Получите еще 80 фотоснимков из города Катманду. Это вторая часть катмандического обзора. Фотографии в альбоме "2015-Kathmandu (2)", автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках. Жилища, быт людей, их идолы и транспорт, а также много фотографий разных проводов на столбах, и одно дерево в шести ракурсах. Если кому интересно, то пожалуйста:


Мечта электрика (впрочем, в старом Шанхае я видел и побольше проводов),







Хорошая столовая












Опять провода и провода


















Не все потолки высоки








Есть и цивильные постройки, банки, торговые комплексы




Русская кухня тем, кто соскучился по вкусам СНГ






эко-посуда








Аппарат для кухни














со своей печуркой










"священник" с кадилом около ступы




Всех задымил!


















Книжный магазин:











Необычной формы супер-дерево, как выросло или было подстрижено -- неясно ::
















квартиры в доме не закрыты оказались






тут редко запирают квартиры






























странная башня, на нее можно подняться, но платно

http://a-krotov.livejournal.com/869056.html

В самом начале сентября, я уже сообщил всем, что в год 20-летия АВП намерен отойти от символической роли Президента АВП и передать её какому-либо другому хорошему лицу, имеющему интерес к путешествиям и к АВП. Каково будет это лицо? Мне и вам пока что это неизвестно. Заявки можно подавать в течение полугода с момента первого сообщения об этом, то есть до 2 марта 2015. Так как прошло 5 месяцев с момента первого объявления, и может быть кто-то не прочитал его, я напоминаю и расширенно разъясню этот вопрос.

Президент АВП, традиционно – это такое лицо, которое

А) зачитывает речь, перед новым календарным годом, для других членов АВП и вывешивает её и интернете;

Б) объявляет о месте и времени нового Лесного Трезвого Схода АВП и Осеннего Схода (Дня АВП) (или оставляет их на прежних местах, о чём также делается специальное сообщение, или же объявляет дополнительные какие-то собрания в эти дни);

В) приглядывает, чтобы на Сходе и Дне АВП всё было хорошо, если сам находится в пределах доступности (или же, если отсутствует, поручает руководство другим мудрецам и хорошим людям, по согласованию с ними);

Г) определяет, является ли тот или иной человек членом АВП, при необходимости, если кто-то или сам человек спрашивает о сём;

Д) хранит печать, ставит её и подписывает разные документы – путевые грамоты для хороших людей, мудрецов и членов АВП, а если надолго уезжает, то находит другого человека (не А.Кротова), для этих же функций;

Е) не превращает АВП в коммерческую организацию, сохраняет лучшие традиции, сложившиеся в нашем сообществе, а если не знает, каковы они, то узнаёт у ветеранов и участников разных древних экспедиций АВП прошлых двадцати лет;

Ё) иногда выступает перед народом с какими-либо лекциями, рассказами и проч.;

Ж) хранит где-то у себя транспарант с птицей АВП (или один из флагов), и, иногда, привозит и вывешивает его на Сходе АВП, или в другом хорошем месте;

З) обладает миролюбивым характером, и не ругается с разными мудрецами и ветеранами АВП без особой необходимости;

И) время от времени пишет в Интернете, у себя в блоге, вКонтакте и/или же на страничке «АВП», что-либо о будущих мероприятиях АВП, анонсирует какие-либо события, которые полезно посетить людям: Сход, собрание, лекцию, Дом для всех (если кто-либо будет организовывать что-то подобное), и т.п.;

Й) иногда путешествует; а когда не путешествует, то порой появляется в европейской части России / СНГ, чтобы народ его видел иногда;

К) В случае желания прекращения своих обязанностей Президента АВП, заранее (желательно, за год) сообщает об этом всем, и совместно с первым президентом АВП, т.е. со мной, нами выбирается следующий президент, по сходной системе, как сейчас будет выбираться второй президент;

Л) В случае прекращения своего функционирования, и отсутствия достойных, с обоюдной нашей точки зрения, кандидатов в вожди, -- вместе со мной торжественно объявляет о прекращении функционирования АВП, собрав для этого специальное собрание с участием других мудрецов, ветеранов АВП.

Ну вот и все основные ожидаемые функции президента. Пол, возраст, религиозные предпочтения нового президента не имеют важнейшего значения для этой должности – начальником может быть практически любой человек, не страдающий людофобией. Оклада у президента АВП никакого нет, должность некоммерческая.

Да, а вот объявлять очередной Дом для Всех – не является обязательной функцией Президента; я и сам первые десять лет как-то без того обходился; можно стало быть открывать, можно не открывать, можно посещать Дома, созданные другими людьми… А можно и замутить какой-то свой новый интересный проект, связав его с АВП, по сравнению с которым все прежние экспедиции, самоходные походы, Дома АВП, Трезвый Слёт АВП, фестиваль вольных фильмов и лекции по городам – покажутся сущей ерундой, по сравнению с тем, что может быть измыслит следующий президент. А я тогда тоже поддержу его такие начинания скромным блогословом, при случае.

Я сам, объявив грядущую долгожданную смену руководства, не имел представления, кто конкретно предложит себя на эту интересную должность, да и сейчас не знаю, какой будет состав заявок, из которых я буду выбирать, -- напоминаю только, что приём заявок закончится 2 марта 2015, а окончательное решение и сообщение ожидается к 20-летию АВП, примерно 2 сентября 2015 г.

Заявляться в президенты можно, сообщая мне, например лично, или вКонтакте. Можно написать мне, например: «я могу предложить себя в…» или «я хотел бы побыть Президентом АВП». Можно указать свои положительные качества, а можно надеяться, что они (ваши качества) мне уже известны. Можно сообщить, например, что вы хотите что-то активизировать, сделать, организовать. Можно ничего не обещать. А вот предлагать других граждан, не себя – не следует. То есть, писать: «я думаю, что нужно президентом сделать такого-то» -- это дело пустое. Тот человек, если сам захочет, то сам себя и предложит. Можно, по желанию, подать заявку с указанием срока, например: «Я вот пару лет могу побыть Президентом АВП, а там – решайте сами».

Такой вариант тоже допустим: вовсе не обязательно, чтобы другой президент застрял тоже, как и я, ещё на 20 лет. Возможно, но не обязательно, можно и вообще на год, например. Если хороших годных к «должности» кандидатов окажется несколько, может быть заранее будет предварительно договорена какая-то ротация между; но это уже внутреннее дело, итоги в сентябре-2015, сейчас только предварительный расклад.

Как принято в России, нового президента выбирает старый президент, так что общенародных выборов не ждите. Ну, конечно, если все самоподавшиеся кандидатуры окажутся фуфлыжными, не годными с моей точки зрения, то такого не буду выбирать (так что не бойтесь). В марте срок подачи заявок истечёт. В некоторое время, например на осеннем Сходе 2015, должны появиться и два президента – старый (я) и новый, и торжественно все функции передадутся, я сделаю какое-нибудь напутствие и отправлюсь «на пенсию». Народ поддержит, а некоторые конечно будут сплетничать и шушукаться, и писать после этого глупости в Интернете – такое бывает, как без того.

Также, решение о закрытии АВП может быть принято при недостатке хороших кандидатов или при полном отсутствии их. Кадровый вопрос – он сложный вопрос, все знают это. Николай II не любил Ленина; Ленин не хотел, чтобы генсеком был Сталин; Хрущёв тоже был не преемник; потом свергли самого Хрущёва, всё как-то неорганизованно было. Может у нас что толковее получится.

Предупреждаю, что «метод ротации» президентов «1-2-1», применённый когда-то в ПЛАС, а потом и в РФ, -- у нас в АВП не запланирован и применяться не будет.

Будут спрашивать, а есть ли уже, кто-то ли заявил своё желание уже? – на этот вопрос ответ давать не своевременно: это, пока что, секретная информация.

Что касается меня, то со мной всё будет отлично, вы можете обо мне не беспокоиться, а развивать свою собственную активность и инициативу. О своих планах я расскажу позднее, дав возможность проявиться сперва разным инициативам народа.

Итак, активизируемся, ещё 1 месяц на подачу заявок имеется, моё дело – последний раз предупредить и простимулировать потенциальных вождей, что наступает их время!

http://a-krotov.livejournal.com/868755.html

Наконец мне удалось загрузить первые 140 фотографий с города-столицы Катманду. На этих снимках – обычные виды города: дома – старые и новые, многоэтажки и сараюхи, ступы в честь Будды, идолы разных богов, мечети, торговые точки, площади, торговые центры, товары, газеты, книги, пища, жилой фонд: квартиры XIX века постройки, и более старые, вид их внутри и снаружи, обитатели их. Голуби, электрические провода, Юрий, обитающий временно в Катманду, его комната, которую он снимает, виды из окна, тибетский новый год, благословляющий граждан некоторый важный лама, продукты его благословения, танцы (хоровод) тибетцев, возбуждённых Новым годом. Всё это в некоторой хаотичной последовательности, обычно без дополнительных подписей: буддийский интернет на крыше не быстро пропускает информационный поток, довольствуйтесь имеющимся !

Фотографии в альбоме "2015-Kathmandu", автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках


А.Кротов и город Катманду, вид со ступы в северо-западной части города



Журналы

крыша рынка проросла



Это не расписание молитв, а другое важное для каждого -- расписание отключений электричества





































Хоровод, хоровод, на тибетский новый год

















Новости соседней страны



























Вип-квартальчик











Турник обнаружен

























































В храме сикхов



Уличный идол













Грустная картина





























































В поъезде








































Продолжение последует. Мы пока в Бодхгайе, разглядываем людей, стремящихся к просветлению, может и сами просветимся немного? Фотоаппарат в святилище пронести удалось успешно, так что и оттуда потом появятся снимки. Также мы внимательно смотрим посёлок не только со стороны святых стен, но и снаружи. А вот с бутанскими монахами поговорить и выяснить сущность Бутана мне не удалось – они не понимают английского и русского языков, а я совсем не знаю бутанского.

http://a-krotov.livejournal.com/868503.html

Итак, в прошлом посте я рассказал про «святой город» Патну – ну тут, в Индии, на всемирном полигоне традиций, религий и сект, в каждой провинции найдётся охапка «святых городов»… Столько учений и гуру произвела Индия за сорок веков, что из них можно было бы составить огромную коллекцию. Итак, Патна была очередным «святым городом», и мы сутки прожили в ней, и вернулись на вокзал.

Скажу, что привокзальная площадь Патны выглядит страшнейшим хаосом, сочетанием таких грязных и нищих людей, с вполне даже приличными, -- что после неё, увидев всё это, наша Комсомольская площадь просто эталон чистоты, и центр интеллигентного общества!

Новым для нас стали многочисленные переезды на трёхколёсных машинках – тук-туках: в этой местности они используются как автобусы, и городские, и пригородные, и загородные. Сконструированные изначально для троих человек, они набиваются до предела возможного, туда суют 12 человек или даже порой больше, с багажом и детьми, и едут они по тому или иному маршруту, который известен местным жителям и водителю. Местные жители платят за проезд весьма небольшие деньги – то пять рупий, то десять, а на больших загородных расстояниях – по двадцать. Иностранца, порой, стараются раскошелить на большие суммы, но в нашем случае это не всегда им удаётся. Рупия недавно была равна рублю российскому, а сейчас, получается, даже больше него; но будем считать оптимистично 1 руп = 1 руб.

Итак, по Патне мы ездили на этих трёхколёсных агрегатах, которые обслуживают все районы, куда не прокникли автобусы из-за узкой улицы и крайне насыщенного дорожного движения. А когда мы переехали в город Гайя, то опять потарахтели на тук-туке в Бодхгайю, и катились минут пятьдесят. Расстояния на этих машинках кажутся большими, потому что сами машинки маленькие.

И вот мы в Бодхгайе, в месте, где Будда получил просветление, сидя под деревом Бодхи. Из трёх буддийских городов, которые мы посетили (Лумбини, Кушинагар и Бодхгайя) этот – наиболее живой и активный. Суть его схожа с первыми двумя – здесь стоят разные буддийские монастыри, построенные разными народами, например вьетнамцами, тайцами, монголами, непальцами и даже бутанцами. Они же сюда и засылают монахов, разных языков и физиономий. И тут же есть центральный храм. Но посещаемость Бодхгайи значительно выше, чем первых двух мест. Обычный паломник думает, верно, так: «В Лумбини Будда родился, но я ведь и так уже родился, поэтому это меня мало интересует. В Кушинагаре Будда умер, но это мне делать как-то не хочется, ну хотя бы не сейчас. А в Бодхгайе он получил просветление, может быть и мне поехать сюда и тоже простветлеть хотя б самую малость?»

Поэтому Бодхгайя полна сотнями, а может и парой тысяч людей, которые приезжают сюда за просветлением. Среди них есть и европейцы. Они обитают в разных гостиницах, гэстхаусах и монастырях, а самые настойчивые сидят прямо вокруг главного храма в позе Будды, связав ноги, а чтоб их не кусали комары – они сидят в небольших сетчатых палаточках, которые продаются прямо в этом селении. Также можно совершать простирания, действия, похожие на приседания+отжимания, или на мусульманский намаз, и эти действия совершаются много сотен раз в непосредственной близости от главхрама. Вся территория вокруг этого культового места днём заполнена простирающимися или медитирующими или просто ходящими гражданами разных национальностей! К сожалению, на территорию храма нельзя проносить фото и телефоны всякие; мы не знали и нас завернули – пришлось потом идти без вещей; завтра пойдём с затаённым фотоаппаратом.

Поселились мы на крыше японского гэстхауса следующим образом: спера пошли в тайский монастырь, чтобы пристроиться там, но монах -- очень умный и понимающий – объяснил, что к сожалению, в его монастыре нельзя останавливаться именно иностранцам, и он тут же позвонил и лично отвёл нас в соседний гэстхаус, где мы и поставили палатку на крыше на безвозмездной основе. Тут обнаружился (очень медленный) wi-fi, поэтому есть надежда на то, что какие-то мои тексты и фотографии сегодня будут отправлены в окружающий мир!

По улицам городка ходят различные монахи всех видов. У монашеской братии тут, вероятно, нет запрета на использование денег – они и покупают что-то на базаре, и ездят на рикшах и тук-туках, а вот за их типовым занятием, за выискиванием съедобных пожертвований, я тут их в этих краях видел мало. Ну или нужно очень рано просыпаться, чтобы это увидеть? Мне кажется, что за них уже всё нааскали «командирующие организации», те страны, которые послали их сюда.

Вокруг главного храма, и в промежутках между монастырями и гэстхаусами, раскинулся большой будда-базар. Но и не только он! Есть ещё и много нищих и попрошаек. А ещё будет интересно знать, что прямо у забора главного храма есть ещё один забор, поменьше, и в нём находится главная бодхгайская мечеть, аж с пятью тонкими минаретами. Туда собираются на моления местные многочисленные мусульмане; а мусульманское кладбище и вовсе затесалось между двумя буддийскими территориями. Так что я посетил сперва мечеть, а потом буддийский комплекс. Если получится завтра протащить фотоаппарат, то может и удастся поснимать будд.жизнь! Вообще фотоаппарат запрещают не строго, просто хотят, чтобы на фото купили бы специальный билет, а без фотокамеры вход бесплатен.

Что же касается дерева Бодхи, под которым, предположительно, сам Будда получил просветление 2600 лет тому назад, его судьба такова. 2300 лет назад от него отщепили веточку и посадили его «дочку» на Шри-Ланке, оно и ныне растёт, в Анурадхапуре – я там и видел его. То дерево является древнейшим в мире деревом с известной историей. А за проходящие века оригинальное дерево в Бодх-Гайе засохло, и обратно со Шри-Ланки привезли то ли семечко, то ли веточку того дерева, и теперь оно здесь опять растёт – получается, «внук» оригинального дерева.

http://a-krotov.livejournal.com/868242.html

Итак, в прошлом посте я рассказал про «святой город» Патну – ну тут, в Индии, на всемирном полигоне традиций, религий и сект, в каждой провинции найдётся охапка «святых городов»… Столько учений и гуру произвела Индия за сорок веков, что из них можно было бы составить огромную коллекцию. Итак, Патна была очередным «святым городом», и мы сутки прожили в ней, и вернулись на вокзал.

Скажу, что привокзальная площадь Патны выглядит страшнейшим хаосом, сочетанием таких грязных и нищих людей, с вполне даже приличными, -- что после неё, увидев всё это, наша Комсомольская площадь просто эталон чистоты, и центр интеллигентного общества!

Новым для нас стали многочисленные переезды на трёхколёсных машинках – тук-туках: в этой местности они используются как автобусы, и городские, и пригородные, и загородные. Сконструированные изначально для троих человек, они набиваются до предела возможного, туда суют 12 человек или даже порой больше, с багажом и детьми, и едут они по тому или иному маршруту, который известен местным жителям и водителю. Местные жители платят за проезд весьма небольшие деньги – то пять рупий, то десять, а на больших загородных расстояниях – по двадцать. Иностранца, порой, стараются раскошелить на большие суммы, но в нашем случае это не всегда им удаётся. Рупия недавно была равна рублю российскому, а сейчас, получается, даже больше него; но будем считать оптимистично 1 руп = 1 руб.

Итак, по Патне мы ездили на этих трёхколёсных агрегатах, которые обслуживают все районы, куда не прокникли автобусы из-за узкой улицы и крайне насыщенного дорожного движения. А когда мы переехали в город Гайя, то опять потарахтели на тук-туке в Бодхгайю, и катились минут пятьдесят. Расстояния на этих машинках кажутся большими, потому что сами машинки маленькие.

И вот мы в Бодхгайе, в месте, где Будда получил просветление, сидя под деревом Бодхи. Из трёх буддийских городов, которые мы посетили (Лумбини, Кушинагар и Бодхгайя) этот – наиболее живой и активный. Суть его схожа с первыми двумя – здесь стоят разные буддийские монастыри, построенные разными народами, например вьетнамцами, тайцами, монголами, непальцами и даже бутанцами. Они же сюда и засылают монахов, разных языков и физиономий. И тут же есть центральный храм. Но посещаемость Бодхгайи значительно выше, чем первых двух мест. Обычный паломник думает, верно, так: «В Лумбини Будда родился, но я ведь и так уже родился, поэтому это меня мало интересует. В Кушинагаре Будда умер, но это мне делать как-то не хочется, ну хотя бы не сейчас. А в Бодхгайе он получил просветление, может быть и мне поехать сюда и тоже простветлеть хотя б самую малость?»

Поэтому Бодхгайя полна сотнями, а может и парой тысяч людей, которые приезжают сюда за просветлением. Среди них есть и европейцы. Они обитают в разных гостиницах, гэстхаусах и монастырях, а самые настойчивые сидят прямо вокруг главного храма в позе Будды, связав ноги, а чтоб их не кусали комары – они сидят в небольших сетчатых палаточках, которые продаются прямо в этом селении. Также можно совершать простирания, действия, похожие на приседания+отжимания, или на мусульманский намаз, и эти действия совершаются много сотен раз в непосредственной близости от главхрама. Вся территория вокруг этого культового места днём заполнена простирающимися или медитирующими или просто ходящими гражданами разных национальностей! К сожалению, на территорию храма нельзя проносить фото и телефоны всякие; мы не знали и нас завернули – пришлось потом идти без вещей; завтра пойдём с затаённым фотоаппаратом.

Поселились мы на крыше японского гэстхауса следующим образом: спера пошли в тайский монастырь, чтобы пристроиться там, но монах -- очень умный и понимающий – объяснил, что к сожалению, в его монастыре нельзя останавливаться именно иностранцам, и он тут же позвонил и лично отвёл нас в соседний гэстхаус, где мы и поставили палатку на крыше на безвозмездной основе. Тут обнаружился (очень медленный) wi-fi, поэтому есть надежда на то, что какие-то мои тексты и фотографии сегодня будут отправлены в окружающий мир!

По улицам городка ходят различные монахи всех видов. У монашеской братии тут, вероятно, нет запрета на использование денег – они и покупают что-то на базаре, и ездят на рикшах и тук-туках, а вот за их типовым занятием, за выискиванием съедобных пожертвований, я тут их в этих краях видел мало. Ну или нужно очень рано просыпаться, чтобы это увидеть? Мне кажется, что за них уже всё нааскали «командирующие организации», те страны, которые послали их сюда.

Вокруг главного храма, и в промежутках между монастырями и гэстхаусами, раскинулся большой будда-базар. Но и не только он! Есть ещё и много нищих и попрошаек. А ещё будет интересно знать, что прямо у забора главного храма есть ещё один забор, поменьше, и в нём находится главная бодхгайская мечеть, аж с пятью тонкими минаретами. Туда собираются на моления местные многочисленные мусульмане; а мусульманское кладбище и вовсе затесалось между двумя буддийскими территориями. Так что я посетил сперва мечеть, а потом буддийский комплекс. Если получится завтра протащить фотоаппарат, то может и удастся поснимать будд.жизнь! Вообще фотоаппарат запрещают не строго, просто хотят, чтобы на фото купили бы специальный билет, а без фотокамеры вход бесплатен.

Что же касается дерева Бодхи, под которым, предположительно, сам Будда получил просветление 2600 лет тому назад, его судьба такова. 2300 лет назад от него отщепили веточку и посадили его «дочку» на Шри-Ланке, оно и ныне растёт, в Анурадхапуре – я там и видел его. То дерево является древнейшим в мире деревом с известной историей. А за проходящие века оригинальное дерево в Бодх-Гайе засохло, и обратно со Шри-Ланки привезли то ли семечко, то ли веточку того дерева, и теперь оно здесь опять растёт – получается, «внук» оригинального дерева.

http://a-krotov.livejournal.com/868242.html

Итак, в прошлом посте я рассказал про «святой город» Патну – ну тут, в Индии, на всемирном полигоне традиций, религий и сект, в каждой провинции найдётся охапка «святых городов»… Столько учений и гуру произвела Индия за сорок веков, что из них можно было бы составить огромную коллекцию. Итак, Патна была очередным «святым городом», и мы сутки прожили в ней, и вернулись на вокзал.

Скажу, что привокзальная площадь Патны выглядит страшнейшим хаосом, сочетанием таких грязных и нищих людей, с вполне даже приличными, -- что после неё, увидев всё это, наша Комсомольская площадь просто эталон чистоты, и центр интеллигентного общества!

Новым для нас стали многочисленные переезды на трёхколёсных машинках – тук-туках: в этой местности они используются как автобусы, и городские, и пригородные, и загородные. Сконструированные изначально для троих человек, они набиваются до предела возможного, туда суют 12 человек или даже порой больше, с багажом и детьми, и едут они по тому или иному маршруту, который известен местным жителям и водителю. Местные жители платят за проезд весьма небольшие деньги – то пять рупий, то десять, а на больших загородных расстояниях – по двадцать. Иностранца, порой, стараются раскошелить на большие суммы, но в нашем случае это не всегда им удаётся. Рупия недавно была равна рублю российскому, а сейчас, получается, даже больше него; но будем считать оптимистично 1 руп = 1 руб.

Итак, по Патне мы ездили на этих трёхколёсных агрегатах, которые обслуживают все районы, куда не прокникли автобусы из-за узкой улицы и крайне насыщенного дорожного движения. А когда мы переехали в город Гайя, то опять потарахтели на тук-туке в Бодхгайю, и катились минут пятьдесят. Расстояния на этих машинках кажутся большими, потому что сами машинки маленькие.

И вот мы в Бодхгайе, в месте, где Будда получил просветление, сидя под деревом Бодхи. Из трёх буддийских городов, которые мы посетили (Лумбини, Кушинагар и Бодхгайя) этот – наиболее живой и активный. Суть его схожа с первыми двумя – здесь стоят разные буддийские монастыри, построенные разными народами, например вьетнамцами, тайцами, монголами, непальцами и даже бутанцами. Они же сюда и засылают монахов, разных языков и физиономий. И тут же есть центральный храм. Но посещаемость Бодхгайи значительно выше, чем первых двух мест. Обычный паломник думает, верно, так: «В Лумбини Будда родился, но я ведь и так уже родился, поэтому это меня мало интересует. В Кушинагаре Будда умер, но это мне делать как-то не хочется, ну хотя бы не сейчас. А в Бодхгайе он получил просветление, может быть и мне поехать сюда и тоже простветлеть хотя б самую малость?»

Поэтому Бодхгайя полна сотнями, а может и парой тысяч людей, которые приезжают сюда за просветлением. Среди них есть и европейцы. Они обитают в разных гостиницах, гэстхаусах и монастырях, а самые настойчивые сидят прямо вокруг главного храма в позе Будды, связав ноги, а чтоб их не кусали комары – они сидят в небольших сетчатых палаточках, которые продаются прямо в этом селении. Также можно совершать простирания, действия, похожие на приседания+отжимания, или на мусульманский намаз, и эти действия совершаются много сотен раз в непосредственной близости от главхрама. Вся территория вокруг этого культового места днём заполнена простирающимися или медитирующими или просто ходящими гражданами разных национальностей! К сожалению, на территорию храма нельзя проносить фото и телефоны всякие; мы не знали и нас завернули – пришлось потом идти без вещей; завтра пойдём с затаённым фотоаппаратом.

Поселились мы на крыше японского гэстхауса следующим образом: спера пошли в тайский монастырь, чтобы пристроиться там, но монах -- очень умный и понимающий – объяснил, что к сожалению, в его монастыре нельзя останавливаться именно иностранцам, и он тут же позвонил и лично отвёл нас в соседний гэстхаус, где мы и поставили палатку на крыше на безвозмездной основе. Тут обнаружился (очень медленный) wi-fi, поэтому есть надежда на то, что какие-то мои тексты и фотографии сегодня будут отправлены в окружающий мир!

По улицам городка ходят различные монахи всех видов. У монашеской братии тут, вероятно, нет запрета на использование денег – они и покупают что-то на базаре, и ездят на рикшах и тук-туках, а вот за их типовым занятием, за выискиванием съедобных пожертвований, я тут их в этих краях видел мало. Ну или нужно очень рано просыпаться, чтобы это увидеть? Мне кажется, что за них уже всё нааскали «командирующие организации», те страны, которые послали их сюда.

Вокруг главного храма, и в промежутках между монастырями и гэстхаусами, раскинулся большой будда-базар. Но и не только он! Есть ещё и много нищих и попрошаек. А ещё будет интересно знать, что прямо у забора главного храма есть ещё один забор, поменьше, и в нём находится главная бодхгайская мечеть, аж с пятью тонкими минаретами. Туда собираются на моления местные многочисленные мусульмане; а мусульманское кладбище и вовсе затесалось между двумя буддийскими территориями. Так что я посетил сперва мечеть, а потом буддийский комплекс. Если получится завтра протащить фотоаппарат, то может и удастся поснимать будд.жизнь! Вообще фотоаппарат запрещают не строго, просто хотят, чтобы на фото купили бы специальный билет, а без фотокамеры вход бесплатен.

Что же касается дерева Бодхи, под которым, предположительно, сам Будда получил просветление 2600 лет тому назад, его судьба такова. 2300 лет назад от него отщепили веточку и посадили его «дочку» на Шри-Ланке, оно и ныне растёт, в Анурадхапуре – я там и видел его. То дерево является древнейшим в мире деревом с известной историей. А за проходящие века оригинальное дерево в Бодх-Гайе засохло, и обратно со Шри-Ланки привезли то ли семечко, то ли веточку того дерева, и теперь оно здесь опять растёт – получается, «внук» оригинального дерева.

http://a-krotov.livejournal.com/868242.html

А кто из моих читателей, может быть, обитает постоянно или временно в Ауровилле (Индия) и хочет позвать меня в гости? или кто-нибудь в курсе, можно ли там пристроиться с палаткой на ночевку, нормально ли это, или всё там строго-официально? Я окажусь в Ауровилле примерно 8-10 февраля и хочу поближе ознакомиться с этим селищем.

Для тех, кто не знает, Ауровилль -- такой экспериментальный город (www.auroville.ru), основанный на юго-западе Индии полвека назад, недалеко от Пондичерри. Он должен символизировать человеческое единство, а люди там, по идее, должны жить счастливо и интересно. Сейчас там около 2000 жителей (планировалось, что число их достигнет 50 тыс.). Для моего исследовательского интереса это место (почитайте сами там на сайте) -- одно из экспериментальных мест, где пытаются как бы состроить будущее хорошее общество.

Пару попыток создать общество будущего я уже наблюдал -- это Христиания в Дании и община Виссариона в Красноярском крае. Это я имею ввиду большие и длительно существующие сообщества -- и в Христиании, и у Виссариона живет множество людей (порядка тысячи в первом и более во втором) в течение долгих лет. Вот и интересно посмотреть, к чему они приходят, эти общества будущего, каков их внешний вид и свойства их. Так что если кто-то в Ауровилле (или рядом, в Пондичерри или Мадрасе) живёт -- зовите в гости!

http://a-krotov.livejournal.com/867931.html

В Москву, аккурат к моему д.р., пришла бандеролька из Франции с экземплярами французского издания "ПВП" -- его в декабре выпустило одно французское издательство. Вот так выглядит новый перевод бестселлера:
.
.
Книгой этой я не торгую -- весь тираж имеет издательство. Ну, разве что кто-то коллекционирует все издания ПВП, тому можно продать штучку по издательской цене. А если кто-то из моих друзей мечтает перевести книгу на иные хорошие языки, то можно обсудить это и выпустить ещё какой-нибудь перевод (пока имеется в природе русская, польская, украинская, беларусская, английская, латышская и вот французская версии).

http://a-krotov.livejournal.com/867624.html

Катманду -- единственный известный мне столичный город, где весьма часто можно видеть заборы различных типов. И не просто различных, а вот таких:

1 - (но это не Третий Рейх)
2 - (но это не Израиль)
3 - (но это не СССР и не пост-советское пространство).

Вот такой он, Катманду! Остальные фоты в процессе загрузки.

http://a-krotov.livejournal.com/867472.html

Из Непала мы выехали вполне благотворно, и в Рахауле (Раксауле) пересели на Индийскую железную дорогу. Вроде бы всё норм., но инд.ж.д. начала проявлять свои обычные свойства – почти все поезда тут опаздывают. Мы с интересом вспоминали трудную судьбу Маши Big: купив билет на скорый экспресс-поезд Варанаси—Дели, она ждала отправления его всю ночь до утра – с отправкой он задержался на восемь часов, а прибытием в Дели вообще чуть не на сутки отстал, Маша вынужденно сбежала из поезда и помчалась в аэропорт на таксисте, хорошо что успела на самолёт в Москву! В Индии почти все поезда опаздывают, и покупая билет в «слипер» (плацкартный вагон), или даже кондиционированный 1-й класс, вы не застрахованы от того, что проведёте несколько часов или целую ночь на вокзале, вслушиваясь в малопонятные объявления на хинди «поезд такой-то ожидается… поезд такой-то… к такой-то платформе прибывает…»

Расскажу немножко про индийские вокзалы. Они довольно крупные. И, для русского человека, бестолковые – мы ж не читаем на хинди, а расписания обычно на нём. Но и русские вокзалы для иностранца непонятны… В индийских вокзалах обитают сотни пассажиров, лежат на полу, ожидая опоздавших надолго поездов, среди них есть и никуда не едущие бомжи завернутые в одеяла, и старухи какие-то, и много вещей. Бывает, что жгут костры – мы видели в Варанаси два костра, один в 5 см от наружной стены вокзала, а второй – прямо на платформе: люди греются, обедают, спят. Чтоб пассажиры спальных вагонов не были смущены – есть специальные залы отдыха для них, отдельно женские и мужские, в них есть туалеты, розетки для телефонов и кипятильников, больше сидячих мест, немного чище и нет костров и бомжей. Бывает даже комната для отдыха вип-пассажиров. Белый человек может войти в любую комнату, у него не спрашивают билетов. Есть ещё и настоящие комнаты отдыха гостиничного типа, по всему виду – очень дешёвые, но мы ещё ни разу ими не воспользовались.

В билетные кассы обычно большая очередь, и в зал справок – тоже хвост. Понять, когда появится и на какую платформу придёт нужный поезд, непросто. Иногда имеет смысл зайти в справочную с заднего хода и спросить, там, бывает, ответят. Сроки прибытия поезда нередко постепенно сдвигаются во времени. Пока нет поезда, можно приобрести вокзальный чай, пирожки, орешки, продаваемые в официальных ларьках по госцене, или же у перронных торговцев. Над всеми индийскими вокзалами, особенно крупными, вьется не очень хороший воздух, потому что на рельсах нагажено, а ещё что-то горит, дымит, поезда свистят, диктор что-то постоянно объявляет на хинди-языке об задержке десятков поездов. Поездов, вообще, весьма много, даже на тупиковых направлениях.

Итак, сделав такой общий обзор, … вы теперь не будете удивлены, узнав, что в Патну мы вечером не попали, и были часов в десять вечера только в г.Музафарабад. Дальнейшее ночное движение в Патну я счёл неинтересным, и мы пошли и поставили палатку в каком-то учреждении, то ли поликлинике, то ли училище, под навесом (само учреждение ночью было закрыто).

Утром нам сильно везёт: только вышли, тут же появился какой-то запоздавший изночи поезд и мы тут же уехали в Хаджпур. Город с этим мусульманским названием находится в 15 км от Патны, на другом берегу Ганга. Доехать до Патны нам пришлось на трёхколёсном «тук-туке», мотороллерой машинке, заполненной и другими пассажирами – они работают как автобусы, садя до двенадцати человек (можно и до пятнадцати) зараз!

Как мы потом бродили по Патне и ездили на тук-туках, я опущу описание. Сразу пройдём к сути города. Патна, 1,5-миллионный облцентр, находится на севере Индии, на той же священной реке Ганг, которую мы покинули двенадцать дней тому назад. Поэтому город тоже является священным, причём для представителей многих религий, построивших тут свои учреждения. Покойников тут тоже сжигают, но не так активно, как в Варанаси. В Патне много мечетей (есть и шиитская даже), и заведений индуизма, и шесть гурдвар (храмов сикхов), одна из которых, Хар Мандир, является для них важной: тут, в этом городе на Ганге, родился гуру Гобинд Сингх – 10-й, последний гуру этой религии, который потом её окончательно сформировал, переписав книгу Грантх Сахиб, включив (предположительно) лично в неё -- положение о боговдохновенности всех прежних гуру и себя, а также основав сикхскую общину (хальсу). Здесь, в Патне, в главной гурдваре, хранятся некоторые 15 вещей этого гуру, а также имеется музей. Посему г.Патна и для сикхов является святоградом.

Поскольку сикхский храм является, по сути, большим «Домом для всех», но сделанном на религиозных началах, -- интересно было познакомиться с устройством кухни, вписки и видами посетителей. После некоторых поисков и блужданий мы нашли указанное место и обнаружили вот что.

Храм, действительно большой, находится сейчас в стадии реконструкции. Делают большие перестройки его. Всё тут работает, но не в таком размере, как в Амритсаре. К нам на входе пристроился гном – седобородый дедуля ростом в 2/3 обычного человека, который нам всё объяснил и разместил. Обычные комнаты – бесплатно, vip-комнаты – 200 рупий ($3) за комнату. Мы поселились в бесплатной (три аккуратных тюфяка на полу, влезло бы и человек шесть, розетка, вентилятор; а туалет и горячий душ – на этаже). Комнат много, обитателей немало, может быть сто вписчиков одновременно, но есть и пустые комнаты. Есть и особый зал, где спят все вместе на полу, как мы видели и при Золотом храме. Кухня тут работает, но не круглосуточно, как в Манмаде или Амритсаре, а по графику – с 12.00 и с 20.00. Еда скромнее, чем в Золотом храме, чая нет (вместо него – вода обыкновенная), риса вечером тоже не было, вместо него был гороховый суп, картошка и лепёшки. Впрочем, добавка приходит, сосед-мужичонка умудрился съесть пятнадцать лепёшек и взять семь добавок. Утром столовая была закрыта, но кормили во дворе – наливали гороховый суп, лепешки и чай; риса опять не было.

Кастрюли тут меньше, литров до двухсот; на конвеере посуды от пяти, а максимум пятнадцать человек, в четырёх водах моют, и всё перемывают очень быстро (мы тоже поучаствовали); столовый зал большой, на сотни людей, но обедают и ужинают, максимум, двести-триста человек (а не десятки тысяч, как мы видели). Конвеер еды не круглосуточный. Всё по правилам, всё соблюдено, но скромней, чем в Амритсаре – видимо, все средства ушли на реставрацию храма. Народ же (паломники) сюда, видимо, съезжается в какие-то праздники.

Вечером интересное фильтрование людей наблюдали мы случайно. Вроде бы ещё не пришло время ужина, но мы видим – человечки потянулись в столовую, пошли и мы. Но то всё оказались не сикхи, а иные граждане: сикхи почти все были ещё в храме на службе. Уселись простые элементы города: работяги-трудяги, дети-десятилетки, все явно не сикхского вида, пришло и несколько бродяг, у кого-то очень ноги были грязные. И мы тоже сели, раз уж пришли. В зал зашёл строгий сикх-бородач, «а это кто опять притащился?» строго вычленил из толпы нескольких самых грязнуль и они покорно исчезли. Ещё же кого-то пристроил на уборку помещения. Таким образом, мы заметили, как хозяева столовой тут соблюдают чистоту общества. Остальные ж пролетарии остались и ещё пришло много десятков, и тут начали подавать ужин, а тут и сами сикхи-бородачи потянулись с богослужения.

Что же касается артефактов, оставшихся от десятого гуру, -- я проверил, не производится ли тут «вещепоклонство». Но оно не производилось, предметы были выставлены в храме под стеклом, но далеко от зрителей, так что как-то поклоняться им было бы сложно. С другой стороны, человек, войдя в храм, человек кланяется вообще, получается, кланяется и предметам тоже. Что же там за предметы? Копья, стрелы и щит, оставшиеся от гуру. Посмотрели ещё и сикхский местный музей, там интересные картинки с подписями, занимательно. А на набережной Ганга неподалёку сидел специальный клон Гобинда Сингха – наряженный сикх в таком же тюрбане, с луком, стрелами и с соколом, ну как на картинках.

Рядом с храмом, как вы поняли, находится река Ганг, на которой важное круглосуточное, круглогодичное происходит производство – кирпичи делаются из грязи. Я мог бы рассказать об этом, но лучше потом покажу фотографии. Одним предложением, тут я увидел более миллиона кирпичей; их лепят определённой формой деревянной, на солнце сушат со всех сторон, потом складывают в огромные поленницы и поджигают уголь, и постоянно подбрасывают уголь, он горит непрерывно, потом остывает и кирпичи разбирают, одновременно же и другая поленница загорается и жарится уже, и так на нескольких площадках, а женщины, которые в основном и трудятся тут, уносят на головах по 10 кирпичей (попробуйте, кто плоскоголов), и все постоянно в труде. Тут же много коров, и жители этой кирпичной фабрики живут тут же, коровы тут же какают, и их дерьмо сушат там же, на кирпичной этой печке, превращая в топливо для хозяйства.

Побродили ещё в округе – к нам пристроился хелпер, парень-сикх, недавно принявший эту религию, очень гордый знакомством с иностранцами – приклеился к нам, и мы уж не стали отбиваться сильно. С ним мы проникли к нему домой и в другие места – посмотрели, как живут индусы обыкновенные. Жилищные условия, я скажу, у простого народа не очень. Комната – встать да лечь, вот и объём её. Дворик – войти пригнувшись, посидеть, восемь квадратных метров двор. Кухня, всё остальное, очень скромное. Жить таким образом россиянину не было бы привычно. А тут весь город скучен, население уплотнено, дома сплошняком, по узким улицам – бесконечный поток гудящих и бибикающих тук-туков, рикш, телеги всякие… Метро в этом полуторамиллионном городе не появится, верно, никогда.

С интересом завершился день 30 января; я написал это повествование… мы переночевали в храме и поехали продолжать религиоведческое путешествие – на этот раз в Бодхгайю, где Будда когда-то сидел под деревом и получил просветление. Как говорят, это важнейшее место паломничества буддистов со всего света, даже покруче, чем предыдущие два (Лумбини и Кушинагар -- уже описанные в моём ЖЖ). Ждите новостей.

http://a-krotov.livejournal.com/867090.html

Коротко о минувшем. Попив чай в Катманду, мы завершили вчера осмотр этого интересного города, сделав о нём различные выводы. Мы посмотрели жилища, проехали на автобусах, микроавтобусах и наноавтобусах, проникли на некоторые ступы и в исторический центр, посетили квартиры, как 200-летние, так и совсем современные, ознакомились с коммунальным хозяйством, с проводами, речками и коммуникациями, рынками и супермаркетиками, торговыми центрами, уличной едой, голубями, нищими, достопримечательностями и пылью городской. С кефиром и макаронами, с графиком выключения света, с мечетями и храмами индуистов, буддистов и сикхов, с интернет-кафе, с газетами и объявлениями, с разными обитателями города, -- всё это мы осмотрели и сфотографировали, сделали виды об условной пригодности Катманду для временной жизни человека, который захочет там осуществить временную жизнь. Фотографии буду готовить и выкладывать постепенно. Спасибо Юрию, который нас принимал в снимаемой им комнате в буддийском районе Боуда, -- желаю ему найти счастье и приятную страну для жизнедеятельности!

Я благодарю всех, кто наприсылал мне поздравления с Днём Рождения, и оптом желаю всем им и каждому из них самых лучших благ. Каждому лично не успею ответить, это технически нелегко при ограниченном времени и медленном интернете. Всех, кто меня поздравил, желаю непосредственно увидеться и пообщаться, в ближайшем Доме в Индонезии, или в Москве в августе-сентябре, ну или потом, в конце года, когда я буду на российской земле.

Завершили Непал цивильными методами. Купили на дорожку последний килограмм тибетской цампы (самый вкусный и правильный продукт, напоминает детскую гречневую кашу в порошке, стоит 90 рупий за кило, менее доллара). Она разводится водою и становится отличной едою, только сахар в нее нужно подложить. Из Катманду мы поймали автобус, который вёз нас извилистым путём до самой непало-индийской границы, до города Биргандж -- ехал он целых 280 км (отдали ему 450 рупий с носа). Мы там появились в поздний час и заночевали в гостинице (350 рупий), чтобы избавиться от последних непальских денег. Городок наутро оказался очень приколен, там было множество пассажирских карет, которые возили по 4-7 человек по определенному маршруту, обычно в Индию и обратно. Встречно из Индии экспортировались на каретах и телегах -- картофель и какие-то ящики. Галерея повозок на границе, на таможне -- впечатляет. Граница ночью закрыта, окрывается утром.

Прибыв в очень пыльный и замусоренный город Рахауль, мы в ожидании поезда сели в интернет-кафе, чтобы хотя бы прочесть все поздравления, что мне насыпались. За попытками это сделать я и конструирую этот пост. Следующий город нашей мечты -- Патна, северная Индия, опять на "святой" реке Ганг, между прочим!

http://a-krotov.livejournal.com/867035.html

Находясь в городе Катманду, испытывающем постоянный и хронический дефицит электричества, я придумал, как с пользой для города решать электрическую проблему почти без затрат. Вы уже знаете, что в городе, в основном в буддийско-ламаистско-тибетских его частях, стоят разные ступы, вмещающие не знаю что -- может быть, мощи, или молекулы мощей, или письмена Будды и т.д. Вокруг этих ступ стоят большие и малые молитвенные колёса. Кто не был в Катманду, все равно их представляет: они есть и в Бурятии, и в Калмыкии, и в Лхасе, и в Лумбини, и много где. В этих барабанах, диаметром от нескольких дюймов до нескольких метров, находятся, вероятно, молитвы или другие объекты, люди ходят и постоянно крутят их! И вот, если туда пристроить небольшие динамо-машинки, а к большим колёсам и большие -- они и так весом сотни килограммов, их крутить может несколько человек -- они будут работать как турбины для электростанции! Ведь в ГЭС, по сути, те ж турбины, только большие. А тут много средних и малых. В первую очередь полученную электроэнергию пустить на освещение самих ступ и уличные фонари буддийских районов, потом и на квартиры хватит. Граждане верующие увидят, что их религиозное рвение тут же приводит к просветлению, в буквальном смысле, и будут крутить колёса ещё усердней!

http://a-krotov.livejournal.com/866501.html

Сложилось так, что в эти январские дни соединились Дни рождения самых разных людей, хорошо мне известных. Поздравлю оптом некоторых из них:

27 января -- Артём Русакович hitch_hiker, один из умнейших путешественников, автор различных книг (среди них -- путеводитель "Русский север", книга "Дорогами кавказской войны", книга со странной обложкой "Camp America", мой соавтор по книге "Дальний Восток"). Этот человек очень хороший и надёжный, а исполняется ему 29 лет.

27 января, также, день рождения Вадима Должанского, одного из первопроходцев в сфере вольных путешествий, любителя заморских стран, непалов-тибетов-африк, а также женщин, -- ему исполняется 56 лет.

Совсем незадолго до этого, прошли дни рождения следующих граждан: Игорь Коновалов, он же Длиннюк, ростом 199 см, почётный йог РФ, igor_dlinni, один из основателей Дома АВП в Иркутске, -- ему исполнилось 30 лет (21 января).

Игорь Антышев из Йошкар-Олы, igor_ant, приколист, атеист, горопоходник и редчайший человек, который подтягивается 40 и более раз -- отмечал день варенья 22-го января.

Костя Шулов, ветеран АВП, ГМА, ПЛАС, и всех других клубов автостопа dj_key, тоже 23-го января зародился. С ним мы ездили в Гонки Мудрости Москва-Салехард (1997), в Судан (1999), и также участвовали в самой первой "Эльбе" (сборе автостопщиков) под Выползово на трассе М10, а эта самая первая "Эльба" (с участием прошла ровно 18 лет назад, 25.01.1997.

Также день рождения в это же время отметил Алексей Кулешов из Рязани, traveler62rus, научный человек, посетивший большую часть регионов РФ и СНГ, сейчас находящийся в Мьянме со своей женой Алёной.

И Александр Волощук, мудрец из Чернигова, автор многих книг (на украинском и русском языках), тоже зародился в эти же январские дни. И товарищ Аркадий Кузнецов, посетивший многие азиатские страны, и даже Саудовскую Аравию. А 28 января, значит, и мой день рождения, то есть завтра. Вот так мы сгустились в эти дни.

Всех перечисленных граждан я поздравляю с днём рождения, и желаю самых разнообразных и интересных путешествий, книг, встреч, активности и всего самого вкусного и интересного в наступившем году! А остальным читателям, конечно, можно тоже присоединиться, и зафрендить всех указанных товарищей, и иногда читать их -- то умные, хорошие люди.

http://a-krotov.livejournal.com/866085.html

Гуляли по непальской столице, в ней – впервые. Что можно сказать об этом крупном, полуторамиллионном (возможно) городе? Сказать можно что угодно, а я замечу вот что.

Катманду – редкостная мировая столица, где почти половину суток нет электричества! В каком ещё мегаполисе такое? Африканская Кампала, мадагаскарский Антананариву, тоже славятся своими постоянными отключениями, порой на несколько часов, но эти отключения бессистемные, в основном из-за аварий. В Крыму тоже мы замечали периодические – но не постоянные – отключки. Тут же каждый знает, к какой «зоне» он прикреплён, когда у него не будет света в какой день недели (график меняется, в разные дни свой). Все солидные учреждение имеют свои генераторы (торговые центры – огромные генераторы в подвале!), и их тарахтение, выхлопной дым и тепло добавляют странности непальской столице. Отели, банки, жилые комплексы для богачей имеют свои генерирующие мощности; лавочки, дома, интернет-кафе и магазинчики попроще – аккумуляторы, или несколько аккумуляторов. Самые простые граждане светом пользуются только по графику. Ну, я полагаю, что летом, когда воды в реках больше, то ГЭС работают лучше, и свет дают на большие промежутки времени!

Катманду – город людей грамотных и даже читающих. Оно и понятно: из-за отключения света, подсесть на круглосуточный просмотр телевизоров гражданам не удаётся. А газету или книгу можно читать и при солнечном свете, и даже при свечке-коптилке. Здесь издаётся и продаётся много газет на непальском языке и пара – на английском, есть разные журналы, включая цветно-картиночные, тож на непали, и много объявлений на стенах и столбах, с непальскими буквами и цифрами. Книги на местном языке тоже имеются. В этом Катманду много культурней, например, Антананариву или Бужумбуры, где книгу на местном языке нужно ещё и поискать, а объявления на столбах не так популярны – читать не приучены.

Как правильно заметили мои многие друзья и читатели, -- «город К.» довольно пыльноват и смоговат. Воздух Катманду насыщен выделениями машин и многочисленных генераторов, а также печек и костерков, используемых для обогрева и для готовки. Но в целом тут не так страшно и не так грязно, как в крупных мегаполисах Индии – в Мумбае там, в Дели, Варанаси. Совсем неудобных для жизни трущоб тут мы пока не заметили – есть просто бедные дома, есть старые дома 150-летней давности и ветхости, есть 10-15- и более этажные новоскрёбы, в небольшом количестве, а трущобные кварталы нам пока не попадались.

А вот потолки в непальских домах мерзко-низкие! Это, конечно, имеются ввиду традиционные дома, построенные сто и боле лет назад. Ими застроен центр Катманду. Высота потолков где-то 2 метра, а где-то даже 1,6 метра! И это для них нормально. Без хи-хи, мы заходили для интереса в квартиры на разных этажах – да, есть и 160-сантиметровые потолки. А всё почему? Потому, что нет отопления, а зимы тут холодные – двадцать лет назад, говорят, и снег выпадал, стало быть и раньше тоже, а если потолок высокий, то всё тепло уходит вверх, и холодно от этого. А зачем высокие потолки? Вы что тут, в квартиру, прыгать и танцевать приходите? Прыгать можно во дворе, а в квартире можно сидеть, отдыхать, жить – не обязательно в прыгающем положении. Непальцы невысокий люд, и 1,60 или 1,70 – нормальный потолок тут, а люстр нету.

В центре много домов, построенных в XIX веке. Некоторым, кажется, даже порядка двухсот лет! Туалетов, умывален конечно нет в квартирах. Дома это 3-4-этажные, иногда надстроенные со временем, кирпичные, но с деревянными перекрытиями и подпорками. В квартирах тесновато, темновато, средний размер квартиры – около 5 квадратных метров. Завтра ещё походим, поинспектируем! Квартиры не запираются, подъезды тоже, но и расхищать там особо нечего. Жители дружелюбны, можно заглянуть, сфоткать, результаты выложу при случае.

То, что в Катманду и Непале у старых домов низкие традиционно потолки, было бы само по себе не страшно –- мы же живём в современных зданиях, и сейчас вписываемся тоже в здании новом и отличном. Но вот маршрутки и автобусы тут сдизайнированы под стиль самых низких непальских квартир! В автобусах, если стоя, то Катерина уже не умещается, и лампочки под потолком выбиты головами тех, кто подлиньше; а на сиденьях – ноги упираются в другое сиденье, всё для карликов. А какие тут микроавтобусы на трёх колёсах, не индийского типа, а какие-то консервные банки на ходу, с номерами маршрутов, и 12 человек садится в них, всё для карликов! Если кто с вещами или рюкзаком, сразу становится неуютно.

Значительная часть мест Катманду – платные для интуристов: иностранец должен вроде бы заплатить денег, чтобы попасть в исторический центр, или к большой будд.ступе Боуднатх, или куда-то ещё. Но непальская расслабушность и пофигистичность приводит к тому, что кроме основных входов с билетёрами есть ещё и второстепенные, где почти всегда активный гость столицы может пройти. Чем мы и пользовались.

Еда в столице продаётся везде, тут есть и чайные, и макаронные, и пельменные, так что с голоду тут умереть непросто. Есть городские автобусики и маршрутки. Есть мечети, сикхский храм, буддийские монастыри и много индуиских капищ. Вообще Катманду довольно интересный город, но! Электрозависимым людям тут придётся непросто!

Одно дополнение по визе Непала: я в прошлых постах указал, что тут можно находиться подряд до пяти месяцев. Уточнение: это можно делать в каждом календарном году. То есть, например, человек, приехавший в июле-2015, может торчать в Непале, продляя визу, до мая-2016: новый год по европейскому календарю всё обнуляет! А вот если вы приехали в январе или феврале, то максимум через пять месяцев нужно сваливать, например в Индию. Индийская виза сейчас выдаётся в Катманду без особых трудностей, и стоит, для русских, 50 долл.

Всё! Заканчиваю писать -- сейчас вырубят свет!

http://a-krotov.livejournal.com/866035.html

В перерывах между отключениями интернета и электричества (Катманду -- чудо-столица! 11 часов в день без света, а все офисы на генераторах) -- я загрузил-таки ровно 108 фотографий из приятного непальского города Покхара. Можете посмотреть их и возрадоваться! Сам город, его жилища, дом Ани Акимовой и виды с ее крыши, озеро и горы на горизонте, вот. Подписи не получится воткнуть (интернет оч.медленный), ну получайте, как вышло:
Фотографии в альбоме «2015-Pokhara», автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках

http://a-krotov.livejournal.com/865697.html

Выложу традиционную подборку своих фотографий в разном возрасте. Мне исполнится 39 лет, ну там по полторы фотографии на каждый год примерно. Фотографии в альбоме "1976-2076-Krotov" на Яндекс.Фотках


Это фото сделала Маша Big недавно, январь 2015, мне почти 39 лет. Под катом -- целая куча фотографий меня в разном возрасте.

Все первые чёрно-белые фотографии изготовлены моей мамой М.Романушко,
спасибо ей за фотодокументацию. На этом фото мне около 0,5 лет (1976 г)


1977 год (около 1 г)

1978 (около 2 г)

1979 (около 3 л)

1980 (мне 4 года)

1981 (мне 5 лет)

1982 (мне 6 лет)

1983 год, мне 7 лет, я иду в 1 класс

1984, 8 лет, я с мамой в городе Судак (Крым)

1985, 9 лет

1986, 10 лет

11 лет, 1987, кажется -- в деревне Бавыкино Калужской области, где летом проживала бабушка

12 лет, 1988

13 лет, 1989. Я и Олег Древин соорудили в лесу ДОМ НА ЗЕМЛЕ (предшественник современного Дома АВП).
Дом простоял недолго, его сожгли враги человечества менее чем через две недели

Мне около 14 лет, 1990 -- я и Ксения Кротова, сестра младшая

15 лет, 1991 год

16 лет, 1992 год. Фотография на паспорт (еще образца СССР), сканированная тогда же на тогдашнем сканере

Лето 1992

Одна из последних школьных фотографий, 1992, 16 лет (печать: 158 средняя школа Ленинградского района). 16 лет

17 лет, 1993 год

Лето 1994, мне 18 лет. На Соловецких Островах -- я и Дима Трифилов

19 лет, 1995. На рисунке А.Глущенко -- я. Надпись "Он обошёл всё" условная (тогда казалось так)

20 лет, 1996. Я в кабине локомотива по пути в Магадан, с Андреем Винокуровым

20 лет, 1996, я и Макс Штыб (Петербург), прикалываемся в Питере

21 год, 1997, летом в Мурманске -- я и Андрей Винокуров

1997, по пути в Иран, летом -- мне 21 год

1998, мне 22 года, на пути в Индию с мудрецом Русланом Кокориным

1998, Пакистан

1999, в Сирии . Мне 23 года

2000. Я и Володя Шарлаев стопим попутки в Ботсване (Южная Африка). Мне 24 года



28 января 2001, мне 25 лет, на пути в сторону Анголы



2002

2002, Афганистан, мне 26 лет

2003, в квартире с ветераном автостопа Тамарой Копейко, мне 27 лет

2003 в Африке с визой Джибути

2004, мне 28 лет, я и Демид Манышев по пути в Китай

29 лет. Я в Афганистане (местно сделанное фото)

Оно же

Мне 30 лет, 2006, я и Татьяна Мазепина, в Сирии

2006, мне 30 лет. Монголия, озеро Хубсугул

2007, Сары-Таш, Киргизия. Мне 31 год



Индонезия. Мне 32

Мне 32 года. Калимантан

Египет, мне ровно 33 года, январь 2009, оазис Сива


Владивосток, 2009, мне 33

Архангельск, 2010, мне 34 года

Таджикистан, в горах, 35 лет

2012, Стамбул. Мне 36 лет. На небоскрёбе стамбульском


2013


2013, Мексика. Мне 37 лет


Мадагаскар. Мне 38 лет, 2014 год

http://a-krotov.livejournal.com/865428.html

Вчера, 24 января, мы погуляли ещё по Покхаре, а потом попрощались с "новой непалкой" Анной (http://vk.com/anarxi) – спасибо ей!, и отправились в дальнейший путь. Мы планировали проехать часть пути до селения Дамаули, переночевать там, а наутро продолжить до Катманду.

Выбрались на дорогу – но вместо ожидаемого грузовика словили автобус (они-то на узкой трассе и преобладали). И поехали по очень извилистой дороге в Дамаули. Часа полтора-два, и мы оказались в этом небольшом, малоизвестном городке.

Выйдя с автобуса, тут же встретился человек в тюбетейке. Где тут мечеть? Спросил я у него. Он тут же повёл показывать – мечеть оказалась скрыта в лабиринте улиц. Мы попали как раз к вечерней молитве. Очень колоритный непальский бородатый люд, посетители мечети очень солидные на вид, важные такие. Я спросился ночевать, нас тут же и поселили в помещение при мечети, куда мы поставили палатку для тепла. Нам выделили тюфяки, которых было много в этом здании; два тюфяка мы затащили в палатку и так и переночевали. Мусульмане Непала не донимали нас расспросами, и больше всего нами интересовались лишь дети.

Наутро, после утренней молитвы, мы вернулись обратно на трассу и опять же выловили автобус, не очень старались, значит, уехать автостопным путём. (Всего у нас пока только три автостопных машины были в Непале, остальное автобусы.) И довольно быстро приехали в Катманду, -- пробок не было, а дорога была получше, чем была прежде. И вот мы в столице Непала!

Катманду город крупный, хороший – но! по сравнению с Индией! Если вы прилетите сюда из Европы или Москвы, то подумаете – ну и помойка… А если приехать из Индии, из Варанаси например, то порадоваться можно относительной чистоте и относительной организованности. Так, в Варанаси не было видно городского транспорта, а тут он имеется. Также тут имеется объездная дорога, типа ККАД. Завтра подробней изучу город и напишу что-то про него.

Нас вписал в буддийском районе "Боуда" человек по имени Юрий. Он, как оказалось, ездит по разным странам мира, изучая, где бы ему обосноваться и пожить. Он жил полтора года в Мьянме, а также жил в Венесуэле и других местах. Так как наш интерес в данном случае совпадает (как где жить), мы с интересом расспрашиваем его о том, как живется в Катманду. Тут тоже перебои с электричеством – нет света по 11 часов в сутки, по графику. Но зато, в районе "Боуда" много тибетцев, которые отмечают сейчас новый 2142-й год. И Юрий позвал нас на празднование тибетцами "нового года", сопряжённого с танцами, с едой и появлением какого-то ламы. В общем, мы пошли смотреть на "новый год", а подробности напишу и вывешу позже!

http://a-krotov.livejournal.com/865075.html

Наш друг, мудрец и выдающийся путешественник Сергей Лекай, известный нам ещё с 1990-х годов, совершивший множество необычайных походов -- горных, пеших, водных и автостопных на разных континентах, -- счастливо находится пока что в Москве и принимает заявки на ремонт и изготовление туристического снаряжения. С гарантией. Человек проверенный десятилетиями, надежный и в снаряжении разбирается!

Он пишет (http://lekaylekay.livejournal.com/896.html):

"На данный момент для путешественников и не только я предлагаю такие услуги:

1. Конструирование и изготовление на заказ различной оригинальной снаряги, обычно не производящейся серийно. Это может быть всё что угодно, ограниченное только вашей фантазией и финансами, ну и моими возможностями.

2. Ремонт, усовершенствование, переделка, восстановление разнообразного походного снаряжения. Рюкзаки, палатки, тенты, спальники, катамараны, одежда и др.

3. Восстановление водонепроницаемого полиуретанового и силиконового покрытия палаток, тентов и т.п. Проклейка швов.

4. Нарезка насечки на пластиковые лыжи, как горные для походов, так и беговые.

Гарантия на все работы 2 года. Цены договорные, малоимущим скидка. Территориально Москва.

Связь проще всего через вконтакт: https://vk.com/lekay"

http://a-krotov.livejournal.com/864786.html

23 января, мы весь день гуляли по Покхаре, весьма известному непальскому городу – второй по значению град после столицы, населением порядка 250 тыс.человек. Город этот очень важен и люб всем альпинистам, горникам и походникам, которые за некоторую плату поднимаются выше в горы, совершая там несколькодневные и даже парунедельные маршруты, а потом возвращаются отъедаться и отдыхать обратно в Покхару. И, надо сказать, что Непал – неплохое место для этого дела – походов в горы. Ведь здесь до 5000 метров и даже 5500 м над уровнем моря вы можете дойти, фактически, пешком, не используя кошек, ледорубов и верёвок, а доблестные непальцы принесут вслед за вами, и даже перед вами, все необходимые вещи – рюкзаки, спальные мешки, газировку и конфеты, если пожелаете, -- и это участие не сильно увеличит стоимость поездки.

Сейчас даже в удалённых местах Непала, на большой высоте, там, где ходит много туристов, можно найти необходимое для жизни – крышу над головой и еду, только деньги плати. Поэтому горный поход в Непале отличается от такового, например, на Памире. Тут/там, на Памире, идя в многодневный путь на высотах 3500-4800 метров, мы тащим с собой все запасы и припасы еды, топливо для горелок, палатку и тёплый спальник, и движемся довольно медленно и трудновато, особенно если поход большой и длинный.

Поэтому я ясно говорю, что горные походы (у нас в СНГ, на Памире в том числе) хороши до и после. Сперва год-два готовишься, карты перебираешь, отчёты читаешь других походников, готовишь снаряжение, мечтаешь о походе, собираешь рюкзак, покупаешь какие-то продукты в горы и всё приятно, потом две недели отмучиться, спуститься вниз и опять сперва отъедаться, потом дома печатать фотографии, вспоминать всю жизнь, рассказывать – "а мы… а там…" Горные походы в СНГ -- до и после кажутся хороши, а в самом процессе они не кажутся очень хороши, когда с рюкзаком прёшься весь потный на какой-нибудь перевал.

А тут, в Гималаях (Непальского типа), можно взять с собой только фотоаппарат, спальник и кошелёк с рупиями, всё остальное уже ждёт вас на маршруте – и жилища, защищённые от ветров, и еда, и чай. Поэтому (и не только поэтому) иностранцев–горников в Непале больше, чем в Таджикистане или Киргизии, во много раз.

И, чтобы уже закрыть вопрос, ещё один абзац про ту же тему – почему Непал притягивает так много туристов, а Киргизия и Таджикистан, пока, не очень? Что посоветовать нашим друзьям таджикам и киргизам и начальникам их? В чём секрет непальского притяжения? -- Здесь, в Непале, инфраструктура и бюрократия дружественна к туристам; менты не требуют взяток с граждан и не боятся, что мы сфотографируем "секретный объект" -- мост или сарай; полицаи не приходят на квартиру для того, чтобы просто проверить документы, добыть денег с проживающих там гостей страны. А ещё в Непале теплей, и 4000+метровая высота, уже практически безжизненная на Памире, здесь в Гималаях ещё жизнедающа и порождает какие-то дровишки, какую-то травинку и местным людям есть за что зацепиться, и даже зимой какая-то жизнь тут возможна, не только летом. А ещё тут в Непале десятилетиями подготовлена эта туриндустрия, всё налажено за более чем полсотни лет, карты любые можно купить – пожалуйста, снаряжение можно приобрести прямо тут, а не везти с дальних стран.

Киргизы и таджики могли бы раскрутиться как туристические страны, но нужно убрать коррупцию ментовскую, если уж климат и рельеф не поменять, то поменять хотя бы правоохранительные органы. Здесь, в Непале, туристов тоже разводят на деньги, но официально – пермиты (разрешения) на походы тоже нужно получать, а на высокие горы и особые разрешения дорогие, а подняться на 7000 и выше – ещё дороже; но все эти "разводки" (пермиты) выглядят официально, поэтому интуристы и не жалуются особо. А документы не проверяют тут (в Непале) на улице, у иностранцев, вообще никогда. На границе только раз, или же в миграционном офисе. Можно прожить год и ничего не показывать, никакого паспорта. В гостинице можно паспорт не показывать, просто записаться в какую-то книгу. Частые проверки документов в Средней Азии – это вредит имиджу страны и огорчает туристов.

И нужно, конечно, тех странах Средней Азии, не мешать, а помогать развитию активного туризма сверху – сперва, какие-то карты рассекретить, напечатать их в большом количестве, путеводители издать, да хотя бы мой практический путеводитель "Таджикистан" переиздать у себя в стране, раз уж сами не написали ничего подобного -- нет ни на русском, ни на таджикском, ни на английском ни одного практического путеводителя. Я бы и "Кыргызстан" написал отличнейше, и напишу, пожалуй, к концу 2017, а если бы министерство туризма тамошнее заказало бы мне текст, то было бы и им, и мне интересней. … Регистрацию (в Таджикистане) отменить и не спрашивать её вообще; сделать больше международных автопереходов, пускать туристов и через Кульму, и через Торугарт (может уже и проще стало, не знаю), купить хотя бы ещё один самолётик или вертолётик с высокогорными летательными свойствами (это к таджикам относится) и запустить его из Душанбе куда-нибудь в Мургаб; визу евротуристам давать на границе (это относится к таджикам; киргизы уже сделали шаг вперёд и стали безвизовы для европейцев). Наверное, так.

Ну, а то, что в Таджикистане горный-походный сезон значительно короче, чем в Непале, это уж никак не исправить, так и будет там. Поэтому не удивляемся, что тот же прокат велосипедов или гостиницы, например, в Душанбе, всегда будут дороже, чем например в Катманду – ведь в Душанбе нужно успеть за лето все расходы отбить.

Возвращаемся к Покхаре! Сегодняшний день мы гуляли по этому городу, добрая часть которого – туристическое гетто в районе озера, сотни гостиниц, ресторанов, магазинов, сувенирных лавок, обменников, всего, что может пригодиться изголодавшемуся интуристу, спущенному с гор. Для этих голодных спущенных с гор товарищей, по трёхзначной в рупиях цене предлагалось всё съедобное, я опять в нескольких местах видел пустую воду по 400+ рупий ($4+) за бутылку – впрочем, была в других лавках и почти такая же вода за 20 руп., и европейские шоколадки и вкусняшки (втрое от их цены в Германии).

Мы рассмотрели и попробовали некоторые продукты местного производства: кефир (60 руп за поллитра), конфеты покхарские, печенья, видели также хлеб белый и даже серый. Товары местного фабричного производства не очень дороги, на многих из них, как и в Индии и на Шри-Ланке, напечатана мелкими цифрами MRP – максимальная розничная цена. (Вот, на мешке с конфетками напечатано: MPR – 1 рупия за одну конфетку! предполагается, что будут продавать поконфетно). Важно тут эту надпись найти на упаковке, она маленькая и незаметная, набрана шестым кеглем или пятым даже. Некоторые супермаркеты в Непале, впрочем, торгуют индийской и прочей импортной продукцией, тут иностранная цена им не указ, накинут вдвое и нацепят свою этикетку.

Любители выпить найдут тут вино, пиво и водку; предлагали и марихуану, изредка. Очень много продаётся разных географических карт всего Непала, карты неплохие, и не особо дорогие, много и хороших открыток по 10 рупий. Многие ларьки рекламируют треки, туры, экскурсии, всё подготовлено для нашествия тысяч туристов – сейчас их пока не так много, зима всё-таки. Но всё ж иностранцы виды по всему центру города, есть даже специальная туристическая автостанция, для "цивильных" автобусов, которые дороже обычных; говорят, что в каком-то из них даже есть wi-fi. А вот рикш, велосипедных или пеших, тут вовсе нет. Или местная мэрия запрещает их, чтобы не позориться перед гостями Непала, или горный рельеф их постепенно вывел? Ну и хорошо, что рикш нет, почти с их скоростью можно и пешком дойти…

Ещё мы видели два турника, необычных – с деревянной перекладиной, прямоугольной в сечении. Подтягиваться на них можно, а делать подъём с переворотом – стрёмно: вдруг деревянная доска не выдержит необычных нагрузок и сломается?

Народная еда "дал-бат" – самая правильная непальская пища, продаётся тут в разных местах; в турместах за 200, в обычных за 120 рупий ($1,2). Свойство этого дал-бата наилучшее, а именно такое: его всё подкладывают и подкладывают, пока не наешься, без наценки за то. Такое свойство дал-бата открыли уже десятилетия назад заезжие путешественники. Состоит дал-бат из риса, небольшого горохового супа ("дал") и варёных овощей, которые смешиваются, по желанию. Съесть можно неограниченное количество, поэтому ходить за дал-батом нужно в середине дня, когда уже проголодаешься. Но вечером наверное уже хуже, потому что рис может уже остыть.

Ещё хорошей едой являются варёные, а потом жареные макароны с овощами, тарелка которых стоит 50-80 рупий. Но, в отличие от дал-бата, их не подкладывают бесконечно.

Кроме того, что ещё мы заметили в Покхаре? Озеро, по которому катаются на лодках; виды больших снежных высоких гор, расположенные с северной стороны города; видели два митинга разной направленности на разных перекрёстках; парк и некоторые индуистские молельные сооружения; аэропорт; есть городские автобусы. Город чище, чем индийские города той же величины – почти не загажен (после Индии, конечно, всё в сравнении с нею). Дома довольно приятные, не совсем облезлые, в два-четыре этажа. Местные хелперы и предлагалы ведут себя ненавязчиво. Днём город выглядит приятно, хуже лишь в тёмное время, когда нет электричества. Ну эти все перебои со светом – обычное зимнее дело; летом, когда воды в реках и на ГЭС больше, тогда и электричество подают чаще. Религиозность людей, внешне, меньше чем в Индии – не так много всяких идолов и молелен, как там. Коммунистическая партия (маоисты), пришедшая к власти несколько лет назад в Непале, пока внешне почти не проявляет себя – иногда только видны красные лозунги, серпы и молоты. На одной из гор имеется так называемая "Пагода мира", она же ступа, похожая на ту, что мы видели в Лумбини – с этой ступы открываются хорошие виды на гималайские горы.

Закат красиво подсветил красноватым, высочайшие вершины их. Вроде солнце уже для нас зашло, а наверху пики ещё освещены, замечательно.

Ходить в горные походы или музеи -- в этот раз у нас не было намерения. Больше интересует сама бытовая непальская жизнь. Большое спасибо Анне Акимовой, организатору осеннего непальского Дома, за приют, тепло и интересные и полезные сведения про жизнь в Непале! У неё сегодня радостный день: появился газ (привезли, по знакомству, газовый баллон). Но вот электричество в обещанное графиком время так и не осветило жилище. Одиннадцать тёмных часов уже сегодня прошли, давно пора уже включаться и свету и интернету, а мы всё при свечах. Выходит, опять авария в районе! Мы ещё завтра погуляем по Покхаре и выдвинемся в сторону Катманду. (Постскриптум -- дома интернет так до утра не появился, мы отправляем наутро, из интернет-кафе в другом районе)

Переночуем где-нибудь по дороге (расстояние всего 200 км, но опять будет тысяча поворотов, и интересно же выгрузиться в каком-нибудь городке по пути) и в воскресенье 25 января прибудем в Катманду. Говорят, что суббота – выходной день в Непале, а воскресенье рабочий, вот и посмотрим, как живёт и процветает столица, полуторамиллионный мегаполис Катманду. В столичном городе мы проведём 26 и 27 января, а 28-го января, в мой день рождения, наверное, выдвинемся оттуда на юг, в сторону Индии. Там – Патна, Бодхгайя, Калькутта…

Торжественных мероприятий по поводу своего ДР я тут устраивать не буду, дата пока не круглая, отметим уж лучше в следующем (2016) году, когда будет юбилей (40 л.). Поздравлять меня можно будет дистанционно, я прочитаю всё не сразу, а постепенно, по мере наличия и скорости интернета.

http://a-krotov.livejournal.com/864573.html

Наконец-то я увидел и фотографировал процесс производства тростникового сахара -- кустарный процесс. промышленный-то я видал, на заводах был, а вот так по-народному и вкусно -- впервые (фото из Кушинагара, Индия)

Общий вид сахарной фабрики. Сначала и не подумаешь, какой чудесный сахар там делается!

Видео -- 3 минуты -- весь процесс тут: http://vk.com/video7425734_171149058. Все видно на видео.
А это 20 фотографий, в альбоме "2015-Sugar", автор antonkrotov1 на Яндекс.Фотках



Фабрика сахара

Сахарный тростник суется в отжмальщик


Тростник -- сырье для заводика



Вытекает чистый сок

Потом в одну, потом другую емкость, перетекает, выпаривается, под землей большая печка горит огнем

Все кипит, % воды снижается в соке



В предпоследней кастрюле уже сироп

потом сахар уже выделяется как масса такая, всё гуще и гуще, чтоб он просох, его лопатой туда-сюда







Потом шарики делают из него

Это труба подземной печки!





Печку топят жмыхом тростника этого же! Безотходно!




Это результат, такой получается сахар, в комочках, сладкий, тёплый, вкусный и без ГМО

http://a-krotov.livejournal.com/864411.html