Воскресенье. Вечер. Жарко. Едут дачники с участков.. |
 Воскресенье. Вечер. Жарко. Едут дачники с участков, А автобус, как обычно, опоздал на полчаса – Взгромоздились, запихнулись, обложив друг друга матом, И поехали – кто сидя, кто вповалку, на вещах.  А стоячие граждАне на сидячих смотрят хмуро – Ишь, буржуи, развалились, спят и ухом не ведут! И багаж свой размещают на коленях у сидящих – Рюкзаки, корзины, сумки, псов и кошек всех пород. Вот субъект с велосипедом. Он сидит на нём, довольный, На багажнике - корзина, в ней клубника первый сорт. Но субъект не замечает, что попутчики любезно Прокололи шины шильцем и клубникою хрустят.  Рядом – три гиппопотама: мама, папа и сынулька, Не успели пообедать и теперь имеют ланч: Разложили бутерброды на плечах у близстоящих И клубникой у соседа угощаются тайком. А в углу зажали бабку, та носочки вяжет внуку Сорок пятого размера, пряжа цвета «апельсин», По всему салону скачут, словно мячики, клубочки И ближайшие соседи все в оранжевой шерстИ.  У окошка едут двое – муж с женой. Идёт сраженье – Выясняют очень бурно, кто калитку не закрыл. Муж с жены парик срывает и кидает прям в окошко, А она швыряет следом спиннинг, пиво и сканворд. А напротив едет дама с рыжей маленькой собачкой, Вся в оборках, в белой шляпке, в ручках держит ридикюль. Но субтильную собачку напугал мужик в наколках И случился у собачки чрезвычайный энурез.  Дама сразу подскочила, чтоб спасти в оборках юбку, Сшибла два ведра с грибами, три тележки, чемодан, А собачка потеряла от испуга всё сознанье И случилась диарея у пугливого зверька. Тут водитель, слыша визги, тормознул довольно резко – Вдруг кому-то нужно выйти – пусть попробует, авось… Приоткрыл немножко двери, сплющив бабушку с черникой, И в автобус просочился щуплый лысенький дедок .  В тесноте, да не в обиде!» – пошутил дедок с лопатой, Продираясь через граждан, сам не ведая, куда - И навоз с большой лопаты осыпАлся на сидящих, Атмосферу насыщая ароматом «Скотный двор». Возмущаются народы – что ж ты делаешь, колхозник? А дедуля незлобиво их лопатою стучит. Старушонка, что с вязаньем, спицей в зад дедульку тычет – И теперь у супостата не штаны, а решето.  Тут очухалась собачка, что валялась без сознанья - Видит сизую старушку, всю в чернике… Боже мой! Закатила томно глазки и свалилась на котейку, Что дремал в ногах у тётки, к сетке с яйцами припав. Кот вскочил с ужасным воплем, раздавив по ходу яйца, Завалил с носками бабку, уронил велосипед, И к водителю в кабину он ворвался рыжим смерчем… Тут подъехали к платформе. Час прошёл, как пять минут.  Все рванули на свободу, электричка будет скоро - Дама с дедовой лопатой, кот в яичной скорлупе, Дед с собачкою подмышкой, муж с женой в грибах и нитках И сожравший всю клубнику толстый мальчик налегке. И мужик с велосипедом, и черничная старушка Побежали резвой рысью электричку штурмовать… А водитель очумевший долго ползал по салону, Понимая, что за месяц он его не ототрёт.  Яйца битые, носочек сорок пятого размера, Кучка давленой черники, от собачки кучек пять… Но зато водитель знает, что ему теперь не страшен Апокалипсис дурацкий и последствия его. блог |
Метки: стихи про дачу юмор |
Есть слово волшебное – дача! |
|
Метки: стихи про дачу |
Проверка кислотности почвы на участке. |
Как узнать, кислая или щелочная у вас почва.
Наборы для тестирования почвы
можно приобрести в специальных
садоводческих или хозяйственных магазинах.
С помощью этого набора
можно определить рН почвы по шкале,
Кислой почве соответствует рН 3-6,5,
щелочной - рН 7,5-8,
нейтральной - 7,0.
А еще можно поступить так.
Прокипятите почву в воде,
затем охладите раствор и
профильтруйте его через плотную материю,
чтобы он стал прозрачным.
После этого надо добавить сок из цветов,
имеющих фиолетовую окраску (например, ирис).
Если раствор окрасится в зеленый цвет,
значит почва имеет щелочную реакцию,
если в красный — кислую.
Проверьте землю из разных уголков сада,
чтобы получить реальную картину.
Иногда состав почвы меняется
буквально через метр-другой.
Метки: хитрости |
подкормка баклажанов |
Исходя из агронормы баклажана, которая у него составляет всего 15 г, подкормка баклажанов должна быть небольшой, то есть перекармливать ее не следует. Баклажан относится к азотолюбивым растениям, но фосфор и калий ему тоже необходимы. Подкормку обычно рекомендуется делать спустя 2 - 3 недели с момента пересадки. Для этого достаточно будет использовать 3 столовые ложки (без "горки") азофоски на 10 л воды, выливая под каждое растение по 0,5 л. Когда плоды завяжутся, нужно подкормить растения настоем куриного помета (1:20), навоза (1:10) или настоем сорняков (1:5). Гораздо лучше еженедельная подкормка баклажанов, при которой нужно под каждое растение при поливке выливать по 0,5 л специального раствора. Для приготовления раствора понадобится 2 чайные ложки "Унифлор - микро" + 1 столовая ложка азофоски на 10 л воды. После завязывания первого плода в раствор можно добавлять по 1 л настоя сорняков. Если это сделать раньше - баклажан может сбросить цветки. Используя комплексное удобрение "AVA" или "Апион" можно не вносить подкормки весь сезон. Для этого достаточно при пересадке рассады в теплицу внести в лунку 1/3 чайной ложки удобрения. Однако необходимо дополнительно поливать баклажаны настоем навоза (1 л на 10 л воды) или настоем сорняков. Такой дополнительный полив нужно делать раз в 2 недели с момента завязывания первого плода.
Полив баклажанов должен быть обильным, но не стоит переувлажнять воздух и почву. Баклажаны можно растить совместно с томатами, перцем или огурцами. Поливку нужно делать 2 раза в неделю, а в жаркую погоду - через день, причем вода для полива должна быть теплой (не ниже 20 °С). Однако поливы можно сократить до 1 раза в 2 - 3 недели. Для этого нужно при посадке внести в лунку 2 столовые ложки геля, приготовленного из "Аквадона". Однако не путайте минеральную подкормку "Аквадон - микро" и гель "Аквадон" - это разные вещи.
Семена всходят уже через 10 - 12 дней при температуре 25 °С, затем примерно через 7 дней после всходов появляется первый лист. В зависимости от сорта первый бутон завязывается через 40 - 60 дней после появления первого листа. Когда через 7 дней цветок раскроется, он продолжает цвести еще около 10 дней. Поскольку плод начинает довольно быстро расти после оплодотворения, его можно употреблять в пищу уже через 2 недели. Но нужно помнить, что рост плодов существенно замедляется в прохладную погоду, а если температура колеблется около 14 °С - вовсе прекращается.
Read more: http://sovetysadovodam.com/sagaem-v-ogorode/podkor...oliv-baklazhanov#ixzz2qrjMweX1
Метки: баклажаны |
Оживите семена |
Часто приходится слышать, что семена овощей и цветов плохо всходят. Причины могут быть разные. Иногда виноват поставщик семян, иногда - продавец, у которого в магазине семена хранились не по правилам. А порой и мы сами виноваты, потому что допускаем ошибки при посеве.
Несколько лет назад меня научили простому способу повышения всхожести семян с помощью термической обработки. Я пользовалась им многократно, и в большинстве случаев он помогал. Однажды мне дали целый пакет семян, списанных в магазине по причине того, что они были просрочены. Количество семян позволяло провести эксперимент, и я решила проверить свой метод.
В двух пластиковых коробочках я посеяла семена одного и того же сорта моркови. В одной - необработанные семена, просто замоченные в воде. В другом - обработанные моим термическим способом. Для убедительности такой же эксперимент повторила с сельдереем. Расскажу по порядку, что я делала.
ТЕРМИЧЕСКИЙ СПОСОБ
Положила семена в марлю и завязала ее ниткой. Налила в одну чашку горячую воду (почти кипяток), а в другую - холодную воду. Попеременно опускала марлевый мешочек в горячую и холодную воду. В каждой воде держала по 2-3 минуты. Горячую воду чуть доливала, чтобы она не остыла. Повторяла так 5-6 раз. Потом немного подсушила семена на бумаге до сыпучего состояния и посеяла в емкости.
Результаты. Необработанные семена практически не взошли, были лишь единичные хилые росточки. Обработанные термическим способом дали прекрасные дружные всходы. У сельдерея необработанные семена не взошли совсем, а обработанные моим способом хорошо проросли.
Мелкие семена цветов, которые плохо всходят, советуют замачивать в фитоспорине. При этом значительно повышается всхожесть у примул, петунии, вербены и горечавки.
М.В. Копытина, г. Нижний Новгород
Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2009 года № 2.
Метки: семена |
Напоим семена... водкой. |
|
Обычно семена моркови, петрушки, сельдерея и укропа плохо прорастают. Поэтому, нужно провести предпосевную обработку семян.  Для этого семена нужно замочить в водке. Семена положить в марлевый мешочек и опустить в водку на 15 минут. Не больше! За это время большая часть эфирных масел, которыми покрыты семена, растворяется. Затем необходимо несколько раз прополоскать мешочек с семенами в проточной прохладной воде. После этого семена подсушить и высевать, как обычно. |
Метки: семена |
Эффективный способ подготовки семян. |
 Эффективный способ подготовки семян. Самый эффективный способ подготовки семян к посадке в домашних условиях. Это замачивание семян в питательных физиологически-активных веществах и растворах солей, микроэлементов и одновременное барботирование . Берем гуминовый препарат Торфогель «Торфуша». Готовим раствор в концентрации 1чайная ложка на 1 стакан воды. Для барботирования используем обычный аквариумный компрессор и банку вытянутой формы. В банку наливаем на 2/3 емкости раствор, на дно ее опускаем наконечник от компрессора. Включаем компрессор. Засыпаем в раствор семена. Время обработки семян. -18 часов - лук,цветы -20 часов - огурцы -48 часов - бахчевые,свекла,морковь,капуста,кабачки. -72 часов – помидоры,перец,картофель,черенки саженцев. Если семена начнут наклевываться раньше, барботирование необходимо прекратить. Благодаря своим структурообразующим свойствам «Торфогель» способен образовывать своеобразную «скорлупу» вокруг тела семени.Состоящую из гуминовых кислот,фульвокислот,микроэлементов Фульвокислоты регулируют метаболизм растений, улучшая проницаемость клеточных мембран, активизируя ферменты; обладают способностью транспортировать минеральные соли и питательные вещества из почвы в клетки растения, регулировать проницаемость мембран клеток корневой системы; повышают доступность важнейших микро- и макроэлементов. Барботирование снимает действие находящихся в семени ингибиторов, задерживающих прорастание. Замачивание и барботирование семян способствуют ускорению и более дружному появлению всходов, от чего зависят сроки уборки и величина урожая. http://торфогель.рф/ |
Метки: семена |
Сельдерей – секреты богатого урожая. |
 Сельдерей – секреты богатого урожая Вегетационный период сельдерея составляет 180–200 дней, поэтому семена можно сеять сразу на грядку только в южных регионах, в остальных областях нужно использовать рассаду. В начале марта замочите семена в растворе борной кислоты 0,2 г на 1 л воды, а через сутки заверните их во влажную ткань до проклёвывания. Семечки прорастают медленно, примерно две недели, следите, чтобы ткань всё время была влажной. Если хотите ускорить набухание, для замачивания используйте воду, насыщенную кислородом. Семена раскладывают в ящики, наполненные плодородной землёй, и присыпают слоем перегноя. После появления второго настоящего листочка растения пикируют в отдельные стаканчики. За неделю до пересадки на грядку рассаду выносят на балкон для закаливания. В середине мая можно высаживать ростки на грядку. Сельдерей любит влажные плодородные почвы с нейтральной кислотностью. Если земля вашего участка кислая, при осенней перекопке добавьте в неё известь или золу. Не нужно добавлять в грунт свежий навоз, иначе корнеплод начнёт ветвиться. Оптимальным вариантом будет посадить сельдерей на грядки, где в прошлом году росли овощи, удобренные органикой. При весенней перекопке внесите в почву комплексное удобрение с микроэлементами. Расстояние между рядами должно быть около 40 см, а между растениями – 15 см. Сельдерей очень требователен к влаге и в засушливое время нуждается в регулярных обильных поливах. В течение вегетационного периода желательно 2–3 раза подкормить растения навозной жижей с растворенными в ней комплексными удобрениями. Стебли черешкового сельдерея станут более нежными и лишёнными горечи, если их отбелить, то есть обернуть их нижнюю часть бумагой или соломой. Можно засыпать черешки землёй, но вкус в этом случае не будет таким нежным. У клубневых сортов уберите нижние листья, корнеплод будет лучше развиваться. Материал с сайта: http://sad6sotok.ru/ - Сельдерей — выращивание сельдерея, лучшие сорта |
Метки: сельдерей |
Выращивание сельдерея. |
 Сельдерей рекомендуется выращивать вместе с огурцами и томатами, заполняя свободные места, т.е. по бортам грядок. Подкормка минеральным удобрением через 1-1,5 месяца после появления первых всходов,проводя каждый раз подкормку азотно-калийным удобрением, поливая и рыхля. Подкармливают кристаллином (15-25 г на 10 л воды) или раствором 40-50 г аммиачной селитры, по 20-30 г суперфосфата и хлористого калия на 10 л воды. Расчет необходимого раствора идет на 1-2 кв.м. 1 ведро. Советы при выращивании сельдерея: - не сажайте сельдерей глубже, чем он был в ящике, парнике или теплице; - первое рыхление почвы неглубокое (4-5 см), последующее рыхление после подкормок или по мере необходимости, глубокое (12-15 см) рыхление проводят, если почва уплотняется от дождей; - жидкую подкормку проводят перед поливом; - первая подкормка – через 2-3 недели после пересадки рассады в грунт, вторая – через 2-3 недели после первой (на 1 кв.м 20 г аммиачной селитры и по 10-15 г суперфосфата и хлористого калия); - отбеливать черешки у черешкового сельдерея нужно с помощью окучивания каждые 2 недели в сентябре месяце; - выращивая рассаду сельдерея, поливайте воду в поддон, чтобы не появилась черная ножка; - если окрас листьев бледный, то удобрите мочевиной (на 10 л воды 15 г удобрения); Севооборот для сельдерея Предшественниками сельдерея должны быть такие овощи: капуста, свекла, огурец, кабачок, тыква, томат, салат, кустовая фасоль, шпинат. Нельзя сажать после и рядом с картофелем, кукурузой, пастернаком, петрушкой и морковью. Посадить сельдерей на прежнее место можно спустя 4 года. |
Метки: сельдерей |
Чередование культур в огороде |
Что можно сажать после чего? Растение возвращают на место, где оно росло не раньше, чем через 3-4 года. Есть исключения: томат, фасоль, земляника, картофель - они могут расти на одном и том же месте годами. Принцип плодосмена подразумевает, что предшественники готовят землю для следущих растений. После растений с мелкорасположенной корневой системой сажают растения с глубокой корневой системой. под кат После растений, поражаемых определёнными болезнями и вредителями сажают те, что устойчивы к ним. Это особенно важно для капусты и паслёновых (томат, картофель). Родственные культуры растений (помидоры-картофель, огурцы-тыква) болеют одинаковыми болезнями. Чтобы исключить одностороннее истощение почвы, растения чередуют в зависимости от того какие питательные вещества они требуют. В упрощённом виде - можно чередовать вершки и корешки (например, морковь выращивают вслед за капустой или помидорами). После лука и чеснока можно высаживать все культуры. Повторный посев лука и чеснока - не рекомендуется. После томатов и картофеля: капуста, огурцы, кабачки, тыква, фасоль, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, укроп, сельдерей. После огурцов, кабачков, патиссонов сажают: редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, помидоры, картофель. После моркови, укропа, петрушки, сельдерея сажают: лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты. После земляники (через 4 года) - корнеплоды и бобовые, на следующий год - тыква, огурцы, кабачки, после - томаты, лук. После бобов, гороха, лука и чеснока - можно сажать любые культуры. Лучшими предшественниками основных овощных культур являются: для зеленных культур (кроме салата) - капуста, огурец, корнеплоды, лук; для ранней белокочанной и цветной капусты - картофель, томат, лук на репку, бобовые, корнеплоды (кроме редиса, репы, редьки и брюквы); для средней и поздней белокочанной капусты - томат, картофель, бобовые, морковь, свекла; для лука на репку - огурец, томат, ранняя белокочанная капуста, ранний картофель, бобовые, поздняя капуста и картофель; для огурца - ранняя белокочанная и цветная капуста, томат, картофель, бобовые (кроме фасоли), корнеплоды (кроме моркови), так как фасоль и морковь поражаются белой гнилью, как и огурец; для моркови - картофель, капуста, зеленные культуры (кроме салата, болеющего белой гнилью), томат, бобовые (кроме фасоли); для свеклы - огурец и другие тыквенные, ранние картофель, капуста, томат и все бобовые, поздняя капуста; для картофеля - огурец, кабачок, тыква, патиссон, капуста, бобовые, корнеплоды, лук; для томата, перца, баклажана, физалиса - ранняя белокочанная и цветная капуста, огурец, кабачок, тыква, бобовые, лук на репку, корнеплоды, поздняя капуста; для чеснока - огурец, томат, ранняя белокочанная капуста, бобовые, поздняя капуста; Совместимые растения: Вишня - малина Баклажаны рекомендуется сажать среди кустовой фасоли, отпугивающей колорадского жука. Благоприятно влияет на баклажаны - чабер. Для бобов наиболее благоприятные соседи - огурцы. Поэтому рекомендуется сажать бобы вокруг грядок с огурцами. Бобы хорошо сочетаются с горчицей, картофелем, редисом, редькой, сахарной кукурузой, шпинатом. Вкрапление бобов в посадки этих растений улучшает питание последних азотом. Душистый базилик, посаженный рядом с бобами, уменьшает повреждение их бобовой зерновкой. Другие полезные травы для бобов: бурачник, душица, розмарин, тысячелистник. На виноград оказывают благоприятное воздействие редис и редька масличная. Петрушка оздоравливает виноградники, пораженные филлоксерой. Отношения взаимопомощи отмечено у гороха с морковью, огурцами, репой. Горох хорошо растет между рядами этих культур, и, как и все бобовые, обогащает почву азотом. Горчица отпугивает от гороха гороховую плодожорку и угнетает сорняки Горох совместим так же с овесом и сельдереем. Помидоры выделяют биологически активные вещества, стимулирующие развитие гороха. Корневые выделения горчицы (в смешанных посевах) стимулируют рост гороха. На землянику благоприятно влияют: кустовая фасоль, петрушка, шпинат. Чеснок - защищает. Петрушка, посаженная в междурядьях земляники - отпугивает слизней. Земляника может сочетаться с капустой, луком, редисом, редькой, салатом, свеклой, чесноком. Из трав на нее хорошо действует бурачник (orypeчная трава) и шалфей. Мульчирование почвы в период образования плодов еловыми и сосновыми иглами существенно улучшает вкус земляники; Капуста белокочанная в качестве соседей предпочитает салат, лук, сельдерей, укроп, кустовую фасоль, редис и даже картофель. Укроп, посаженный между рядами капусты, улучшает ее вкус и отпугиват гусениц и тлю. Сельдерей защищает капусту от земляных блошек и капустной мухи, но своим запахом привлекает капустную белянку, а значит, размещать их вместе нежелательно. Для капусты благоприятно также соседство с огуречной травой, которая хорошо влияет на капусту и своими жесткими волосистыми листьями отгоняет улиток. Очень хорошая сопровождающая культура для капусты - салат (все виды) Он также защищает ее от земляной блошки. Капуста весьма нуждается в защите от разнообразных капустных бабочек, откладывающих яйца на ее листьях. Эту роль могут выполнить ароматические травы, своим сильным запахом маскирующие запах капусты. Поэтому вокруг посадок капусты рекомендуется сажать иссоп, мяту, полынь, ромашку аптечную, чабер, шалфей. Лук-порей отпугивает гусениц совки. В междурядье капусты уместно высадить бархатцы, настурцию, ноготки - они отпугивают тлю, капустных и морковных мух, белянок. Пастернак привлекает хищных насекомых, уничтожающих гусениц. С капустой брокколи совместимы кочанный салат, лук сельдерей,свекла. Нежелательны для капусты: помидоры, фасоль, морковь. Картофель хорошо уживается с баклажанами, капустой, кукурузой, луком, шпинатом, фасолью, хреном, чесноком и мятой. Картофель защищает фасоль от брухуса, а фасоль подпитывает картофель азотом. Вышеперечисленные растения выгодно дополняют друг друга, так как берут влагу и питательные вещества из разных горизонтов почвы. При выращивании картофеля в смешанной культуре с совместимыми растениями он меньше болеет и много лет растёт на одном месте, при стабильной урожайности. Картофель неравнодушен к капусте, луку, моркови, редьке, салату, укропу, чесноку. Лучшие партнеры для картофеля - бобы, кустовая фасоль и шпинат. Фасоль, посаженная в междурядьях картофеля, обогащает почву азотом и отпугивает колорадского жука. Картофель хорошо сочетается с капустой, особенно с цветной кольраби, кукурузой, редисом и разными видами салата, Благоприятное влияние на картофель оказывает хрен, высаженый кустами по картофельному участку. Колорадского жука отпугивают бархатцы, котовник, кориандр, настурция, пижма. Фитонциды лука и чеснока быстро уничтожают патогенный картофельный гриб - фитофтору. Кукуруза относится к растениям, требовательным к питанию, поэтому она очень хорошо сочетается и с кустовой, и с вьющейся фасолью, для которой кукуруза является опорой. Кукуруза сочетается с бобами, огурцами, помидорами, ранним картофелем, салатом. Огурцы рекомендуется сажать вокруг кукурузных делянок. С точки зрения аллелопатии, кукуруза - очень дружественное растение для многих культур. Она благотворно влияет на картофель, подсолнечник. Кукурузу уплотняют кабачком, тыквой, а так же фасолью или горохом, для которых кукурузный стебель - служит опорой. Горох с фасолью способствуют накоплению в почве азота. Соя оберегает кукурузу от клопов-черепашек Плохие соседи для кукурузы - свекла столовая и сельдерей Лук и морковь защищают друг друга от вредителей: морковь отпугивает луковую муху, а лук - морковную муху. Лук сочетается с земляникой, кресс-салатом, огурцами, редисом, салатом, свеклой, помидорами, петрушкой. Окаймление грядок лука чабером благоприятно для роста лука, ромашка аптечная также хорошо действует на него, но только при небольшом количестве кустов ромашки (один - на погонный метр грядки). Разместив отдельными растениями лук и чеснок рядом с огурцами, можно защитить их от бактериоза. Лук не сочетается с бобами, горохом, фасолью. Для него неблагоприятно также соседство шалфея. Малина защищает яблоню от парши, а яблоня малину - от серой гнили. Морковь и горох взаимообогащают друг друга. Морковь дружит и с помидорами, салатом, укропом, луком, морковью. Корневые выделения свеклы, посаженной по краю грядки - оздоравливают морковь. Мята (мелисса) - хорошо растёт в зарослях щавеля. Под облепихой выращивают землянику или лекарственные травы: ромашку, душицу. Из этих трав с листом облепихи получается хороший витаминный чай. Огурцы дружат с горохом и капустой. Если между огурцами посеять укроп, увеличится продолжительность их плодоношения, а следовательно - урожай. Огурцы совместимы и с фасолью, салатом, луком, сельдереем, свеклой, петрушкой. Фитонциды лука губят паутиного клещика на огурцах. Орех не имеет совместимых культур; Помидорам помогут яровой чеснок и укроп. Помидоры и сами помогают другим растениям. Для отпугивания бабочек плодожорки и защиты от парши груш и яблонь садят высокорослые томаты. Помидоры выделяют биологически активные вещества, которые стимулируют развитие гороха, капусты, лука, фасоли. Базилик душистый улучшает вкус помидоров; Редька дружит с морковью, огурцами, пастернаком, помидорами, свеклой, тыквой и шпинатом; Салат отпугивает земляную блошку от редиса, редьки, капусты; Редис, посаженный между кустовой фасолью, будет крупнее, и вкуснее. Этому способствуют, так же - настурция и кресс-салат. Свекла хорошо уживается с салатом, горохом, капустой, укропом и петрушкой; Сельдерей предпочитает в соседи: томат, фасоль, шпинат, лук, огурец, капусту Смородина не повреждается почковым клещом, если между кустами посадить лук и оставить его на зиму в земле. Соя дружит со всеми культурами. Спаржа и бархатцы - помогают в борьбе с нематодой. Издавна вместе сажали бобы, тыкву и кукурузу. Тыква тормозила рост сорняков, затеняя своей листвой почву, кукуруза защищала тыкву от перегрева, бобы обогащали почву азотом. Эти растения дополняют друг друга, так как берут влагу и питательные вещества из разных горизонтов почвы, для их развития необходимы разные минеральные элементы, по-разному относятся они к освещению. Между овощами и деревьями высевают пряные растения - анис, базилик, кориандр, мелиссу, петрушку, тимьян, эстрагон. Запах этих растений, их фитонциды - препятствует распространению вредителей и болезней. Если между грядами картофеля или лука посадить бархатцы, настурцию, календулу (ноготки), цикорий, запахать в почву пучки ржаной соломы - они защитят эти культуры от поражения нематодой. Бархатцы, горчица листовая, ноготки, чистотел, шпинат - они оздоравливают почву. Если вокруг участка, на котором посажены розы, сделать бордюр из ноготков, поражение роз нематодами станет невозможным. Петрушка прогонит муравьёв. Петрушка оздоравливает виноградники, пораженные филлоксерой. Пижма цинерариелистная, или далматинская ромашка, спасает капусту от тли, гусениц капустной совки и белянки, а яблоню - от тли, яблонной плодожорки и других вредителей. Порошком этого растения пользовались для борьбы с блохами, клопами, мухами, тараканами и даже мышами. Можно использовать также пижму розовую и близкую к ней пижму красную. Эти растения известны еще под названиями ромашки персидской и ромашки кавказской. С салатом уживаются: морковь, огурцы, бобовые, редис; Фасоль совместима с капустой, огурцами, сахарной свеклой. Фасолью полезно обсаживать другие культуры, так как она помогает избавиться от лугового мотылька. Чеснок защищает астры, гвоздики, гладиолусы, розы от мучнистой росы, черной ножки, черной пятнистости и фузариоза, снижает заболеваемость гвоздики серой гнилью. Яблоня - малина Сельдерей, укроп, лук, морковь хорошо посаженные рядом. Их можно сажать вместе или последовательно, одно за другим. Несовместимые растения: Не рекомендуется сажать бобы (фасоль, горох, сою) с луком и чесноком. Так же, на бобы плохо действует соседство бархатцев и полыни горькой. Виноград несовместим с капустой которая является врагом винограду; Горох - несовместим с брюквой, фасолью, томатом; Гарох и фасоль конфликтуют с луком и чесноком; Неблагоприятны сочетания гороха со всеми видами лука, помидорами, чесноком, брюквой, фасолью; Плохо влияет на горох - полынь горькая; Грецкий орех угнетает всё, что попадается под его крону; Капуста - она несовместима с помидорами, морковью; Каппуста не сочетается с петрушкой, морковью и сильно страдает от близко растущего винограда; На листовую капусту плохо действует пижма. Картофель несовместим с подсолнечником, помидорами и тыквой (они могут вызвать у него заболевание фитофторой); Картофиль угнетают: вишня, яблоня, малина, рябина, подсолнечник; Картошка не терпит огурцы, помидоры и тыкву; Не рекомендуется сажать картофель с сельдереем; Плохие соседи для кукурузы - свекла столовая и сельдерей; Смородину и крыжовник нельзя сажать рядом (повреждение крыжовниковой огневкой); Лук не сочетается с бобами, горохом, фасолью,, (капустой, картофелем - ?). Для него неблагоприятно также соседство шалфея. Малина и земляника - если они рядом, это способствует размножению землянично-малинного долгоносика; Облепиха, земляника и пасленовые - если они рядом, это способствует развитию одинаковых болезней; Огурцы подавляются помидорами; Огурци враждуют с картофелем и ароматическими травами; Персик угнетает вишню, грушу и яблоню. Их надо сажать Подальше друг от друга. Петрушка - огурец, кочанный салат; Помидор, укроп и фасоль несовместимы с капустой; Помидоры агрессивны по отношению к винограду; Томаты - огурец, репа, горох, свекла, петрушка, яблоня, красная капуста; Помидоры угнетаются картофелем и репой. Редька - шпинат; Редькин враг - иссоп; Салат несовместим с горчицей листовой; Свёкла плохо уживается с картофелем, шпинатом, кукурузой; Тополь очень агрессивен - в его парах задыхаются многие культурные растения (яблоня, кукуруза); Тыква - картофель; Фасоль - подавляется луком-шалотом; Фенхель - угнетает практически все культурные растения. Действие трав: шалфей несовместим с луком, бархатцы плохо воздействуют на бобы, полынь - на бобы и горох, а пижма - на капусту листовую; |
Метки: севооборот |
Выращивание салата |
 Салат — однолетнее холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при температуре 4—5° С, всходы переносят заморозки до 2° С, а рассада и взрослые растения — до 6° С. Корневая система сильно разветвлена, размещается в верхнем слое почвы. Салат очень требователен к свету и плодородию почвы, однакоотрицательно реагирует на высокую концентрацию удобрений, особенно минеральных.  В огороде салат высевают рано весной, как только почва станет готовой к обработке, можно сеять под зиму. Чтобы непрерывно получать свежую продукцию в течение сезона, салат сеют многократно, через каждые 7—10 дней, вплоть до августа. Высевают семена на гряды рядовым способом с расстоянием 15—20 см ряд от ряда в неглубокие бороздки, норма высева 0,3 г на 1 м2. Глубина заделки семян 0,5—1 см. При появлении массовых всходов в загущенных местах салат прореживают, оставляя расстояния в ряду для листовых сортов 6—8 см и для кочанных 10—15 см. Уход за салатом заключается в регулярном рыхлении почвы и поливах. |
Метки: салат |
Посадка розы с открытой корневой системой |
 Питомники выращивают саженцы с открытой корневой системой прямо в грунте. Здесь с их корней смывают землю (отсюда и открытая система), и их переносят — в прохладное помещение, где хранят до отправки. Саженцы упаковывают так, чтобы они перенесли перевозку и оставались свежими в течение нескольких недель. Конечно, розы лучше сажать сразу после получения, но, если этому препятствуют погода или другие обстоятельства, саженец в упаковке можно подержать в прохладном месте. Перед посадкой розы с открытой корневой системой корень саженца следует замочить в растворе глины на 6-24 часа. Часть глины прикрепится к корням и будет их защищать, пока растение не тронется в рост. Замачивают саженцы целиком вместе со стеблями в контейнере достаточной емкости. Некоторые розоводы добавляют в воду с глиной раствор витамина В-1 или корневин (продается в садовых центрах). В результате стимулируется рост новых корней, и розы лучше приживаются. На пакете обычно указано, в какой пропорции добавлять В-1 и корневин. Питомники, выполняющие заказы клиентов, вымерили время доставки с научной точностью. Если заказ сделан заранее, то его привезут прямо в день посадки. В средней полосе и в северных районах лучшее время для посадки роз с открытой корневой системой — вторая неделя апреля, если, конечно, погода не преподносит неприятных сюрпризов. Но даже если розы посажены в мае, они отблагодарят цветовода за заботу, порадовав его своей красотой уже в конце первого лета. Основные принципы посадки роз, у которых корневая система открытого типа Если соблюдены были все рекомендации по работе с почвой перед посадкой роз, то можно приступить к обработке роз с открытой корневой системой. Следует удалить поврежденные побеги и подрезать деформированные корни. Чаще всего питомники доставляют саженцы с довольно короткими корнями. Но, если корни оказались длиннее и не входят в приготовленную яму, надо, либо углубить ее, либо укоротить их. Важно учесть, что согнутые корни не распрямятся, и это отрицательно отразится на развитии саженца. Полученные весной розы с длинными побегами нужно обрезать перед посадкой до высоты менее 25 см, чтобы саженец быстрее прижился и пошел в рост. Иногда за время транспортировки у розы отрастают молодые побеги белого цвета. Надо обязательно выломать (а не срезать!) эти побега, и тогда на их месте вырастут новые — сильные и зеленые. В условиях теплого климата место прививки должно находиться над землей, щедро согреваемое солнцем. В северных районах и средней полосе окулированный саженец размещают так, чтобы место прививки было ниже уровня земли. В зоне, где зимняя температура не ниже -5°С, цветоводы сажают розы с прививкой чуть ниже этого уровня с тем расчетом, что место прививки немного опустится. В холодных областях его следует углубить на 2,5-5 см. Еще 15-18 см займут корни — значит, в итоге они окажутся ниже земли примерно на 20 см. Выдержать нужный уровень будет проще, если положить поперек посадочной ямы палку. На тяжелых почвах, где дренаж на пределе, розы растут плохо. Но даже при отличном дренаже весной корни долго пробудут в холоде, что тоже задержит развитие растения. Рекомендуется располагать саженцы наклонно, чтобы часть корней залегала не так глубоко. Когда начнут отрастать побеги, наклон будет не заметен. Совет розоводов углублять место прививки на 10-15 см для повышения зимостойкости розы практически не приносит пользы. Такая глубокая посадка угнетает растение, особенно на глинистой почве. В итоге роза либо погибнет, либо пустит собственные корни и станет расти на них. Конечно, со временем розы, у которых место прививки находилось на 2,5-5 см ниже уровня земли, тоже отрастят собственные корни, но без риска. В районах, где зимой вероятны заморозки до -25°С, лучше вообще отказаться от выращивания окулированных роз. Иначе цветоводу придется каждую осень выкапывать розы и хранить их в помещении либо оборудовать какое-то специальное укрытие. В районах, где зимой не бывает морозов, цветоводы располагают место прививки над уровнем земли. Это большое преимущество, ведь солнечные лучи стимулируют рост побегов при основании. Обрабатывать землю вокруг роз с открытыми прививками нужно очень осторожно, поскольку есть риск нечаянно отсечь молодые побеги. Особую опасность представляют порезы на месте прививки, оставленные садовыми инструментами, — это провоцирует возникновение корневого рака. В книгах о розах нередко встречается иллюстрация, на которой показано, как растение с открытой корневой системой устанавливают на горку земли, насыпанную на дне посадочной ямы, чтобы обеспечить уплотнение. Однако саженцы с корнями, соответствующими форме горки, присыпают крайне редко. Аккуратно утрамбовав руками почву с улучшителями вокруг корней, можно получить тот же результат — роза будет стоять прочно. Если побеги у саженца сосредоточены с одного бока, его поворачивают так, чтобы редкая сторона сильнее освещалась солнцем. Под каждый саженец вливают около 20 литров воды. Бульканья быть не должно — в противном случае почву нужно еще раз утрамбовать и заполнить землей воздушные мешки. Если при посадке роз с открытой корневой системой моросит дождь, это даже хорошо, поскольку, ожидая посадки, розам вредно пересыхать. Их оставляют в растворе, в котором замачивали, и помещают в тень до готовности посадочных ям. Фото инструкция посадки розы с открытой корневой системой  1. Чтобы установить место прививки строго на уровне, соответствующем условиям климатической зоны, следует воспользоваться палкой.  2. Землю вокруг саженца уплотняют руками.  3. Поливают саженец очень медленно. Бульканье указывает на воздушные мешки, которые требуется заполнить землей.  4. После полива землю вокруг саженца тщательно утрамбовывают.  5. Почву после посадки мульчируют.  6. Саженец накрывают непрозрачным пакетом для защиты от солнца, пока он не приживется. Лучше использовать пакеты бежевого цвета. http://dacha-vprok.ru/kornevaya-sistema-rozy-otkrytogo-tipa |
Метки: розы |
Летняя обрезка роз и декоративных кустарников |
Садовые ножницы пригодятся вам не только во время подрезки поздней зимой или весной. Летом они также являются одним из важнейших инструментов ухода за растениями. Пусть они будут всегда под рукой — всегда найдется слишком ранний побег или надломленная ветвь, которые нужно обрезать. Однако злоупотреблять не стоит, поскольку, если часто укорачивать верхушки побегов и ветвей по своему желанию, это приведет к негармоничному росту, а новые побеги будут похожи на метлы. Следите, чтобы ножницы и пила были всегда хорошо заточены, и после каждой обрезки или спиливания тщательно вытирайте лезвия ножниц или полотно пилы, чтобы предотвратить распространение заболеваний.
Летняя обрезка увядших роз продлевает период их цветения
Основная масса современных, а также некоторые старые сорта роз относятся к часто цветущим растениям, то есть они цветут несколько раз до самой осени. Вы можете дополнительно стимулировать это цветение, постоянно вырезая увядшие цветки как у благородных и грядковых роз, так и у часто цветущих кустистых роз и розы вечнозеленой. Если розы цветут соцветиями, лучше подождать, пока не увянет все соцветие, и затем удалить его целиком. Обрезайте увядшие цветки или соцветия непосредственно над первым, полностью развившимся пластинчатым листом (обычно он состоит из 5 долей), а сразу под цветком часто находятся 2-3 слаборазвитых листа, которые также нужно удалить.
Это мероприятие, известное как летняя обрезка роз, необходимо проводить регулярно примерно до середины сентября, когда и будет сделана обрезка роз после цветения.
У кустистой и вечнозеленой розы (их активное цветение приходится в основном на июнь), а также у шиповника увядшие цветки можно оставить, и тогда осенью их украсят яркие плоды.
Совет эксперта
Обрезайте также метелки сирени сразу после того, как они отцветут. Увядшие соцветия рододендронов удаляют, осторожно их обламывая.
Своевременно удаляйте дикие побеги
Практически все садовые розы являются окультуренными дикими. Они часто пускают — обычно уже в мае — дикие побеги, которые можно распознать по более светлой зелени и более мелким листьям. Поскольку такие побеги происходят от крепкой, хорошо растущей основы, они составят серьезную конкуренцию облагороженному сорту, если ничего не предпринять. Осторожно разройте землю, чтобы удалить дикие побеги непосредственно у самого корневища. Лучше всего удалять, вырвав побег резким движением. Фруктовые и другие окультуренные деревья также пускают побеги. Часто окультуривают, например, сирень, декоративную вишню, декоративную яблоню, некоторые клены и глицинию.
Летняя обрезка кустов роз переходит в осеннее прореживание
На протяжении июля, самое позднее в августе многие кусты отцветают. И тут самое время их проредить — не в последнюю очередь потому, что вы еще помните, какие ветви не цвели. Большинство этих кустов, например роза Форсайт, обновляются за счет молодых побегов, идущих от земли, цветут они в основном на однолетних длинных побегах, а также на одно- и двухлетних боковых ветвях. Поэтому каждые 2-3 года обрезайте более старые ветви и делайте это как можно ниже.
Совет эксперта
Отмершие, поврежденные или слишком густорастущие побеги необходимо удалять ежегодно.
http://dacha-vprok.ru/letnyaya-obrezka-roz-i-dekorativnyx-kustarnikov
Метки: розы |
Обрезка роз. |
Правила обрезки роз
Обрезка роз – это очень важная часть ухода
за этими растениями.
Каждый из побегов розы растет и цветет несколько лет,
а затем верхушка побега отмирает,
а из нижней почки появляется новый побег.
Удаление старых и больных побегов необходимо,
чтобы стимулировать рост молодых и придавать
кусту розы нужную форму.
Перед обрезкой роз, прежде всего, следует запастись
необходимым инструментом.
В качестве, которого, прекрасно подойдут
острый секатор или садовый нож.
Заметим, что орудие обрезки должно быть острым,
в противном случае, тупое лезвие просто разорвет
ткань растения и образует рану,
которая очень плохо заживает.
В такую ранку очень быстро попадает инфекция,
цветок начинает болеть и вырастает вероятность
его гибели.
Обрезка бывает сильной, средней и слабой.
Если проводится сильная обрезка,
то на побеге необходимо оставлять
только 2-3 почки, если средняя - 5-6,
а при слабой срезается только верхушка побега.
Характерно, что проведение слабой обрезки может
ускорить на 8-10 дней цветение растения.
Побеги срезаются под острым углом,
на сантиметр выше глазка.
Кроме того,
при проведении обрезки следует
помнить, что почка показывает, куда
будет расти будущий побег, поэтому,
для того, чтобы куст розы получился
аккуратным, верхушечную почку надо
оставлять на внешней стороне побега.
Обрезка роз должна проводиться несколько раз
за весь сезон, практически в
каждое время года,
за исключением зимы.
Начальная весенняя обрезка должна начинаться еще,
когда лежит в саду тающий снег.
Цель этого - удалить все мертвые побеги,
которые после удаления сжигаются, а не
складируются в каком-либо уголке сада.
Более глубокая обрезка роз весной,
проводится только после того, как розы
уже откроются.
Причем, если почки еще «спят», с обрезкой
следует повременить.
А сам глазок к началу обрезки должен достигать 0,5 см.
Обрезка
роз, существенно отличается,
в зависимости от сортов растений.
Так, чайные розы или их гибриды,
обрезают весной, выше третьего
или четвертого глазка.
Если обрезка будет слабой,
то цветение, конечно, усилится,
и цветков, хотя и будет много,
но они будут небольших размеров.
Сильная обрезка, наоборот,
даст большие цветки, в результате
чего, куст получится слишком
массивным.
А вот при обрезке полиантовых роз
и их гибридов, наоборот, следует
придерживаться массовости цветков
и продолжительности их цветения.
У роз таких сортов следует оставлять
2-3 глазка, что не является страшным, ибо растения
таких сортов способны быстро отрастать.
А вот парковые розы обрезать следует так:
молодые побеги срезать на четверть сверху,
побеги двух-, трехлетней давности срезаются
над 3-4 глазком, а более старые срезаются у самого основания.
После того, как массовое цветение уже прошло,
необходимо срезать все увядающие
или уже увядшие цветки.
Лучшее время для этой операции - вечер
или раннее утро.
Если лето было чрезмерно дождливым,
то не исключается вероятность заражения
еще нераскрывшихся бутонов плесенью.
Такие бутоны,также необходимо срезать.
Если обрезка летом была слабой, то на месте
таких бутонов, быстро появятся новые,
и растение зацветет.
Прекращать обрезать розы можно уже
в середине-конце августа.
Дело в том,
что если побеги отрастут несколько позже,
то зацвести им не хватит времени,
которого до начала холодов остается
не так уж и много, и такие побеги могут
не перенести зиму.
Достаточно будет на каждом кусте
оставить небольшое количество бутонов
для плодоношения, что лучше
подготовит растение к предстоящей зиме.
источник
Метки: розы |
Десятка неутомимо цветущих сортов роз. |
|
Большинство любителей роз, выбирая сорта для своего сада, хотят, чтобы розы цвели постоянно. Непрерывно цветущих роз нет, но некоторые сорта создают впечатление непрерывности цветения. В данном случае речь не идет о стойкости цветков, украшающих кусты неделями, а способности растения формировать новые цветки. Впечатление непрерывности цветения создают розы, которые способны к активному ветвлению и производству новых побегов, биологической особенностью которых является свойство образовывать новые цветки в текущем вегетативном сезоне. Это характерно для сортов из группы флорибунда и шрабов. Обратите внимание на характер роста таких сортов. Пока главное соцветие еще опрятно цветет, нижележащие почки начинают активно прорастать и формировать цветки или соцветия следующего порядка. Иногда они зацветают раньше, чем верхнее соцветие потеряет декоративность. Не все сорта так активно ветвятся самостоятельно, но их к этому можно спровоцировать. Стимуляцией к новому цветению является только обрезка отцветающих соцветий. Роза цветет для того, чтобы, образовать семена, а не радовать нас цветками. Вот это вечное стремление к размножению роз можно использовать в своих целях. Обрезая отцветшие цветки, мы стимулируем розы к новой попытке. Иногда можно прищипнуть отдельные побеги и пока оставшиеся цветки отцветут, подвергнутые прищипке побеги сформируют новые цветки, создавая впечатление непрерывности цветения. Опытные садовники умеют так регулировать цветение отдельных сортов прищипкой и обрезкой, что оно действительно выглядит непрерывным. В отдельные моменты цветков будет меньше, но они будут смотреться эффектнее на густом зеленом фоне, и вы можете любоваться формой и оттенками окраски. Конечно, не все сорта одинаковы, некоторые розы берут паузу между волнами цветения, а другие, энергично растущие сорта, почти все время производят и новые побеги, и новые цветки. Встречаются сорта, которые растут энергично, хорошо ветвятся, но на цветки почему-то скуповаты. Типичный пример — роза флорибунда с нарядными пестрыми цветками 'Tocade' (Meilland,1999), для ее громоздких кустов цветков всегда маловато, правда, у нее есть другое и неожиданное достоинство, ее побеги лишены шипов. Десятка неутомимо цветущих сортов роз ‘Bonica 82’ (Meilland, 1982; S, h=0.8-1.0) ‘Bad Birndach’ (W Kordes’ Sohne, 1999; ADR- 2000, h=0.5) 'Dominique Loiseau' (Delbard, 2003; S, h=0.6) 'Westzeit' (Noack, 2004; ADR- 2007, F, h= 0.6–0.7) 'Absolutely Fabolous’ (Weeks, 2004; F, h=0.6-0.8) 'Ghislaine de Feligonde' (Turbat,1916; Hmult, h=2.5) ‘Hansestadt Rostock’ (Rosen Tantau, 2010; F, h=0.7-0.9) 'Lovely Meilland' (Meilland, 2000; S, h=0.6-0.9) 'Jean Cocteau' (Meilland, 2009; F, h=0.8-0.9) 'Knock Out' (Radler,1999; ADR, S, h=0.6)  Bonica 82'  Bonica 82'  'Bonica 82' цветет почти непрерывно.  'Bad Birnbach'  'Bad Birnbach' цветёт и цветёт  Dominique Loiseau'  Если отцветшие цветки 'Dominique Loiseau' срезать своевременно, то пауз в цетении не будет.  Westzeit'  Westzeit'  Westzeit'  'Westzeit' с начала цветения до глубокой осени не бывает без цветков.  Калифорнийская звезда 'Absolutely Fabulous' порадует и новичков, и любителей с опытом.  'Absolutely Fabulous'  Привлекательная и неприхотливая роза-рамблер 'Ghislaine de Feligonde'  'Ghislaine de Feligonde'  Цветками 'Hansestadt Rostrock' можно любоваться все лето.  'Hansestadt Rostrock'  'Hansestadt Rostrock'  Нежные цветки 'Lovely Meilland' радуют до поздней осени.  'Lovely Meilland'  'Lovely Meilland'  'Lovely Meilland'  'Jean Cocteau': на редкость густое ветвление куста, оригинальные цветки и многочисленные награды.  Jean Cocteau  Jean Cocteau  Розу 'Knock Out' можно найти в общественных садах во всем мире.  'Knock Out'  'Knock Out' http://vestnik-cvetovoda.ru/garden/sad_roz/news14759.php#neprerivnierozi Светлана М |
Метки: розы |
Что делать, если розы подмерзли? |
 Ответ: Во-первых, в такой ситуации не следует паниковать. Во-вторых, нужно острым секатором обрезать подмерзшие черные стебли до зеленого цвета. В-третьих, подкормить комплексными удобрениями, в-четвертых, хорошо обработать стебли и землю вокруг роз таким стимулятором, как эпин. И наконец, розы очень хорошо восстанавливаются, если поливать их разведенной собственной мочой. Этот способ проверен многими дачниками. Ну а в следующую зиму старайтесь получше укрыть Ваши розы.  блог |
Метки: розы |
Подкормка роз. |
|
Чтобы розы цвели пышно и кусты были здоровыми, нужна весенняя подкормка роз, да и всего цветущего в саду удобрениями с преобладанием азота.
Для только, что посаженных роз и других цветов, подкормка весной может быть такой: Разведите навозную жижу. Навоз может быть любым – коровяк, птичий, в магазинах типа ОБИ, продается в пакетах. Разводить нужно в пропорции 1 часть навоза + 3 ч воды, чтобы получить молочный раствор. Далее этот раствор развести в соотношении 1:10 и поливать им растения. Поливаем раствором 1:10 (1 ч – молочного раствора на 10 частей воды) Для роз, которые растут уже второй год и больше весенняя подкормка может быть такой: 1. Как только сошел снег, не раскрывая роз, внесите аммиачную селитру 20-30г/м2. 2. Если весна выдалась холодная и дождливая – листья у кустов роз появилась, но при этом они кривые и неразвитые – не кормите розу ничем. Подкармливать розы начинаете только при наступлении хорошей погоды, когда начнется рост побегов. Тогда вносите полное комплексное удобрение (N.P.K) 20-30 гр/м2. Лучше подкармливать часто, но понемногу. Еще один вариант весенней подкормки роз – 50 гр смеси по Миттлайдеру №2. В это время удобрять розы нужно через 10-15 дней и наблюдать за внешним видом куста. Далее уже идут летние, а затем и осенние подкормки роз. Еще вариант жидкой подкормки для роз. Нужно 10 кг свежего навоза и 1 кг древесной золы на 100 л воды. Все перемешать и настоять примерно неделю, до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков, раствор готов к применению. В любом случае, запомните главное – весенняя подкормка роз, должна производиться удобрениями с преобладанием азота.  |
Метки: розы |
Выращивание роз. |
Почвовед-эколог Павел Траннуа говорит, что розы у него не болеют, что за почти 30 лет выращивания ни один куст ни разу не вымерз, многие относятся к его словам с недоверием. А Павел Федорович между тем уверен: вместо того, чтобы рассуждать, как лечить растения и выбирать сорта, надо просто выращивать розы сильными и неуязвимыми! Как это сделать? Слово – Павлу ТРАННУА.
На каждом занятии, посвященном розам, я убеждаюсь, что рядовой садовод делает упор совсем не на том, на чём следовало бы. Начнём с зимовки кустов. Почему-то люди считают, что дело сводится к технике зимнего укрытия. Тогда как зимовка начинается... с весны, то есть роза хорошо перезимует, если вы будете с самой весны в течение лета выращивать её правильно. Как?
Во-первых, не проводить подкормки позже 15 июня. Иначе растения будут слишком долго отвлечены на рост и не успеют вызреть. Не забывайте, что к зиме в тканях в больших количествах должны образоваться особые соединения, в том числе жиры, которые препятствуют промерзанию клеток.
Во-вторых, следует обрывать головки соцветий сразу после того, как осыпались лепестки. Делать это необходимо, так как, согласно науке, любое растение расходует на образование семян чуть ли не половину питательных веществ. Куст роз обычно бывает покрыт ягодами-плодиками, оставшимися на месте цветков: попробуйте собрать их в одну миску — и вы увидите, как много питательных веществ можно перенаправить на подготовку растения к зиме, если вовремя срезать завязи (это относится ко всем многолетним цветам, таким как пионы, клематисы и т. д.).
В-третьих, независимо от высоты зимней насыпи куст роз должен быть всегда окучен холмиком земли высотой 20 см, где образуются дополнительные корни (у привитых растений место прививки должно быть выше уровня земли и тоже обязательно окучено). Это не даст кусту вмёрзнуть корневой шейкой в ледяной пузырь. Выращивать розы на одном уровне с землёй может позволить себе только цветовод южных сухих областей.
В-четвертых, в конце сентября нужно прищипнуть верхушки побегов, которые явно не успевают зацвести. Тогда они не будут «тянуть за собой» весь куст и переключатся на подготовку к зиме. Через месяц, в конце октября, вы обрежете побеги уже коротко, за это время из их листьев перетекут вниз необходимые вещества.
В-пятых, куст роз не должен подавляться соседями. Дело в том, что многие садоводы не помнят об аллелопатии — науке о химическом взаимодействии растений, о том, что растения некоторых семейств нельзя совмещать. Например, все розоцветные (яблони, земляника, малина, розы) обычно угнетаются злаками. Поэтому размещать кусты роз на газоне — значит иметь ослабленные растения, которым тяжелее зимовать.
Вот почему я советую начинающим: если вы сомневаетесь насчёт совместимости культур, то сажайте розы отдельно. И не допускайте сорняков, потому что среди них обязательно попадётся семейство, угнетающее розы. Вспомните, как выглядит классический розарий: совершенно чистый от травы квадрат земли, посыпанный щебнем или опилками…
Ну и пару слов по поводу зимовки свежеукорененных растений: сажайте черенки в середине июля, тогда корешки у них успеют заматереть, это будет устойчивая зимовка «по коричневым корням», тогда как зимовка «по белым корням», то есть невызревшим, приводит к большой потере черенков.
Теперь о том, как нужно выращивать розы, чтобы они не болели. Сразу обозначим, что в целом болеют только те живые существа, которые находятся в состоянии стресса, или, говоря по-русски, которые выведены из равновесия. С высокосортными цветами нужно быть особенно осторожным, так как они уже сильно выведены из равновесия: цветки слишком преувеличены». Чем крупнее цветки у сорта, тем уязвимее он к болезням. Что же ввергает наши розы в состояние стресса? Назовём три самые важные причины: разжижение тканей из-за избытка минеральных удобрений, внедрение в ткани ионов металлов, излишне кислая почва. Конечно, можно ввести растение в состояние стресса и по-другому: залить его надолго водой, пересушить, посадить в тени и т. п., но мы здесь такие простые промахи не рассматриваем. Разберём вкратце эти причины по отдельности. Чтобы не произошло сильного разжижения тканей под воздействием удобрений, их нужно применять в ограниченном количестве и предельно сбалансированными, в них не должен «выпячиваться» ни один элемент. Особенно будьте внимательны с азотными удобрениями, потому что в природе действует правило: бактерия всегда идёт в сторону азота, так как она строит из него своё тело (белок). Всё, что напичкано азотом, быстро загнивает, покрывается грибком. И, разумеется, привлекает тлю и гусениц. Для выравнивания азотсодержащих удобрений добавляйте золу или микроэлементы. Лучше всего использовать под розы разведённый в воде перегной (компост) с добавлением небольшого количества золы (1—2 стакана под куст россыпью) или микроэлементов (в средней полосе в почве часто не хватает кальция, магния, молибдена, кобальта, бора, в южных областях — меди, марганца, железа). Что касается внедрения в ткани растений ионов металлов, то это особый разговор. Мы знаем, что все растения в ходе эволюции выработали превосходную защиту от возбудителей болезней. Эта защита химическая, то есть оборону держат молекулы, находящиеся внутри растения. Стоит нарушить формулу вещества внедрением чужеродного атома, как защита «сыпется», перестаёт действовать, растение поражается микробами или вирусами. Особенно мешают растению чужеродные ионы металлов, так как они очень химически активны. При нынешнем общепринятом уходе за растениями в ткани попадают через корни и листья: медь, марганец, натрий, железо... Получается порочный круг: из-за неправильного применения удобрений растение заболевает, его владелец применяет для лечения препараты меди, растение вскоре поражается новым возбудителем, и так бесконечно. У профессиональных цветоводов в почву попадает так много отравляющих веществ, что они вынуждены выбрасывать отработанный грунт, однако продолжают рекомендовать рядовым садоводам свои методы защиты растений. Приходится только развести руками от такого непонимания природы маститыми учёными. Специалист, который учит дачников опрыскивать розы препаратами меди и т. д.,— это самый настоящий беспредельщик! Для него почва — козёл отпущения, он давно наплевал на свою почву, и ему нет дела до того, что дачники выращивают рядом с розами клубнику и яблони, внедряя через их плоды ионы металлов в свой организм.
Как же нужно защищать заболевшие растения? Отвечаю: невозмутимо. Да, случается, что из-за наших ошибок отдельные побеги поражаются каким-либо возбудителем (пятнистость листьев, усыхание и т. д.). Такие побеги нужно рассматривать как «громоотвод»: они втянули в себя какую-то отраву, спасая растение, значит, их нужно через несколько дней просто отрезать у основания и отправить в костёр. На следующий год куст даст новые здоровые побеги (возможны тяжёлые отравления, повлекшие вирусное заражение, когда куст нельзя спасти, но на моём опыте такого с розами не случалось: это вам не малина!). Гораздо важнее сосредоточить усилия на чистоте почвы: кроме попадания меди и марганца оберегать землю от натрия (поваренная соль, твёрдые мыла, сода, гранулированные минеральные удобрения), железа (ржавчина, железный купорос). В случае, если ваша земля была отравлена неправильным уходом, применяйте известняковую или доломитовую мука, так как входящий в их состав кальций делает неподвижными многие металлы. И третья распространённая причина заболеваний роз — закисление почвы. Часто на дерново-подзолистой почве, изначально уже кислой, владелец роз использует гранулированные минеральные удобрения или торф, усиливая кислотность. После усвоения всего вышесказанного вам не потребуются справочники по болезням роз. К слову замечу, что основное заболевание, досаждающее розам — «листья в дырочку»,— далеко не всегда следует считать заболеванием. Если эти признаки появились в конце лета на побегах первой волны цветения, то есть на отцветших, то это нормально. Их листья уже отдали свои питательные вещества и не нужны растению, а у природы свои способы использования «отработанного материала». Нужно смотреть на более поздние побеги: если на них здоровые фиолетово-зелёные листья, то с растением всё в порядке.
Метки: розы |
подготовка к росту и развитию роз. |
Розы в садах российских цветоводов в последнее время встречаются всё чаще. Всё больше ассортимент продаваемых саженцев - доступнее становится нам посадочный материал разнообразных роз
.
Даже многие факторы риска, такие как проблемное выращивание и сложная зимовка роз в регионах с морозными зимами, не останавливают любителей этих прекрасных растений от устройства в своём саду хотя бы маленького розария ...
Чтобы розы хорошо развивались и цвели, прежде всего, важно правильно выбрать место посадки. Для благополучия роз нужно солнце и чуть возвышенное местоположение без застойной воды.
Всё остальное по посадке саженцев и уходу за розами можно создать и обеспечить: и подходящий субстрат для розария, и правильный полив, и подкормки всякие, и зимнее укрытие роз.
Сложности с выращиванием и зимовкой роз
Что прикажете делать садоводу со своей любовью к розам, если солнце в разных местах его 6-соточного сада появляется лишь малую часть дня, да и то всего на несколько часов?
Короткие солнечные дни быстротечного лета, промозглая осень; а холодной и мокрой весной садовая почва долго оттаивает после длительной и не всегда достаточно снежной зимы, когда сильные морозы чередуются с оттепелями…
В таких сложных условиях, даже если мы стараемся подбирать для своего сада только самые болезне -, морозо-, влагоустойчивые выносливые сорта роз, то и они не всегда зимуют у нас стабильно, без потерь!
В регионах с холодными зимами осеннее укрытие теплолюбивых кустарников, в том числе укрытие роз каждый садовод производит исходя имеющихся возможностей и накопленного опыта - своего и других цветоводов.
Благо, что сейчас появились современные материалы, которые можно использовать в саду довольно просто и более успешно по сравнению с "доисторическими" методами организации зимовки роз. Например, способ укрытия плетистых роз с помощью деревянных щитов, внутри которых зимой прорастают ледяные иглы и могут поранить растения.
Наличие ледяных игл внутри укрытия говорит о том, что с осени там скопилось много влаги в почве. Это прежде всего опасно (и для роз, и для других видов растений), а щиты не способны регулировать впажность внутри укрытия.
Ни морозы, ни сухая почва зимой не вредят розам так сильно, как лишняя влага! Именно наличие влаги - необходимое и достаточное условие для развития у роз различных заболеваний: как болезней неинфекционного характера, так грибных и вирусных.
Бороться с уже возникшими у роз болезнями очень трудно, особенно с черной пятнистостью. Окончательно избавиться от появившихся у кустов роз пятнистостей уже невозможно.
Однако усиление роз и профилактика болезней очень помогают розам благополучно перезимовать, а затем хорошо расти и замечательно цвести!
Хочу поделиться с читателями сайта Gardenia . ru полезным розоводческим опытом - и своим, и моих дачных соседей – по организации зимовки роз в саду с использованием современных укрывных материалов. Ведь розы - это наша общая страсть и радость, наши совместные переживания в случае неудач...
Надеюсь, что этот опыт поможет садоводам, у которых похожие условия существования роз в сложных для розоводства регионах.
розы
Зимовка роз под каркасом с укрывным материалом и плёнкой
Для успешного выращивания роз в условиях конкретного сада и в зависимости от имеющихся погодных условий нужно определиться: КАК и КОГДА укрывать розы осенью и открывать их весной.
Расскажу о том, как я ухаживаю за своими розами.
В конце сентября "ошмыгиваю" у роз все листья и тщательно обрабатываю побеги перед зимовкой для профилактики болезней.
Хорошенько опрыскиваю и сами стволики (наклоняю побеги, где это необходимо), и землю вокруг ЖЕЛЕЗНЫМ купоросом. Концентрация рабочего раствора: 300 г на 10 л воды.
Потом ставлю над посадками обработанных роз обычные парниковые дуги.
Поверх установленных дуг кладу толстый укрывной материал. Его приобрести сейчас легко, в продаже имеются разные виды.
Плотный укрывной материал для укрытых растений одновременно является тепло-паро-влаго изоляцией.
Затем накрываю подготовленное укрытие полиэтиленовой пленкой.
Закрепляю плёнку так, чтобы весь укрывной материал оказался внутри и не намокал от дождей.
Пока не наступило стабильное похолодание, важно открыть торцы сооруженного над розами укрытия и при этом надёжно закрепить пленку, чтобы не улетела.
На дугах я делаю с помощью канцелярского скотча своеобразный каркас-сетку. Хотя для этого можно использовать любой подручный материал (веревки, палки, др.), но скотч применять гораздо удобней. Скотч легко наматывать и снимать, от него не образуется никакой инфекции, он надёжен - зимой, сколько бы ни выпадало снега, такое укрытие никогда не проваливалось.
Поздней осенью, когда устанавливаются холода, плотно закрываю торцы укрытия. А весной главное - не торопиться их открывать, ориентируясь на погоду и состояние почвы.
Всё укрытие я снимаю с роз окончательно, когда наступит благоприятный момент для их пробуждения и начала развития. То есть, когда земля разморозится совсем, и корни перезимовавших роз смогут брать воду.
Тогда и стволики роз не почернеют от горячего весеннего солнца.
После снятия зимнего укрытия, если почки у роз еще не набухли, опять опрыскиваю все кусты и землю вокруг них ЖЕЛЕЗНЫМ купоросом, как осенью.
Если почки на розах уже набухли, то обрабатываю растения МЕДНЫМ купоросом, делая раствор по инструкции.
Мои проснувшиеся розы трогаются в новый рост. А потом они весь сезон находятся под моим пристальным вниманием. Получают заботливый уход и полив, если нет дождей.
Каждую неделю-две я провожу все необходимые опрыскивания кустов роз. Тут и сезонные подкормки, и борьба с появляющимися вредителями роз, и профилактика болезней, а также биостимуляторы и регуляторы для хорошего роста и цветения.
Желаю садоводам всего доброго, здоровья и успехов в украшении сада прекрасными розами!
Светлана Михайловна Мышелова
Метки: розы |
НЕДОСТАТОК ПИТАНИЯ У РОЗ. |
Все мы знаем, что наши зеленые питомцы болеют.
И как только видим признаки изменения,
бросаемся им помогать,
но часто наши попытки ни к чему не приводят,
или получается только хуже. 
Но ведь дело в том, что кроме болезней и вредителей
бывает просто недостаток питания.
НЕДОСТАТОК АЗОТА
Симптомы.Лечение
Листья теряют зеленую окраску,
молодые листья бледно-зеленые,
на них появляются красные точки,
листья становятся узкими
и преждевременно опадают.
Проявляется в первую очередь на старых листьях.
Побеги укорачиваются, цветение ослабевает.
Древесина стеблей плохо вызревает,
зимостойкость снижается.
Подкормки азотными удобрениями,
лучше внекорневые.
"
НЕДОСТАТОК ФОСФОРА
Симптомы.Лечение
Листья темно-зеленые,
с красным или пурпурным отливом.
На краях листьев могут появляться
фиолетово-коричневые полосы и пятна
(особенно снизу), листья мельчают,
становятся узкими,
отходят от побегов под острым углом,
опадают, задерживается рост побегов,
они искривляются.
Стебли, черешки и жилки листа
приобретают лиловый цвет.
Побеги слабые, часто слепые.
Цветение задерживается,
плохо развивается корневая система.
Растения теряют декоративность.
При дефиците фосфора
растения необходимо подкормить
суперфосфатом или комплексным удобрением
(1 ст ложка на 10 л воды),
почву замульчировать торфом
с последующей заделкой его в грунт.
НЕДОСТАТОК КАЛИЯ
Симптомы.Лечение
При дефиците калия края листьев желтеют,
прожилки остаются зелеными.
Часто края листьев засыхают.
Постепенно листья желтеют полностью
и приобретают красновато-фиолетовый цвет.
Пожелтение начинается с верхушки листьев.
Цветки мелкие.
Молодые листья становятся красноватого оттенка,
с коричневыми краями.
Часто наблюдается у роз,
растущих на песчаных почвах.
Процесс отмирания начинается с нижних листьев
и распространяется на молодые листочки.
Они чернеют, отмирают и стебли роз.
Обычно калия не хватает розам
на песчаных и торфяных почвах.
При недостатке калия
розы необходимо подкормить калийными удобрениями
— сульфатом калия, калимагнезией или
комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды).
НЕДОСТАТОК МАГНИЯ
СимптомыЛечение
На старых листьях, а затем и на молодых
в середине лета появляются обесцвеченные пятна.
Между жилками образуются мертвые
темно-красные участки,
отмирающие зоны красновато-желтого цвета.
Края листьев остаются зелеными.
Листья преждевременно опадают.
Дефицит магния устраняется внесением удобрений,
содержащих магний, — сульфата магния, золы.
Часто возникает у роз, растущих на кислых почвах.
Подкормить комплексным удобрением, внести золу.
НЕДОСТАТОК ЖЕЛЕЗА(хлороз)
СимптомыЛечение
Дефицит железа растения испытывают
очень часто на нейтральных,
щелочных и насыщенных кальцием почвах.
Листья желтеют, начиная с краев.
Особенно страдают молодые листья.
Вокруг жилок остается узкая зеленая полоска.
Если хлороз прогрессирует,
обесцвечиваются и мелкие жилки.
Лист приобретает почти белую и
ли бело-кремовую окраску,
затем ткани листьев отмирают и они опадают.
При недостатке железа
необходимо внести в почву
быстро разлагающиеся органические удобрения
или любое подкисляющее удобрение,
2—З раза провести векорневые подкормки
железосодержащими препаратами
(комплексное удобрение
«Кемира Универсал 2» - 1 ст ложка на 10 л воды).
НЕДОСТАТОК КАЛЬЦИЯ
СимптомыЛечение
Возникает при избытке калия.
Кальций в природе встречается в виде известняка,
мела и в других соединениях.
Он необходим растениям
для нормального развития надземной части
и роста корней. При нехватке кальция
стебли и листья ослаблены,
болеют или отмирают верхушки молодых листьев,
цветоносы отмирают,
корни не развиваются.
Молодые листочки загибаются крючком.
Растения нужно подкормить
суперфосфатом или кальциевой селитрой (
1 ст. ложка на 10 л воды).
НЕДОСТАТОК МАРГАНЦА
Симптомы Лечение
У пораженных растений листья желтеют
между жилками от края к центру,
образуя участки в форме язычка.
Вокруг жилок листа
образуется зеленый ободок.
Желтая окраска появляется
на более старых листьях
(по этому признаку легко отличить
от хлороза из-за недостатка железа:
при недостатке железа страдают молодые листья,
при недостатке марганца старые).
В этом случае растения нужно
подкормить или опрыснуть раствором сульфата марганца
и снизить в почве содержание извести,
то есть внести в почву физиологически кислые удобрения
— торф, листовую или хвойную подстилку,
сульфат калия или сульфат аммония и др
.
ЗАМОКАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Симптомы Лечение
Замокание корневой системы п
риводит к ее отмиранию.
При этом на листьях, в середине листовых пластин,
появляются желтые пятна,
которые увеличиваются и со временем буреют.
Листья опадают, кусты часто полностью погибают.
В первую очередь, конечно,
попытаться нормализовать состояние почвы,
чтобы на клумбе не образовывался застой воды.
В тяжелых случаях розу, возможно,
придется выкопать,
обрезать загнившие корни и побеги,
и пересадить в прикоп или на новое место
- на реанимацию.
ОЖОГ ОТ ОБРАБОТКИ ХИМИКАТАМИ
Симптомы Лечение
На листьях появляются участки отмерших тканей,
часто точечные (там, куда попали капли).
Ожоги могут появиться если препарат
разведен не по инструкции,
либо листья особенно чувствительны к нему.
Также ожоги вероятны,
если обрабатывать растения в солнечную погоду
- в современных препаратах присутствует вещество,
удерживающее раствор на поверхности листа,
которое на солнце работает как линза.
Использовать препараты по инструкции
и проводить обработки только в утренние/вечерние часы.
Ирина Каштанова
Метки: розы |
Проблемы роз |
РАЗРЫВЫ КОРЫ
СимптомыЛечениеВесной на перезимовавших побегах появляются продольные разрывы коры. Обычно такие разрывы появляются после влажной зимы или осени, часто под окучкой (например, когда роза была окучена влажным песком).Если разрывы свежие, можно попробовать их аккуратно «забинтовать» целлофановой ленточкой, нарезанной из пакета. Кора быстро прирастет и в середине лета повязку можно снять (главное, сделать это вовремя, чтобы не образовалась перетяжка на утолщающемся побеге. Можно попробовать и опрыскать разрывы на коре лаком «Прелесть» (именно этой марки – в нем натуральные компоненты) . Небольшие разрывы можно не трогать – зарастут сами. А вот сильно «размочаленные» веточки лучше обрезать – все равно засохнут.
Потемнение побеговСимптомыЛечение
Довольно часто весной у раскрытых роз побеги становятся равномерного коричневого цвета. Вариантов потемнения может быть несколько:
1) верхний слой коры немного подморожен, либо подопрел в теплую и влажную зиму
2) побег просто «загорел» на жарком весеннем солнышке.
В этом случае он обычно не равномерно коричневый, а только с одного «бока».
Обычно, такие побеги нормально развиваются, т.к. повреждение небольшое.
При признаках усыхания ветку лучше срезать.
Слепые побеги
" СимптомыЛечение
Молодой побег розы замирает, не растет.
Макушка побега заканчивается утолщением,
на нем нет зачатков бутонов или листочков.
Боковые приросты не появляются,
а сам побег со временем утолщается,
становится уродливым.
Чаще слепые побеги растут не из основания куста,
а из почки на основном побеге.
Причина появления таких побегов –
обычно повреждение заморозками верхушечной почки,
или неблагоприятные погодные условия.
Слепой побег обрезают,
чтобы стимулировать появление боковых приростов с бутонами,
правда, есть мнение, что от такой ветки
нормального цветения в любом случае не дождаться,
и лучше обрезать ее как можно раньше до основания.
Жирующие побегиСимптомыЛечениеУ
повторноцветущих роз (не плетистых однократок!)
появляются сильные, быстро растущие побеги, без цветков.
Причина такого поведения – перекорм, роза жирует.
Жирующий побег обрезают на 1/3 или сильнее
(чтобы сохранить гармоничную форму куста).
Он быстро даст боковые приросты,
которые зацветут как обычно.
Красные пятна на лепестках
СимптомыЛечение
На лепестках появляются темно-малиновые пятна
(обычно у светлых сортов).
Причина появления пятнышек –
попадание влаги на лепестки (дождь, роса).
Чаще всего этим страдают белые розы.
Это особенность некоторых сортов, а не болезнь, т
ак что делать ничего не нужно.
Оплавленные бутоны
СимптомыЛечение
Бутон полностью не раскрывается,
лепестки скрученные, длиной 1 см, не больше.
Кажется, что бутон как будто чем-то оплавлен.
Погрызов и других повреждений нет.
Тычинки залиты как бы клейкой массой такого же цвета,
что и роза. При этом сам бутон на ощупь твердый, как камень.
Причины появления таких бутонов неизвестны.
Одни связывают это с погрызами бутонов в «младенческом возрасте»,
другие – к капризам погоды, третьи – к вирусам.
В любом случае, такие бутоны нужно обрезать,
полноценных цветков из них не получится
Дички
СимптомыЛечение
В кусте розы появляется быстро растущий побег,
по виду отличающийся от остальных.
Листики обычно светлые, матовые (
у большинства культурных сортов блестящие, темные),
по форме и размеру отличаются от культурных.
Листиков обычно семь, но может быть и пять (
лучше ориентироваться по окраске побега).
Этот побег растет из почки подвоя,
и если его не удалить,
может быстро «забить» культурный сорт
– отсюда разговоры о «перерождении» розы.
При правильной посадке и
агротехнике дички появляются редко,
если же их много,
это может быть вызвано неправильной посадкой
(если прививка не заглублена и подвой находится на солнце,
это стимулирует образование почек),
либо некачественным подвоем
(некоторые виды шиповника отличаются
повышенной побегообразовательной способностью,
исправить это, к сожалению,
можно лишь перепривив или начеренковав розу).
Землю вокруг прививки осторожно отгребают,
пока не покажется место, откуда растет дичок.
Дикий побег вырезают острым секатором у самого основания.
Не обрезайте его на уровне почвы,
оставшийся в земле кусочек побега пойдет ветвиться
и лишь сильнее ослабит растение.
Каллус на побегах
СимптомыЛечение
На прошлогодних побегах розы
(особенно у основания)
появляются неправильной формы наросты,
по форме напоминающие мозги.
Если наплыв разрезать,
в середине он кремового цвета.
Такие наплывы образуются в месте повреждения побега,
например, если он был надломлен осенью при пригибании ветки.
Для розы это неопасно, но как правило,
ветка в этом месте более хрупкая и легко может отломиться. П
оэтому после цветения такой побег лучше вырезать.
Солнечный ожог
СимптомыЛечение
Листья молодых саженцев,
которые до посадки в грунт росли
в комнате или на балконе,
покрываются бронзовым или коричневым налетом,
словно "загаром". При сильном ожоге
на листьях появляются белые выгоревшие участки.
Такой ожог появляется из-за того,
что растение не приучено к яркому солнцу.
В первое время после посадки розы "
Метки: розы |
Болезни роз |
ИНФЕКЦИОННЫЙ ОЖОГ
Симптомы. Лечение
На побегах появляются красновато-черные пятна, иногда со светло-коричневым сухим участком в центре ожога. По краю пятна видна малиновая кайма. Эти пятна весной при плохой вентиляции быстро увеличиваются в размерах, окольцовывают побег, который засыхает.
Во избежание распространения заболевания пораженные побеги лучше срезать. Если повреждение небольшое, а побег очень жалко (например, у однократноцветущей розы), можно попробовать оставить ветку, но очень внимательно за ней наблюдать, чтобы не допустить, например, повреждения прививки - после раскрытия роз и установления теплой погоды, распространение болезни быстро останавливается, и пятна ожога «замирают». Такие ветки можно обрезать после цветения летом. Такие небольшие пятна можно попробовать и лечить – зачистить острым ножом до здоровой ткани и замазать Раннетом.
МУЧНИСТАЯ РОСА
Симптомы. Лечение.
Возбудитель — гриб Sphaerotheca pannosa. На молодых листьях появляются красновато-пурпурные пятна на молодых листьях, часто листья деформируются. Бутоны, побеги, листья покрываются мучнистым белым налетом, листья скручиваются и опадают. На сортах с более грубыми кожистыми листьями иногда наблюдается мозаичная окраска или морщинистость. Наиболее быстрое развитие гриба и прорастание его спор (конидий) происходят при 18-20С и влажности выше 60 %. Нередко за время вегетации наблюдается 2-3 вспышки болезни, что связано с подходящими условиями или повторным отрастанием побегов (мучнистая роса поражает преимущественно молодые ткани).Соблюдение правильной агротехники – розы не перекармливать, сажать в хорошо проветриваемых местах. Желательна профилактика – розы регулярно опрыскивают настоем коровяка или золы (эти настои разрушают нити грибницы). Для лечения помимо раствора коровяка можно опрыскивать фунгицидами на основе триазолов(Топаз, Скор). В качестве профилактического средства можно попробовать препарат на основе рапсового масла (вот ссылка на препарат), он продается в Ульяновском совхозе декоративного цветоводства, но довольно дорогой (канистра стоит около 5000 руб). По отзывам сотрудников, помогает отлично (масло с эмульгатором образует на листе трудно смываемую защитную пленку, которая не дает грибкам проникнуть в ткань листа ть в ткань листа).
РЖАВЧИНА
Симптомы. Лечение
Возбудитель — грибы рода Phragmidium. Ржавчинные грибы имеют несколько стадий развития, симптомы поражения при которых отличаются друг от друга. В конце апреля-начале мая на стеблях у распускающихся почек, на молодых зеленых побегах, черешках и верхней стороне листьев появляются желто-оранжевые бугорки весенней (эцидиальной) стадии гриба. На нижней стороне листьев образуются пылящие пустулы, откуда споры гриба разносятся на здоровые растения. В результате листья желтеют и опадают, молодые побеги искривляются и усыхают. В июле развивается уредостадия, которая характеризуется возникновением на нижней стороне листьев мелких ржаво-бурых пустул. Желтые и красноватые пятна на верхней стороне листа, разрастаясь, покрывают всю его площадь. Побеги утолщаются, деформируются и растрескиваются, что сопровождается массой пылящих спор. В конце августа-сентябре пустулы темнеют — в них развивается телей-тостадия, в виде которой гриб зимует в пораженных стеблях и плодах. Последние две стадии могут значительно сократить сроки вегетации роз, что приводит к уменьшению прироста, преждевременному засыханию листьев, ослаблению растений, а в тяжелых случаях — к их гибели. Развитию болезни способствует высокая влажность, особенно в начальный период вегетации. Жаркая, сухая погода сдерживает развитие заболевания.Лечить ржавчину сложно. Необходимо обрезать и сжечь все пораженные части растения – ни в коем случае не кладите их в компост! Для профилактики перед каждым цветением необходимо проводить внекорневые подкормки 0,3% раствором вытяжки суперфосфата и 0,3% раствором калийной селитры до полного смачивания листьев. Для лечения можно попробовать поочередную обработку препаратами, содержащими манкоцеб (Ридомил Голд, Профит) и пенконазол (Топаз), как при черной пятнистости – но они также эффективнее ранней весной, в качестве профилактики. Есть информация, что хорошо действуют также фунгициды, содержащие действующие вещества тебуконазол и триадимефон (Байлетон, Фоликур, Фалькон), но все эти препараты не для приусадебного садоводства, и их действие на розах не испытано. При сильном поражении растения лечению не подлежат. Их выкапывают и сжигают.
СЕРАЯ ГНИЛЬ
Симптомы. Лечение
Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. Зимующие побеги кустов со стороны верхнего среза стремительно буреют сверху вниз и погибают. При повышенной влажности побеги покрываются пушистым дымчато-серым мицелием. Участки ткани становятся коричневыми, а во влажную погоду покрываются серым налетом. Зеленые побеги полностью усыхают, цветочные стебли переламываются. Больные бутоны не распускаются или дают однобокие цветки. Особенно страдают от серой гнили густомахровые сорта.
Болезнь сильно развивается при высокой влажности воздуха и почвы, загущенной посадке, недостатке фосфора и калия в почве. При первых признаках заболевания необходимо создать условия максимальной сухости рядом с растениями, подкормить их фосфорно-калийными удобрениями в соотношении 2:1 по действующему веществу, добавив марганцевые микроудобрения.
НЕРАСКРЫВАНИЕ БУТОНОВ
Симптомы. Лечение
Возбудитель — гриб Botrytis cinerea. На стеблях появляются темные пятна, бутоны и цветки покрываются темно-серым налетом, внешние лепестки буреют и засыхают, цветки преждевременно опадают. В первую очередь гниль нападает на ослабленные растения, и чаще всего с белыми и светло-розовыми цветками. На лепестках появляются мелкие бурые пятнышки (язвочки), листья желтеют и тоже опадают.
Болезнь прогрессирует в дождливую погоду, особенно среди сортов с мягкими нежными лепестками. Во избежание появления гнили на цветках розы не поливают дождеванием, а в период дождей подкармливают марганцевосодержащими удобрениями, поврежденные цветки и бутоны сразу удаляют, стараясь, чтобы загнившие лепестки не попали на листья. К сожалению, ряд сортов подвержен такому повреждению цветков, и в дождливую погоду увидеть их во всей красе вам не удастся. Это, например, сорта Colette, Andre le Notre, Eden Rose, Sebastian Kneipp и другие.
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАК
Симптомы. Лечение
Возбудитель - бактерия Agrobacterium tumefaciens (Sm. et Town.) Conn. На корнях, корневой шейке, основаниях стеблей появляются неровные бугорчатые наросты различной величины. Сначала они мягкие и светлые, постепенно темнеют и затвердевают, а со временем загнивают. На корнесобственных розах наросты появляются часто прямо на стеблях и быстро разрастаются. У пораженных бактериальным раком растений отмечается слабый прирост побегов, и кусты постепенно засыхают.Растения с наростами в области корневой шейки выкапывают и сжигают. Небольшие наросты можно удалить с последующей дезинфекцией 1% раствором медного купороса.
ЧЕРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
Симптомы. Лечение
Возбудитель - гриб Marssonina rosae. Во второй половине лета на листьях появляются черные пятна, нижние листья быстро желтеют и опадают. При сильном поражении, на розах остаются лишь молодые нераспустившиеся листочки. Против этой болезни желательна профилактика – опрыскивание настоями коровяка, хвоща. Можно также использовать препараты, повышающими устойчивость растения к болезням (циркон, иммунофицит, Эль, Оберег). Очень хорошую рекомендацию давали на форуме Websadа - для лечения эффективно попеременное опрыскивание препаратами, содержащими манкоцеб (Профит, Ридомил Голд) и триазол (Топаз, Скор), с интервалом неделю (чередовать не более трех раз). Отзывы по такой схеме лечения очень положительные
ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА(ПЕРОНОСПОРОЗ)
Симптомы. Лечение
Возбудитель — гриб Pseudoperonospora sparsa. Кора побегов трескается, покрывается «болячками». На молодых листьях появляются мелкие красно-бурые или фиолетовые пятна угловатой формы (с прямыми сторонами пятна), лист постепенно деформируется. Если пятно достигает центральной жилки листа, тот сразу опадает. На побегах также могут появляться пурпурные пятна. На взрослых листьях ткань листа местами становится блеклой и мягкой, цвет не меняется, затем это пятно быстро становится красно-бурым и сохнет, листья желтеют и опадают, цветки и бутоны деформируются. С изнанки иногда появляется еле заметный сероватый налет (его часто можно заметить только с лупой). Наружные лепестки у бутонов чернеют и опадают. Кусты отстают в росте. Развитию болезни способствуют повышенная влажность воздуха и прохладная погода, в сухое и жаркое время болезнь затихает.
Ложную мучнистую росу довольно легко перепутать с черной пятнистостью. Различие в том, что при ложной мучнистой росе растение обычно теряет листья сверху вниз (при черной пятнистости - наоборот). При этом опадение очень быстрое, буквально за пару дней.
Пораженные побеги обязательно срезают и сжигают (гриб зимует в молодых побегах). Возбудитель по биологии близок к грибкам фитофторы, поэтому препараты против фитофторы (Профит, Ридомил Голд) эффективны и от ложной мучнистой росы. В качестве профилактики растения подкармливают фосфорными и калийными удобрениями.
Церкоспороз листьев (сероватая пятнистость)
Симптомы. Лечение
Вызывает заболевание гриб Cercospora rosiola Pass. На поверхности листа появляются многочисленные округлые пятна, 1-5 мм в диаметре, вначале грязно-бурые, с темно-пурпуровой каймой. Позднее центр пятна сереет, а окантовка остается темно-пурпурной. Спороношение развивается на верхней стороне некрозной ткани в виде черных точечных полушаровидных подушечек. Сильно пораженные пятнистостью листья желтеют и опадают. Болезнь легко перепутать с черной пятнистостью, на которую очень похожа. Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости и ложной мучнистой росе
ФИЛЛОСТИКТОЗ ЛИСТЬЕВ
Симптомы.Лечение
Вызывает заболевание гриб Phyllosticta rosae Desm. Пятна на листьях округлые, разбросанные, темно-коричневые с широкой пурпурно-коричневой каймой. Со временем центр некрозной ткани становится пепельно-серым, но широкая пурпурная кайма всегда остается. Часто встречается и другой гриб - Phyllosticta rosarum Pass., вызывающий образование серовато-белых пятен с широкой багряной каймой. В центре некрозных пятен формируются мелкие точечные черные плодовые тела зимующей стадии грибов. Пораженные листья желтеют и преждевременно опадают. Инфекция сохраняется в опавших пораженных листьях. Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости и ложной мучнистой росе.
ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ
Симптомы. Лечение
Возбудитель - гриб Coryneum confusum Bub.et Kab. Пятна бурые, неправильной формы, разрастающиеся, и охватывающие весь лист, с желтой или красной каймой или без нее. Спороношение на верхней стороне листьев в виде слегка погруженных плоских черноватых округлых лож. Инфекция сохраняется на пораженных опавших листьях. Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости и ложной мучнистой росе
Песталоция розы
Симптомы. Лечение
Возбудитель - гриб Pestalotia rosae West. На листьях по краям листовых пластинок появляются бурые, разрастающиеся к середине пятна. На границе здоровой и некрозной ткани часто имеется характерная желтая полоса. С верхней сторон пятен развиваются многочисленные сероватые округлые подушечки спороношения гриба. Пораженные листья преждевременно желтеют и засыхают. На молодых побегах, чаще в защищенном грунте, появляются вдавленные некрозы серовато-бурого цвета, на которых также развивается спороношение в виде сероватых подушечек. Грибница разрастается в древесину побега, некроз углубляется, становится язвой. Побеги постепенно засыхают. Инфекция сохраняется в растительных остатках и пораженных стеблях. Своевременная обрезка пораженных ветвей с язвами, опрыскивание растений по коре до распускания почек бордосской смесью или ее заменителями (абига пик). Сбор и сжигание пораженных листьев.
СЕПТОРИОЗ ЛИСТЬЕВ
Симптомы. Лечение
Возбудитель пятнистости - гриб Septoria rosae Desm. С верхней стороны листьев появляются многочисленные округлые пятна, вначале темно-бурые, позднее некрозная ткань в центре светлеет, но всегда остается тонкий бурый ободок. Со временем в ней формируются мелкие черные плодовые тела зимующей стадии гриба-возбудителя. Пораженные листья желтеют и преждевременно опадают, сильно оголяя цветущие кусты. При сильном распространении пятнистости листьев некрозные пятна появляются на черешках и молодых стеблях. На стеблях пятна мелкие, округлые, светлые в центре и окруженные тонким бурым ободком. По мере отмирания коры и формирования в ней плодовых тел пораженные стебли постепенно засыхают. Инфекция сохраняется в опавших пораженных листьях и в коре пораженных побегов. Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости и ложной
Септориоз листьев
Симптомы. Лечение
Возбудитель пятнистости - гриб Septoria rosae Desm. С верхней стороны листьев появляются многочисленные округлые пятна, вначале темно-бурые, позднее некрозная ткань в центре светлеет, но всегда остается тонкий бурый ободок. Со временем в ней формируются мелкие черные плодовые тела зимующей стадии гриба-возбудителя. Пораженные листья желтеют и преждевременно опадают, сильно оголяя цветущие кусты. При сильном распространении пятнистости листьев некрозные пятна появляются на черешках и молодых стеблях. На стеблях пятна мелкие, округлые, светлые в центре и окруженные тонким бурым ободком. По мере отмирания коры и формирования в ней плодовых тел пораженные стебли постепенно засыхают. Инфекция сохраняется в опавших пораженных листьях и в коре пораженных побегов. Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости и ложной мучнистой росы.
ПУРПУРОВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
СимптомыЛечение
Возбудитель - гриб Sphaceloma rosarium (Pass.) Jenk. {=Phyllosticta rosarium Pass., Gloeosporium rosarium (Pass.) Grove.}. На верхней стороне листьев образуются мелкие множественные округлые пурпурные, иногда даже черные пятна, окаймленные широкой багряной полосой. Позднее пятна светлеют в центре до сероватых, но узкая багрово-бурая кайма всегда остается. На пятнах формируются мелкие черные плодовые тела - пикниды. С нижней стороны листовой пластинки пятна коричневые, сливающиеся. Пораженные листья опадают, цветки недоразвиты. При сильном распространении болезни темно-коричневые пятна с белым центром появляются и на зеленых побегах. Меры лечения - те же, что и при черной пятнистости.
Ирина Каштанова
Метки: розы |
Вредители роз |
|
И снова о королеве сада-Розе.Кроме болезней у роз немало и вредителей. Конечно мы очень внимательно следим за розами, ведь для многих это любимый цветок.Но все же иногда у роз случаются прблемы и причина не минеральное голодание или болезни, а вредители. И их тоже надо знать. Как выглядят вредители вы сможете посмотреть в "КАТАЛОГЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ", а вот внешние проявления их деятельности видны на фото, которые представлены в этом посте.Надеюсь, что и этот материал будет Вам полезенПАУТИННЫЙ КЛЕЩ   Листья становятся покрываются мелкими бледно-желтыми крапинками, светлеют, сильно пораженные опадают, а у основания побегов в запущенных случаях появляется «паутинка». Вредителя при желании можно разглядеть – на нижней стороне листа мелкие белые крупинки – это и есть клещик. Появляется в условиях сухого воздуха, и поражаются паутинным клещиком обычно комнатные или тепличные розы.Обычно достаточно обмыть растение водой и повысить влажность воздуха, можно опрыскать любым акарицидом (хорошо помогает Фитоверм) ЛИСТОВЕРТКА РОЗАННАЯ  Листья роз свернуты в трубочки, как сигары, соседние листья погрызены. Вредитель - мелкие желтые или серо-зеленые гусенички, живут внутри свернутых листьев.Обычно нашествие не носит массового характера, и скрученные листочки можно просто оборвать. Поможет и системный инсектицид (Актара). ПИЛИЛЬЩИК РОЗАННЫЙ   Листья становятся «ажурными», с выеденной мякотью, остается только сеточка жилок. Розы медленнее нарастают, побеги деформируются. Вредитель – маленькие бледно-зеленые гусенички с рыжей головой. Поврежденные листочки обрезают (пилильщик откладывает яйца в разрезы в листе, поэтому обрывание листочков поможет удалить яйцекладки), розы опрыскивают инсектицидом (Интавир, Искра). Причем, системный инсектицид в данном случае не поможет, лучше тщательно обрабатывать контактным. ПИЛИЛЬЩИК РОЗАННЫЙ НИСХОДЯЩИЙ  Молодые побеги роз весной неожиданно вянут (обычно самая нежная молоденькая макушка) и постепенно засыхают. При этом увядание начинается не от основания, а с определенного места на побеге. Если отломить побег в этом месте, можно увидеть «ход» - сюда самка пилильщика отложила яйца. Сам вредитель - желто-белая гусеница со светло-коричневой головой. оврежденные побеги срезают. Других эффективных методов борьбы не существует, т.к. внутри побега личинка недоступна действию инсектицидов. Весной в качестве профилактики можно опрыскать розы системным инсектицидом (Актарой). ТЛЯ ЗЕЛЕНАЯ РОЗАННАЯ  Молодые макушки побегов, бутоны и листочки роз покрыты зелеными, черными или бурыми насекомыми около 1 мм длиной, иногда мельче, самые крупные с крыльями. Тля питается соком растений, деформируя их. Небольшое количество тли лучше просто собрать руками. При сильном поражении хорошо помогает любой инсектицид (лучше системный, например Актара – действие более длительное), или настой крапивы. В последнее время появился инсектицид в виде спрея (Etisso), очень удобен тем, что не нужно разводить препарат, опрыскивается прямо из бутыли. ТРИПСЫ   На бутонах и цветках появляются бурые или черные пятна, каемочки, лепестки выглядят погрызенными (поражаются чаще ароматные и светлые цветки). Если потеребить цветок, или раскрыть серединку, обнаруживаются быстро бегающие крошечные черные насекомые около 1мм длиной. Избавиться от трипса довольно сложно, лучше проводить профилактику – осенью перекапывать почву, убирать опавшую листву, под которой насекомые зимуют. Поврежденные цветки обрезают, а розы опрыскивают настоем крапивы или инсектицидом (Интавир, Искра). РОЗАННАЯ ЦИКАДКА   На верхней стороне листьев появляются белые пятна и крапинки. Листья засыхают и опадают. Цикадку довольно легко заметить, это желтые насекомые до 4 мм длиной, сидят с нижней стороны листя вдоль жилок, если лист пошевелить быстро спрыгивают или слетают. Они выедают мякоть листьев и высасывают их сок. Яйца откладывают на кору побегов, там же и зимуют. В средней полосе вредитель дает два поколения – в начале и конце лета. Обычно появляются в очень сухую и жаркую погоду. Опрыскивание любым инсектицидом, обязательно системным (Актара). САДОВЫЙ ХРУЩИК И ДРУГИЕ ЖУКИ  Крупные блестящие жуки грызут бутоны и цветки. Обычно таких жуков немного, и их можно не трогать. Бороться довольно сложно, т.к. даже уничтожив вредителей, цветки вы не вернете, а на место погибших придут новые. При большом количестве жуков их опрыскивают любым контактным инсектицидом (Интавир). |
Метки: розы |
Редька |
 Как известно, редька с медом является хорошим средством от кашля. И если посеять ее 10-20 июня, то она как раз поспеет к простудному сезону Редьку можно размещать на грядке, на которой в прошлом году росли любые культуры за исключением крестоцветных. Также подойдут участки после салата, шпината, укропа, лишь бы почва была плодородной и в достаточной степени увлажненной. Редька, как правило, всходит не более чем через неделю после посева, а иногда и за 4 дня. Зимние сорта этой культуры прореживают 2 раза. Первый раз в фазе 2 листочков между растениями оставляют промежутки до 5 см, а во второй раз в фазе 4-5 листочков и промежутки оставляют 20-25 см. Если этого не сделать, то загущенные посевы могут преждевременно зацвести. В дальнейшем уход не сложный- поливы и прополка. Хочется отметить, что поливы на песчаных почвах очень важны. Рыхление проводят с осторожностью, чтобы не повредить корешки.  В период вегетации редьку дважды подкармливают. Минеральные удобрения повышают качество и урожай корнеплодов. Их можно вносить как в сухом, так ив растворенном виде из расчета: 10-5 граммов суперфосфата, 10 граммов калийной соли, 10 граммов аммиачной селитры на 10 м². Свежий навоз под редьку- как и под все корнеплоды- не вносят. Он может вызвать загнивание и дуплистость. Убирают редьку, предназначенную для зимнего хранения, в один прием, осенью, не дожидаясь заморозков. Имейте ввиду, что подмороженные корнеплоды плохо хранятся.  |
Метки: редька |
Редька |
 Перед посевом замачить семена в любой питательной среде(или в слабом растворе марганцовки). Хорошо подходят почвы богатые перегноем. Для выращивания редьки необходимо выбирать плодородные участки с рыхлой почвой. Редька любит свет, поэтому сеять её нужно на открытых и хорошо увлажнённых участках. Хорошо растёт после бобовых культур, огурцов и томатов. Навозом грядки не удобряют, потому что корнеплод теряет свои вкусовые качества и не подлежит хранению. Высевать редьку начинают в начале июля на глубину два сантиметра, рядами. Для получения хорошего урожая посадки нужно своевременно рыхлить, проводить прополку и поливать. Чтоб защитить редьку от вредителей, посыпать древесной золой. При посадке в весенний период редька, как правило, практически не даёт корнеплодов, растение обильно цветёт, но роста корнеплодов не происходит. Для хорошего урожая мы не жалеем удобрений, но вот для редьки ни в коем случае нельзя применять органические удобрения, так как они снижают не только время хранения, но и качество корнеплодов. Редьке необходимы только минеральные удобрения. Их можно применять как в сухом, так и в растворимом виде, в зависимости от влажности почвы. Первую подкормку делают, когда растения имеют по 3-4 листика, вторую - через 25-30 дней, при формировании корнеплода. Раствор для подкормки делают так - 20г мочевины, 60г суперфосфата и 15г хлористого калия разводят на ведро раствора. Его хватает на 15 метров рядка. После такой подкормки ваш урожай редьки будет храниться до самого лета. В этом году буду сеять  блог |
Метки: редька |
Редис |
 В редисе много кальция, калия, магния, железа, цинка и йода. Витамина С в пучке редиса не меньше, чем в лимоне. Пищевое волокно редиса связывает и выводит из организма холестерин. Урожай снимается спустя 18-20 дней после посева. Подходит для выращивания в открытом грунте и в теплицах. Лучше всего растет в урожайной супеси. Благоприятная для роста температура 15-18 0C, в период роста не должно быть недостатка влаги. Зимой редис можно выращивать в домашних условиях - в ящиках на подоконниках. Преимущества семенной ленты: более высокий, обильный, качественный урожай. Посеянные семена почти не нуждаются в прореживании, они всходят на одинаковом расстоянии. Лента впитывает содержащуюся в земле влагу. Если влаги достаточно, семена всходят равномернее и быстрее. Посев бывает аккуратным, промежутки между рядами - одинаковыми, поэтому такой посев легче и удобнее укрывать огородной пленкой, полоть. Перед укладкой лент почву нужно полить. Уложенную ленту засыпать почвой и вновь обильно полить. От ленты длиной 4 метра можно ожидать примерно 350 качественных растений, обильный 3,5-5 кг урожай.  Если развитие редиса слабое, то удобрите растения (3-4 л на 1 кв.м): на ведро воды 1 ч.л. мочевины и 1 стакан коровяка из расчета 5 л раствора на 1 кв.м. блог |
Метки: редис |
Выращивание редиса |
|
Редис любит очень легкие и рыхлые почвы и обилие влаги. В плотных почвах он вырастает мелким и жестким, формирует корявые плоды. Непосредственно на грунте в среднеполосном Нечерноземье редис растет плохо. Для него желательно сделать высокую грядку-ящик, приподняв ее над уровнем земли хотя бы на 20-30 см и заполнить ее плодородным рыхлым грунтом. К тому же это значительно ускорит весеннее прогревание грунта, что ускорит созревание редиса. Хорошие предшественники редиса – огурец, капуста, картофель. Удобрения - компост и минеральные комплексные удобрения (согласно инструкции к удобрениям). Катастрофические последствия для формирования корнеплода имеет увеличение светового дня более 13-14 часов. В этом случае редис начинает цвести. Поэтому если вы сажаете редис поздно, в середине мая, например, потребуется как то ограничить поступление света к редису. Например закрывать его посадки светонепроницаемой бумагой, фольгой, черным мульчирующим нетканым материалом (агрил, спандбонг, агротекс).  Посев редиса можно производить как только почва оттает на глубину 10 см. Редис – очень компактное растение, поэтому сажают его достаточно плотно, и по мере роста и созревания смыкается не только листва растений, но и сами корнеплоды. Расстояние между рядами всего 8-10 см, расстояние между семенами в ряду 2-5 см. Лично я организую своеобразный редисочный конвейер, поставляющий свежий редис к столу следующим образом. В середине – конце марта я барботирую семена редиса примерно 12-15 часов. При этом использую наиболее скороспелые сорта. Через сутки семена уже наклевываются, а некоторые начинают и прорастать. Часть семян я сажаю в многоразовые рассадные горшочки.  Один поддон с горшочками я ставлю в теплое место, что бы они росли максимально быстро. Второй поддон отношу в достаточно прохладное место, но не на улицу. Эта редиска будет отставать в росте от первой дней на 10. А оставшиеся семена я высеваю непосредственно в грунт, в пленочную теплицу. Эта редиска будет еще больше отставать от первой, недели на 2, а то и 3. Несколько позже я посею и более долгорастущие сорта. Когда редис в горшочках взойдет и пойдет в рост, я закаливаю рассаду и держу ее до момента, когда она начнет выпускать 2-3 настоящих листа. После чего я высаживаю рассаду в пленочный парник (примерно в середине апреля). Спустя еще неделю – полторы еще можно пощипывать свежую редиску. А там подходит и другие очереди. Таким образом свежая редиска присутствует на столе фактически с конца апреля до середины июня. А рассадный метод выращивания редиса позволяет выиграть у природы примерно месяц времени, даже без наличия обогреваемой теплицы. Особо стоит упомянуть об осеннем редисе. Во время летнего и осеннего изобилия овощей, редис как то отходит на задний план. А зря. Лето – оно не навсегда. Поэтому примерно в середине – конце июля я высеваю осеннюю редиску. Это сорт «Красный великан». Выращивать его весной достаточно проблематично из-за долгого периода вегетации – 2-3 месяца. В июне начинает сказываться длинный световой день, а этого редис не любит и начинает цвести. Плод при этом не формируется. А вот осенью - самое время. Почва прогрета и еще долго будет хранить тепло. А сам редис - очень лежкий, гарантированно лежит в погребе до февраля и дольше! Поэтому, фактически, свежий редис на столе круглый год.  Осенний редис я сею непосредственно в грунт. Но расстояния между растениями требуются, конечно, гораздо большие, чем для весеннего. Между грядками 15-20 см, а между растениями – 5-8 см. Редис «Красный Великан» - очень крупный, как хорошая морковка. Соответственно и глубина плодородного слоя для него требуется большая. Обычно я использую или освободившееся место из-под салата на высокой грядке или насыпаю грядку на месте, где был выкопан ранний картофель. В августе и сентябре проблем с засухами уже, как правило, не возникает и растет редис практически сам по себе, не требуя особого ухода. Даже сорняки в это время уже не особенно донимают. Начиная примерно с середины сентября редис уже можно потихоньку подергивать. Но весь его убирать не стоит до тех пор, пока не начнет прихватывать землю. А это уже как правило - конец октября. Даже если выпадает первый снег, ничего страшного не происходит. Когда он тает, редис растет себе дальше, как ни в чем не бывало. Он легко переносит даже серьезные заморозки, земля то теплая. В октябре осенний редис выкапывают и убирают в погреб. Там он лежит до февраля – марта практически без потери вкусовых качеств. Разве что немного подвяливается, если в погребе недостаточная влажность воздуха. Константин Тимошенко |
Метки: редис |
Приступим сажать редиску. |
Готовим грядку как только почва будет готова к копке, приблизительно с середины апреля. При подготовке грядки под перекопку, я обычно вношу 1-2 кг перегноя на погонный метр длины грядки.
Редис не выносит затенения. Почву удобряют перегноем, а так как она должна быть рыхлой – вносят торф, особенно на глинистых почвах. Так как редис нуждается в повышенных дозах калия, после посева почву опудривают золой или перед посадкой вносят сульфат калия. Высевать надо только крупные семена, так как мелкие быстро стрелкуются. Их можно сеять позже, лучше под деревьями, для получения зеленых листьев на салат. Если всходы взошли слишком густо, редис прореживают.
Сажать редиску в две строчки через 5-7 см, крупные сорта до 10 см. После посадки грядку желательно укрыть нетканным материалом поверх почвы.
Метки: редис |
Как вырастить крупные томаты. |
Многие дачники большее предпочтение отдают крупным помидорам, но сажают всякие: кистевые, ранние, крупноплодные. Помидоры сажают не только разной формы — в виде лапочек, дулек, сердечек, но и разной окраски, желтые, розовые, ну и красные, само собой.
Из крупных сортов можно посоветовать Любимый король (плоды весят от 600 до 1200 г), Сахарный гигант (300-600 г), Мазарини (тоже 300-600 г), очень урожайные и сладкие помидоры сорта Пудовик (600-800 г). Это все розовые. Из кистевых, на которых получают очень хороший урожай — это Энерго, Верлиока, Сливки.
Из гибридов, плоды которого весят по 200 г. Это Катюша, Настенька, Дорогой гость. Эти сорта не нужно пасынковать, и при хорошем уходе можно получить по два ведра помидоров с одного куста. Плоды снимают только красные. Только снимешь, на следующий день уже опять готовы бурые, так что советуем посадить именно такие сорта.
Из суперранних — Щелковские ранние, Яблоки на снегу, Ледник. Эти сорта тоже не пасынкуются, а кроме того, отлично переносят стрессовую погоду. Например, высадили в теплицу в середине апреля, а потом пошел снег и на улице, ночью стал минус. Укройте укрывным материалом, они выстоят, и благодаря этим ранним сортам в начале июня вы соберете свои красные помидоры.
Но перечислять сорта можно до бесконечности при таком изобилии семян, а хочется написать, как вырастить хорошую рассаду томатов.
Землю прожарьте в ведре на газу и смешайте с магазинной. Когда сеете помидоры, в почву ничего не добавляйте.
А когда начинаете пикировать, добавьте на ведро земли стакан золы и 1 ст. л. суперфосфата, все хорошо перемешайте. Пикировать начинайте в ящики, но потом пересадите все помидоры в отдельную тару, тогда они не вытягиваются и рассада получается здоровой. И когда такую рассаду высадишь в теплицу, она быстро идет в рост. Минеральными удобрениями рассаду в ящиках не подкармливайте, поливайте кефиром (1 л на 10 л воды), а также мясной или рыбной водой. Еще поливайте настоем банановых шкурок, которые настаивают неделю, помидоры это очень любят. А сверху опрыскивайте стимулятором роста (2-3 капли на 1 л воды).
Часть рассады посадите в теплицу, часть — в открытый грунт. В теплицу, конечно, сажают раньше и урожай получают тоже раньше. В грунте тоже хорошо поспевает, но позже. Рассаду высаживайте вечером, в лунку внесите суперфосфат, золу, все хорошо перемешайте и полейте биопрепаратом. После посадки снова полейте биопрепаратом, корни обложите навозом, потом сразу положите солому. Мульчировать можно соломой, опавшей листвой или опилками, между рядами тоже надо замульчировать для сохранения влаги.
Подкормка томатов
Но при любом уходе томатам не всегда удается избежать заболеваний, напримерфитофтороза, бурой пятнистости. Чтобы этих болезней не было, растения нужно вовремя обработать. Можно бордосской смесью по инструкции, можно системным фунгицидом или трихополом (продается в аптеке) с добавлением стимулятора роста и минерала. Вторую подкормку делают сброженной травой с добавлением золы, а третья подкормка — кефирная (1 л кефира на 10 л воды). Поливают сразу из лейки, чтобы и по листьям, и под корень. Четвертую подкормку делают комплексным минеральным удобрением, а пятая — снова дрожжевая.
На протяжении всего сезона вовремя убирайте пасынки и нижние листья. Пасынки нужно убирать вовремя, а то они забирают силы у томатов, и завязи будет меньше и мельче.
Метки: помидоры |
выращивание помидоров. |
 Земля для рассады. Землю готовлю с осени. Беру одну часть лесной или хорошей огородной земли, одну часть любого хорошо перепревшего перегноя и одну часть песка. Все это просеиваю через сито с ячейками 5-8 мм. На одно ведро такой смеси беру 200-граммовую баночку просеянной золы и 100 г. толченной яичной скорлупы или простого школьного мела. Все это хорошо перемешиваю и пропариваю, чтобы убить микробы, споры и семена сорняков. Пропаривание смеси для рассады считаю обязательным. Однажды я поленился это сделать для одной партии, а там оказалась тля. Она замучила меня, прежде чем сумел ее вывести. Пропариваю землю так: беру металлическое эмалированное ведро, дно закрываю перевернутой банкой из-под селедки подходящего размера, в которой гвоздем пробито 20-30 отверстий диаметром 5-7 мм. В ведро заливаю 1,5 л воды, сверху не утрамбовывая, насыпаю смесь для рассады, закрываю крышкой и ставлю на средний огонь на час-полтора. После этого вываливаю землю в корыто или ящик, где она остывает. Храню ее в больших полиэтиленовых пакетах по полтора-два ведра. Хочу сказать сразу: я сторонник органического земледелия и, как правило, редко пользуюсь минеральными удобрениями. И еще одно предупреждение. Золу нужно вносить в почву для рассады только осенью, чтобы к весне она нейтрализовалась в земле, в противном случае можно сжечь корешки молодой рассады и все погубить. Так что если смесь будете готовить перед самым применение, лучше обойтись без золы. А в дальнейшем просто полить рассаду 1-2 раза вытяжкой из нее. Вытяжку готовить просто- 1 стакан просеянной золы залить 10 литрами воды, настоять все это сутки при периодическом помешивании. Перед поливом настой процеживают через 3-4 слоя марли. Подготовка семян. (обычно конец февраля - начало марта). Семена перебираю, тщательно сортирую, выбирая крупные, правильной формы (те семена, которые я рассылаю по почте, уже перебраны вручную и не требуют сортировки). Семена мелкие и неправильной формы выбрасываю. Сортировку семян в солевом растворе, как об этом пишут в книгах, не провожу никогда, так как такая процедура для 15-20 семян одного сорта просто бессмысленна. Семена кладу в маленькие мешочки из нескольких слоев марли (лучше всего подходят старые женские колготки), каждый сорт в свой мешочек, и привязываю к ним на длинной прочной нитке этикетку с названием сорта. Мешочки с семенами помещаю в очень темный раствор марганцовки (примерно одна кофейная ложка без верха марганцовки на 1 л. воды) на 15-20 минут для обеззараживания. После этого промываю мешочки с семенами 5-10 минут в проточной воде. На противень или поддон с бортиками не менее 3-4 см раскладываю в 4-6 слоев ткань типа бязи (лучше всего использовать ткань от старого постельного белья), смоченную в растворе микроудобрений для комнатных растений и гумата натрия (стимулятор роста и корнеобразования) - 1 таблетка и 1 г на литр воды соответственно. На ткань укладываю семена в один слой семечко к семечку одного сорта, через промежуток - еще один сорт и т.д. Делаю по схеме записи, где какой сорт лежит. Ткань должна быть очень мокрой, но лишней воды поверх нее не должно быть, чтобы семена лежали плотно и не сдвигались при наклоне поддона. Его помещают в полиэтиленовый пакет так, чтобы верхний слой пленки не касался семян, и ставлю на верх кухонной полки. Там у меня самое теплое место, примерно 25-30 градусов. Через 24 часа поддон с семенами ставлю на 3-4 часа на нижнюю полку холодильника, потом на 20 часов - вновь на полку, и так три раза. Затем оставляю поддон в тепле до наклева семян. Обычно это происходит на 3-5 день. Как только семена начинают наклевываться приступаю к посадке. Хочу особо предупредить: не надо ждать, пока проклюнутся все семена, иначе это может привести к перерастанию корешков у первых семян, и они при посадке могут отломиться. Если семена начали наклевываться, а вы по какой-то причине не можете их сажать, уберите поддон в холодильник, там семена, не перерастая, могут сохраниться полторы-две недели. Но этого лучше не делать. Емкости для рассады. Я использую фотокюветы размером 28х32 см с высотой бортика 5-6 см или деревянные ящики того же размера, которые выстилаю полиэтиленовой пленкой так, чтобы из них не вытекала вода. Последнее особенно важно, так как это позволяет в несколько раз сократить число поливов вследствие того, что вода полностью впитывается в землю, а не вытекает из емкости с рассадой. Как уже говорилось, я не использую минеральных удобрений, и поэтому не происходит засоление земли. Кюветы и ящики использую для выращивания рассады с последующей пикировкой. Для пикировки использую 330-граммовые банки из-под пива или газированной воды, у которых ножницами срезана верхняя коническая часть, или полиэтиленовые стаканчики, которые получаются из полиэтиленовых пакетиков размером 10-14 см. Пакетики "клею", т.е. свариваю из двойной пленки с помощью машинки "Молния" (раньше они использовались на почте для упаковки бандеролей). Можно сварить и утюгом, но это сложнее. Посадка семян. Семена сажаю в ящики или кюветы с последующей пикировкой в стаканчики. Такая посадка позволяет в течение 1-1,5 месяцев иметь много растений на сравнительно небольшой площади, что значительно упрощает уход за ними. В ящик насыпаю слой земли 4-5 см, выравниваю его и слегка утрамбовываю. Линейкой делаю бороздки через 3 см глубиной примерно полсантиметра. Пинцетом или палочкой аккуратно раскладываю семена в бороздки с промежутками 2-3 см. В бороздку кладу семена только одного сорта. Обычно я выращиваю на участке 4 куста помидоров одного сорта, поэтому семян для рассады беру 8-12 штук, и они все помещаются в одну бороздку. Ее нумерую и записываю, какой сорт семян в какой бороздке и сколько штук. Аккуратно засыпаю разложенные семена землей слоем 0,5-1 см, слегка утрамбовываю и увлажняю из пульверизатора. Ящики с посаженными семенами накрываю пластиком или пленкой, чтобы не пересыхала земля, и ставлю в теплое место до появления всходов. После появления всходов покров снимаю и устанавливаю ящики на подоконник, где температуру днем поддерживаю 18-20 градусов, а ночью - 12-14 градусов. Подсветка. Ящики с рассадой подсвечиваю лампами дневного света 14-16 часов в день. Включаю их в 7-8 часов утра и выключаю в 22-23 часа. Лампы располагаю на высоте 8-12 см над рассадой и поднимаю по мерее ее роста. На ящике со стороны комнаты устанавливаю отражающие экраны из картона с приклеенной на них фольгой для более равномерного освещения растений. Через день ящики поворачиваю так, чтобы дальние от окна растения стали ближними. Все это способствует более равномерному освещению помидорной рассады и растения становятся крепкими и не особо вытягиваются. Полив и подкормки. После посадки набухших или проросших семян в умеренно влажную землю верхний слой увлажняю из пульверизатора талой, дождевой или кипяченной водой. И больше не поливаю и не опрыскиваю до появления всходов и снятия с ящиков пластикового или пленочного покрытия. После появления всходов ящики с сеянцами 1-2 раза опрыскивают талой или дождевой водой или слабо-розовым раствором марганцовки. После появления всходов подкармливаю раз в 10 дней, начиная с десятого дня растворами следующих составов: 100 г свежего куриного помета на 10 л воды, 300 г коровьего навоза или жижи на 10 л воды. Оба раствора настаиваю сутки и перед употреблением процеживаю. Если нет ни помета, ни навоза, можно покармливать компостным или перегнойным настоем - 500-700 г на 10 л воды; настаиваю 2-3 суток с периодическим помешиванием. Подкармливаю из расчета 500 мл на кювету или 30 мл на стаканчик с рассадой после пикировки. В промежутках между подкормками по мере подсыхания земли поливаю талой, дождевой или кипяченной водой с температурой 20-22 градуса. Горшочки с рассадой - специальной меркой, 30 мл а кюветы- из маленькой лейки, отмеряя в нее 300-350 мл воды. Пикировка. Когда у растений помидоров в ящиках появляются 4-6 настоящих листочков, примерно через 1-1,5 месяца после появления всходов, я их пикирую в жестяные банки или полиэтиленовые стаканчики. В книгах по овощеводству рекомендуется проводить пикировку в фазе двух настоящих листочков, но, по моим наблюдениям, стебель у растения в это время еще слабенький и тоненький. И при пересадке часто растение гибнет из-за черной ножки (черная ножка - это такая болезнь, когда стебель растения истончается в месте входа его в землю и растение, не получая питания, погибает). В фазе же 4-6 настоящих листьев растения более крепкие и лучше переносят пересадку. У меня, к примеру, после пикировки на 100 растений гибнет 1-2. Перед пикировкой рассаду хорошо поливаю. В банки или стаканчики насыпаю землю, слегка утрамбовываю, постукивая дном о стол. Специальной круглой палочкой диаметром 17-20 мм, слегка заостренной на конце, в центре стаканчика делаю углубление почти до самого дна. На дно бросаю одну крупинку суперфосфата. Аккуратно вилкой поддеваю растение помидора и, держа его за семядольные листики, осторожно вынимаю из ящика. Кладу на левую ладонь и ножницами удаляю семядольные и первые два настоящих листика. Слегка отряхиваю комочки земли на корнях растения, чтобы они свободно прошли в отверстие в земле. И опускаю пикируемое растение в стаканчик. Слегка постукивая по стенкам, засыпаю отверстие. Постукивая дном стаканчика о стол, еще немного утрамбовываю землю. После этого специальной меркой 30 мл поливаю растение под корень раствором гумата натрия (1 г на 2 л воды). После полива досыпаю в стаканчик немного земли и все слегка припудриваю золой. Пикированные растения расставляю на веранде и на подоконниках, продолжая подсвечивать лампами дневного света. Примерно через неделю помидорная рассада приживается, дает дополнительные корни и трогается в рост. В стаканчиках она находится до высадки в грунт. И последнее: для пикировки беру только хорошо развитые растения, без деформированных, уродливых листьев и признаков других отклонений. Все некондиционные растения безжалостно уничтожаю, так как (проверено) в дальнейшем от них невозможно получить приличный урожай. После пикировки, как правило, из 12 растений оставляю 8-10. Полив и подкормку веду как описано выше. Закалка рассады. Примерно за 10-12 дней до высадки рассады в грунт в тихую теплую погоду где-то в апреле (в середине или в конце - смотря по погоде) растения в горшочках начинаю выносить на улицу на 1-2 часа, постепенно увеличивая время. Если погода солнечная, то первые несколько дней рассаду ставлю в тени, чтобы не обжечь листья. К солнечному свету приучаю постепенно. В последние дни перед высадкой рассаду оставляю на улице на весь день и всю ночь. На ночь укрываю пленкой, а при угрозе заморозков сверху натягиваю вторую пленку или под нее ставлю включенную керосиновую лампу. Высадка рассады в грунт. Рассаду высаживаю по схеме: 50 см между растениями в ряду и 1 метр - между рядами. В землю вбиваю колья через 1 м и между ними с востока на запад натягиваю шнур или веревку на всю длину участка. Вдоль натянутого шнура лопатой копаю канаву глубиной в полный штык, дно канавы рыхлю вилами и насыпаю перегной или полуперепревший навоз (любой). Прямо в дно канавы через два метра в ряду вбиваю трехметровые колья. На них впоследствии натягиваю проволоку, к которой подвязываю помидоры. Подготовленные стаканчики с рассадой опускаю полностью в ведро с раствором коровяка или куриного помета, чтобы весь ком земли пропитался раствором. Обрываю лишние листья, оставляя только 3-4 верхних. Обжимаю стаканчик рукой. Аккуратно переворачиваю его, пропуская стебель между средним и указательным пальцами, и снимаю стаканчик. Ставлю растение с комом земли в канаву и осторожно присыпаю землей. То же самое делаю и с другими стаканчиками. Когда по всей канаве стаканчики расставлены, беру тяпку и не торопясь засыпаю всю канаву вынутой из нее ранее землей. Хорошенько поливаю, чтобы почва осела, и мульчирую сверху полуперепревшим навозом с опилками, перегноем, листьями или разложившимися (почерневшими) опилками - тем, что есть под руками. У посаженных таким образом помидоров не нарушается корневая система, растения не испытывают шока, быстро дают дополнительные корни и трогаются в рост. Под слоем мульчи толщиной 5-10 см корни растений не перегреваются, не пересыхают, там разводится много дождевых червей, которые рыхлят землю (делая это за нас), обогащая ее гумусом. Сама мульча, перегнивая, обогащает почву питательными веществами. Земля под мульчей не покрывается коркой и не требует рыхления после поливок и подкормок. Мульчирование - это отличная вещь. Которая освобождает огородника от многих трудов, связанных с прополкой и рыхлением. Подкормки и поливы. Подкармливаю растения томатов раз в 10-15 дней. Для подкормок развожу навозную жижу или навоз в соотношении 1:10 (1 ведро навоза на столитровую бочку воды) или беру 200-250 г помета (куриного, голубиного, козьего, бараньего) на 10 литров воды. Настаиваю не менее суток и поливаю по 2-3 литра на растение. Начало подкормок совпадает с массовым цветением и завязыванием плодов. Поливаю раз в 5-7 дней обильно. Уход за томатами. Между кольями в ряду натягиваю проволоку или тросики через 35-40 см. К проволоке подвязываю растения томатов, которые практически не пасынкую, удаляю только некоторые из нижних пасынков, явно лишние - их практически некуда подвязывать. В наших условиях тепла и света хватает на все растение. А подвязанное к шпалере (проволоке), оно чувствует себя свободно и дает отличный урожай. Раньше я пасынковал помидоры, но проведя несколько экспериментов, пришел к выводу, что при шпалерном расположении растений при пасынковании получаешь значительно меньший урожай, хотя плоды вырастают несколько крупнее (это для крупноплодных томатов). Выращивание томатов в 2-3 стебля с постоянным удалением пасынков, видимо, оправдывает себя при подвязке помидоров к кольям или при выращивании в теплице, но в условиях Кубани при выращивании на шпалере удаление пасынков себя не оправдывает. Подвязывание пасынков и помидорных кистей к шпалере на протяжении всего лета - это основной уход за томатами, который отбирает много времени, намного больше, чем полив, подкормки и опрыскивания, вместе взятые. Опрыскивание. Так как я выращиваю помидоры исключительно для себя, то предпочитаю не пользоваться современными ядохимикатами, а обхожусь бордоской жидкостью (1-процентной) и настоями лука, чеснока и куриного помета. Как приготовить бордоскую жидкость, уже писали неоднократно. А настой лука, чеснока и куриного (а лучше всего - голубиного) помета готовлю так: беру 100 г. чеснока и 100 г лука-репки, пропускаю через мясорубку, кладу в трехлитровую банку и заливаю водой на три четверти. Закрываю крышкой и настаиваю 24-36 часов, периодически встряхивая банку. В ведро (лучше пластиковое или эмалированное) помещаю 200 г помета и заливаю водой, оставляю на 24-36 часов, периодически помешивая. Перед заливкой в опрыскиватель оба раствора процеживаю и смешиваю. Опрыскиваю из ранцевого опрыскивателя. Бордоской жидкостью опрыскиваю рассаду перед высадкой в грунт, а далее - один раз в 2-3 недели в зависимости от погоды, то есть если погода дождливая, то чаще. Луково-чесночно-пометным настоем опрыскиваю в промежутках. В среднем получается одно опрыскивание в 7-10 дней. В письмах меня часто спрашивают: болеют ли мои помидоры? Болеют но не сильно, и обильно плодоносят до конца сентября, а отдельные, если нет заморозков,- до середины октября. Сбор урожая. Помидоры собираю по мере созревания, для еды - непосредственно перед употреблением. Только что сорванный с куста теплый помидор имеет неповторимый вкус. Который в значительной мере теряется, если плоды подержать в холодильнике. Для переработки томаты собираю 2 раза в неделю или в 10 дней. Семена. На семена беру только здоровые плоды характерной для данного сорта формы и цвета со второй и третьей кистей. Срываю в стадии полной зрелости, но пока плод еще не раскис. Разрезаю вдоль, чтобы открылись семенные камеры, аккуратно обратной стороной вилки или специально сделанной палочкой выбираю семена в 200-граммовую баночку и ставлю сбраживаться в теплое место на 2-3 дня. После этого семена промываю в проточной холодной воде на ситечке для процеживания бульона и раскладываю сушиться на блюдцах. Естественно все банки и блюдечки маркирую и записываю, где какой сорт лежит. Высохшие семена перетираю пальцами и ссыпаю в бумажные пакеты на хранение. Храню их в теплом темном сухом месте, обычно в картонной коробке на шкафу в жилой комнате. |
Метки: помидоры |
