АВТОР МК  Вералика  !!!

 

АВТОР МК  Vesveanna1   !!!

 

АВТОР МК  Таня Сорокина !!!

 

Ну и немного поэзии...Продолжение саги о короле Артуре...

 

И король поскакал на святую войну

И забрал свою смелую рать,

И оставил одну молодую жену

Королевством своим управлять.

 

Много долгих ночей Гвинивера ждала

И года уплывали в песок,

Но любовь её сердце внезапно нашла

И сразила, как пуля в висок.

 

И её полюбил Ланселот молодой

И она полюбила его...

Но не смела разрушить Артура покой,

Честь и верность храня для него.

 

Донесли королю злую сплетню одну,

Ведь язык у неправды остёр...

И послал сам Артур молодую жену

За греховность её на костёр.

 

Но не дал ей сгореть молодой Ланселот,

Королеву украв из огня...

И легенда об этом доныне живёт,

Наши души надеждой маня..

 

Время, словно песок,
Мысли хрупкие - тлен...
Нитью наискосок
Тку я свой гобелен.
Пусть  всё это мечты-
Лжи и сказки замес...
Но среди суеты
Нам так мало чудес!

АВТОР  РЕЦЕПТА  Наталья Бурцева  !!!

 

АВТОР МК  Таня Славная !!!

 

АВТОР МК   Таня Славная  !!!!

 

Всем заглянувшим - как всегда буду очень рада!!   Всем-всем - хорошего настроения и бодрости. Будем вместе ждать ВЕСНУ!

АВТОР МК  Катерина Валитова  !!!

 

АВТОР МК  Катерина Валитова  !!!

 

Спасибо за просмотр

АВТОР РЕЦЕПТА salomeya !!!

 

Буду очень рада если кому-нибудь пригодиться рецепт, вегетарианство сейчас пользуется популярностью. Спасибо за внимание!

ТЕКСТ АВТОРА  Надежда Лычагина  !!!

 

Надеюсь, что кому-нибудь пригодится. И не судите строго, пожалуйста, это мой первый МК.

АВТОР МК ОльGун  !!!!

 

Итак. Не мечтала я о сундуке. Не думала о нём и ночами, вместо сна, не прикидывала высоту крышки и правильность её кривизны. И мимо сундучных мастер-классов шла совершенно равнодушно. Пока мой супруг своими собственными руками не угробил водяной насос, что гоняет воду по трубам отопления в доме. И что примечательно, совершил он сие действо аккурат в канун первого сентября, в пору, когда наша старшая дочь отправилась в соседний город на первый курс студенческой жизни, а младшая - в жизнь школьную в первый класс.. Мамы школьников-студентов знают, как стремительно улетают деньги с нервами в это время... я реально теряла каждый день по килограмму живого веса, и тут ещё скоропостижно скончавшийся насос, а ведь мог жить!

Через несколько дней, когда меня уже не содрогали корчи при виде провинившегося мужа и пустого кошелька, приобрёл муж насос новый. В крепенькой такой коробочке. И такая эта коробочка была замечательная, из благородного картона, с двойными стенками и дном, и крышкой с ушками. Знаете, такие полукруглые уууушки у крышки, которые вправляются внутрь коробки, что б изделие не вываливалось. А так как изделие в данном случае железное и гадски дорогое, то и ушки у крышечки не хухры-мухра, а на половину коробки. Развернуть их наверх - готовые полукруги для сундучной крышки. Как устоять-то? Без вариантов.

Вот так, без предварительной подготовки в виде дум, прикидок и расчетов, кинулась я субтильной грудью на сундук. И до конца смены смастерила и крышку и тело и обоями оклеила и на подоконнике сохнуть оставила и НИ ОДНОЙ фотографии данного процесса не сделала...Вот не удосужилась и всё тут. Можете казнить не через утопление. Выплыву.  

Одно меня оправдывает - процесс создания чернового сундука у всех одинаков, это украшалки разные, вот по украшалкам сундука и будет мастер-класс, хорошо? Вот и чудненько. 

Через пару дней, когда всё хорошо проклеилось и приклеилось, встал передо мной вопросец, а что на данном сундучке

мы видеть желаем? Жгутики с горохом? Неее.. Гайки-гвозди-шурупы с шестернями? Тоже было и не раз. Заглянула я в свои закрома родины, что на фото в виде пластикового корыта + из-под памперсов коробка и обе битком и придумалось мне накрутить на сундук листьев. Из фарфора. Тем более, что уже высушенных и готовых к употреблению листочков у меня скопилось приличное количество. Для некоторых других придумок о которых позже.

Готовились они у меня вот так.

Рассказывая бабушкам о зловредном влиянии богатырской микстурки из смеси настоек пустырника-боярышника-валерианы-пиона и корвалола, в виде запоров и общего отупления, сидит фармацевт у кассы, как репка в грядке, а ручками под кассой фарфор в молд толкает, листик из молда вытряхивает, хитро его закручивает и на бочок сушиться ставит.  Пяток листочков на правый бок, пяток на левый и так пока фарфор не кончится и пальцы не онемеют.. 

Листочков накопилось мноооого, разных, тратится тоже не мало, но запас я постоянно пополняю. 

В голове, конечно, было туманное видение сундука в дУбе-том, но ведь мало просто накидать кривых листьев в клею на обои и получить симпатично, так ведь? Композиция нужна, продуманность, только вот продумывать я стала уже по ходу балета.

 

Эта суровая личность на углу - задарили мне шкатулку с такими ножками, одну из которых я тут же, едва гость за порог,  замолдила и множу сейчас сию физиономию и в тесте и в фарфоре  и в гипсе, в чем угодно и куда захотелось. Вот и сундук не отвертелся. 

Но из уже готовых листочков, как оказалось, не так то просто что-то настряпать, твёрдые они, и не податливые, так что пришлось из свежих накручивать композицию, сушить её на сундуке же, 

 

или на схожих по изгибам поверхностям

потом уже клеить намертво.

Задумалось, что бы листья выползали из сундука

 но и не мешали крышке закрываться, так закроем же её!

по тому же принципу и на боковинках

а шкурка от носовых платков - ну что б не приклеилось друг к другу

 

долго думала чем прикрыть негламурно торчащие петли, в итоге суровых по челябински морд на сундуке прибавилось. 

вот оне, сохнут. 

года два назад, на перекрёстке, в меня (в машину мою) впечатался юный байкер 12-ти лет от роду.  Наделал кучу вмятин и оторвал к фигам левое зеркало, стервец, ладно хоть сам жив остался, в чем я тут же убедилась, так как догнать его и оторвать уши не смогла, на диво бегучее дитё оказалось. Его подоспевший к месту инцидента папА такой прытью не обладал и в его мясистые уши я смогла полностью излить всю свою горечь от потери зеркала и страх, что за малым не убила его сына. В сухом остатке того случая остались вмятины на левой водительской двери и замена обоих зеркал, одно из которых я и использовала на крышке сундука. Зеркало пусть не совсем правильной формы, но приятно золотистого цвету и интересно так отражает. Но главное, зеркало закрывает технологическую дыру в крышке, через которую осуществлялось крепление замка.

Вот в чем состоялась главная маята сего проекта - во внезапности, а раз внезапно - то и всяческих замочков для шкатулочков\сундукчков у меня и в помине не было, это сейчас я забогатела данными девайсами в изобилии, а тогда - гондобила из того что было... 

 

Вот тут, к жезеляке я примотала супер магнитный магнит, ради которого распотрошила свою старую сумку. Ну как старую... хорошая была сумка, крепкая ещё, просто надоела уже. Второй магнит приклеила к сундуку на внутреннюю сторону стенки, и так примагничивается зверски.  

от этой же сумки отцепила висюльку в тему, по форме напоминающую желудь. 

вот тут видно незакрытый ещё зеркалом вход на чердак и две полоски ХФ, наклеенного и зачпоканного губкой ради неоднородности фактуры, что б закрыть следы креплений.  

 

Когда всё высохло и присохло начинаем красить. Вот клянусь торжественно НИКОГДА больше не использовать краску из баллончиков... как же она воняет(((( Даже высохший сундук смердит через 3 слоя лака, это снаружи, а внутри и вообще газваген. Уже сколько времени прошло, стоит с открытой крышкой и всё ещё воняет, тьфу.....

 

Ну, черным - это классика. А вот чем сверху будем мазюкать - тут я крепко призадумалась. Злато-серебро, как и бронза с медью уже успели поднадоесть, красить в цвете, как некоторые умеют, да с переливами цветов, мне мешает некоторая степень дальтонизма. С этим мне повезло попасть в те 0,4%  женщин-дальтоников, даже можно было бы погордиться, типа ни у кого нет, а у меня есть, но у меня ещё есть и невозможно вонючий сундук, лучше буду гордиться им))))))

 

Так вот, чем жеж сверху-то? А надо сказать, что красила я глубокой ночью, после тяжелейшей смены и перед сменой не легче, муж с кровати подавал недовольные гудки, мол, ну доколе ещё вспышкой щелкать будешь (к вони краски уже принюхался) и я мечтала уже отвязаться от сундука, что б переключиться на отдохнуть. И вот придумалось сделать его серым, седым, заплесневевшим, как сказал по утру муж. 

Намешала белой гуаши с акриловым бесцветным лаком и полусухой кистью стала размахивать. 

ножки. Есть у меня кучка металлических клепок с острыми шипами, вот в каждую я заливала клей из горячего пистолета и обжигаясь нанизывала в донышко. 

вид сзади. 

 

Спасибо за внимание.

 

Добрый день, меня зовут Наталья. Сегодня мы продолжим создавать работы в технике обемная вышика бисером.

В этот раз создаем серьги (больше фотографий сережек есть в моем магазине), которые могут стать комплектом к колье-кулону "Перо Жар-птицы", МК по которому я делала недавно  www.livemaster.ru/topic/248221-vyshitoe-kole-podve...-zhar-ptitsy?vr=1&inside=1

 

Итак, нам понадобятся:

• основа для вышивки (фетр)
• бисер №15 (самый мелкий)
• иголка, нитки, ножницы, клей (его сфотографировать я забыла)
• 2 бусины (у меня хризопраз), 2 пина, швензы
• круглогубцы и "кусачки" - можно заменить на обычные маленькие пассатижи, но это сложнее
• циркуль и карандаш

   

Первое, что нужно сделать, так это "посадить" на пин бусину. Вот так:

 

Остатки пина скручиваем в колечко.

Сразу делаем 4 колечка и надеваем на них 2 бусины и 2 швензы

Далее замеряем полученную длину бусины с пином, и исходя из нее чертим циркулем окружность - это будет внутренняя окружность наших сережек. Важно -  учтите, что внутри будет отделочный ряд из бисера, при этом бусинка должна свободно болтаться, а значит окружность должна быть достаточной для этих условий.

От первой окружности отступаем некоторое расстояние, чтобы получить желаемую ширину серег. Получаем нарисованый "бублик".

Поскольку у нас вышивка объемная, то нужно сделать дополнительные детали для нашего "бублика". Циркулем делаем еще один бублик, где внутренняя окружность больше, в внешняя меньше, чем у предыдущего. Второй "бублик" аккуратно вырезаем и пришиваем на первый. Получаем вот такую картину:

 

Я делаю кусочек, на котором вышиваю, круглым, чтобы не цепляться ниткой за углы во время вышивания.

Начинаем нашу вышивку. Чтобы серьга получилась ровной и красивой нам нужно сделать еще несколько штрихов:

Через центр по внутреннему кругу чертим крест. Стараемся делать как можно аккуратнее, от точности зависит красота будущей сережки. Полученные сектора делим ровно пополам, вот так:

Закрепляем нитку, выводим ее наружу на внутренюю окружность точно в точку соприкосновения окружности и начерченной линии. Набираем необходимое количество бисеринок, в моем случае это 9, закрепляем стежок. Я для надежности проходила все стежки дважды.

Следующий стежок делаем аналогично по ближайшей линии. Вот так:

Далее на глазок делим сектор пополам и делаем еще один стежок

Заполняем полученный сектор стежками такой же длины. Не пытайтесь сразу заполнить сектор полностью, достигнуть равномерного и красивого заполнения будет чрезвычайно сложно.

Таким образом вышиваем полностью окружность.

Полученный бублик нужно "довести до ума". Для этого выводим нитку наружу между стежками с бисером на внешней окружности.

Набираем необходимое количество бисеринок, чтобы заполнить промежуток. Я выбрала число 6. Количество бисеринок нужно расчитывать так, чтобы полученный стежок не перекосил вышивку и немного "утонул" между уже вышитыми.

Таким образом довышиваем наш "бублик".

Аккуратно маникюрными ножницами вырезаем внутренний круг и срезаем ненужные части по внешнему. Делать это лучше изнаночной стороной к себе, чтобы не повредить вышивку. Нитку я не обрезала, она еще понадобится.

Теперь пришиваем бусину и швензу этой неотрезанной ниткой.

   

Теперь аналогично вышиваем вторую сторону серьги - точно такой же "бублик".

 После того, как обе стороны готовы, их надо склеить. Внутрь я не стала вклеивать какой-либо уплотнитель, т.к. серьги за счет своей вышивки достаточно упругие и стороны "сдерживают" друг друга.

Мы получили вот такую заготовку серьги

Далее обшиваем внешний и внутренний края. Я взяла для этого золотую металлизированную нить

      

Как это сделать, можно подробно посмотреть в моей предыдущем МК

www.livemaster.ru/topic/248221-vyshitoe-kole-podve...-zhar-ptitsy?vr=1&inside=1

Получаем вот такие края. Рекомендую немножко выровнять край руками, т.к. во время вышивки он немного "идет волнами" за счет сдавливания при подтяжке нити

 

 Одна сережка готова

Аналогично обшиваем вторую сережку и готово!

Носите с удовольствием!

 

Добрый день!

Меня зовут Наталья. В этом мастер-классе на примере колье-подвески я хочу поделиться секретами как вышивается перо в технике объемная вышивка. Наша цель - получить "живое" перышко.

 

Используемый материал:

1. бисер №15 для подвески
2. бисер №11 для бус
3. бусина-капля  - хризопраз
4. фетр, кожа, нитки
5. ленточка из органзы
6. клей Момент
7. пластик для укрепления подвески
8. леска

 

В данном случае начинаем с эскиза. После того, как эскиз готов, делаем 2 шаблона  - целый и по кусочкам. Для удобства и чтобы не путаться в частях, я их нумерую.

 

Шаблон прикладываем к фетру и обводим. Далее обводим каждый кусочек шаблона и вырезаем.

Вырезаем примерно на 1 мм меньше, чем шаблон.

 

Все кусочки пришиваются к основе.

"Голову" пера вырезаем и пришиваем к основе дважды, так, чтобы каждый следующий шаблон был на 1 мм меньше предыдущего. Это необходимо для придания большего объема этой части вышивки.  Серединку вырезаем, как показано на предыдущей фотографии, чтобы далее пришить бусинку хризопраза.

Важно - в зависимости от того, как пришить кусочки к основе, можно получить разный эффект. Чем больше отступ от края вышивки, тем менее заметным будет объем, чем ближе к краю, тем более объемной будет выглядеть вышивка.

 После того, как все кусочки пришиты к основе и пришита бусина, начинаем основную вышивку. 

Набираем необходимое количество бисеринок на иголку. Примеряем количество так, чтобы при затягивании нитки не осталось промежутков, где нитка будет видна, но и стежок с бисером не топорщился. Первый стежок делаем чуть более длинным, чем необходимо, т.к. под него будем заводить другие стежки с бисером.

Закрепляем нитку на обратной стороне.

Если стежок закрепился плохо, то можно протянуть нитку через все бисеринки еще раз и еще раз закрепить на обратной стороне узелком.

Далее также стежками с бисером намечаем рисунок. ВАЖНО - первые несколько стежков с бисером можно не притягивать к основе сильно, чтобы последующие заводить под них, создавая более объемный эффект вышивки и придавая "живость" перу.

 Далее заполняем пространство бисером в той же технике. Секрет - чтобы на изнанке удобнее было закреплять нить после каждого стежка и основа не рвалась, захватывайте нити от соседних стежков. в результате получится "остов" из узелков и вышивка будет крепко держаться.

Заполняем бисером пространство первой вышиваемой части перышка.

 Прежде чем приступить к вышивке следующей части, необходимо определить направление стежков. Стежки соседних частей пера не должны лежать параллельно, а должны -  под некоторым углом, чтобы части пера визуально не сливались друг с другом.  Пользуясь этим правилом, вышиваем одну сторону пера. В данном случае я представила, что на перышко падает свет и какие-то из частей его находятся в тени. Те части, где "падает тень" вышиты бисером без внутреннего серебрения. Эти участки как-будто поглащают падающий на них свет.

Аналогично вышиваем оставшуюся часть пера. Старайтесь затягивать стежки посильнее или дважды протягивать нить, чтобы не просвечивала основа.

 Следующий шаг - аккуратно вырезаем как можно ближе к краю вышивки.

 Вышивка получилась. Теперь ее надо укрепить. Берем пластик, он тонкий, но достаточно жесткий. С пластиком работать удобно, т.к. он прозрачный и можно перевернуть перо изнанкой наверх, положить пластик сверху и обвести фломастером, не испачкав при этом вышивку.

 Вырезаем контур на 2 мм меньше подвески,  хорошо промазываем клеем (предварительно рекомендую обезжирить поверхность спиртом) и приклеиваем к подвеске. Далее приклеиваем подвеску к коже. Вырезаем работу по внешнему краю, оставляя около 1мм или меньше, не вырезая серединку. Вырезать серединку будем после того, как будет закончена отделка внешнего края подвески.

 

Обрабатываем край американским способом: закрепляем нитку, вытягиваем ее между основой и кожей, надеваем 2 бисеринки на иголку, прокалываем кожу и вытягиваем нитку через основу  близко к краю. Продеваем иголку через второю бисеринку, чтобы она легла на край. Далее набираем по одной бисеринке на каждый шаг и прикрепляем в данной технике. 

Нам необходимо подвесить перо. Я выбрала ленточку из органзы бежево-золотистого цвета и две нитки с бисером, переплетенные друг с другом.

Я пришиваю ленточку и леску с бисером, когда уже край заделан на 60-70%, чтобы не путаться в ленточках и леске. Но можно пришить их и сразу. Сначала пришиваем ленту. Леску протаскиваю через основу с помощью толстой иглы с большим ушком, поджигаю конец и делаю шарик, с помощью которого леска надежно держится. На леску нанизываю бисер и спирально обвиваю вокруг ленты. Вторую низку с бисером делаем аналогично.

После того как внешний край обработан, вырезаем внутренний и обрабатываем тем же способом.

Наше колье-подвеска готово!

Надеюсь, что данный мастер-класс был интересен и полезен для Вас и поможет изготовить украшение для себя или в подарок!

Фотографий, конечно, было намного больше, но чтобы не перегружать информацией, постаралась рассказать только самое основное. Если остались вопросы, задавайте, с удовольствием на них отвечу. 

 

Спасибо за внимание!

Наталья

АВТОР МК   Добро пожаловать (beautyhobby)

 

Мастер-класс написан в помощь новичкам и представляет технику работы с пинами, а именно - загибание петелек/колечек. 

В этой статье я опишу способы создания колечек из проволоки или пинов. Я буду называть это «петелька», чтобы не путать с соединительным колечком, вот таким

 

 

Берем: проволоку или пин (у меня будет пин с шариком на конце), круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, бусину.

 

На проволоке и пинах могут остаться некрасивые следы из-за шероховатой поверхности инструментов. Чтобы избежать этого, обмотайте их изолентой, скотчем или пластырем.

Чтобы бусина сидела плотно, не должно быть свободного пространства между нею и петелькой, и отверстие в бусине должно быть таким, чтобы в него плотно входили оба конца пина.

Если пин и бусина не дружат в этом смысле, то можно расположить между бусиной и петелькой спейсер или шапочку с подходящим по размеру отверстием. Можно также не обрезать хвостик пина, а обернуть его несколько раз между бусиной и петелькой. Выбирайте, что больше подойдет к вашему проекту.

 

Окружность петельки образуется из-за того, что проволока оборачивается вокруг одного из рабочих стержней круглогубцев. Стержни круглогубцев не равномерные, а в виде конуса. Посмотрите на них внимательно и решите для себя, какого диаметра вам нужна петелька. Запомните место на стержне круглогубцев с подходящей шириной, такой же внутренний диаметр получится у вашей петельки. Можно отметить на круглогубцах это место маркером :-). Пусть у нас это будет 3 мм.

 

Надеваем бусину на пин. С одной стороны бусины у нас торчит шарик или шляпка гвоздика, а с другой – хвостик пина, с ним и работаем.

 

Чтобы наша петелька получилась ровной и симметричной относительно бусины, надо для начала согнуть пин под прямым углом. Это делается плоскогубцами. Чтобы бусина не болталась, сделать изгиб надо как можно ближе к бусине.

 

Теперь самое важное в нашем деле - правильно рассчитать длину того участка, который будет образовывать петельку. Если длины не хватит, то петелька не «замкнется» в круг, если будет слишком длинной, то круг не будет ровным.

Если вспомнить геометрию, то длина окружности вычисляется по формуле 2пиR. Прикидываем: нам нужна петелька с внутренним диаметром 3 мм, толщина нашей проволоки или пина 0,3 мм, значит общий диаметр нашего будущего кольца с учетом толщины проволоки 0,3+3+0,3=3,6 мм, значит радиус равен 1,8 мм. Соответственно, для правильной и ровной окружности нам нужна длина 2*3,14*1,8=11,16 мм.

Конечно мы не будем измерять хвостик пина штангенциркулем до долей миллиметра, мы округлим число и отрежем все лишнее. Сделав десять-двадцать петелек вы уже сами, на глазок будете определять, сколько нужно оставить – сантиметр, полтора...

Отрезаем: 
- если вам нужна петелька, которую вы будете потом разгибать для присоединения других деталек, то отрезайте проволоку без запаса; 
-если вам нужна бусина на петельке, например для подвески, то прибавьте лишний миллиметр-два, этот кончик потом надо будет «заправить» в бусину как нитку в иголку; 
- если будете обматывать пин своим же хвостиком, то не обрезайте его совсем; 
- если ваш пин толстый, то советую отрезать его не ровно поперек сечения проволоки, а под углом. Тогда срез очень аккуратно и плотно приляжет к основной части.

 

Итак, у нас надета бусина на пин, пин согнут под прямым углом, хвостик обрезан до расчетной длины.

 

Теперь возьмите в руку круглогубцы, руку переверните так, чтобы вы видели свою ладонь, а не тыльную сторону кисти.

 

При этом круглогубцы держат пин как раз тем местом, которое мы запомнили или отметили, где ширина стержня 3 мм. И теперь одной рукой удерживаем бусину, а круглогубцами заворачиваем хвостик пина в колечко движением на себя (так удобнее лично для меня).

 

Получившееся колечко само собой располагается ровно и симметрично по центру.У нас получилась аккуратная петелька, которую можно размыкать и смыкать, присоединяя новые элементы.

 

Есть еще один способ: пин не отгибается под прямым углом, просто отмеряется нужная для петельки длина, пин обрезается, загибается петелька, которая получается сбоку от центральной оси пина и бусины. Затем плоскогубцами пин выравнивается по центру, вот так. У меня при таком способе колечки получаются неровными.

 

Если ваша петелька не должна быть разъемной, то направьте самый-самый кончик пина (тот миллиметр или полтора, которые мы прибавили при расчете длины) внутрь бусины, как будто вдеваете нитку в иглу.

 

На фото видно, для чего нужны две толщины пина. Хвостик тоже должен поместиться в отверстие бусины.

Если вы желаете надеть спейсер, дейзик, шапочку, маленький кримп или тому подобную деталь, то прикиньте для начала ее высоту. Делая изгиб пина под прямым углом, оставьте до бусины такое же расстояние, как и высота вашей детали.

Из-за того, что губки плоскогубцев тоже имеют определенную толщину, небольшое расстояние от бусины до петельки часто все же остается. Вторая деталь, подходящая по толщине, как раз может компенсировать это.

Надевайте деталь на пин уже ПОСЛЕ того, как он согнут.

Далее выполняется обычная петелька, которую также можно сделать разъемной и неразъемной.

 

 

Как обернуть хвостик вокруг пина.

Надеваем бусину на пин. Между изгибом и бусиной оставляем расстояние для будущих витков (как мы делали при добавлении спейсера) и отгибаем пин под прямым углом. Оставляем длину для будущей петельки и снова загибаем прямой угол (он получается там, где мы обрезали бы проволоку).

Хватаемся круглогубцами на месте второго изгиба и делаем петельку как обычно. Получается вот так.

 

Теперь, чтобы окружность петельки не испортилась, продеваем в нее стержень круглогубцев до упора и берем в нерабочую руку (я правша, у меня нерабочая – левая). Рабочей рукой берем плоскогубцы, зажимаем ими кончик проволоки 

и оборачиваем между петелькой и бусиной. Мягкую проволоку можно оборачивать пальцами.

Можно не вдевать в петельку круглогубцы, а зажать ее хорошенько плоскогубцами. Эффект тот же. Главное - зафиксировать окружнсть петельки.

Делаем несколько оборотов.

 

 

Лишней хвостик обрезаем.

 

Видела такой вариант неразъемной петельки. Если не смущает, что она расположена не по центру - просто сделайте двойное колечко на стержне круглогубцев.

 

Ну и напоследок, как раскрыть петельку и что-нибудь надеть на нее, не испортив при этом такую ровную и красивую окружность?  
Удерживаем одним инструментом основную часть петли, вторым инструментом хватаем за второй бочок и делаем движение этой рукой на себя (или от себя, как вам удобнее). Только не тянем петлю в стороны, иначе она превратится в овал. 

 

 

 

На фото видно, что один бочок петельки вышел из общей плоскости, в этот разрыв аккуратно продеваем нужный элемент и обратным движением (на себя или от себя) закрываем петельку обратно.

  

 

БУСИНЫ С ПОПЕРЕЧНЫМ ОТВЕРСТИЕМ - превращаем в подвеску

Делаем подвеску из стеклянного бриолета. Мы возьмем бриолет, проволоку и шапочку. Для литых (негибких) шапочек - шапку нужно подобрать так, чтобы при посадке на бриолет ее нижний край был ниже отверстий бриолета, а внутрь поместилась не только верхушка бриолета, но и две толщины проволоки. Отверстие шапочки должно пропустить две, а лучше три толщины проволоки.

В пошаговой инстррукции у меня будет недорогая гибкая шапочка, для нее все немного проще - смотрим:

За что я люблю эти недорогие шапочки, так это за их гибкость, их можно посадить на подвеску практически любой формы, не обязательно граненую симметричную, а даже вот на такую

 

 

Проволоку я взяла латунную для наглядности и контраста. Проволоку продеваем в отверстие бриолета и загибаем вот так.

 

 

Проволока в два сложения в отверстие шапочки не проходит. Шероховатая поверхность круглогубцев и круглое их сечение позволяют их использовать как идеально подходящий надфиль. Вставляем, крутим, отверстие увеличивается

Надеваем шапочку поплотнее, помогаем себе плоскогубцами.

 

 

И далее мы уже знаем как

 

Такой способ позволяет спрятать утилитарную проволочку по бокам подвески под симпатичной шапочкой. Кроме того, подвеска получает конструкционно правильный баланс, центрирование тяжести и опору - по-русски говоря, не вертится на своей проволоке, петелька для подвешивания находится точно по центру.

Финальное фото с литой шапочкой

 

Готово! 

АВТОР МК Добро пожаловать (beautyhobby

 

Мастер-класс написан в помощь новичкам и детально представляет технику крепления тросика с помощью кримпов. 

Лирическое отступление...

Самый частый заказ у меня - просьба отремонтировать любимые бусы или браслет. И чаще всего это снизанные на нитку или леску бусины, в один или два ряда. Например, как на этом фото

- жемчужная нить, у которой сломался замочек. Как видно, замок прикреплен "напрямую", кроме того, нить порвалась. Поэтому нам однозначно придется полностью разобрать бусы, срезав все узелки между жемчужинами. Заново нанизать их и прикрепить новую застежку.

Будем делать ремонт с применением профессиональных материалов для бижутерии. Из инструментов нам понадобятся плоскогубцы, их можно попросить у мужа или соседа :-) Если на рабочей части (те поверхности, которые давят) сделаны рифленые насечки, то лучше заклеить их тканевым пластырем на время работы. От греха подальше, чтобы не исцпарапать детали наших бус. Понадобятся острые маникюрные ножницы или кусачки, чтобы отрезать тросик.

Вместо нитки возьмем ювелирный тросик  (он же ланка, он же ювелирная струна). Это несколько тончайших проволочек, свитых вместе и покрытых слоем пластика. Пластик красится в разные цвета. Толщина ланки бывает разной, обязательно обращайте на нее внимание. Ходовые размеры от 0,45 мм (подходит для большинства бус из камней) до 0,3 мм (более тонкий и гибкий, для мелких и легких бусин). 

К тросику нужны кримпы. Я беру кримпы размером 2 мм в форме бусинки, а не трубочки.

 

Во-первых, их можно нанизывать между основными бусинами, чтобы они не терлись друг о друга. Это важно для нежных бусин с покрытием.

Во-вторых, если сдавить кримп, надетый на тросик, плоскогубцами посильнее, он расплющится и прочно засядет в этом месте, сдвинуть его по тросику уже нельзя. Вот так это делается:  

Надеваем кримп на тросик

 

 

Беремся за кримп плоскогубцами

  

Сжимаем плоскогубцы

  

Сжимаем посильнее, пока кримп полностью не расплющится и не зафиксируется на тросике

Таким способом можно ограничивать свободу передвижения бусин на определенном участке. На фото видно, что бусинка будет передвигаться только от кримпа к кримпу и не съедет дальше. Кримпование тросика аналогично завязыванию нитки в узелок. 

 
 

Помимо тросика и кримпов нам нужны:

- защита тросика от перетирания, это металлическая деталь, похожая на подкову

- крышки кримпов, иногда их называют "обжимные бусины", они похожи на круглую бусинку с прорезью

- замочек для бижутерии. В моем случае это замок-карабин, обзор разных замочков тут 

www.livemaster.ru/topic/263507-zamki-obzor-metallicheskih-chastej-ukrashenij-chast-1 

- колечко, за которое будет зацепляться замок. Колечко лучше выбрать запаянное или двойное, чтобы но не размкнулось случайно

Для первого этапа берем: замок-карабин, защиту от перетирания, крышки кримпов, кримпы, тросик.

Приступаем.

Продеваем защиту в крепежное колечко замка 

Надеваем кримп на тросик,  просовываем трос в отверстие подковки-защиты       

 

Укладываем тросик по подковке и просовываем во второе ее отверстие. Имеем ввиду, что тросик мы отрежем близко к замочку, поэтому нам не нужен длинный конец. Достаточно около 5-6 см, чтобы удобно было работать.

 

 

 

* Чтобы было понятнее - тросик прроходит по защите, как показано на фото. Вы можете сначала продеть тросик в нее, а потом надеть замочек, если вам так удобнее.*

 

 

Просовываем короткий конец тросика снова в тот же кримп    

Расплющиваем кримп плоскогубцами

Можно было бы и остановиться на этом, но расплющенный кримп может царапаться, поэтому мы скроем его специальной крышкой кримпа.   

Надеваем ее на зажатый кримп

  

 

Поворачиваем кримп внутри крышки, чтобы он был как бы "враспор", поперек прорези крышки. Теперь крышка не падает и дает нам спокойно и аккуратно ее обжать. Оба конца тросика должны как бы выходить из центра будущего шарика.

 

      

Теперь можно сжать нашу крышку плоскогубцами, аккуратно, в несколько приемов, превращая ее в шарик

       

 

Конец нашего украшения с замочком готов, все надежно закреплено, практично и эстетично оформлено.

Теперь мы отрежем ненужный короткий конец тросика сразу после крышки кримпа и нанижем наши бусины на длинную часть. По желанию вы можете добавить разные декоративные детали - бусины, спейсеры, шапочки... Что это такое? Мы вам расскажем www.livemaster.ru/topic/263739-spejsery-businy-sha...kih-chastej-ukrashenij-chast-2

У меня на фото - спейсеры-дейзики

Нанизали, порадовались красоте, проверили длину, и аналогичным способом оформляем второй конец наших бус. Только на защиту-подковку наденем не замочек, а колечко.

 

Сжимаем кримп, надеваем крышку,

превращаем ее в шарик, отрезаем лишний кончик тросика

 

Вот так выглядит готовая застежка.

Наше украшение готово!  Носите с удоовольствием
!

АВТОР МК   Луиза Чернова (HMbyLouise)  !!!

Здравствуйте, дорогие жители Ярмарки Мастеров,прошел всего лишь день с публикации моего мастер класса с кольцом,я долго думала публиковать ли мне этот мастер-класс с серьгами,ведь он гораздо проще ,чем предыдущий,но эти весенние розочки в шаре так прекрасны,что на мой взгляд тоже достойны вашего внимания,надеюсь он покажется вам полезным и увлекательным.

 

Для работы нам потребуется:

смола эпоксидная,молд силиконовый,сухоцвет розы,швензы,пины,плоскогубцы,клей,шапочки для бусин,стаканчик,палочка.

Смешиваем эпоксидную смолу в пропорциях 2 к 1, 1 мл отвердителя и 2 мл смолы

 

тщательно перемешиваем

наливаем смолу в молд,заполнив его примерно на половину или больше,и даем выйти пузырькам,если этого не происходит,ставим его в емкость с горячей водой,чтобы дать пузырькам выйти

затем кладем туда сухоцвет розы

доливаем эпоксидную смолу до краев

оставляем сохнуть на 24 часа,закрыв колпаком,дабы избежать попадания пыли

по прошествию времени,отламываем стебельки и вынимаем шарики из молда

вот что у нас получилось

берем пин,плоскогубцы и шапочку для бусин и клей,сначала откусываем у пина лишнее и загибаем его,чтобы он не вылетел при дальнейшей носке украшения

наливаем клей на шарик

фиксируем шапочку и пин

оставляем сохнуть на 24 часа

береп плоскогубцы и закрепляем швензы

наши весенние серьги готовы

 

АВТОР МК   Кокорина Надежда  !!!

Сегодня покажу как я занимаюсь резьбой по дереву. Это мой первый мастер-класс, надеюсь на понимание и вашу поддержкуМногим интересен процесс и я кратко его изложу в своей публикации.

Материалы:

1. заготовка из дерева,

2. резцы,

3. карандаш

4. наждачка,

5. морилка неводная "Дуб"

6.лак для дерева,

7. аэрограф,

8. компрессор

Мои помощники - резцы.

 неводная морилка "Дуб", аэрограф, наждачки 2-х видов (нулевка и более грубая)

Чтобы вырезать тарелку,  нам нужна заготовка из дерева. Сейчас много умельцев предлагают на продажу заготовки.Мне сделал заготовку из кедра знакомый мастер. Затем думаем над эскизом, у меня уральская природа и глухарь.

1. Делаем рисунок карандашом.

 2. А затем берем резцы и начинаем вырезать. Я обычно тарелки начинаю с окантовки, здесь у меня кедровые  ветви и шишки. Стараюсь резать сразу чисто, так что наждачка практически не понадобится. Только в конце, чтобы  придать чистый вид изделию, убрать оставшийся карандаш с дерева. А так же наждачка понадобится при покраске  работы, но об этом позднее. Соблюдаем осторожность при резьбе, бережем пальцы. Еще когда будете вырезать разные изделия отметите, что тарелку вырезать удобнее в плане уборки.

В основном вся стружка будет внутри работы

3. Сверяюсь с рисунком, который я напечатала для наглядности. Сначала я прорабатываю ветви, а потом перехожу к шишкам. Хотя здесь последовательность не так важна, можно выполнить по вашему желанию.

4. Затем перехожу к резьбе глухаря вырезаю контур и убираю фон.

5. Занимаюсь опереньем птицы. Вот в результате получается такая тарелочка.

6. Слегка прохожусь наждачкой и готовлюсь к покраске. Хотя мне дерево в последнее время больше нравится не тонированное, чистое. Так больше в нем природной красоты. Но дерево надо защищать от многих факторов, пыли, влаги. Поэтому я делаю покрытие. Хочу в ближайшее время попробовать воском покрывать работы.

На данный момент тонирую неводной морилкой дуб и покрываю лаком для дерева. Может быть и глянцевый лак и матовый на ваш вкус. Затем щеткой смахиваю древесную пыль, готовлю к покраске. Тонирую аэрографом.  Так как я еще его не приобрела пока, тонировала у знакомого, у меня нет этих фото. Но процесс тонировки таков:

1.Покрываю общим тоном из аэрографа.

 фото аэрографа.

фото компрессора к которому присоединяем аэрограф и красим.

 

2.Шлифую тарелку, краска остается только в резьбе.

3. Затем покрываю изделией лаком  с одной стороны, оно должно высохнуть. Время зависит от выбранного вами лака, может высохнуть за день, а нитра вообще за 1,2 часа  высыхает.

4. Затем покрываю обратную сторону тарелки. Жду когда высохнет.

5. Окончательно просохшее изделие шлифую.Так как после лака немного вздыбливается дерево, становится местами шероховатым его нужно будет снова шлифовать и лакировать . Если есть подтеки убираем наждачкой.

6. Покрываем на на второй раз лаком по той же технологии. Тарелка просохнет и если нет недостатков лакировки, она готова. Если есть  шероховатости еще на третий раз лакируем. Вот такой не быстрый процесс изготовления тарелочки, но результата требует того. Пусть вас радует ваша резьба и приносит радость другим людям. Ведь дерево такой красивый материал и он несет энергетику добра людям!

На фото два вида покраски, легкая тонировка, эффект светлого дерева, чтобы сохранить больше натурального дерева.

И более темная тонировка. С применением морилки дуб и эбеновое дерево.

 Желаю вам удачи! Дерево принесет много положительных эмоций!

Может кому-то из Вас захочется прикоснуться к дереву и вырезать свою первую работу.

Отдельное спасибо Ольге, которая сделала заказ  тарелки, я смогла отснять процесс изготовления и  вновь вспомнить, как здорово работать с деревом, какой это податливый материал и как он пахнет лесом

АВТОР МК  Алексей K.  !!!

Думаю что эта публикация дополнит предыдущий мастер класс по изготовлению рамки для фотографии.

Эскиз проекта навеяли мотивы английской серебрянной посуды в стиле "модерн" , модном в начеле прошлого века.
Решено было делать рамку кабинетного плана (т. е. настольную) под фотку размером 20х15, скорее всего для портрета.
Материал был выбран конечно не самый лучший. Разносортные отходы ореха, от каких-то давнишних работ, были еще раз пересмотрены, в результате чего и была склеена заготовка под будущую рамку.Высота заготовки 25мм, больше набрать не удалось.
Через кальку был переведен рисунок. Сделана выпиловка.Таким образом все было подготовлено к резьбе. Резать решено было с листа, без предварительной лепкии моделиования.
Промежуточные моменты работы были зафиксированы.

Дальнейшее описание наверное безсмысленно, все интуитивно понятно из промежуточной фотофиксации.

 Проект и заготовка

 

Выпиловка лобзиком.

 

Выборка четверти под стекло

Обрубкка основной массы.

 

Зачистка.

Далее выполним подрезку  с внутренней стороны.

Перед отделкой мы получили вот такое изделие.

Готовая работа

АВТОР МК    Алексей K.  !!!

 

По случаю достался мне кавказский грецкий орех, из стратегических запасов,  идущий на ложа для оружия.

Решено было сделать рамку для фото в модерне, заодно оченить качество материала.

Распилил одну плаху на заготовки (не строгано )

Прострогав плоскости , распилил плашку на заготовки 26 мм толщиной, выбирая таким образом , чтобы заготовка под рамку была набрана в тангентальном распиле.
Припуски на заготовку давал минимальные, материал выдержанный, ведет себя нормально при распиле.

Далее, пристрогав кромки, склеил заготовку:

Итак в сухом остатке имею:
отличную заготовку , набранную в тангентальном распиле, подобрав по возможности направление волокон в заготовке, ну и выдержав по цвету всю плоскость. Остатков вполне должно хватить на направляющие для заднего полика, и на сам полик с подставкой

Выполняем простые операции, перевод рисунка на заготовку, выпиливаем контуры.

Вычерчиваем с тыльной стороны размеры фальца под стекло с фотогафией, отступая примерно одинаковое расстояние от наиболее приближенных точек.
Инструмент можно использовать разный , ну я вот так делаю и еще угольник использую

отводим рейсмусом глубину фальца

Фрезеруем, можно вручную выбрать, можно сделать шаблон , кому как нравится больше.

Выравниваем прямыми стамесками

Сделал две рейки толщиной равной глубине фальца, отпилил по размеру как на фото, можно по размеру окна сделать фанерку, короче говоря , что под рукой найдется.

Прибиваем эту конструкцию к цулаге

Получилось отличное крепление для резной работы без струбцин и других креплений, конечно при нужде потом можно и струбцинкой поджать, все равно фанерка или рейки в "окне", отличный вспомогательный держатель

сделана шпацировка

В общем и целом будет как-то так, пока без отделки.
Грецкий орех(Дагестан), роза японская

АВТОР МК Elena Flowers Елена Картошкина !!!!

Для работы нам понадобится,следующее: 

Ножницы,синтетический шифон,выкройки,иглы для наметывания,

свеча,зажигалка,шило,клей,металлическая фурнитура(у меня брошь-заколка).

Приступим.

Складываем шифон и прикладываем к нему выкройки,прикалывая их иглами.

Вырезаем.Вот что у получится.Чем больше будет пятилистников,тем пушистее цветок будет.

Далее нам понадобится свеча.Начинаем оплавлять края выкроек над свечой,только края,близко не подносим ,иначе край потемнеет(Обгорит),нам это не нужно.Это будет тогда браком.

Вот такие закругленные края должны получиться в результате.

 

Продолжаем оплавлять остальные выкройки.

Потом,надо сделать серединку красивую,я взяла бусины стеклянные,нанизала их на проволоку,скрутила,остаток проволоки обмотала бумагой.У вас может быть любая другая серединка.Фантазия вам в помощь.

Потом надо все наши заготовки проколоть строго посередине ,шилом.

Теперь начинается самый интересный момент,все у нас заготовлено.

Начнем.

Смазываем клеем нашу серединку из бусин,одеваем самый маленикий пятилистник,смазываем снова клеем,и снова надеваем пятилистник,не забываем прижимать пальцами к серединке  наши пятилистники.Продолжаем приклеивать пока все наши заготовки,не кончатся.

 Забыла добавить,

Когда приклеим два размера пятилистников,края которых загибались вовнутрь,приклеиваем остальные,переворачивая,чтобы края загибались вниз,тогда роза получится раскрытая. А можно и все во внутрь приклеить,тогда это уже другой цветок получится.

Всё просто,одна выкройка,а из-за такой мелочи может выйти два разных цветка. 

Здесь у меня закончились пятилистники,и я отрезала проволоку,она нам не нужна.

Теперь осталось дело за малым.Нам нужна подклейка,которая спрячет все наши огрехи в изготовлении цветка. Ткань для подклейки необходимо зажелатинить(сделать раствор желатина,окунуть ткань,подвесить для просушки,сделать это лучше сразу,перед работой,чтобы пока мы вырезаем,клеим,ткань сушится)

Вырезаем,обрабатываем инструментом,от края к центру,приклеиваем заколку-брошь,а потом и к цветку.

Или вместо инструмента используем разогретый на плите нож маленький,тупую сторону. 

 

Вот и всё.Сушим цветок наш.Любуемся и носим.

P.S. Данный мастер класс был сделан для новичков,самый простой.

Поэтому,отмечу,все кому понравился,пожалуйста,творите в удовольствие.

Те,кому,что-то не нравится(Якобы не подробно,или что-то еще там,авторство,и т.д.) поберегите своё время на переписку,и мое тоже, пройдите просто мимо.

Хочу сделать доброе дело,по просьбам желающих.

А не читать различные перепалки. Спасибо за понимание.

С уважением,Елена! 

 

АВТОР МК  Самчиха-3 !!!!

 

Спасибо,что заглядываете.Всем здоровья и всех благ!

АВТОР МК Анастасия Потелова(giftdreams)!!!

 

АВТОР МК  Юлиана !!!

Бодрого времени суток!

Хочу поделиться относительно старой своей работой и процессом ее создания для одной очень неординарной моей заказчицы:)

Речь пойдет о мини-комоде, Ящике для Необычных Вещей.

Корпус 300х110х220мм

 

Миниатюрные артефакты в нем хранятся на своих местах, под медными табличками, ("Антиматерия", "Бесконечность","Вещи,которые не существуют,", "Идеи, которые еще не пришли в голову", "Ящик, чтобы в нем прятаться")

Каждый ящик по задумке должен был быть разным, ведь не могут необычные вещи быть похожими друг на друга;)

На создание этой вещицы я убила порядка 2х месяцев. Но теперь, я понимаю, что вполне возможно без задержек ее собрать и за меньший срок.

 

 

 

Итак, начало. Он же эскиз. Был весьма пространным и неопределенным)) Я люблю все делать "вживую":)

Собственно, размечаем, выпиливаем:

Фронтальные/задние панели корпуса и ящичков. Дабы не запутаться, каждому пришлось дать имя:) Настоятельно рекомендую все нумеровать, т.к. запутаться проще простого.

Передняя панель, доводим до ума..

Шкурюзачищаю все составляющие, параллельно можно тихонько начать сращивать ящички

Боковые стенки каждого ящика я доводила до единой высоты.

Тадам:)

Я достаточно своеобразно собирала весь короб, а именно: "лицом вниз" перевернув переднюю панель наращивала все внутренности. Т.к некоторые ниши достаточно маленькие и руками иначе я бы их просто не смогла бы установить.

Длинные полозья-ребра жесткости и направляющие одновременно, по которым будут двигаться ящики.

На переднем плане мозаичные стенки и пол некоторых ниш. Настоящая керамическая гразурованная плитка 5х5 и 3х3 мм, которую я так люблю! :)

Центральное панно -перламутр и та же керамика. Для ровной передней поверхности тоже собирается "лицом вниз" а сзади проклеевается тканью(марлей) в несколько слоев.

Вид спереди:) и процесс сборки перламутра:)

Медные таблички. Режутся, полируются, лачатся и травятся(те кто занимается офортом знает как это делается:)) Так же в них сверлятся отверстия.

Надписи потом я затирала черным акрилом. Можно и обычной офортной краской) Если не хотите чтобы медь темнела, лучше залачьте. Если вам нравится патина, то можно оставить все так, периодически натирая медяшки тряпочкой:) Как на корабликах на флоте))

Собираю внешний остов..

Усиленно шпатлюю стыки

Прикидываю все ли на месте

Вроде все. Все сободно задвигается. Центральная дверца пока висит на скотче:)

Опять принцип-изнутри наружу! Крашу тоже сначала внутренности.

Расписываю !внутреннюю! сторону задней крышки.

Выкрашен изнутри, собран, склеен, теперь закрываю все дырки, дошкуриваю и крашу все снаружи.

Вторым слоем крашу  узор..

и ящик готов!

Отдельно декорируется каждый выдвижной ящичек. Красится, цепляется фурнитура, ввинчиваются медные таблички.

С ними как раз все просто, ввиду большого количества материала их выкладывать не буду;)

Где-то использовалась кожа, где-то зеркало, где-то инкрустация, где-то специально на стекле травился узор. Работа кропотливая, на любителя;)

Лучше поделюсь несколькими завершающими фото:

 

И так делаем подобную работу.

Разводим эпоксидную смолу и заливаем форму на 50-70%, можно цветной, но цвет должен быть "лёгким" и прозрачным (1). В моём случае эпоксидная смола окрашена алкогольными чернилами, это дает прозрачный цвет.

Ждем сутки до застывания нашей заготовки. Берём натирку.  Вырезаем необходимый нам кусочек (2), кладём его на застывшую смолу и натираем (3, 4). Здесь стоит отметить что нам подойдут только чёрно-белые натирки, цветные не подойдут. Так как натерев и убрав пленку мы увидем "лицо" натирки, но в нашей задумке это будет совсем другая часть, это будет зад. У черно-белых картинок и лицевая и изнанка одинаковы, у цветных натирок это не так.

Далее разводим эпоксидную смолу с добавлением различных красителей, перлекса, алкогольных чернил и других подручных средств (5, 6), это будет наш фон. Заливаем и ждем ещё сутки (7). Можно сразу закрепить фурнитуру (8).

Ну и всё это в картинках.

Хочу добавить что для окрашивания эпоксидной смолы можно использовать: алкогольные чернила (перманентные чернила на спиртовой основе), перлекс и другие специальные пудры, красители для мыла (но их нужно хорошо растирать и смешивать со смолой), блеск для ногтей (сухой в баночках) и много чего ещё главное небоятся экспериментировать.

 

Чуть информации об этом чудо-материале. 
Главной особенностью эпоксидки является то, что она застывает не сама собой, за счет испарения компонентов (такой принцип у лаков), а засчет химической реакции, которая происходит между смолой и отвердителем. В результате этой реакции происхоодит полемеризация состава и он становится твердым (необратимо). Благодаря тому, что не происходит испарения компонентов, эпоксидка не дает усадки, то есть какую линзу вы налили на заготовку, такую же и получили после застывания. Лак же дает усадку - если налили выпуклую лужицу, то после высыхания она превратиться в пленочку, потеряв часть объема.

Итак начнем!
1. Для работы нам потребуется эпоксидная смола, отвердитель к ней, два шприца без катереров, одноразовый стаканчик, палочка для перемешивания.

2. Одним шприцом отмеряем смолу, вливаем в стаканчик, то же самое делаем с отвердителем. Рекомендуется вливать отвердитель в смолу, не наоборот. Осторожно! отвердитель обычно достаточно жидкий и может брызнуть, если надавить на шприц резко.
Пропорции для смешивания смолы и отвердителя у разных производителей отличаются, поэтому внимательно изучайте инструкцию и отмеряйте именно столько, сколько рекомендует производитель, так как при неправильных пропорциях эпоксидка застынет плохо.

3. Тщательно перемешиваем две жидкости, пока содержимое стаканчика не станет однородным. Делаем это медленно, чтобы не образовывались пузырьки. Если эпоксидка и отвердитель жидкие, то образовавшиеся пузырьки быстро выходят на поверхность и лупаются, а если компоненты достаточно густые, то пузырьки остануться, где были (степень густоты компонентов зависит от производителя). Если эпоксидка перемешана недостаточно хорошо. она плохо застынет.

4. Ждем пока содержимое стаканчиика приобретет необходимую для работы консистенцию (полемеризация происхдит не сразу, эпоксидка постепенно становится более густой).
Условные стадии застывания и что удобно делать на каждой из них:
1) сначала эпоксидка достаточно жидкая и легко стекает с палочки, которой ее перемешивали - подходит для заливки в формы, благодаря своей жидкости она затекает во все уголки (более густая может не затечь в крохотные углубления и тогда рельеф будет уже не тот, если форма рельефная).
2) позже она начинает держаться на ней, как жидкий мед - подходит для создания выпуклой линзы на плоской основе, если делать линзы, когда эпоксидка более жидкая, то она будет легко стекать с заготовки вниз, не формируя линзу. На этой стадии также можно зпливать формы, если в них нет ярко выраженнного рельефа (например полусферы.)
3) потом как густой мед - эта стадия лично мне кажется наименее подходящей для работы - при набирании на палочку образуются пузырьки, которые очень сложно достать. Подходит разве что для приклеиваня деталей друг к другу. Эпоксидка имеет хорошую адгезию (хорошо прилипает) к большинству материалов, поэтому может использоваться, как клей:) Не прилипает к полиэтилену, полипропилену, силикону, резине, от этих материалов она легко отслаивается (поэтому формы для заливки нужно выбирать и этих материалов). Не прилипает еще к жирным поверхностям (поэтому, если нет формы из подходящего материала, то можно любую смазать растительным маслом и заливать в нее. Но сначала обязательно нужно протестировать, как ваша эпоксидка отреагирует именно на это масло).
4) через некоторое время отделить палочкой часть эпоксидки от основной массы становится проблематично. Она еще липкая, но уже очень густая. Честно, не знаю, что на этой стадии можно делать=)
5) резиновая фаза - эпоксидка уже не липнет, но она еще не приобрела окончательной твердости, она гнется как разина. На этой стадии эпоксидку можно гнуть, мять и тд, что открывает просторы для плета воображения:)) Если вы хотите, чтобы она застыла в деформированном положении - закрепите ее в нем, иначе она распрямится обратно.
6) твердая, оконательно застывшая эпоксидка. Ногтем не продавливается, на ощупь - твердый пластик.

У разных производителей время застывания отличается, поэтому определить время этих стадий можно только опытным путем. 
ВАЖНО! если мягкие эпоксидные смолы. Они остаются резиновыми (гнуться-мнуться) после полного застывания, твердость пластика не приобретают. Для некоторых изделий - самое оно:)

5. Собственно, применяем эпоксидку (заливаем форму, делаем линзу и тд).

6. На эпоксидку отлично липнет вся пыль, которая летает поблизости, поэтому на время застывания ее нужно защитить от попадания разной грязи. Я делаю свои заготовки в пластикофой коробке из под конфет, можно накрывать заготовки крышками для банок, или придумать удобный для вас способ.

7. Ждем указанное производителем количество часов до полного застывания и любуемся красотой!:))

Нюансы:
- рабочее место я застилаю полиэтиленом, он не даст эпоксидке протечь на на стол (бумагу она пропитывает и стол пачкается), + к полиэтилену эпоксидка не прилипает, то есть если эпоксидка стечет с заготовки, то оно не прилипнет намертво к поверхности на которой лежит
- эпоксидку можно подкрашивать. Чем: специальными тоннерами (обычно они дорогие), чернилами от ручек (обычных и гелевых, чернил нужно совсем чуточку), краской, которая внутри фломастеров и маркеров, витражными красками
- НЕЛЬЗЯ допускать попадания воды в эпоксидную смолу или отвердитель, или в уже смешанные компоненты. Поэтому не стоит раотать с эпоксидкой при высокой влажности воздуха (она плохо застынет)
- не стоит работать с эпоксикой при температуре воздуха ниже 22х градусов - есть риск того, что она плохо застынет
- от холода (если зимой на балконе держать) в  смоле могут появится крупинки или хлопья, тогда смолу нужно нагреть до 40-60градусов и тогда она прийдет в изначальное состояние
- ускорить врямя застывания эпоксидки можно повысив температуру воздуха (поставить на батарею, например). Не делайте температуру слишком высокой, иначе эпоксидка может закипеть, образуя много пузырьков
- эпоксидка очень текучая, она стремиться стечь вниз, поэтому ее нельзя использовать в качестве лака для рельефных объектов
- если вы делаете линзы на плоских заготвках - следите, чтобы поверхность на которой это все происходит была абсолютно горизонтальной, иначе с одной стороны линзы бует выше, чем с другой
- если линза не покрывает края заготовки, а как бы сползается к центру, значит либо эпоксидки было налито мало, либо и мало и слишком жидкой. Можно исправить залив еще одним слоем:)
- если близко к поверхности эпоксидки появился пузырек - подуйте на это место через трубочку для напитков, или что-то аналогичное (я использую раскрученную ручку=)) и пузырек лопнет
- некоторые эпоксидные смолы со временем желтеют (от солнечных лучей и тепла), если вы этого не хотите - покупайте эпоксидку с УФ-фильтром
- ВАЖНО!!! Эпоксидка токсична (некоторые менее токсичны, некоторые более), поэтому работать нужно в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой. Это важно! Но не стоит очень паниковать, так как в рукоделии мы испольуем мизерные количества (не промышленные масштабы), и вряд ли это более вредно, чем любой лак или краска на основе растворителей (это мое мнение), но окно открыть в любом случае не помешает. Чтобы совсем себя обезопасить - можно купить респиратор, вам понадобится фильтр от паров органических веществ.
- если эпоксидка попала на руки, то оттереть ее легко с помощью спирта, а потом вымыть руки с мылом, при попадании в глаза - рекомендуется обратиться к врачу, ну понятно, что пить ее тоже не стоит.

Удачного творчества и экспериментирования! И не забывайте про технику безопасности:)

 

Распечатываем выкройку (7*7 см), вырезаем её

 

Обводим выкройку на выбранной бумаге и вырезаем заготовку розы:

 

 Если нужно, то тонируем края:

 

теперь сминаем заготовку потому что не получилось и выкидываем:-))))

 

 

на самом деле, все получилось)), поэтому разворачиваем будущую розу

и начинаем скручивать (красная чуть-чуть скрученая, а бежевая побольше)

теперь, когда роза полностью скручена - закрепляем конструкцию любимым клеем

 

  

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!   УДАЧИ и ТВОРЧЕСКОГО ВДОХНОВЕНИЯ!!!

 

Всем доброго времени суток! Последнее время  стало приходить много вопросов, как сделать такой узор, как на лепестках этого цветка. И у меня в возникла идея создания урока под названием "Сетка рабица". Незнаю почему, а мне эта текстура, ну очень её напоминает=) С удовольствием делюсь с Вами. Всё довольно таки просто, но для этого нам понадобяться:

1. Полимерная глина (без неё никак=))

2.Гибкое лезвие

3. Паста машина или скалка

4.Текстура

5.Тальк

Раскатаем на паста-машине пластику, двух понравившихся  цветов. Можно обойтись и скалкой, но по возможности лучше паста-машина, т. к. для лучшего результата, нам нужны пласты глины равномерные по толщине, что бы в дальнейшем удобнее было делать срез.

Слегка припудриваем текстуру тальком, что бы к ней не липла пластика и не портила нам рисунок) Прикладываем к глине и  надавливая (не очень сильно) прокатываем 1 раз скалкой, вот что должно получиться

Затем можно попить кофе=) т. к. нужно дать всему этому делу остыть, положив в холодильник минут на 10.

Теперь самый ответственный момент! Берём гибкое лезвие и аккуратно, не торопясь, делаем срезы, стараясь что бы они не рвались и были не прерывными

Следующий этап: перекладываем наши срезы на второй пласт. Ничем не прикатываем, что бы не деформировать рисунок, просто нежно погладим рукой, чтобы срезы ровно легли

Затем выдавливаем нужные нам формы, у меня лепестки

И вот что получилось

А потом вот что

Надеюсь мой мини-урок Вам будет полезен=) Спасибо)

Всем привет=) Недавно сделала МК под названием "Сетка рабица"-очень понравился процесс, решила на этом не останавливаться и вот в догонку следующий=) На этот раз поделюсь с Вами как делать сову при помощи экструдера. Для разнообразия сделаю зеленоглазую ночную красавицу)

Для этого нам понадобятся:

1.Экструдер и насадка с круглым отверстием

2.Паста машина

3.Клей sculpey или fimo гель

4. Гибкое лезвие

5. Пластика четырёх цветов

 

И всё, при помощи этих инструментов у Вас выйдет замечательная сова=)

Приступим!

Выдавим из экструдера зелёную  глину, затем чёрную, не много, это нам понадобится для изготовления глаз и клюва

И  коричневую с бежевым - для остальных деталей, но сначала её порубим на кусочки, перемешаем и скатаем в такую колбаску

Закладываем её в шприц и выдавливаем

Затем всю выдавленную глину отправляем в холодильник минут на 10.

10 минут полежала, достаём и пропускаем через паста машину на самой маленькой толщине.Вот что получилось.

Начинаем собирать сову. У нас должно получиться 4 вот таких детали. Глаза, чёрный круг для клюва и туловище,туловище примерно равное ширине двух глаз (хотя кому какие пропорции больше нравятся). Да, и нужно ещё оставить немного коричневых полосок для кисточек. И чёрный круг я делаю побольше, т. к. у меня, клюв из него, не всегда выходит с первого раза и лучше сделать с запасом, что бы потом не возвращаться к тому с чего начали.

Затем, на коричневый круг накладываем глаза, примеряем где они будут находться и изогнув гибкое лезвие так, чтобы оно повторяло контуры глаз, по очереди отрезаем. Потом то же самое проделываем с остальными деталями, чтобы всё подошло стык в стык. Из чёрного круга вырезаем клюв, потом в коричневом делаем вырез, что бы его туда вставить. Из двух оставшихся коричневых полукругов, вырезаем крылья, наложив одно на другое. Надеюсь понятно объяснила=) И у нас получаются вот такие детали.

Далее промазываем края fimo гелем или клеем  sculpey и собираем всё в кучу. А из оставшихся коричневых полосок делаем нашей сове кисточки. Вот что вышло)

Спасибо за внимание=) Надеюсь, я старалась не зря)

P.S. А ведь делала по чёрной сове, как ни старайся - два раза одинаково не получится, но это и хорошо)))

И снова здравствуйте, дорогие мастера и покупатели! Не откладывая в долгий ящик и по убедительным просьбам мастеров, решила показать процесс создания сережек с растительностью под эпоксидной смолой. Данный способ подходит для любых сеттингов, имеющих хоть какое- нибудь небольшое углубление или окантовку- заборчик. Хочу заметить, что процесс на первый взгляд кажется совсем не трудоемким, но на практике требует аккуратности, чувства меры и материала, а также от двух до 3-4 суток ожидания и терпения.

Итак, в качестве основ- сеттингов я буду использовать американскую фурнитуру из оксидированной латуни. Она  мне нравится тем, что хоть и стоит довольно дорого, но сделана в первую очередь очень качественно, ну а во вторую - красиво, и можно найти непримелькавшиеся формы фурнитуры. Поэтому и украшения с использованием такой фурнитуры обычно на порядок дороже.

Вот такие, довольно крупные сеттинги:

Фон будем делать из полимерной глины. Я решила сделать фон полюбившегося мне, да и не только мне, мятного цвета, используя следующие цвета пластики:

Смешивала на глазок, пока цвет не понравился: бОльшая часть белого, где-то треть голубого и капелька желтого. Получившийся шарик-колбаску где-то 1 см в диаметре разрезаем на две равные части:

И начинаем распределять нашу глину по каждому сеттингу. Делаем все начисто вымытыми руками. Сначала просто пальцем, т.к. от тепла глина лучше поддается формации, затем, надев перчатки или напалечник, чуть смачиваем глину водой и подгоняем ее к краям, одновременно разглаживая, выравнивая и убирая отпечатки пальцев:

Кладем запекать. Sculpey печем при 130 градусах, fimo при 110 - минут  20:

Пока наши "пирожки" пекутся разводим эпоксидную смолу согласно инструкции  (у меня cristal resin, посему 2:1), как следует перемешиваем в течение не мение 5 минут и отставляем стаканчик минут на 10-20, чобы смола отдохнула и отдала пузырьки.

Сеттинги запеклись и остыли. Далее следует этап, который пропускать не советую. Я его называю "прикидка на сухую"- берем наши книжечки, коробочки, достаем приглянувшиеся/желаемые растения, маленькими ножничками отрезаем травинки- цветочки и начинаем выкладывать цветочный узор на обоих сеттингах. Именно на обоих, для сережек важна хоть и не строгая, но симметричность:

Прикинули, осторожненько, чтоб ничего не поломать, сняли и взялись за смолу. Капнули палочкой (я пользуюсь палочкой  для суши, благо беру их бесплатно в супермаркете: разок зайду пару-тройку комплектиков возьму с суши впридачу, а сама их вилкой ем :-)) пару-тройку капель смолы и распределили ее по всему фону:

Уложили наш ранее задуманный и прикинутый узор. Если вдруг что- то не понравилось, то еще не поздно все поправить,переложить или добавить какой-то элемент. Лучше аккуратно, стараясь не раскрошить наш гербарий, изменить все сейчас, пока смола еще совсем жидкая и легко отдает растения. Итак, все выложили на одном элементе:

Беремся за следующий, не забывая о симметрии. На этом этапе я решила-таки сделать еще и маленькие сеттинги, поэтому далее в МК будут участвовать две парочки фурнитуры. Все уложили, сеттинги положили на ровную поверхность (досочку, крышечку, блюдечко и т.п.), накрыли куполом от пыли опять же из чего-нибудь подручного, желательно, прозрачного и поставили подсыхать на ровное место. Ключевое слово- РОВНОЕ, иначе смола неравномерно распределится, а то и вовсе "убежит" куда не следует:

Прошло часов 12. Наш растительный  узорчик схватился и теперь не будет всплывать при дальнейшей заливке смолой:

Снова разводим смолу. Буквально милилитров  четырех-пяти готовой смолы нам хватит на повторную заливку такого количества заготовок. Соответственно если заготовок больше, то и смолы нужно готовить больше. Теперь самое главное: чтобы сделать линзу, смола должна быть довольно густой. По консистенции она должна стать как сахарный сироп или жидкий мед. Чтобы добиться такого состояния, смолу нужно оставить настаиваться = реагировать часа на 2-4 в зависимости от температуры окружающей среды, периодически проверяя палочкой густоту. Слишком густой она тоже не должна быть, так как будут образовываться пузырики при соприкосновении с  палочкой, перемешивании и заливке. Так что здесь важно не передержать.Убрали, и вот что получилось спустя 3 часа (консистенцию фото, конечно, не передаст, но зато видно, что пузыриков нет):

Берем нашу палочку (ну или новую палочку, если предыдущаа испачкалась), капаем довольно внушительную каплю смолы на сеттинг с растениями и начинаем ее как бы растягивать при помощи кончика палочки, стараясь не задеть саму фурнитуру. При литье Вы заметите, что узор как бы увеличивается под слоем смолы, словно под лупой. Поэтому этот процесс и называется литьем линзы. Здесь главное не переборщить, но и делать совсем тонкий слой тоже не стоит. Тут- то нам и понадобится чувство меры и поверхностного натяжения материала. Если все же смола начала убегать, то можно либо осторожно стереть ее при помощи ватной палочки, либо слегка распределить по сеттингу, так, чтобы она легла как можно более тонким слоем. Если образовались пузырики, проткнем их или вытащим из смолы при помощи иголочки:

Залили один сеттинг и тут же убираем его под купол, чтобы не попали мелкие частички пыли. Также поступаем и со вторым.

Прошло 24 часа. Смола высохла и ее можно потрогать, не боясь оставить отпечатки. Не советую трогать смолу раньше этого времени, т.к. полное отвердевание смолы в естественных условиях происходит не менее чем за 20-22 часов, а у некоторых марок за 48 часов. Так, неосторожно тронув непросохшую смолу, мы можем оставить отпечаток или того хуже, сдвинуть слой, и придется делать дополнительную заливку или изделие вообще придется выбросить.

В данном случае мне также пришлось делать дополнительную заливку, так как после того как смола улеглась и высохла, оказалось, что небольшие частички растений все же выглядывали из поверхности смолы.  Это хорошо заметно на фото на маленьких сеттингах. Впрочем, данная ситуация может происходить довольно часто (особенно если растения и/или цветы "пухленькие"), и, даже после еще одной заливки, из-за того что густая смола имеет свойство постепенно заполнять все промежутки, дырочки и углубления, линза может слегка опасть. Поэтому я и писАла, что для изготовления такого украшения может потребоваться и три, и даже пять дней. Ну что ж, замесим еще раз смолу, подождем ее загустения и зальем еще раз наши сеттинги:

Прошли еще сутки. Все линзы получились ровненькие и аккуратные. Красота!!!! Люблю, когда все получается:

Осталось только прикрепить швензы, надеть эту красоту на свои прелестные ушки и пойти на прогулку по уже осенним улочкам, ловя на себе заинтересованные взгляды и понимая, что такие серьги одни...единственные... на всем белом свете... ;-)

АВТОР МК   Floral beauty by Lidia Pavlikova    !!!

Всем привет! Продолжаю серию моих мастер-классов. На этот раз получился МК-эксперимент, т.к. конечный результат сего мероприятия даже мне не был известен. А для начала предыстория этого мастер-класса: 

Я давно задумала помимо линии украшений из пластики и бисера запустить линейку украшений из эпоксидной смолы в винтажном стиле (скоро кстати, наконец-то, доберется до меня из Америки заказанная фурнитура, и в магазинчике появится еще больше красивостей и нежностей :-). И, конечно же, больше всего мне хотелось сотворить  украшения с шариками из эпоксидки, а для  их изготовления, как известно, нужны молды. Где их взять? Немалоизвестный магазин ушел в  отпуск...  Подумала-подумала и решила сотворить молды самостоятельно.

Много было сделано попыток найти хоть один МК на заданную тему и на российских и на зарубежных порталах, но увы - ни одного более менее удачного мастер-класса мною найдено не было, кроме, пожалуй, одного китайца, который делал молд какой-то мыши (впрочем, заглядывая вперед,  он тем самым натолкнул меня на мысль о необходимом типе силикона). Много  было потрачено обычного силиконового герметика и кукурузного крахмала, но мои попытки сделать молд из этих материалов успехом не увенчались (кстати, даю на заметку рецепт для изготовления молдов-листиков для керамической флористики:силиконовый кислотный герметик+ крахмал кукурузный или картофельный смешать в соотношении 1:1 сначала палочкой, затем и руками можно вымесить, пока не перестанет прилипать к ним, делаем лепешечки толщиной в полсантиметра, прикладываем листик, аккуратненько разглаживаем- вдавливаем его и оставляем сохнуть на сутки, в итоге неплохой молд выходит). Начитавшись про различные марки силикона и насмотревшись на китайца :-), я пришла к выводу, что мне нужен двухкомпонетный силикон, который готовится по типу эпоксидки-смешиваются силиконовая часть и отвердитель. Нашла я его на ибэе у англичан за 6 фунтов 250 грамм массы и 25 грамм отвердителя + 5 фунтов доставка. Вот он:

 Instruction on English. Но там все более менее понятно: смешиваем силиконовую массу и отвердитель в соотношении 100:10, т.е. на 100 мл массы берем 10 мл отвердитяля. Для верного отмера пользуемся мерными емкостями и шприцами. ВАЖНО не перелить количество отвердителя,100:10 и точка, если влить больше, то ничего не выйдет, т.к. все начнет быстро густеть, появятся пузыри и прочие неприятности. Итак, соединили две субстанции в чистом и главное СУХОМ стаканчике и начинаем осторожно, медленно мешать до того момента пока масса не станет нежно розового цвета (salmon pink по-ихнему), никаких белых прожилочек массы остаться не должно,особенно тщательно вымешиваем со дна и стенок стаканчика. Перемешали, взяли еще один СУХОЙ стаканчик, перелили все это дело в него тоненькой струйкой и еще раз осторожно перемешали: так мы точно добьемся однородности перемешивания компонентов и уменьшим количество пузыриков. Вот как-то так:

 Далее берем маленькие стаканчики (можно обрезанные из под йогуртов, главное чтоб они хоть чуть-чуть гнулись), капаем ма-а-аленькую капельку клея типа момент "кристалл"  на дно и кладем туда шарики (я приобрела набор таких стеклянных  шариков в магазине "фикс-прайс" за 37 рублей и выбрала самые ровные и симпатичные). Минут через пять клей схватится, и шарики не будут убегать с места:

 Приступаем к заливке. То-о-о-ненькой струйкой, лержа руку на весу сверху стаканчиков ( а я еще и умудрилась при этом сделать фото ;-) ), начинаем лить наш силикон прямо на шарик (в инструкции сказано, что если лить именно так, то это сокращает количество пузыриков, т.к. они лопаются):

Всю эту процедуру заливки ВАЖНО выполнить в течение 40-50 минут, т.к. потом начинается реакция отвердения, и силикон начинает загустевать, а значит не потечет красивой тонкой струйкой. Впрочем этого времени вполне достачно для выполнения этих нехитрых процедур. Дополнительно я залила небольшую плошечку-тарелочку слоем толщиной где-то в 1 см и отставила ее в сторонку для схватывания. Итак, залили подождали минут пять, слегка постучали нашими емкостями донышком по столу, чтобы оставшиеся пузырики поднялись на поверхность и проткнули их иголочкой и так раза 2-3 (не забывая, про плошечку без шариков):

Пузырики проткнули, поставили наши стакашки в одну емкость для удобства ( у меня из под суши) и пока можно прикинуть расположение шариков для нашей тарелочки:

Прошел где-то час десять- двадцать минут с момента заливки, и силикон в тарелочке уже начал отвердевать и уплотняться - самое время для загрузки шариков. Погружаем шарики слегка вдавливая, так чтобы они вошли в силиконовую массу где-то на половинку, но не каснулись дна:

Всё, на сегодня работа закончена. Закрываем нашу коробочку с емкостями крышкой, но не наглухо, чтоб выходили испарения при реакции, и ставим в дальний уголок сушиться на 20-24 часа в зависимости от окружающей температуры. Помещение должно проветриваться. Я ставила на верхние ящики в кухне, недалеко от открытого окошка.

Прошло 20 часов. С волнением достаем наши емкости и смотрим, что же у на получилось. Вынимаем шарики из внутреннего пространства наших молдов. Они отлично отходят от стенок:

Делаем дырочки необходимого нам диаметра от 5 до 8-9 мм для закладки наполнителей при помощи маникюрных ножниц. Вот что у нас получилось:

Форма с полусферами гнется во все стороны и легко принимает  прежнюю форму:

Кажется всё получилось! Настало время испытаний. В инструкции сказано, что молды вместе с эпоксидной смолой по какой-то причине  можно использовать только через неделю после их изготовления, тогда как с гипсовыми наполнителями хоть в первый же день. Я, естественно, не утерпела и залила формы ювелирной смолой через сутки после изготовления.

А вот и результат. Хочу заметить, что смола после затвердевания просто великолепно отделяется от этих форм.

Вот пожалуй и всё, что я хотела Вам рассказать и показать сегодня. Надеюсь, этот мастер-класс-эксперимент Вам пригодится. Ведь без экспериментов не бывает открытий! Не забывайте о технике безопасности при работе: надевайте перчатки, работайте и сушите молды и изделия в проветриваемом помещении, храните все химические жидкости в недоступном для детей месте.

В этом мастер-классе я хочу рассказать о том, как сделать изумительное украшение к любому наряду своими руками! Делать мы будем кулон в технике сутажной вышивки для одного роскошного серо-зеленого платья (в конце обязательно посмотрим на них в комплекте) :) Техника сутажной вышивки (или сутажного шитья) достаточно трудоемка, но, результат того стоит!!!

Итак, для работы нам понадобятся:

- 2,5 метра сутажного шнура серого цвета (я использовала сутаж 2,5 мм белорусского производства из хлопка с полиэстером, это самый плотный из известных мне видов сутажа, с которым довольно сложно работать, но который лучше всего держит форму и позволяет сделать максимально тонкую работу);

- 3 оттенка японского бисера Тохо размера 11-0 (не обязательно использовать именно японский бисер, но приготовьтесь, используя более дешевый чешский, потратить уйму времени на отбор бисеринок одного размера и все равно остаться не довольной результатом - количество брака колоссально!);

- мононить (также можно использовать армированные нитки или леску);

- граненые стеклянные бусины: одна диаметром 12 мм, две диаметром 6 мм и одна в форме ромба диаметром 4 мм;

- клей (момент, супер-клей и т.д.: я пользовалась самыми разными и ни разу ничего не отвалилось из-за "неправильного" клея, главное - следовать инструкции на тюбике);

- бисерная игла;

- кусочек кожи (для "обшивки" кабошона нужна кожа потоньше (около 0,5 мм) или любая с пористой структурой - иначе просто замучаетесь);

- небольшие плоскогубцы (это совершенно не обязательно, просто, когда Вы будете прошивать много слоев сутажа, ими очень удобно помогать себе вытаскивать иголку;

- и чуть не забыла самое главное, наш центральный элемент - кабошон нефрита диаметром 20 мм.

 

 Начнем с того, что приклеим кабошон на основу. Кожа и замша впитывают клей, поэтому стоит сначала нанести клей на кожу, чуть-чуть подождать, нанести на кожу второй слой клея, а затем уже хорошенько прижать кабошон. Для наилучшего сцепления рекомендуют обезжирить поверхности и, в случае, если Ваш кабошон очень гладкий, немного пройтись по нему наждачкой (если, конечно, позволяет плотность камня). Когда клей подсохнет, обрезаем кожу по контуру, оставляя по краям около 2 мм. Если Ваше украшение предполагает симметрию, стоит поставить метки на коже, для дальнейшего удобства в работе.

 Теперь отрезаем мононить/нитку/леску: отрезайте такой кусок, которым Вам будет удобно работать (у меня около 45 см), слишком длинная нить будет путаться и мешаться, а если она закончится раньше времени, всегда можно будет ее закрепить и взять новую. Продеваем нить в иглу, завязываем узелок и протыкаем кожу с изнанки на лицевую сторону, как можно ближе к кабошону. Берем отрезок сутажа около 60 см и прокалываем его в середине в самую бороздку (шить ровно по бороздке - главный залог аккуратного изделия). Маленькая ремарка: мягкий шелковый сутаж намного капризнее в этом плане. Если при работе с ним, вы случайно проткнете сутаж рядом с бороздкой, а затем уберете иглу, через оплетку будет просматриваться основа, и вид работы будет испорчен. Плотный же сутаж (хлопок, п/э) позволяет совершить такую ошибку с высокой вероятностью того, что следа от иглы в ненужном месте не останется.  

 

Теперь точно также вводим иглу в бороздку сутажа, чуть отступив в сторону, только уже с лицевой стороны на изнанку, и пришиваем к коже у самого кабошона. Таким образом далее мы обшиваем кабошон сутажом по всей окружности, а затем сшиваем концы сутажа между собой несколькими стежками (как всегда, строго через бороздку). Затем берем второй отрезок сутажа и пришиваем его: продеваем иглу в бороздку, отступаем чуть в сторону и возвращаемся через бороздки обоих слоев сутажа и кожу на изнанку. Обратите внимание на то, чтобы слои сутажа лежали "елочкой" (узором на оплетке) в одном направлении - такое изделие смотрится намного аккуратнее. Пришив по кругу второй слой сутажа, снова сшиваем концы: нужно сделать такое количество стежков, после которого, если потянуть за концы в разные стороны, место их стыка останется крепким. Осталось только срезать излишки кожи, если они есть, и первый элемент готов. Нить Вы можете либо закрепить узелком на изнанке, либо продолжить ею работать, выпустив сбоку от места стыка концов.

 

Теперь начнем обшивать получившийся элемент бисером. Выводим иглу в бороздку верхнего слоя сутажа, пропустив ее между первым и вторым слоями (если у Вас будет более 2-х слоев - все равно вводите иглу под один верхний слой). Нанизываем бисеринку и выводим иглу, проходя в бороздки обоих (если у Вас их больше - то всех) слоев концов сутажа. Затем закрепляем первую бисеринку, прошив ее обратно сверху вниз по тому же принципу (проходим через все слои концов, а вокруг кабошона только через верхний слой сутажа). 

По такому же принципу мы продолжаем обшивать элемент бисером, только теперь на каждую бисеринку достаточно одного стежка (первая бисеринка вверх, вторая вниз и т.д.). Нить нужно затягивать совсем чуть-чуть - ровно на столько, чтобы сверху она не торчала. Если затянуть посильнее - пострадает круглый контур элемента.

Не доходя пару мм до середины, закрепляем последнюю бисеринку 2-3 стежками. Теперь нужно закрепить нить на изнанке узелком. Для этого выводим иглу с изнаночной стороны на лицевую строго между двумя слоями сутажа, а затем, отступив на ширину бисеринки, выводим обратно на изнанку, не затягивая нить до конца. С помощью образовавшейся на изнанке петли и завязываем узелок. Точно также обшиваем бисером вторую половину элемента, после чего, сшиваем концы сутажа, как мы это делали после обшивки кабошона. В образовавшийся промежуток между бисером вшиваем через угол еще одну бисеринку, как показано на двух нижних фото. Если, получившийся у Вас промежуток, не подходит по размеру для бисеринки, ничего страшного - его можно будет потом закрыть небольшой бусинкой, пришитой сверху.

Пришло время добавить бусину 12 мм, вшив ее между концами сутажа. Подгоняем бусину вплотную к месту стыка, придерживаем сутаж, замечая место сбоку, где у бусины будет отверстие, и вводим там иглу. Нанизываем бусину на нить и выходим с другой стороны. Закрепляем, пройдя пару раз туда и обратно, а затем снова сшиваем концы.

Теперь берем 3 отрезка сутажа по 25 см и, отступив от конца отрезка 2-3 см, пришиваем их новым слоем вокруг кабошона через бисер уже другого оттенка, начиная у основания вшитой бусины. Сначала вводим иглу с изнанки через верхний слой, проходим в середине бороздки, нанизываем бисерину, и проходим в бороздки 3 отрезков сутажа. Как всегда, для первой бисерины, прошиваем ее пару раз, чтобы закрепить. Продолжаем вшивать бисер также, как мы делали это первый раз, пока не дойдем до выемки в середине. Там, мы пропускаем выемку и новую бисеринку вшиваем уже после нее, оставляя место под выемкой пустым. Позже мы подберем для этой дырочки подходящую маскировку. Хотя, если Вы сразу подобрали подходящий по форме и размеру камушек, можно вшить его и в процессе. Дошиваем круг до конца.

Теперь пришло время спрятать концы сутажа. С обеих сторон загибаем их на изнанку под бусиной и сшиваем между собой наверху. Обрезаем лишнее и обрабатываем концы, чтобы они не расползались. Сделать это можно либо клеем, либо зажигалкой. В данном случае, т.к. мы работаем на изнанке кабошона, можно смело пользоваться клеем, т.к. уже точно не придется что-то в этом месте пришивать. Когда в работе НЕ используется кабошон, я предпочитаю в процессе работы клей не использовать, т.к. место его использования намертво затвердевает и становится непригодным для дальнейшего прошивания (например, когда шьем между слоями сутажа для соединения двух деталей или для пришивания маскировочной бусинки и т.д.). Но, в данном случае, смело приклеиваем концы к коже на изнанке, следя только, чтобы ни клей, ни концы не выходили за пределы кабошона - т.е. не попали на бисер. И еще, желательно максимально плоско распластать концы по поверхности, чтобы они не создавали дополнительный объем.

 

 

 

 

 

 Сейчас мы закроем образовавшееся отверстие подходящим камешком, в данном случае для этого  идеально подойдет стеклянная бусина 4 мм в форме  ромба. Закрепляем нить, введя ее через один внутренний слой сутажа, нанизываем бусину и пришиваем также через  один слой сутажа справа или слева наверху. Потом рядышком возвращаемся иглой в бусину и опять пришиваем снизу. Повторяем процедуру, на этот раз, выбрав наверху другую сторону. И, наконец, снова возвращаемся вниз, уже для того, чтобы закрепить нить узелком. 

 

 

 

 

Вшиваем бисер между верхней бусиной и оставшимися хвостами сутажа, по уже освоенному принципу :) Теперь нам предстоит вшить бусинку 6 мм в сутажный завиток для завершения элемента. Можно просто нанизать бусину в том месте, где Вы закрепили последнюю бисеринку, и обогнув бусинку сутажом, выйти с другой стороны. Но, для более ровных форм завитка, имеет смысл сначала приложить бусинку (примерить) и, придерживая пальцем образовавшийся завиток, прошить его по всей окружности, тем самым закрепляя форму, а уже после этого вшить бусинку. Теперь нужно зафиксировать завиток, чтобы он не ерзал, на основной окружности, оказавшейся под ним. Для этого мы будем шить, выходя на лицевую сторону между слоями сутажа (этот же способ используется при соединении друг с другом двух элементов). Сделайте несколько таких стежков под бусинкой и, таким же способом, закрепите на изнанке оставшиеся хвосты, начиная с самого верха, тем самым укрепляя самую последнюю часть завитка. Затем, как и прежде, хвосты нужно расплющить и приклеить. И, наконец, повторить всю процедуру с другой стороны.

 

Теперь нам понадобятся 4 отрезка сутажа по 15 см, чтобы пришить их через бисер к нижней части нашего кулона. Для этого сначала закрепляем нить, нанизываем одну крайнюю бисерину, проходим иглой чрез 4 слоя сутажа, возвращаемся, повторяем пару раз для закрепления и затем, как обычно, шьем дальше - внешние слои сутажа проходим насквозь через все четыре, внутренний слой только один, самый верхний. Думаю, Вы все это уже давно поняли, но я на всякий случай повторяюсь :)

 

Переходим к последнему серьезному этапу работы. Нужно сделать завитки на нижней части кулона, вшив в них по бисеринке. Процесс полностью аналогичен тому, как мы делали завитки рядом с верхней бусиной. 

Теперь нужно сделать бейл (держатель для шнура или цепочки). Я выбрала вариант из сутажа, а можно также сделать его из трех рядов бисера или пришить готовое кольцо - дело вкуса. Кстати, сейчас самое лучшее время взять кусочек кожи или замши, которую мы будем использовать для изнанки, положить на нее кулон и обвести контур ручкой или карандашом. Дело в том, что когда мы пришьем бейл и подвеску, задняя сторона кулона станет менее плоской и, соответственно, будет сложнее обвести ровный контур. Итак, бейл... Берем кусочек сутажа где-то 2 см, складываем его пополам, сшиваем концы и хорошенько пришиваем к кулону с изнанки наверху в середине. Шьем, опять, между слоями. И маленькая декоративная деталь - пришиваем бисеринку на лицевой стороне в месте стыка бейла с кулоном.

Следующий этап - подвеска. Я не указывала в начале, в списке материалов, то, что буду для нее использовать, так как не знала, на чем остановлюсь, до последнего момента. Тут простор для Вашей фантазии безграничен. Можно пришить готовую подвеску, а можно собрать ее самой из бусин и бисера, как это сделала я. Крепим нить в середине нижней части нашего кулона, нанизываем выбранные бусины, обязательно поставив в конце бисеринку, т.к. именно на ней будет крепиться подвеска. Затем продеваем иглу обратно в ряд бусин, минуя последнюю бисеринку (!) и пришиваем к крайнему слою сутажа. Для надежности, повторяем процедуру раза 2-3, а затем уже крепим нить.

 

 И наконец, подкладка. Контур на коже (в моем случае - на замше) мы уже обвели. Теперь вырезаем его, но прежде, чем приступить к приклеиванию, стоит уплотнить изнанку, чтобы замша не топорщилась и лежала ровно. Я использовала для этого маленький кусочек кожи толщиной 1 мм, в то время как замша имеет толщину не более 0,5 мм. Вырезаем из кожи (или любого другого уплотнителя) круг, чуть большим диаметром, чем наш кабошон и приклеиваем его на изнанку, закрывая им все хвосты сутажа. Напоминаю, кожа и замша хорошо впитывают клей, поэтому сначала наносим первый слой, ждем, наносим второй и затем уже приклеиваем. Теперь, поверх уплотнителя, приклеиваем саму подкладку, предварительно подравняв ее и убедившись, что все в порядке. На центральном нижнем фото, Вы можете увидеть, какую в результате толщину будет иметь кулон. Ну и самый последний финальный штрих - специальной краской для кожи наносим на подкладку инициалы, логотип, рисунок, или все, что Вам захочется, чтобы придать работе окончательно законченный вид.

 

Ну вот и все :) Это такое удовольствие - дать простор своей фантазии, сделать именно так, как видится тебе, когда только тебе решать, куда пойдет завиток, каков будет оттенок и сколько слоев еще добавить, чтобы было роскошно, но при этом утонченно и гармонично. Поверьте мне, ради этих ощущений стоит попробовать!!!!

Всем известны многорядные бусы на вощеном шнуре. Они получаются объемными и воздушными, особенно  если использовать легкие материалы (дерево,акрил, пластика). 

Несмотря на то, что в сети есть уроки, как аккуратно завершить все это многорядное богатство, довольно часто аккуратно связанный пучок нитей вызывает вопросительно-удивительное изумление:) Предлагаю вам еще один пошаговый фото-урок в моем исполнении. 




Вы собрали красивые бусы, у вас в руке порядка 6-12 шнуров и все это счастье надо собрать в кучку. Для меньшего количества шнуров этот метод тоже подойдет, но иногда проще использовать обычные зажимы - выбор за вами:)

Итак, поехали. Возьмем кусочек шнура. Для начала не скупитесь, берите побольше, лучше потом обрезать лишнее. 30-40 см примерно, все зависит от ширины намотки, количества шнуров в бусах и т.п., так что со временем набьете руку, а пока отрежьте с запасом:) Одеваем замочек/колечко и обвязываем всю нашу пачку шнуров. Один конец оставьте покороче, он нам больше не понадобиться и в будущем присоединиться ко всем остальным. Завязываем двойной узел, затягиваем покрепче.
 

На этом этапе я привязываю кусочки шнура с застежкой с обеих сторон, затем выравниваю все нити. Я манИак симметрии, и бусы у меня должны лежать на шее ряд за рядом. Нудное занятие - иногда вроде все выравняешь, приложить к шее, а все-равно лежат не так, как хочется. Гораздо удобнее если все нити должны быть одинаковой длины, просто потянуть за концы и все само собой выравняется.

Сгибаем все пополам, замочек сверху, узелок прячется внутри. Все в кучку кроме длинного конца шнура, которым завязывали.
 

А теперь внимание! Достаем из обрезков очень полезную вещь:) Маленький огрызок шнура любого другого цвета (чтобы лучше было видно). Складываем пополам и петелькой внутрь прикладываем ко всей нашей кучке.
 

Зажимаем пальцами. Все в руке, торчат два хвостика желтого огрызка и главный хвостик.
 

Уже сейчас можно начинать обматывать всю конструкцию главным хвостиком. Я же сначала делаю петлю и затягиваю потуже. Петля приходиться на место чуть ниже спрятанных узелков. 
Не делайте петлю (или первый виток - для тех, кто хочет пропустить этот этап) слишком близко к замку, в дальнейшем при затягивании может соскочить и придется начинать все сначала, абыдна:(
 

Обматываем. Сделали пару витков - затянули, еще пару витков - снова затянули. Намотка должна быть тугая. Количество намотки - дело хозяйское - главное, чтобы было красиво.
 

Закончили обматывать. Вот кстати смотрите какой у меня огрызок остался, пожалела шнура:) 
 

Аккуратно держа пальцами все красивое, что мы намотали, продеваем кончик основного шнура (с обмотки) в петельку того самого полезного огрызка (желтый).
 

Дополнительная картинка. Не надо полностью протягивать основной хвостик в петлю, иначе в следующем шаге ничего не получится.
 

Если вы не обладаете сильными пальцами - такими, что аж за ребра можете взять - то возьмите подручный инструмент: утконосы, круглогубцы - все, чем можно как следует ухватиться за два торчащих хвоста полезного желтого огрызка. Тянем-потянем... пальцами левой руки держите обмотку, правой рукой тянем... слегка подергивая и раскачивая... о-о-о-п! Та-дааааа! Вы сделали это!! 
 

Итого имеем аккуратную обмотку. Поздравляю! Осталось всего пара штрихов.
 

Отделите все свободные кончики и тем же инструментом (или сильными пальцами) затяните каждый шнур по очереди. Вы можете затянуть шнуры и с другой стороны (там где сами бусы), однако если у вас выверенная длина и четкие ряды - не советую, всю конструкцию может перекособочить.
 

До затягивания:
 

После затягивания:
 

Вуаля! Дальше торчащий из макушки кончик обрезаем под корень. С пачкой кончиков можно поступить так: кое-где позавязывать узелки, кое-где одеть по бусинке (и снова узелок), сделать это все на разных уровнях - вот и аккуратная кисточка в тон бусам.

UPD: Для придания большей надежности, можно всю конструкцию обмазать клеем ПВА. Он, высыхая, становится прозрачным и абсолютно незаметен. Однако, этот шаг тоже остается на ваше усмотрение. Я делала и с клеем и без - держится одинаково прочно:)

Удачи! Пусть любая ваша задумка будет аккуратно завершена:)


Ну и напоследок примеры моих многорядных бус.