1.Легкую почву. Рыхлить очень аккуратно, чтоб не повреждать корневую систему, неглубоко, примерно на 1 см. Если у вас слой мульчи, то в рыхлении нет необходимости.
2. Плодородную почву. Когда закладываете новую грядку, добавьте плодородной смеси.
Состав смеси:1 ведро земли с грядки, 1 ведро компоста, 1 ведро перепрелого конского навоза, 2 стакана золы. Сделать лунку 25*25*25 для каждого саженца и этой плодородной смесью присыпаете кустики при посадке.
3.Много воды. Влага клубнике нужна всегда, даже после того, как урожай собран.
Сколько воды нужно? Учитывайте, что 10л воды на 1м2 увлажнят почву всего на 1 см. Этого мало.
Очень хорош капельный полив.
Можно использовать садовые разбрызгиватели для полива, но если лето без дождей, то вертушки не спасают, требуется дополнительный полив.
4.Много света. Чем больше света, тем слаще и крупней будет ягода.

Дайте клубнике то, что она любит, и получите обильный урожай!

Беру небольшие ящички или невысокие коробки, особенно мне нравятся корытца из пенопласта, стараюсь, чтобы на дне у них были отверстия (можно самому проделать). Насыпаю почву в соотношении 1 часть огородной земли, 1 часть хорошо перегнившего компоста, 2 части крупного песка. Землю разравниваю и делаю небольшие бороздки. Из мягкой туалетной бумаги или бумажных салфеток нарезаю полоски и укладываю их, придавливая, на бороздки, заранее хорошенько пролитые. После этого аккуратно маленькой ложечкой или деревянной палочкой от мороженого раскладываю семена петунии в гранулах. Сверху землей их не присыпаю. И еще хорошенько, но аккуратно из шприца проливаю междурядья. Накрываю пленкой и оставляю на свету. По возможности включаю лампу дневного света. Примерно через две недели семена прорастают. В пленке делаю дырочки и немного ее поднимаю на небольших дугах, чтобы она не касалась ростков. 

Периодически пленку переворачиваю, чтобы конденсат не капал на молодые растения. Когда появится первый настоящий листик, пленку можно снять. Но не сразу навсегда. На ночь еще ее укрываю петунию. Когда появляется третий листик, прореживаю петунию, лишние растеньица отсаживаю, но очень аккуратно. Немного позже прищипываю петунию, а верхушки пытаюсь укоренить, как черенки. Почти всегда это получается. Когда пикирую петунию в отдельные емкости, также черенкую и укореняю. В этих емкостях обязательно на дне должны быть отверстия, чтобы вода после полива не застаивалась. 

Гладиолус – посадка и уход, уборка и хранение

Автор: Листьева Лилия
Опубликовано: 19 Январь 2014
Дополнено: 05 Ноябрь 2014

Цветок гладиолус, или шпажник является давним и любимым украшением наших клумб и садов, хотя за 300 лет до нашей эры, в Древней Греции, он считался сорняком пшеничных полей. Но в Древнем Риме величественные цветы гладиолусы уже украшали сады патрициев. В наши дни желающих выращивать их становится всё больше. В этой статье мы познакомим тех, кто только собирается заняться выращиванием гладиолусов, с правилами и особенностями ухода за этими удивительно красивыми цветами.

Выращивание гладиолусов – особенности

Сначала усвойте одиннадцать обязательных правил, без которых вам трудно будет добиться успеха в таком деле, как выращивание гладиолусов и уход за ними.

• Во-первых, не выращивайте гладиолусы на одном месте более двух лет, пересаживайте их на другое место на третий год, соблюдая золотое правило цветовода – севооборот.
• Во-вторых, пересаживая гладиолусы, выберите участок сада с другим составом почвы. Например, если сначала гладиолусы росли в супесчаной почве, пересадите их через пару лет в лёгкий глинозем.
• В-третьих, покупайте посадочный материал, адаптированный к вашей климатической зоне, так как гладиолусы не любят попадать из тёплого климата в прохладный и дождливый. Покупая луковицы из Голландии, будьте готовы к тому, что они украсят вашу клумбу цветением только раз, но это будет прекрасное зрелище.
• В-четвёртых, не сажайте рядом детки и крупные луковицы, потому что крупные будут угнетать мелкие. Сажайте по порядку: от мелкого к крупному. Самые крупные луковицы лучше посадить вообще отдельно.
• В-пятых, соблюдайте правильную глубину посадки: в легких почвах – на глубину, равную четырем диаметрам луковицы, в тяжелых – равную трем. Если посадить недостаточно глубоко, придется подвязывать стрелку, слишком глубоко – гладиолус вообще может не зацвести.
• В-шестых, за три-пять дней до посадки очистите дочернюю луковицу от плотной чешуи, иначе она может не прорасти, а после посадки поливайте через день.
• В-седьмых, растение гладиолус любит свет, поэтому в тени поздние сорта могут вообще не зацвести. Только ранние сорта можно высаживать в тени и полутени, но тогда не ждите раннего цветения.
• В-восьмых, участок с гладиолусами должен быть проветриваемым, иначе могут возникнуть грибковые заболевания.
• В-девятых, если ваши гладиолусы растут в супеске, практикуйте внекорневую подкормку, то есть опрыскивание удобрениями листьев.
• В-десятых, летом гладиолусы поливают один раз в неделю, но очень обильно. Если же жара затянулась, то в целях борьбы с перегревом почвы поливайте их каждый вечер с последующим рыхлением почвы, окучиванием и удалением сорняков.
• В-одиннадцатых, уборка и хранение клубнелуковиц – очень важный момент, отнеситесь к нему ответственно.

Подготовка к посадке луковиц гладиолуса

За 3-4 недели до посадки нужно осторожно очистить клубнелуковицы от плотных кроющих чешуй, не повредив ростков, удалить все больные или частично поражённые луковицы. Оставить можно только луковицы, слегка задетые склеротинией или паршой, вырезав очаг поражения и обработав больное место зелёнкой. После очистки от чешуй и обработки срезов луковицы гладиолуса выкладывают в один слой ростком кверху и держат в теплом светлом помещении, чтобы пророс побег. Перед посадкой клубнелуковицы обрабатывают химикатами для обезвреживания от трипсов и грибков, погружая их на 1-2 часа в 0,3% раствор калия перманганата или на 1 час в 0,3% раствор фундазола. Если обработка проводится непосредственно перед посадкой, то замочите луковицы в растворе (0,5 г марганцовки на 1 л воды) на полчаса и затем, не ополаскивая, сразу высаживайте.

Детки гладиолусов также необходимо подготовить к посадке. Дней за 10-15 до посадки выберите почки диаметром 7-8 мм (если сорт гладиолуса некрупный, можно брать детку помельче) с заметными корневыми бугорками и снимите с них твердую оболочку. Затем разложите в один слой в коробки и поместите на рассеянный свет. Проросшие детки в целях обеззараживания подержите 9 часов в растворе марганцовки (1 г на 1 л воды).

Посадка гладиолусов

Выращивание гладиолусов требует от цветовода соблюдения правил, обусловленных биологическими особенностями растения. Поскольку гладиолусы свето- и теплолюбивы, участок для их высадки нужно выбирать в соответствии с этими требованиями.

Итак, выбор и подготовка участка для высадки гладиолусов: предпочтительны светлые, защищённые от сквозняков участки с хорошо дренируемой почвой. Чем севернее местность, тем светлее должен быть участок, поскольку даже едва заметное затенение задерживает рост и цветение гладиолуса. Кроме того, недопустимо высаживать гладиолусы на участках с высоким стоянием грунтовых вод. В южных районах допустимо затенение в полуденное время. Участок должен быть горизонтальным или находиться под небольшим (5°) наклоном к югу, чтобы могла стечь лишняя вода.

Кислотность почвы – тоже важнейшая составляющая успеха в выращивании гладиолусов. Оптимальной считается слабокислая почва, рН 6,5-6,8. При более высокой кислотности кончики листьев у растения темнеют и вянут, а цветки плохо раскрываются, появляется фузариоз. В щелочной среде содержащееся в почве железо становится нерастворимым и недоступным для корней гладиолуса, поэтому замедляется образование в листьях растения хлорофилла, и они начинают желтеть. Для нейтрализации кислой почвы используют мел, доломитовую муку или яичную скорлупу, которые вносят в почву по 150-200 г на 1 м² при перекапывании.

Лучшая структура почвы для гладиолуса, кроме структурного чернозёма, – лёгкий суглинок или супесь. Создать такую структуру можно путем внесения песка в тяжелый суглинок, глины в песчаную почву и с добавлением перегноя и перепревшего компоста. Если участок хорошо прогревается, его нужно перекапывать непосредственно перед высадкой луковиц. В засушливой местности для того, чтобы сохранить в почве влагу, основную перекопку делают осенью, а перед высаживанием луковиц лишь слегка рыхлят землю. Хорошо, если до гладиолусов на участке росли овощи, бобовые или многолетние травы, но высаживать цветы на месте, где росли корнеплоды или астры, не рекомендуется. Ширина гряды приблизительно 1-1,2 м.

Если вы уже осенью знаете, куда высадите весной гладиолусы, внесите в почву этого участка сухие фосфорные (100 г суперфосфата на м²) и калийные (30-40 г хлористого калия на м²) удобрения и перекопайте участок. Бесхлорные калийные удобрения (сульфат калия или калимагнезию) лучше вносить после зимы перед весенней перекопкой. Осенняя перекопка должна быть глубже весенней сантиметров на десять.

Посадка гладиолусов осуществляется с конца апреля до середины мая, хотя всегда нужно делать поправку на климат и погоду. О глубине размещения луковиц в почве мы уже писали, но напомним: крупная луковица гладиолуса заглубляется на 10-15 см, мелкая – на 8-10 см. Крупные сажаем на расстоянии 15 см друг от друга, мелкие – через 7-8 см. Расстояние между рядами – 20-25 см.

Борозду под посадку проливаем водой или раствором фитоспорина, насыпаем на дно двухсантиметровый слой речного песка или, что намного лучше, укладываем в борозду слой мха-сфагнума, раскладываем клубнелуковицы и прикапываем их. Мох не даёт появиться гнили, удерживает влагу в почве, не позволяя ей пересыхать даже в сильную жару.

Уход за гладиолусами

Ухаживать за высаженными гладиолусами нужно тщательно. Когда всходы достигнут десятисантиметровой высоты, постарайтесь замульчировать грядку слоем перегноя, толщиной 5 см: он защитит почву от обезвоживания и перегрева и при поливе даст луковицам подпитку. Поливать гладиолусы нужно раз в неделю рано утром или поздно вечером, очень обильно – по 10-12 л на м². Лить воду лучше в межрядные борозды глубиной 3-5 см, чтобы исключить попадание капель на листья растений, с последующим рыхлением почвы на глубину 5-6 см, чтобы на ней не образовывалась корка, и окучиванием гладиолусов. Рыхлить почву желательно не реже одного раза в декаду независимо от наличия или отсутствия осадков. В самую жару поливайте гладиолусы каждые 3-4 дня, иначе цветонос станет вялым, а последние цветки засохнут не распустившись. Когда на стрелках появятся бутоны, подвяжите цветоносы к колышкам, если в этом есть необходимость, и не забывайте удалять засохшие цветки, чтобы растения не расходовали питательные вещества на процесс вызревания семян, которые вам не понадобятся.

Уход за гладиолусами включает в себя и прополку, тоже по мере необходимости, которая в среднем возникает 3-4 раза в течение лета. Следите за тем, чтобы сорняки не заглушили всходы, иначе под угрозой может оказаться цветение гладиолусов. Кроме того, на заросших сорняками участках сильнее риск появления болезней и повреждения гладиолусов слизнями.

Подкормка гладиолусов минеральными удобрениями осуществляется на разных стадиях роста. Первая подкормка, азотистая, производится в период появления первых 2-3 листьев. Для этого на 1 м² почвы в сухом виде вносят 25 г сульфата аммония или 25- 35 г аммиачной селитры, или 25 г мочевины. В результате недостатка азота растение имеет бледные листья, избыток же, наоборот, дает мощный рост и сочный цвет растениям, но, к сожалению, приводит к задержке цветения и снижает сопротивляемость грибковым заболеваниям. Вторую подкормку, азотно-калийно-фосфорную, следует производить после появления 5-6 листьев путем внесения на 1 м² почвы 15-20г суперфосфата, 10-20г сульфата аммония и 10-20г сернокислого калия. Третья подкормка, калийно-фосфорная, дается растениям перед бутонизацией, сразу после появления цветоноса: на 1 м² – 30-40г суперфосфата и 15-20г хлористого калия.

Гладиолусы нуждаются и в органических удобрениях, которые лучше вносить в жидком виде, поскольку это позволяет доставлять удобрения прямо к корневой системе. В начале роста растений можно использовать настой птичьего помета (3 ведра помета настаивается на 4-5 ведрах воды в течение 10-12 дней, затем один литр этого настоя разбавляют в 10 литрах воды и поливают межрядовую борозду с последующим рыхлением почвы и окучиванием). Жидкие минеральные подкормки проводятся каждые 2-3 недели, но после 15 августа нужно прекратить подпитку гладиолусов. Не используйте в качестве удобрения конский навоз.

Хорошие результаты дает некорневая подкормка, то есть опрыскивание раствором минеральных веществ листьев растений, что ускоряет цветение гладиолусов и увеличивает их декоративность. Лучше всего использовать для этого растворы борной кислоты (0,15 г на 1 л воды), медного купороса (0,2 г на 1 л воды) или 0,15%-ный раствор марганцовки. Подкармливают листья 2-3 раза за лето в начале роста и в период бутонизации, добавив в раствор немного мыла и стараясь, чтобы состав попал на обе стороны листа.

Очень важно правильно срезать гладиолусы. Делать это нужно острым ножом рано утром или вечером таким образом, чтобы остаток цветоноса был глубоко спрятан между оставшимися листьями, которых на растении должно быть не менее четырех, и которые должны обеспечить дальнейший рост и развитие клубнелуковицы.

Когда выкапывать гладиолусы

Своевременная уборка и хранение гладиолусов. Выкапывать нужно гладиолусы осенью, с середины сентября, когда пройдет 35-45 дней после цветения. Созревшие для выкапывания клубнелуковицы имеют корневые покровные чешуи, детки тоже покрыты плотной чешуей и легко отделяются от материнской луковицы. Копать нужно в сухую погоду, сначала более ранние сорта, потом более поздние. Последними выкапывают посадки мелких луковиц и деток. Если вы заметили, что клубнелуковицы повреждены черной или коричневой пятнистостью, выкапывание клубнелуковиц нужно провести раньше, чтобы спасти их от поражения другими болезнями.

Можно скосить стебли перед выкапыванием, а можно обрезать их секатором и после выемки клубнелуковиц из почвы. Обрезке подлежат и корни. Затем землю нужно аккуратно стряхнуть, детки отделить. Клубнелуковицы помещают в ящики с мелкорешетчатым или сетчатым дном, каждый сорт отдельно от другого, и промывают под проточной водой. Затем обеззараживают, погрузив на 20-30 минут в однопроцентный раствор фундазола, снова обмывают водой, обрабатывают трехпроцентным раствором марганцовки, раскладывают дня на три для просушки, потом перекладывают в коробки, застланные бумагой, и хранят при температуре 25-30°С, время от времени переворачивая. Через 10-15 дней температуру снижают до 18-22°С. Через 30-40 дней клубнелуковицы можно чистить и сортировать.

С клубнелуковиц снимают самые верхние, грязные чешуи и отделяют детки. Детки гладиолуса – что с ними делать? Сначала их сортируют по сортам и размерам. Крупной считается детка размером от 0,8 см в диаметре и больше, средняя – около 0,6 см. Затем детки раскладывают в бумажные пакеты, которые хранят при температуре не выше 5-6°С. Хранить клубнепочки при более высокой температуре опасно, это может привести к потере всхожести. В городской квартире можно поместить детки в холодильник.

Как хранить гладиолусы зимой

Период естественного покоя у гладиолуса 35-40 дней, и в течение этого времени клубнелуковица не прорастет даже в самых благоприятных условиях. Но по истечении этого срока возникает риск преждевременного появления ростков, а ведь на дворе зима! Что сделать, чтобы гладиолусы зимой не стали прорастать? Как сохранить гладиолусы до весны? Хранить клубнелуковицы гладиолуса следует в помещении, где температура не выше 5-10°С, а влажность примерно 60-70%. Чтобы они лучше хранились, поместите в ящик несколько очищенных зубков чеснока и хотя бы один раз в месяц осматривайте луковицы и удаляйте порченые, если таковые появятся, а также при каждом осмотре меняйте старый чеснок на свежий. Самым идеальным местом для хранения клубнелуковиц является холодный подвал или погреб с вентиляцией, а самой удобной емкостью – ящики с сетчатым дном, в которых циркулирует воздух, позволяя клубнелуковицам дышать. Ящики лучше всего держать на стеллажах: это и удобно, и экономит место. Еще очень хорошо хранить клубнелуковицы в мешочках, сделанных из безразмерных колгот.

Если вам приходится держать гладиолусы зимой в квартире и если у вас холодильник "no frost", используйте для хранения нижнюю полку холодильника: просто сложите клубнелуковицы в герметичные емкости, чтобы они во время хранения не обезвоживались. Но обязательно оберните их бумагой. Ближе к весне луковицы начинают "дышать", выделяя влагу, тогда нужно будет их достать из холодильника, развернуть, просушить, завернуть в другую бумагу и опять поместить в холодильник, но уже в более прохладное место. В относительно тёплых климатических зонах гладиолусы на зиму можно вынести на утепленный балкон или лоджию, сложив клубнелуковицы в ящики или коробки и поместив их на дощатую подставку. При похолодании можно укутать коробки одеялом или старым пальто.

Если же вам все же приходится хранить клубнелуковицы в комнатных условиях, постарайтесь разложить их в один слой так, чтобы они не касались друг друга. Клубнелуковицы, конечно, за зиму сильно уменьшатся в объеме, усохнут, но если перед посадкой замочить их в стимуляторе роста, а затем хорошо ухаживать за гладиолусами на грядке, то вполне вероятно, что они будут цвести не хуже других гладиолусов.

Марка:GeelyМодель:Emgrand X7

Антиблокировочная система (ABS), подушки безопасности: 4 и более, иммобилайзер, сигнализация, аудиоподготовка, CD-магнитола, спойлер, центральный замок, противотуманные фары, бортовой компьютер, кондиционер, диски: литые, парктроник, салон: ткань, электропривод: стекла (все)

absandebd - антиблокировочная система тормозов, интегрированная с электронной системой распределения тормозных усилий
фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и функцией регулировки по высоте
задние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями
датчик предупреждения непристегнутого ремня безопасности
датчик предупреждения незакрытых дверей
травмобезопасная рулевая колонка
функция блокировки открытия задних дверей изнутри защита от детей
боковые брусья безопасности в дверях
аварийное отключение топливоподачи при дтп
автоматическая разблокировка замков дверей при дтп
крепления для детских кресел стандарта isofix на заднем ряду сидений
дневные ходовые огни комбинированные с противотуманными фарами
автоматическая блокировка замков дверей при наборе скорости более 20 км/ч
электрооборудование
передние противотуманные фары
бортовой компьютер
электростеклоподъемники
наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
кондиционер
интерьер
регулировка рулевой колонки по наклону
обогрев передних сидений
складывающиеся задние сиденья в пропорции 6/4
тканевая обивка сидений
подлокотник заднего ряда сидений
отделение для очков
прикуриватель и пепельница
розетка для подключения аксессуаров 12v
замок зажигания с подсветкой
функция предупреждения об оставленном ключе в замке зажигания
кнопки управления магнитолой на рулевом колесе
водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях
переднее пассажирское сиденье с регулировкой в 4 направлениях
задний ряд сидений с раздельной регулировкой в 4 направлениях
карманы в спинках передних сидений
солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом
плафон освещения в передней части салона
плафон освещения в задней части салона
плафон освещения багажного отделения
сигнальные плафоны в передних дверях
накладки порогов дверей пластиковые
экстерьер
передние и задние противотуманные фары
повторители поворотов в зеркалах заднего вида
спойлер
легкосплавные колесные диски
задний стеклоочиститель
парковочные датчики в переднем бампере парковочный радар
передние фары с электрическим корректором угла наклона
рейлинги серебристого цвета на крыше
передний стеклоочиститель со щетками каркасной конструкции
аудио
cd
противоугонная система
иммобилайзер
центральный замок с дистанционным управлением
сигнализация
шины и диски
полноразмерное запасное колесо антиблокировочная система (abs),бортовой компьютер,кондиционер,легкосплавные диски,магнитола (cd),охранная система,парктроник,подушки безопасности (фронтальные),рег-ка сиденья водителя,регулировка руля (в 1 пл.),салон (ткань),центральный замок,электростеклоподъемники (передние)

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ РОЗОВЫХ КУСТОВ

ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ РОЗЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ : 
а) регулярно собирайте и сжигайте пораженные листья;
б) поливайте розы строго под корень, не смачивая листья; 
в) не перекармливайте азотными удобрениями; 
г) мульчируйте почву в розарии компостом.

1. КОНИОТИРИУМ

Болезнь развивается в темноте, под укрытием; проявляется сразу после весеннего снятия укрытия: на коре видны небольшие красно-коричневые пятна, которые разрастаются, постепенно чернеют и кольцом охватывают весь побег.

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму 5%-ным раствором ЖЕЛЕЗНОГО КУПОРОСА, опрыскивая не только розы, но и землю под ними.
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- своевременное снятие укрытия, проветривание
- опрыскивание роз до распускания почек БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬЮ или её заменителями, 3%-ным раствором ЖЕЛЕЗНОГО или МЕДНОГО КУПОРОСА (до развития болезни)
- для опрыскивания в период вегетации можно применять - биопрепарат БАКТОФИТ, ФИТОСПОРИН-М, ГАМАИР, ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, ТОПАЗ, ФУНДАЗОЛ, МЕДНЫЙ КУПОРОС С МЫЛОМ

2. МУЧНИСТАЯ РОСА
На листьях, молодых побегах и бутонах появляется белый налёт, который со временем уплотняется, становится серым или бурым с множеством чёрных точек. Листья скручиваются и засыхают, поражённые побеги искривляются и преждевременно отмирают, бутоны засыхают и опадают

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание на начальной стадии - ТРЁХДНЕВНЫЙ НАСТОЙ ПЕРЕГНОЯ (1 часть навоза на 3 части воды с последующим разведением в 2-3 раза) 
- для опрыскивания в период вегетации можно применять - биопрепарат БАКТОФИТ, ФИТОСПОРИН-М, ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, ТОПАЗ, ФУНДАЗОЛ (10-20 г на 10 л воды), СКОР (2 г), САПРОЛЬ (10 г), МЕДНЫЙ КУПОРОС С МЫЛОМ

3. ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА, ПЕРОНОСПОРОЗ 

На верхней стороне листа появляются бурые пятна, а на нижней - сероватый налёт спороношений гриба. Бурые пятна становятся красновато-коричневыми, а серый налёт сначала желтеет, а потом коричневеет. Листья опадают, побеги искривляются.

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание растений БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬ весной при распускании почек и летом перед цветением. Обязательно обработка нижней поверхности листа
- для опрыскивания в период вегетации можно применять - биопрепараты - БАКТОФИТ, ИНТЕГРАЛ, ПЛАНРИЗ, ФИТОСПОРИН-М; БОРДССКУЮ ЖИДКОСТЬ,ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС; препараты - ТОПАЗ, ФУНДАЗОЛ, ВЕКТРА, КУМУЛЮС

4. РЖАВЧИНА

Гриб поражает листья, стебли и кору побегов, на которых появляются трещины и язвочки, пылящие жёлтым порошком спор гриба. Летом на нижней стороне листьев видны оранжево-жёлтые подушечки спороношений. Листья засыхают и опадают.

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму и весной до распускания почек МЕДНЫМ КУПОРОСОМ или БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТЬЮ
- опрыскивание в период вегетации - МЕДНО-МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР, ОКСИХЛОРИД МЕДИ, ТОПАЗ, ВЕКТРА, КУПРОКСАТ
- опрыскивание во время вегетации - КУПРОЗАН (хомицин) - 40 г на 10 л воды, ПОЛИКАРБОЦИН (40 г), ПОЛИХОМ (40 г), САПРОЛЬ10 г)

5. ЧЁРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ, или МАРСОНИНА

В конце июля-начале августа гриб поражает старые нижние листья, которые покрываются чёрно-бурыми пятнами разных размеров. Листья темнеют и осыпаются, цветение прекращается

Способы защиты

сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов

- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание роз и приствольных кругов перед укрытием на зиму и весной до распускания почек >серными препаратами или БОРДОСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ
- опрыскивание растений весной при распускании почек и повторно перед цветением препаратами ГАМАИР, ВЕКТРА, КУМУЛЮС, ТОПАЗ, ОКСИХЛОРИД МЕДИ 
- опрыскивание во время вегетации - КУПРОЗАН (хомицин) - 40г на 10л воды, ПОЛИКАРБОЦИН(40г), ПОЛИХОМ (40г), САПРОЛЬ10г)

6. СЕРАЯ ГНИЛЬ

Поражает все надземные части - стебли, листья, цветки. На растении появляется серый пушистый налёт. Гриб является почвенным патогеном, который может повреждать розу ещё зимой, когда она находится под укрытием. Болезнь неизлечима.
Болезнь неизлечима, поэтому главное в борьбе с СЕРОЙ ГНИЛЬЮ - профилактика

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- использование здорового посадочного материала
- cвоевременное снятие укрывного материала
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму и весной до распускания почек химическими препаратами ВЕКТРА, ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, КАРТОЦИД, КУПРОКСАТ, а также биопрепаратами - ПЛАНРИЗ и ИНТЕГРАЛ
- профилактическое опрыскивание и полив роз под корень в период вегетации системным фунгицидом - ФУНДАЗОЛ (в концентрации 0,2% (20 г на 10 л воды))

7. СТЕБЛЕВОЙ РАК

На стеблях, возникают красно-бурые, коричневатые или сероватые крупные пятна с красно-бурой каймой.

Способы защиты

- сбор и сжигание опавших листьев и повреждённых побегов
- опрыскивание роз перед укрытием на зиму
- осенняя и весенняя обрезка растений 
- опрыскивание на начальной стадии - ТРЁХДНЕВНЫЙ НАСТОЙ ПЕРЕГНОЯ (1 часть навоза на 3 части воды с последующим разведением в 2-3 раза)
- для опрыскивания в период вегетации можно применять - биопрепарат БАКТОФИТ, ФИТОСПОРИН-М, ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС, ТОПАЗ, ФУНДАЗОЛ, МЕДНЫЙ КУПОРОС С МЫЛОМ

Не откладывайте удаление поросли на потом: чем дольше она растет, тем сильнее ослабляет привитый сорт. Дикую поросль нужно удалять полностью. Не срезайте только надземную часть поросли. Удаление дикой поросли Для работы вам понадобится лопатка и секатор для роз или острый нож. Большая часть предлагаемых к продаже роз — привитые сорта, это значит, что благородный сорт привит на шиповник. Такой подвой в принципе дает только корневую систему и придает прививаемому сорту необходимую силу роста, но иногда может образовывать нежелательную дикую поросль, которая отнимает силу у привитого сорта и даже может перерасти его. Такие побеги выделяются листьями другого цвета и формы и подлежат полному удалению. Обрезка для роз важная зеленая операция. Здесь нельзя идти принципом «Правило для всех едино». Мало того, что в каждой классификации есть своя особенность, так еще и в сортах роз нужно знать некоторые нюансы обрезки. Для обрезки роз вам понадобится секатор для роз, садовая пила, сучкорез, перчатки. Покупайте только высококачественные инструменты. Они хоть и дороже, но дольше прослужат, к тому же их можно будет починить или подточить, когда затупятся режущие кромки или зубья. Стандартным инструментом при обрезке роз остается обычный секатор для роз, и при его покупке не стоит экономить. Слишком дешевые секаторы быстрее тупятся и оставляют рваные края срезов. При вырезке многолетних побегов у взрослых кустов простые секаторы для роз не помогут, работа растянется до бесконечности. В такой ситуации лучше воспользоваться ручной садовой пилой. Если нужно проредить старые плетистые розы или кусты шиповника, то есть вырезать состарившиеся побеги, то в таком случае больше подойдет прочный сучкорез. С его помощью можно легко обрезать и толстые ветки, не тратя при этом последние силы. У каждой правильной розы есть колючки: у одного сорта больше, у другого меньше. В любом случае при работе с «воинственными» красавицами лучше все же надевать рабочие перчатки.     Что следует учесть при обрезке роз: — чем сильнее обрезка, тем сильнее прирост; — используйте только чистые и острые инструменты; — при обрезке в первую очередь находите подходящие почки (внешние) и всегда обрезайте прямо над ними, чуть наискось. При обрезке розы старайтесь отсекать побег слегка наискось примерно на полсантиметра выше почки. Если обрезать ближе к почке, то она может засохнуть. Но не бойтесь ошибиться со срезом, роза от этого не погибнет сразу. Для максимально свободного расположения веток в кусте желательно обрезать побеги на внешнюю почку. Но совершенно необязательно неукоснительно следовать этому правилу: роза часто растет правильно сама по себе. Обрезка чайно-гибридных роз Чайно-гибридные розы относятся к современным розам, цветение которых происходит уже на однолетних побегах. Поэтому обрезка таких растений довольно простая, главное — знать всего несколько основных правил. Никогда не обрезайте розу осенью, делать это нужно только весной: пробуждение почек подскажет вам, что можно начинать. Осенняя обрезка приведет лишь к большим повреждениям во время зимовки, так как морозу будет легче проникать в древесину через свежие раны срезов.   Результат Для чайно-гибридных роз действует правило: 1/2-1/3, что означает укорачивание побегов до одной трети их первоначальной высоты. Многие чайно-гибридные сорта вырастают до 0,9 м, значит, укорачивать их нужно до кустика высотой 0,3 м. При этом отмершие и тонкие побеги удаляют полностью, у самого основания куста. Желательно, чтобы не слишком много почек смотрели внутрь куста, ведь только так можно достичь гармоничного формирования куста. Особенность летней обрезки В отличие от весенней обрезки летнюю обрезку нельзя провести за один раз и потом до осени забыть о розах, ведь увядшие цветки нужно удалять постоянно, обрезая на срез. При этом виды роз, образующие кисти на каждом стебле, например садовые или кустарниковые, обрезают сравнительно близко к увядшему «букету».   А вот у чайно-гибридных роз, которые часто дают только один цветок на стебель, лучше проводить срез чуть выше первого полностью сформированного перистого листа. Именно в этом месте сидит первая сильная почка для нового побега. Обрезка садовых роз В принципе, первую обрезку садовых роз нужно всегда проводить весной. Конкретный момент времени варьируется в зависимости от региона, поэтому приходится просто прислушиваться к сигналам матушки природы. Но даже если вы, например, немного опоздали с обрезкой и почки роз начали просыпаться — не бойтесь, на данном этапе укорачивание побегов не повредит им. Садовые розы, как правило, укорачивают до одной трети их стандартной высоты. Например, сорт, который летом был высотой 0,6 м, укорачивают до кустика высотой 0,2 м. При этом отмершие и тонкие побеги удаляют полностью, у самого основания куста. Тому, кто боится такой радикальной обрезки, нужно только вспомнить, что в природе роза, будучи обычным кустарником, растущим на краю леса, привыкла к ежегодной «обрезке», когда ее обгладывают дикие животные. Только так роза получает должное омолаживание. Обрезка миниатюрных роз Обрезка миниатюрных роз не отличается от обрезки их «старших сестер» — садовых и чайно-гибридных роз. Их нельзя обрезать осенью, а только весной. В зависимости от региона это может быть конец марта или начало апреля, если сильные ночные заморозки не ожидаются. Здесь тоже действует правило короткой обрезки: приблизительно до одной трети первоначальной высоты куста, которая у миниатюрных роз обычно составляет от 0,3 до 0,5 м. Результат В основном при обрезке современных сортов роз следует руководствоваться следующим правилом: чем больше, тем лучше (хотя многие розоводы, как правило, не спешат обрезать розы). Еще раз хотим напомнить, что сильная обрезка любой розе идет только на пользу, ведь таким образом она омолаживается и дает несколько сильных побегов вместо пары-тройки слабых. К тому же в старой древесине могли перезимовывать вредители и возбудители болезней — так что чем меньше от них останется, тем здоровее будет роза в новом году. Обрезка почвопокровных роз — метод 1 В группе почвопокровных роз довольно много крепких сортов, которые не требуют ни особого ухода, ни тщательной обрезки. В общественных местах, где в основном высаживаются именно эти сорта, часто проводят только зимнюю обрезку, да к тому же еще и простыми садовыми ножницами для живых изгородей. В своем саду вы тоже можете ограничиться лишь зимней обрезкой, но секаторы для роз будут все же деликатнее к этим красавицам. Даем наглядный пример обрезки почвопокровных роз. Обрезка почвопокровных роз — метод 2 Степень обрезки почвопокровных роз может быть самой разной: от половины стандартной высоты, как в случае с обычными кустарниковыми розами, до трети, как мы поступаем с садовыми и чайно-гибридными. Это зависит оттого, какого эффекта мы хотим добиться: должен ли куст стать мощнее или ниже. Степень обрезки можно чередовать: в один год обрезать совсем немного, а на следующий год решительно укоротить до одной трети. Почвопокровные розы выдержат любой ваш эксперимент! Обрезка кустарниковых роз Обрезка повторноцветущих кустарниковых роз Обрезка однократноцветущих кустарниковых роз отличается от обрезки повторноцветущих. Сегодня большинство продающихся современных сортов относятся к повторноцветущим, это значит, что цветут они уже на однолетних побегах и обрезаются весной, аналогично садовым и чайно-гибридным розам. С единственным отличием: чтобы сформировать типичный розовый куст, обрезать побеги нужно не так сильно — максимум вполовину от первоначальной высоты куста. Обрезка однократноцветущих кустарниковых роз Так как однократноцветущие розы цветут только на прошлогодних побегах, то обрезка кустарниковых роз этой категории проводится в другое время. Если их сильно обрезать весной, подобно современным сортам, то будет потеряна большая часть ценной цветочной древесины, поэтому лучше обрезать их летом сразу после цветения. При этом побеги укорачивают совсем немного и несколько побегов вырезают из центра куста так, чтобы к следующему году успели вырасти новые полноценные побеги. 5111412

Источник: http://dacha-vprok.ru/obrezka-roz-i-udalenie-dikoj-porosli-foto

1. До обрезки плетистой розы: отчетливо видно большое количество погибших за зиму стеблей, которые нужно удалить. 2. Обрезка: стебель следует укоротить до белой сердцевины. 3. После обрезки: плетистая роза подготовлена к сезону и зацветет примерно через шесть недель. Что следует учесть? Чем сильнее обрезка, тем сильнее прирост. Используйте только чистые и острые инструменты. При обрезке в первую очередь находите подходящие почки (внешние) и всегда обрезайте прямо над ними. Обрезка плетистых роз: обрезка клаймеров По отношению к молодым плетистым розам вначале действует следующее правило: «меньше обрезать — лучше согнуть и подвязать». Это значит, что сначала растению нужно дать вырасти, но при этом направлять побеги в нужном направлении и закреплять их. Если место позволяет, то оптимальна горизонтальная подвязка побегов, так как она способствует частоте и пышности цветения роз. Обрезать начинают только через несколько лет после посадки, да и то совсем немного верхушки боковых побегов, а из основания время от времени удаляют один самый старый побег. Обрезка плетистых роз: обрезка рамблеров При обрезке рамблеров вначале нужно определить, какой тип перед вами находится: однократноцветущий или повторноцветущий, ведь от этого зависит благоприятное время обрезки. Для повторноцветущих умеренную обрезку проводят весной, чего, однако, при уходе за однократноцветущими следует избегать, чтобы не удалить слишком много цветочных побегов. В случае с сильнорослыми сортами от обрезки все равно придется отказаться через некоторое время — лучше им сразу выделить достаточно много места. Обрезка корней розы Некоторые растения легко распространяются многочисленными корневыми отпрысками. К ним относятся французские розы, ругоза и часть видовых роз, например Rosa arkansana. Разрастание таких роз приходится сдерживать, регулярно обрезая корни. Ежемесячно во время вегетационного периода садоводы острой лопатой обозначают периметр, за который не должны проникать корни розы. Образующие отпрыски корни залегают неглубоко, поэтому рыть траншею не придется — достаточно работать лопатой, втыкая ее в землю обычным способом. Обрезка корней позволяет сохранять и поддерживать в аккуратном виде ранее созданные садово-ландшафтные композиции.

Источник: http://dacha-vprok.ru/obrezka-pletistyx-roz