Подвязка винограда |
Серьезным этапом в выращивании винограда является подвязка. К сожалению, многие садоводы-любители ее не проводят, что, несомненно, сказывается на качестве урожая и большой вероятности заболевания такими опасными болезнями винограда, как милдью и оидиумом. Весна – это пора обрезки винограда и подвязки. В этот период проводится «сухая» подвязка винограда (плодоносящие ветки подвязывают к нижнему ряду натянутой проволоки шпалеры). Подвязку лучше осуществлять при помощи лоскутов тканей или мочало, не годится для такой операции капроновая леска или «суровая» веревка.
Из-за хрупкости молодых побегов подвязку осуществляют до начала их роста. Желательно плодородные ветки пригибать к шпалере (нижнему ряду) горизонтально, тогда рост молодых побегов будет максимально равномерным. Пригибайте ветки осторожно, излишнее физическое воздействие приведет к их гибели. Замещающие сучки тоже пригибают к опоре для винограда, но только те, которые растут около проволоки. От свободных в дальнейшем начнут расти побеги, которые и нужно будет подвязать.
Подвязка винограда под названием «зеленая» проводится тогда, когда длина молодых побегов винограда достигнет 25см, следующие подвязки делают каждые 10-15 дней. Суть такой подвязки винограда лежит в не допуске свисать зеленым побегам, так как даже от незначительного ветерка есть вероятность слома. Подвязка происходит в виде петли восьмообразной формы. Напомним, что физические усилия не применимы, особенно, когда подвязка происходит против роста побега. Опять же используют только подвязочный мягкий материал.
Сделав своевременную подвязку, вы сможете качественно произвести опрыскивание винограда против болезней и вредителей.
Метки: виноград |
Шпалеры для винограда, зачем они и как их сделать |
Для нормального роста и плодоношения виноградному кусту необходима опора. Без этой опоры растение беспомощно, и, чтобы обеспечить ему комфортные жизненные условия, а себе организовать простую возможность получать требуемый нами урожай, используют шпалеры для винограда.
Многовековая практика виноградарства знает множество систем формировки кустов, типов опор, шпалер для виноградного куста, и выбирать следует, исходя из целей, которые вы перед собой и вашими виноградными растениями ставите, и возможностей, которыми располагаете.
Иногда в качестве опор выступают колья (особенно в первые год-два жизни куста), деревья или строения, но наиболее предсказуемый результат и простоту ухода за виноградом обеспечивают шпалеры. Конечно, поставить шпалеру для винограда — это труд, да и материалов может потребоваться на некоторую сумму, но оптимальное расположение рукавов и побегов, освещение, проветривание и удобство в уходе компенсируют единоразовые затраты времени, сил и средств.
В любом случае, чем равномернее распределена зеленая масса куста и чем полнее она освещается солнцем, тем лучше идет процесс фотосинтеза, а значит, куст накапливает больше питательных веществ, что, в свою очередь, повышает качество урожая, а также устойчивость растения к болезням и морозам. Хорошее проветривание лоз и побегов значительно снижает вероятность заболевания и появления вредителей, а фиксация зеленых побегов подвязкой позволяет избежать обламывания при сильном ветре. Эффективнее расходуются биопрепараты при обработках, а это означает уменьшение себестоимости урожая. Наконец, продуманная конструкция шпалеры в сочетании с грамотно выбранной формировкой винограда позволяет укрывать куст на зиму просто и быстро. И самое главное — разные конструкции шпалер позволяют нам выбирать, хотим мы получить максимальную отдачу с каждого 1 м2 (при соответствующем вложении сил, времени и средств) или для нас важнее оптимальное сочетание урожая и внимания, которого он требует.
Варианты шпалер для винограда и использование материалов
Самой простой и в то же время самой удобной и рациональной для виноградаря-любителя конструкцией опоры является одноплоскостная вертикальная шпалера. Вы наверняка видели такие одноплоскостные шпалеры, поскольку они являются наиболее распространенными. Столбы устанавливают вдоль ряда и между ними натягивают 3-5 рядов проволоки.
Двухплоскостная шпалера — это две одноплоскостные, расположенные с наклоном в разные стороны, в форме буквы V. Такая конструкция позволяет значительно увеличить надземную часть куста, а значит, получить большую отдачу с той же занимаемой площади по сравнению с одноплоскостной шпалерой, но и усилий при уходе требуется, соответственно, больше.
Конструкция двухплоскостной шпалеры может состоять из вертикальных столбов с поперечными перекладинами, к концам которых крепится проволока, или иметь форму буквы Y.
Беседка — это, по сути, тоже шпалера, только многоплоскостная. Вообще, вариантов довольно много: одноплоскостная шпалера может быть с Г-образным козырьком или в форме буквы Т, две параллельные одноплоскостные шпалеры, связанные сверху перекладинами, образуют арку и т. д.
При расположении кустов возле стены дома горизонтальные перекладины можно прикрепить к ней — получится одноплоскостная бесстолбовая шпалера.
В остальных случаях потребуются столбы. Самыми долговечными будут, естественно, столбы бетонные, но примите во внимание их вес и стоимость. Иногда по соотношению цена/долговечность побеждают металлические трубы, уголки и другой металлопрокат — мало ли что у вас в закромах есть? Главное, чтобы было прочное и длиной 2,5-3,5 м.
Деревянные столбы предпочтительнее из древесины твердых пород — дуб, акация, каштан, они прослужат намного дольше столбов из сосны, ясеня, осины, березы или клена. Дерево должно быть сухим, так что начинайте заготавливать столбы одновременно с первыми мыслями о винограде — пока дело дойдет до установки шпалер, они как раз и высохнут. Помните, что кора не способствует долгой сохранности древесины.
Для продления срока службы деревянных столбов проще всего обжечь ту их часть, которая будет находиться в земле. Можно просмолить или пропитать подземную часть столбов дегтем или отработанным моторным маслом, другими консервантами — старайтесь только избегать сильных ядов и соединений с неприятным запахом.
Вообще, экологичность ваших действий должна войти в привычку, ведь на этой земле наверняка предстоит жить не только вам, но и вашим детям-внукам, а другой, тем более лучшей земле взяться неоткуда. И вовсе не обязательно строить шпалеры сразу на века — практика показала, что по мере приобретения опыта появляется желание, а часто и необходимость все переделать, так что 5-8 лет для шпалеры — вполне приемлемый срок, а именно столько и прослужат деревянные столбы даже мягких пород без каких-либо манипуляций с пропитками.
Вот на проволоке экономить не стоит. Конечно, если ваш дедушка работал на веревочной фабрике и теперь бельевой веревки у вас просто завались или имеется неограниченный запас нейлонового шнура, то можно не обращать внимания на необходимость менять «струны» каждые два-три сезона — подтягивай их, да и все. В остальных случаях предпочтительнее оцинкованная проволока диаметром 2-3 мм. В XXI в. можно уже использовать специальную пластиковую проволоку для шпалер — легкая, но очень прочная, не тянется, не ржавеет и не травмирует побеги. Попробуйте — скажете спасибо. При желании нынче можно найти уйму приспособлений, делающих жизнь виноградаря — даже любителя — легче, не пренебрегайте этим.
Шпалера для винограда своими руками
В конструкции шпалеры у нас будут два столба по краям, на которые ляжет основная нагрузка, и промежуточные, задача которых — не давать проволоке провисать и болтаться. Опорные столбы должны быть диаметром не менее 10, а лучше 12-15 см в верхней части, промежуточные могут быть потоньше, но не ниже. Высота столбов в большинстве случаев определяется вашим ростом плюс длина вытянутой руки — вряд ли можно назвать удобным обслуживание виноградника с лестницы или стремянки. Да и не станете вы регулярно лазить на высоту 3-4 м, а значит, кусты загустятся, начнут болеть и т. д. Таким образом, рациональнее всего ограничить шпалеру для винограда высотой «до куда достанет рука». Добавьте еще 50-70 см на заглубление столба (чем легче почва, тем больше) — получается 2,5-3 м.
Промежуточные столбы просто забиваем в землю через 4-6 м между кустами, а вот установка крайних опор — задача ответственная. Проволока должна быть по возможности натянута, особенно если шпалера у вас длиной более 10 м. К тому же вы собираетесь получать приличные урожаи, а это соответствующий вес, часть которого ляжет на проволоку и в конечном итоге — на крайние столбы. Поэтому при их вертикальной установке необходимо либо сделать упор с внутренней стороны шпалеры, либо с наружной стороны закрепить столб проволокой (лучше толстой, около 6 мм) к надежно вбитому колу или кирпичу, который нужно зарыть на глубину не менее 50 см. Возможен комбинированный упорно-якорный вариант: столб устанавливают с наклоном наружу и якорят вертикально — так мы не потеряем полезную площадь за габаритами шпалеры.
Опорные столбы должны располагаться на расстоянии 2 м от крайних в ряду кустов. Естественно, рассчитать все нужно еще при планировании виноградника.
После установки крайних опор натягиваем сначала самую верхнюю проволоку, иначе избежать провисания не получится. Затем на высоте 50 см от земли — нижнюю, остальные — через 40-50 см. Чтобы со временем проволоку можно было подтягивать, закрепляем ее на крайних столбах прочно, а на промежуточных — с помощью крючков или скоб, которые не дадут ей «гулять» в вертикальной плоскости, но позволят свободно двигаться по горизонтали.
К проволоке крепятся плодовые стрелки и зеленые побеги, и кусты образуют сплошную стройную красивую стенку. Подвязывать побеги следует «восьмеркой»: к проволоке фиксируем жестко, а вокруг побега относительно свободно. По мере дорастания побегов до проволоки подвязку повторяем.
Если вы не планируете использовать виноградник как средство повышения своего благосостояния, то вариант одноплоскостной шпалеры будет для вас наиболее целесообразным. Для выращивания винограда без химии одноплоскостная шпалера тем более предпочтительна, поскольку обеспечивает хорошее освещение растений солнцем и простоту ухода, а благодаря проветриванию намного проще сдерживать грибковые заболевания.
Установкой шпалеры лучше всего заниматься осенью вашего первого виноградного сезона. В детском возрасте саженцам достаточно быть подвязанными к кольям, ну а если за лето вы вдруг разочаруетесь в виноградарстве (такое бывает, чего уж там), то спокойно вернетесь к своим обычным делам, и пустая шпалера не будет напоминать о неудаче. А позже, копая ямы и устанавливая столбы, можно повредить растения — нам это, естественно, ни к чему.
Метки: виноград |
Обрезка винограда для начинающих садоводов |
Невозможно знать и понимать роль весенней обрезки куста винограда, если не знаешь даже строения виноградного куста. Итак, такая процедура как обрезка винограда для начинающих садоводов начинается с изучения куста: из черенка растет под землей штамб, который так и называется подземным, а сам вертикальный ствол над землей называется надземным штамбом, От головы виноградного куста начинают расти рукава или ветви с однолетними лозами с побегами.
Если уж речь идет об обрезке винограда для начинающих виноградарей, то нужно сказать о существовании двух видов обрезки: штамбовый и бесштамбовый. Если виноград не укрывной, то здесь применяется первый вариант, если на зиму укрывают, значит, второй вариант.
Обычно виноград выращивают укрывной, поэтому применяют бесштамбовую обрезку, которая может быть кордонной, веерной и чашевидной. Наиболее распространенная веерная и многорукавная обрезка, чем и создается формировка куста винограда. Особенностью веерной является наличие 4 рукавов по 2 на каждой стороне. Далее создают звенья для плодоношения, они состоят из побега и сучка замещения. Обрезка происходит так: на следующий год после посадки винограда, оставьте 2 лозы, осенью их нужно будет обрезать на несколько глазков. Летом избавьтесь от всех побегов, оставив только 4 самых мощных. Лоза, которая плодоносила, удаляется ежегодно, а звенья для следующего плодоношения делают из побегов на сучках замещения путем обрезки нижнего побега на сучок замещения, верхний тоже обрезают на плодоносящий.
Обрезка винограда для начинающих выращивание кустов у себя на участке требует запоминания того, что обрезка побега на замещающий сучок происходит того, который идет от рукава в сторону. Бывает, что виноград первое время растет не очень хорошо, тогда формируйте 2 рукава, а не 4, а потом уже остальные.
Если обрезка происходит формированием куста наклонным кордоном, то тогда посадив виноград вам нужно вырастить один побег и обрезать его на длину крепкой части. Когда подвяжите к нижнему ряду шпалеры под наклоном, убедитесь, чтобы крайний глазок обязательно смотрел вниз. Когда распустятся почки, ненужные побеги выломайте (до проволоки в нижней части рукава и по всей длине рукава, за исключением нескольких побегов в верхней части). Оставляйте расстояние между побегами 35-40см. При весенней обрезке винограда однолетние лозы укорачивают на 2-3 глазка, а после распускания почек выламывают побеги, кроме 2 в верхней части. Те побеги, которые остались, станут плодовыми звеньями в следующем году, причем нижние нужно срезать на 2-3 глазка, верхние будут плодоносить.
Помните, что спустя некоторое время рукава начинают отрастать и меньше приносить урожая, поэтому от них нужно избавляться и основывать новые.
Метки: виноград |
Как подготовить посадочную яму для винограда |
Посадка винограда начинается за полгода до приобретения саженцев. Причем только после того, как вы окончательно определились с ассортиментом, размещением всех будущих кустов на участке можно заказывать к осени посадочный материал. А пока ваши саженцы винограда укореняются в школке у надежного мастера, самое время заложить основу вашей будущей виноградной феерии — подготовить посадочную яму.
Нельзя просто закопать саженец в землю. То есть можно, конечно, только лучше уж сразу его выбросить — меньше мучений и вам, и саженцу, а нормального урожая у вас все равно не будет. Пересадка растения — это всегда для него стресс, и «приходит в себя» на новом месте саженец не сразу, да может и вовсе не прижиться. Для того чтобы свести риск к минимуму, необходимо в прямом смысле подготовить почву. Кроме того, виноградное растение сможет щедро обеспечить нас плодами, только если в первый год сформирует мощную корневую систему. И наша задача — заложить потенциал для энергичного развития куста. Поэтому залогом успешного виноградника являются правильно подготовленные посадочные ямы и траншеи.
Если вы намерены посадить отдельный куст винограда, нужна яма. В той части участка, где вы наметили ряд из нескольких кустов, предпочтительнее траншея. Конечно, копать землю тяжело. Но пусть вам придает энтузиазма предвкушение вашего будущего виноградного счастья.
Размер посадочной ямы для винограда
Объем земляных работ определяется качеством вашей почвы и применяемой агротехникой. Если вы земледелец-органист со стажем, земля у вас не пашется и не копается несколько лет, а при слове «удобрение» вы вспоминаете горчицу и викоовсяную смесь, то ямы могут быть размером 70x70x70 см. Это случай, близкий к идеальному, поэтому всем остальным придется копать не меньше чем 80x80x80 см (пусть вас не вводят в заблуждение 10 см разницы — яма получается почти наполовину большего объема). Если же земля у вас бедная, «уставшая», а также если вы здоровый, полный энергии землекоп, то ваш объем — 1 м3 под каждый куст. Это не шутка, виноград обязательно отблагодарит вас за такую просторную «жилплощадь», можете не сомневаться.
Траншею разумнее копать глубиной 40-50 см, углубляясь на 0,8-1 м непосредственно в местах размещения кустов.
И не пытайтесь по-стахановски выкопать и подготовить сразу все посадочные ямы для винограда! 80x80x80 см — это 0,5 м3 земли и около 1 т веса. 5 ям — соответственно, в 5 раз больше. Рассчитывайте свои силы. Выделяйте полдня на одну яму (с учетом заполнения ее органикой). Сами видите, работа эта требует значительного времени, поэтому и надо готовить посадочные места заранее.
Если вы запланировали посадку саженцев на осень, то приступайте к подготовке посадочной ямы для винограда, как только освободятся руки после весенних огородных трудов. Приводите в соответствие план и местность, размечайте колышками и шнурочками фронт работ — и вперед, к победе идей прогрессивного виноградарства над косностью и консерватизмом!
Копка посадочной ямы весной
Когда будете копать, плодородный темный слой почвы складывайте с одной стороны ямы, а нижний (глина, песок) — с другой. Вместо того чтобы по нескольку раз дрожащими от напряжения руками измерять рулеткой сантиметры, хорошо будет сделать мерку — планку, дощечку или кривоватую палочку необходимой длины. И кстати, яма, вполне, может быть круглой!
Яма готова? Не расслабляйтесь, это только начало. В литературе по виноградарству рекомендуется сыпать в ямы полуперепревший перегной, зрелый компост, смесь куриного помета и торфа. С этим лучше пока повременить, мы ведь говорим сейчас о конце весны — начале лета.
Зачем отдельно складывать компостную кучу, чтобы потом перетаскивать ее содержимое в виноградную яму, если процесс компостирования можно организовать на месте? Заранее собираем ветки от весенней обрезки деревьев (можно даже толстые, только нарежем их под габариты ямы), прошлогодние листья, солому, любую другую органику. Теперь складываем наше сырье: сначала крупные ветки, потом все остальное. Хорошо бы сдабривать это все ЭМ-препаратами — сухими («бокаши», «ургаса») или приготовленным по инструкции раствором — это значительно ускорит процесс переработки органики. Не жалеем «топлива», до половины яму можно заправлять смело (можно и больше, все равно до осени осядет), а сверху насыпаем 10-20 см плодородной земли. Желательно все это накрыть чем-нибудь — пленкой, картоном, рубероидом, старой одеждой — и пусть ждет своего часа.
Следующую посадочную яму для винограда копаем под настроение, но так, чтобы до осени без напряжения успеть выполнить весь необходимый объем подготовительных работ. Сорняки, скошенная газонная трава, зеленая масса сидератов, перепелиный помет с опилками — все отправляется в ямы и траншеи. Чем ближе к осени, тем меньше заправляем будущую «жилплощадь» винограда свежей органикой.
Учтите, ямы и траншеи за лето не должны пересохнуть. Специально заливать их водой не стоит, но хорошо бы накрыть пленкой, агроволокном, бумагой, любой тканью, можно просто завалить соломой. Только не забудьте принять меры, чтобы посадочные ямы под виноград не превратились в ловушки для слонопотамов, вам ведь ни к чему сломанные руки-ноги.
Рекомендации выше касались подготовки к посадке саженцев осенью. Следует заметить, что осенняя посадка является наиболее простой и надежной — саженцы пребывают в состоянии покоя и могут вообще не заметить факта пересадки, а весной проснутся уже в «привычной обстановке» и — самое главное — наверняка уже с ожившими и закрепившимися корнями.
Влаги в почве, как правило, достаточно и осенью, и весной, но не стоит также забывать о том, что именно осенью наиболее богатый выбор саженцев. И вообще, работа не волк — пока ее не сделаешь, она в лес не убежит. Все, что сделано осенью, весной делать уже не придется, а ведь весенних трудов всегда полным-полно. Именно поэтому набирают популярность осенние посадки не только винограда, но и плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, лука-севка, моркови и т. д.
Итак, часть саженцев винограда готовимся посадить в ноябре. Однако помним, что мы живем в реальном мире и обстоятельства складываются по-всякому. Это не важно, если у нас есть заранее приготовленный план, в котором все учтено. В том числе и посадка некоторых саженцев винограда весной.
Подготовка посадочной ямы для винограда осенью
Собственно, в этом случае почти все точно так же, разве что выкопанные в сентябре-ноябре ямы заправим органикой не наполовину, а на треть, а также постараемся собрать в ямах и траншеях побольше снега. Вы можете встретить рекомендации проводить весенние посадки как можно раньше — даже по февральским «окнам». Не торопитесь, лучше все-таки дождаться, чтобы почва прогрелась.
Вам бы хотелось засунуть ноги в холодную землю? Вот и саженцу не хочется. А в воздухе-то весной уже тепло! Почки проснутся и начнут расходовать питательные вещества. Даже если саженцы хорошие, мощные, собственного запаса питательных веществ может не хватить. А восполнить нечем — корни в холодную землю прорастать не торопятся. Потому и получается, что саженцы, посаженные поздней весной, приживаются лучше и обгоняют те, что высажены в более ранние сроки. А ямы копать можно, как только земля оттает.
Подготовка посадочной ямы для винограда в день посадки
Бывает так, что готовить яму приходится непосредственно в день посадки саженца. Тогда действительно пригодится зрелый компост и прочие готовые органические удобрения. На дно ямы рассыпаем лопату-другую древесной золы. Сверху насыпаем 20-30 см нашей ценной питательной органики. Потом сантиметров 10-20 плодородной земли: это нужно для того, чтобы избежать контакта корней саженца с активной «заправкой» ямы — могут подгореть. Слегка утрамбовываем все это граблями или лопатой. Для ликвидации совершенно ненужных нам сейчас пустот в свеже-заправленную яму по возможности хорошо бы вылить пару ведер воды. Но если вы готовите ямы за полгода, то будет лучше, если земля в них осядет естественным образом, поэтому заливать их водой не следует.
Рекомендации и сомнения
Рекомендуют заложить дно ямы дренажом — гравием, щебнем, битым кирпичом и т. д. Учтите, что необходим еще сложный комплекс мер по предотвращению заплывания дренажа землей. Большие сомнения вызывает рекомендация делать на дне ямы глиняную подушку: она может быть полезна разве что в случае «остро» песчаной почвы.
Еще одна технологическая хитрость — закопанная вертикально до уровня дна ямы труба для глубинного полива. Правда, начав поливать и подкармливать виноград через трубу, вы лишаете растение необходимости добывать воду и питание самостоятельно, развивая обширную корневую систему. Куст станет зависимым от трубы да заодно «привяжет» к ней вас, а для «виноградаря выходного дня» такой вариант может оказаться неприемлемым. В общем, больше забот, но и лучше виноград, меньше забот — и тоже виноград нормальный. Так или иначе, что делать, а что — нет, решать вам.
Выращивание винограда на холмах и гребнях
Не всем везет с плодородной почвой, удачным рельефом и вообще с хорошей географией. Например, виноград плохо растет на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
В таком случае может оказаться полезным метод траншей «навыворот».
Вместо того чтобы копать посадочные ямы и траншеи, насыпают холмы и гребни. Не всякий может позволить себе привезти несколько машин плодородной почвы, торфа и сапропеля, но если есть возможность, то зачем отказываться от выращивания винограда? В некоторых ситуациях приходится проводить мелиорационные работы — делать канавы и маленькие пруды для отвода воды с участка. Выкопанная земля как раз и пойдет на гребни, где виноград почувствует себя на своем месте.
После формирования гребней и холмов нужно принять меры по укреплению склонов. Решается эта задача посевом многолетних трав, пришпиливанием к земле веток, плотным мульчированием и т. д. На небольших участках может оказаться целесообразнее соорудить короба из досок, шифера или даже кирпича — это дороже, но виноград ценнее. Понятно, что ориентировать гребни и короба необходимо в направлении север-юг. И не торопитесь сразу сажать в них виноград, по возможности выделите сезон, чтобы гребни «уселись», а посев по ним сидератов улучшит плодородие и ускорит формирование структуры почвы. Ну а осенью можно и саженцы посадить.
Как видите, можно найти приемлемое решение практически для любой ситуации — если, конечно, есть непреодолимое желание выращивать виноград.
А вот теперь пора браться за саженцы. Чем меньше промежуток между «из земли» и «в землю», тем лучше. Идеальный интервал от выкопки саженца из школки до посадки его на новом месте — несколько часов. Но мы с вами живем в реальном мире, где питомник может находиться за несколько сотен километров от нашего участка. Поэтому уделим должное внимание предпосадочной подготовке саженца.
Метки: виноград |
Что делать, если саженцы винограда в школке не вызрели, хранение саженцев |
Плохое вызревание саженцев в школке связано с крайне неблагоприятными погодными условиями в период вегетации. Сначала после суровой зимы — затяжная и холодная весна, а затем — чрезмерно жаркое и сухое лето.
Весной значительно задерживаются сроки начала активного роста и нормального развития растений, а летом, при неимоверной жаре, все силы молодые саженцы тратят на выживание и усиленное испарение влаги. В таких условиях процессы роста и накопления питательных веществ идут вяло, со значительным отставанием. Совокупность всех этих неблагоприятных погодных факторов и приводит к малоприятной картине: заканчивается период вегетации, а саженцы винограда в школке имеют слабый прирост и не вызревшие или только начинающие вызревать тонкие побеги.
Однако, возможно, еще не все потеряно, так как есть небольшой задел во времени для исправления ситуации.
Оставшееся до устойчивого снижения температуры время необходимо максимально использовать.
Саженцы нужно прочеканить (удалить верхушки побегов), поливы резко ограничить и произвести фосфорно-калийную корневую подкормку, затем каждые 6-8 дней давать такую же подкормку по листьям. Необходимо исключить удобрение азотом, который в совокупности с избытком влаги вызывает затягивание роста и вызревания лозы винограда.
Однако даже при явной картине слишком короткого вызревания побегов по длине (вызревшая часть побега изменяет окраску с зеленой на коричневую) не следует терять оптимизма. Дело в том, что для нормального роста и развития куста из саженца в следующем сезоне достаточно иметь всего 2-3 хорошо развитых и вызревших глазка, именно из них вы будете в будущем году выращивать 1-2 сильных побега — основу для формирования куста винограда. Поэтому саженец, имеющий только 12-15 см вызревшей однолетней лозы, будет вполне пригоден для посадки на постоянное место и выращивания из него полноценного куста винограда. Если вам приходится выбирать из двух саженцев, один из которых имеет хорошо развитую мощную корневую систему, но тонкий и коротко вызревший однолетний побег, а у другого саженца побег гораздо толще и вызревший на большую длину, но всего 2-3 небольших и слабых корешка, то, безусловно, предпочтение следует отдать первому саженцу, хотя оба из рассматриваемых вариантов далеки от идеального.
Но что же делать, если саженцы винограда в школке не вызрели? Оставить их зимовать в школке или высадите на постоянное место? У саженцев в школке корневая система расположена в верхнем слое почвы, к тому же, если саженцы плохо вызрели и имеют в целом слабое развитие, даже самое тщательное укрытие саженцев на зиму в школке не может гарантировать надежной перезимовки.
Хранение саженцев винограда
Выращенные саженцы можно хранить зимой в подвале, присыпав корневую систему влажным песком. Предварительно они вымачиваются в чистой воде в течение суток (для максимального накопления влаги в древесине) и надземная часть саженца обрабатывается темно-розовым раствором марганцовки или 5%-ным раствором железного купороса (для предотвращения развития плесени при хранении). Во время хранения саженцев винограда состояние песка периодически контролируют и при необходимости увлажняют.
Нужно продумать защиту от грызунов при хранении, так как имеют место случаи повреждения саженцев винограда мышами, которые, по иронии судьбы, почему-то предпочитают в своем рационе наиболее ценные и дефицитные сорта. Если при хранении на саженцах винограда обнаружится плесень, лозу необходимо протереть тряпочкой, смоченной в марганцовке.
Метки: виноград |
Преимущества осенней посадки винограда и его укрытие на зиму |
Между теоретиками и практиками современного виноградарства уже долгое время идёт дискуссия по поводу того, когда лучше высаживать саженцы: весной или осенью. Да, немало своих аргументов найдётся у обеих сторон, но так как сейчас совсем не преддверие лета, попробуем все же выделить преимущества осенней посадки.
Осенняя посадка винограда начинается примерно в первой декаде октября, после выкапывания школки, и продолжается до заморозков. В южных районах практикуется высаживание даже в декабре — январе, пока позволяет погода и грунт. При такой посадке в подвале или другом месте хранения материал не пересохнет и не потеряет своих продуктивных сил. К этому можно добавить и экономию места в и так заваленном массой «нужных» вещей гараже, а также собственных сил, потраченных на постоянный полив.
А весной появляется возможность направить весь энтузиазм на другую массу не менее необходимых дел на земле. Но наиболее важным для виноградаря является то, что весной при сложившемся минимуме благоприятных условий посаженный осенью саженец начинает вегетировать. Это достигается за счёт того, что при осенней посадке корневая система начинает развиваться, в то время когда почка ещё спит. Идет акклиматизация, от чего и развитие молодых побегов будет идти активнее и увереннее.
Посадку винограда производим как обычно. Подготавливаем ямки (диаметром в среднем 80х 80 см), на дно насыпаем дренаж из щебня (5-7 см), сверху — слой плотной бумаги. У края ямки необходимо установить дренажную трубу. С началом плодоношения винограда через нее будет происходить полив и подкормка. Засыпаем верхний плодородный слой почвы вместе с перегноем, песком и удобрениями (это даст питание молодому кусту в первые годы), сформировав всё в виде небольшой горки.
Теперь готовим саженец винограда: надземную часть побега обрезаем на 3-4 глазка, верхние и боковые корешки убираем, оставшиеся корни обрезаем секатором или садовыми ножницами и обмакиваем в болтушку (глина и коровяк). Можно перед посадкой саженцы вымочить в растворе гетероауксина. Теперь пяточку саженца помещаем на вершину горки, на глубину не более 45-50 см, по разным сторонам распределяем корешки, а кончики слегка вдавливаем в землю. Побег должен быть направлен на юг. Засыпаем землёй наполовину и уплотняем, тогда образования воздушных коридоров можно будет избежать. Заливаем ведром воды и ждем впитывания, после чего засыпаем почвой окончательно.
Чтобы обезопасить молодой куст от вымерзание , а также повысить защищённости от заморозков, необходимо соорудить зимнее укрытие. Существует три способа укрытия винограда: окучивание, половинчатое укрытие и полное укрытие. При окучивании достаточно сделать земляной шатёр поверх побега саженца, сверху можно обернуть плотной бумагой или рубероидом. При половинчатом укрытии винограда слоем земли, плотной тканью, соломой защищается только часть растения, приближённая к почве: головка куста, рукава, основание побегов. При полном укрытии винограда укрывается весь куст. Причем здесь также есть несколько способов: земляное, плёночное (куст утепляется куском ткани или соломой и, сверху оборачивается плёнкой), дуговое укрытие винограда (пригибание к поверхности земли утеплённого заранее куста).
Для защиты посаженного осенью саженца необходимо утеплить его тканью или соломой, сверху сформировать из рубероида или плотной не размокающей бумаги шатёр и поверх него присыпать достаточным слоем земли. Можно использовать пластиковую бутылку, старое ведро и также присыпать землёй — тут фантазия и мастерство не ограничиваются. Вот и получилось мини-хранилище для будущего «бойца».
|
Как посадить саженцы винограда весной |
Если сажать саженцы винограда весной, то почву для винограда готовят осенью. Если таковой возможности не было, то ранней весной без промедления займитесь этим вопросом, чтобы было 1,5-2 месяца для оседания почвы и накопления влаги и питательных веществ.
Место и почва для посадки саженцев винограда весной
Место солнечное, почва для винограда – супеси, чернозем, суглинки. Плохо расти виноград будет в низине, балке, северном склоне, на заболоченном или засоленном участке. Если почва неплодородная, то улучшаем ее внесением органики.
Покупая саженцы винограда, внимательно их осмотрите на предмет отсутствия признаков болезней и повреждения вредителями, особенно филлоксерой. Однолетний саженец – наиболее подходящий материал для посадки. Он должен иметь более трех корешков длиной 10-12 см, толщиной более 2 мм. Перед посадкой обязательно саженцы дезинфицируют, погружая на 5 минут в раствор (на 10 л воды 400 г глины и 200 г гексахлорана). Подсушенные саженцы нужно замочить в воде на 2 суток.
Перед посадкой винограда, саженцы осмотрите, удалите поврежденные и расположенные выше двух нижних узлов корни. Корни ниже двух нижних узлов подрезают на 15-25 см. На побеге должно остаться 4-5 глазков, остальное удаляют. Непосредственно перед посадкой низ саженца опускают в смесь: 1 часть коровьего навоза, 2 части земли и любой стимулятор роста (гетероауксин, фумар, гумат натрия и другие), разбавив водой до сметанообразной кашицы.
Посадка однолетних саженцев винограда
Сажают саженцы винограда весной со второй половины марта и до конца мая в зависимости от региона проживания и посадочного материала (саженцы, черенки или вегетирующие саженцы).
Ряды винограда формируйте с севера на юг или юго-запад, на склонах — поперек. Расстояние между рядами в одноплоскостной шпалере 2 метра, для двухплоскостной 2,5-3 метра. Расстояние между кустами для сильнорослых растений 1,8-2 метра, для слабо- и среднерослых – 1,3-1,5 метра. Меньше расстояние не делайте из-за ухудшения проветривания, соблюдайте меры для профилактики борьбы винограда с милдью, освещенности, укрытия на зиму. Загущенность посадок приводит еще и к преждевременному старению растений.
Почти все садоводы выращивают виноград, но далеко не каждый может с гордостью сказать, что стабильно каждый год получает хороший урожай, хотя и выращивает около десятка саженцев винограда. Что же не так, давайте рассмотрим не такой уж и легкий, но правильный и эффективный способ посадки саженцев винограда весной.
Итак, выбираем место для винограда – это должен быть солнечный и хорошо проветриваемый участок.
Подготовьте посадочные ямки, в зависимости от количества саженцев. Выкопайте ямы 80×80 см или 1×1 метр, глубиной 70-90 см. Дно лунки устелите слоем в 10-15 см щебня или битого кирпича, разровняв и утрамбовав. Забейте у края ямы с юго-западной части железный или пластиковый кусок трубы, через который в будущем будет идти полив (длина 1 метр и диаметр около 5 см). Так как почва в большинстве случаев неидеальна, то верхний слой почвы (2 ведра) смешайте до однородной массы с перегноем (2-3 ведра), суперфосфатом (0,5-1 кг) и золой (1 кг). Засыпьте ямы, удобренной почвой, сформировав холмик для равномерного распределения по нему корешков. Далее засыпаете около 4 ведер оставшейся плодородной землей снятой с верхнего слоя почвы.
Теперь можно посадить саженец винограда (корневая пятка его будет на глубине около 50 см). Увлажните почву, с северной стороны насыпьте холмиком питательную смесь – это будет опорой для саженца в первые годы. После того, как вода впитается в почву, устанавливаете саженец винограда почками на север, корнями на южную сторону, распределяя их равномерно по всей стороне. Засыпьте почвой, не уплотняя, слоем 10-15 см. Молодые саженцы винограда посаженные весной первое время притеняйте, поливайте через трубу, чтобы вода могла доставать корни и не началось формирование поверхностных корней, которые зимой могут быть повреждены морозами. Подготовьте экстренное укрытие для винограда на случай заморозка. К концу лета лоза винограда достигнет 1,5-2 метров, на следующий год вы сможете собрать первый маленький, но отличный урожай винограда.
Сажать саженцы винограда нужно в хорошо прогретую землю или нарастить корневую систему можно в теплице (около 1 месяца) после чего пересадить на постоянное место. Пересаживайте с комом земли, чтобы не травмировать корни винограда.
Преимущества посадки саженцев винограда весной
1. Можно освежить знания о посадке винограда, попробовать поэкспериментировать.
2. Есть время подготовить почву для посадки винограда.
3. Молодые саженцы не могут повредить зайцы и морозы.
Основной недостаток посадки саженцев винограда весной – это недостаток влаги в почве. Поэтому полив молодых саженцев должен быть ежедневным, чтобы корневая система смогла сформироваться должным образом. Также нужно рыхлить и замульчировать (используйте старые листья, мох, темные опилки, солома, но не перегной) для сохранения влаги. Покупка необходимых саженцев так же затруднена. Посадка винограда саженцами осенью дает массу преимуществ.
Посадка чубуков винограда весной
Чубуки винограда сажают весной, примерно с середине апреля, когда температура почвы на глубине залегания корней (50 см) будет не менее 10°С, до набухания глазков на виноградных кустах. Осенняя посадка не рекомендуется. Посадочную яму готовят по принципу посадки однолетних саженцев винограда.
Чубуки винограда сажают весной, а значит хранились они еще с осени и могли пострадать от болезней и вредителей. Поэтому перед посадкой осмотрите посадочный материал (чубуки) сделав продольные надрезы по глазкам и междоузлиям. Зеленые глазки означают готовность к посадке, бурые или черные – было повреждение. Для посадки чубуки винограда должны быть 45 см и больше в длину.
Подготовьте чубуки винограда для посадки, обрежьте острым ножом нижнюю часть у нижнего глазка и верхушку косым срезом на 2-3 см выше верхних глазков. На двое суток оставьте чубуки вымачиваться в воде комнатной температуры. Далее верхний срез чубуков опустите на 2-3 секунды в расплавленный парафин, нижний срез опустите в стимулятор роста (1-2 таблетки гетероауксина на литр воды или 1-2 таблетки гиперауксина на литр воды) на 18-24 часа. После таких подготовительных работ с чубуками можно приступать к посадке.
Посадочную яму заполните питательной почвой, проделайте отверстие и вставьте чубук так, чтобы его нижний срез был на глубине 50 см от поверхности почвы. Просмотрите, чтобы земля плотно прилегала к чубуку (уплотните почву).
Накройте пленкой почву площадью примерно 0,5-0,6 кв.м, проделав в ней отверстие для чубука. Верхнюю часть чубука присыпьте рыхлой землей, сформировав холмик высотой на 2-3 см выше верхнего глазка.
На зиму виноград укройте, а после зимы не спешите раскрывать, ближе к концу апреля – началу мая.
Метки: виноград |
Как посадить саженцы винограда осенью |
Саженцы можно осенью высадить на постоянное место. Посадку осуществляют вплоть до самых поздних сроков, за 8-10 дней до наступления первых заморозков. Осенняя посадка саженцев винограда хороша тем, что земля, являясь своеобразным аккумулятором тепла, длительный промежуток времени после посадки саженца (даже при значительном снижении температуры на поверхности почвы) продолжает отдавать тепло, накопленное за лето, на глубине расположения корней.
Корни восстанавливаются (при любой пересадке, за исключением контейнерной, значительная часть корней утрачивается), растут и продолжают быть активными длительный срок после посадки. Саженец уходит в зиму хорошо укоренившимся на новом месте, а весной начинает вегетацию и бурный рост в самые ранние сроки.
При осенней посадке саженцев винограда ямы готовят заблаговременно, хорошо заправляют удобрениями. Саженец винограда после высадки обильно поливают теплой водой, лунку мульчируют сухой землей или перегноем. Если укрытие винограда на зиму проводится землей, то побег саженца можно поместить в ПЭТ-бутылку с обрезанным горлышком или накрыть пленкой, куском доски, шифера и в таком виде присыпать землей. Слой земли над саженцем достаточен в 25-30 см. Обязательно над местом укрытия следует поставить вешку. Весной это значительно облегчит поиск и открытие саженца.
Метки: виноград |
Подробно о выращивании черенков винограда в домашних условиях |
Для тех, кто желает скоротать с пользой скучные зимние дни и хоть как-то приблизить виноградный сезон, метод выращивания черенков в домашних условиях будет в самый раз. Если вы заготовите десятка два-три черенков в холодильнике, то легко сможете занять себя уже к концу зимы.
Используя этот метод, саженец с хорошо развитой корневой системой можно высадить на постоянное место уже в конце мая. Хотя выращивание саженцев винограда в комнатных условиях более хлопотно, чем школка, многие виноградари-профессионалы выращивают зеленые саженцы именно таким способом. Для этого потребуются подготовленный с осени посадочный грунт, контейнеры для саженцев и поддоны под контейнеры.
Подготовка места под выращивание черенков винограда в домашних условиях
Как было указано в календаре виноградаря, посадку черенков производим в конце февраля, хотя лучше в начале марта. Сроки эти определяются не столько физиологией виноградных растений, сколько скудной зимней освещенностью. Вообще, здесь правила точно такие же, как и при выращивании рассады овощных культур: во-первых, необходимо обеспечить тепло корням и прохладу сверху; во-вторых, растения не нужно перекармливать и переувлажнять; в-третьих, для успешного укоренения и роста зеленые саженцы должны находиться в хорошо освещенном месте.
Подоконник — даже если окно выходит на юг — это не хорошо освещенное место. Тем более что февраль обычно не балует солнечными днями, да и вообще продолжительностью светлого времени суток. Поэтому черенки винограда, посаженные в домашних условиях позже — в начале и ближе к середине марта, — легко обгоняют в развитии те, что посажены как можно раньше с намерением получить максимальный разбег. «Чудо» объясняется разной интенсивностью фотосинтеза.
Ситуацию могут улучшить лампы дневного света, которые необходимо разместить на высоте 15 см над растениями и по мере роста эту высоту увеличивать. Не стремитесь потратить деньги на специальные фитолампы — любой опытный тепличник скажет вам, что обычные лампы дневного света, которые продаются в любом отделе электротоваров, прекрасно решают нашу задачу. В последнее время встречаются неплохие отзывы о светодиодных светильниках, но дело это новое, надо проверять. А обычные лампы накаливания независимо от мощности никакого эффекта для наших черенков и овощной рассады не дают.
Значительно увеличить освещенность растений на подоконнике можно с помощью фольги или светоотражающей пленки, если придумать, как повесить ее со стороны комнаты.
Увеличение освещенности с помощью фольги или светоотражающей пленки
Сооружение кильчеватора на подоконнике
Если под подоконником расположена батарея отопления, с помощью пары деревянных брусков и прямоугольного куска фанеры, ДСП или оргалита можно довольно просто соорудить кильчеватор: на подоконник поперек укладываем бруски, сверху на них кладем фанеру (или что там у вас). Она должна быть такой ширины, чтобы перекрыть подоконник и выступать над батареей отопления. Теплый воздух от батареи будет проходить снизу и нагревать фанеру, а мы на этот «теплый пол» поставим емкости с черенками. А если в фанере вырезать отверстия под емкости, то эффективность процесса значительно возрастет.
Еще лучше будет работать кильчеватор из фольгированного утеплителя.
Можно сделать кильчеватор и посложнее, вариантов множество: на основе обогревателей для террариумов, которые продаются в зоомагазинах, нагревательной пленки, которая не является нынче дефицитом, и т. д. К идеалу можно стремиться бесконечно, только хорошо, чтобы расходуемые средства оправдывались целью. Главное — следите, чтобы температура на уровне корней была не выше 30.. .33°С, и регулярно проверяйте влажность почвосмеси.
Если вы заранее приготовили черенки винограда для комнатного укоренения в холодильнике или в погребе, то не придется рыскать по сугробам в поисках зимовальной траншеи. В ней лучше хранить черенки для школки.
Ожидание корешков на виноградных черенках
Подготовка черенков к укоренению такая же, как и для посадки в школку. Только обязательно прикрепите на черенки бирки с названием сорта!
А вот посадка черенков будет производиться не в землю, а в… воду. Но это временно, пока не покажутся корешки. Для этого берем обычную литровую банку, на дно кладем вату слоем 2 см и наливаем такой же слой воды, желательно талой.
Для предотвращения замутнения и затхлости воды, в которой будут укореняться черенки, в нее нужно добавить пару таблеток активированного угля. Черенки помещаем в банку и ставим в хорошо освещенное место — на подоконник. Теперь остается только следить за уровнем воды в банке и периодически доливать ее, поддерживая уровень на уровне 2 см.
Вата, уложенная на дно банки, предохранит черенок от подсыхания, если по какой-то причине воду в банку забыли долить. Можно надеть на банку с черенками прозрачный полиэтиленовый пакет. Получится что-то вроде парника, влажность в котором будет выше, чем в квартире. Да и воду придется доливать реже.
Первыми появляются «вершки», а вот потом — корешки. Между этими событиями проходит в среднем 2-3 недели, хотя эти сроки могут и колебаться, в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает, и до двух месяцев приходится ждать корешков. Запаситесь терпением и берегите нервы — не нужно постоянно «дергать» черенки винограда, меняя способ укоренения, стимулировать, перекармливать и иными способами мучить растения.
Вышедшие из почек побеги, несмотря на отсутствие корешков, отлично справляются и без них. Они просто подсасывают водичку из банки. Если к моменту появления корешков на черенке вслед за первым побегом появится второй, аккуратно выломайте первый, более сильный, ведь корней еще нет, а он расходует большой запас питательных веществ. Жалеть его не стоит. Начало кусту может дать даже самый последний побег.
Посадка черенков винограда в домашних условиях
Черенки с появившимися нежными корешками высаживаем в емкости с готовой почвосмесью. Посадочными емкостями отлично могут служить ПЭТ-бутылки или упаковки из-под сока вместимостью не менее чем литр-полтора. Обязательно проделайте снизу дренажные отверстия — народ и так любит поливать, а без дренажа корни загниют и саженец погибнет. Обязательно напишите спиртовым маркером на стенке емкости название сорта — даже если на черенке уже есть бирка, пусть название будет еще в одном месте, большими буквами. Поверьте, лишним это не будет.
О приготовлении смеси для посадки мы говорили выше. Черенок сажаем с таким условием, чтобы его пятка (нижний конец) была заглублена на 1/3 емкости. Эту процедуру нужно проводить аккуратно, так как корешки еще очень хрупкие. После посадки хорошо поливаем.
Подготовка почвы для выращивания саженцев винограда в домашних условиях
Грунт для посадки черенков готовим по рецепту, который может показаться сложным, но именно эта «сложность» является своего рода священнодействием — таинством приготовления живой земли, и здесь нет преувеличения.
С осени необходимо приготовить дерновую землю, речной или карьерный песок, низинный торф, недозрелый компост. Последний можно заменить перегноем, желательно приготовленным из мелких фракций, — например, на основе мелких опилок, листьев, земли и перепелиного помета. Все эти ингредиенты смешиваются в равных частях. В эту смесь хорошо будет добавить такую же часть мелко нарезанной травы, которая в это время в саду еще зеленая, и все это сдобрить «бокаши», слегка увлажнив и хорошо перемешав. Наполняем этой смесью капроновые мешки на 1/3 и ставим на дозревание в теплое место. К моменту посадки черенков — примерно к концу февраля — из этой смеси получается отличный компост, который приятно пахнет лесом, имеет отличную однородную структуру и оптимальную влажность.
Если заготовить почвосмесь с осени не получилось, можно купить обычные почвосмеси для рассады или универсальные смеси для комнатных растений. Учитывайте, что магазинные почвосмеси прожарены или протравлены от нематод и патогенов, так что будет очень правильно позаботиться их приобретением заранее, чтобы до посадки успеть «оживить» с помощью «бокаши».
Делается это просто. Аккуратно открываем пакет с почвосмесью и вмешиваем «бокаши» из расчета 1 стакан на 5 л почвосмеси. Нужно все тщательно перемешать для равномерного распределения «бокаши» и при необходимости немного (!) увлажнить. Пакет плотно закрываем, выпустив лишний воздух, и оставляем в теплом месте на 2-3 недели для «вызревания» почвосмеси.
Уход за саженцем и пересадка в грунт
Уход за саженцем заключается в своевременных (но не чрезмерных!) поливах, рыхлении (если нужно) грунта и нескольких подкормках. Подкормки проводим любым раствором вытяжки из биогумуса согласно инструкции.
При правильном уходе и качественно приготовленной посадочной смеси черенки винограда, выращенные в домашних условиях, быстро приживаются и хорошо растут. Если часть черенков винограда не прижилась — это бывает, ничего страшного, особенно если вы все делаете с запасом.
В середине мая выносим саженцы на улицу и в течение 5 дней закаливаем их при умеренном солнце — до обеда, а после обеда прячем в тень и после 5 вечера — снова на солнышко. После закалки высаживаем на постоянное место или в школку для доращивания.
При посадке зеленого саженца не нужно пытаться вынимать его из емкости с комом земли — очень велика вероятность повреждения корней, а нам это ни к чему. Если в качестве емкости у вас используется ПЭТ-бутылка или коробка от сока — аккуратно разрежьте стенки, извлеките почвенный ком так, чтобы он не разрушился, и поместите в заранее приготовленную лунку в посадочной яме для винограда. Все остальное точно так же, как и при посадке однолетнего саженца, и не забудьте о защите молодого винограда от заморозко
Метки: виноград |
9 ОСНОВНЫХ СОРТОВ ГРУЗИНСКИХ ВИН |
|
Метки: вино |
Ночь страсти..... |
Цитата сообщения Ирина-Тверичанка Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество! Ночь страсти... В безумстве страсти тел.В неистовстве желаний Всего одна лишь ночь.Один лишь только вздох Он наслаждался ей.Сбылись слова ме...
|
Метки: поэзия дневник комментарии блог блоги ночь страсти... |
рамки |
|
|
|
Метки: рамки |
Помоги найти кота! |

Все глаза проглядела пока нашла! А как вам удастся???
Метки: оптические иллюзии |
ЛЕЧЕНИЕ СЕМЕНЕМ ЛЬНА. |

Древняя народная мудрость гласит – «без муки хозяйке не удастся испечь хлеб, а без семян льна не вылечить человека».
Эти слова совершенно справедливы.
Список заболеваний, при которых помогают семена льна, довольно обширен. В этой статье речь пойдет о лечебных свойствах этих чудесных семян, подаренных человеку природой, для восстановления и сохранения здоровья.
Вы узнаете — как вылечить отеки, восстановить обменные процессы в организме. Как вылечить желудок, противостоять развитию раковых клеток. Как победить грозное заболевание сахарный диабет.
Мы постараемся в простой и доступной форме донести до Вас ценную информацию, которая поможет многим людям восстановить свое здоровье и наслаждаться полноценной жизнью.
|
Метки: медицина |
ГОРМОНАЛЬНАЯ ТИБЕТСКАЯ ГИМНАСТИКА |

Серия сообщений "Все для здоровья":
Часть 1 - О любви к себе
Часть 2 - О тайском массаже
...
Часть 27 - Мазь от трещин Gehwol
Часть 28 - Маска для лица с подтягивающим эффектом — способна творить чудеса!
Часть 29 - Гармональная тибетская гимнастика
Метки: гормональная гимнастика |
Поздравление с днем рождения! |
|
Метки: день рождения |
рамки |
|
|
|
|
|
|
Серия сообщений "на светлом фоне":
Часть 1 - Рамочка №182 для текста "Valentine's Day" (7 штук)
Часть 2 - Рамочка №236 "Золотая" (5 штук)
Часть 3 - Рамочка №267 серая (6 штук)
Часть 4 - Рамочка №269 "Нежность" часть 2 (5 штук)
Часть 5 - Рмочка №270 "Письмо" (10 штук)
...
Часть 20 - Рамочка №1005 "Деревянные" (6 штук)
Часть 21 - Рамочка №1015 "Пластик" (на светлых фонах 10 штук)
Часть 22 - Рамочка №1020 "Там, за облаками" (4 штуки)
Метки: рамки |
Сбор и хранение гроздей винограда |
Метки: виноград |
Жизнь это поезд идущий по рельсам....Поезд возвращается,а жизнь? |
|
Метки: жизнь |
"САЛАТ ШАШЛЫЧНЫЙ" |
Горячая закуска "Салат шашлычный" - готовится довольно просто, а на вкус - супер!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
куриное филе - 500 г;
лук репчатый - 3 шт.;
соус томатный (типа Краснодарского) - 200 г;
вода - 600 мл;
соль - 1 ст. л.;
сахар - 2 ст. л.;
уксус 9% - 150 мл;
лист лавровый - 2-3 шт.;
перец черный горошком - 5 шт.;
масло растительное (для обжаривания) - 70 мл.
![]()
Филе куриное порезать небольшими кусочками. Залить кипятком, накрыть посуду крышкой и оставить на 30 минут. Затем воду слить.
В отдельную кастрюлю влить 600 мл воды, добавить соль, сахар, уксус, лавровый лист, перец горошком. Вскипятить. В горячий маринад выложить кусочки куриного филе и оставить для маринования на 4 часа.
Лук нарезать тонкими полукольцами. Обжарить на растительном масле до прозрачности.
Добавить томатный соус, перемешать и прогреть на минимальном огне около 5 минут. Переложить мясо к луку, предварительно слив маринад. Хорошенько перемешать.
Замечательная горячая закуска "Салат шашлычный" готова! Кстати, можно эту закуску употреблять и в холодном виде - это уже дело вкуса.
rutxt.ru
А к этому салату - другой салат капуста по-гурийски!...Яркая капуста по-гурийски не останется незамеченной на столе, это просто невозможно! Хрустящая, восхитительно багряного цвета, острая и аппетитная она послужит прекрасной закуской к крепким спиртным напиткам в праздник, да и просто так, сама по себе в повседневном рационе.[/b]

Метки: салат курица |
я вспоминаю о диете.... |
|
Метки: диета толстушки |
Пошли вы на фиг, Казановы! |
|
|
Метки: обо мне юмор |
ВИНОГРАД |
Форум по винограду- http://forum.vinograd.info/
Метки: виноград |
Великолепный парк. Таиланд. |
|
|
Метки: парки путешествия |
ТАНЦЫ ПОД ЛУНОЙ. |
|
Метки: танго |
Без заголовка |
|
Метки: капуста |
Цветут малыши кактусы в моем саду |
|
Метки: кактусы |
Кактусы в саду (Карибские острова). |
|
Метки: кактусы |
ИПОМЕЯ |
|
Метки: ИПОМЕЯ |
Использование дюшенеи в озеленении сада. |
|
Метки: дюшения |