Новый Год в Мумбае проходил без ёлок и многочисленных дед-морозов. Торговля, шум, гудки транспорта, всё продолжалось до вечера 31 декабря обычным образом. Но, некоторые индусы всё ж-таки отмечали событие. Ближе к полуночи из разных точек Мумбая стали слышны звуки салютов, а поднявшись на крышу, можно было видеть и сами салюты и фейервеки, не очень большие, скромные. Хлопки сотен петард и фейерверков продолжались минут двадцать, до и после момента НГ. От москвичей индийское время отличается на 2,5 часа, так что ни с каким часовым поясом России они тут не совпали.
Утро 1 января было обычным в Индии – транспортация разных грузов, видимый труд, а также и безделие и лень, сочетаемые в разных пропорциях. Днём мы собрали вещи и отправились на ж.д.станцию. Сперва на двух электричках, потом на двух поездах мы добрались до станции Манмад. Поездов здесь очень много, а разобраться с ними непросто, даже имея расписание. Многие поезда опаздывают. Многие едут в какие-то города, которые поначалу не знает человек обыкновенный, разве лишь знаток географии Индии. В кассы длинные очереди, электронные справочные отсутствуют, а вывески на вокзалах порой сообщают расписание лишь на местном языке. На всех станциях большое количестве продавцов и бомжей, вместе с пассажирами, оптовыми перевозчиками грузов, с местными "святыми людьми" индуистской, буддийской и мусульманской вер. Уровень санитарии не очень высокий.
Поскольку трудно было определить сразу, куда нам ехать и на каком из множества поездов, мы влезали куда попало. Один поезд даже оказался высококомфортабельным, драгоценным спальным составом без бомж-вагонаов вообще. Заметил, что полки там длиной 175 сантиметров, больше, чем у нас; пассажиры едут в три этажа, а не в два, как в России; есть и "боковушки"; проводник один на несколько вагонов; по городу бродят туда-сюда продавцы. Денег с нас ни в электричках, ни в одном поезде не потребовали. На vip-поезде мы проехали 200 км и пересели, на всякий случай, в другой, пролетарский: вдруг на vip-места сели бы нормальные пассажиры?
Вечером в темноте мы достигли, планомерно, городка Манмад (20 тыс.жителей), в нём следовало ночевать. Заранее по Интернету я уточнил, что храм сикхов имеется в этом городе, и при нём 24-часовая столовая (так и было указано на сайте храма). Вышли, спросили, и скоро уже вошли в ворота храма, довольно большого. Служители сразу распознали, что мы хотим "room" (комнату) и отвели к администратору.
-- У нас всё free, бесплатно, -- рекламировали они.
Приёмщик людей записал имя (со слов, паспорт не спросил) и попросил залог за ключ аж 400 рупий.
-- А вы его отдадите потом? – поинтересовался я.
-- Нет, не отдам, -- ответил страж храма.
-- Тогда 400 рупий много. Лучше залог в 200 рупий, раз его не возвращают.
Страж храма согласился, взял 200 рупий и выписал мне квитанцию с номером, а также ключ. Тут же другой бородач пошёл нас заселять. Комната оказалась большая и трёхместная, с душем, розеткой, двумя лампочками и вентилятором. Вокруг во дворе стояли ещё здания, в которых были ещё комнаты, штук сорок.
Храмовый комплекс занимал целый двор, в котором были: жилые помещения; туалеты; собственно храм; и столовая -- действительно круглосуточная, бесплатная и ешь, сколько хочешь, постоянно носят и подкладывают рис, горох, овощи, лепёшки и чай. Столовой пользовались как многочисленные сикхи-паломники, так и обычные индусы, включая бедных и инвалидов (но совсем бомжей и грязнуль – тут не было). Также была артезианская скважина для воды. Было замечено и отклонение от правильного пути сикхизма: рядом со столовой росло старинное дерево, которое тут считалось священным, рядом горели свечи и оказывались другие почести этому дереву. Официально же сикхи поклоняются только Единому Богу, а святое дерево – это, вообще говоря, ересь.
Целью посещения этого района был, однако, не храм, а посёлок Ширди в 80 км к югу от Манмада, место происхождения ещё одного, популярного в Индии, культа. Ну, про Саи Бабу (гуру из Путтапарти, недавно умершего; ему я подарил свою книгу "ПВП" в 1998 году) многие слышали. Но Индия – целый рассадник разных гуру, "баб" и "святых людей", и один из них был другой Саи Баба, из Ширди.
Примерно в 1860 году он пришёл в деревню Ширди неведомо откуда, и поселился в мечети. Никому не говорил, откуда он взялся. Там он и прожил ещё около 60-ти лет. Жил он в мечети, готовил на костерке еду и делился ею, а также советами, с трудящимися. Также делился золой, которая оставалась от кухонных дел его – золе нашли местные лечебное применение. К концу жизни он стал известен, в нём нашли благодатные свойства и мусульмане, и индуисты, -- а в наши дни он является очень популярным культовым персонажем (типа блаженной Матроны в православии).
Сам Саи Баба из Ширди, судя по нескольким сохранившимся фотографиям, был скромным дядькой, ну жил себе в мечети, и жил, консультировал граждан. Но индуисты сделали его настоящим богообразным гуру: число его портретов сопоставимо и числом изображений Ганеша, Рамы или Кришны.
Настоящую благодать принёс он деревне, где он жил, уже после своей смерти. Тысячи людей сейчас кормятся с его имени: открыта сотня отелей на любой достаток; продаются лакхи и кроры сувениров [лакх – индийское число 100,000, а крор – 10,000,000]; пасутся нищие и попрошайки; даже построена специальная ж.д.станция Ширди-Саи-Баба-Нагар (редкое явление, что в Индии построили специальную ж.д.ветку уже после ухода англичан).
Я хотел посетить Ширди не с целью поклонения, и не желая возносить молитвы покойному старику, а из религиоведческих соображений, изучая истоки и происхождение, и развитие религий и культов. Итак, утром мы покинули храм сикхов (рюкзаки оставили в комнате), вышли на трассу, и застопили автобус до нужного места.
Масштабы паломничества удивили даже меня. Скромная мечеть в гухом посёлке, где жил тихий, бедно одетый старичок, и похоронен тут же, -- заключена в огромный забор со всем кварталом. На забор нельзя даже плевать – он священный, но при нас один индус писал на этот святой забор. Вокруг этого квартала, огромная очередь людей, желающих просочиться внутрь. Имеются металлоискатели, сканеры, но и брать с собой нельзя ничего – ни обуви, ни мобильника, ни фотоаппарата, ни вещей. Деньги брать можно (и нужно, чтобы жертвовать их "на храм"). Вокруг этого квартала – множество зданий: камеры хранения для мобильников и для вещей, и для обуви; и для самих паломников комнаты (четырёхместные 125 рупий, очень недорого); и тут же и столовые для паломников (чай очень дешёвый, 2 рупии, рис и остальное тоже совсем недорого, и всюду очереди); разные нищие, попрошайки и торговцы цветами, изображениями, статуэтками и иконами старика. Также прямо вокруг живут паломники, у которых нет и 125 рупий на жильё. Обойдя квартал, внутрь мы не стали ходить, и тому три причины:
1) Нужно снимать ботинки и всюду внутри ходить без них, а санитарное состояние паломников сих не идеальное, ноги они не моют;
2) Очередь на вход могла затянуться на пару часов;
3) Посещение такого места, можно легко спутать с поклонением этому умершему человеку, а поклоняться умершим гражданам не следует. А даже если не поклоняться, а просто стоять там в толпе, то этим только подогревать всенародный, неправильный экстаз, охвативший огромные толпы.
Сам Ширди Саи Баба, при своей прозорливости, наверняка не знал, какой ажиотаж возникнет вокруг его имени и вокруг его могилы. Каждый день её посещают, верно, десятки тысяч человек. В чём же заключалось его учение и мудрость, узнать нелегко: все продавцы вокруг торгуют лишь портретами да статуэтками, да календарями, да цветами, да пакетами для обуви – нет бы выпустить буклеты с поучением и биографией этого старика на разных языках. Но тут для простых людей учение не важно: лишь бы подойти, прикоснуться, от чего-нибудь излечиться, на экзамене получить пятёрку или может жениться как-нибудь выгодно. С этой целью тысячи людей туда и выстроились. Внешне, среди них были в основном индуисты; мусульмане не очень-то принимали участие в этом всём человекопоклонстве.
Интересно ещё вот что: в южной Индии имеется культ другого Саи Бабы, недавно умершего, уже упомянутого мной. Тот, современный нам Саи Баба, объявил себя реинкарнацией Саи Бабы из Ширди, предъявив этому разные "доказательства" (мне не известные). Но, интересно, что ширдисты (так назовём граждан, поклоняющихся первому Бабе) никак не чтут современного, южноиндийского Саи Бабу, нигде не носят его портретов, не продают его статуй, и никак не вывешивают двух портретов – старого и нового -- рядом. Всё же последователи ширдического культа остались при своём гуру, не перенося его культ на следующего. То и понятно: мёртвый святой всем полезен, а современный и живой (до недавнего времени) может что-то сказать или чего-то от нас попросить, что было бы совсем неудобно.
Ознакомившись с жизнью культового посёлка, мы пошли на выход из него. По пути посетили железнодорожный вокзал. Ну и счастье даровал людям покойный гуру – даже вокзал теперь есть! Но, так как поездов в ближайший час из этого тупика не было, мы вернулись на дорогу и тут же застопили машину в сторону цивилизации.
Завершая текстик, скажу, что многие гуру стали после смерти объектами культа. Среди них не только индийцы – но и Ленин, и Хо Ши Мин. Большая гробница сооружена на месте захоронения имама Хомейни, между Кумом и Тегераном. Христианские святые также известны. Новомодные тоже. Но вам, читателям, и нам, писателям, не следует поклоняться умершим гражданам. Это всё были люди, такие же, как мы с вами, может быть более терпеливые и настойчивые. Но украшать их статуи цветами, носить подарки им на гробницы – не следует.
Всё, завершаю писательство, идем на вокзал. Следует по курсу -- Дели. http://a-krotov.livejournal.com/855266.html
