашла поинтересоваться жизнью розочки и обнаружила ее крепенькой и уже без банки. Оказалось, что метод этот вполне оправдан: вместо воды черенки получают сразу большое количество питательных веществ, главное – их регулярно поливать.

Время собирать отходы

Бесполезные «отходы» содержат все необходимые растениям микроэлементы: железо, магний, марганец, йод, медь, фтор. Некоторые продукты нашей жизнедеятельности помогут садоводам и огородникам в их «борьбе» за урожай.

Малозаметное подземное насекомое – медведка – очень любит подгрызать корни овощей и плодовых культур. В борьбе с ними поможет следующий способ.

К весенним посадкам в огороде и в саду заготовьте яичную скорлупу. Ее сушат и перемалывают на кофемолке в порошок. Перед посадкой в него добавляют каплю подсолнечного масла и насыпают в борозды вместе с семенами. Ароматное «угощение» привлекает медведок. Они предпочитают его любым корешкам и… гибнут.

Не выбрасывайте в мусор ни один букет хризантем. Подсушите веточки с листьями. Заделанные в почву, они также отпугивают медведок.

Заранее запасите кожуру мандаринов и апельсинов: она пригодится при нашествии тли. Настоем этой кожуры опрыскивают поврежденные листья и веточки. Настой готовят так: в одном литре воды замачивают пол-литровую банку сушеных измельченных корок. Через сутки настой кипятят 10 минут, процеживают, выливают в ведро с водой и опрыскивают.

Настой луковой шелухи не только уничтожает тлю, но и паутинных клещей, медяниц и плодожорок и даже отпугивает колорадского жука. 200 грамм шелухи заливают 5 л теплой воды, настаивают 3-4 дня. Процеживают. Опрыскивают яблони: дважды после цветения с интервалом в неделю.

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород

рецепты

Вторник, 22 Апреля 2014 г. 22:14 + в цитатник

Кулич пасхальный бездрожжевой «Городской»

Читать далее...
Рубрики:  рецепты

Быстрый пирог с рыбными консервами «Чудесный»

Вторник, 22 Апреля 2014 г. 21:52 + в цитатник
Почему чудесный? Все просто – во-первых такой быстрый пирог с рыбными консервами с удовольствием едят даже те, кто к рыбным блюдам относится достаточно прохладно – чудеса! Во-вторых, тесто для быстрого пирога с рыбными консервами, готовится быстро и просто. В-третьих,  начинка тоже практически готова. А еще он очень сытный и просто вкусный! Так что смелее, к делу!


 

Нам понадобится: 

 

 
Для теста: маргарин или масло сливочное – 150 г, сметана – 5 ст.л., яйцо – 1 шт., разрыхлитель – 2 ч.л., соль – 1 ч.л. без верха, мука – 200-250 г (1,5-2 стакана 250 мл)
Для начинки: сайра (или горбуша) консервированная, одна банка 240 г, зелень мелко порезанная – 2 ст.л.
Для заливки: яйца – 2 шт., сметана – 100 г, мука – 1 ст.л., соль – щепотка.

 

Приготовление:

Читать далее...

Пирог с капустой на кефире «Неженка»

Вторник, 22 Апреля 2014 г. 21:47 + в цитатник

Пирог с капустой на кефире «Неженка»

 
пирог на кефире с капустой готовый
Здравствуйте, дорогие мои Умные Хозяйки и Хозяева! На сегодняшнем занятии в Кулинарной Академии предлагаю вам рецепт несладкой выпечки – пирога на кефире с капустой. Пирог вполне оправдывает свое название, получается нежным, рассыпчатым, мягким. Особо хочу обратить ваше внимание, что начинка из капусты для этого пирога на кефире – сырая, ее не нужно предварительно обжаривать, тушить. Тесто тоже замешивается быстро. Соответственно, времени на приготовление вы потратите минимум. Молодая капуста уже давно в продаже, так что советую не терять времени и приготовить на ужин этот вкусный и простой пирожок.

Нам потребуется:


Кефир – 200 г, маргарин или масло – 130 г, яйцо – 1 шт., сахар – 1 ст.л., соль – ¼ ч.л., сода – ½ ч.л., мука – примерно 1 стакан.
Для начинки: капуста – 300-400 г, яйцо – 1 шт., соль, зелень, сливочное масло.

Приготовление:

Читать далее...

о сладком перце

Вторник, 22 Апреля 2014 г. 20:43 + в цитатник


Сладкий перец не просто вкусен, он чрезвычайно полезен. В нем содержится все, что нужно человеку при здоровом питании: фруктоза, глюкоза, пектины, клетчатка, крахмал, никотиновая и фолиевая кислоты, микроэлементы. Эфирным маслам перец обязан своим замечательным ароматом. Но особо ценится перец за то, что включает в себя целый комплекс витаминов. В зависимости от сорта их насчитывается до 30 (!), в том числе рутин, витамины группы В и Е. По количеству витамина А он приравнивается к моркови, но главное – витамин С, по его содержанию перец далеко опережает все остальные овощи. Так что недаром индейцы, большие любители перца, не ведали никакого авитаминоза. Свои полезные качества он не теряет в сухом и молотом виде, например, паприка содержит до 8000 мг аскорбиновой кислоты, при консервировании сохраняет до 50–80% витаминов.

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород

Пасхальные яйца красиво и просто

Воскресенье, 20 Апреля 2014 г. 10:04 + в цитатник

Пасхальный декупаж

1 час  и  5 порций

Ингредиенты

Описание

Скоро пасха - удивите своих близких и гостей! Делаем красивые пасхальные яйца за несколько минут.Это элементарно, но очень красиво! Можно делать вместе с детьми.

Способ приготовления

4.jpg
3.jpg
6.jpg
  • 1.Сварите яйца вкрутую.
  • 2.Приготовьте желатиновый клей. Для этого залейте желатин водой в пропорциях, указанных на конкретной упаковке желатина, и размочите. Процедите его через ситечко и удалите лишнюю жидкость. Нагрейте желатин и подождите, пока растворятся гранулы.
  • 3.Выберете салфетки с красивыми цветными рисунками. В качестве фона лучше смотрятся белые яйца, хотя все зависит от цвета салфетки.
  • 4.Отделите верхний слой салфетки и вырежете понравившийся фрагмент.
  • 5.Приложите картинку к скорлупе. Поверх рисунка нанесите желатиновый клей от центра к краям.
  • 6.А есть ещё такой способ: Прежде всего, подготовьте »клей»: для этого аккуратно отделите белок от желтка, разбив сырое яйцо. Мы воспользуемся белком, как абсолютно натуральным клеящим веществом, и наши пасхальные яйца останутся съедобными. Его нужно хорошенько размешать.
  • 7.Подготовим достаточное количество элементов украшения, вырезав предварительно из салфеток красивые цветы, листочки, зверушки и т.п. Если их будет много, нам будет легче составить гармоничную композицию. Вырежем и разложим на столе по одной, чтобы было удобно брать.
  • 8.Наносим кистью наш белковый клей и сразу же прикладываем элемент декора из салфетки. Аккуратно разглаживаем складочки, чтобы картинка ложилась ровно и повторила форму яйца. И после этого берём ещё клея на кисточку и наносим поверх приклеенной картинки. Как-будто наносим лаковое покрытие.
  • 9.Осталось просушить наши пасхальные шедевры.
  • 10.Приятного аппетита и вкусного и красивого праздника!
  •  
 
Рубрики:  полезные советы

тесто для пиццы без дрожжей

Воскресенье, 20 Апреля 2014 г. 09:59 + в цитатник

Тесто для пиццы без дрожжей

Описание

Рецепт теста для пиццы без дрожжей на кефире - нежное и вкусное.

 
Среди различных видов теста для пицц многие предпочитают тесто на кефире.  Тесто получается нежное и довольно вкусное, не итальянская пицца конечно, но имеет достойное право на существование. Во-первых ее преимущество в отсутствии дрожжей, которые некоторые люди не употребляют. А во-вторых – это самое быстрое тесто для пиццы.

Ингредиенты:

  • 250 г кефира или сметаны
  • 2 яйца
  • 1 неполная ч.л. соли
  • 1/4 ч.л. соды, погашенной уксусом
  • 2-2,5 ст муки
  • 2 ст.л. растопленного сливочного масла

 

Приготовление:

1. Яйца взбиваем с солью.

2. Кефир выливаем в отдельную емкость, добавляем туда соду, погашенную уксусом – начинается реакция и кефир булькает.

3. Смешиваем кефир с яйцами, добавляем муку и масло.

4. Все хорошо перемешиваем. Тесто получается довольно жидкое – консистенция деревенской сметаны, но довольно пышное, так как продолжает бурлить.

5. Противень хорошо смазываем растительным маслом и выливаем на него тесто, сверху выкладываем начинку.

 
Есть варианты рецепта:

Кефир можно заменить сметаной или кислым молоком.

 
Рубрики:  рецепты

Без заголовка

Среда, 09 Апреля 2014 г. 23:09 + в цитатник

Мандариновый пирог – простой рецепт сладкого пирога с мандаринами

Опубликовано admin 21 Январь 2013

Вот чего много в зимнее время, так это мандаринов. Вот мы и предлагаем простой рецепт пирога из мандаринового теста, который не только вкусный, но и полон витамина С.

Мандариновый пирог

Ингредиенты:

- Мандарины – 7 шт. (крупных)

- Сахар – полтора стакана (для теста) + 5 ст.л. (для украшения)

- Масло сливочное — 75 г

- Яйцо — 1 шт.

- Кефир — 1 стакан

- Мука — 3 стакана

- Сода + уксус

Приготовление:

Растираем масло, сахар и яйцо. В полученную массу вливаем стакан кефира. Пропускаем 5 (!) мытых мандаринов через мясорубку или мелим их в комбайне (с кожурой). Если в мандаринах есть семена – их лучше удалить. Перемолотые мандарины смешиваем с массой из яйца, масла и сахара. Добавляем муку и перемешиваем до однородной консистенции. Теперь добавляем чайную ложку соды, гашёной уксусом. Перемешиваем.

Готовим форму для выпекания. Смазываем её маслом и присыпаем небольшим количеством муки. Выкладываем тесто. Пока мандариновое тесто отстаивается перед выпеканием (30 минут), делаем верхний слой пирога. Для этого режем колечками 2 оставшихся мандарина и выкладываем поверх пирога. Лучше перед выкладыванием промокнуть дольки салфеткой. Сверху пирог посыпаем сахаром (5 ст.л.). Наконец ставим пирог в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекать минут 30-40.

Витаминного аппетита!

Рубрики:  рецепты

лечебная душица

Воскресенье, 06 Апреля 2014 г. 10:27 + в цитатник

ПРОФИЛАКТИКА РАКА С ПОМОЩЬЮ ДУШИЦЫ

http://nothe.clan.su/news/profilaktika_raka_s_pomoshhju_dushicy/2013-06-29-150
http://nothe.clan.su/news/8

Профилактика рака

Профилактика рака – очень важный аспект в современной медицине. Учитывая масштабы онкологических заболеваний, постоянный рост цен на медицинские препараты и услуги, становится ясно, почему следует уделять особое внимание такому вопросу, как профилактика рака.

В последнее время учеными-медиками установлено, что такой микроэлемент, как селен,

имеет большое значение в профилактике онкозаболеваний. В аптеках появились дорогостоящие препараты, содержащие селен, но не каждому они по карману. В то же время, как утверждают врачи-онкологи, рекордсменом по содержанию селена является душица обыкновенная, в одном грамме которой содержится 50 мкг селена. Это лекарственное растение широко распространено, 

ПРОФИЛАКТИКА РАКА С ПОМОЩЬЮ ДУШИЦЫрастет в лесопосадках, на обочинах дорог, на лесных полянах.

Профилактика рака

Чтобы покрыть потребность организма в селене, достаточно чайной ложки травы душицы в сутки. Можно заваривать ее с любым чаем, можно отдельно. Но нужно учитывать, что сладости легко выводят селен из организма, поэтому чай с душицей лучше пить без сахара и других сладких продуктов.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ЛЕЧЕБНЫЙ НАСТОЙ

Берут 2 ст. ложки высушенной травы душицы, заливают 200 мл кипятка, нагревают на водяной бане 20 мин. Затем настаивают в течение часа при комнатной температуре, процеживают. Принимают 2 раза в день по 100 мл за 20 мин до еды. Можно настаивать душицу также и на молоке.

Эта трава будет полезна и при кишечных инфекциях. А зимой, во время простуды и эпидемии гриппа, душица также выручит нас, она обладает отхаркивающим, потогонным, противовоспалительным свойствами.

Душицу в народе называют еще материнкой, так как она помогает женщинам облегчить свое состояние во время климакса, также при недостаточной интенсивности месячных.

ВАЖНО: так как душица повышает тонус матки, ее нельзя использовать при беременности. Это может привести к кровотечению и даже выкидышу!

Кроме лечебных свойств, душица имеет еще и прекрасный аромат, что позволяет использовать ее в кулинарии. Если добавить в бульон веточку душицы, и мясо, и сам бульон приобретут приятный, особый вкус.

Таким образом, сегодня мы узнали, какую роль может сыграть такая трава, как душица обыкновенная, в профилактике рака.

 

Рубрики:  здоровье

лимон на подоконнике

Понедельник, 17 Марта 2014 г. 19:22 + в цитатник

Цитрусовые деревца из косточек на подоконнике

   Вы умеете и любите ухаживать за комнатными растениями и, кроме того, исключительно терпеливы. Тогда Вам стоит дополнить Вашу оранжерею на подоконниках несколькими цитрусовыми деревцами, выращенными из косточек. Их можно вырастить и из саженец, но ведь Вы никуда не торопитесь, впереди еще целая жизнь, так что интереснее начать именно с косточек! При соблюдении определенных правил растения вырастут, а вот первые плоды появятся не скоро – после 4-5 лет терпеливого ожидания. Возможно даже, что благодаря Вашим стараниям они созреют вкусными. 

Подготовка косточек к высадке в почву
   Приступайте к выращиванию цитрусовых в своей квартире в марте – апреле. Скушайте мякоть лимона, апельсина, мандарина или кумквата, но косточки не глотайте, а положите в одну кучку, очистив от мякоти (косточка с мякотью сгниет в почве). Выберите самые пухленькие, а тощие выбросьте. Отобранные семена сразу заверните во влажную марлю или тряпку. Полежавшие, подсохшие семена не прорастут, даже не пробуйте.

семена цитрусовых завернутые во влажную марлю или тряпочку

Кулек положите в пустой стаканчик из-под йогурта или в рюмку. Закрыв его (ее) полиэтиленовой пленкой, Вы получите парник для проращивания семян.

Парник для проращивания семян

Этот «инкубатор» надо поставить в хорошо освещаемое теплое место и раз в два-три дня увлажнять ткань. Через месяц-полтора вылезут первые корешки.

проросшие семена

Подготовка рассады

   Когда корешок вырастет на 1-2 сантиметра, сажайте корнем вниз в увлажненную почву (можно в те же стаканчики из-под йогурта, но не в рюмки) на глубину 1,5 сантиметра. Если посадить глубже, то листочки сгниют в земле, если мельче, то отсохнут. Поставьте стаканчики в теплое место (20-25 градусов) и регулярно поливайте.

Увлажненная почва

   Через месяц появятся первые ростки. Прикройте их с одного бока влажной землей. Тогда листики не отсохнут. Не забывайте, что они любят опрыскивание и солнечный свет. Не торопитесь выбрасывать те косточки, что еще не проросли: некоторые косточки прорастают 6-7 недель.

Стаканчики с рассадой

Выбор горшка и земли

   Когда появятся третий и четвертый листики, высаживайте рассаду в горшок. Цитрусовые весьма капризны в отношении горшков, поэтому горшок надо подобрать по размеру растения. Для кустика рассады подойдет горшок объемом 1,5 литра. В него, не доходя 1 сантиметра до края, засыпьте почву. Почва должна быть нетяжелой, воздухопроницаемой и хорошо удерживать воду. Подойдет смесь земли, торфа, керамзита и песка. Раз в полгода меняйте горшок и почву: каждый новый горшок должен иметь диаметр на 3-5 сантиметров больше диаметра предыдущего.

Выбор места на подоконнике

   Комнатные цитрусовые растения боятся сквозняков и любят свет. Но не ставьте их на самый солнцепек, выбирайте места на окнах с восточной и западной стороны. На северной стороне Вы не дождетесь плодов. В жаркие солнечные дни растения переставляйте глубже в комнату.

Комнатные цитрусовые растения

Поддержание светового режима и влажности воздуха

   Листья растений будут тянуться к свету, но не надо из-за этого постоянно поворачивать их и переставлять – растения сбросят листья и зачахнут. Придерживайтесь простого правила: раз в 10 дней поворачивайте растение на 10 градусов. За год растение безболезненно совершит один оборот вокруг оси. Плодоносящие цитрусовые деревца с ноября по февраль надо обеспечить дополнительной подсветкой. 

    Воздух в помещении с цитрусовыми должен иметь влажность более 40%. Поэтому в отопительный сезон рядом с горшком ставьте емкость с водой.

Полив

   Поливайте каждый день, добиваясь, чтобы пропитались водой все корни. Продвинутые цитрусоводы поливают дождевой или талой водой. Помните, что цитрусовые не переносят хлорки. Поэтому, если Вы пользуетесь водой из-под крана, то отстаивайте ее при комнатной температуре сутки или больше. Зимой воду желательно подогреть до 35 градусов.

Подкормка

   Подкармливать можно любыми удобрениями для комнатных растений. Подкормка должна быть обильной. Нельзя только пользоваться ядохимикатами и препаратами с содержанием хлора.

Борьба за урожай

   Ваши деревца могут зацвести уже через 4-5 недель после посадки рассады. Но эти первые цветы плодов не дадут. Оборвите бутоны, не дав им раскрыться. Пустоцветы будут ослаблять растение.

    Каждый новый прирост листьев начинается только после того, как полностью прорастут предыдущие. С конца марта до начала июня идет рост первой волны, с конца июня до конца июля – вторая волна роста, с середины сентября до начала ноября – третья. Когда растение достигнет высоты 20 см, срежьте его макушку, но несколько почек оставьте. Из них образуются ветви первого порядка. Когда они полностью прорастут, снова подрезайте, оставив несколько почек для ветвей второго порядка.

    Плоды появятся на ветвях четвертого, иногда пятого порядка. От начала цветения до созревания первых плодов проходит около года. При цветении нужна температура 16-18 градусов, при других температурах цветы просто опадают. Влажность тоже важна. Чтобы одна завязь выросла в плод, надо, чтобы ее кормили 10-15 листьев. При меньшем числе листьев завязь не развивается. Так что приходится считать листья.

    При терпеливом правильном уходе цитрусовые деревца проживут в Вашей квартире лет 70, радуя Вас своим видом, ароматом и даже вкусными плодами.

Цитрусовые деревья дают урожай

 

 

Рубрики:  комнатные растения



Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Быстрая пица

Понедельник, 03 Марта 2014 г. 12:39 + в цитатник
Пицца очень быстрая
 
Иногда нет времени на дрожжевое тесто, а пиццы хочется прямо срочно. Меня в таком случае :
0,5 л. кефира,
2 яйца,
2 столовые ложки растительного масла,
0,5чайной ложки соды,
0, 5 чайной ложки соли
и муки сколько возьмет тесто (чтобы не липло к рукам).
Раскатываем сверху начинку (что есть в холодильнике) и в духовку.
Попробуйте получается даже лучше чем с дрожжевым! 


Все рецепты http://vk.com/vkhousewife?w=page-47890682_45103512

#Рецепты_второе_vkhousewife
 



Процитировано 1 раз

о рассаде перца

Суббота, 01 Марта 2014 г. 19:36 + в цитатник
Выращивание рассады перца

 

Давайте вспомним о нескольких принципиальных моментах их выращивания.

1. У перцев плохая регенерация корневой системы, а это значит, что корневые волоски легко обрываются и плохо восстанавливаются. Отсюда вывод: пересадки надо делать только перевалкой, перенося весь ком почвы с корнями так, чтобы он не разваливался, и лучше выращивать перец без пикировки сразу в большой ёмкости объёмом не менее 0,5 л.

Это можно сделать, посеяв по три семечка сразу в полулитровую ёмкость на глубину 3-4 см, а затем при одном настоящем листочке оставить одно лучшее растение, а остальные срезать по уровню почвы, не отсаживая их. Но семена гибридов дорогие и просто жаль срезать лишние растения, в этом случае надо дать семенам проклюнуться и затем посеять их по одному семечку в каждую ёмкость, но здесь нас подстерегает опасность - если семя проросло более чем на один мм, при посеве у него может обломиться кончик корня, а это уже дефектное растение, оно хорошего урожая не даст. Кроме того, надо проследить, чтобы корешок, уже сориентированный вниз, не оказался направленным вверх. Он переориентируется, конечно, но на это потребуется время и у корневой шейки появится изгиб, что для растения тоже плохо. Поэтому проклюнувшееся семя надо положить на поверхность почвы, а затем сверху его присыпать слоем почвы 3 - 4 см. Затем надо почву слегка уплотнить ложкой. Высота емкости должна быть 10-12 см, чтобы обеспечить корневой системе достаточно места.

2. У семян перца плохая всхожесть и низкая энергия прорастания, поэтому, когда мы сеем их поштучно, они плохо всходят. Можно дать им тепловую стимуляцию, прогрев перед самым посевом полчаса в воде температурой +55°C, заодно этот приём обеззаразит семена.

3. Перцы нуждаются в высокой температуре почвы для прорастания, так при температуре почвы 28-32°C всходы появляются через 4-7 дней после посева, при температуре 24-26°C всходы появятся на 14-15 день, при 21-22°C- на 20-21 день, а при температуре ниже 20°C - не появятся вовсе, но при температуре выше 40°C – они не появятся тоже, так что следите за температурой.

4. Перец очень требователен к свету, особенно в самом раннем возрасте. Дело в том, что в момент разворачивания семядолек в точке роста закладывается программа развития растения. При нормальном освещении уже после 8-9 листа закладывается первое разветвление стебля, и в нём формируется первый цветок, но если освещённость недостаточна, в точке роста закладывается вместо разветвления лист и так до тех пор, пока не будет достаточного освещения, а это затягивает плодоношение на одну – две недели, вещь недопустимая в условиях нашего короткого лета. Поэтому либо надо обеспечить растения хорошей подсветкой лампами дневного света, которые располагают в 5-7 см над растениями и включают на 12-15 часов в день и тогда их можно посеять в начале февраля, либо высевают перец в более поздние сроки, когда достаточно солнца - у нас это начало марта.

5. Своевременная пересадка рассады в теплицу или её перевалка в большие ёмкости объёмом не менее литра в возрасте 60-75 дней имеет существенное значение, ибо затягивание с пересадкой приводит к тому, что между корневой системой и надземной частью возникает дисбаланс, поскольку для развития корневой системы места недостаточно, кроме того, она образует клубок, который потом плохо разрастается вширь и вглубь.

6. Для вступления в нормальное плодоношение растению требуется набрать определённую критическую биомассу. В условиях малого объёма почвы оно этого сделать не может, поэтому и требуется своевременно высадить его либо в грунт, либо в посуду большей емкости. Есть ещё один момент: растения в раннем возрасте более пластичны и легче приспосабливаются к новым условиям при пересадке, чем в более позднем возрасте, к тому же они слишком изнеживаются в комнатных условиях и потом долго и трудно приживаются на новом месте в теплице. Следует сделать одно примечание. При любых пересадках перец не заглубляют, а высаживают его на тот же уровень, на каком он рос.

7. При выборе сроков посева ориентируйтесь на следующие сроки роста и развития перца. Первый лист появляется при нормальном освещении через 15-20 дней после всходов, первый бутон - через 45-50 дней после всходов, цветение начинается на 60-100 день и продолжается около 5-7 дней у каждого цветка. Плод в технической спелости образуется через 25-30 дней после отцветания или соответственно через 80-130 дней с момента всходов. Еще 25-30 дней ему потребуется, чтобы достичь стадии биологической зрелости.

8. Самый первый плод у перца появляется в первой развилке главного стебля. Этот плод выделяет особые вещества - ингибиторы, которые тормозят рост и развитие остальных плодов. Если вы хотите притормозить их рост, а это потребуется при ранних сроках посева, или вы хотите получить крупные плоды, то этот плод надо оставить. Вы должны знать, что при этом плодов на растении будет мало, но зато они будут крупными. На семена тоже следует оставлять этот первый ингибиторный плод. А вот если вы хотите получить плоды пораньше и числом побольше, то его надо удалить как можно раньше, еще в стадии крошечного бутончика. По весу урожай и в том и в другом случае примерно одинаковый.

9. Особенности агротехники. Сеять глубоко, примерно на глубину 3-4 см, не заглублять при пересадке, это убережёт растение от корневой гнили, не окучивать, не пасынковать, не обрывать листья до вступления в плодоношение. С момента начала плодоношения все нижние листья и пасынки, идущие от ствола до первой развилки главного стебля надо постепенно убрать. В первой развилке оставить только две ветви, остальные обрезать так, чтобы остался один лист - один плод. Когда произойдет разветвление двух оставленных веток (второе ветвление), надо оставить только те веточки, которые направлены наружу куста, направленные внутрь куста надо вырезать. Следите за нагруженностью куста, выщипывая часть лишних бутонов. Сажать можно до 8 кустов на квадратном метре, тогда урожай с этой площади можно получить до 10 кг. В конце июля следует сделать вершкование, то есть оборвать верхушки и бутоны, чтобы растение не расходовало зря ресурсы, а пустило бы их на доращивание плодов, после цветения растению потребуется около месяца на выращивание плода до стадии технической спелости. Если теплицы позволяют держать перцы до октября, то вершкование можно сделать позже. Перец калийлюбивая культура, кроме того, он нуждается в микроэлементах, иначе в плодах не образуется полноценный минеральный и витаминный состав. Лучше всего рассаду выращивать, делая еженедельные подкормки. При высадке рассады в теплицу надо внести в каждую лунку по столовой ложке калийного бесхлорного удобрения, хорошо зарыхлив его в почву, чтобы не вызвать ожога корней, в дальнейшем регулярно, через неделю, при поливке давать подкормку слабым раствором минерального удобрения. Перцы лучше растить отдельно либо вместе с томатами, под их защитой на перец не нападает тля.

Г. Кизима, садовод-любитель

Источник: http://gazetasadovod.ru

Выращивание рассады перца

 

Что надо сделать прежде всего перед посевом семян перца (да и не только перца) на рассаду? Вы скажете, что надо приготовить семена? Нет, прежде всего надо вычислить дату посева. А семена перца надо высевать в такие сроки, чтобы рассада была готова к пересадке в теплицу через 60–65 дней после посева семян.

Подготовка семян перца

Мой многолетний опыт показывает, что в непредсказуемом уральском климате перец невозможно вырастить безрассадным способом. Семена перца прорастают очень долго – около двух недель. Молодые растения в начальной стадии роста развиваются очень медленно, поэтому и приходится их сеять очень рано, особенно если это не раннеспелые сорта.

Собственные семена перца перед посевом надо проращивать до появления маленьких проростков, т.е. пока они проклюнутся.

Ну, а как быть с семенами, купленными в магазине? Запомните, что гибридные семена и сортовые семена, произведённые крупными фирмами-производителями, поставляются в магазины уже обработанными против вредителей и болезней. Поэтому надо внимательно читать аннотации, которые есть на обратной стороне фирменных пакетиков.

Но поскольку семена перца достаточно плохо сохраняют свою всхожесть, их не следует покупать про запас. Поэтому если у вас семена старые, то прежде всего их надо проверить на всхожесть. Даже если из десяти семян проросли только пять, такие семена перца годны для посева.

Из множества схем предпосевной подготовки семян перца к посеву наиболее предпочтительны следующие две схемы:

- Протравливание семян в 1,5%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут, потом замачивание их в течение 18 часов в растворе «Циркона» (1 капля препарата на 300 мл воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или предварительное проращивание семян с последующим посевом.

- Обеззараживание семян в 1,5%-ном растворе марганцовки в течение 20 минут, потом замачивание их в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли на половину стакана воды) при комнатной температуре. Затем посев семян или их предварительное проращивание с последующим посевом.

Для ускорения прорастания семена перца также замачивают в растворах препаратов «Идеал», «Гуми», «Гумат калия», «Агрикола-Старт» и т.д. Положительный эффект дает замачивание семян в растворе навозной жижи (1:10) или зольном растворе (2 ст. ложки на 1 литр горячей воды).

После этого семена на 2 суток заворачивают во влажную ткань, положенную на блюдце, и помещают в полиэтиленовый пакет, чтобы они не высохли. При этом температуру надо поддерживать на уровне 25 градусов. На батарею семена ставить нельзя, они высохнут и не прорастут.

Инкрустированные (окрашенные), обработанные фунгицидами и инсектицидами семена обеззараживать и стимулировать не нужно.

Можно проводить и закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 5–6 дней. Для этого после обработки питательным раствором семена, завёрнутые во влажную тряпочку, помещают на 36–48 часов в нижнюю часть холодильника, где температура 2–3 градуса, затем на 12 часов кладут в тёплое место с комнатной температурой, а потом опять на двое суток в холодильник.

Подготовка грунта для рассады перца

Очень важно подобрать правильный состав почвенной смеси, чтобы она была плодородной и лёгкой. Любую смесь надо приготовить за 10–12 дней до посева, чтобы в ней успели развиться полезные микроорганизмы. В день посева смесь насыпают в ящик, разравнивают и слегка уплотняют.

Очень проста и надежна почвенная смесь, состоящая из 3 частей проветренного торфа, 2 частей перегноя и 1 части дерновой земли. Если у вас нет дерновой земли, то наберите землю в лесу или в лесопосадках.

Можно попробовать и другую почвенную смесь, которая эффективна для выращивания рассады перца: проветренного торфа – 4 части, дерновая земля – 2 части, лежалые опилки (коричневого цвета) – 1 часть, перегной – 1 часть.

На ведро из этих смесей надо добавить полулитровую банку песка, 3–4 ст. ложки золы, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины и всё сильно перемешать. Если есть такая возможность, то в состав приготовленной смеси желательно добавить 2–3 стакана биогумуса. Затем такую смесь для борьбы с чёрной ножкой надо полить тёплым раствором «Ризоплана» или крепким раствором марганцовки.

Если вы для приготовления почвенной смеси используете свежие, не почерневшие опилки (что крайне нежелательно), то их предварительно надо обдать кипятком 2–3 раза, чтобы смыть смолистые вещества.

Многие садоводы делают ещё термическую обработку смеси (паром, кипятком, прожаривая в духовке в течение 30 минут). Но вопрос о полезности этого способа спорный, особенно прокаливание грунта в духовке, поскольку вместе с болезнетворными началами будет уничтожена вся необходимая растениям полезная микрофлора. Делать это или нет – решать вам.

Ещё лучше воспользоваться готовыми грунтами из магазина. Лучше всего взять для этой цели готовый почвенный грунт «Специальный №1», созданный на основе «Живой земли». На ведро этого желательно грунта добавить 1–2 горсти «Пиксы» или «Биуд-грунта» (паслёновый).

Отличный и недорогой грунт можно получить, смешав 2 ч. готового и недорогого грунта «Огородник», 2 ч. лежалых опилок, 1 ч. биогумуса. Вместо него можно использовать готовые грунты «Уралец», «Флора», «Крепыш», «Садовник», «Малышок», «Для томатов» и т.д. При этом обратите внимание, чтобы показатель кислотности почвы «рН» находился в пределах 6,4–6,8.

Запомните! Нельзя брать землю с грядок, где росли овощные, особенно паслёновые культуры. Также нельзя брать землю с клумбы, где растут цветы, и использовать её для выращивания рассады. Перегной желательно брать с 3–4-летней кучи, а дерновую землю с участка, где многолетние травы растут несколько лет...

В. Г. Шафранский

(Уральский садовод № 51, 18 декабря 2013)

Рубрики:  сад и огород



Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

иван-чай

Четверг, 27 Февраля 2014 г. 16:54 + в цитатник

Иван-чай» содержит :

  • Флавоноиды (кверцетин, кемферол, оказывающее спазмолитическое желчегонное и мочегонное действие);
  • Дубильные вещества (до 20% дубильных пирогаловой группы, обладающих вяжущих противовоспалительным и кровоостанавливающим действием);
  • Слизи (до 15%, что обеспечивает мягчительным и обволакивающие свойства, способность снимать воспаления, утолять боли, успокаивать и снимать судороги);
  • Небольшое количество алкалоидов (эти вещества в больших дозах ядовиты, но в малых обладают замечательными лечебными свойствами, способны улучшать обмен веществ, кровообращение, состояние нервной системы являются хорошими обезболивающими);
  • Хлорофилл (зеленый пигмент растений, поглощающий световую энергию стимулирует заживление ран, улучшает обмен веществ);
  • Пектин (это вещество увеличивает срок хранения чая).
  • В листьях присутствуют витамины, особенно много каротина (провитамина А) и витамина С (до 200-388мг - в 3 раза больше, чем в апельсинах).
  • Корни богаты крахмалом (это запасной углевод растений), полисахаридами (эти углеводы участвуют в иммунных реакциях), органическими кислотами (участвуют в биохимических реакциях., играют важную роль в поддержании кислотно-щелочного баланса).
  • Кроме того, в листьях «Иван-чая» найдено большое количество микроэлементов стимулирующих кроветворение - железо, медь, марганец и другие микроэлементы, необходимые для обмена веществ - никель, титан, молибден, бор.

Таким набором микроэлементов не может похвастаться ни одно растение!

Уникальный состав определяет многообразие целебных свойств «Иван-чая». Это и легкое слабительное, мягчительное, обволакивающее, ранозалшвляющее, болеутоляющее, противосудорожное действие. По своим противовоспалительным свойствам «Иван-чай» превосходит все лекарственные растения - научно доказано, что у него самый высокий среди растений коэффициент противовоспалительного действия! :) А по своему транквилизирующему действию (успокоительному, уменьшающему чувство напряжения, тревоги, страха)

В народной медицине «Иван-чай» издавна считается также противоопухолевым средством. И научные исследования подтвердили многовековой опыт травников, из соцветий «Иван-чая» было выделено высокомолекулярное соединение ханерол, которое проявляет противоопухолевую активность, имеет относительно низкую токсичность и широкий спектр воздействия на опухоли.

Подведем итог, "Иван-чай" ДАРИТ НАМ С ВАМИ :

  • Профилактику злокачественных и доброкачественных новообразований;
  • Усиливает потенцию;
  • Эффективен при заболеваниях мочеполовой системы (мощная профилактика проститита);
  • Рубцует язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • Повышение иммунитет к респираторно-вирусным инфекциям;
  • Профилактику кариеса;
  • Улучшает состав крови;
  • Уменьшает интоксикацию организма;
  • Снимает пищевые и алкогольные отравления;
  • Восстанавливает силы при истощении;
  • При камнях в печени, почках и болезнях селезенки;
  • Укрепляет корни волос;
  • Витамина "С" в «Иван-чае» в 6,5 раз больше, чем в лимоне;
  • Устраняет головную боль;
  • Нормализует давление!!!

Подробный рецепт приготовления Копорского чая

Завяливание: листья рассыпают слоем не толще 5 сантиметров на день или сутки, пока они не сделаются вялыми, при этом их надо периодически ворошить, не давая пересыхать листьям верхнего слоя и по краям.
Скручивание: листья скручивают между ладонями рук в небольшие веретенообразные колбаски размером примерно в полсосиски до тех пор, пока они не потемнеют от выступившего сока.
Ферментация: скрученные листья укладывают слоем в 5 сантиметров в эмалированную миску или лоток, укрывают мокрой тканью и ставят в теплое место (24-27оС) на 6-12 часов для созревания. Чем выше температура, тем процесс ферментации идет быстрее, окончание процесса характеризуется изменением травянистого запаха на насыщенный цветочно-фруктовый. Опасны слишком высокая температура и передержка - кипрей приобретает запах низкосортного перекипяченного "общепитовского" чая.
Сушка: ферментированные листья мелко режут, расстилают на ситах или противнях, застеленных пергаментом, слоем в 1-1,5 сантиметра и сушат при температуре 100оС около часа, периодически проверяя готовность на ощупь. Хорошо просушенный чай имеет цвет черного настоящего чая, насыщенный и более крепкий, чем у него, аромат, чаинки при сдавливании ломаются, но не рассыпаются в труху. Когда этой кондиции достигнет основная масса чая, температуру сушки уменьшают, а тягу, умеренную в процессе сушки, резко увеличивают. При слишком высокой температуре и передержке чая в сушилке в букете появляется примесь запаха "сухой бумаги".
Хранение: как и настоящий чай, копорский требует плотной упаковки при хранении - лучше всего в стеклянных банках с полиэтиленовыми крышками. Товарной кондиции копорский чай достигает примерно через месяц хранения, а в дальнейшем его свойства, как и у настоящего чая, ещё больше улучшаются. Высушенные цветки также дают прекрасный напиток.

Как правильно сушить листья Иван-чая

Этот исконно русский чай готовят из листков растения иван-чай (E. angustifolium), изысканный по вкусу, он ничем не уступает заморским сортам. В позапрошлых веках Россия снабжала иван-чаем всю Европу.

Английское название кипрея узколистного, или иван-чая - Fireweed—означает «сорняк пожарищ». На опустошённых пожаром землях это растение появляется первым, подготавливая условия для заселения в дальнейшем других растений. Иван-чай имеет летучие семена и быстро заселяет места с нарушенным растительным покровом; розовое полыханье цветков иван-чая можно видеть на пустырях, в огородах и поселках, на вырубках, на опушках леса.

Рецепт приготовления иван-чая от Дмитрия Самусева

Ещё живя в Белоруссии, я обратил внимание на название растения и попробовал его просто высушить и заварить. Ерунда получилась: сено сеном.

Несколько раз пробовал как-то иначе. Потом узнал про ферментацию, но не знал что это такое.

Уже приехав на свою землю этой весной и увидев молодые побеги этого растения, я вновь захотел разгадать секрет чая и попить нормального отечественного напитка. Удалось. Секрет разгадал.

Всё очень просто. Само растение содержит в себе всё необходимое для ферментации. Это его собственные соки и ферменты. Если листик помять в руках, то часть клеточек лопнет, растение пустит сок. Во влажных мятых листьях будет содержаться витамины, питательные вещества и внутриклеточные ферменты. Вот эти ферменты, выйдя из вакуолей, начинают активно изменять биохимический состав растения. Это как-бы самопереваривание. Листья при этом несколько темнеют, появляется другой, приятный закпах. Для этого процесса ферментации я оставляю мелконарезанные хорошо помятые листочки в неметаллической посуде под гнётом (при уменьшении контакта с воздухом и металлом сохраняются витамины) на 1-2 суток при комнатной температуре. Если держать дольше - чай заквасится как капуста.

В сельском хозяйстве происходит нечто подобное при силосовании сена, когда скошенную траву собирают в гурты и она закисает силами своих собственных ферментов. Образующаяся молочная кислота естественным образом консервирует травку. Это я написал к тому, что ферментации можно подвергать любые лекарственные дикорастущие растения и на основе этого процесса готовить бесконечное множество чаёв. Вкус и запах свежевысушенных и ферментированных травок заметно разные. В чаи можно добавлять лепестки цветов, сушёные ягоды, фрукты...

Так вот, после ферментации, лист выкладываешь на чугунную сковороду и на очень медленном огне "томишь" в течении минут сорока. Это прогревание до горячего состояния необходимо для ускорения ферментации, при которой часть нерастворимых неэкстрагируемых веществ растительной ткани превращаются в растворимые и легкоусваиваемые. Это те вещества, которые дают вкус, запах и цвет чая.

После сорока минут томления включаем средний огонь и, постоянно помешивая деревянной лопаточкой, доводим лист до сухого состояния. Аккуратно ! Не сожгите. А то чай палёным будет.

По внешнему виду - это обычный черный крупнолистовой чай, однако с приятным своеобразным запахом. При заваривании Иван-чай даёт хороший цвет и приятный запах, а при увеличении дозировки приобретает интенсивный цвет и терпкость наподобии привычного чая.

Что интересно, заварка Иван-чая не окрашивает зубную эмаль, да и вообще удачно сделанный иван-чай гораздо вкуснее индийского или цейлонского. По свойству напиток иван-чая занимает как бы промежуточное положение между чёрным и зелёным по крепости и целебности. А если в этот чай добавить цветы, сушеные ягоды и плоды, то цены ему не будет !

И это всё "подножный корм", дар родной природы, экологически чистый витаминизированный продукт сделанный своими руками себе на радость, а соседям на удивление.

Итак, собираем молодые побеги иван-чая (можно и цветы, но с цветами я ещё не экспериментировал-не знаю), мелко нарезаем листочки, хорошенько мнём их руками чтобы зелёная масса стала слегка влажной, кладём в миску под гнёт на сутки-двое при комнатной температуре.

Затем нагреваем под крышкой на сковородке при малом огне в течении 40 минут. И, наконец, высушиваем массу на среднем огне при постоянном помешивании.
Иван-чай, он же Копорский чай готов ! Приятного чаепития.

Небольшая рекомендация по сбору иван-чая

Если вы приметили плантацию иван чая, весной, приблизительно в начале мая, хотя в разной местности могут быть разные сроки, оборвите верхушки молодых побегов, из них у вас получится Копорский чай высшего сорта. А купированные побеги начнут куститься, и к началу цветения, листьев на растениях будет гораздо больше чем обычно.

Рубрики:  здоровье

горчица

Суббота, 04 Января 2014 г. 10:30 + в цитатник

Ингредиенты для горчицы:

 

Горчица в порошке 5 столовых ложек (около 50-ти гр.)

 

 

100 мл. кипячёной воды или огуречного рассола

 

 

половина чайной ложки соли

 

 

половина чайной ложки сахара

 

 

чайная ложка растительного масла

 

 

чайная ложка столового уксуса 9% (можно заменить на лимонный сок)

 

Приготовление горчицы:

ингредиенты для горчицыгорчицы перемешана с водой

 

Взять сухой горчичный порошок, соль, сахар и растительное масло. Положить всё в чашечку для смешивания. Добавить кипячёную воду или огуречный рассол. И теперь я открою большой секрет. Воду или рассол нужно добавлять тёплыми, именно в этом случае горчица получается ядрёная. Тщательно перемешать все ингредиенты. Переложить горчицу в герметичную ёмкость. И оставить при комнатной температуре на сутки, настояться. Через сутки, если нравится, добавить в горчицу уксус или лимонный сок, тщательно перемешать. Если горчица получилась густая, её можно разбавить кипячёной водой. Хранить горчицу в герметичной баночке.

 

Второй способ приготовления горчицы:

По второму способу, достаточно взять горчичный порошок. Залить указанным количеством тёплой воды. Дать настояться 12 часов. После чего добавить к горчице сахар, соль, растительное масло и уксус. Тщательно всё перемешать и дать настояться ещё сутки.

Дополнительные ингредиенты к горчице:

Для разнообразия, в горчицу можно добавить чёрный и красный перец, перекрученный на мясорубку хрен, чеснок, орехи и другие специи. Но, лично я люблю горчицу в классическом варианте.

Подавать горчицу как специю к солёному салу, блюдам из мяса и птицы. Обязательно подготовить горчицу к каждому застолью.

 

P.S. Горчица может вызывать аллергию. Но, люди у которых есть аллергия, как правило об этом знают.

Рубрики:  рецепты

шпоры на пятках

Понедельник, 23 Декабря 2013 г. 09:16 + в цитатник

шпоры на пятке выжег ферезолом, если  мазать именно шпору (не кожу вокруг!!!!) то ничего не будет. Но мазать надо не густо, понемногу и лучше на распаренную кожу и шпору. Потом чуть-чуть подождать, пока вещество впитается, и наложить лёгкую повязку. Когда вещество шпоры станет неоднородным и напоминать белое пюре, мазать совсем чуть-чуть, чтоб только поверхность "пюре" смочить. Потом оно потихоньку отвалится - или само или если не больно то пинцетом можно вытянуть. Шрамы прошли полностью, сейчас ничего не видно на пятке

Рубрики:  здоровье

Самый дешевый фундамент для теплицы

Вторник, 19 Ноября 2013 г. 22:16 + в цитатник

Самый дешевый фундамент для теплицы

Самый дешевый фундамент для теплицыСамый дешевый вариант — построить теплицу прямо на земле. Этот вариант приемлем, если вы собираетесь выращивать растения в земле, а не на стеллажах. Однако без надежной системы крепления сильный ветер или буря смогут повредить или разрушить строение.

Один из быстрых и простых способов закрепить арочную теплицу—глубоко вбить в землю арматурные стержни и надеть на них трубки арок каркаса. Другой способ —- вбить в землю металлические стержни Г-образной формы (их можно сделать из арматурных прутьев толщиной 0,95 см, изогнув их в виде буквы ≪Г≫).

Крючковатые части прутьев будут удерживать основание теплицы. Для Г-образных стержней в основании теплицы можно просверлить отверстия, чтобы дерево не растрескалось и чтобы в него не врезались изогнутые части стержней.

Число стержней и интервалы между ними будут зависеть от того, насколько ветрено в вашем месте, как прочно вы хотите закрепить свою теплицу и насколько она велика. Еще один вариант — по периметру теплицы вкопать в землю короб из бруса сечением 100 х 100 мм или 150 х 150 мм (причем верхние кромки бруса должны находиться на уровне поверхности) и прикрепить теплицу к брусу болтами.

Если вы хотите использовать древесину, обработанную консервантами под давлением, учтите, что использованные для защиты дерева химические препараты проникают в почву (подробнее об использовании дерева, обработанного консервантами под давлением.

Если вы решили соорудить деревянный фундамент любого типа, используйте несколько более безопасную древесину, обработанную соединениями меди. Чтобы полностью избавиться от проблем, связанных с выделением из древесины вредных химикатов, можно использовать кипарис (доступный в основном на юге) или любое другое дерево, от природы устойчивое к гниению..

Наилучшая система крепления состоит в следующем. В каждом углу теплицы (и посередине, если длина строения больше 2,4 м) надо выкопать ямы, вставить в них трубы из древесноволокнистого материала длиной 30—45 см и диаметром 150—200 мм и залить их до уровня земли бетоном. (Необходимое количество бетона настолько невелико, что хватит нескольких мешков готовой смеси.)

Пока бетон не затвердел, в центр каждой трубы надо вставить анкерный болт. К этим бетонным сваям и болтам можно надежно прикрепить теплицу. У теплицы, стоящей прямо на земле, есть свои недостатки.

Животные могут прорыть под стенами ходы и попасть в теплицу; в холодном климате земля в теплице будет промерзать точно так же, как снаружи, и внутри теплицы между грядками вам надо будет вымостить какую-нибудь дорожку, чтобы не ходить по грязи. Чтобы защититься от вредных животных, вдоль стен теплицы можно вкопать металлическую сетку.

http://supersadovod.ru/teplitsyi-i-parniki/fundame...vyiy-fundament-dlya-teplitsyi/

Рубрики:  сад и огород

Кабачки “С ума сойти!”

Пятница, 25 Октября 2013 г. 21:42 + в цитатник

5кг кабачков

0,5 кг чеснока

500 г подсолнечного масла

300 г моркови

200 г зелени укропа

200 г петрушки

 

По этому рецепту консервирование делается очень просто, а салат получается необыкновенно вкусный.

Кабачки нужно очистить от кожуры, удалить семена, нарезать кубиками по 1-1,5 см, морковь натереть на крупной терке, чеснок пропустить через мясорубку с крупной решеткой, зелень мелко нарезать.

Все подготовленные ингредиенты соединить, тщательно перемешать, оставить на 20 мин, когда салат даст сок, проварить его в течение получаса на среднем огне.

Затем консервирование делается обычным способом: кабачки «С ума сойти!» укладываются в стерильные банки, закатываются.

Хранить кабачковый салат можно при комнатной температуре.

Рубрики:  рецепты

варенье из ранеток на зиму

Вторник, 24 Сентября 2013 г. 20:51 + в цитатник

http://vkusno-i-prosto.ru/cat/dessert/page/8/

Варенье из ранеток на зиму



 
Варенье из ранеток на зиму


Варенье из ранеток (китайских яблочек) – варенье из целых ранеток. Подойдут яблоки сочные, сладкие, с плотной мякотью. Ранетки – это мелкоплодные сорта яблок, из- за сурового климата они не вырастают крупными. Обычно ранетки растут на Урале («Уралочка»), в Тюменской обл, даже в Сургутском и Нижневартовском районах и т. д..

Состав варенья из ранеток:


- 1 кг ранеток
- 8 стаканов сахара
- 4 стакана воды.

Варенье из ранеток на зиму


Итак, как варить?

Приготовление варенья из ранеток на зиму


Ранетки варят целыми. Перед варкой укорачивают плодоножку (по желанию), удаляют засохшие чашелистики и моют ранетки.

Подготовленные ранетки обдают горячей водой и оставляют на 8-10 минут. После этого сливают воду, яблочки-ранетки споласкивают холодной водой и накалывают в нескольких местах.

В тазу для варенья готовят сироп, доведенный до пробы «слабый шарик», опускают в него подготовленные яблочки-ранетки, быстрым встряхиванием таза яблочки разравнивают по всему сиропу и снимают с огня на 3-4 часа.

Проба «слабый шарик» - это проба сахарного сиропа, уваренного более длительное время. Пробу берут ложкой, заранее смоченной в холодной воде. Небольшую порцию сиропа захватывают быстрым движением и опускают в холодную воду. Сахарный сироп должен свернуться в сгусток, как хорошая сметана

После выдержки таз с содержимым ставят на слабый огонь и доводят варенье до кипения, вторично снимают с огня на 1-2 часа, а потом доваривают до готовности.

Варить, пока ранетки не станут прозрачными. Такое варенье еще называют «янтарные яблочки». Затем варенье выложить в стерилизованные банки и закатать крышками

А зимой... Яблочко с блюдца берется за хвостик и - в рот. Такое веселое чаепитие получается с этим вареньем. Варенье из ранеток очень-очень вкусное!!

Ингредиенты для повидла из ранеток:

 

на один килограмм ранеток

 

 

500 гр. сахара

 

 

немного воды

 

Приготовление повидла из ранеток:

Я, сначала, расскажу классический рецепт приготовления повидла из ранеток. В конце рецепта, я расскажу, как можно упростить этот рецепт.

ранеткиранетки в кастрюле

 

Ранетки помыть. Больше ничего делать с ними не надо. Засыпаем в кастрюлю и добавляем немного воды, грамм 100-200. Ставим ранетки на маленький огонь, чтобы они упарились. Время упаривания 40-50 минут, пока ранетки не станут мягкими. Проверяется протыканием.

 

распаренные ранеткиперетирка ранеток

Когда прошла пропарка ранеток, взять металлическое сито, желательно с крупной ячейкой. И протереть ранетки через сито с помощью деревянной толкушки. Процесс этот не такой сложный, как об этом многие думают, даже чем-то интересный. При этом повидло получается идеальное!

мякоть ранетокмякоть ранеток с сахаром

Мякоть ранеток, которая осталась после протирания через сито, поместить в кастрюлю. Добавить в мякоть весь сахар, тщательно перемешать и вываривать на медленном огне, регулярно, помешивая. Вываривать повидло до получения желаемой консистенции. Я люблю, когда повидло держит форму. При заготовке, горячее повидло разлить по стерильным банкам и закатать. Остужать банки в тёмном месте, поставленными на крышки(перевёрнутыми).

Повидло из ранеток готово. Первое что я готовлю с ним, это бутерброд с повидлом – очень вкусно с чаем.

 

P.S. Если у Вас очень много ранеток или, Вы не хотите, протирать ранетки через сито. То, для приготовления повидла из ранеток, можно перед пропариванием, разрезать ранетки и вырезать из них косточки и удалить плодоножки. А пропаренные ранетки пропустить через мясорубку. При таком способе приготовления повидла, количество отходов существенно увеличивается.

 
 

 
Рубрики:  рецепты

салат из зеленых помидоров

Суббота, 21 Сентября 2013 г. 22:39 + в цитатник

Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров Описание вопроса Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров На пороге середина сентября, но погода радует теплыми деньками бархатного бабьего лета. По одной из версий бабье лето называется бабьим, потому что в эту пору заканчивались полевые работы и женщины приступали к домашним делам. Как бы там ни было, урожай действительно весь собран, но на днях из теплицы бабушка принесла целое ведро зеленых помидоров, из которых я поспешила приготовить зимний салат. Раньше заготовок делали гораздо больше, потом спесь прошла. Но вот оказия — в век магазинных разносолов хочется домашней пищи. Тем более, овощные консервы получаются фактически бесплатными и, что греха таить, вкусными, потому что приготовлены они с душой. В советское время салат из зеленых помидоров продавался в магазинах. Я его очень любила. Когда соседка воспроизвела рецепт домашнего приготовления заготовки, мы тут же «упаковали» двойную порцию салата. Получается он очень вкусным, не смотря на свою легкость, довольно сытным, да и приготовленный салат из зеленых помидоров — это необычно. Набор ингредиентов очень простой и доступный. Пожалуй, для тех, у кого нет своего приусадебного участка, проблема возникнет в поиске недозрелых томатов. В этом случае вместо помидоров можно использовать кабачок.

Вам понадобится

3 кг зеленых помидоров 2 кг моркови 1 кг лука 0,5 литра растительного масла 0,5 литра томатной пасты 6 ст. ложек сахара 3 ст. ложки соли 10 лавровых листов 10 горошин душистого перца 10 горошин черного перца Пошаговое решение Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров1. Помидоры очищаем от плодоножек и хорошенько моем. В рецепт можно использовать не только зеленые, но и недоспелые бурые томаты или спелые плотные плоды. Переспелые овощи заготавливать таким образом не рекомендую, иначе салат получится больше похожим на заготовку овощей в томатном соке. Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров2. Помидоры нарезаем дольками. Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров3. Очищаем положенное количество лука. Чтобы во время процедуры нарезки не изойтись слезами, я лук просто мою холодной водой. Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров4. Лук нарезаем полукольцами. Я сделала вывод — главное не мельчить. Чем больше кусок в салате, тем он (салат) вкуснее. Можно, конечно, все ингредиенты пустить на растерзание комбайну, но ручной салат гораздо вкуснее, хотя и затратнее по времени. Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров5. Моем морковь. Я не стала соскабливать шкурку у корнеплода, потому что в ней больше всего витаминов и полезной клетчатки. А в зимнем салате нам важно сохранить как можно больше всего ценного, что дают нам овощи. В средней полосе зимой свежим овощам мы можем порадоваться только на прилавках магазинов, который, подчас безвкусные и ничем не пахнут. Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров6. Морковь можно натереть на крупной терке или порезать, как это сделала я. Если вы любите похрустеть оранжевым кусочком, то не стоит превращать овощ в мелкую стружку. Не поленитесь, поколдуйте над морковкой с ножом. Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров7. Овощи складываем в глубокую кастрюлю или вместительный тазик. Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров8. Ингредиенты перемешиваем между собой и ставим вариться на полчаса. Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров9. В процессе термической обработки не забывайте перемешивать овощи, чтобы не пригорели. Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров10. Спустя полчаса добавляем в салат растительное масло. Я использую подсолнечное нерафинированной, чтобы салат на фоне овощного аромата приобрел аппетитный аромат семян подсолнечника. Варим овощи еще 15 минут. Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров11. Затем добавляем в кастрюлю сахар, соль, томатную пасту. Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров12. Не забываем про специи. Все хорошенько перемешиваем и ставим кастрюлю на огонь еще на 15 минут. Как приготовить зимний салат из зеленых помидоров13. Салат горячим раскладываем по стерилизованным банкам и закатываем. Количественные характеристики рецепта я уменьшала ровно вдвое. У меня получилось 5 поллитровых баночек салата. Если не отступать от цифр, то выйдет 10-12 поллитровых банок или 5-6 литровых банок заготовки. Обратите внимание Казалось бы, такой бесполезный овощ — зеленые помидоры. Нет, можно, конечно, пойти по легкому пути, уложив неспелые томаты рядком на вызревание. А можно заморочить свою голову вот таким вот салатиком. Кстати, его совсем не обязательно заготавливать на зиму, а приготовить, как вариант овощного рагу. Только учтите, что кушать «зеленые помидоры» нужно в холодном виде, как и любой другой классический салат. Подобная заготовка замечательно идет, как гарнир к мясному блюду, либо, как дополнение к гарниру. Особенно вкусно уплетать ароматную смесь из недозрелых плодов с дымящейся картошечкой. Приятного аппетита! Источник статьи - портал "Expertoza" http://expertoza.com/2013/09/green-tomatoes/#ixzz2fYOfqTU9

Рубрики:  рецепты

о сушке овощей

Пятница, 06 Сентября 2013 г. 08:50 + в цитатник
Рубрики:  рецепты

Без заголовка

Четверг, 01 Августа 2013 г. 18:54 + в цитатник
Грибковые заболевания и борьба с ними  

 

Хотя грибковые заболевания не менее, а иногда и более опасны, чем вирусные, борьба с ними обычно оказывается более успешной. Против них (в отличие от бактериальных и вирусных болезней) можно использовать не только химические, но и биологические средства.
Мучнистая роса
Пострадать от мучнистой росы может почти любой вид комнатных растений, но чаще страдают бегонии. Вероятность заболевания возрастает при неправильном режиме поливов (излишняя влажность и пересыхание), резких колебаниях температуры, дефиците кальция в почве при избытке азота.
При заражении мучнистой росой растение покрывается налетом, похожим, на первый взгляд, на просыпанную и приставшую к стеблю и листьям сероватую муку. Если к ней присмотреться, то зачастую удается различить, что налет на самом деле похож не на крупинки, а скорей на мягкие щетинки. Это — грибница возбудителя мучнистой росы. Когда этот грибок поселяется на растении, оно начинает отставать в росте, его побеги и листья быстро теряют форму, поникают и отмирают. Особенно часто и сильно от этой болезни страдают молодые растения.
Хорошим добавочным средством к рецептам лечения от мучнистой росы послужит «особая диета»: из питания растения по возможности надо исключить азотсодержащие удобрения, а взамен увеличить дозировку калийных и фосфорных.
Ложная мучнистая роса
Чаще всего заражение грибком, вызывающим ложную мучнистую росу происходит во влажных помещениях. Развитию болезни также способствуют резкие перепады температуры, поэтому заражение ею происходит чаще осенью и весной. От настоящей мучнистой росы это заболевание отличается тем, что серый мучнистый налет вызывается совсем иным грибком и образуется только на нижней стороне листьев, а на верхней над пораженными местами появляются постепенно расширяющиеся маслянистые пятна, которые со временем желтеют. Когда их становится очень много, растение начинает сбрасывать листья.
Фузариоз
Чаще всего в комнатных условиях страдают орхидеи. Грибок поражает корни и корневую шейку, прилегающие к ней листья и стебель снизу желтеют, растение начинает вянуть и погибает, если не провести лечение. Иногда наблюдается почернение корневой шейки. На поперечном разрезе стебля можно четко увидеть кольцо — сосудистый микоз.
Бурая гниль корневой шейки
Проявления заболевания похожи на симптомы фузариоза, с той разницей, что зараженная корневая шейка растения размягчается и буреет, а потом и чернеет.
Твердая гниль (септориоз)
На листьях появляются пятна пурпурно-коричневого цвета, которые впоследствии сереют, причем середина пятен светлее краев. На пятнах можно различить крошечные черные точки.
 

Другие виды грибковых заболеваний

 Стеблевая гниль
Растения, зараженные стеблевой гнилью, преждевременно и быстро увядают. К сожалению, вызывающий ее грибок селится прямо в стеблях, а не на поверхности тканей, и потому увидеть его крайне сложно — разве что на разломе удастся заметить в сердцевине белые хлопья. Заболевшие растения, как правило, не лечат, а уничтожают.
Гниль стеблей
Несмотря на схожесть названия с названием предыдущей болезни, знак равенства ставить между ними нельзя, у них разные возбудители и разные прогнозы: гниль стеблей лечению и профилактике поддается. Узнают гниль стеблей по окольцовыванию (поражению основания) и отмиранию цветоножек.
Пятнистость листьев
Пятнистость могут вызывать разные возбудители, потому имеется и разница в симптоматике: на листьях образуются коричневые, черные или серые пятна, иногда окаймленные или с черными точками, раскиданными по поверхности. Листья желтеют и отмирают, рост растения задерживается, декоративность уменьшается. В развитии заболевания играет роль несбалансированность питания.
Ржавчина
На поверхностях листьев возникают сперва желтоватые точки, а затем похожие на ржавчину пятна, причем на нижней могут появиться желтые пылящиеся подушечки, а к концу вегетационного сезона — часто и мелкие согнутые коричневатые столбики, тогда как пятна могут преобразоваться в почти черные полосы. У хвойных часто утолщаются ветви и выступает наружу смола из-за закупорки смоляных ходов.
Сажный грибок
Этой болезнью, как правило, заболевают поврежденные или ослабленные растения, при ней на поверхности листьев и (или) на верхушечных побегах возникает черный налет, затрудняющий развитие и нормальный рост растения.
Бороться с сажным грибком проще всего: его достаточно смыть смоченной в мыльном растворе тряпочкой.
Гоммоз
Гоммоз может иметь разные причины: иногда его вызывает неправильное, чересчур обильное увлажнение почвы. Но есть и грибковый гоммоз. Симптомы: на коре растения ближе к корню появляются красновато-коричневатые продольные пятна, под отмершей корой на их месте начинает выступать камедь (особые выделения), застывающая на воздухе. Листья начинают желтеть и опадают, растение чахнет.
Склероциальная гниль луковиц
Как видно из названия, пострадать от нее могут луковичные цветы. Луковица начинает загнивать с верхушки, на пораженном месте образуются светлые склероции (скопления грибка), а на корнях — коричневые. Заражение происходит в почве и через почву.
Голубая плесень
Как и предыдущая болезнь, голубая плесень поражает луковицы. Вызывающий ее плесневый грибок поселяется на них только в том случае, если луковицы повреждены или неправильно хранятся. «Голубой» эту плесень называют из-за того, что в определенный период на пораженных местах образуется голубой налет из спор грибка.
 

Биологические средства борьбы с грибковыми заболеваниями

 Настой золы — чаще всего применяется против мучнистой росы. Приготовление: зола (200 г/10 л) замачивается на 5 суток и процеживается.
Настой коровяка — используется против мучнистой росы. Приготовление: 1 кг коровяка размешивается в 10 л воды и выдерживается не менее суток.
Настой бархатцев прямостоячих — применяется против многих грибковых заболеваний. Приготовление: 500 г подсушенной зеленой массы заливают 10 л теплой воды и настаивают около 12 часов.
Отвар хвоща — применяется против мучнистой росы. Приготовление: 300 г свежей травы замочить на 24 часа в 3 л холодной воды, вскипятить и варить 30 мин на медленном огне. Охладить, процедить и разбавить водой 1 к 5; опрыскивать 1 раз в неделю.
 

Химические средства борьбы с грибковыми заболеваниями

 Если же химическая профилактическая дезинфицирующая обработка грунта не помогла, придется использовать другие средства.
Первым делом надо оборвать и уничтожить уже пораженные части (лучше пожертвовать малым, чем потерять все растение), а потом уже приступать к лечению.
Самым традиционным из препаратов, используемых в растениеводстве, является бордосская жидкость. Кроме бактериальных и вирусных заболеваний, бордосскую жидкость используют для борьбы со ржавчиной, мучнистой росой, бурой гнилью, пятнистостью, фузариозом и многими другими грибковыми заболеваниями. В отличии от применения против заразных болезней, при грибковых бордосская жидкость и ее аналоги применяются в иной концентрации.
«Вектра» (ампулы 2 мл) — от мучнистой росы, оидиума, серой гнили и ржавчины.
Топаз (ампулы 2 мл) — от мучнистой росы, оидиума, серой гнили, ржавчины и др.
Фталан (50% порошок) применяется как аналог бордосской жидкости. Концентрации для борьбы с грибковыми заболеваниями — 30-40 г/л.
Хлорокись меди (90% смачивающийся порошок) по целевому предназначению — аналог бордосской жидкости. Дозировка: 30-50 г на 10 л воды. 
Оксихом — аналог хлорокиси меди. Используют для обработки растений 0,2% раствор (10 г/5 л). Упаковка — пакетики 10 г.
Медно-мыльная жидкость готовится путем растворения в основе из раствора мыла (см.) медного купороса (его также предварительно отдельно растворяют в эмалированной посуде) в концентрации 0,25% на сухой вес. В смесь можно добавить и немного дешевого стирального порошка.
Нитрафен применяют в виде 1% раствора.
Железный купорос против грибков применяется в виде 4-5% раствора.
Кельтан применяется для защиты от паразитических грибков и некоторых вредителей. 0,1-0,2% раствор используют для поливов.
Фигон применяется в виде 0,2% раствора против грибковых заболеваний, в первую очередь, против мучнистой росы.
Лецитин (спрей) — средство против мучнистой росы. Применяется по инструкции.
СКОР (ампулы по 2 мл) используется против мучнистой росы, серой гнили
Кальцинированная сода применяется против мучнистой росы в концентрации 0,5%. Можно использовать совместно с мыльным раствором.
Коллоидная сера (порошок). 1,0-1,5% суспензия молотой серы, применяется против мучнистой росы.
Купрозан применяется против черной пятнистости в виде 0,3-0,4% раствора.
Фундазол — системный фунгицид (то есть средство, специально предназначенное для уничтожения грибов). Применяется и для лечения (0,15-0,2%), и для защиты растений (0,05-0,1% раствор).
Бенлат и эупарен применяются против серой гнили: растения опрыскивают 0,15-0,2% раствором с периодичностью 3-5 дней до исчезновения налета.

Фунгициды – препараты для предупреждения и лечения болезней растений

Фунгициды (от латинского fungus — гриб и caedo — убиваю) – химические препараты из группы пестицидов. Эти препараты уничтожают или предупреждают развитие спор или мицелия патогенных грибов, а также бактерий, которые являются возбудителями тех или иных болезней растений.

Защитные фунгициды используются для обработки здоровых растений в профилактических целях, чтобы предупредить их заболеваемость.

Лечебные (искореняющие) фунгициды — препараты, обработка которыми проводится уже после обнаружения на растении признаков заболевания. Действующее вещество лечебного фунгицида подавляет развитие патогенных микроорганизмов, вызывающих заболевания, и приводит к выздоровлению растения.

Системные фунгициды — современные химические препараты, способные передвигаться по сосудистой системе растений и защищать новый прирост, появившийся после обработки. Обычно системные фунгициды обладают лечащим действием, но могут быть использованы и в профилактических целях. Они быстро поглощаются растением, и поэтому их эффективность не сильно зависит от осадков.

Контактные фунгициды защищают только те части растения, на которые они наносятся, сильно зависят от осадков и обладают только защитным действием.

Протравители посадочного материала — химические вещества: с их помощью проводят предпосевную обработку (замачивание) семян, чтобы защитить будущие всходы от болезней и вредителей, а также обрабатывают луковицы, клубнелуковицы, клубни и корневища растений перед посадкой. Существуют препараты узконаправленного действия: либо для профилактики возможных болезней, либо против вредителей. Однако в настоящее время чаще используют препараты комплексного действия.

Многие фунгициды — токсичные препараты, и целесообразность их применения в домашних условиях должна быть обоснована. Убедительная просьба перед использованием препаратов прочесть правила техники безопасности при работе с токсичными веществами.

Наиболее распространенные препараты фунгицидного действия:

Фундазол порошок (ДВ — Беномил). Фунгицид широкого системного действия для борьбы со многими грибковыми заболеваниями, можно проводить профилактические и лечащие опрыскивания. Используется как протравитель семян перед посевом. Применяют при угрозе грибковых заболеваний для полива или опрыскивания растений в профилактических целях раствором, приготовленным из 1 г порошка и 1 литра воды. Оставляет беловатые пятна на листьях. Имеет слабый неприятный запах. Класс опасности – 3.

Топаз (ДВ — Пенконазол). КЭ 100 г/л. Системный фунгицид профилактического и лечащего действия из класса триазолов. Средство для защиты растений от широкого спектра грибковых заболеваний (мучнистая роса, ржавчина, оидиум). Возможны и профилактические, и лечащие обработки. Препарат не имеет запаха, умеренно опасен для человека и животных, не токсичен для птиц и полезных насекомых, опасен для рыб. Обработка во время цветения запрещена. Класс опасности — 3.

Фитоспорин-М (паста) (ДВ Bacillus subtilis 26 Д, 100 млн. кл/г) — биофунгицид для защиты растений от грибковых и бактериальных заболеваний. Используется в основном в профилактических целях (обработка семян, клубней и луковиц перед посадкой, периодическое опрыскивание или полив растений с целью предупреждения заболеваемости в коллекции). Малотоксичен, не опасен для самих растений и пчел. Класс опасности – 4.

Триходермин воздушно-сухой состоит из спор почвенного гриба Trichoderma lignorum (около 10 млрд спор в 1 г) вместе с зерновым ячменным субстратом, на котором он вырос. Биологическое средство лечения и профилактики корневых инфекций комнатных цветов и декоративных растений, оздоровления почвенной смеси.

Максим, КС (25 г/л флудиоксонила) Протравитель луковиц цветов от гнилей (фузариоз, серая гниль и т. д.). Контактный фунгицид для защиты посадочного материала (луковицы, клубнелуковицы и др.) цветочных культур и семенного картофеля от болезней в период хранения и перед посадкой. Препарат можно использовать для опрыскивания корней и корневищ цветочных культур при делении кустов и перед посадкой. Препарат не фитотоксичен, умеренно опасное вещество для человека и животных. Препарат токсичен для рыб, не допускать попадания в водоемы. Класс опасности – 3.

Вектра (ДВ — Бромуконазол). КЭ 100 г/л. Средство профилактического и лечащего действия для защиты от мучнистой росы, парши и др. грибковых заболеваний. Без запаха. Выпускается в ампулах по 2 и 5 мл. Обработка во время цветения запрещена. Класс опасности — 3.

Скор (ДВ — Дифеноконазол). Системный фунгицид класса триазолов профилактического и лечащего действия для защиты от мучнистой росы, парши и др. грибковых заболеваний. Не имеет запаха. Обработка во время цветения запрещена. Класс опасности — 3.

ХОМ, ОксиХОМ (Хлорокись меди). Фунгицид, предназначенный для борьбы с болезнями овощных, плодовых и декоративных культур (фитофтороз, антракоз, бактериоз, ржавчина, пятнистости и др.) Токсичен для рыб: не допускать попадания в водоемы. Последнюю обработку препаратом можно проводить за 20 дней до сбора урожая. Класс опасности — 3.

Медный купорос (сульфат меди, 980 г/кг) – фунгицид, предназначенный для опрыскивания плодово-ягодных, декоративных деревьев и кустарников от парши, монилиоза, антракноза и других болезней, а также для дезинфекции ран. Класс опасности – 3.

Коллоидная сера (порошок) — малотоксичное лечебное фунгицидное средство. Используется при появлении признаков мучнистой росы, парши. Последнюю обработку препаратом можно проводить за 3 дня до сбора урожая. Класс опасности — 4.

Бордосская смесь — традиционно используемое, относительно малоэффективное фунгицидное средство. Представляет собой водный раствор медного купороса и извести. Используется для профилактики и лечения фитофтороза. Оставляет устойчивые белые пятна.

 

 

Рубрики:  сад и огород

чесночная настойка

Четверг, 18 Июля 2013 г. 17:43 + в цитатник

Народная настойка из чеснока - эликсир здоровья

 
http://mediry.ru/narodniy_metod
 Вс, 03/31/2013 - 09:47 Обсуждение: 0

Не все знают, какими полезными свойствами обладает чеснок.
Во-первых, чеснок очищает организм от жировых и известковых отложений, активизирует обменные процессы в организме и делает сосуды эластичными.
Во-вторых, в чесноке содержится калий, натрий, марганец, железо, кальций, магний, фосфор, йод и т.д. Чеснок имеет свойство убивать множество различных бактерий. Чеснок, называют антибиотиком широкого спектра действия. Известно, что сырой чеснок во много раз превосходит тетрациклин. А самое интересное, что противогриппозное вещество образуется в момент раздавливания. Чеснок необходим для сердечнососудистой системы, он улучшает кровообращение и понижает уровень холестерина в крови. Ещё долго можно перечислять все свойства, которыми обладает чеснок, но самое главное, что даже ученые склоняют голову перед чесноком и говорят, что он дает успехи при борьбе с онкологическими заболеваниями.
Народная настойка из чеснока, это как эликсир здоровья. Эта настойка улучшает аппетит, налаживает работу пищеварительной системы, расширяет кровеносные сосуды. Её рекомендуют при онкологических заболеваниях, при диабете, болях в суставах и при колитах. Так же она нужна людям, которые перенесли инфаркт.
Готовится настойка из чеснока следующим образом: Возьмите 300 грамм очищенного чеснока и пропустите его через мясорубку. Залейте получившийся чеснок 250 граммами спирта. Поставьте смесь настаиваться на десять дней, после процедите смесь. Принимать настойку нужно по каплям и перед едой с добавлением настойки в кипяченое молоко, перед добавлением настойки молоко остудить.
Первый день принимать, таким образом, завтрак – 1 капля, обед – 2, ужин -3.
Второй день: завтрак – 4, обед - 5, ужин – 6. И по такой схеме дойти до 15 капель.
А после пойти на убывание. Когда вы закончите идти на убывание принимайте ежедневно по 25 капель перед завтраком, обедом и ужином. И такой схемы придерживайтесь до окончания настойки.
Этот курс лечения нужно повторять через каждые 5 лет. И вы будете всегда здоровыми, красивыми и бодрыми.

Рубрики:  здоровье

упражнения для глаз

Среда, 17 Июля 2013 г. 11:49 + в цитатник

Упражнения для нормализации зрения Самоделки:Домашний лекарь 8012345 4Добавил: admin24 декабря 200915660 Упражнения для нормализации зрения ПРИ БЛИЗОРУКОСТИ: Упражнение 1: очень медленно делать круговые движения головы в сторону, затем в другую. Повторить 3-4 раза. Упражнение 2: делать самомассаж затылочной части головы и шеи. Выполняется подушечками пальцев сверху-вниз-наружу посредством круговых движений, растираний. Упражнение 3: крепко зажмурьте глаза на 3-5 секунд, затем откройте на тоже время. Повторить 6-8 раз. Упражнение 4: руки на поясе. Напряжённо сведите локти вперёд, затем отведите назад и прогнитесь. Повторить 2-3 раза. Упражнение 5: левая рука на поясе, правая — на голове. Напрягая мышцы, поверните туловище вправо, затем вернитесь в исходное положение. Повторить 2-3 раза. Упражнение 6: следите глазами за медленным опусканием, а за¬тем подниманием пальца руки на расстояние 40-50 см. от глаз. Повторить 10-12 раз, меняя руки. ПРИ ДАЛЬНОЗОРКОСТИ: Упражнение 1: медленно поверните голову вправо, затем вернитесь в исходное положение. Выполнить в обе стороны 4-6 раз. Упражнение 2: смотрите вдаль 2-3 секунды, затем переведите взгляд на кончик пальца, расположенного на расстоянии 25-30 см. перед глазами. Смотрите на него 3-5 сек. Повторить 10-12 раз. Упражнение 3: сидя (руки за головой) прогнуться в спине, ставя ноги на носки перед стулом. Затем вернитесь в исходное положение и опустите расслабленные руки. Повторить 6-8 раз. Упражнение 4: сидя, руки опущены. Поднимите и прижмите кисть правой руки к правому плечу, затем левую — к левому. Затем вытяните руки вперед и опустите их. Повторить 4-6 раз. Упражнение 5: делайте самомассаж затылочной части головы и шеи, который выполняйте подушечками пальцев в последовательности сверху-вниз-наружу поглаживаниями, круговыми движениями и растираниями. Упражнение 6: следите глазами за медленными круговыми движениями пальцами правой руки по часовой стрелке на расстоянии 40-50 см от глаз. То же самое проделайте с левой рукой, сменив направление вращения пальца. Повторить 6-8 раз. РЕГУЛЯРНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАННОГО КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ ПОМОЖЕТ ВАМ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДЕФЕКТОВ ЗРЕНИЯ 
Источник: http://www.freeseller.ru/medik/2513-uprazhnenija-dlja-normalizacii-zrenija.html

Рубрики:  здоровье

крем, которому можно доверять

Среда, 17 Июля 2013 г. 11:42 + в цитатник

Крем под глаза «для увядающей кожи»


14 января 2013. Разместил: bbanny
Изготовлением крема в домашних условиях может заняться каждый. Это только на первый взгляд кажется очень сложным или даже невозможным. На самом деле изготовление крема требует некоторое количество компонентов и внимательность.
На первых этапах можно «обогащать» уже существующие крема, так как в повседневные так называемые «уходовыесредства», производитель добавляет очень маленькое количество активных компонентов, как любят говорить в народе «каплю на ведро». То есть до 0,8% активов, что в свою очередь заставляет очень долго ждать обещанного результата, особенно когда вопрос касается увядающей кожи. Профессиональная косметика, содержащая в себе достаточный процент компонентов дорогостоящая, а при домашнем изготовление можно готовить средства с учетом именно ваших потребностей кожи.
Для использования в домашней косметологии можно использовать препараты из аптеки, эфирные масла, а также приобретать необходимые компоненты в специализированных магазинах.
Приступим к изготовлению крема под глаза «для увядающей кожи». 
Масло карите (Ши) выступит основой для изготовления- 15гр его необходимо растопить на водяной бане или в микроволновой печи, в нашем случае мы используем сауну для лица без насадки. В растопленное масло добавляем 5гр масла сладкого миндаля. Ждем пока масса остынет до 40градусов (т.к. не все компоненты «выносят» высокую температуру). Добавляем две капли витамина «А» и пять капель витамина «Е».
1гр.-коллагена растворяем в 1 мл.воды, размешиваем и добавляем в состав гиалуроновую кислоту и комплекс нано-витаминов. В окончание добавляем в уже готовый крем кофеин-бензоата натрия. Перемешиваем, ждем корда крем остынет и пользуемся с удовольствием.
Крем под глаза «для увядающей кожи»

-Масло Ши- увлажняющее, антисептическое, разнозаживляющие, защитное-не камедогенно.
-Масло сладкого миндаля - тонизирующее, увлажняющее, регенерирующее.
-Коллаген- питательный, восстанавливающий, повышает эластичность, восстанавливает водный баланс и нормализует выработку аминокислот.
Крем под глаза «для увядающей кожи»
Крем под глаза «для увядающей кожи»

-Нано-витамины- имеют очень маленький размер, благодаря чему проникают в глубокие слои кожи.
-Кофеин-бензоат натрия- повышает тургор кожи и является дополнительным «лояльным» консервантом.
-Гиалуроновая кислота – способствует естественному увлажнению кожи и разглаживает.
морщины.
Крем под глаза «для увядающей кожи»

[center]Крем под глаза «для увядающей кожи»

Вит «А и Е»- работают в тандеме, увлажняя кожу. ( в изготовлении следует придерживаться рецептур т.к. большое количества витамина «А» может привести к отечности).
Крем под глаза «для увядающей кожи»

Крем под глаза «для увядающей кожи»

С осторожностью следует применять эфирные масла, иначе они могут очень сильно истончить кожу. Главное – это использовать в средствах нужное количество компонентов, ведь необходимо помочь коже самостоятельно восстанавливаться, защищая ее от негативного влияния.
Крем под глаза «для увядающей кожи»

 

Рубрики:  внешность

Без заголовка

Понедельник, 15 Июля 2013 г. 00:40 + в цитатник
http://patlah.ru/etm/etm-06.htm
Плодовые овощные культуры

К ним относятся овощи, у которых употребляют в пищу надземные сочные плоды – семейства пасленовых, тыквенных, бо­бо­вых,, астровых (артишок), мальвовых (бамия).

Томат, перец, баклажан, физалес принадлежат к се­мей­ству пасленовых, яв­ля­ют­ся теп­ло­лю­би­вы­ми ра­с­те­ни­я­ми, по­это­му в сред­них кли­ма­ти­чес­ких зо­нах их вы­ра­щи­ва­ют рас­сад­ным спо­со­бом в теплицах или с временными укрытиями.

Читать далее...

сорта томатов

Воскресенье, 14 Июля 2013 г. 19:00 + в цитатник

Томаты и перец от компании СеДеК

Разнообразие сортов лука-шалота (семейного)

Прочитав о семейном луке (шалоте), я заинтересовался этим овощем. Хотя луковицы у него и мельче, чем у репчатого, но их в гнезде много, поэтому суммарный урожай выше. Лук шалот более устойчив к болезням, лучше хранится, нежнее на вкус и пригоден для выгонки. К тому же он менее капризен и посадка лука семейного возможна на любой почве.

Собрал свою коллекцию сортов. Когда рассыпаю лук на просушку, любо-дорого посмотреть: каких только нет форм и красок - как на выставке! Начинал с местных, ведь у нас в Мордовии его выращивают почти в каждом селе. Сначала отобрал нашу скороспелую форму и назвал Ельниковский. У него средней величины луковицы полуострого вкуса. Их около десятка в одном гнезде. Округлые, со светло-фиолетовыми сухими чешуями, в среднем весят 20 г, хорошо хранятся до нового урожая.

 

Из далекой архангельской деревеньки привез старорусский шалот, который зову «Из Ючки». Он действительно, как рассказывали, устойчив к болезням, не гниет и не высыхает до нового урожая. Луковицы крупнее, чем у нашего, - 40-50 г, темно-красные, округло-приплюснутые. Сидят по 8 штук в гнезде.

По красоте под стать ему шалот Синий с овальными плотными луковицами (до 15 штук в гнезде) массой 20-30 г. Сухие чешуи светло-фиолетовые с розовым оттенком, сочные - фиолетовые. Дает сочное темно-зеленое перо.

Желтый Гурман образует до 12 луковиц массой по 40 г, с нежной сочной белой мякотью и светло-желтыми чешуями. Спринт улучшенный похож на него. Хотя луковицы чуть тяжелее, зато их в гнезде меньше, так что оба сорта по урожайности почти одинаковы.

Устьянский желтый, по описанию владельца, приславшего мне семенной материал, вырастает крупным и округлым. На моем же огороде луковицы получаются вытянутой формы и не бывают больше 20 г. Очень крупные округло-приплюснутые темно-синие луковицы у шалота Эра. В гнезде их 7 штук массой до 70 г.

Шалот Ростовский - один из самых крупных и острых луков в моей коллекции. Луковицы округлые, желтые, массой 150 г. В гнезде их не более шести.

Я продолжаю выращивать семейный лук. Очень хочу найти шалот с самой крупной луковицей и с удовольствием обменяюсь сортами с другими коллекционерами.

А.Лукшин

http://podvorie.mybb2.ru/viewtopic.php?t=375

http://www.nn.ru/community/dom/dacha/?do=read&thread=2649128&topic_id=61290865

http://akak.ru/recipes/13047-kak-vyirastit-dyinyu

http://www.alegri.ru/v-mire-cvetov/dela-sadovye/page-1

http://www.alegri.ru/v-mire-cvetov/dela-sadovye/kakie-semena-tomatov-vybrat-luchshie-sorta-pomidorov.html

http://www.sadovod-ogorodnik.ru/tomat/luchshie-sorta-tomatov-kak-ne-popast-vprosak.html

http://sad6sotok.ru/

http://www.sedek.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=216

http://osadovod.ru/luchshie-sorta-tomatov.html

http://dacha.wcb.ru/index.php?act=Print&client=printer&f=2&t=2274

Использованы фотографии: Компания СеДеК

 

Томаты компании СеДеК

 

 

На полях СеДеК ежегодно проходят испытания множество культур, в том числе нетрадиционных для средней полосы или обладающих оригинальными свойствами - необычная форма, цвет, аромат. Благодаря им любители могут попробовать выращенные на собственном участке арбузы и артишоки, необычные сорта бобовых, томаты редких форм и окрасок.

 

Читать далее...
Рубрики:  сад и огород



Процитировано 7 раз
Понравилось: 2 пользователям

регуляторы роста растений

Среда, 03 Июля 2013 г. 08:11 + в цитатник

http://www.bravica.info/ru/life/garden.

htmhttp://qalib.ru/questions.php?cat=1-56

 

регуляторы роста растений

ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ( в нашем регионе это «Теллура» и «Флора») – получают из природного сырья: торфа, бурого угля, сапропеля. В составе этих удобрений содержится азот, фосфор и калий, но их настолько мало, что говорить о них, как об источнике NPK не приходится. Гуминовые вещества, внесенные с удобрениями этого типа прежде всего изменяют физические свойства почв: повышается влагоемкость легких почв, водопроницаемость тяжелых, улучшается структура почвы, уменьшается ее плотность. Наблюдается усиление микробиологической активности почвы, причем как в первый год внесения удобрений, так и впоследствии. Одновременно с увеличением численности микроорганизмов усиливается и ферментативная активность почвы, что, в свою очередь, увеличивает подвижность питательных элементов почвы. Таким образом, применение гуминовых удобрений существенно изменяет условия почвенного питания растений, вызывая активное усиление процессов мобилизации питательных веществ в усвояемой для растений форме.

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА – стимулирует плодообразование. Опрыскивание растений картофеля 0,01% раствором янтарной кислоты ускоряет зацветание, картофель меньше поражается фитофторозом, урожай увеличивается на 35-50кг с сотки. Используют янтарную кислоту и для обработки томатов. Опрыскивание растений для повышения продуктивности проводят в период бутонизации (40-60мг/л) и повторяют трижды. Интервал между обработками – 7 дней. Расход раствора 2 литра на сотку.

 

ГИББЕРЕЛЛИН ( в настоящее время обнаружено около 60 различных гиббереллинов) – оказывает влияние на работу хромосомного аппарата. Способен в значительной степени влиять на длину стебля. При этом он может стимулировать как деление клеток, так и их растяжение. При этом гиббереллин не влияет на рост корня, а в повышенных концентрациях в водной культуре даже ухудшает состояние корней. Гиббереллин активирует также прорастание семян, рост плодов, задерживает покраснение томатов. Известно, что спящие почки и семена ряда видов выводятся из состояния покоя действием пониженных температур. Температурный фактор в этих случаях может быть заменен обработкой гиббереллином. Для прорастания светочувствительных семян необходимо действие света. Оно также может быть заменено гиббереллином. Гиббереллин используют для повышения урожайности кишмишных (бессемянных) сортов винограда, характеризующимися сравнительно мелкими ягодами. Опрыскивание виноградной лозы раствором 30мг на 10 кв.м.) во время цветения или через 5-7 дней после окончания способствует увеличению размера ягод в 1,5-2,5 раза и повышению урожайности на 50-100%. К тому же на несколько дней ускоряется созревание винограда. Но, справедливости ради, надо сказать, что кишмиш из обработанного винограда – хуже. Положительно действует гиббереллин и на некоторые семенные сорта винограда: увеличивается количество ягод, возрастает малосемянность и бессемянность, разрыхляется кисть (что снижает поражаемость ягод фитопатогенами), ускоряется созревание. С целью повышения урожайности гиббереллин используют и для обработки плантаций земляники.

ЭПИН (сейчас в продаже появился Эпин-Экстра) – антистрессовый препарат. Относится к группе брассинолидов. Это гормоны, поддерживающие в норме иммунную систему растений, особенно в стрессовых ситуациях: пониженные температуры, заморозки, затопление, засуха, болезни, действие пестицидов, засоление почвы и т.д. Брассинолиды содержатся в каждой растительной клетке, но их природный уровень в изменившейся экологической ситуации часто оказывается недостаточно высоким для поддержания иммунитета и нормального развития растения в течение всей вегетации. Семена, обработанные эпином, быстрее прорастают, а рассада, полученная из таких семян, обладает иммунитетом ко многим распространенным заболеваниям (черная ножка, фитофтороз, ризоктониоз, мучнистая роса и т.д.). К тому же растения становятся более устойчивыми к изменениям погоды и даже к таким неблагоприятным явлениям, как засуха, заморозки, химическое загрязнение почвы. Важно и то, что выращенная продукция отличается высоким качеством и пониженным содержанием тяжелых металлов, нитратов, остаточных пестицидов. Установлено также, что препарат обладает активизирующим влиянием на побегообразование плодово-ягодных культур, винограда, цветов, декоративных кустарников.

Для приготовления раствора вынутую из холодильника фасовку встряхивают и прогревают 30 минут при комнатной температуре или 2-3 минуты в руке, в результате чего исчезает осадок и содержимое пробирки становится прозрачным. Пробирку несколько раз энергично встряхнуть. Обработку эпином всегда проводят после обеззараживания семян (например прогревания в горячей (+50-52 градусов) воде 20-25 минут, затем на 3 минуты в холодную воду). Но здесь нужно помнить, что после обработки горячей водой 20-30% семян могут потерять всхожесть, т.е. погибнут слабые.

Семена большинства овощных культур замачивают из расчета 3-6 капель на 50мл теплой кипяченой воды. Для замачивания клубней и луковиц – 1 ампула на 2 литра воды. Выдерживают семена, клубни, луковицы в растворе эпина 18-24 часа. После этого семена либо подсушить и высевать, либо положить на проращивание в талой воде.

БИОСТИМ – регулятор роста природного происхождения (вытяжка из растений). Представляет собой комплекс фитогормонов ауксиновой и гиббереллиновой природы. Биостим рекомендуется применять для ускорения прорастания семян (предпосевная обработка), при пикировке и высадке рассады, для улучшения укоренения саженцев. Следовательно, биостим является хорошим адаптогеном: он укрепляет иммунную систему растения и помогает ему пережить неблагоприятные периоды жизни, справиться с заболеванием. Опрыскивание растений биостимом способствует ускорению роста и повышению урожайности растений.

СИЛК – природный фунгицид и стимулятор роста. Увеличивает урожайность овощных культур на 25-30%, способствует повышению жизнестойкости растений в экстремальных климатических условиях (засуха, заморозки), сокращает заболеваемость растений фитофторозом, ложной мучнистой росой, бурой ржавчиной, корневой гнилью, вилтом, черной бактериальной пятнистостью и т.д. Силк применяют на томатах, огурце, капусте, луке, картофеле.

ИММУНОЦИТОФИТ – препарат, способствующий значительному повышению иммунитета растений и их сопротивляемости многим распространенным заболеваниям: фитофторозу, альтернариозу, ризоктониозу, различным видам парши, черной ножки, мучнистой росы, бактериозов и т.д. Вещество ауксиновой природы. Стимулирует ростовые процессы. Препарат используют как в период предпосевной обработки семян и клубней, так и в период вегетации растений. После обработки повышенная сопротивляемость болезням сохраняется в течение одного-двух месяцев. Иммуноцитофит предназначен для обработки картофеля, томатов, огурцов, капусты, лука, а также плодовых и ягодных культур, винограда, цветов.

ГЕТЕРОАУКСИН (из группы ауксинов) – стимулирует корнеобразование. Для этого корневую систему растений перед посадкой замачивают на 8-24 часа в водном растворе гетероауксина. После посадки полезно полить растение этим раствором. Для повышения эффективности действия гетероауксина при укоренении черенко проводят совместную обработку растений цирконом (1 ампула на 1 литр воды) и гетероауксином (200мг на 1 литр воды).

Используют его также для стимуляции плодообразования и получения бессемянных плодов. Концентрация гетероауксина для обработки семян моркови – 600мг на 1 литр раствора, столовой свеклы – 800мг, томатов, огурцов – 500мг/л. Усиливает действие гетероауксина совместное применение с витаминами. Кстати и другие стимуляторы (например, янтарную кислоту) рекомендуют применять совместно с витаминами. Стимуляторы смешивают с витаминами в соотношении 600мг/л гетероауксина + 100мг витамина В1 или такое же количество никотиновой кислоты, или же все три компонента. Семена моркови, свеклы, лука обрабатывают таким раствором 10-12 часов.

ЦИРКОН – регулятор роста и развития растений, корнеобразователь, индуктор цветения. Получен из растительного сырья. Повышает всхожесть и энергию прорастания семян. Ускоряет цветение, рост и развитие растений на 5-10 дней. Сроки созревания сокращаются на 1-2 недели. Урожайность возрастает на 35-60%. Применение циркона резко снижает степень поражения такими заболеваниями, как фитофтороз картофеля и томатов, пероноспороз огурцов, парша картофеля и яблони, бактериоз и фузариоз овощных и цветочных культур, серая гниль земляники, и особенно мучнистая роса черной смородины. Обладает высокой корнеобразующей активностью. Способствует укоренению рассады и черенков. Ускоряет их приживаемость при пересадках и снижает накопление тяжелых металлов.

Для семян перца отличные результаты дает 16-18-часовая обработка при температуре 23-25 градусов и при разведении циркона – 1 капля на 300мл воды; для семян кукурузы, огурца и тыквы – 2 капли на 300мл, 10 часов.

ЦИТОВИТ (микроудобрение) – содержит полный комплекс микроэлементов в органической форме, наиболее доступной для растений. Повышает урожайность плодово-ягодных и овощных культур, декоративность цветочных культур. Замачивание семян и подкормки цитовитом ускоряют прорастание семян и рост растений, повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям выращивания и перезимовке. Снижают опадение завязи, предотвращают отмирание точек роста и заболевание подкармливаемых культур такими болезнями как хлороз, различные пятнистости листьев, “розеточность” плодовых, гнили и т.д.Наибольший эффект достигается при совместной обработке семян, рассады и вегетирующих растений ЭПИНОМ-ЭКСТРА и ЦИТОВИТОМ, а для корнеплодов ЦИРКОНОМ с ЦИТОВИТОМ.

Рубрики:  сад и огород



Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

крапивное удобрение

Вторник, 02 Июля 2013 г. 15:41 + в цитатник
 

Крапивная подкормка и другие стимуляторы роста

/АЛЕКСЕЙ СЕРОВ/

[1K] Дачный участок :: Крапивная подкормка и другие стимуляторы ростаИюнь — время самого активного роста всех растений. Огородники сейчас спешат в сжатые сроки закончить летний посев свеклы, моркови, подготовить рассаду цветной капусты, брокколи, кольраби и других овощных культур для июльской посадки в открытый грунт. Случается, не все идет гладко, томаты, огурцы, другие овощные культуры не развиваются в полную силу и нуждаются в помощи. 
Помочь растениям, придать им сил для роста и развития могут специальные препараты. Некоторые огородники используют такие, как «Завязь», эпин, «Бутон», «Новосил». Чтобы приготовить рабочий раствор «Новосила» (3 л на 100 кв. м) нужно всего от 0,3 до 3 мл жидкого и от 0,15 до 1 г в таблетках.
Однако многие дачники предпочитают органические средства, например, коровяк, который стимулирует развитие растений, питает и помогает плодоношению. Кстати, коровяк с успехом можно заменить другой органикой: настоями и отварами трав, корней, плодов, скажем, красного перца, листвы и золы. 
Вот один из заменителей коровяка. 
Выполотую измельченную траву поместите в 200-литровую бочку, залейте на 2 — 3 часа крутым кипятком в объеме 10 л и закройте, а потом долейте воды до полного объема. Настаивайте раствор (только не дайте ему перебродить) не более 3 — 5 суток (чем выше температура, тем быстрее идет процесс). Этим раствором можно поливать ягодные, овощные культуры, не разбавляя его. Если раствор светлой окраски, можно добавить 1 ст. л. азофоски. Если же настой густо-коричнево-зеленый, разбавьте его 1:2.
Богата необходимыми микроэлементами и крапива — одно из ценных средств борьбы с вредителями и отличнейшее удобрение.
Сброженным настоем крапивы очень полезно подкармливать плодовые деревья. Всего несколько ее кустиков решат проблему первых 2 — 3 подкормок овощных культур.
Многие известные садоводы-практики отмечают, что крапивное удобрение растения усваивают быстро. Внекорневая подкормка (1:20) помогает им восполнить запасы азота и калия. Опрыскивание крапивой можно проводить каждые две недели и одновременно давать подкормку с поливом (1:10).
Раствор крапивы для таких подкормок готовят так: срезают секатором молодую нецветущую крапиву, измельчают ее, помещают в эмалированную посуду, заливают горячей водой, ставят в теплое место, закрывая крышкой или обвязывая полиэтиленовой пленкой, чтобы при брожении с пузырьками газа не улетучивались полезные элементы питания. Чтобы запах при брожении был не очень сильным, в раствор добавляют горсть древесной золы или пучок листьев валерианы. Через 3 — 5 дней настой готов. 
Опрыскивание проводят (после процеживания) разбавленным раствором (1:20), а подкармливают без процеживания (1:10). 
Кстати, если хотите повысить эффективность раствора при опрыскивании, добавьте в него препарат «Новосил, ВЭ» или ТАБ. А полив крапивным раствором, помимо подкормки, еще и отпугивает медведку.
Плодовые деревья, после того как опадут лишние завязи, рекомендуется подкормить (30 г нитроаммофоски на 1 м2). Аммиачную селитру лучше всего вносить до середины месяца (15 г на 1 м2). Хороший эффект дает подкормка раствором навоза (1:10) или гуано (1:15).
Не менее эффективны калийные удобрения (20 г), азотные (20 г), суперфосфат (40 г). Все удобрения разводят в 10 л воды. Расход — ведро раствора на 1 м2 приствольного круга. Однако не стоит злоупотреблять подкормками.
Если между прожилками листьев отмирает ткань (нехватка магния), необходимо провести внекорневую подкормку. Обычно вносят сульфат магния (концентрация 2%). Если желтеют листья деревьев, рекомендуется опрыскивание 0,5% хелатом железа.
В этом месяце стоит также подкормить растения микроэлементами: опрыскивание 0,4% сернокислым марганцем, 0,5% раствором буры, 0,06% раствором сулъфатамеди и сульфатом цинка. Обрабатывают растения раз в 2 недели, до 6 раз за сезон.
Сейчас огородники пасынкуют томаты. Опытные овощеводы говорят, что это прекрасная возможность использовать пасынки как лучшее удобрение для самих томатов.
Собранные пасынки с добавлением 1 кг птичьего помета настаивают 3 суток, разбавляют 1:10 и под каждый куст вносят 1 л этого удобрения. Во вторую и последующие подкормки стоит добавить древесную золу: 2 стакана на 10 л раствора. Удобряют каждые 10 — 12 дней, через полив.
Эта подкормка эффективна не только для томатов, но и для огурцов, однако с добавлением коровяка (2 — 4 кг).
В июне на участок, освобожденный от ранних культур, высаживают рассаду. Если предполагается, что до зимы он будет пустовать, его можно засеять бобовыми и зерновыми культурами. Это отличное зеленое удобрение.

 

Рубрики:  сад и огород



Процитировано 1 раз

яичная скорлупа - кальций для организма

Воскресенье, 30 Июня 2013 г. 09:39 + в цитатник

/bloggerhelp.ru/uploads/demo/cursor/arrow.png" target="_blank">http://bloggerhelp.ru/uploads/demo/cursor/arrow.png), progress; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">Яичная скорлупа пополнит наш организм кальцием.

 
 
 
/bloggerhelp.ru/uploads/demo/cursor/arrow.png" target="_blank">http://bloggerhelp.ru/uploads/demo/cursor/arrow.png), progress; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;">
Кальций является строительным материалом организма человека. Недостаток кальция в организме – причина более 100 заболеваний. Этот микроэлемент важен для свертывания крови, проницаемости клеточных мембран, нервно-мышечного возбуждения и т.д. Если уровень кальция в норме, то все эти процессы происходят четко. Главная роль кальция отводится нашей костной системе. С возрастом и вследствие заболеваний органов пищеварения и печени, ухудшается всасываемость кальция в тонком кишечнике. Теряется кальций и с потом. При недостатке магния кальций «вымывается» из костей, оседает в почках и мышцах. Для строительства и сохранения костной ткани большую роль играет и витамин D. Он абсорбирует кальций и фосфор в кишечнике, т.е. выполняет важную функцию в развитии костной системы человека. Люди, живущие в неблагоприятных климатических условиях, или в условиях загрязненной окружающей среды, испытывают недостаток производства этого витамина на коже человека, путем воздействия ультрафиолета.
У женщин потерю костной ткани отмечают уже в возрасте 35, а у мужчин - 40 лет. На ранних стадиях потеря кальция организмом происходит бессимптомно,  а когда потеря костной ткани значительна, появляются боли в суставах, сонливость, мышечные судороги, остеопороз, костные переломы и т.д.
Какие внешние причины негативно влияют на костную систему человека в целом?  
Во-первых, экология, несбалансированное питание, вредные условия труда, синтетические лекарства, физические и эмоциональные перегрузки, употребление рафинированных продуктов. Во-вторых, из-за избыточного потребления алкоголя и кофе, газированных напитков в организме снижается количество кальция, магния и калия, нарушается водно-солевой обмен. Женщины, которые курят, также находятся в группе риска по нанесению вреда костной системе. Никотин препятствует нормальному усвоению кальция. На потерю кальция наш организм реагирует снижением работоспособности, подавленным состоянием, нарушением сна, апатией. Нарушение кальциевого обмена влечет к частым простудным и аллергическим заболеваниям, герпесу на губах, снижению сопротивляемости организма, малокровию и т.д.
Но не стоит дожидаться таких симптомов,  для сохранения  массы и плотности костной ткани необходимы профилактические меры.
Прием кальцийсодержащих препаратов не безобиден - они плохо усваиваются. Организм не умеет делать запасы, он возьмет кальция сколько надо, а остальное выведет через почки. А излишний кальций может осесть в виде песка, что в дальнейшем приведет к образованию камней.
С этими проблемами поможет справиться биологический кальций. Это яичная скорлупа куриных яиц, состоящая на 90% из карбоната кальция! В ней больше микроэлементов, чем в дорогой упаковке витаминов. Она содержит медь, фтор, марганец, железо, фосфор, сера, кремний, цинк и др. (более 27 микроэлементов).
Как приготовить яичную скорлупу?
Итак, воспользуемся народным рецептом с минимальными затратами: скорлупу 2 яиц очистите от пленки, тщательно промойте под струей холодной воды, подсушите в духовке в течение нескольких минут. Измельчите скорлупу в ступке, щепотку порошка погасите несколькими каплями сока лимона, хорошо размешайте и принимайте по щепотке 1 раз в день во время еды. Приготовленный таким образом кальций начинает усваиваться уже во рту. Хранить скорлупу необходимо в темной стеклянной посуде.
Это безопасный домашний препарат абсолютно не нагружает наши почки. Доказано, что кальций яичной скорлупы не откладывается в кровеносных сосудах, а только в костях.
Яичная скорлупа полезна детям и взрослым при ломкости ногтей и волос, кровоточивости десен, бессоннице, сенной лихорадке, астме, диатезе, выводит радионуклиды, повышает иммунитет и т.д.
С профилактической целью скорлупу необходимо употреблять 2 раза в год в течение 1,5-3 месяцев для предотвращения болезней позвоночника, остеопороза и кариеса зубов. Дозировка от 1,5-9 г в сутки, зависит от возраста.
Не забывайте употреблять продукты богатые кальцием: кунжут и кунжутное масло, молочные продукты, шпинат, бобовые.
Продукты, содержащие одновременно кальций и фосфор - яблоки, зеленый горошек, зерна пшеницы, огурцы, капуста, особенно цветная, сельдерей, салат, редис, творог, белые сыры.

Рецепты:
  • При воспалении поджелудочной хорошо 20 дней принимать натощак 0,5 ч.л. порошка яичной скорлупы, запивая небольшим количеством лимонного сока или водой.
  • Для профилактики остеопороза: измельчите 10 лимонов вместе с кожурой. Скорлупу 5 яиц освободите от пленки, просушите несколько минут в духовке, перемелите в порошок, лучше в ступке. Смешайте этот порошок с лимонами и поставьте на неделю для полного растворения скорлупы в темное место. Принимайте по 2 ст.л. 3 раза в день в течение месяца. Такое лечение проводите 2 раза в год.
Источник: http://www.zdorovakrasa.com/



Read more: /bloggerhelp.ru/uploads/demo/cursor/arrow.png" target="_blank">http://bloggerhelp.ru/uploads/demo/cursor/arrow.png), progress; text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 153);">http://www.zdorovakrasa.com/2010/03/blog-post_04.html#ixzz2XfulnLZc


консервирование огурцов

Суббота, 22 Июня 2013 г. 23:47 + в цитатник

Консервирование огурцов без уксуса

Самый полезный способ заготовки огурцов на зиму - это их квашение в бочке. В результе брожения образуется кислота, благодаря которой огурчики долго сохраняются. Но в наше время большинство хозяек предпочитает консервировать огурцы в банки, закатывая их крышками. Самый распространенный консервант при этом - уксусная кислота. Так как уксус очень вреден для здоровья, вместо него можно использовать лимонную кислоту. Привожу свой рецепт засолки.

1. Замачиваю огурцы в холодной воде на 3-4 часа.

 

2. Пока огурчики замачиваются, готовлю банки. Промываю теплой водой с содой, хорошо споласкиваю.

 Консервирование огурцов

3. Стерилизую на водяной бане 5-7 минут.

Консервирование огурцов

 

4. Заготавливаю специи. Я добавляю листья хрена, черной смородины, вишни, зонтики укропа, чеснок, лавровый лист, перец черный горошком. Все это кладу сразу в банки.

Консервированные огурцы

5. Промываю огурцы, срезаю кончики.

Консервированные огурцы

6. Укладываю огурцы в 1-2 литровые банки. Добавляю к ним морковку, болгарский перец, помидоры, кусочки белокочанной капусты (придает особенную красоту нашим баночкам). В верху банки оставшиеся небольшие пространства заполняю кусочками кабачка. Получаются такие красивые баночки с овощным ассорти. Но можете обойтись и без этих овощей.

Консервированные огурцы

7. Рассол готовлю так - на 1 литр воды беру 2 спичечных коробка соли (получается точнее, чем ложками) и 2 ст ложки сахара. Заливаю банки кипящим рассолом. Когда немного остынут, рассол выливаю в кастрюлю, снова кипячу и опять заливаю. Маленькие банки остывают быстро, поэтому я заливаю их на 3 раза, то есть еще раз сливаю рассол, добавляю в него лимонную кислоту из расчета 1/3 чайной ложки на литровую банку (НЕ НА ЛИТР РАССОЛА, А НА БАНКУ!), заливаю  на третий раз и закручиваю. Заворачиваю в одеяло.

Приятного аппетита!

Рубрики:  рецепты



Процитировано 2 раз

Без заголовка

Четверг, 23 Мая 2013 г. 14:48 + в цитатник

 

Действенное средство для желудка и печени

Опубликовал Май 8, 2013 | Автор admin

ЦИТРУСОВЫЕ С МЕДОМ
Смешать 0,5 кг меда, 0,5 л оливкового масла, сок двух лимонов (или 50—100 мл яблочного уксуса). Смесь хранить в плотно закрытой посуде в холодильнике. Перед приемом смесь перемешивать деревянной ложкой. Принимать при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при болезни печени по столовой ложке 3 раза в день за 30—40 минут до еды. Желудочные боли обычно прекращаются на 4—5 день.
Курс лечения повторить через 3—4 недели. Рекомендуется одновременно есть по 5-6 штук ядер грецких орехов. Смесь обладает высокой лечебной эффективностью. Ежегодно в конце осени — в начале зимы и весны необходимо лечение повторять.

по материалам http://natural-medicine.ru/

Не менее действенным средством для улучшения  функционального состояния желудочно-кишечного тракта является биологически активная добавка к пище Бактистатин. Это  источник протеолитических и амилолитических ферментов, биологически активных метаболитов пробиотических микроорганизмов, содержащей цеолит. Вы можете сами узнать как принимать бактистатин, а также ознакомиться с рекомендациями  по применению.

You might also like:

100 лучших лекарств

Четверг, 23 Мая 2013 г. 14:20 + в цитатник

 

00 лучших лекарств

Опубликовал Май 10, 2013 | Автор admin

 

Полезная информация про лекарства!

высокое давление

100 лучших лекарств из проверенных средств до сих пор не устарели и помогают лучше других.
А еще у некоторых лекарств есть серьезные побочные эффекты, о которых пациенты обязательно должны знать.
Все это поможет вам сохранить здоровье. Но врачи предупреждают: не занимайтесь самолечением.

ПРОСТУДА
1. Арбидол – повышает противовирусную активность всех систем организма.
2. Ибупрон – сильное обезболивающие средство, быстро действует, в виде шипучих таблеток щадит желудок, а в свечах удобен для малышей.
3. Колдрекс – отличный сосудосуживающий препарат. Быстро действует, потому что его растворяют в горячей воде.
4. Назол – избавляет от насморка и не дает пересыхать слизистой оболочке носа, действует 12 часов.
5. Нурофен – скорая помощь, действует быстро. Для малышей есть свечи, но сильно ухудшает качество крови.
6. Парацетамол (панадол, эффералган) – великолепное жаропонижающее, незаменим для астматиков.
7. Полиоксидоний – стимулирует иммунную систему, назначают детям, пригоден для экстренной помощи и для профилактики во время эпидемии ОРВИ.
8. Рибомунил – восстанавливает иммунитет, рекомендован детям как самое эффективное средство.
9. Санорин – самое быстрое средство от насморка с противоаллергическими компонентами.
10. Флукол–Б – дешевый и эффективный препарат, но содержит 8% алкоголя и противопоказан водителям.

ПЕЧЕНЬ
1. Антраль – отечественный оригинальный препарат, ему нет аналогов в мире, защищает клетки печени от любой микробной агрессии.
2. Галстена – капли, незаменимое лекарство для маленьких детей.
3. Лиолив – улучшает состояние печени при желтухах (пониженный билирубин).
4. Липоферон – препарат принимают через рот, он дешевле инъекционных интерферонов в 5 раз!
5. Оротат калия – улучшает работу печени, синтез белка, общий обмен веществ.
6. Силимарин – гексал. Растительный препарат. В нем содержится намного больше действующего вещества, чем в его аналогах: карсиле, силиборе, гепабене.
7. Холензим – желчегонный недорогой препарат, помогает перевариванию пищи, улучшает выработку ферментов.
8. Холивер – желчегонный препарат растительного происхождения.
9. Хепель – гомеопатическое немецкое средство без побочных действий.
10. ЭСсенциале – уже 20 лет нет более действенного препарата для лечения печени.

ЖЕЛУДОК
1. Альтан – растительный препарат отечественного производства, незаменим при язвенной болезни.
2. Ацидин-пепсин. Препарат повышает кислотность в желудке.
3. Гастритол – капли растительного происхождения, хороши для малышей.
4. Мотилиум – нормализует моторику желудка, улучшает продвижение пищи по желудку.
5. Облепиховое масло – уменьшает воспалительные процессы в желудке.
6. Париет – из последнего поколения препаратов, которые хорошо снижают кислотность в желудке.
7. Пилобакт – новейшее средство от хеликобактера.
8. Ренорм – отечественный фитоконцентрат с сильным противовоспалительным действием, нормализует пищеварение.
9. Риабал – хорошо снимает спазмы в желудке, его назначают детям. Есть в виде сиропа и в каплях.
10. Фосфалюгель – гель, хорошо снимает приступы изжоги, менее токсичен, чем его аналоги.

ГЛАЗА
1. Зовиракс – глазная мазь, незаменима при конъюнктивитах вирусной природы.
2. Квинакс – лучшее профилактическое средство при катаракте.
3. Корнерегель – гель, хорошо восстанавливает слезную пленку на роговице глаза.
4. Ксалаком – в нем соединены два препарата ксалатан и тималол. Они усиливают действие друг друга.
5. Ксалатан (траватан) – эффективен при глаукоме, можно капать один раз в сутки.
6. Систейн – искусственная слеза, преимущество – можно капать раз в сутки.
7. Униклофен – хорошее нестероидное противовоспалительное средство в каплях.
8. Флоксал – капли, антибиотик, действует на широкий спектр микроорганизмов.
9. Флоксаловая мазь – незаменима при бактериальных конъюнктивитах.
10. Циклоксан – сильный антибиотик в каплях, панацея от острых конъюнктивитов.

УШИ
1. Амоксицилин – антибиотик, активно борется с основными возбудителями, вызывающими ЛОР-заболевания.
2. клавициллин-Амоксициллин + клавулановая кислота. Помимо чувствительных к амоксицилину микроорганизмов, препарат активно действует и на некоторые виды бактерий.
3. Отофа – ушные капли, антибиотик применяют при воспалительных заболеваниях среднего уха.
4. Отипакс – комбинированный препарат для местного применения с выраженным обезболивающим и противовоспалительным действием. Сочетание в нем феназона и лидокаина сокращает время наступления анестезирующего эффекта.
5. Нимесулид – оказывает одновременно обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие.
6. Нокспрей – при введении через полость носа вызывает сужение слизистой оболочки, уменьшает ее отек, а также отечность вокруг устьев евстахиевых труб, улучшает дренаж при евстахиите и отите.
7. Ципрофлоксацин – эффективно местное средство при отитах, оказывает противовоспалительное, противозудное и сосудосуживающее действие, уменьшает отеки.
8. Цефаклор, цефиксим, цефподоксим, цефпрозил, цефуроксим – это цефалоспорины второго и третьего поколения. Их назначают тем, на кого не действует ампициллин.
9. Эдас-125 тонзиллин – гомеопатические капли, назначают детям с 2-х лет при отитах, аденоидах, хроническом тонзиллите с водой или на кусочке сахара.
10. Эритромицин – назначают тем, у кого аллергия на препараты пенициллинового ряда.

НЕРВЫ
1. Венлаксор – антидепрессант практически без побочных эффектов, быстро выводит из тяжелой депрессии.
2. Бусперон – сильное противотревожное средство, не создает эффекта заторможенности. Можно применять водителям и студентам перед экзаменом.
3. Гидазепам – мягкое снотворное, не влияет на реакцию водителя. Но к нему можно привыкнуть – больше месяца пить нельзя!
4. Зипрекса – не имеет серьезных побочных действий, оказывает помощь мгновенно.
5. Имован (сонап, сомнол, сонаван) – самые современные снотворные средства.
6. Паксил – антидепрессант хорошо устраняет панику, страх, навязчивые состояния (фобии), помогает от анорексии, а также побочно удлиняет течение полового акта.
7. Праместар – улучшает память вообще и упрощает запоминание информации.
8. Рисполепт – действует долго, удобен – растворяется во рту как конфета.
9. Сульпирид (эгланил) – одновременно лечит нервы и желудок. Еще плюс: сегодня выпил – сегодня результат.
10. Финлепсин – лечит судороги и невриты, а также стабилизирует настроение.

ПОЧКИ
1. Аксеф – антибиотик, удобен тем, что можно принимать как таблетки, а можно вводить инъекционно. Он продается поштучно в комплекте с растворителем.
2. Блемарен – самый эффективный растворитель камней в почках.
3. Канефрон – растительный препарат без побочных действий.
4. Мовалис – свечи, негормональное противовоспалительное средство, которое не раздражает слизистую оболочку прямой кишки.
5. Нефрофит – комбинированный фитопрепарат с противовоспалительным и мочегонным действием. Без побочных эффектов, назначают детям с 5 лет и беременным.
6. Офлоксин – не агрессивен для желудка, редко вызывает аллергии.
7. Уросепт – свечи, действуют только на мочевыводящую систему.
8. Уролесан – растительный препарат, хорошо выводит песок из почек, часто назначают детям. Есть в виде сиропа.
9. Флемоклав солютаб – широкий спектр антимикробного действия, рекомендуют ослабленным больным.
10. Цефтриаксон – антибиотик широкого спектра действия с минимумом побочных эффектов, разрешен для применения даже беременным.

ПРОСТАТА
1. Азитрокс – антибиотик, удобен – одна таблетка в неделю.
2. Гатифлоксацин – самый новый антибиотик, быстродействующий.
3. Зоксон – дает минимум побочных эффектов, удобен – одна таблетка на ночь.
4. Пенистен – уменьшает объем простаты, снижет риск развития рака предстательной железы.
5. Простамол УНО – растительный препарат без побочных эффектов.
6. Простатилен (Витапрост) – вытяжка из предстательной железы крупного рогатого скота, биостимулятор.
7. Протефлазид – растительный иммуностимулятор, эффективен при простатите.
8. Фокусин – не снижает артериальное давление.
9. Фунид – противогрибковый препарат последнего поколения.
10. Юнидокс солютаб – антибиотик широкого спектра действия, хорошо проникает в ткань предстательной железы.

СУСТАВЫ
1. Аспирин – незаменим при подагре.
2. Алфлутоп – улучшает обмен крови и активизирует процессы обмена в мышцах.
3. Дона – укрепляет хрящевую ткань.
4. Диклоберл – негормональный противовоспалительный препарат. Применяют в свечах, но можно делать и уколы.
5. Диклофен – меньше других дает побочных эффектов.
6. Диклофенак – эффективный, но влияет на состояние крови.
7. Кетанов – эффективный инъекционный препарат.
8. Олфен – удобен тем, что есть в свечах, не страдает слизистая желудка.
9. Остеогенон – эффективный хондопротектор, избавляет суставы от разболтанности.
10. Ретаболил – улучшает периферическое кровообращение.

ГОРЛО
1. Анаферон – хорошее гомеопатическое средство для лечения вирусных инфекций верхних дыхательных путей.
2. Колустан – аэрозоль, хорошо снимает отеки при воспалениях.
3. Люголь, растворенный в глицерине – лучшее наружное средство при ларингите.
4. Пропосол–Н – имеет выраженные антимикробные и противовоспалительные свойства, не оказывает раздражающего действия на организм.
5. Синупрет – обладает антибактериальным и антиотечным действием, может назначаться детям – есть в виде капель.
6. Тонзилгон – противовоспалительное и обезболивающее средство, способствует уменьшению отека слизистой оболочки дыхательных путей.
7. Тонзилотрен – повышает активность слизистой оболочки.
8. Флемоксин солютаб – эффективный быстрорастворимый антибиотик при гнойной ангине, применяют как вовнутрь, так и для полоскания.
9. Фарингосепт – антисептическое средство, приятное на вкус (рассасывается во рту). Не влияет на кишечную микрофлору.
10. Фалиминт – средство с охлаждающим действием для лечения заболеваний полости рта и глотки. Незаменим накануне операций, при протезировании зубов и для лекторов.
Внимание! Эффект названных медикаментов зависит от сопутствующих препаратов и других нюансов лечения. Медики предупреждают: лечиться без консультации с врачом ни в коем случае нельзя!

Рубрики:  здоровье

Полезный картофельный сок

Четверг, 23 Мая 2013 г. 14:12 + в цитатник

 

Лечение изжоги картофельным соком

Опубликовал Июль 22, 2012 | Автор admin

 

Сейчас трудно себе представить, как люди могли обходиться без картофеля… Но было же время, когда ни в Северной Америке, ни в Европе, ни в Азии даже не подозревали о его существовании. В настоящее же время, он наряду с пшеницей среди всех продовольственных культур занимает одно из самых первых мест в жизни человека. Так что не зря картофель прозвали в народе «вторым хлебом».

Сегодня, практически во всех странах, находящихся в умеренных областях земного шара, культивируются его клубни, которые содержат крахмал, сахарозу, фруктозу, кальций, калий, фосфор, магний, железо, различные микроэлементы, аминокислоты, витамины.

Также в составе картофеля есть белок группы глобулинов и несколько стероидных алкалоидов, обладающие противовоспалительными свойствами, как при местном, так и внутреннем применении. Благодаря всем этим химическим элементам картофель лечит многие недуги. Мы же сегодня на сайте www.rasteniya-lecarstvennie.ru поговорим лишь о лечении его соком ЖКТ в статье «Сок картофеля — польза, лечение желудка соком картофеля».

Чем полезен сок картофеля для желудка?

Недавно в Польше ученые провели исследования его клубней, результаты которых показали, что сульфатированный картофельный крахмал обладает противоязвенным действием, а сок картофеля успешно лечит 12-перстную кишку и желудок. Сок способен препятствовать повреждению слизистой оболочки, угнетать его секрецию и снижать кислотность желудочного сока, снимать боль при язвах желудка и тонкого кишечника. Таким образом, исследование опытным путем пришло к тому, что сок картофеля имеет такие свойства как: ранозаживляющее, общеукрепляющее, мочегонное и противовоспалительное.

Вещества, содержащиеся в клеточном соке клубней, обволакивают пищу, уменьшают местное раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Благодаря тому что картофельный сок имеет щелочную природу он успешно снимает приступы изжоги.

Свежий сок картофеля лечит поджелудочную железу, вырабатывающую ферменты для переработки пищи в желудке. А еще он способствует очищению всего организма. Поскольку сок картофеля не обладает приятным вкусом, то часто его разбавляют соками других овощей и фруктов. Так сок картофеля и моркови помогает организму справиться с нервными расстройствами, которые часто являются причиной желудочно-кишечных заболеваний. Правда при разбавлении картофельного сока имеет место снижения его лечебных свойств, но это не уменьшает его свойств в данном случае, когда лечатся заболевания вызывающие друг друга.

Как выжать и пить сок из картофеля?

* Для лечения язвенной болезни желудка здоровый клубень картофеля, лучше сорта «Американка» и «Утренняя роза», без повреждений нужно натереть на мелкой терке, отжать через марлю и принимать полученный сок по столовой ложке 3-4 дня. Спустя это время принимайте его по 2 столовые ложки три дня подряд. Далее увеличьте дозу до хорошо переносимой, стараясь пить по половине стакана сока дважды в день. Лечитесь, соблюдая диету, месяц. Это первый курс лечения. Далее в лечении неделя перерыва. И снова начинайте лечение, повторите курс.

Уже после нескольких приемов сока боли в желудке стихнут, а может, исчезнут вовсе, пропадет тошнота, рвота, изжога. Кроме того, улучшатся процессы пищеварения, повысится аппетит, язвы начнут зарубцовываться. После 2 курсов, принимая сок картофеля при язве желудка, вы избавитесь от нее полностью. Вот только не думайте, что это дает вам право снова издеваться над желудком – курить, пить водку, ром-колу, есть жирное. Острое, соленое, перченное… Соблюдайте диету и далее, ведь все что аскетично, свято, то полезно для здоровья. А то, что услаждает, развращает, наоборот ведет к болезням.

* Гастрит. Лечение гастрита соком картофеля при повышенной кислотности возможно, если применять его клубни розовых и красных сортов. Для этого принимайте свежевыжатый сок картофеля по 3 ст. л. за 15 минут до еды 3 раза за день.

* При плохой работе желудочно-кишечного тракта с изжогой, газами, а также при диспепсии, нарушении пищеварения, выпивайте утром натощак один стакан картофельного сока и ложитесь в постель на полчаса. Через час после этого завтракайте. Так лечитесь 10 дней, затем делайте перерыв на 10 дней и снова повторяйте прием клеточного сока картофеля еще двумя курсами.

* Запор. Пейте свежий сок картофеля по полстакана 3 раза за день за 15 минут до еды.

* Панкреатит. Когда поджелудочная железа болеет, то она не справляется с выделением ферментов для переработки пищи. А значит, пища переваривается вяло, плохо усваивается. Чтобы вылечить панкреатит ежедневно по вечерам и утром за 2 часа до еды пейте по 75-150 мл свежего сока картофеля и через 5 минут после этого выпивайте по стакану свежего домашнего кефира. Для получения сока используйте промытый картофель розовых сортов с кожурой. Лечитесь 2 недели, затем сделайте перерыв на 2 недели и снова проведите лечение 3-4 курсами. В результате сок картофеля при панкреатите сделает свое дело — секреция поджелудочной железы улучшится, а сама железа вылечится.

Вот мы и рассказали вам как получить, использовать сок картофеля при гастрите, панкреатите, язве желудка, запоре. Имейте ввиду, что все рецепты приведены для случаев течения болезней без обострений. Во время обострения болезней желудочно-кишечного тракта сок необходимо пить в половинной дозе от обычной на протяжении 10-15 дней.

Внимание! Все лечебные свойства сока картофеля сохраняются в нем лишь в первые 10 минут после его получения. Лечение картофельным соком возможно только с разрешения лечащего врача!

Ринат Абдрахимов

Картофельный сок является не только эффективным средством в лечении изжоги, но и в лечении хронического гастрита и язвы желудка. При длительном приёме, вылечивается не только изжога, но и тошнота, отрыжка, снижается кислотность желудочного сока. Отожмите себе из клубней картофеля стакан сока. Размешайте в нём одну столовую ложку мёда. Принимать по пол стакана, 2 раза в день, утром перед едой, и вечером, перед сном. В принципе, дозу можно увеличить и до стакана 2 раза в день. Через пару недель вы вылечите изжогу. Но сок можно по желанию продолжать пить, для регуляции работы желудка.

 

Другие способы снятия изжоги:
 
1) Для снятия изжоги, нужно взять чайную ложку корней аира и смешать с 4 чайными ложками истолченного в порошок мела. Вместо аира можно использовать также тмин или имбирь, а вместо мела подойдёт уголь. Перемешайте и разведите одну чайную ложку этой смеси в третьей части стакана воды. Принимать по 3 раза в день. Этот рецепт снимает изжогу, ликвидирует вздутие живота и метеоризм.
 
2) Также, для снятия изжоги можно просто пожевать 6 сухих горошин. Изжога очень быстро исчезнет. Горох обычный, который мы используем для супа.
 
3) Утром, чтобы избавится от изжоги, хороший способ, съесть немного щавеля конского

Бальзам для профилактики атеросклероза и гипертонии

Опубликовал Февраль 13, 2013 | Автор admin

 

Ядра грецких орехов засыпать в 3-х литровую банку (приблизительно 1,5 кг) и залить свежим майским медом. Банку закрыть п/э крышкой на несколько дней (будет несильное брожение), затем закатать металлической крышкой и поставить в холодное место на 2-3 месяца. (Можно делать меньший объем. Когда вытяжка будет готова, орехи сморщатся, как сухофрукты. Настой слить. Основа для бальзама готова. Растереть 30 гр пчелиной пыльцы и добавить в готовый состав. Принимать бальзам в течение месяца по 1 дес.л. 3 раза в день за 20 мин. до еды. Через 2 недели курс повторить.

Рубрики:  здоровье

Без заголовка

Четверг, 23 Мая 2013 г. 13:52 + в цитатник
Рубрики:  полезные советы

Выбираем саженцы

Суббота, 18 Мая 2013 г. 14:27 + в цитатник

http://sadoved.com/plodovie-ovosti/ogurci/

http://kurdyumov.ru/

При посадке, особенно хвойных, замочить корни в болтушке с раствором циркона плюс цитовит 1 мл на 10 л воды и опрыснуть раствором крону; при посадке саженца 2-3-летки заливают раствор циркона (1,5 мл на 10-12 л воды) в посадочную яму. 

Лучше делать меньше концентрацию, но проводить обработку чаще; 

 

через неделю опрыснуть эпином-экстра 1 мл на 5 л воды; 

ВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ, СОХРАНЯЕМ ДО ПОСАДКИ,

ПРАВИЛЬНО САЖАЕМ

Чьи вы, хлопцы, будете?
Как не ошибиться при выборе саженцев? При покупке саженца осенью у покупателя есть возможность оценить его качество, а иногда и соответствие определенному сорту по листьям. Весной довольно сложно даже специалисту определить сорт саженца, а рядовой покупатель вообще не всегда может отличить вишню от груши, поэтому саженцы всегда нужно приобретать только у надежных, проверенных продавцов. Лучше всего, если человек вырастивший саженец сам же и является продавцом своего товара. Тогда он знает о своем детище практически все. Если же саженцы выращены в одном из местных хозяйств, являющихся крупным питомником, то здесь прививают – одни, выкапывают –  другие, а продают – третьи. Шансов приобрести пересортицу в таком хозяйстве больше, а вот качество саженцев, как правило, хорошее. Здесь многое зависит от расторопности главного агронома хозяйства.

Львиную долю от всех продаваемых на рынке саженцев занимают так называемые «удочки» – саженцы, привезенные из южных регионов. Однолетние саженцы (без боковых веток) могут достигать двух метров, отсюда и прозвище. Двухлетние южане (с боковыми ветвями) выглядят как наши трех-четырехлетние, поэтому пользуются большим спросом у начинающих садоводов. У таких саженцев одна судьба – все, что находится выше снегового покрова, у них ежегодно замерзает и отмирает после зимы. Самое неприятное здесь то, что продавцы южных саженцев никогда не сознаются, что саженцы привозные, а прикрываются либо честным именем зарекомендовавшего себя питомника, либо именуются вообще не существующими питомниками. Например, «Оренбургским питомником», хотя я совершенно точно знаю, что за последние десять лет ни один из функционирующих под Оренбургом питомников, которые, кстати, имеют совершенно определенные названия, в город Орск с саженцами не выезжал. Чтобы хоть как-то обезопасить себя от обмана, можно спросить паспорт у продавца, адрес и телефон питомника. Если же продавец, тем не менее, вызывает у вас недоверие, позвоните или съездите по указанному адресу и приобретите саженцы на месте. Ведь с каким трепетом мы порой ожидаем плодоношения, ухаживая за растением несколько лет, и каково же бывает разочарование, когда понимаешь, что тебя наглым образом обманули.

Особый разговор о приобретении саженцев по почте. Без этого сейчас не обойтись, особенно если хотелось бы приобрести какую-то новинку. Но здесь может быть несколько проблем. Во-первых, нужно понимать, что бремя испытания в наших климатических условиях этого нового, присланного из другого региона, ложится на вас. Не факт, что хорошо разрекламированные сорта, будут хорошо у нас расти. Ведь они могли быть выращены в более теплых районах или, вообще, за границей – где-нибудь в Польше или Голландии. Во-вторых, длительная почтовая пересылка, во время которой невозможно создать нормальные условия для хранения, сильно ослабляет живые растения. И, в-третьих, откровенный обман, когда, используя мощную рекламу, вам предлагают по баснословным ценам какую-нибудь вьющуюся землянику, которой не существует в природе. Добропорядочные продавцы посадочного материала, как правило, указывают почтовый адрес питомника, телефоны, фамилии руководителей или владельцев, а не прикрываются безликим абонентским ящиком. Обычно они продают саженцы не только по почте, но и в питомнике, либо имеют свои торговые павильоны.

Качество саженцев.

Качество саженцев необходимо научиться определять самому. Наиболее качественные саженцы до весенней реализации хранят в питомнике, как правило, в специальных хранилищах при определенной температуре. Когда такие саженцы достают из холодного хранилища для реализации, почки у них совершенно не распустившиеся, хотя на улице деревья уже могут стоять зелеными. Кора у здоровых саженцев должна быть гладкая, если ее сковырнуть ногтем, то рана должна быть зеленая и влажная, в противном случае саженец может быть высохшим. Если у продаваемого саженца распустились листья – он однозначно в данный момент живой, да и выглядит привлекательней того, что без листьев, но такой саженец потратил уже много питания на выгонку листьев, поэтому будет очень долго приживаться либо погибнет. 
Все саженцы яблони и груши, а также большинство саженцев сливы и вишни должны быть привитыми. Обвязка места прививки к моменту реализации должна быть снята. Саженец с обвязкой – не доделан до конца. Снимая ее дома, вы можете обнаружить, что место прививки сильно передавлено и, тем самым, ослаблено. Некоторые саженцы вишни и сливы могут не иметь прививки, то есть быть корнесобственными. Это нормальные саженцы, но нужно быть готовым к тому, что такие саженцы могут давать в саду обильную поросль. Поэтому  самые современные саженцы сливы и вишни, в настоящее время, производят привитыми на специальные клоновые подвои, которые не дают поросли.
При выборе саженцев необходимо знать, что у разных культур саженцы одного возраста имеют разный размер. Наименее габаритные – карликовые яблони, хотя их производство обходится дороже сильнорослых яблонь. Затем идут карликовые груши и привитая вишня. Самые большие саженцы у сливы, абрикосов, сильнорослых яблонь и груш. Следите за тем, чтобы корневая система была соразмерна надземной части (примерно половину саженца должен, в идеале, занимать корень). Даже если вам подают уже упакованный саженец – обязательно осматривайте корень, можно подрезать кончики корней, чтобы убедиться, что они не черные и не высохли.

Сохраняем саженцы до посадки.

Итак, саженцы выбраны, но пройдет еще некоторое время до посадки – от нескольких часов до нескольких суток. Нужно сказать, что это очень ответственный период, за который неопытные садоводы могут загубить хорошие саженцы. Корневая система растений устроена так, что она может очень быстро поглощать воду, но, в то же время, так же быстро она может и испарять влагу. Корни быстро высыхают на открытом воздухе, поэтому их необходимо тщательно упаковать в полиэтилен, предварительно побрызгав водой или обмотав влажной тканью. Хранить саженцы до посадки необходимо в прохладном помещении. Саженец, упакованный в полиэтилен и оставленный, к примеру, на солнечном балконе, может там попросту свариться под пленкой. Перед посадкой корневую систему саженца, особенно если она подсохла, можно опустить на несколько часов в воду. А вот хранить саженцы в воде длительное время нельзя.

Правильно сажаем.

Готовим посадочные ямы. Для деревьев и крупных кустарников примерно 50 на 50 см, для мелких кустарников поменьше. Верхний слой земли в одну сторону от ямы, нижний в другую. На дно ямы конусом насыпаем один или два ведра перегноя, смешанного с землей с верхнего слоя, устанавливаем на конус саженец, расправляя корни, засыпаем сначала остатками верхней земли, а затем нижней. Обильно поливаем. После того, как вода впитается, и грунт в лунке просядет, засыпаем остатками земли и сооружаем у лунки бордюры, можно замульчировать лунку перегноем, чтобы исключить растрескивание земли. Деревца и некоторые привитые кустарники желательно привязать к воткнутому рядом с саженцем колышку, чтобы его не сломало порывами ветра. Вот основные рекомендации для всех саженцев. Остается разобраться с глубиной посадки и расстоянием между растениями.
Саженцы на семенных подвоях заглубляют до корневой шейки – условному месту перехода корня в ствол. Прививка в данном случае будет на 5 – 15 см выше уровня земли. Саженцы на клоновых подвоях, то есть на подвоях, размноженных при помощи отводков или зеленого черенкования, как правило, сажают в землю до уровня прививки. Но и здесь могут быть различные варианты, в зависимости от поставленных задач. Например, карликовая груша в качестве корня имеет айву, обладающую невысокой зимостойкостью. При правильной посадке, когда прививка находится на уровне земли, айва полностью находится в земле и удачно зимует. Но в критически холодные бесснежные зимы и, особенно, если карликовая груша посажена в неудачном месте, где из-под нее постоянно выдувается весь снег, корневая система может замерзнуть. Чтобы этого избежать, можно заглубить место прививки ниже уровня земли сантиметров на 10 – 20. Это ни коем образом не повлияет на раннее, уже на третий год вступление карликовой груши в плодоношение. Но, со временем, глубоко посаженная груша может перейти на свои корни и вырастет более сильнорослым, чем просто карликовая, деревом. Если вы также заглубите случайно сливу, то, перейдя на свои корни, она может давать поросль. Подвой для сливы, который используем мы, является очень зимостойким, поэтому допустимо, чтобы место прививки находилось над землей. 
Расстояние между саженцами в ряду примерно такое. Между карликовыми яблонями, грушами и вишнями 2 м, между полу-карликовыми яблонями – 2,5 м, между сливами – 3м, между абрикосами и обычными (сильнорослыми) яблонями и грушами – 4 м. При посадке в несколько рядов, расстояние между рядами увеличивают на один-два метра. Ряды, для лучшей освещенности, располагают с севера на юг.

Об опылении.

Приобретая саженцы, необходимо позаботиться об их нормальном опылении. У яблони, вишни, а в последние годы и у груши, широко распространенных в наших садах, проблем с опылением не бывает. Сливы лучше сажать не менее двух разных, принадлежащих к родственным видам. Облепиху не менее двух растений. Одно мужское и одно, или несколько, женских. Мужское растение плодоносить не будет. Опыляется ветром, поэтому сажать поблизости. Жимолость сажают  не менее двух, а лучше трех кустов разных сортов. Плодоносить будут все. Абрикосы считаются частично самоплодными. Зачастую одиночные деревья отлично плодоносят. Но, чтобы не рисковать, лучше посадить два разных. Сорта винограда имеют разный тип цветка, поэтому если вы точно не знаете, самоплодный у вас сорт или нет, лучше посадить несколько разных сортов. Малина, смородина и крыжовник обычно не испытывает проблем с опылением, так как широко распространена в наших садах, но все же завязывается лучше в разносортных посадках. А вот ежевика вся самоплодна, поэтому ей для опыления достаточно одного куста.

                                                                                  Садовод Долбня Ф.И., 2010г.

Рубрики:  сад и огород


Поиск сообщений в aellla
Страницы: 21 ..
.. 5 4 [3] 2 1 Календарь