Если мы уж столько посвятили внимания сикхам, то читатель не обидится, что я напишу ещё про одного.

Как и любая большая религия, насчитывающая миллионы человек, так и сикхизм, содержит в себе людей разных – как более строгих, так и менее ортодоксальных. Я напишу несколько слов про общину сикхов, и вообще людей, в местечке под названием Гобинд Садан, что находится на окраине Дели. Текстик я написал на основе нашего посещения деревни, и устных рассказов Катерины Виноградовой, живущей в Дели, поэтому если что-то неправильно я указал, то это, возможно, обычный дефект устной неоднократной передачи информации. Что-то я подпроверил потом в интернете.

Основал общину некий (мне ранее не известный) Баба Вирса Сингх Махарадж, который был, по мнению сторонников, "святым человеком" -- в интернете написано, что он исцелял и даже воскресил кого-то. Явился же он таким сикхом-экуменистом, что проявлялось в следующем. Как-то, неведомым мне способом, ещё в 1968 году, он завладел большой территорией земли (может он богатый был, или спонсоры подарили, или собрал пожертвования в сикхской общине) и там он организовал специальный ашрам, в котором приветствуются все религии. Для христиан там построено "Место Иисуса", скульптура Иисуса Христа, и его матери тоже, вокруг садик такой и святой родник. Для мусульман там сооружена, в сторонке, белая действующая мечеть. Сторонники Будды могут пойти к Будде. Сторонники индуистских божеств могут там посетить храмы, где изваяны эти божества. Также организован священный огонь "хаван", в который постоянно круглосуточно подкладывают дрова, и бросают туда, зачем-то, продукты, и стоят идолы некоторых божеств (к коим сикхизм не имеет касательства). Подробней об общине http://en.wikipedia.org/wiki/Gobind_Sadan_Institute.

Бабу Вирса Сингха обвиняли в неортодоксальности, в излишнем экуменизме: ведь верующим нельзя поклоняться и устраивать службы никаким чужим божествам и изображениям. Однако, у святого человека был ответ: вот, Иисус мне явился и попросил обустроить ему местечко, а тут мне явился Будда и мы с ним обустроили и это место, и т.д.. Тут ему явился Гобинд Сингх (10-й гуру их религии), а тут явился Баба Шри Чанд и что-то тоже посоветовал. "Все пророки вышли от одного и того же Света", сообщал он.

( Фото гуру взято из интернета )
Остальные сикхи, населяющие также деревню (официальный храм имеется неподалёку), удивлялись, относились очень скептически. Я тоже с некоторым удивлением отнёсся, и всё потому, что в эту историю впутался Баба Шри Чанд (Baba Siri Chand). Этот исторический персонаж с крайне странными годами жизни (1494-1643 !) был сыном первого Гуру, Нанака; но когда Нанак назначил следующим гуру не его, а иного своего ученика, -- Шри Чанд обиделся! И ходил ещё сотню лет, делая вид, что он-то и есть настоящий сикхский гуру! А был он, действительно, аскетичен и бородат, но, в отличие от прочих гуру, никогда не заводил семью и хозяйство. Только спустя почти сто (!) лет один из сикхских гуру, действующий на текущий момент (гуру Рам Дас), встретился со старцем и очень смиренно помирился с ним, они подружились и Шри Чанд больше на первенство не претендовал, занимался устной передачей разных историй про Нанака и проч., окружённый почётом (от его старости возникла гипотеза, что он никогда не умрёт). История Шри Чанда странная из-за годов жизни; я в разных книжках смотрел – ну очень уж много он прожил, и ведь это не в каком-то углу происходило; может быть он в течении жизни подменился на какого-то другого, например на своего сына или внука? А тут ещё Шри Чанд через 250 лет после смерти впутался в историю с этим Махараджем.

Баба Вирса Сингх вписывал (поселял) у себя в ашраме и кормил трёхразово всех желающих, чему особенно были рады русские и другие граждане СНГ, постоянно тусившие в Гобинд Садане. Были мелкие трудповинности, убирать территорию, сад-огород, поддерживать святой огонь, круглосуточно вахтовым методом, присматривать за Иисусом, Буддой, Ганешем, Нанаком, за мечетью или Шивой и воспевать разные молитвы и святые тексты. Площадь ашрама очень большая, разнесены все религозные пункты метров на сто. Вирса Сингх ездил в разные страны с миссионерскими целями и учил граждан тождеству всех основных религий, любви к людям и проч., как делает каждый приличный гуру.


Гробница гуру

Указатели

Мечеть в общине
Иисус Христос в свитере
Гобинд Синг, Иисус Христос и гуру

Откуда брались деньги, откуда взялась эта земля – у "святого человека" не спрашивают, а сейчас и узнать сложно. Обычно люди, достигшие святости, уже как-то у них всё появляется само – Бог даёт, или приносители. Но, годы прошли, а был он уже стар – возраста Бабы Шри Чанда он не достиг, умер в обычном старом седобородом виде.

После кончины святого старца, лет семь назад, -- главой общины сделалась женщина, американка, уже немолодая, видимо пенсионерка, много лет жившая в ашраме и ставшая первой ученицей гуру. Со сменой власти климат в общине испортился, и почему-то кончились деньги. У святого человека житьё и корм были даром, а теперь за это берётся в день триста рупий (сейчас рупия равна рублю, по нынешнему курсу). Россиян, любителей экстремальной дешевизны, это покоробило, и они стали покидать святую общину, осталось несколько пенсионерок. Всё равно денег на оплату электричества, воды и еды часто не хватает – говорят, недостачу покрывает сама американская бабуля, из своих денег (она автор разных книг на религиозные темы). Излишних посетителей новая хозяйка любит не так, как Вирса Сингх: перед приходом просит звонить (а к святому человеку приезжали все без звонка и в большом числе).

[ Кстати-кстати, я тут вставлю ещё интересное: с кончиной Сатья Саи Бабы в самом популярное его ашраме в Путтапарти – кормёжка, говорят, подорожала там вдвое. Она там была сверхдешёвая, на уровне себестоимости продуктов, а теперь Сатья Саи умер, и поклоняются его портрету, и еда инфлировалась: +100%. ]

Другие сикхи, обитающие рядом, несколько морщатся, увидев, что главенство в общине-ашраме теперь принадлежит женщине. Хотя, вроде бы, женщины и мужчины все равны перед Богом, но бабулю из США в качестве руководителя трудно представить в суровом сикхском сообществе. Есть у меня предположение, что с кончиной и этой женщины хозяйство ашрама вообще нарушится, расходы ещё возрастут, посетили иссякнут, а территория будет захвачена строительными фирмами, наверняка уже давно присматривающимися к гектару подстоличной земли (в 3 км от станции метро). Трущобы вокруг – уже ломают, пока точечно, под постройки неведомо чего.

Кроме ашрама и храмов всех религий, на территории "Гобинд Садан" имеется обычный сикхский храм, деревня с обычными индусами -- многие из них кормятся при храме, кто-то и помогает при ашраме, улучшает сады-посевы, -- школа для индусских детей, и может что-то ещё. Мы зашли в мечеть как раз ко времени молитвы – несколько человек собралось и в мечети, видать, есть в местности и мусульмане. А, есть ещё гробница Бабы Вирса Сингха, в специальном садике! Последователи его, весьма неортодоксально, обустроили его могилу, сделав над ней целый домик, украсив его портретом гуру и разными цветочками. Ещё немного – и может возникнуть специальный особый культ, а может и не возникнуть. Это будет зависеть от количества и от направленности последователей учителя.

Сам он себя гуру не называл, но сейчас, после его смерти, портреты его уже смешиваются с изображениями Будды, Иисуса, Гуру Гобинд Сингха. По причине зимы, большие портреты Бабы Вирса Сингха в рамочке "одеты" в специальный свитер, чтобы портрет не мёрз (Иисус тоже одет в пальто какое-то и шапку). А на одном из плакатов изображены сразу трое: Гобинд Сингх, Баба Вирса Сингх и Иисус Христос. Правда, святой человек Вирса Сингх нарисован чуть пониже и поменьше. Ну это дело временное – лет через пятьдесят можно их и уравнять в размере (будет этакая святая троица), а потом можно и его фигуру сделать ещё больше, а всяких будд – меньше. В одном месте стоит его специальное позолоченное кресло, на котором сидит его (Бабы Вирса Сингха) портрет – люди подходят, подкладывают цветы, в индийской традиции.

Ну, а основные полезные свойства сикхов сохранены: туалеты чистые; на обед приглашают; все добрые. Это есть.

Я же тут ничего больше сказать не могу. Бабу Вирса Сингх Махараджа я живьём не застал, проповедей его не смотрел, книг не читал, узнал о нём только одним днём и посетил его специальный ашрам. Тем же, кто читает, может быть будет интересно узнавать про секты и общины, про разных гуру и учителей вообще. Вот вы и узнали ещё об одном из них. А шёл ли он действительно по правильному пути, и точно ли являлся ему Иисус, Будда и долгоживущий Баба Шри Чанд – это уже никак проверять невозможно.

http://a-krotov.livejournal.com/859866.html

Этой ночью приехали на поезде в Варанаси (Бенарес). Ехали в этот раз с билетом, в индийском плацкарте. Отличия у него есть от нашего плацкарта: полки длинные (175 см обычные, 180 см боковые), это потому, что поезд сам шире, чем в России. Поскольку полки длинные, люди многие спят с вещами под головой (боясь воров). Багажных полок нету, обычные полки в три яруса, для людей, боковые в два, в одном вагоне 72 места, кипятка нет. В поезде больше 20 вагонов. Проводник один на много вагонов, ходит иногда, раз-два прошёл за сутки. Билет стоил 450 рупий примерно на 1200 км примерно (рупия сейчас как рубль). В поезде не очень чисто, скорей даже наоборот. Плацкартные и кондиционированные вагоны (они дороже) отделены от общих вагонов непроходимой загородкой. В поезде есть вагон-кухня, там можно купить еду. По поезду носят чай, и ходят со станций разные продавцы еды. Из недостатков -- все поезда очень опаздывают, наш задержался на шесть часов, мы приехали в Варанаси в час ночи. Когда приехали, удивились, как много бездомных граждан спят в каждом квадратном метре вперемежку с собаками и коровами. Шли по ночному городу, почти все гостиницы уже закрылись, кто не заперся -- был по суперцене, храмы все заперлись на самые прочные замки и решётки, мечети тоже, под всеми навесами были уже бомжи, завернуты в одеяла, рикши спали в своих тележках... Через полчасика мы нашли одно незаполненное людьми место, старое-старое мусульманское кладбище, и, пожелав мира мёртвым, поставили палатку там и уснули тоже (тут уже теплей, чем в Гималаях).

Утром нас разбудили 10 звуков -- полчища бродячих псов собрались вокруг палатки, и вперемежку с кукареканьем петухов, мычаньем коров (они тоже спали на этом кладбище), криками муэдзинов, звоном колоколов из храмов и гудками утренних машин, всё это заставило нас проснуться, собраться и выйти в просыпающийся город!

http://a-krotov.livejournal.com/859415.html

Мы втроём благополучно посетили посёлок МакЛеодГандж (McLeod Ganj), известный не ганджей, а тем, что в нём базируется тибетское правительство в изгнании и сам Далай-Лама XIV-й, переехавший сюда из своего Тибета ещё в 1959 году. Самого Далай-Ламы сейчас в посёлке не было, и мы удовольствовались осмотром населённого пункта и тех благ, которые пришли сюда вследствие наличия тут «святого человека», «воплощения божества». Далай-лама притягивает сюда любителей Гималаев, йоги, «свободы Тибету», тех, кого интересует медитация-левитация, чакры-мантры, шудры-мудры. Вследствие этого в посёлке дорога была хорошая – и вела в Дхармасалу хорошая изгибистая асфальтовая дорога, по которой навстречу нам проехал местный министр с большим эскортом; были очень неплохие магазины (по индийским меркам), интернет-кафе, куча отелей, семинары по йоге, массаж, лечение тибетскими средствами, красивые виды на горные вершины сверху прикрытые снегами, музей Тибета (бесплатный), фильмопоказы, куча объявлений и анонсов на английском языке, некоторое количество белых мистеров и общество попрошаек, настроенных на то, чтобы урвать не десять рупий, а крупный куш с белого человека. Окружали посёлок красивые горные хребты, и воинские части.

Про музей и общее настроение в посёлке. Тибетцы, и инвесторы в музей, демонизируют китайцев, нарисовав их исчадиями ада. Указано, что китайцы убили уже миллион тибетцев, разрушили все их святыни и монастыри, сделали жизнь полностью невыносимой, размочалили древнюю тибетскую культуру и продолжают злодейства и по сей день. Всё иллюстрировано фотографиями, сделанными преимущественно в 1980-х (развалины монастырей, замков и проч.). Скрыто от зрителя оказалось то, что китайцы не только разрушили многое, но и построили многое в Тибете, причём период разрушения касается в основном периода Мао Цзедуна, который ещё в 1976 году умер. В настоящее время, мне кажется, что китайцы не разрушают, а поддерживают тибетскую внешнюю культуру-мультуру, понимая, что это приток валюты и туристов. Политической самостоятельности они тибетцам не дают, и почти каждый понимает, что отвалившийся от Китая Тибет будет являть собой некую горно-диковатую страну, гибрид Непала и Таджикистана, помноженный на ещё большую высоту и удалённость от цивилизации.

Мне кажется, что предоставленный самому себе, Тибет будет как Таджикистан в 1990-х, с тоской по старым коммунистическим временам. Но, тибетские граждане стараются всё ж протестовать против китайского засилия, и метод у них какой-то дурной – самосожжение. Поэтому и отбирали у нас в Лхасе (я+Катерина, 2012) при входе на площади спички и зажигалки, чтобы мы глупым путём не самосожглись там или другим не помогли в этом. То, что китайцы провели дороги и железную дорогу, снабдили Тибет товарами всяческими, что любое можно купить, обустроили Лхасу, не испортив при этом исторический центр её – это, конечно, не рассказано. И Лхаса, самый удивительный, офигенный город (как мне показалось), представлен тут на фото в музее грудой каких-то досок и развалин, перемежающихся ментами (с фото 1980-х гг). Ну, конечно, создавали музей политические диссиденты, ненавидящие китайское правительство, поэтому многосторонний взгляд от них трудно ожидать.

В гостевой книге в музее – сотни отзывов граждан, призывающих к освобождению Тибета от китайской оккупации. Каким будет свободный от китайцев Тибет, Уйгурия или что ещё, подумать-представить можно: примерно то, что было в Тибете до китайцев, с остатками недоразваленых домов и кварталов, с погибающим транспортом и отоплением. Тибетцы никогда не славились открытостью – пытались проникнуть во Лхасу (ещё до китайской оккупации) и Рерих, и Пржевальский, и другие, и почти никого не пустили во Лхасу, «город богов» -- все столкнулись с невероятными трудностями бюрократическими и порой месяцами мёрзли зимой на перевалах в ожидании, пока начальник пришлёт своё «можно».

Не факт, что в свободном новом Тибете лучше станет… Далай-лама сам умный старик, понимает это всё. Кажется, он уже отказался от личных политических амбиций, от своего тибетского «трона», объявив, что он, отныне, типа духовный лидер тибетцев, а не политический. Если я не прав, поправят читатели.

Мы заночевали в первой же гостинице, куда нас привёл хелпер (300 рупий на троих, в номере горячая вода, душ-туалет, всё прилично), и наутро осмотрели посёлок. Затем, по причине отсутствия самого Его Святейшества, спустились вниз, в Дхармасалу (Dharmasala, 10 км). Пройдя через всю оную, мы направились в городок Кангра, райцентр, где проходила узкоколейная железная дорога – с шириной колеи 65 см примерно, построенная в 1926 году. Это было одна из целей посещения этой гималайской глубинки.

Когда мы дотащились до станции Кангра, уже стемнело. Решили сперва поехать «вверх», на восток, и заночевать на конечной станции поезда, а наутро вернуться уже на том же поезде назад, в Пантакот. Действительно, поезд подошёл вовремя, состоял из пяти вагонов сидячих, тепловоз обычный дизельный, вагоны узкие – справа и слева мини-сиденья на полтора человека каждое. Поезд шёл очень небыстро, везде останавливался, наконец привёз нас в далёкое селище, конечную этого поезда Бажинат-Папрол (Bajinath Paprol).

Было уже темно, и сам посёлок невелик. Попили чай и поставили палатку, на лужайке около домика железнодорожников. Знали бы, что воспоследует, пошли бы под крышу!

А последовало вот что. Только-только мы поставили на лужайке палатку, как с высоких Гималаев придул вечерний дождь, который лил всю ночь, перемежаясь (как потом видели мы) с мокрым снегом. Палатка, конечно, сохранила нас в сухости, но сама просырела всесторонне. Утром, сильно поплёвываясь, мы собрали её, под дождём тем же, и вернулись на вокзал, где более умудрённые опытом бомжи спали в сухости, под навесом (там и на палатку места было-то, а мы на лужайку пошли).

Скоро подвели под посадку узкоколейный поезд, и мы покатились «вниз», в Пантакот. Тащились мы 120 километров около пяти часов. Виды, конечно, были хорошие, реки, горы, поля, удалённые снежные вершины Гималаев тоже были, но всё было затянуто дождём, который иногда показывал нам и мокрый снег. На станциях активно заходил-выходил народ, железная дорога очень популярна, в день шесть пар поездов.

По пути произошло редкое явление – проверка билетов. На этот раз у нас был и билет (35 рупий, полдоллара, на четыре часа пути). Спустившись в Пантакот, обрадовались – тут уже было тепло и солнечно. В Пантакоте нас ждала пересадка на спальный поезд (мы заранее, в Дели, купили себе спальные билеты Пантакот--Варанаси, для изучения и этого вида проезда).

Ехать нам до Варанаси – сутки. Понятное дело, что в Интернете мы, скорей всего, не окажемся в ближайшие 36 часов. А сейчас мы сидим на вокзале Pathankot Cant., и стараемся поймать интернет из буржуй-телефона Маши Big, но он никак не выловится, скорость крайне медленная. Зато есть розетки – мы, подключив свой тройник, не ущемляем других пассажиров.

Интернет-кафе в этом районе – не хороши. Дождаться, когда войдёт компьютер в какую-либо почту, можно и не дождаться за десять минут. Почему-то одни интернет-кафе получше, другие похуже, но вообще быстрых в этой глубинке я пока не видел – надеюсь, найдётся в Варанаси.

Варанаси / Бенарес – один из стариннейших городов Индии и всего мира. Находясь на реке Ганг, он является «святым городом»: почти каждый индус мечтает искупаться в святом Ганге, испить из него водицы (!! вниманию читателей! Не делайте этого в Варанаси, ни того, ни другого!!) и кремироваться на берегах святой реки, чтобы над ней развеяли его пепел. В связи с этим, в Варанаси приезжают тысячи людей, чтобы там умереть и развеяться, и получить исчезновение грехов и новое лучшее рождение. Мы ни помирать, ни пить ганговоду не собираемся, но ознакомиться с святейшим городом индуизма, и с его внешним видом и с его обитателями – для этого мы едем в Варанаси. А пить водицу из Ганга не советуем – после этого белому человеку можно и впрямь отправиться на тот свет, не знаю уж, с грехами или без таковых.

Запись сделана с помощью m.livejournal.com.

http://a-krotov.livejournal.com/859176.html

Далее приведён большой и длинный список книг (70+ наименований, с аннотациями). Для всех, кого интересуют путешествия. И список мест, где они продаются. Можно написать мне (по Емайлу krotov_avp * mail. ru, вКонтакте http://vk.com/antonkrotov или в ЖЖ) и заказать по почте. Стоимость книг с пересылкой рассчитана с учётом отправки по России; кто живёт вне РФ -- для них подсчитаю отдельно. Оптом (например, 50 ПВП сразу) -- скидки.Список книг и стоимость актуальны до марта 2015 года. Не во всех точках продажи (особенно вне Москвы) есть полный ассортимент, поэтому имеет смысл предварительно звонить или уточнять наличие. В большинстве магазинов и продажных мест цены ещё не успели измениться с прошлого года, так что пользуйтесь.

Наши полезные книги можно можно приобрести:

в Москве —

в магазине “Транспортная книга” (метро “Красные Ворота”, выход к Лермонтовской площади, в 10 метрах слева от выхода метро; 10-20 без выходных); http://www.transport-book.ru/books/

в фирме "Топ-7" (http://top7.ru/shop/buy/guides/), офис у метро "Ленинский проспект", там продаются также и "Lonely Planet" и другие путеводители по всему миру (несколько сотен наименований); тел. 495-950-57-15;

Тётка Я (Татьяна Яшникова) +7(926)569-2405 - полный ассортимент!

в магазине "На тропиках" (http://natropinkah.ru), м.Павелецкая, ул.Кожевническая, д.7, ТЦ Кожевнический, 4-ый этаж. Тел. 8-499-343-2702,

в книжной лавке "Русская Деревня" -- www.hamlet.ru, посмотрите их новый адрес у них на сайте!

в редакции газеты "Вольный Ветер" (тел.(499)199-05-63, метро “Октябрьское Поле”, б-р Ген.Карбышева, адрес узнайте по телефону); в этом же месте – очень большой ассортимент книг по туризму и путешествиям (порядка 400 наименований) и сама газета "Вольный Ветер",

этно-магазин "Те Кто Пришли": ул. Рабочая, д. 38, 2 этаж, +7(916)980-6682 - тоже полный ассортимент!

магазин "Додо": ул. Солянка, 1/2, стр.1, 2 этаж, +7(964)521-2458, есть филиалы в ДК ЗИЛ и др. местах в Москве, они перемещаются.

В С-Петербурге: по убыванию вероятности нахождения нужных книг:

тур. снаряжение "Трамонтана" (http://www.tramontana.ru/): ул. Бронницкая, 24 и пер. Джамбула, 19, +7(812)316-4510 - полный ассортимент!
книги "Все свободны": наб. Мойки, 28 2-й двор, +7(911)977-4047
галерея "Борей" (www.borey.ru): Литейный пр-т, 58, +7(812)275-3837
этно-лавка "Меркато": Загородный пр-т, 40 (во дворе), +7(812)941-5826
книги "Проектор": Лиговский пр-т, 74 лофт-проект Этажи, 4 этаж, +7*812)715-8191
интернет-магазин "Траверс": +7(911)137-4411

Абсолютно все книги хранятся в пространстве "Каледонский лес": ул. Петрозаводская, 3б (во дворе справа). Там они не продаются, а только хранятся, но можно договориться с Полиной +7(921)335-6010, предварительно спросив Тётку Я.

в Киеве (Украина) — у Андрея Сапунова, тел.(+380-44) 405-69-96, E-mail: sapunov@mail.ru, сот. 068-127-3920, отправка почтой по Украине;
* Книжный рынок "Петровка". Метро "Петровка". Ряд 46 - место 14, ряд 12 - место 7, ряд 84 - место 1, ряд 39 - место 3; ассортимент в указанных точках может не совпадать. Время работы рынка: вт-вс 10.00-17.00.
* Интернет-магазин "Одиссей" - тел. (44) 496-04-70, (44) 496-04-71, (67) 440-97-59. Офис находится у книжного рынка "Петровка". www.odissey.kiev.ua.

Тольятти - тур. клуб "Родник": ул. Громовой, 30а, тел. 29-64-84, +7(937)217-2610 Антон Воробьев - почти полный ассортимент!

Жители городов России могут заказать книги по почте наложенным платежом. Напишите свой индекс, адрес, ФИО и наименования заказанных книг по Е-майлу krotov_avp%mail.ru. Вместо % нужно написать @. Заказанные книги придут к вам ценной бандеролью (оплата при получении на почте). Минимальный заказ с наложенным платежом -- на 500 (пятьсот) рублей; более мелкие заказы отправляем по предоплате -- деньги можно предварительно отправить мне на мобильник или на Яндекс-деньги (уточните у меня по Емайлу или ВКонтакте).

Ваш заказ будет отправлен в течение недели и придёт к вам, как правило, в течение 2-3-х недель. Не забывайте проверять почтовый ящик. Вам придёт извещение, а бандероль вы будете забирать на почте. ( Если в течение месяца ничего не пришло (такие случаи бывали), -- нужно пойти и спросить у себя на почте, куда дели бандероль! )

Жители других стран тоже могут заказать наши книги по почте – только заранее обговорите по Е-майлу способ транспортировки и цену заказа! Оплатить из других стран можно будет через Яндекс-деньги, Вестерн-юнионом, Веб-манями, деньгами на мобильник, или другими способами.

Ассортимент книг ежегодно увеличивается. Узнайте о новых книгах в этом ЖЖ - http://a-krotov.livejournal.com.

Указано две цены: 1-е число -- стоимость книги у меня дома в Москве на декабрь.2014 г; 2-е число -- цена с учётом пересылки по России. Стоимость пересылки в другие страны нужно уточнить специально.

Полезные книги, практические путеводители, учебники

* А.Кротов. Восточная Африка. Кения, Танзания, Уганда, Руанда, Бурунди, Коморские острова: практический путеводитель. М., 2014, 176 стр.

Практический путеводитель по всем странам Восточной Африки (а также вкратце описаны и соседние страны, Эфиопия, Замбия и др.) Попадание в эти страны, получение виз, прививки, здоровье и болезни, опасности и неприятности, транспорт -- автостоп, автобусы, поезда; стоимость и виды еды, гостиницы, бесплатный ночлег; языки, свойства ментов, дорог, пограничные переходы, церкви и мечети, пароходы, паромы и самолёты, основные достопримечательности и интересные места... С помощью этой книги ваше путешествие по Африке станет интереснее, безопаснее и дешевле, чем сидение дома. -- Стоимость книги 250 руб у автора в Москве, с пересылкой -- 350.

* А.Сапунов. Полуостров Крым: по городам и весям. М., лето 2014, 96 стр.

Здесь имеется информация обо всех основных городах и достопримечательностях Крыма, рейтинги крымских интересных мест (как природных, так и архитектурных), рассказы о Казантипе и джазовых фестивалях в Коктебеле, о всяких прочих культурных мероприятиях и пр. Все текущие крымские реалии приведены на лето 2014 года. Подробно расписан и новый закон об оккупации Крыма, который был принят украинской Верховной Радой весной. О политике как таковой в книге нет ничего, книга написана абстрагировано от ныне кипящих политических страстей. Весь текст книги был вычитан и проверен уже этим летом (2014) жителями Киева, Симферополя, и жителями Севастополя. Стоимость -- 170 рублей в Москве у меня, 250 рублей с пересылкой.

* А.Кротов. Мадагаскар. Введение в Мадагаскар: практический путеводитель. М., лето 2014, 144 стр.

Практический путеводитель по Великому Острову. Включает в себя сведения: как прилететь или приплыть на остров; виза; обмен денег; язык; особенности местной пищи; транспорт; цены на еду, передвижение, жильё; здоровье и болезни; особенности национального менталитета; как снять квартиру на Мадагаскаре; жулики и воры; опасности и неприятности; свойства местных карт и путеводителей; железные дороги, пешеходные маршруты, церкви и мечети... Антананариву, Анцирабе, Туамасина, Махаджанга, Канал Пангалан, Фиананаранцуа, национальные парки, флора и фауна... Всё, что вам нужно знать, отправляясь в Мадагаскар, мы уже выяснили в процессе 90-дневного проекта "Дом для всех на Мадагаскаре"; текст и информацию по острову проверяли опытные мудрецы, побывавшие в стране помимо автора. -- Стоимость книги 250 рублей, с пересылкой -- 350.

* А.Сапунов, Илья Буяновский (Варандей). Молдавия и Приднестровье: по городам и весям. М., лето 2014, 176 стр.

Единственный в мире путеводитель по Молдавии и Приднестровью. В книге имеется практическая информация обо всех основных городах и достопримечательностях Молдавии и ПМР, рейтинги молдавских интересных мест, а также винзаводов, рассказы о культурных мероприятиях, молдавских цыганах, национальной кухне и пр. Есть здесь и тексты нескольких песен, посвящённых Молдавии (от Софии Ротару до молдавского панк-рока).

Так как информации о Молдавии, её современной жизни, особенно в провинции, почти нет в уже выпущенной литературе, и очень мало даже в интернете, в книге даются более-менее подробные сведения об истории городов и сел Молдавии (а не только практическая информация), общей истории Молдавии и ПМР. Подробно расписана молдавская кухня и какие блюда подают в местных кафе, дан словарик местных этнографических терминов, с помощью которых постижение Молдавии станет более глубоким. Стоимость книги -- 250 руб в Москве, 350 с пересылкой.

В книге дается краткая карта Молдавии - на которой обозначены все те населенные пункты, о которых речь идет в тексте.

* А.Кротов, А.Сапунов, А.Русакович, М.Оленева. МЕКСИКА: практический путеводитель. М., 2013, 288 стр.

Практический путеводитель по интересной стране - Мексике. Как долететь и доехать; виды транспорта внутри страны, городской транспорт, поезда, грузовые поезда, автобусы, автобусы 2-го класса, автостоп, ночлег платный и бесплатный, как снять жильё, как заночевать бесплатно, описания городов -- Мехико, Гвадалахара, Акапулько, Канкун, Мерида, Ла-Паз, и многие другие; цены в Мексике; все плюсы и минусы этой страны; пирамиды, история, связь и интернет; неформальные курорты, работа в Мексике; разговорник... Схемы Мехико и страны. Книга составлена по итогам нашей длительной жизни в Мексике, когда там был создан "ДОМ АВП" (2013 год). Стоимость книги 350 руб, с пересылкой 450.

* А.Кротов. ТАДЖИКИСТАН, ПАМИР: практический и транспортный путеводитель. 2013, 152 стр.

Оригинальный практический путеводитель по Таджикистану, составленный по итогам нашего исследования Средней Азии летом-осенью 2011 г. Транспорт, цены, особенности, еда, ночлег, нравы милиции, административные нарушения и штрафы, интересные места, Памирская трасса, особенности квартиросъёма и жизни, горные походы и прочее… Второе издание, немного исправленное. (180 / 250 руб).

* А.Кротов. Индонезия: везде как дома. – М., 2011, 144 стр.

Практический путеводитель для самостоятельных путешественников из России и СНГ. В книге подробно описано, как пользоваться индонезийскими пароходами и поездами, электричками и автобусами, как ночевать в городе и в сельской местности, указано, что где дорого, что дёшево, а что вообще бесплатно. Подробный разговорник, составленный автором, содержит 200 самых полезных слов, с помощью которых вы сможете решить все свои вопросы с местными жителями. Заканчивается! (180 / 250 руб)

* А.Кротов, Д.Насонов. ПАПУАСЫ -- БЕЗ ПРИКРАС: Папуа-Новая Гвинея и Ириан Джая. 2011, 128 стр.

Единственный в России практический путеводитель по Новой Гвинее для самостоятельных путешественников. Попадание, транспорт, цены, менты, здоровье и болезни, климат, ночлег, еда, язык, достопримечательности, дороги… Описаны обе половины острова -- и независимая Папуа (ПНГ), и индонезийская половина острова. С помощью этой книги ваше путешествие станет интереснее и безопаснее, чем сидение дома. Заканчивается! (200 / 300 руб).

* А.Кротов. ПРАКТИКА вольных путешествий. – М., 2012, 96 стр., 9-е издание.

Самая первая книга для автостопщика – учебник. Как ездить на попутных машинах, поездах, в локомотивах, автобусах, теплоходах, не затрачивая денег и никого не обманывая, проезжать по 1000 км в сутки — в России и за рубежом. Выбор позиции для автостопа, одежда, жесты автостопщика, поведение в машине, автостоп зимой, летом, на развязках автобанов и на глухих зимниках. Как находить питание и бесплатный ночлег — в городах и сёлах, в общежитиях и монастырях; как готовиться в путь и что брать с собой в дорогу. Как в пути общаться с контролёрами, милиционерами, местными жителями и даже со своими родителями, и как относиться к себе и миру, чтобы такие путешествия доставляли вам радость. Эта книга стала классикой; десятки тысяч человек начали свою путешественническую жизнь, прочтя её! (60 руб. в Москве, 100 руб по почте с пересылкой. Оптом 10 штук = 300 рублей, 400 с пересылкой)

* А.Кротов. Практика вiльних подорожей (на украинском языке). М., 2014, 96 с. Второе издание, исправленное и дополненное!

Главный автостопный бестселлер – на украинском языке. Второе украинское издание существенно улучшено и исправлено -- его вычитывали Богдан и Аня из г.Хмельницкий (известные путешественники), а также Андрей Сапунов. Книга стоит 60 / 100 руб. в России, а на Украине обращайтесь к Андрею Сапунову (sapunov@mail.ru ).

* Антон Кротаў. Практыка вольных падарожжаў. М., 2009, 44 стр.

Главный бестселлер -- на белорусском языке. (60 / 100 рублей, в Беларусь 100 рублей с пересылкой простым письмом).

* A.Krotov. Practice of Free Travels or Free Travels in Practice. – М., 2014, 112 стр. Второе английское издание.

Главный бестселлер – на английском языке. Новый перевод Петра Лагуткина. Стоимость в Москве -- 100 рублей, с пересылкой 150. В другие страны -- 1 шт 400 руб с пересылкой, 2 шт 500 руб, 3 шт 600 руб.

* А.Кротов. Практика вольных путешествий на польском языке, перевёл Михал Мильчарек. 128 стр, илл., 2014 -- 100 руб, 150 с пересылкой.

* А.Кротов. Практика вольных путешествий + 134 вопроса и ответа -- на латышском языке. -- временно кончилась.

* Антон Кротов отвечает на вопросы! – М., 2015, 196 стр.

Ответы А.Кротова на самые распространённые вопросы, возникающие как у путешественников, так и у журналистов, родителей, водителей и других людей: Как ты начал путешествовать? * Как относятся к путешествиям твои родители? * Можно ли по дороге подрабатывать деньги? * * Зачем вообще вы, автостопщики, нужны? * Чем отличается путешествие от бродяжничества? * Не может ли страсть к путешествиям превратиться в наркоманию? * Отвечаешь ли ты за действия своих последователей? * Чем ислам для тебя лучше других религий? * Что ты будешь делать, когда состаришься? И многое другое. (100 / 150 руб)

* Сергей Зубцов. КАК ЖИТЬ в Западной ЕВРОПЕ. – М., 2009, 128 стр.

Эта книга будет полезна всем, кто хоть раз задумывался об эмиргации на Запад, сделать осознанный выбор – уезжать или оставаться здесь? Автор книги, С.Зубцов, один из основателей АВП, известен в автостопной среде с 1993 г. Однажды он уехал в Европу и прожил там несколько лет, а потом возвратился обратно. В книге систематически рассмотрены основы повседневной культуры современного западного общества, написано, как устроен Запад и его обитатели. Как нам там устроиться? Языковой барьер и его перепрыгивание. Административная система. Работа и болтовня. Безопасность. Имидж русских в Европе. Другие переселенцы и их сущность. Принятие решения об эмиграции: экономический эффект. Психологические факторы. Кто приживётся, а кто не очень. Как подобрать страну. Про высшее образование и аспирантуру. О нелегальной эмиграции и политическом убежище. О будущем Европы. (120 / 170 руб.)

* ТРАНССИБ. Владислав Крыштановский, Артём Русакович. (Серия "Путешествуем сами"). 2010. 240 страниц

Полезный путеводитель по самой длинной ж.д.магистрали -- Транссибу, с планами и описаниями городов, гостиницами, поездами, другими полезностями. Также и Томск, и Тобольск есть в книге. 300 / 400 рублей.

* Андрей Сапунов. КИЕВ: по улицам и переулкам. 2010, 180 стр. Практический путеводитель. (120 / 170 рублей)

* А.Сапунов. Украина: по городам и весям (М., Гео-МТ, 2014, 608 стр на белой (негазетной) бумаге) --

самый подробный путеводитель по Украине за все десятилетия известной нам истории. 500 / 700 рублей.

* А.Кротов, А.Сапунов. Египет – по-настоящему. Каир и всё остальное. Практический и транспортный путеводитель. 2010 (2-е издание),. 224 стр.

Практический путеводитель по современному Египту для самостоятельных путешественников. Как путешествовать самому на автобусах и поездах, автостопом и пешком; сколько реально стоит проезд в соседний город, лепёшка хлеба или стакан чая; как устроены египетские милиционеры, что и почему они вам запрещают и как обойти их запреты. Все районы Каира, от парков и дворцов до трущоб и помоек; вся железнодорожная система Египта, включая те поезда, которые упорно скрывают от иностранцев; Александрия и другие города; разговорник египетского арабского; гостиницы и автобусные рейсы. С помощью этой книги ваше самостоятельное путешествие по Египту станет интереснее, веселее и дешевле, чем сидение дома. Книга составлена нами на огромном практическом материале, собранном нами в ходе двухмесячной жизни в Египте ("Дом АВП в Каире"). (200 / 250 рублей)

* А.Кротов. Шри-Ланка: без царей и королей, без сказок и легенд, без гидов и турфирм. М., изд-во "Турбина.ру", 2011.

Описаны - попадание (все виды авиарейсов), транспорт (поезда, автобусы), еда, ночлег, цены на Шри-Ланке, содержимое магазинов, обмен валюты, особенности местных жителей, подробнее -- обо всех основных городах: Коломбо, Джаффна, Маннар, Анурадхапура, Тринкомали, Баттикалоа и другие, гора Шри-Пад... Практический и транспортный путеводитель, составленный А.Кротовым после тщательного исследования в 2011 году. (200 / 250 руб.)

* Роман Устинов. АБХАЗИЯ -- практический путеводитель. 128 стр, 2014, с картами внутри.

Практический путеводитель по тёплой и безвизовой для нас Абхазии, написанный опытным мудрецом. Второе издание. -- 150 / 200 руб.

Серия "Путешествуем Сами" (www.pu-sa.ru), печатаемая выдающимся мудрецом Владиславом Крыштановским! Авторами книг стали, как правило, или сам В.Крыштановский, или Артём Русакович или другие специалисты.

* Владислав Крыштановский. Таиланд. 360 стр. Авторский полезный путеводитель по очень интересной стране Таиланду, с картами городов. 400 / 500 р.

* Центральная Россия. 2009. 420 стр. Издатель В.Крыштановский. Путеводитель по центральным регионам России. 400 / 500 руб.

* Артём Русакович. Средняя Азия (издатель В.Крыштановский). 400 стр. 400 / 500 рублей.

* Крыштановский и др. УКРАИНА и Молдавия. 460 стр., 400 / 600 рублей. Практический путеводитель по Украине!

* Андрей Сапунов. ПРИБАЛТИКА. М., издатель В.Крыштановский, 2013. -- 400 / 500 рублей. Включает и Калининградскую область!

* Артём Русакович. РУССКИЙ СЕВЕР. М., изд.В.Крыштановский (серия "Путешествуем сами"), 2013. 400/500 руб. Описаны Ленинградская область, Вологодская, Карелия, Коми, Мурманская область и Архангельская. Две строчки уделено и Нарьян-Мару.

* Владислав Крыштановский. ИЗРАИЛЬ и Палестина. М., изд.В.Крыштановский (серия "Путешествуем сами"), 2013. 350/450 руб.

Путеводители издательства "Джем" (серия "Шаг за шагом"), глянцевые с фотографиями (произведены не в АВП):
"Беларусь", "Сирия", "Камбоджа и Лаос", "Вьетнам", "Корея северная и южная", "ГРУЗИЯ" -- в каждом около 300-320 страниц -- стоят у нас по 450 руб в Москве и 600 с пересылкой. Появились на пробу, в небольшом количестве.

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ О ПУТЕШЕСТВИЯХ

* А.Кротов. Китай – самая другая страна: от Пекина до Лхасы, от Харбина до Куньмина, вчера и сегодня. – М., 2013, 160 стр. 2-е издание.

Новое издание книги о путешествии Антона Кротова по Китаю. Три части: 1) путешествие А.Кротова и Демида Манышева автостопом и на поездах по дорогам Китая (10.000 км) летом 2004 года. 2) Путешествие в 2007 году. 3) Путешествие в 2012 году, посещение Лхасы, самый высокогорный поезд в мире, а потом жизнь в Доме Для Всех в Куньмине. 4) А также полезные сведения и рекомендации для всех, кто поедет в Китай: получение визы, погранпереходы, автостоп, автобусы, поезда, ночлег, еда, цены, интернет, общение, и другие полезные сведения. (150 / 200 руб)

* А.Кротов. Филиппины: дорожные заметки + полезные сведения о стране. М., 2013, 80 стр. -- 100 / 150 руб.

* А.Кротов. АВТОСТОПОМ и на электричках по РОССИИ: годы 1991-2002. М., 2012, 528 стр.

В этой книге собраны многочисленные повести и рассказы А.Кротова о путешествиях по России 1990х-начала 2000х годов. Книга переработана (относительно тех лет), снабжена предисловием и комментариями современности.

Тут собраны произведения: (1) "Практика вольных путешествий"; (2) "Пути по России" — самые первые произведения А.Кротова о его поездках, совершённых им в детстве — в Одессу, Каргополь, на Соловки...; (3) "Гонки мудрости и трансполярная магистраль" — о достижении Салехарда и о пешем походе по рельсам заброшенной Трансполярной ж.д.; (4) "Вперёд, к Магадану!": летом 1996 года двое московских автостопщиков, А.Винокуров и А.Кротов, совершили путешествие через всю Россию до Якутска и Магадана и обратно, а в конце пути добирались от Тихого океана до Москвы (8800 км) без единого рубля денег. Вся поездка длилась 76 дней. Напоминаю, тогда не было ещё ни интернета, ни мобильных телефонов, жизнь была немного другой, чем сейчас, а попадание наземным летним путём в Магадан -- было первопрохождением в истории научного автостопа (для летнего времени).

Кроме того, "Дорожные байки" -- сборник самых интересных, смешных, загадочных, а порой даже мистических историй, произошедших с автором с 1991 по 2003 г. А также путешествия в Туру (центр России, Эвенкия) (2002), в заполярный город Нарьян-Мар (2000), там же кнекоторые другие повести и рассказы. И текст "Раздвижение горизонтов" -- какими были путешествия в 1990-х и чем отличаются от современных.

-- 400 / 500 рублей.

* А.Кротов. От –50° до +50°: автостопом и пешком по России, Азии, Африке. – М., 2010, 212 стр + 16 стр.цв.вкладки. Второе издание.

Под одной обложкой собрано три повести. 1) путешествие автора летом 2005 года по дорогам Киргизии, Таджикистана (Памир) и северо-восточному Афганистану, в ходе которого было пройдено около 500 км пешком (включая всё Панджшерское ущелье); 2) зимняя массовая поездка АВП в начале 2002 года в георафический центр России – эвенкийский посёлок Тура (в 1500 км к северо-востоку от Красноярска), по зимникам, морозы достигали –52°С, 3) Третья Африканская Экспедиция: через Турцию, Сирию, Иорданию, Египет, Судан и Эфиопию автостопщики (Антон Кротов и Илья Алигожин) добираются до границы непризнанной республики Сомалилэнд, а потом попадают в эфиопскую тюрьму и возвращаются на родину. В составе книги – 50 цветных фотографий на вклейке. (250 / 350 руб.)

* А.Кротов. 200 дней на юг. Второе издание. – М., 2010, 216 с. + 16 стр.цветной фотографической вкладки.

Подробное описание приключений автора и его друзей, в ходе второго африканского путешествия автостопом. Из Москвы через Украину, Румынию, Болгарию, Турцию, Сирию, Иорданию, Египет, Судан, Эфиопию, Кению, Танзанию, Замбию, Ботствану, Намибию и Анголу (2000-01 гг). Описаны все наши приключения. Рисунки автора (более 40 рисунков). Второе издание отличается от предыдущего наличием 60-ти цветных высококачественных фотографий (лучше, чем в оригинале), снятых автором в ходе ТрансАфриканского путешествия. (250 / 350 руб.)

* А.Кротов. Страна А., или Автостопом по Афганистану. – 112 стр + фотовкладка, и рисунки. М., 2011. Третье издание с фотографиями

Ещё не успели отгреметь выстрелы 25-летней гражданской войны, и уже летом 2002 г. русские автостопщики попадают в свободный и счастливый Афганистан. Кабул, Кандагар, Герат, Кундуз, Газни и другие города теперь будут знакомы читателю не только из песен "афганцев"-солдат, но и из первых рук людей, побывавших без оружия на землях этой удивительной страны. Красивые горы и чистые реки, дешёвые фрукты и изумительный автостоп, расписные машины и гостеприимство местных жителей — вот с чем мы столкнулись в одной из интереснейших стран мира... Книга с рисунками автора и с 60-ю цветными (но не глянцевыми) фотографиями на вклейке! Третье издание. (150 / 200 руб.)

* А.Кротов. ДОМ ДЛЯ ВСЕХ: Иркутск, Ош, Каир, Владивосток, Архангельск… Далее везде. Коммунизм в отдельно взятой избе в любом городе мира! 200 стр. большого альбомного формата (А4). Второе издание. М., 2010.

В книге описаны первые пять этапов уникального проекта "Дом Для Всех" (2006-2010). В одном из городов мира снимается изба или квартира, которая становится приютом для всех желающих – туда могут прийти и туристы, и местные жители. Для приезжих такой Дом становится базой для исследования региона; местные жители, посещая Дом, ближе знакомятся с нами, обитателями Дома, путешественниками из разных стран. Участвовать в проекте может каждый, независимо от количества денег. Сперва Иркутск, затем киргизский Ош, египетский Каир, затем Владивосток и Архангельск становились нашими местами обитания в эти годы. Вы прочитаете о наших походах и фестивалях, увидите разные уголки России и мира глазами автора, писателя-путешественника. Книга будет также интересна не только туристам, но постоянным жителям городов и регионов, описанных в книге – увидеть нашими глазами свой город и жизнь в нём. (цена 300 / 400 руб).

* А.Кротов. Автостопом в Индию. – М., 2012, 184 стр., илл.

Описано знаменитое путешествие Антона Кротова, Владимира Шарлаева, Руслана Кокорина и еще шестерых путешественников, ещё в 1998 году, автостопом прямо из Москвы, через заснеженный Кавказ, Иран, Пакистан в Индию, а потом обратно домой, в компании 8-ми самых разных автостопщиков — с картинками Кротова. Приведены также советы для тех, кто сейчас собирается повторить этот же маршрут, современная ситуация по дорогам, визам и проч. (180 / 250 руб.)

* Роман Устинов. Индия наизнанку. М., 2014, 128 стр, илл.

Ещё одна замечательная книга, описывающая путешествие по Индии и Непалу в 2012 году нашего друга и мудреца, веселого человека Романа. Он работал в непальской школе деревенским учителем, возил велорикшу на его тележке в Агре, испытывал свойства местных поездов и т.п., с юмором и прямо. Стоимость 120 рублей в Москве, 160 с пересылкой.

* А.Кротов. АвтоSTOPом в Судан. – М., 2001, 320 стр., илл., тв.обл.

Путешествие автостопом из Москвы через Грузию, Турцию, Сирию, Иорданию, Египет в крупнейшую страну Африки — Судан в далёком 1999 году. Три месяца, проведённых нами на трассах мусульманского Юга, помогли нам и помогут читателю этой книги узнать много нового и ещё сильнее полюбить землю, на которой мы живём. Книга с цветными фотографиями и рисунками автора. (500 / 700 руб.) Это не путеводитель, а повесть о путешествии, с цветной фото-вкладкой, одна из лучших моих книг.

* А.Кротов. Автостопом по Индонезии и к папуасам. 200 стр + 48 цв.вкл. 2009

В этой книге описано путешествие автора по многочисленным островам Индонезии – Суматра, Ява, Калимантан, Флорес, Сумбава, Сулавеси, Папуа (Новая Гвинея), а также по восточным штатам Малайзии (Сабах и Саравак). На попутных машинах, товарняках, пароходах, паромах и лодках автор проникает в затерянные уголки в центре острова Новая Гвинея, где живут "оранг асли" – "настоящие люди", застрявшие ещё в каменном веке. Автор описывает свои встречи с капитанами судов, с обитателями мечетей, храмов и церквей, с лесными папуасами и с индонезийскими миллионерами. Многообразие встреч и их неизменно позитивный результат укрепляют веру и автора, и читателя в единство и доброту окружающего мира. С 100 цветными фотографиями! (400 / 500 рублей)

* А.Кротов. В нагорья и джунгли Новой Гвинеи. М., 2013, 320 стр + 48 стр.цв.вкл.

О путешествии А.Кротова по обоим половинам Новой Гвинеи, от Индонезии чрез Джайпуру в Ванимо, Маланг, Маунт-Хаген, Гороку, Менди, и потом обратно на Джайпуру, Агатс и Мерауке... с цветными фото-вкладками! 400 / 500 рублей.

Рассказы о путешествиях других авторов.

* Валерий Шанин. "Вокруг света без виз" (Москва, "Эксмо", 2014, 704 стр.)

Валерий, трижды кругосветчик Российской Федерации, известный нам уже два десятка лет, сочинил и выпустил книгу о своей новой кругосветке -- только по безвизовым странам (или где виза ставится на границе гражданам РФ). Стоимость книги 320 рублей, с пересылкой по России -- 450.

* Владимир Петрович НЕСИН. Босиком по 100 странам пяти континентов. М., 2011, 400 стр, илл.

Книга выдающегося мудреца, 65-летнего путешественника В.П.Несина, который уже 20 лет путешествует по всему миру пешком без обуви. Таким образом он прошёл более 100.000 км, и ещё 700 тыс км проехал автостопом и на попутных кораблях! В.Несин - уникальный человек по своему жизненному опыту, хитрости, отношению к жизни. Он бывший учитель самбо и физкультуры, между прочим; посещал Дома АВП и тусовки АВП; владеет "Паспортом гражданина мира", неоднократно сфотографирован и описан в моём ЖЖ. ( 350 / 450 руб )

* Валерий Шанин. За 280 долларов вокруг света. -- М., Эксмо, 2013, 704 стр., суперобл.

Повесть о путешествии Валерия Шанина и его друзей. В 1999 году Шанин выехал из Москвы на восток, имея 300 долларов и монгольскую визу. За последующие три года, он преодолел Монголию, Китай, Лаос, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Восточный Тимор, перелетел на самолёте ООН авиастопом в Австралию, там прожил год, путешествуя и зарабатывая деньги, потом перелетел в Южную Америку и вернулся на банановозе в Петербург, при этом у него ещё осталось $20. Книга поможет всем, кто опасается кризисов, -- приобрести веру в возможность путешествий, и постоянство намерений. -- Стоимость книги в Москве 280 рублей, с пересылкой 450.

* Сергей Синельник, Александр Синельник. На мотоциклах "Урал" вокруг света (408 стр., бумага хорошая, рисунки, фото ч-б) представлена как в мягкой обложке, так и в твёрдой. Описано путешествие мудрецов-близнецов по Африке и по всему миру на отеченственной мототехнике. Стоит нынче 400 рублей (с пересылкой 500).

* Татьяна МАЗЕПИНА. Что рисуешь? Монголию. -- 96 стр.

Повесть самоходной женщины о путешествиях её 1) по Монголии, 2) по Сирии. 100 / 150 руб.

* Татьяна Яшникова (Козырева). Прикольные и стрёмные случаи из моей практики. М., 2010, 120 стр., рисунки.

Повести самоходной женщины и смешные истории от неё же, от автостопщицы с 16-летним стажем. 100 / 150 руб

* Татьяна Яшникова (Козырева). Девушка с веслом. 2011

Татьяна рассказывает про свои водные походы, приколы, приятные и не очень приятные случаи в своей водной жизни. (150 / 200 руб)

* Татьяна Яшникова (Козырева). Девушка на обочине. 2011

"Девушка на обочине" - это книга про автостоп (а также гидростоп, ж.д.стоп, авиастоп) очень активной, умной и самостоятельной женщины Татьяны. Она побывала во многих местах - в Европе и на Камчатке, в Туре и в США, в отдалённых селениях и в больших городах. У неё много прикольных случаев было, их можно прочесть тут. (170 / 250 руб)

* Татьяна Яшникова (Козырева). Книга про "зайцев". 2012. 188 стр. карманного формата.

Как, зачем и почему ездить "зайцем". Учение Т.Яшниковой. 100 / 150 руб

* Роман Устинов. Автостопом по социализму, или Свобода по талонам. 2010, 64 стр, с фотами чёрно-белыми.

Повесть о самостоятельном путешествии на Кубу прикольного, умного и хитрого человека! Очень весело! 70 / 100 руб

* Мария Романушко. Чаепитие на берегу Босфора. -- 152 стр, 2013

Повесть мамы Антона Кротова -- Марии Романушко, про её жизнь в Доме АВП в Стамбуле, про её впечатления, связанные с Домом и вообще со Стамбулом (2012), помноженное на воспоминания о жизни автора, о её предках и других линиях жизни. 120 / 170 руб.

* Андрей Сапунов. Через тернии к звёздам Евросоюза.

Небольшая книжка о путешествии автора автостопом по Европе. 48 стр, 2010, 70 / 100 руб

* Владимир Динец. МИР БЕЗ СКАЗОК. – М., 2006, 160 стр.

Автор книги, биолог, путешественник, писатель, описывает свои удивительные приключения в разных странах мира – в Антарктиде, на Мадагаскаре, в Кении, Танзании, Заире, Уганде, Пакистане, Японии. Автостопом и пешком, на пароходах и самолётах автор проникает в самые экзотические уголки Земли, где совершает наблюдения за животными, растениями, ну и конечно же за людьми! Кроме этого, в книгу вошли: "пособие по выживанию в тропическом лесу"; ответы автора на разные вопросы; стихи; весёлые исторические очерки "Проис¬хождение и эволюция религий" и "История автостопа с древнейших времён до 1978 года в России и странах СНГ" и другое. (100 / 150 руб.)

* В.Динец. Превышение скорости. – 2008, 240 стр.

"Тропою дикого осла" (самое известное произведение автора, о его поездке в Тибет в 1993 г), "Ветер в траве" (Монголия-1996), Китай-2005, Чукотка, "Превышение скорости" (о жизни автора в США и об особенности этой страны), мифы об Америке и их развенчание (своеобразный ответ на книгу С.Зубцова "Как жить в Европе"; Динец показывает, напротив, хорошие стороны западного мира), автобиография и другие тексты автора, стихи. (150 / 200 рублей).

* Алексей Макеев. БХАРАТ, или Путешествие по Индии XXI века. – 2006, 128 с.

Автор книги, московский путешественник, рассказывает о своём интереснейшем путешествии по самым разным штатам Индии. Начиная от ашрама известного гуру Саи Бабы, затем автор попадает в Мадрас и, на пароходе, на отдалённые Андаманские острова (в океане между Индией и Тайландом). Потом на север, в Дели, и наконец в Гималаи – Ладакх, Кашмир, самые высокогорные дороги мира. Затем спуск вниз, Амритсар – столица сикхов, возвращение в Дели и домой. (130 / 180 руб.)

* Владимир Наседкин. Пятнадцать лет скитаний по Земному Шару. Автостопом и пешком вокруг света в 1907-1922 годах. -- 2013, 88 стр. 150 / 200 руб.

* Сергей Болашенко. По рельсам и по земле. – Железнодорожный, 160 стр.

Любителям железных дорог. Автор рассказывает о своих поездках на разные ж.д. в 1996-2000 гг.: в Иран, в Среднюю Азию, во Францию, в Архангельскую область, на Сахалин, Украину, Урал. Описаны также все метрополитены бывшего СССР. С чёрно-белыми фотогр. (250 / 350 руб.)

* С.Болашенко. Живые рельсы. – Железнодорожный., 2005, 256 стр.

Особым любителям железных дорог. Книга-энциклопедия ведомственных, малоде¬ятельных участков: Монзенская ж.д., ж.д. "Каргопольлага", ж.д.Волосатая-Судогда, ж.д.Графская—Анна и Графская—Рамонь, и два десятка других. С ч-б фотографиями, схемами жел.дор., изображениями билетиков и проч. (300 / 400 руб.)

* С.Болашенко. Стальная магистраль Северного Сахалина. 160 стр, фото (черно-белые). 300 / 400 руб.

* С.Болашенко. Последняя узкоколейка целины (история и современность ж.д.Атбасар-Промышленная). 300 / 400 руб

* С.Болашенко. Кавказский пленник. 80 стр., 2012. -- 150 / 200 руб. Про недельное заточение автора в бакинской тюрьме.

* Артём Русакович. Camp America. – М., 2006, 240 стр. Автор несколько месяцев пожил, поработал и покатался по США. (150 / 200 руб.)

* В.Шанин (составитель). Уроки автостопа. М., 1999, 272 стр.

Автостопный сборник, в зелёной обложке, содержит рассказы Шанина и его друзей. 150 / 200 рублей.

* Валерий Шанин. Хитч-Хайкинг: автостопом по США и Европе. 1994, 208 стр.

Самая первая книга об автостопе в России. Последние остатки былого тиража! 150 / 200 руб

* Книги Владимира Лысенко: "Вокруг света по экватору", "Вокруг света на велосипеде" в твердом переплёте с фото -- по 500 / 700 руб.

http://a-krotov.livejournal.com/858883.html

Наш друг, мудрец, автор и издатель многих путеводителей Владислав Крыштановский wladislavk, travelscience создал сайт http://thai-for-me.com/, где начаn размещать разные полезные сведения про Таиланд, в котором он сейчас (уже довольно давно) обитает.

Смысл сайта в том, что в тайской жизни есть много простых вещей, ради которых накладно обращаться в серьёзные консалтинговые фирмы, а искать информацию на форумах и по знакомым - дело долгое и не всегда приносящее результат. Основная тема сайта - платные консультации, переводы документов и иные услуги, но там есть и бесплатные вещи - например, вебинары. Типа лекции на расстоянии, по интернету всем хочет всё рассказать, чтобы голос мудреца достиг всех удалённых частей мира. Там не только голос, но и можно будет задавать вопросы по интернету. Владислав просит зарегистрироваться там (в этом сайте, в разделе этих лекций "вебинаров") чтобы узнать, кому это интересно.

http://thai-for-me.com/ru/webinars/

25 января, воскресенье, 20.00 (время тайское). Всё о тайских визах. 2 часа. Участие бесплатное. Особенности визового законодательства Таиланда. Последние новости о визах. Ужесточения визового режима и как с ними бороться. Нужны ли учебные визы? Можно ли сейчас жить по безвизовым штампам? Двух- и трёхкратные туристические визы: особенности использования.

24 января, суббота, 20.00 (время тайское). Интересные места в Бангкоке. 2 часа. Участие бесплатное. Сколько дней стоит выделить на осмотр Бангкока и как их спланировать. Лучшие из малоизвестных достопримечательностей Бангкока. Однодневные поездки по окрестностям тайской столицы.

Кому интересно, зайдите на его сайт, запишитесь и послушайте голос мудреца. Время указано тайское! Также можно подписаться на рассылку сайта и узнавать даты следующих вебинаров (а в будущем - возможно, и живых лекций) оттуда.

http://a-krotov.livejournal.com/858630.html

После Кадиана поехали, с разными пересадками, в посёлок МакЛеодГандж, в предгорьях Гималаев (1700 метров), известный тем, что там находится Тибетское правительство в изгнании (с 1959 г) и обитает Далай-Лама 14-й, почтенный такой, но активный старичок 79-ти лет. Самого Далай-Ламу не застали, он опять в какой-то поездке. Посмотрели музеи, тибетцев,
сам посёлок, сильно раздувшийся отттого, что в сезон тут много интуристов и йогалюбителей, и спустились в саму Дхармасалу, которая неподалёку. Между подснеженными вершинами довольно уютно, но мы теперь вниз, в долины.

Если кто-то мне писал письмо mail.ru, и я не ответил долго (больше пяти дней), то это возможно потому, что ваше письмо потерялось и попало в папку "Спам". Будьте добры, продублируйте майл ещё раз, или напишите ВКонтакте, там письма доходят быстрее и загружается тут проще.

http://a-krotov.livejournal.com/858440.html

Мы прибыли в Кадиан на пригородном поезде из Амритсара и вышли на довольно глуховатом полустанке – поезд тут всего один в день. Вместе с нами выгрузились местные жители сикхского и непонятного вида. До Мечети Мубарак и белого минарета было, судя по гугл-карте, два километра.

Посёлок Кадиан никак не проявлял сперва своих священных свойств – вокруг толкались, бибикали, торговали индусы и сикхи, надписи типа "Автозапчасти Гуру Нанака" или "Лаки-краски от Ганеша" не выдавали того, что здесь родился Обетованный Мессия. Оказалось, половина посёлка сикхско-индуистская, а ахмадиты населяют вторую, южную половину. Среди чалм и тюбетеек иногда появлялись "масудовки" -- афганские шапки, впервые мной виденные в Индии. Протолкавшись через базар, мы увидели наконец верхушку белого минарета, довольно высокого.

Движение ахмадитов довольно преследуется в соседнем Пакистане и некоторых других мусульманских странах. В Паке, если ты ахмадит, то об этом стоит у тебя штамп в паспорте! Мечети, принадлежащие ахмадитам, иногда подвержены нападениям. Поэтому и в близграничном Кадиане меры предосторожости повышены.

Ахмадиты имеют два важнейшие для них культовые территории - назовём их "харамами" (запретными), сейчас поймёте почему. Первая территория – это та самая Мечеть Мубарак, вместе с Мечетью аль-Акса и белым минаретом. Там родился, жил предположительный Мессия Мирза Гулям Ахмад, тут он молился, проповедовал, тут был его дом (теперь перестроенный и расширенный), тут похоронен его уважаемый отец, тут сейчас находятся и главные управления ахмадизма. Вся эта территория огорожена бетонным 4-5-метровым забором, с одним только входом, у которого охрана – похожие на афганцев челы, один с ружьём, остальные в шапках-масудовках. Поначалу нас и пускать не хотели, ждали когда появится главный и умный! На входе нужно оставлять всё имущество, фотографировать внутри нигде нельзя строго, и внутрь нас пускали только с сопровождающим. Впрочем, за три похода внутрь мы внимательно осмотрели обе смежные мечети и белый минарет, который нам запретили фоткать. Внутри никаких отличий от обычной мечети нет; я поучаствовал в молитве; азан (призыв на молитву) тут такой же, как и обычных мусульман, молитвы (суры) такие же; никаких портретов Мирзы Гулям Ахмада не висит в мечети и в его доме; в доме есть несколько мраморных досок с указанием, что в этом месте предполагаемый Мессия жил, молился, родился, вылезал в окошко и прочее.

После посещения мечети, появились умные и понятливые важные люди, один из них – высокий и говорящий по-арабски (мне пришлось вспомнить весь словарный запас). Нас отвели в специальное общежитие для паломников, выделили две очень цивильные комнаты – одну мне, другую дамам: с чистейшими кроватями, простынями-одеялами, горячей водой, электричеством; обеспечили чрезвычайно вкусным и разнообразным питанием, всё бесплатно. Стали появляться и англоговорящие люди, двое из которых устроили нам экскурсию по посёлку, и повели во второй "харам" (это я его так называю, условно).

Вторая запретная территория, также окружённая 4-метровым бетонным забором и с охраной на воротах, имеет площадь не меньше чем гектар. Там обнаружилось кладбище, где похоронен предполагаемый Мессия и сотни его самых близких приверженцев, последователей, учеников и мучеников. Большой честью для ахмади является похоронение именно на этой святой земле Кадиана рядом с Учителем, Мессией. Пророчества о Мессии на всех языках, включая русский, выставлены на специальных досках. Фотографировать запретили строго-настрого, ходили с нами неотрывно, поэтому фото оттуда тоже не будет. Сад-кладбище находится в стадии улучшения, работают садовники, деревья, трава, всё чисто-красиво, одни часы для посещения – мужчинами, а другие часы для того, чтоб дамы могли посетить. Мы попали в дамский час, но в качестве исключения охрана пропустила и меня с дамами.

Выйдя из запретной зоны, мы осмотрели целую большую часть посёлка, населённую приверженцами этого учения. Медресе, мечети (без внутренних отличий, и богослужение такое же), клиники, библиотека, музей-выставка и что-то ещё, всё тут аккуратно, видны следы внешних инвестиций, а мусора почти нет. Множество людей в масудовках-шапках или в чёрных головных уборах, доброжелательные. Общестенные места разработаны для многих людей, вероятно иногда тут большие паломничества, но так, в целом, пустовато и малолюдно.

По дороге и после, удалось узнать подробности об ахмадизме и отношение его к другим религиям.

Про ислам: ахмадиты относятся к суннитскому течению ислама, фикх у них ханафитский (кому интересно), с небольшими, не выявленными отличиями. Халифов праведных (правителей) было после Пророка четверо: Абу Бакр, Умар, Усман и Али, всё как и в суннитском исламе. Кто из этих халифов лучше, Всевышнему лишь известно. Хасан, Хусейн тоже хорошие. Остальные шиитские имамы не окружены специальным почтением. Шииты и даже агаханиты (исмаилиты) не считаются кяфирами (неверными), жениться на женщинах из них не запрещается. Чтобы принять учение ахмадитов, нужно также "Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его пророк и посланник", но есть ещё десять принципов ахмадической жизни, на вид вполне достойные и неплохие. Пост, закят, хадж и молитва такие же, как у мусульман обыкновенных.

Отличие: главное то, что Мессия (Масих / Махди) уже пришёл, и Иисус-2 и Махди это одно и то же лицо, Мирза Гулям Ахмад. Страшного суда с большими неприятностями в ближайшее время не будет. Джихад отменяется, воевать с врагами уже не нужно. Человечество ждёт не катастрофа, и не война, а мирная трансформация к хорошему.

Популяция ахмадитов: большинство -- люди пакистанского или индийского происхождения, поскольку М.Ахмад писал в основном на урду, 80 книг. В основном, за границей они живут, потому что в Пакистане их преследуют и убивают. Штаб-квартира Ахмади – в Лондоне, там же живёт и их текущий Халиф-Масих 5-й. Много ахмади в Африке, в Океании есть, во всех странах есть, понемногу. Каждый год, в конце декабря, они собираются на конгресс в Кадиан, ну не все, конечно, но те, кто очень хотят или кого делегировали местные общины. Очень трудно это делать для пакистанцев (получать визу в Индию им долго и нелегко, и потом сразу нужно регистрироваться и никуда не отлучаться с Кадиана).

Про Христа Иисуса: он не умер на кресте, Бог его спас. Он не улетел на небеса, а скрылся в густой облачности за горой (поднялся на гору и спустился с другой стороны). Он хотел достичь каждую потерянную овцу Израиля, и пошёл пешком в Индию, чтобы проповедовать всем евреям по дороге. Со временем он достиг г.Шринагар и там в старости умер, о чём есть много свидетельств (по словам ахмади). Там же его гробница (но мы сейчас туда не поедем, холодно).

Про сикхов: первый сикхский гуру Нанак был мусульманским святым человеком. Он даже совершил паломничество в Мекку, что было бы проблематично, будь он не мусульманином. Второй гуру тоже был мусульманским святым человеком. Последующие же гуру влезли в политику и отошли с правильного пути. Но всё равно, религия сикхов уважается.

Про представителей прочих религий: все религии произошли от одного Источника. Кришна, Рама, Будда, Иисус, Моисей, Мухаммад, Зороастр и некоторые другие все также были посланниками Всевышнего для своих народов. Сейчас, несмотря на отклонения между религиями, ахмадиты говорят, что никого нельзя называть неверным (неверующим), и нельзя хаять чужие божества, даже если они не божества, а идолы. Если ахмадист хочет вступить в брак с представителями других религий, то это разрешается, но только если процедура (никях) будет по мусульманскому обряду. Что же до того, чтобы называть кого-то неверным (кяфиром), это не практикуется. Что же до того, чтобы в ахмадийской мечети пришёл молиться по-своему какой-то другой религиозный человек, то это разрешается с двумя условиями: чтобы помолился молча, не в голос, и чтобы не привносил в мечеть изображения, идолы и другие предметы культа других религий, а обращался к Богу единому и невидимому.

Про управление их общиной: после кончины одного халифа, собирается руководство, и выбирают с помощью Божьего совета, кто будет следующим халифом (руководителем Ахмади). Первый халиф был не родственником, а близким сторонником Гулям Ахмада; остальные же родственники. Проповедь нынешнего халифа мы посмотрели (частично) по телевизору – но я, правда, ничего не понял из неё.

Являются ли их халифы безгрешными, безошибочными, как имамы в шиизме? – нет. По мнению ахмади, и сам Пророк, да благословит его Аллах, и также и Мирза Гулям Ахмад и халифы его, -- всё это люди, и могут иногда совершать ошибки в бытовых вещах, и даже могут давать ошибочные советы, в быту. Но в том, что им повелел передать Бог, -- во всём этом они правильно действуют, не ошибаются в этой передаче.

Про политику: ахмади не лезут в политику, и считают, что ислам – это духовное, а не политическое учение.

Про будущее человечества. Не испортится ли их "халифат масих" (последовательность правильных халифов их), как испортились после Мухаммада халифы? Ответ весь понять не удалось, а примерно так: Бог может вновь послать исправителя, улучшителя религии, как он послал М.Ахмада, так может послать лет через тысячу ещё кого-нибудь.

Как понять, является ли Мирза Гулям Ахмад мессией или не является? Истинно его учение или нет? Совершал ли он чудеса? Что так мало ахмадитов на планете? – Понять это можно только размышлением и молитвой. Нужно приехать в Кадиан и помолиться в доме М.Ахмада, чтобы Бог дал необходимый знак. Можно думать и молиться и в любом другом месте. Наше дело – сообщили ахмади – ясно передать знания, полученные от Мессии, а уже уверуете вы или нет, это зависит не от нас, а от Бога! Это уже всё ваши проблемы, не наши. Чудеса же, которые происходили с Ахмадом, они не публичные, и поэтому вы остаётесь свободными, можете уверовать, можете не уверовать.

…Ночь мы провели в уютном общежитии ахмадитов, оно было почти пустым в эти дни. Наутро, после завтрака, нам ещё показали музей, а мы потом обошли невидимо вокруг "харама" (священного забора; да простят меня читатели и сторожа) – и, со второй попытки, нашли-таки какой недостроеный дом, который сейчас ремонтировался. С крыши этого дома был прекрасный вид на мечеть кадианского мессии и на белый минарет, с которого сей старец спускался, чтобы выполнилось ещё одно мессианское пророчество. Изнутри фотографировать его было нельзя, а снаружи – никто не успел воспрепятствовать нам. Итак, вот:







Напоследок, моё мнение: жаль, что Мирза Гулям Ахмад назвал себя Мессией, Махди, Христом второго пришествия. Был бы он просто исламским проповедником или реформатором, были бы многие рады, и не было бы чрезмерных ожиданий. А как назовёт человек себя Мессией, тут уж все будут критически рассматривать. Вот и я скептически отнёсся, но всё равно очень рад, что посетил такое редкое и специальное местечко – Кадиан. А если есть в Москве из моих читателей -- сами ахмадиты, то мы с удовольствием заслушаем как-нибудь летом их учение на русском языке, и вопросы позадаём!

http://a-krotov.livejournal.com/858295.html

Называя движение Ахмадия мусульманской религиозной сектой, я ничего не хочу сказать о её истинности или ложности, полезности или бесполезности, частичной или никакой применимости в нашем человеческом быте. Секта – это религиозная группа, не достигшая 300 лет. Если вы решили основать свою религию (избави Бог!), то первые триста лет вы будете гонимой группой и сектой, и либо исчезнете в конкурентной борьбе, либо вас уже признают важной тусовкой и пригласят вас на собрания и к начальствам, отметят вас в переписях и анкетах, и будете не просто так, а уважаемая и традиционная религия.

Примеров тому немало, а несколько лишь вот. Христианство сперва было гонимой «вредной еврейской сектой», но в IV веке начали эту веру принимать цари и короли, цезари и чиновники высшего ранга, сделали гос.религией и пошло дальше, как нам известно. Или вот старообрядцы: после реформ Никона они были проклинаемы и сжигаемы, и сжигались сами, а триста лет прошло – глянь-ка, и анафемы отменили «яко не бывшия суть», и уже сидят с другими коллегами, беседуют уважаемо. Сикхи тоже, триста лет от последнего гуру прошло, сперва их гоняли и некоторых убивали, а вот какие уважаемые стали. Есть, конечно, и исключения удачные (ислам например), но вообще нужно триста лет продержаться, чтобы тебя начали уважать.

А последующие Виссариону, либо Порфирию Иванову, либо Прабхупаде, либо Гулям Ахмаду, о котором и пойдёт речь, -- те ещё в начале своего пути находятся: либо их сотрёт конкуренция других религий (или Божий замысел, как кому уютнее считать), или триста лет пройдёт, и уже традиционные, а традиционные – уже как бы и истинные… О каждом из них, и последователей их, можно устроить отдельный разговор, но съединим мысли и вернёмся к Мирзе Гулям Ахмаду (1835-1908), который родился в местечке Кадиан (Qadian) в тогдашней Сикхской Империи.

Мирза Гулям Ахмад родился в мусульманской семье, в селе Кадиан, жил, и не делал никаких громких заявлений до возраста примерно 50 лет. В зрелом уже возрасте он объявил себя исламским реформатором 14-го исламского столетия, а затем провозгласил себя Махди (Мессией мусульманского мира), а также Вторым пришествием Иисуса, а также халифом ислама (руководителем всех мусульман). Согласно его учению, Махди и Иисус-II – одно и то же лицо, и более того, он сам и является этим лицом. Первый Иисус, согласно ему, не был насмерть распят на кресте, а спасся, перебрался в Индии и умер в старости в индийском Кашмире, где в Шринагаре (Сринагаре) и похоронен. Ахмад явился в том же районе мира в качестве второго Иисуса.

Ахмад собрал своих учеников и последователей и организовал новое движение «Ахмадия», взяв с них клятву – жить хорошо, праведно и честно, согласно Корану и руководству Ахмада.

Окружающие мусульмане, да и христиане мира, встретили нового мессию скептически – тем более, что мессиями объявляли себя самые разные граждане в протяжении истории, и ныне многие есть. Но М.Г.Ахмад не расстраивался и постепенно всем доказывал, что Мессия – он и есть.

Так, например, в одном из преданий говорится, что Иисус во втором пришествии спустится на землю посредством белого минарета, находящегося к востоку от Дамаска (или на востоке Дамаска). Белых минаретов (или похожего цвета) вообще в исламском мире немного; в Дамаске есть одно предположительное место, где Иисус должен спуститься, там каждый день новый коврик подстилают, но пока без видимого результата.

Поскольку деревня Кадиан находится в 3500 км к востоку от Дамаска, половина пророчества уже есть, но там не было белого минарета. Поэтому М.Г.Ахмад организовал строительство вышеуказанного минарета в своей деревне. Строительство оказалось затяжным из-за недостатка средств, но в итоге минарет был всё-таки построен (а завершён уже после смерти Ахмада), и мессия мог на него подниматься и спускаться (до той высоты, как позволяли конструктивные особенности), и тем самым исполнил и вторую половину пророчества.

Вторым предсказанием о Мессии было предание (не знаю, откуда выкопанное, я его в интернете только видал), что в дни сии, священный месяц Рамадан начнётся лунным затмением, а потом произойдёт и солнечное затмение в тот же месяц, и такое совпадение не бывало никогда в прежней истории. Я считаю то предсказание вообще сомнительным, потому что затмения происходит циклично, и примерно повторяются спустя тысячелетия; но случилось так, что в конце XIX века как раз (в данной местности) произошло оба затмения. Поскольку М.Ахмад был единственным известным себе мессией в данный период времени (а куда Махди Суданский делся? Я что-то не знаю, но может и там один не знал о другом? А Бахаулла – не современник ли?), … эти затмения ещё подтвердили истинность его миссии.

Кроме того, в предсказаниях о Мессии была затронута мечеть Аль-Акса, которая, как мне казалось, одна на свете и находится в Иерусалиме. Не беда – в Кадиане появилась ещё одна мечеть Аль-Акса, прямо рядом с белым минаретом, видным издалека.

Мирза Ахмад написал 80 книг, в основном на урду. Что-то на арабском, что-то на персидском языках, но в основном на урду. Поэтому в пакистано-индийско-говорящих сообществах его последователей больше всего и по сей день. Также он вёл переписку с конкурентами и проповедниками, включая западных, уверяя всех в своей истинности. В итоге, в возрасте 73 лет, М.Г.Ахмад последовал примеру всех людей – умер. Но, он успел создать движение «Ахмадия», названное его именем и назначить коллегу преемником, новым халифом. Теперь эта традиция «Халифат Масих» (правление Мессии) длится уже сотню лет, и апостолы сменяют один другого (сейчас уже пятый); глава движения Ахмадия считает себя главой всех мусульман и вообще всех, получается и христиан тоже, -- а живёт он в Лондоне, именуется он Халифат Масих V-й, человек с седой бородой лет пятидесяти пяти.

Иногда в разных странах, даже в Папуасии и в Уганде, встречаются мечети последователей – мусульмане-ахмадиты, а у нас в России не встречаются. Всего же число последователей непонятно – думаю, порядка миллиона на мир. Узнать у папуасов, чем отличается учение Ахмада от обычного ислама, мне не удалось, они и сами не знают. Наверное, нужно поехать на родину М.Г.Ахмада, посмотреть на выдающийся белый минарет (он – одна из достопримечательностей посёлка), найти информационный и духовный центр этого движения и разузнать подробности!

Вот такой случай и представился мне во время путешествия по Индии, а дамы последовали тоже со мною. Кадиан находится недалеко от Амритсара, там есть железнодорожный тупичок, и туда даже ходит из Амритсара электричка, в день одна. Всего одна.

И вот, представьте себе – днём в полдень мы покинули Золотой Храм в Амритсаре, сели на автобус (там ходит специальный бесплатный сикхский автобус до ж.д.вокзала, «сева», служение Богу через служение людям) и оказались на вокзале.

Долго ли, коротко ли, подошел облезлый пригородный поезд (пригродные ходят в разные стороны с Амритсара), мы сели и поехали в Кадиан, а по сторонам тянулись распрекрасные земли Пенджаба, поля, квадратные домики, коровы иногда. Часа через полтора поезд прибыл на станцию, на которую только один он и прибывает, и мы вышли и отправилсь в «священный город», в «Мекку» ахмадитов… Как они нас там встретят? Что мы там узнаем? Как выглядит место рождения, захоронения и проповеди Мирзы Гулям Ахмада? Каковы его последователи видом и своими познаниями?

Представьте себе, что вы оказались в Петропавловке или Городе Солнца Виссариона через сто лет после кончины Виссариона. Что вы там увидите? Каково оно, селище Кадиан, и его святые места? О них я напишу отдельное сообщение!

Пока же, если какие-то из читателей есть, кто входит в движение Ахмадия, -- то могут прокомментировать, сообщив какие-нибудь подробности о жизни, учении и кончине основателя Ахмада. Следующий пост будет посвящён устройству Кадиана и его святых мест, но когда он напишется и попадёт в интернет – сейчас ещё неизвестно.

Запись сделана с помощью m.livejournal.com.

http://a-krotov.livejournal.com/858021.html

Храм в Амтритсаре -- аналог Дома АВП (Дома Для Всех), только очень старый и очень большой. Очень многое тут взято из правил Дома АВП или наоборот, совпало случайно. Только электричество "мигает" и интернет вырубается, но и в Доме АВП вас наинтернетить никто не обещал. Снимки А.Кротова и некоторые ещё -- Екатерины Бояровой


Фотографии в альбоме "2015 Amritsar", автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках






Jeton na botinki


















Katerina + sikh







GAZPROM !!!








COH naroda












Inside wiew

























RIS!! 2x2 metra

Да, 1 кубометр= 1000 л, даже чуть больше. Я измерял.

Самые большие кастрюли имеют 4 метра окружность, а высота самых больших 1 метр. Таких больших я насчитал восемь.

наверное ещё есть где-то, я ж не все видел.

Ris !!!













Razgruzka masla na kuhnju


maslo na 1 den'















Konweer posud







Chesnok !








rest time





Holy book

http://a-krotov.livejournal.com/857664.html

Всё напишу кратко! Итогом: вчерашнее-сегодняшняя жизнь удалась всецело. Покинули Дели и гостеприимную делийскую обитательницу Катерину (она родом из Питера, а временно живёт в Дели – спасибо ей!), мы с другой Катериной и с Машей-Big отправились на ж.д.вокзал. Поездом 450 км тащились до Амритсара – как почти всегда, состав сильно опоздал. По ошибке мы ехали в женском вагоне – оказался в поезде и такой! Интересно, что среди женщин и меня, там был также мужик, прикинувшийся женщиной: он одел накидку, как дама, и съёжился в дамском вагоне. Так как в нём было вдвое меньше людей, чем в остальных вагонах, такая подмена имела смысл. Ну а иностранец – непонятлица, с него и спросу нет.

Амритсар встретил нас холодом, и вообще над всем Пенджабом стелился туман (не дым, не смог, а именно туман). Дошли до Золотого Храма – это, уже упоминавшийся, главный объект в мире для религии сикхов, объект их паломничества. Он занимает большую территорию, всё тут есть: и храм, и столовая, и библиотека, и музей, и гостиницы для паломников – только их мы сразу не нашли, за поздностью часа, и первую ночь заночевали в палатке прямо с видом на Золотой Храм на каком-то балкончике второго этажа. Оказалось наутро,

мы загромоздили палаткой вход-выход какому-то важному священнику, а-ля Дед Мороз, что жил при храме. Он, увидев, что поселились у него под дверью, убедился, что мы не замёрзли, и спросил, будем ли мы чай с сахаром или без оного. Вынес нам чай с печеньками и пошёл на богослужение.

Гостиницу для паломников нашли наутро и переселились в неё.

Помимо нас в палатке, и пары тысяч жителей гостиниц для паломников, и нескольких тысяч жителей цивильных отелей, -- территорию храма населяло ещё несколько тысяч каких-то паломников менее удачливых, или более неприхотливых. Они спали ночью повсюду сотнями, никак не смущаясь холодов, завернувшись повсюду в одеяла.

Посещение храма и главного города религии сикхов имело, у меня, несколько целей. Их, можно сказать, три было основных.

Во-первых, я хотел посмотреть, как устроена самая большая общественная кухня (лангар) при храме и немного помочь -- поучаствовать в её работе. Это невиданно удалось! Мы там узрели кастрюли – не столитровые, не 300-литровые, а тысячелитровые! Впервые в жизни я видел, как готовят на много (десятки тысяч человек ежедневно) во многих 500- и 1000-литровых кастрюлях, таких больших, что даже чтобы помыть их, внутрь забирается человек, а порой заходит и второй. Отличные блюда готовят – овощной суп, чечевичный суп, рисовая сладкая каша, рис обычный (он – вообще в каких-то невероятных ёмкостях, размером с комнатку бедноватого индуса), чай с молоком варят тоже в 1000-литровых. Очень вкусные лепёшки (вот их пока приготовление не видел). Жарят также овощное рагу в ёмкостях литров по 400-500, горох, картошка, морковка, лук, чеснок, что-то ещё.

Кроме того, что посмотрели, но и поучаствовали: резали картошку, чистили чеснок, размешивали варева на газу (примерно как веслом работать на лодке, только тяжелей, потому что весло очень длинное), мыли посуду во всех стадиях – о чудо! Кухня работает круглосуточно, народу ест ночью поменьше, днём побольше, очень большой поток народу днём, всех кормят досыта и накладывают всё дополнительно по 3-4 раза, а моется посуда постоянно в пяти водах, и задействовано днём 170 человек добровольцев, которые постоянно моют посуду. Это небольшую посуду, подносы, чашки, ложки. Устроен мудрый конвейер, всё по науке, каждый может присоединиться к труду на любой стадии. 170 человек на помывке посуды!

А на разлитье питьевой воды специальные тележки, на них бочонки с насосиком – чтоб «водителю» не наклоняться; столовая двухэтажная – есть для еды специальный лифт, с виду очень старый и медленный, в нём еду возят. Ночью хватает одного этажа, днём два, народ идёт сплошным потоком по нескольку десятков человек в минуту, сто тысяч человек в день, говорят, но я никак проверить не могу.

Никто не требует поклоняться каким-либо гуру или чему-то ещё, но во время еды слышны религиозные гимны через динамик. Приходят всяческие люди, любого пола и возраста, но бомжовых-вонючих нету.

Храм оборудован подгретой водой – там типа источник имеется, поэтому даже в студёную ночь (ну она студёная по пенджабским меркам, реально +5 минимум было сегодня) – всегда течёт с кранов подогретая вода, и посуда моется подогретой водой, с моющими веществами.

Денег ни за что не просят, но в нескольких местах устроены бородатые мужички со столиками для пожертвований, причём на пожертвования выдаётся квитанция (ну, пять или двадцать рупий можно бросить и без квитанции, если хочется). Желающих оставить пожертвования, на вид, немного.

Таким образом, нам (мне, Катерине из Пензы и Маше из Химок) удалось принять участие во всех основных процессах, некоторые сфотографировать, ну только лепёшечный конвейер пока не нашли.

Эта общественная кухня и была первая цель нашего посещения – что-то (какие-то методы), в принципе, мы сможем в будущем использовать, ведь готовить и организовывать еду я люблю, у нас и в Доме АВП в Севастополе, и на слёте, тоже есть пищевой конвеер, но кастрюли меньше и меньше сознательности граждан. Тут твёрдо написано в камне: «Служение человечеству есть служение Богу», и порезка лука и баклажанов для общей кухни тоже есть служение Богу, и поэтому на каждую работу находится немало охотников. Одновременно днём на кухне и раздаче -- человек сто работает, это не считая посудомойки, где ещё боле.

Вторая цель моего посещения было – пофотографировать Амритсар и Золотой Храм. В прошлый мой приезд в Индию в 1998 году все мои фотоплёнки, снятые в Индии, пропали (ну по моей, конечно, неаккуратности, они потерялись из раскрывшейся молнии рюкзака в каком-то месте), и все изображения, которые я печатаю в книге «Автостопом в Индию» -- это мои рисунки, ну а также фотографии, снятые Русланом Кокориным (Спасибо ему! Кстати, с 1999 года он живёт в Ирландии). А вот моих фотографий в книге мало, сохранились лишь ирано-пакистанские фоты. Теперь же, поснимав Дели и Бомбей, Амритсар и что-то ещё, я смогу украсить новое издание «Автостопом в Индию» и своими собственными фотографиями в большом ассортименте.

Третьей целью, было ознакомление с переводом книги «Гуру Грантх Сахиб», который я полагал найти в библиотеке при храме. Я, конечно, не мечтал сразу за часок одолеть 8 томов перевода на английский, тем более что библиотека к вечеру закрылась на отдых. Но слегка познакомиться с сутью и структурой книги мне удалось, и это тоже очень хорошо.
И ещё, в Амритсаре, помимо Золотого Храма, есть его предок – языческий (индуистский) храм, очень похожий, тоже стоящий в озере, по форме схож. Интересно было с ним ознакомиться. Мы и в него сходили, но там всё попроще, и обед там мы не вкусили. Да и кастрюли там, как думаю, меньше раз в тридцать.

Все же другие подробности, фотографии кастрюль и всё такое прочее, я постараюсь выложить в следующем посте! Пока же скажу, что мы сейчас обитаем в старинном здании, в комнате с высоким потолком 4.7 м, в которую нас поселили тут при храме. Кровати есть, туалет и душ общий, чистота – куда выше среднеиндийской. Проносить табак, наркотики или спиртное нельзя, предупреждают об этом. Сказали – всё бесплатно, но при выезде можно оставить пожертвование. Прямо Дом АВП какой-то. Только что бесплатного интернета тут нет – сикхские гуру жили в старые времена, когда вся информация передавалась словом, или в книгах, или силой мысли, а интернета не было тогда – иначе бы и его можно было в храме предусмотреть.

Поэтому wi-fi нет. Интернет в соседнем здании, он платный (25 рупий в час), но вот кофе, чай и молоко там наливают бесплатно, таковы свойства храмового комплекса. Зато никто не курит и никаких пьяниц нету. И слава Богу.

А завтра днём мы поедем в посёлок Кадиан, Qadian, к северо-востоку от Амритсара, где в XIX веке родился некий Мирза Гулам Ахмад, объявивший себя пророком, Мессией, мусульманским Махди и Христом в одном лице. Он основал секту, которая называется «Ахмадия», но рассказ о нём, о его секте, о его учении, и о быте его последователей -- будет подготовлен позднее!

http://a-krotov.livejournal.com/857378.html

Всё напишу кратко! Итогом: вчерашнее-сегодняшняя жизнь удалась всецело. Покинули Дели и гостеприимную делийскую обитательницу Катерину (она родом из Питера, а временно живёт в Дели – спасибо ей!), мы с другой Катериной и с Машей-Big отправились на ж.д.вокзал. Поездом 450 км тащились до Амритсара – как почти всегда, состав сильно опоздал. По ошибке мы ехали в женском вагоне – оказался в поезде и такой! Интересно, что среди женщин и меня, там был также мужик, прикинувшийся женщиной: он одел накидку, как дама, и съёжился в дамском вагоне. Так как в нём было вдвое меньше людей, чем в остальных вагонах, такая подмена имела смысл. Ну а иностранец – непонятлица, с него и спросу нет.

Амритсар встретил нас холодом, и вообще над всем Пенджабом стелился туман (не дым, не смог, а именно туман). Дошли до Золотого Храма – это, уже упоминавшийся, главный объект в мире для религии сикхов, объект их паломничества. Он занимает большую территорию, всё тут есть: и храм, и столовая, и библиотека, и музей, и гостиницы для паломников – только их мы сразу не нашли, за поздностью часа, и первую ночь заночевали в палатке прямо с видом на Золотой Храм на каком-то балкончике второго этажа. Оказалось наутро,

мы загромоздили палаткой вход-выход какому-то важному священнику, а-ля Дед Мороз, что жил при храме. Он, увидев, что поселились у него под дверью, убедился, что мы не замёрзли, и спросил, будем ли мы чай с сахаром или без оного. Вынес нам чай с печеньками и пошёл на богослужение.

Гостиницу для паломников нашли наутро и переселились в неё.

Помимо нас в палатке, и пары тысяч жителей гостиниц для паломников, и нескольких тысяч жителей цивильных отелей, -- территорию храма населяло ещё несколько тысяч каких-то паломников менее удачливых, или более неприхотливых. Они спали ночью повсюду сотнями, никак не смущаясь холодов, завернувшись повсюду в одеяла.

Посещение храма и главного города религии сикхов имело, у меня, несколько целей. Их, можно сказать, три было основных.

Во-первых, я хотел посмотреть, как устроена самая большая общественная кухня (лангар) при храме и немного помочь -- поучаствовать в её работе. Это невиданно удалось! Мы там узрели кастрюли – не столитровые, не 300-литровые, а тысячелитровые! Впервые в жизни я видел, как готовят на много (десятки тысяч человек ежедневно) во многих 500- и 1000-литровых кастрюлях, таких больших, что даже чтобы помыть их, внутрь забирается человек, а порой заходит и второй. Отличные блюда готовят – овощной суп, чечевичный суп, рисовая сладкая каша, рис обычный (он – вообще в каких-то невероятных ёмкостях, размером с комнатку бедноватого индуса), чай с молоком варят тоже в 1000-литровых. Очень вкусные лепёшки (вот их пока приготовление не видел). Жарят также овощное рагу в ёмкостях литров по 400-500, горох, картошка, морковка, лук, чеснок, что-то ещё.

Кроме того, что посмотрели, но и поучаствовали: резали картошку, чистили чеснок, размешивали варева на газу (примерно как веслом работать на лодке, только тяжелей, потому что весло очень длинное), мыли посуду во всех стадиях – о чудо! Кухня работает круглосуточно, народу ест ночью поменьше, днём побольше, очень большой поток народу днём, всех кормят досыта и накладывают всё дополнительно по 3-4 раза, а моется посуда постоянно в пяти водах, и задействовано днём 170 человек добровольцев, которые постоянно моют посуду. Это небольшую посуду, подносы, чашки, ложки. Устроен мудрый конвейер, всё по науке, каждый может присоединиться к труду на любой стадии. 170 человек на помывке посуды!

А на разлитье питьевой воды специальные тележки, на них бочонки с насосиком – чтоб «водителю» не наклоняться; столовая двухэтажная – есть для еды специальный лифт, с виду очень старый и медленный, в нём еду возят. Ночью хватает одного этажа, днём два, народ идёт сплошным потоком по нескольку десятков человек в минуту, сто тысяч человек в день, говорят, но я никак проверить не могу.

Никто не требует поклоняться каким-либо гуру или чему-то ещё, но во время еды слышны религиозные гимны через динамик. Приходят всяческие люди, любого пола и возраста, но бомжовых-вонючих нету.

Храм оборудован подгретой водой – там типа источник имеется, поэтому даже в студёную ночь (ну она студёная по пенджабским меркам, реально +5 минимум было сегодня) – всегда течёт с кранов подогретая вода, и посуда моется подогретой водой, с моющими веществами.

Денег ни за что не просят, но в нескольких местах устроены бородатые мужички со столиками для пожертвований, причём на пожертвования выдаётся квитанция (ну, пять или двадцать рупий можно бросить и без квитанции, если хочется). Желающих оставить пожертвования, на вид, немного.

Таким образом, нам (мне, Катерине из Пензы и Маше из Химок) удалось принять участие во всех основных процессах, некоторые сфотографировать, ну только лепёшечный конвейер пока не нашли.

Эта общественная кухня и была первая цель нашего посещения – что-то (какие-то методы), в принципе, мы сможем в будущем использовать, ведь готовить и организовывать еду я люблю, у нас и в Доме АВП в Севастополе, и на слёте, тоже есть пищевой конвеер, но кастрюли меньше и меньше сознательности граждан. Тут твёрдо написано в камне: «Служение человечеству есть служение Богу», и порезка лука и баклажанов для общей кухни тоже есть служение Богу, и поэтому на каждую работу находится немало охотников. Одновременно днём на кухне и раздаче -- человек сто работает, это не считая посудомойки, где ещё боле.

Вторая цель моего посещения было – пофотографировать Амритсар и Золотой Храм. В прошлый мой приезд в Индию в 1998 году все мои фотоплёнки, снятые в Индии, пропали (ну по моей, конечно, неаккуратности, они потерялись из раскрывшейся молнии рюкзака в каком-то месте), и все изображения, которые я печатаю в книге «Автостопом в Индию» -- это мои рисунки, ну а также фотографии, снятые Русланом Кокориным (Спасибо ему! Кстати, с 1999 года он живёт в Ирландии). А вот моих фотографий в книге мало, сохранились лишь ирано-пакистанские фоты. Теперь же, поснимав Дели и Бомбей, Амритсар и что-то ещё, я смогу украсить новое издание «Автостопом в Индию» и своими собственными фотографиями в большом ассортименте.

Третьей целью, было ознакомление с переводом книги «Гуру Грантх Сахиб», который я полагал найти в библиотеке при храме. Я, конечно, не мечтал сразу за часок одолеть 8 томов перевода на английский, тем более что библиотека к вечеру закрылась на отдых. Но слегка познакомиться с сутью и структурой книги мне удалось, и это тоже очень хорошо.
И ещё, в Амритсаре, помимо Золотого Храма, есть его предок – языческий (индуистский) храм, очень похожий, тоже стоящий в озере, по форме схож. Интересно было с ним ознакомиться. Мы и в него сходили, но там всё попроще, и обед там мы не вкусили. Да и кастрюли там, как думаю, меньше раз в тридцать.

Все же другие подробности, фотографии кастрюль и всё такое прочее, я постараюсь выложить в следующем посте! Пока же скажу, что мы сейчас обитаем в старинном здании, в комнате с высоким потолком 4.7 м, в которую нас поселили тут при храме. Кровати есть, туалет и душ общий, чистота – куда выше среднеиндийской. Проносить табак, наркотики или спиртное нельзя, предупреждают об этом. Сказали – всё бесплатно, но при выезде можно оставить пожертвование. Прямо Дом АВП какой-то. Только что бесплатного интернета тут нет – сикхские гуру жили в старые времена, когда вся информация передавалась словом, или в книгах, или силой мысли, а интернета не было тогда – иначе бы и его можно было в храме предусмотреть.

Поэтому wi-fi нет. Интернет в соседнем здании, он платный (25 рупий в час), но вот кофе, чай и молоко там наливают бесплатно, таковы свойства храмового комплекса. Зато никто не курит и никаких пьяниц нету. И слава Богу.

А завтра днём мы поедем в посёлок Кадиан, Qadian, к северо-востоку от Амритсара, где в XIX веке родился некий Мирза Гулам Ахмад, объявивший себя пророком, Мессией, мусульманским Махди и Христом в одном лице. Он основал секту, которая называется «Ахмадия», но рассказ о нём, о его секте, о его учении, и о быте его последователей -- будет подготовлен позднее!

http://a-krotov.livejournal.com/857378.html

О происхождении религии сикхов, и её сущности, я уже писал достаточно подробно. Читатели, наверное, помнят, что основатель сикхизма, мудрый человек гуру Нанак жил в XV-XVII веках, и проповедовал веру в единого Бога, создателя, невидимого, не имеющего формы, -- а также действенную жизнь и любовь к людям. Потом ему последовали ещё девять гуру. Последний из них гуру Гобинд, примерно в 1700 году зафиксировал религию окончательно, отредактировал священное писание (включив туда идеи о божественности и непогрешимости прежних гуру и себя), и закрепил сикхские традиции. Желающие могут ознакомиться внимательно с "фильтрованной историей сикхов", сочинённой мной, вот здесь.

Индия – родина сикхизма, и тут обитает порядка 15 млн последователей этого учения. Храмы сикхов имеются во всех больших городах страны. Для путешественников интересно, что в храмах сикхов существует общественная столовая, где может найти пропитание каждый человек, мужского или женского пола, независимо от отношения к религии. Для посещения столовой не обязательно поклоняться каким-либо гуру, и высказывать своё отношение к религии вообще; гуру Нанак говорил, что "нет индуиста, нет мусульманина" -- в том смысле, что все истинно верующие люди верят в одно и то же, а возможно и потому, что все одинаково далеко отошли от основ своей веры. Так или иначе, в сикхской столовой можно видеть всяческих людей, вовсе не одних сикхов.

Также сикхские храмы должны, по религии, предоставлять ночлег путникам, что, кстати, помогло распространяться сикхам по разным странам света.

Значение общественной столовой (она называется "лангар") очень велико. По площади она занимает, порой, почти столько же места, как и сам храм. А режим её функционирования разный: в индийских храмах – обычно два-три раза в день; в тех странах, где сикхов мало, варить еду могут всего лишь раз в неделю; в популярных храмах столовая работает постоянно и круглосуточно.

Поскольку изготовление еды в промышленных количествах – это очень интересно, и этим мы занимаемся и в Домах АВП, и на Лесном Трезвом Сходе АВП (в прошлом июне мы там кормили почти 600 человек), -- любопытно, как же устроено общественное питание, в тех местах, где кормят народ большими толпами, как они варят, моют посуду, распределяют еду, и соблюдают санитарию и гигиену общественной кухни. Особенно любопытно это в Индии, где желающих поесть – значительное количество. Расскажу вкратце об этом.

В Дели есть десяток сикхских храмов, и вот один из них (неподалёку от Красного Форта) представлен на фотографиях (на снимках – только столовая).

А. Кастрюли, в которых готовится пища. Основная еда, которую подают в храмах в Индии – это рис + гороховый / фасолевый / чечевичный суп + овощная сущность + лепёшки. В Дели готовят в огромных кастрюлях – некоторые, на вид, 150-250-литровые. Я обзавидовался. Хочу такие же!










Это уже готово к раздаче





Это -- подготовка овощей там происходит: чистят овощи, перебирают их.
Я тоже таким занимался -- в Копенгагене, в храме сикхов.



Слева: готовые чистые подносы.
Справа за решёткой: толпа желающих пройти в столовую.


Б. Потом еду в суперкастрюлях приносят в зал. Из кастрюль наливают большущим половником в вёдра. Глупые люди часто замечают, что гороховый суп по цвету похож на понос. Питательность и вкусность супа весьма хорошие, не нужно его ругать. А люди заходят в зал и, под руководством волонтёров храма, усаживаются в ряды.



Слева ,
виден калека с костылями, который тоже прикостылял за едой.


Ну вот и моя порция.

Публика

сидят рядами такими



Готовятся к получению пищи

Разносят

Раздача еды









Очень вкусно. А в кастрюле, не меньше 100 литров






В. Людям раздают подносы, и мимо ходят туда-сюда граждане с вёдрами, которые разносят рис, суп, овощи и лепёшки. В Дели-2015 постоянно подкладывают и подливают, пока не наешься. В 1998 году добавок не давали.

Г. После питания, люди сдают подносы. Интересно, что помывка подносов и ложек в сикхских храмах – 4-ступенчатая. Сперва их моют в обычной проточной воде, потом ещё раз моют в воде, потом подносы попадают в руки специальных людей, которые моют подносы с применением моющего вещества (для Индии – необычайно), потом посуда попадает в четвёртую воду и ополаскивается, уже без моющего вещества. Самое удивительное, что и в 1998 году тоже в Дели мыли посуду тщательно, с моющим веществом.

Д. Для чистоты, перед едой и после неё можно помыть руки. Обычно имеется и мыло.

Е. Несмотря на заверения сикхов в том, что они кормят вообще всех людей, -- всё-таки самые ужасные бомжи, не следящие за собой, в столичные храмы не допускаются. Для этого на входе в храм стоит, обычно, какой-то антибомж-контролёр. Таким образом, приличные люди, оказывающиеся в столовой, -- едят в интересном, но не вонючем и не опасном для здоровья обществе.

Ж. Все трудящиеся на кухне и в храме работают бесплатно (можно поучаствовать). Желающие оставить пожертвование, могут это сделать, но ненавязчиво – никто с коробкой для денег не бегает. Обычно в больших столовых какой-нибудь дяденька сидит с ящиком для пожертвований, или в фойе храма; в маленьких он не представлен.

З. В сихкской истории лангар – сикхская столовая – имеет исключительно важное значение. Например, в музее изображены первые гуру и их сообщницы, готовящие пищу для собрания, а признаком особого самопожертвования изображён какой-то мужик, который сделал вот что: по причине затяжного дождя на улице и отсутствия сухих дров для лангара, он изрубил на дрова собственную дверь, и приготовил пищу для собрания.




Таким образом, сикхи умело сочетают теорию – веру в Бога, в десять гуру и во всё остальное хорошее – и практику, любовь к людям, проявляющуюся на практике. Завтра мы собираемся в самый главный сикхский город, Амритсар, и поснимаем, как там происходит всяческое питание – там одновременно кормят множество тысяч человек.



Еда -- это вообще очень важно. Без еды никакое общество не может существовать. А люди, которые распространяют еду, делают хорошее и доброе дело.


Кстати, я уже 10 лет мечтаю о больших кастрюлях, а у меня их нет. Кастрюли мне нужны, тоже, для слётов и тусовок, для приготовления пищи. Сперва мне удалось купить 40-литровую кастрюлю, потом появилась ещё, потом ещё две по 50 литров, мы готовим в них на Трезвом Сходе АВП. Больше чем 50-литровые кастрюли мне в России не попадались -- видел я в Каире, в Стамбуле (а перевозка дорога и неудобна, в Стамбуле и 300 литров есть), а в Москве нет. Поэтому, товарищи читатели -- если у кого-то, например, бабушка работала в столовой и вам досталась 100-литровая кастрюля, то я с удовольствием приму её в подарок, или куплю по символической цене (по стоимости металла). Имеют смысл только кастрюли в Европейской части России -- катить кастрюлю из Владивостока или Читы или самому катиться в кастрюле мне, конечно, не охота. Тому же человеку, который снабдит меня 100 или более-литровой кастрюлей, я обещаю интересный фоторепортаж, как мы будем и из его кастрюли кормить, подобно сикхам, -- всех страджущих на Лесном Слёте.

http://a-krotov.livejournal.com/857184.html

О происхождении религии сикхов, и её сущности, я уже писал достаточно подробно. Читатели, наверное, помнят, что основатель сикхизма, мудрый человек гуру Нанак жил в XV-XVII веках, и проповедовал веру в единого Бога, создателя, невидимого, не имеющего формы, -- а также действенную жизнь и любовь к людям. Потом ему последовали ещё девять гуру. Последний из них гуру Гобинд, примерно в 1700 году зафиксировал религию окончательно, отредактировал священное писание (включив туда идеи о божественности и непогрешимости прежних гуру и себя), и закрепил сикхские традиции. Желающие могут ознакомиться внимательно с "фильтрованной историей сикхов", сочинённой мной, вот здесь.

Индия – родина сикхизма, и тут обитает порядка 15 млн последователей этого учения. Храмы сикхов имеются во всех больших городах страны. Для путешественников интересно, что в храмах сикхов существует общественная столовая, где может найти пропитание каждый человек, мужского или женского пола, независимо от отношения к религии. Для посещения столовой не обязательно поклоняться каким-либо гуру, и высказывать своё отношение к религии вообще; гуру Нанак говорил, что "нет индуиста, нет мусульманина" -- в том смысле, что все истинно верующие люди верят в одно и то же, а возможно и потому, что все одинаково далеко отошли от основ своей веры. Так или иначе, в сикхской столовой можно видеть всяческих людей, вовсе не одних сикхов.

Также сикхские храмы должны, по религии, предоставлять ночлег путникам, что, кстати, помогло распространяться сикхам по разным странам света.

Значение общественной столовой (она называется "лангар") очень велико. По площади она занимает, порой, почти столько же места, как и сам храм. А режим её функционирования разный: в индийских храмах – обычно два-три раза в день; в тех странах, где сикхов мало, варить еду могут всего лишь раз в неделю; в популярных храмах столовая работает постоянно и круглосуточно.

Поскольку изготовление еды в промышленных количествах – это очень интересно, и этим мы занимаемся и в Домах АВП, и на Лесном Трезвом Сходе АВП (в прошлом июне мы там кормили почти 600 человек), -- любопытно, как же устроено общественное питание, в тех местах, где кормят народ большими толпами, как они варят, моют посуду, распределяют еду, и соблюдают санитарию и гигиену общественной кухни. Особенно любопытно это в Индии, где желающих поесть – значительное количество. Расскажу вкратце об этом.

В Дели есть десяток сикхских храмов, и вот один из них (неподалёку от Красного Форта) представлен на фотографиях (на снимках – только столовая).

А. Кастрюли, в которых готовится пища. Основная еда, которую подают в храмах в Индии – это рис + гороховый / фасолевый / чечевичный суп + овощная сущность + лепёшки. В Дели готовят в огромных кастрюлях – некоторые, на вид, 150-250-литровые. Я обзавидовался. Хочу такие же!










Это уже готово к раздаче





Это -- подготовка овощей там происходит: чистят овощи, перебирают их.
Я тоже таким занимался -- в Копенгагене, в храме сикхов.



Слева: готовые чистые подносы.
Справа за решёткой: толпа желающих пройти в столовую.


Б. Потом еду в суперкастрюлях приносят в зал. Из кастрюль наливают большущим половником в вёдра. Глупые люди часто замечают, что гороховый суп по цвету похож на понос. Питательность и вкусность супа весьма хорошие, не нужно его ругать. А люди заходят в зал и, под руководством волонтёров храма, усаживаются в ряды.



Слева ,
виден калека с костылями, который тоже прикостылял за едой.


Ну вот и моя порция.

Публика

сидят рядами такими



Готовятся к получению пищи

Разносят

Раздача еды









Очень вкусно. А в кастрюле, не меньше 100 литров






В. Людям раздают подносы, и мимо ходят туда-сюда граждане с вёдрами, которые разносят рис, суп, овощи и лепёшки. В Дели-2015 постоянно подкладывают и подливают, пока не наешься. В 1998 году добавок не давали.

Г. После питания, люди сдают подносы. Интересно, что помывка подносов и ложек в сикхских храмах – 4-ступенчатая. Сперва их моют в обычной проточной воде, потом ещё раз моют в воде, потом подносы попадают в руки специальных людей, которые моют подносы с применением моющего вещества (для Индии – необычайно), потом посуда попадает в четвёртую воду и ополаскивается, уже без моющего вещества. Самое удивительное, что и в 1998 году тоже в Дели мыли посуду тщательно, с моющим веществом.

Д. Для чистоты, перед едой и после неё можно помыть руки. Обычно имеется и мыло.

Е. Несмотря на заверения сикхов в том, что они кормят вообще всех людей, -- всё-таки самые ужасные бомжи, не следящие за собой, в столичные храмы не допускаются. Для этого на входе в храм стоит, обычно, какой-то антибомж-контролёр. Таким образом, приличные люди, оказывающиеся в столовой, -- едят в интересном, но не вонючем и не опасном для здоровья обществе.

Ж. Все трудящиеся на кухне и в храме работают бесплатно (можно поучаствовать). Желающие оставить пожертвование, могут это сделать, но ненавязчиво – никто с коробкой для денег не бегает. Обычно в больших столовых какой-нибудь дяденька сидит с ящиком для пожертвований, или в фойе храма; в маленьких он не представлен.

З. В сихкской истории лангар – сикхская столовая – имеет исключительно важное значение. Например, в музее изображены первые гуру и их сообщницы, готовящие пищу для собрания, а признаком особого самопожертвования изображён какой-то мужик, который сделал вот что: по причине затяжного дождя на улице и отсутствия сухих дров для лангара, он изрубил на дрова собственную дверь, и приготовил пищу для собрания.




Таким образом, сикхи умело сочетают теорию – веру в Бога, в десять гуру и во всё остальное хорошее – и практику, любовь к людям, проявляющуюся на практике. Завтра мы собираемся в самый главный сикхский город, Амритсар, и поснимаем, как там происходит всяческое питание – там одновременно кормят множество тысяч человек.



Еда -- это вообще очень важно. Без еды никакое общество не может существовать. А люди, которые распространяют еду, делают хорошее и доброе дело.


Кстати, я уже 10 лет мечтаю о больших кастрюлях, а у меня их нет. Кастрюли мне нужны, тоже, для слётов и тусовок, для приготовления пищи. Сперва мне удалось купить 40-литровую кастрюлю, потом появилась ещё, потом ещё две по 50 литров, мы готовим в них на Трезвом Сходе АВП. Больше чем 50-литровые кастрюли мне в России не попадались -- видел я в Каире, в Стамбуле (а перевозка дорога и неудобна, в Стамбуле и 300 литров есть), а в Москве нет. Поэтому, товарищи читатели -- если у кого-то, например, бабушка работала в столовой и вам досталась 100-литровая кастрюля, то я с удовольствием приму её в подарок, или куплю по символической цене (по стоимости металла). Имеют смысл только кастрюли в Европейской части России -- катить кастрюлю из Владивостока или Читы или самому катиться в кастрюле мне, конечно, не охота. Тому же человеку, который снабдит меня 100 или более-литровой кастрюлей, я обещаю интересный фоторепортаж, как мы будем и из его кастрюли кормить, подобно сикхам, -- всех страджущих на Лесном Слёте.

http://a-krotov.livejournal.com/857184.html

Есть в Индии такая религия – джайнизм. Её можно назвать первым экологическим движением на нашей планете. Проповедник этого учения, известный как Махавира, жил около 2500 лет назад. Он учил, что все живые существа достойны жизни, поэтому, помимо вегетарианства, обучал граждан вообще не обижать никакие организмы. Все живые существа, согласно джайнизму, обладают душой, а само учение их (согласно им самим) существовало всегда.

В последующие века учение джайнизма расширилось. Самые упёртые джайны имеют специальные мягкие метёлочки, чтобы обмахивать место, где они встанут или сядут – от жучков и паучков; некоторые носят повязку на органы дыхания, чтобы не вдохнуть ненароком насекомое, а самые продвинутые (монахи) ходят вообще голые, и под конец, должны вовсе отказаться от пищи, чтобы умереть и дать собой насытить другие биосущества. Таких, впрочем, я видел только на картинках.

Развитию джайнизма был нанесён удар примерно в XVIII веке, когда с изобретением и распространением микроскопов стало ясно, что без греха прожить не удастся: всяко мы убиваем разных амёб, инфузорий, других простейших существ. Но, несмотря на это, и до наших дней дожило примерно 5 миллионов джайнов в Индии, и несколько сот тысяч – за её пределами.

По причине своей веры, ортодоксальные джайны не способны ни к какой понятной производственной деятельности. Сеять и пахать – нельзя, раздавишь насекомое, а может и кого покрупней. Транспорт – тоже нельзя, раздавишь живое. Промышленность – вообще ад. Скотоводство – тоже. По ночам вообще ничего делать нельзя, вдруг кого-то обидишь. Поэтому джайны нашли свою экономическую нишу в торговых операциях, оптовой продаже чего-либо (можно самому не трогать продаваемые товары, лишь сделки заключать), в банковской деятельности, и в этом преуспели, благодаря своему трудолюбию и честности: им строго нельзя воровать, брать чужое и вообще нечестно присваивать плоды чужого труда. Ахимса -- "ненасилие", основной их принцип, означает — не причинять вреда или оскорблений всему живому ни непосредственно, ни косвенно, ни даже словесно.

(На фото: джайны - оптовые торговцы рисом, под портретами своих гуру, с образцами риса)

В Дели есть довольно большой храм джайнов (около Красного Форта), ну есть и другие храмы. К сожалению, понять суть богослужения джайнов мне не удалось – во-первых, они всех удаляют из храма перед службой, а во-вторых, и фоткать там нельзя даже вне мероприятия. Мы зашли, но не фоткали, да нас и попросили потом вежливо на выход; в храме у них как примерно в православной церкви, только вместо русских икон – Махавира и разные голые другие люди, гуру их.
(Храм)
Зато при храме в Дели существует интересное место – госпиталь птиц. Туда приносят разных увечных птиц, пораненных животными, вентиляторами, воздушными змеями, и джайнисты их там лечат. Госпиталь птиц можно посетить, мы увидели там несколько сотен птиц в некоторых клетках, разделённых по сортам. Там же были медикаменты, используемые для птиц. Согласно учению джайнов, жизнь птицы имеет ценность того же порядка, что и человеческая жизнь, что и обозначено у них на рисунках.

(ценность птиц, согласно джайнизму)

Священные подробности и тексты джайнистской религии я не изучал, для этого нужно бы заняться этим делом особо. Но в целом интересно, что у современных экологов, любителей зелёной жизни, есть предшественники – граждане, дошедшие уже много веков назад "до упора" в своей экологической деятельности. А как относится джайнизм к поеданию одних животных другими, этого я, к сожалению, не знаю!




Человек с рогаткой маленький, птица большая



Госпиталь птиц

Много клеток птиц
Большие птицы




Разные птицы

Голубь с отрубленным и забинтованным крылом.
После какого-то лечения птиц бесплатно отпускают в небо.
Госпиталь существует на пожертвования желающих и самих джайнов.



О ценности птиц


Ну вот и всё. Конечно, можно критиковать индийских джайнов, что вокруг столько больных и голодных людей, лучше бы они ими занялись. Но интересно же, и может быть они думают, что должен кто-то и позаботиться о птицах? Есть ли у них госпиталь насекомых, простейших и т.д., вот это мне сейчас неизвестно.

http://a-krotov.livejournal.com/856662.html

Уже втроём мы, на несколько дней, обосновались в Дели. Из небольшой гостиницы вблизи Main Bazar Rоad, в суетливой и облезлой части старого города, мы перебрались на вписку – в гости к соотечественницам, живущим в цивилизованном районе столицы, возле метро Мальвия Нагар. Тут, конечно, цивилизацию нужно понимать точечно. У нас сейчас, например, богатый сикхский район, обнесённый забором, а из окна видно то, что обычно в Индии и видно из окна – некоторый местечковый хаос.
Обходя район, действительно, мы нашли и улицы с банками, с очень приличными домами, особняками и всякой буржуйской жизнью – каждый дом охранялся, рядом с воротами стояла специальная будочка с охраной – и между ними, щелями, примостились, как обычно, простые люди, занимающие в столице каждую почти пядь свободной землицы. В каждом месте, оказывается, может жить человек, обычно даже несколько – филиппинские трущобы ещё сносными покажутся порою. И при этом такое элитарное метро, ни одного бомжа не видно, металлоискатели и сканирование вещей, нет ни продавцов, ни попрошаек, только станции не очень красивые, скажем прямо – самые простецкие. Метро – клуб по интересам хороших слоёв общества: не у каждого есть 10-25-30 рупий на поездку, зато сидишь или стоишь и все вокруг приличные, с телефонами и смартфонами разными.

Давайте я сообщу, например, десять вещей об Индии и Бомбее, что может быть интересно. Например, вы удивитесь, но страна приобрела «цивилизованные» свойства – государство теперь хочет узнать о нас всё! Например:

А) Интернет-кафе тут все по паспорту, нужно предъявлять документ и индийскую визу, его переписывают в специальную книгу или же ксерят.

Б) Гостиницы тут очень по паспорту, переписывают в очень большую книгу все данные об иностранце, включая вид транспорта, на котором он приехал и вид транспорта, на котором он собирается уезжать, откуда приехал и куда едет, опять же номер визы, паспорта и всякие даты въезда, годности виз и т.п. Для местных – отдельная тетрадь.

В) Опять же, при покупке мобильной симки, та же эпопея, заполняешь анкеты, фотографию нужно приложить к контракту, подписать несколько листов, и – если покупал симку у какого-то агента, то телефон заработает через несколько часов, нужно при этом его зарегистрировать – позвонить им и ответить на разные вопросы.
При заполнении анкеты на визу Индии, нужно свою религию указать из перечня – Бахаи, Джайнизм, Зороастризм, и т.д. …, другая религия! И ещё нужно указать, не были твои родители, мама, папа, дед, бабка, урождены на территории, которую сейчас контролирует Пакистан! Вот интерес-то у чиновников.


Ещё остальные факты, которые пришли в голову мне сейчас, такие:

Г) В Дели за 17 лет, что меня не было, произошли улучшения: туалеты «подойди к стене и пописай» почти истреблены, и теперь подходить надо не просто к стене, а ко стене, оборудованной боковыми перегородочками, так что люди-мужчины писают, но видны они только сзади; в некоторых местах появились и прямо закрытые туалеты, причём бесплатные; среди облезлых автобусов появились и более-менее новые;

Д) Количество ручного труда осталось таким же большим, а качество таким же низким, что и много лет назад: ручная общественная стирка, глажка железными утюгами, наполненными углём, уличные машинописные бюро (английский шрифт, не хинди), ручная доставка грузов на деревянных телегах по городу – до 1 тонны и более, эти ящики везут люди, с виду и не очень прочные! Рикши педальные, ручная разборка мусора на хороший и не очень, копание и строительство – всё, как и прежде, с большим количеством ручного труда.

Е) Как ни странно, в Индии есть большое (не установленное точно) число людей, приехавших сюда на заработки из Украины и России. Одни и те же действия (например, музыкант на свадьбах, подаватель еды-питья, Бомбейское кино и пр) здесь оплачиваются значительно больше, если ты белый человек – только за белизну твою и платят. Конечно, не стоит спешить ехать в Индию за богатством, но и тут находится применение белому и советскому человеку!

Ж) Множество религий переплетено здесь, храмов – что в Бомбее, что в Дели – просто несчётное количество. Включая мелкие молельницы и кадильницы на деревьях и около них – мест отправления культов десятки, а то и сто тысяч! Индуисты разных сортов и джайны, мусульмане, сикхи, христиане, секты всех родов тут как-то рядом живут (хотя стараются и кучковаться рядом с подобными себе). Конечно, я понимаю, что изредка это как-то вспыхивает, возникает неприязнь между какими-то группами, но в целом как-то они существуют, не разбегаются по разным городам и областям.

З) А вот супермаркетов в привычном нам понимании тут не видно! Как и раньше, когда были мини-лавочки-лавчонки, так они и остались. Большие продовольственные магазины, как в России или Европе, тут пока редкость – я понимаю, что они есть, где-то на окраинах, но пока за 9 дней нам не встретился ни один. Как и в мелких городах Азии, сперва десять лавок торгуют овощами, потом двадцать – другими вещами, ряды с железными товарами, ряды с рисом или мукой, всё как в других мелких странах Азии, а супермаркетов – не видно! Ну и конечно, нужно помнить, что несмотря на указание на многих товарах максимальной розничной цены, многие продавцы надеются взять побольше, особенно в тех местах, где белый человек – нередок.


И) Сегодня в городе Дели было реально холодно – удивительно для столь южных мест: днём было аж +12. (В Москве, по прогнозу, -20). Город затянуло смогом и дымом, жгут костры и что попало жгут местные жители. Индусы из простых слоёв ходят замотанные, как немцы под Сталинградом. Для Дели это аномально низкая температура (средняя в январе днём +20), в домах же нет отопления, и в любом помещении температура почти уличная, пока не надышишь или не сваришь чего-нибудь. Завтра должно потеплеть. В заснеженный Шринагар мы решили не ехать – поедем в три других места на Северо-Западе, потом расскажу о них (Амритсар, Дхармасала и Кадиан).
К) А вот сфотографироваться не против, по крайней мере жители мегаполиса. Так что ждите в ближайшие дни ещё фотографий разных районов, людей и жилищ.

Вот так-то.

Запись сделана с помощью m.livejournal.com.

http://a-krotov.livejournal.com/856487.html

Выложу 50 фотографий из Дели, поначалу.


Джама Масчид (Главная мечеть Дели)
...



METRO DELHI

Поезд идет, телеги прямо перед поездом перевозят


















Katerina + Masha Big



Indian people













PARK # 3 !!























COH

COH

OFFICE !!



OFFICE !!








Миссия Рамакришны, главный храм

COH

http://a-krotov.livejournal.com/856227.html

На северную Индию нагнался холодный воздух из неведомо каких краёв – возможно, из наших, российских. Сделалось ощутимо холодней. Просторы от Мумбая до Дели охладились градусов до пятнадцати, подули мокрые дожди. Миллионы индусов завернулись в одеяла, во всякие тряпки, у кого что есть, богатые – нацепили цивильные одежды, куртки, шапки и даже перчатки или варежки (без смеха, даже в метро Дели видел таковых, и продавали шапки-варежки, везде в центре). В поездах задули холодные сквозняки; уличные продавцы, полицейские и рикши разводят костры, даже на центральных улицах Агры и Дели жгут всё, что имеется, а другие в поисках дров обламывают все сохранившиеся пока деревья. Так переживает январскую стужу непривычный индийский люд. Суровая штука -- днём +18, утром и ночью +8 всего.

Что же касается северных, горных районов Индии (Кашмир, Сикким), то им к холодам не привыкать, у них и снега имеются, но мы в эти штаты пока не добрались, довольствуемся скромным индийским существованием. Вот приехали в Дели на поездах, сделав пересадки в Гвалиоре и Агре. Наличие кипятильника – очень полезно для нас, мы изготовляем чай в любых количествах всюду, где есть электричество. Один китайский удлинитель уже спалили, купили второй, индийский.

В Дели, на удивление, появилось метро – за двенадцать лет выстроили больше сотни станций. Метро пользуется большим спросом, народу в нём немало, оплата проезда зависит от расстояния: покупаешь жетон, который "намагничивается" на нужное расстояние, его нужно прислонить к турникету на входе и опустить окончательно на выходе. Те, кто не имеют денег на метро – а это 10-20-25 и более рупий, -- движутся по улицам на поверхности: пешком, на автобусах, повозках и даже, случается, на верблюдах. Как и прежде, большое количество грузов перевозится при помощи человеческих сил.

Санитарный уровень столицы, как и всей Индии, оставляет желать лучшего. Туалеты наружного вида (специальные стенки, возле которых нужно ходить по-малому), какие-то проточные ямы, свалки сора в тех местах, где он образовался, бомжатские жилые массивы… Одно хорошо: зима! И воняет не сильно. Будем надеяться, что необычайный холод в этих краях понизит размножение комаров, среди которых могли бы быть и вредные переносчики малярии, деньге и проч. (Но появились и современные бесплатные туалеты в центре, удивительно, их пока немного.)

Ближайшие пару дней мы проведём в Дели, тогда и будет что рассказать подробнее. Если кто-то из читателей тут живёт – приглашайте в гости, может быть и подольше пробудем здесь. Пока же отвечу, в меру своего предположения, на частый вопрос читателей вот о чём:
Почему Индия такая замусоренная страна? Почему тут многое не развивается, а деградирует? Почему люди живут в таких трущобах, помойках, гадят себе под ноги, и нисколько не высказывают недовольства? И не пытаются улучшить быт и жизнь вокруг себя? Почему Индия – не Китай, хотя и там, и там живёт больше миллиарда человек? Почему в Мехико и в Каире мы ходили исследовать главные городские свалки-помойки и жителей их, а в Дели, пожалуй, не пойдём? Почему в трущобах Манилы мне хочется как-нибудь пожить недельки две, а в трущобах Дели и Бомбея, пожалуй, не хочется?

Хотя вопрос очень общ и неточен – ведь и среди индусов есть какие-то продвинутые люди, кто-то ведь и построил столичное метро, сотню станций за десять лет, и поддерживают в каком-то состоянии железные дороги, и изготовляют какие-то машины, что-то ещё…, -- но ответ за большинство, наверное, таков:

Причина, кажется мне, лежит в менталитете, а он основан на многовековой религии индусов. Есть ведь разные учения и религии. Индуизм учит тому, что мир постепенно ухудшается. Был золотой век, потом серебряный век, потом ещё полмиллиона лет (или сколько там) средний век, а теперь "Кали-юга" – дерьмовый век [век злобной богини Кали]. И началась эта "Кали-юга", по меркам Вселенной, недавно, около 5000 лет назад. Ещё несколько тысяч веков весь мир будет только ухудшаться, чему и все подтверждения. Плюнул на пол, подскользнулся, упал – кали-юга, что поделаешь. Покакал у себя под домом, завоняло – что ж, "кали-юга", в другую эпоху фиалками бы пахло, а тут дерьмом. Вывалился из поезда, переехало локомотивом – да, кали-юга, раньше так не было, все ездили на золотых колесницах или левитировали силой мысли, а теперь вот так. Что бы в мире не испортилось, индус найдёт подтверждение тому в своей религиозной доктрине и успокоится. Да и что менять-то – ведь ещё 425.000 лет всё будет только ухудшаться, потом конец всему сущему, а потом начнётся опять, и сразу по-хорошему.

А ещё, верно, так: мы в прошлых жизнях всё напакостили! И если сейчас, например, индус спал на берегу канавы с нечистотами, и свалился в неё, захлебнулся и помер, то это от грехов в прошлой жизни; зато в будущей – если сейчас никак не испортит карму – то станет более высоким человеком, родится в более высокой касте, в высоком чине, и уже не упадёт в канаву, а будует ездить на большой машине и бибикать всем. А сейчас, в какой касте, в каком обществе ты родился, так твою жизнь и определяет твоё соцпроисхождение: не высовывайся.

Разные религии по-разному трактуют будущее мира и роль человека. Китайский коммунизм – тоже ведь религия, марксизим-ленинизм-маоизм. Там века другие: сперва был первобытный строй, потом феодальный, капиталистический, и вот будет коммунистический строй (я до четырёх ступеней сократил, чтоб удобней было сравнить с индусами). И вот, сто лет назад примерно началось движение человечества в новую эру, золотой век не за горами, десять лет упорного труда – десять тысяч лет счастья, как говорил, кажется, товарищ Мао. Вчера строили дома из глины и топили коровьими лепёшками, сегодня живём в небоскрёбах и ездим на скоростных поездах, а завтра выйдем в космос, откроем станции на Луне и вообще ждёт нас мировое счастье и китайское первенство во всём.

Религия христианстская, и ислам, имеют здесь тоже своё место: тут также всё идёт к "золотому веку" (царству Божьему) во всём мире. Единственно что разошлись учёные мужи, как оно придёт: или само по себе, или нужно для этого предпринимать какие-то действия. Но в целом, в обозримом будущем, несмотря на "временные трудности" (как появление антихристов и другие мелкие неприятности, типа "восстанет народ на народ и царство на царство"), в целом, мир придёт к своему улучшению, поэтому сильно гадить себе под ноги не следует: нам ещё жить в этом мире (и, вероятно, улучшать его – по крайней мере, не портить).

В этом, наверное, и причина того, что Индия – не Китай, не Европа и даже не Индонезия. У большинства простых индусов нет впереди ничего светлого, золотого века нет впереди – он уже позади давно!

И как не пытались всякие внешние и внутренние влияния индусский менталитет поменять, ничего не вышло оптом. Будда ходил, поучал: всё зациклено, но можно выскочить из колеса! Но буддизм сейчас исповедует 1% индусов, сочли его учение ересью. Мусульмане пришли, учили: нужно верить в Единого Бога и мыть ноги регулярно! Но и это освоили только 10% населения нынешней Индии.

[ Да, западная Индия – нынешний Пакистан – тоже весьма замусорен, но там как-то всё веселее, не настолько пессимистично (надо как-то ещё мне съездить в Пак, проверить, как там всё изменилось за много лет). Египет тоже свалка, но не такая же вонючая, как тут.]

Появились колонисты-англичане, учили английскому языку, проповедовали христианство, строили железные дороги – третье получилось лучше всего… но и их загадили изрядно!

И тут сейчас, идя по центру столичного города Дели, пахнущего вперемежку – мочой и нечистотами, жареным рисом и лепёшками, дровами и костерками подмёрзших торговцев и бомжей – идя по центру и вступив в какую-то какашку, что же я думаю, оглянувшись вокруг? Думаю я: "Кали-юга настала тут, настоящая Кали-юга"!

Впрочем, Дели весьма интересный многообразный город, какашками отнюдь не ограничивается. Подробности и фотографии, вероятно, появятся через пару дней в этом ЖЖ !

http://a-krotov.livejournal.com/855847.html

На северную Индию нагнался холодный воздух из неведомо каких краёв – возможно, из наших, российских. Сделалось ощутимо холодней. Просторы от Мумбая до Дели охладились градусов до пятнадцати, подули мокрые дожди. Миллионы индусов завернулись в одеяла, во всякие тряпки, у кого что есть, богатые – нацепили цивильные одежды, куртки, шапки и даже перчатки или варежки (без смеха, даже в метро Дели видел таковых, и продавали шапки-варежки, везде в центре). В поездах задули холодные сквозняки; уличные продавцы, полицейские и рикши разводят костры, даже на центральных улицах Агры и Дели жгут всё, что имеется, а другие в поисках дров обламывают все сохранившиеся пока деревья. Так переживает январскую стужу непривычный индийский люд. Суровая штука -- днём +18, утром и ночью +8 всего.

Что же касается северных, горных районов Индии (Кашмир, Сикким), то им к холодам не привыкать, у них и снега имеются, но мы в эти штаты пока не добрались, довольствуемся скромным индийским существованием. Вот приехали в Дели на поездах, сделав пересадки в Гвалиоре и Агре. Наличие кипятильника – очень полезно для нас, мы изготовляем чай в любых количествах всюду, где есть электричество. Один китайский удлинитель уже спалили, купили второй, индийский.

В Дели, на удивление, появилось метро – за двенадцать лет выстроили больше сотни станций. Метро пользуется большим спросом, народу в нём немало, оплата проезда зависит от расстояния: покупаешь жетон, который "намагничивается" на нужное расстояние, его нужно прислонить к турникету на входе и опустить окончательно на выходе. Те, кто не имеют денег на метро – а это 10-20-25 и более рупий, -- движутся по улицам на поверхности: пешком, на автобусах, повозках и даже, случается, на верблюдах. Как и прежде, большое количество грузов перевозится при помощи человеческих сил.

Санитарный уровень столицы, как и всей Индии, оставляет желать лучшего. Туалеты наружного вида (специальные стенки, возле которых нужно ходить по-малому), какие-то проточные ямы, свалки сора в тех местах, где он образовался, бомжатские жилые массивы… Одно хорошо: зима! И воняет не сильно. Будем надеяться, что необычайный холод в этих краях понизит размножение комаров, среди которых могли бы быть и вредные переносчики малярии, деньге и проч. (Но появились и современные бесплатные туалеты в центре, удивительно, их пока немного.)

Ближайшие пару дней мы проведём в Дели, тогда и будет что рассказать подробнее. Если кто-то из читателей тут живёт – приглашайте в гости, может быть и подольше пробудем здесь. Пока же отвечу, в меру своего предположения, на частый вопрос читателей вот о чём:
Почему Индия такая замусоренная страна? Почему тут многое не развивается, а деградирует? Почему люди живут в таких трущобах, помойках, гадят себе под ноги, и нисколько не высказывают недовольства? И не пытаются улучшить быт и жизнь вокруг себя? Почему Индия – не Китай, хотя и там, и там живёт больше миллиарда человек? Почему в Мехико и в Каире мы ходили исследовать главные городские свалки-помойки и жителей их, а в Дели, пожалуй, не пойдём? Почему в трущобах Манилы мне хочется как-нибудь пожить недельки две, а в трущобах Дели и Бомбея, пожалуй, не хочется?

Хотя вопрос очень общ и неточен – ведь и среди индусов есть какие-то продвинутые люди, кто-то ведь и построил столичное метро, сотню станций за десять лет, и поддерживают в каком-то состоянии железные дороги, и изготовляют какие-то машины, что-то ещё…, -- но ответ за большинство, наверное, таков:

Причина, кажется мне, лежит в менталитете, а он основан на многовековой религии индусов. Есть ведь разные учения и религии. Индуизм учит тому, что мир постепенно ухудшается. Был золотой век, потом серебряный век, потом ещё полмиллиона лет (или сколько там) средний век, а теперь "Кали-юга" – дерьмовый век [век злобной богини Кали]. И началась эта "Кали-юга", по меркам Вселенной, недавно, около 5000 лет назад. Ещё несколько тысяч веков весь мир будет только ухудшаться, чему и все подтверждения. Плюнул на пол, подскользнулся, упал – кали-юга, что поделаешь. Покакал у себя под домом, завоняло – что ж, "кали-юга", в другую эпоху фиалками бы пахло, а тут дерьмом. Вывалился из поезда, переехало локомотивом – да, кали-юга, раньше так не было, все ездили на золотых колесницах или левитировали силой мысли, а теперь вот так. Что бы в мире не испортилось, индус найдёт подтверждение тому в своей религиозной доктрине и успокоится. Да и что менять-то – ведь ещё 425.000 лет всё будет только ухудшаться, потом конец всему сущему, а потом начнётся опять, и сразу по-хорошему.

А ещё, верно, так: мы в прошлых жизнях всё напакостили! И если сейчас, например, индус спал на берегу канавы с нечистотами, и свалился в неё, захлебнулся и помер, то это от грехов в прошлой жизни; зато в будущей – если сейчас никак не испортит карму – то станет более высоким человеком, родится в более высокой касте, в высоком чине, и уже не упадёт в канаву, а будует ездить на большой машине и бибикать всем. А сейчас, в какой касте, в каком обществе ты родился, так твою жизнь и определяет твоё соцпроисхождение: не высовывайся.

Разные религии по-разному трактуют будущее мира и роль человека. Китайский коммунизм – тоже ведь религия, марксизим-ленинизм-маоизм. Там века другие: сперва был первобытный строй, потом феодальный, капиталистический, и вот будет коммунистический строй (я до четырёх ступеней сократил, чтоб удобней было сравнить с индусами). И вот, сто лет назад примерно началось движение человечества в новую эру, золотой век не за горами, десять лет упорного труда – десять тысяч лет счастья, как говорил, кажется, товарищ Мао. Вчера строили дома из глины и топили коровьими лепёшками, сегодня живём в небоскрёбах и ездим на скоростных поездах, а завтра выйдем в космос, откроем станции на Луне и вообще ждёт нас мировое счастье и китайское первенство во всём.

Религия христианстская, и ислам, имеют здесь тоже своё место: тут также всё идёт к "золотому веку" (царству Божьему) во всём мире. Единственно что разошлись учёные мужи, как оно придёт: или само по себе, или нужно для этого предпринимать какие-то действия. Но в целом, в обозримом будущем, несмотря на "временные трудности" (как появление антихристов и другие мелкие неприятности, типа "восстанет народ на народ и царство на царство"), в целом, мир придёт к своему улучшению, поэтому сильно гадить себе под ноги не следует: нам ещё жить в этом мире (и, вероятно, улучшать его – по крайней мере, не портить).

В этом, наверное, и причина того, что Индия – не Китай, не Европа и даже не Индонезия. У большинства простых индусов нет впереди ничего светлого, золотого века нет впереди – он уже позади давно!

И как не пытались всякие внешние и внутренние влияния индусский менталитет поменять, ничего не вышло оптом. Будда ходил, поучал: всё зациклено, но можно выскочить из колеса! Но буддизм сейчас исповедует 1% индусов, сочли его учение ересью. Мусульмане пришли, учили: нужно верить в Единого Бога и мыть ноги регулярно! Но и это освоили только 10% населения нынешней Индии.

[ Да, западная Индия – нынешний Пакистан – тоже весьма замусорен, но там как-то всё веселее, не настолько пессимистично (надо как-то ещё мне съездить в Пак, проверить, как там всё изменилось за много лет). Египет тоже свалка, но не такая же вонючая, как тут.]

Появились колонисты-англичане, учили английскому языку, проповедовали христианство, строили железные дороги – третье получилось лучше всего… но и их загадили изрядно!

И тут сейчас, идя по центру столичного города Дели, пахнущего вперемежку – мочой и нечистотами, жареным рисом и лепёшками, дровами и костерками подмёрзших торговцев и бомжей – идя по центру и вступив в какую-то какашку, что же я думаю, оглянувшись вокруг? Думаю я: "Кали-юга настала тут, настоящая Кали-юга"!

Впрочем, Дели весьма интересный многообразный город, какашками отнюдь не ограничивается. Подробности и фотографии, вероятно, появятся через пару дней в этом ЖЖ !

http://a-krotov.livejournal.com/855847.html

Тем временем, А.Кротов и тов.Катерина прибыли на поездах в Дели. Сюда ж завтра утром приедет Маша ("Мадагаскарская" BIG). Здесь мы пробудем пару дней, и отправимся в Амритсар, а потом и в более северные и холодные части Индии. Если кто-то из читателей живёт сейчас в Дели, приглашайте в гости.

Пока меня не было в Индии, -- в Дели тоже появилось метро, довольно развесистое = состоит из шести линий, на которых располагаются 142 станции (среди них 35 подземных). Суммарная протяженность линий составляет 190 км. Всё это хозяйство начали вводить в эксплуатацию 13 лет назад, и вот уже сколько построили. Остальные впечатления об Агре, Дели и вообще, подготовлю позднее!

http://a-krotov.livejournal.com/855730.html

Индийский телефонный номер у меня какой-то странный. Он вроде бы 704-543-6101. Код Индии +91.

Я могу послать, например, СМС кому-то в Россию, работает. Или, например, Катерине на ее российский номер. Но у того человека-получателя не высвечивается входящий номер, и послать СМС в ответ он не может. Загадка, пока не разобрался.

http://a-krotov.livejournal.com/855439.html